Большая Энциклопедия Нефти и Газа. Живой корень растение

ЗОЛОТОЙ КОРЕНЬ Фото Родиола Рецепт настойки из золотого корня Применение | Берендейка

Автор: Veda | Дата: 4 марта 2013 | Просмотров: 3,160 | Комментариев нет 

Золотой корень представляет собой многолетнее травянистое растение семейства толстянковых, входящее в состав рода родиола. Корневища его пахнут, как розовое масло, отсюда и другое название его — родиола розовая.

От одного корневища, живущего несколько десятилетий, ежегодно вырастает несколько стеблей высотой от 10 до 70 сантиметров. На каждом стебле равномерно расположены светло-зеленые, довольно мясистые, овально-яйцевидные листья с зубчатыми краями. Растение чаще двудомное: мужские и женские цветки встречаются на разных особях. Подземная часть растения — клубневидное корневище бронзового или золотистого цвета. Вес его нередко достигает 200—300 граммов, однако известны и экземпляры весом до килограмма и более.

Растет золотой корень по каменистым долинам горных ручьев и рек в субальпийском и альпийском поясах, на верхней границе высокогорных кедровников.

Растение это известно в тибетской медицине и странах Востока несколько столетий. Долгое время легенды рассказывали о нем, как о чудодейственном средстве, омолаживающем человеческий организм.

В нашей стране запасы золотого корня довольно велики, однако и сейчас при заготовке этого ценного растения необходимо думать о его восстановлении. Корневища следует выкапывать в период, когда растение заканчивает цветение и до завершения вегетации (с конца июля и до конца августа — начала сентября). При выкопке в одном месте нужно оставлять от трети до половины крупных клубней, а также молодые растения, имеющие один-два стебля. В этом случае на старое место заготовитель может вернуться. При сборе сырья в период созревания семян следует одновременно подсевать семена, собранные с заготовленных растений.

Выкопанные корневища очищают от земли, слегка подсушивают на солнце, разрезают на мелкие куски (до двух сантиметров) и затем сушат в  тени  или  специальных сушилках  при температуре 50—60 градусов. Поверхность разреза корня у высушенных клубней приобретает розовый цвет, а на изломе она выглядит розовато-кремовой. Высушенное сырье хранят в мешках в сухом, хорошо проветриваемом помещении.

Как показывают фармакологические и клинические исследования, спиртовая настойка золотого корня содержит гликозид-салидрозид, дубильные и эфирные вещества, органические кислоты и т.д. Этот настой показан как психостимулятор при нервном и физическом истощении, усиленной умственной работе, повышенной раздражимости, гипотонии, бессонице.

Наружно экстракт используют при небольших порезах, а также для смазывания десен при пиорее (амфродентоз) — заболевании, которое приводит к расшатыванию и выпадению зубов. Отличные результаты корень дает и при ангине.

Живой корень - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Живой корень

Cтраница 1

Живые корни классифицируются в тех же субпозициях, что и соответствующие растения.  [1]

Живые корни разбирают пинцетом на две фракции: тонкие - диаметром до 1 мм и крупные - диаметром более 1 мм. Для последующих расчетов поверхности и суммарной длины корней желательно определить средний диаметр каждой группы корней.  [2]

К сожалению, в большинстве опытов, в которых изучались корневые выделения, не отделены продукты разложения корней от того, что действительно выделяется через живые корни.  [3]

При описании почвенных разрезов было отмечено, что в горизонте В; наблюдается второй максимум распространения корней древесных пород. Живые корни рыхлят почвенную массу, в то время, как на вырубке мертвые корни не могут этого делать.  [4]

Отмытые от почвы корни и взятые пожнивные остатки разделяют на четыре группы: пожнивная масса; крупные корни - диаметром более 1 мм; тонкие корни - диаметром до 1 мм и обломки мелких корней; мертвые полуразложившиеся остатки. Для отделения живых корней от мертвых полуразложившихся остатков используют метод многократной декантации. Отмытую корневую массу заливают водой в большом химическом стакане и хорошо перемешивают палочкой. На дне стакана остаются гумифициро-ванные, наиболее темные корневые остатки, живые и длинные корни располагаются несколько выше, а мертвые растительные остатки всплывают на поверхность. Их отделяют от общей корневой массы многократным сливанием через сито с отверстиями 0 25 мм. Затем мертвые остатки отжимают и помещают в алюминиевые чашки для сушки.  [5]

Работу ведут в такой последовательности. Из воздушно-сухой почвы отбирают живые корни, растирают ее в ступке пестиком с резиновым наконечником и просеивают через сито с отверстиями 1 мм. Навеску почвы 5 - 15 г ( чем больше в почве гумуса, тем меньше навеска) помещают в предварительно высуше нный и взвешенный стеклянный бюкс с пришлифованной крышкой. Бюкс с почвой взвешивают на аналитических весах с точностью до 0 0001 г и в открытом виде помещают в эксикатор для насыщения парами воды.  [6]

Fames annosus - гриб, вызывающий заболевания корней карибской и ладанной сосен. Споры этого гриба прорастают на пнях, пронизывая их сверху вниз, и заражают живые корни через естественные межкорневые срастания, связывающие растения.  [7]

Как видно из рисунка, осадок водной вытяжки из песка, находящегося в сосудах без растений, содержит в десятки и даже сотни раз больше фосфора, чем такой же осадок из сосудов с растениями. Объясняется это, по нашему мнению, следующим образом. Отмершие корни растений песчаных культур, и особенно продукты выделений живых корней, представляют собою основную пищу для микроорганизмов, локализующую подавляющую их часть, а также поглощенные ими питательные вещества в зоне активных корней.  [8]

Другие примеры ничего не добавят к общей картине аллелопатических взаимодействий, играющих важную роль в земледелии. Токсины, образуемые растением, могут высвобождаться из его верхушек или корней в окружающую среду путем испарения ( если они летучи), эксудаций из живых корней, при смывании дождем с живых верхушек или посредством разложения растительных остатков. Все эти способы высвобождения токсинов можно проиллюстрировать множеством примеров, но большинство из них относится к дикорастущим растениям.  [9]

Переходя к причинам историческим, я остановлю Ваше внимание на следующих словах известного исследователя русской старины Забелина. Корни нищенства как общественного порока, говорит он, лежат в старых русских обычаях, во многом уже исчезнувших, и потому успешная борьба с этим пороком вполне зависит от выяснения в каких именно археологических бытовых глубинах должно отыскивать эти корни. Промысловое нищенство и пьянство, пожалуй, могут быть приписаны особым, весьма некрасивым природным свойствам русской народности - между тем, это не более, как простые остатки, вроде археологических памятников нашей древней общественности, простые остатки ее обычаев и нравов, и живые корни этих пороков скрываются именно в умершем мире. В древней Москве нищий всегда был не только жданным, но, в известное время, и очень желанным гостем в каждом сколько-нибудь зажиточном доме, а тем больше во время богомолья при дверях церкви и на улице при выходе из церкви.  [10]

Страницы:      1

www.ngpedia.ru

как приготовить, как заваривать, посадка и уход

• Текст дополнен: 17.10.2016
• Просмотров: 7941
• Комментариев: 6

Родиола розовая (золотой корень) — растение из семейства Толстянковых. Лечебные свойства родиолы розовой используются для укрепления иммунитета, стимуляции нервной системы.

Полезные свойства золотого корня состоят в стимуляции обмена веществ в организме, способности поддерживать на постоянном уровне содержание сахара в крови при диабете, противостоять возникновению раковых заболеваний.

Выращивание золотого корня

Родиолу розовую размножают семенами и делением корневища.

Как выглядит золотой корень:

• стебель прямостоячий;
• листья мясистые, овальные, яйцевидные;
• желтые цветки собраны в соцветие щиток;
• семена темные, очень мелкие;
• корневище толстое, напоминающее формой руку с пятью согнутыми пальцами.

Где растет золотой корень:

• Алтай, Сибирь, Дальнем Востоке;
• Чукотский полуостров.

Посадка золотого корня и уход за растением не требует применения сложных агротехнических приемов. Растение морозостойко и не требует укрытия на зиму.

Посадка и уход:

• высаживают семена поздней осенью в ящики с садовой землей;
• равномерно распределяют семена по поверхности почвы, слегка прижимают ладонью, присыпают 2 мм песка;
• закрыть пленкой и выставить на балкон (пленка защищает от птиц и от размывания), оставить на морозе до середины марта;
• в марте для дальнейшего выращивания родиолы розовой ящик заносят в теплое и светлое место, обеспечивают хороший полив;
• крошечные недельные всходы рассаживают при помощи спички.

Как сушить золотой корень:

• с августа до середины сентября корневища выкапывают, моют, обсушивают;
• чистят от поверхностной пробки и загнивших участков, режут на кусочки, сушат при температуре +60оС.

Как хранить золотой корень:

• в бумажных пакетах, в тканевых мешочках;
• в сухом помещении не более двух лет.

Применение родиолы розовой

Эффективно применение родиолы розовой (золотого корня) при головных болях, цинге, подагре, диабете, конъюнктивите.

Как пить золотой корень:

• экстракт родиолы розовой принимать за 30 минут до еды три раза по 12 капель в день.

Как настоять золотой корень:

• 1/2 л водки на 50 г сухих корневищ;
• хранить в темном месте, настойка на золотом корне будет готова через 14 дней.

Как приготовить настой золотого корня:

• стакан кипятка на 10 г сухих корневищ;
• 4 часа настаивать, затем процедить;
• настой из золотого корня пить 3 раза в день по 1/2 стакана.

Как заваривать золотой корень:

• 1 л кипятка на одну чайную ложку корневищ;
• 10 минут кипятить;
• 30 минут настаивать;
• пить отвар золотого корня — 2 стакана в день.

www.vogorodah.ru

Как узнать, погибло ли растение или просто находится в спячке

Источник перевод для mixstuff – Светлана Бодрик

Некоторые люди становятся зимой менее активными, и некоторыми растениями происходит нечто подобное. Они впадают в спячку, если на улице очень низкая температура, а затем выходят из спячки, когда условия для их роста становятся благоприятнее. Во время такой дрёмы листья растения опадают, и может показаться, что оно погибло. Но, скорее всего, это не так.

Очевидно, что садовые растения претерпевают те или иные изменения в связи с погодными условиями, но и комнатные растения тоже подвержены им. Некоторые растения умеют предсказывать плохую погоду (как правило, это связано с понижением или повышением температуры). Неблагоприятные погодные условия служат причиной спячки, в которую впадают растения. На самом деле, многие растения даже нуждаются в таком периоде покоя, чтобы выжить.

Виды, которым просто необходим покой, никоим образом нельзя лишать его. Если вы всё же попытаетесь создать для своих растений вечное лето, перенеся их в дом, то такие как виды, как японский клен или клён дланевидный, не проживет в таких условиях больше двух лет. После максимального периода непрерывного роста, растение, родом из стран с умеренным климатом, непроизвольно перейдет в состояние покоя, независимо от времени года или природных условий. Лиственные растения сбрасывают листья, вечнозеленые не дают новых ростков.

Как садовые, так и комнатные растения могут впасть в спячку также и после полученного стресса. Например, если растение совсем не поливают, оно может сбросить все листья и заснуть, чтобы сохранить оставшуюся в нем влагу. Похоже, что оно умирает, но на самом деле такой защитный механизм спасает ему жизнь.

Для того чтобы проверить, умерло ли растение или просто находится в состоянии покоя, надо провести проверку.

Срежьте кончик прутика размером с карандаш. Возьмите прутик и резко согните его туда-сюда несколько раз. Живая веточка будет легко сгибаться и в конечном итоге расщепится, обнажая влажную древесину внутри. Мертвый прутик треснет, лишь только вы его слегка согнете, и окажется сухим внутри. Можно также слегка поцарапать ножом или ногтем наружную часть веточки.

Если растение живое, под корой оно будет зеленого цвета и слегка влажным на ощупь. А мертвый прутик будет коричневого цвета, и вам с трудом удастся его поцарапать.

В таком случае вам нужно будет дальше исследовать стебель и попробовать поцарапать нижнюю веточку, а то и стебель у самых корней. Растение может проявить признаки жизни в этих местах. Если такое произойдет, нужно срезать мертвые стебли почти до самого корня.

Несмотря на то, что оно выглядит мертвым над поверхностью почвы, у спящего растения будут живые корни. Если проверка со сгибанием или царапанием веточки покажется неубедительной, вы можете достать растение из горшка и проверить, выглядят ли корни живыми и здоровыми, или они полностью сгнили или усохли.

Гнилые корни будут издавать неприятный запах, в таком случае это будет означать, что растение умерло. Если же корни окажутся гибкими, то это напротив, будет указывать на то, что растение просто уснуло.

Бывает, что некоторые корни могут оказаться мертвыми, а другие живыми, включая и основной корень. Таким образом, чтобы помочь растению оптимизировать свои ресурсы и ожить с наступлением тепла, вы можете обрезать мертвые корни. Постарайтесь при этом не задеть основной корень и другие здоровые корни.

Ваше растение может уснуть, но это не значит, что оно совсем не нуждается в вашем уходе. Ему не нужен свет, но его все-таки нужно время от времени поливать: один раз в месяц будет достаточно. Довольно простой уход, но в холодный период многие люди поливают растения так же часто, как и летом, например. Это губительно для растений, так как от чрезмерного полива они могут погибнуть. В отапливаемых помещениях земля в горшке быстро сохнет, но только сверху, глубже она может оказаться влажной.

Чтобы узнать, пора ли поливать ваше растение, раскопайте землю в горшке вглубь сантиметра на 2-3 и потрогайте почву пальцем. Если земля влажная, растение не нужно пока поливать.

Состояние покоя – неотъемлемая часть цикла роста растения. В данном случае вы ничего с этим не можете поделать, разве что ждать теплых дней. Растения выйдут из спячки, как только потеплеет, и вы заметите новые признаки жизни. А пока вы можете обрезать мертвые стебли, чтобы освободить место для новых ростков.

Как видите, ухаживая за растениями и не желая им навредить, нужно учитывать, что у них есть периоды активного роста, а также периоды покоя.

© Mixstuff 2012. Права на опубликованный перевод принадлежат владельцам вебсайта mixstuff.ru Все графические изображения, использованные при оформлении статьи принадлежат их владельцам. Знак охраны авторского права распространяется только на текст статьи. Использование материалов сайта без активной индексируемой ссылки на источник запрещено.

mixstuff.ru

Спасение залитых растений

Ошибки ухода - переувлажнение почвы

Полив комнатных растений

Симптомы переувлажнения цветов

Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев - один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле - темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения - потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.

Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения - еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.

Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.

При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.

Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться - вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.

Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении - потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.

И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы - верный признак избыточной влажности.

Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься - наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) - белые или грязно-серые насекомые, около - 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке - верный признак, что цветок заливают не единожды.

Меры по спасению залитых растений

Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка - то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.

• Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
• Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
• Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
• Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.

Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени...

Осмотрите корни. Гнилые видно сразу - они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка - она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло - корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу - они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.

Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.

Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.

Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.

Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.

После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива - этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы - различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!

Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.

Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение - срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены...

После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.

Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.

Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита - сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву - еще хуже.

В подобной ситуации единственный выход - полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.

Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка - это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.

iplants.ru

Какие корни у орхидеи, как ухаживать за корневой системой

Корни орхидеи отличаются от других растений своим необычным строением. Такое растение имеет свои особенности, поэтому требует тщательный уход. При правильном уходе за корневой системой, растение будет активно цвести, и долго жить.

Особенности корневой системы орхидей

Корневая система орхидей имеет свои особенности строения, она покрыта веламеном. Орхидеи являются эпифитами, то есть они могут жить на других растениях, например, деревьях. Корни растения питаются от коры деревьев, и обеспечивают полезными веществами стебли и листву.

Веломеном является толстая мертвая ткань, которая заполнена воздухом, это вещество поглощает влагу, и удерживает её некоторое время. Вода от дождя смывает с дерева помет птиц или полуразложившуюся листву, такой раствор питает корни орхидеи, веломен удерживает состав длительное время. Веламен способен впитывать влагу из воздуха, росу или осадок от тумана, благодаря этому, растение увлажняется в сухое время. Это вещество не только удерживает влажность, но и выполняет защитную функцию от высыхания. Корни у орхидеи являются воздушными, и свисают с веток, они хорошо присасываются к дереву, что позволяет растению прочно держаться.

При пересадке, когда растение достается из емкости, его корни не голые, а в чехле. Если в почве отсутствует циркуляция воздуха, веламен будет гнить. Если корни потеряют такую оболочку, то растение погибнет, так как корневая система не способна впитывать влажность и питательные вещества из земли.

Орхидею необходимо высаживать в рыхлую почву, которая состоит из крупных кусков коры, она будет легко пропускать воздух, и влагу. Чтобы не произошло гниение корневой системы, необходимо устанавливать вентиляторы или расположить растение там, где воздух активно циркулируется. Если орхидеи выращиваются на блоке, то нужно тщательно следить, чтобы корневая система не пересыхала. Когда растению подходят все создаваемые условия, их корни активно развиваются, концы должны блестеть, и иметь зеленый цвет.

Особенности ухода за корнями орхидеи

Корни растения являются основным показателем того, что цветок здоров, ему хватает питательных веществ, и влажности. Основным правилом является осуществление правильного полива, нельзя слишком сильно заливать корни, эта процедура должна сменяться просушкой в разумной мере. В корнях постоянно происходит фотосинтез, поэтому растение продается в прозрачных емкостях, через такую поверхность легко определить, когда нужно осуществлять полив. При необходимости в поливе, корни становятся светло-серого цвета.

Полив осуществляют необычным способом, горшок погружают в большую емкость с отстоянной водой, которая должна быть комнатной температуры. Такая процедура является обязательной перед проведением удобрения, это поможет сохранить корни от ожогов химикатами. Если корни растения приобрели изумрудный оттенок, полив необходимо отложить, а ярко-зеленый цвет говорит о том, что влажности ещё достаточно, её избыток приводит к гниению корней.

Не стоит высаживать растение в керамические горшки, так корни в них будут переохлаждаться, в результате фотосинтез замедляется, и цветок погибает. Если керамическая емкость является необходимостью, то нужно взять большой горшок, и поставить в него пластиковую тару с растением.

Особенности воздушных корней орхидеи

Некоторые начинают паниковать когда у растения появляются воздушные корни, пытаются их погрузить в почву или срезать, что несет вред растению. Воздушные корни являются такими же естественными, как и обычные, погруженные в землю.Практически вся корневая система называется воздушной. Внутренние и наружные корни отличаются толщиной веламена, у воздушных корней он плотнее, и может достигать 20 слоев. Воздушные корни могут говорить о том, что растению слишком много влаги. Если из почвы вылезет до двух корней, это считается нормальным, но при стремлении наружу всей корневой системы, необходимо уменьшить поливы. Когда воды слишком много, корни начинают загнивать, и растение погибает.

Основные болезни корней орхидеи

1. У орхидеи может возникнуть загнивание корней, причиной этого процесса является неправильное осуществление полива. Многие думают, что если растение экзотическое, то требует большого количества влаги, но такое мнение становиться ошибочным. В природе для орхидеи благоприятнее засушливые условия, чем переизбыток влаги, особенно в холодный период года. Во время покоя процесс фотосинтеза замедляется, растению нужно меньше питательных веществ и воды, поэтому чрезмерная влажность погубит корневую систему. Корни могут загнивать, если растение долго не пересаживается, прежняя почва начинает плохо циркулировать воздух, влага застаивается, таким образом, создается благоприятная среда для гибели цветка. Избежать таких проблем поможет правильный уход, а точнее осуществление полива. Если корни растения повреждены, то их необходимо срезать, в противном случае поражаться будут здоровые места, это приведет к гибели всей системы. Восстановление может длиться до нескольких месяцев, хотя растение считается живучим. 
2. Если корни орхидеи пересыхают, это свидетельствует о неправильном уходе. Неправильный полив может привести не только к загниванию, но и к пересыханию корней, иногда такое явление возникает из-за ожога. При выполнении процесса удобрения, важно, не добавлять чрезмерное количество подкормок, так как они могут иметь высокую концентрацию, и пожечь корневую систему, которая начинает сохнуть. Ещё одной причиной пересыхания является недостаток воды в слишком жаркий период. Если всё-таки корни растения пересохли, то их можно обрезать. Для этого их необходимо помыть отстоянной водой комнатной температуры, затем осуществлять регулярные поливы, пока корни не приобретут зеленый окрас. После этого корни внимательно осматривают, те, что полностью высохли, удаляют, срезы замазывают обычной зеленкой. Здоровые отростки оставляют. Таким образом, можно реанимировать корневую систему орхидеи. 

Как отличить живые корни от мертвых?

Даже опытные садоводы не всегда могут отличить живой корень от мертвого, который не оказывает никакой пользы растению, его можно просто удалить. Определить разницу можно с помощью воды. Для этого растение помещают в воду на длительное время, а затем наблюдают за происходящими изменениями. Корни, имеющие ярко-зеленый цвет, и упругую структуру являются живыми, и могут нормально функционировать. Если отростки в воде остаются бледно серого цвета, и не изменяют свою структуру, то они мертвые, и не могут приносить пользу растению, от таких элементов нужно избавляться путем обрезки. Также на отмерших корнях веламен имеет много разрывов, это также свидетельствует о недееспособности отростков.

Что делать с растением без корневой системы?

Растению без корневой системы довольно сложно выжить, но этот процесс возможен. Для того чтобы решить проблему, необходимо осмотреть куст, срезать все поврежденные участки, нужно удалить всю гниль, ничего не оставляя, иначе она разойдется на здоровые места. Срезы замазывают зеленкой или раствором из воды и активированного угля, таким образом, происходит дезинфекция, и вредные бактерии не распространяются по всему растению.

Затем куст помещают в емкость из керамики или стекла, воду использую фильтрованную и теплую, её необходимо каждый день менять, а растение высушивать. Также необходимо соблюдать температурный и световой режим. В помещении должно быть до 27 градусов тепла, и обильное освещение, такие условия являются благоприятными для реанимации корневой системы.

Правильный полив орхидеи

В связи с заболеваниями корневой системы, которые зависят от влажности, возникает вопрос, как же правильно осуществлять полив орхидеи. Вначале за растением необходимо понаблюдать, важно знать, какой вид цветка выращивается, так как одну орхидею поливают один раз в три дня, а другую – раз в месяц. Процесс полива осуществляют в утреннее время, чтобы к вечеру почва немного просохла. Когда на листьях появляются морщинки, нужно осуществлять полив, спустя сутки, они разглаживаются, а после трех суток – полностью исчезают.

Орхидея должна располагаться на окне с южной стороны, где не будет недостатка в освещении. В летний период допускается температура 30 градусов, почва состоит из кусочков коры дерева. Осуществлять полив нужно, когда почва полностью высохнет, частота проведения процесса зависит от условий, в которых находится растение.

Воду для кустов используют мягкую или отстоянную, для этого подойдет фильтрованная жидкость. При этом температура воды должны быть от 35 до 40 градусов, вначале её насыщают кислородом, переливая тонкой струйкой из одной тары в другую. Спустя час после полива, необходимо вытереть листья, и молодые отростки влажной губкой или тряпкой, вода из пазух удаляется. В середине не должна застаиваться вода, иначе растение может сгнить. Если после высыхания на листьях оказываются белые разводы, их вытирают пивом или раствором воды и лимонного сока в соотношении 1 к 1.

Также горшок вместе с корневой системой можно погружать в воду. Затем емкость достают, и дают стечь лишней жидкости, то есть держат несколько минут на весу.

При осуществлении правильного полива, и ухода, растение буде активно развиваться, корневая система станет крепкой, не будет подвергаться гниению или пересыханию. Если всё же такие проблемы возникли, от них можно избавиться путем удаления отмерших корней.

Инстаграм

superarch.ru

Как спасти погибающее растение?

Как определить, умерло ли растение, или его еще можно спасти? Ответить на этот вопрос не так-то и просто, как может показаться с первого взгляда. У растения нет сердца, нет заметных признаков дыхания. Признаки, по которым можно определить действительное состояние растения намного утонченнее.

Если Ваше растение потеряло все свои листочки, или они все пожелтели, это ещё не повод для паники. Живое ли растение, или уже нет, Вы можете определить по его стеблю. Стебель живого растения должен быть гибким и упругим, в середине живого растения стебель также будет зеленым.

Если стебель мягкий, пористый, кашицеобразный, или хрупкий, следует проверить корни. Корни живого растения также должны быть гибкими и упругими. Если и стебли, и корни хрупкие, или мягкие, кашицеобразные, растение мертво и Вам просто нужно начать всё сначала.

Стоит ли это растение Ваших усилий?

Следующий шаг - Вам нужно принять решение, хотите ли Вы на самом деле попробовать спасти это растение. Не забывайте, шанс, что растение умрет, не смотря на все Ваши усилия, по-прежнему остается. Так же будьте готовы к тому, что растение будет иметь крайне жалкий вид на протяжении недель, месяца, а то и годы, как это бывает в некоторых случаях. Так, что решите, стоит ли тратить своё время на реанимацию растения, которое может так и не отойти, или лучше купить в ближайшем садовом центре похожее, но здоровое растение? Есть смысл спасать растение, с которым у Вас связаны сентиментальные воспоминания, или если растение является очень редким. В противном случае лучше купить новое.

Что можно сделать, если корни еще живы

Если корни еще живы, а стебли уже нет, у Вас есть надежда, что растение возродится из корней. Начните с того, что срежьте стебли на треть. Если стебли безжизненны, срежьте еще на треть, может оказаться, что ближе к корням стебли еще живы. Если Вы наткнетесь на живые стебли, оставьте как можно больше их длины. Если стебли мертвые по всей длине, срежьте их, оставив около 5 см над землей.

Поместите реанимируемое растение в условия, когда это растение будет получать приблизительно половину солнечного времени, положенного ему в норме. Поливайте исключительно тогда, когда почва является сухой на ощупь. Если у растения хватит сил, то через месяц-другой оно пустит от оставшегося стебля новые ростки. Если ростки так и не появились, проверьте корни.

Что делать, если стебли еще живы

Отрежьте максимальную длину мёртвого стебля. Создайте для растения такие условия, чтобы оно получало приблизительно половину от положенного ему в норме солнечного времени, или поместите его в такое место, где на него не будет попадать прямые солнечные лучи. Поливайте исключительно тогда, когда почва является сухой на ощупь, но не позволяйте почве высыхать полностью. Через 3 – 4 недели, а то и раньше, Ваше растение даст ростки новых стеблей, или листьев, растущих из пазух предыдущих. Когда новые листочки и стебель будут хорошо развиты, обрежьте те части стебля, на которых не растут ни листья, ни стебли.

Если спустя несколько недель не появится ни одного нового листочка и ни одного стебля, сделайте повторную проверку стебля растения и отрежьте отмершую часть.

К сожалению, иногда, даже применив всю любовь и внимание, какие только можно найти в этом мире, сильно поврежденное растение спасти не удаётся. Тогда всё, что Вам остается, это купить новое растение и приложить все усилия, чтобы история не повторилась вновь.

Не всё еще потеряно! Ещё есть за что побороться!

Перевод: Анна Журбенко специально для интернет-портала садового центра «Ваш сад»

Дата публикации:  04 мая 2011г.

Комментарии:

www.vashsad.ua

Смотрите также

• 
  Семена чиа растение
• 
  Семена растение чиа
• 
  Пшено какое растение
• 
  Комнатное растение хатиора
• 
  Какое растение пшено
• 
  Болезнетворные бактерии растений
• 
  Фото растения проса
• Примеры сорных растений
• 
  Аквариумные растения фотографии
• 
  Фото петрушка растение
• 
  Лук однодольные растения