Облепиха: посадка, выращивание, уход. Облепиха растение культурное или дикорастущее

как цветет, посадка и уход, сорта для Подмосковья

Очень многие садоводы не очень лестно высказываются об облепихе, считая ее очень колючим растением с кислыми ягодами. Да и после выкорчевывания постаревших растений остается большое количество поросли. Все эти недостатки имеет дикое дерево облепихи. А вот современные сорта культуры непременно порадуют любого садовода.

Немного о культуре…

Дерево облепихи – это достаточно распространенное растение для нашей страны. Большие заросли культуры встречаются в Средней Азии и на Кавказе, на Алтае и в Прибалтике, а также в Восточной и западной Сибири. С давних времен плоды облепихи используют в переработанном и свежем виде.

В качестве декоративной культуры облепиху начали размножать еще 150 лет назад. Выведением промышленных сортов занимались в НИИ садоводства им. Лисавенко М. А., в котором были получено несколько достаточно перспективных видов. Особый интерес к облепихе стали проявлять в последние десятилетия, когда были выявлены полезные свойства плодов.

В Подмосковье облепиху начали распространять в сороковых годах. Появилась она в регионе благодаря сотруднику Ботанического сада МГУ Трофимову Т.Т. В настоящее время культура получила невероятное распространение в Подмосковье. Для того чтобы успешно выращивать растение и получать урожай, необходимо знать некоторые особенности посадки облепихи и ухода за ней.

Ценность облепихи

Популярность культуры связана с ее невероятными полезными свойствами. О том, как цветет облепиха, знают немногие, зато как выглядят ее плоды, известно всем. Небольшие яркие ягодки содержат витамины В, Р, В2, Е, В, С и каротин (провитамин А). Кроме того, плоды богаты марганцем, железом, бором, магнием, серой, алюминием, титаном и кремнием. Внешне они представляют собой сочную костянку кисло-сладкую или кислую на вкус, обогащенную кислотами. Содержание кислот у разных сортов, естественно, разное, данный показатель колеблется в пределах от одного до четырех процентов. А вот содержание сахара находится в рамках 1,6 – 6,4 %. Однако стоит отметить, что не только плоды культуры одарены природой большим количеством полезных веществ. Листья облепихи, например, содержат много витаминов С и А. По мере созревания ярких плодов число витаминов в листве резко снижается.

Говоря о полезных свойствах культуры, стоит вспомнить об облепиховом масле, которое богаче всех известных растительных масел по количеству содержания биологически активных веществ. Его активно используют при лечении самых разных недугов, особенно оно эффективно при проблемах с кожными покровами – обморожении, ожогах, лучевых поражениях.

В народной медицине издавна используют облепиху для лечения ревматизма и желудочно-кишечных проблем.

Вредна ли облепиха?

Несмотря на все свои полезные свойства, облепиха может нанести вред тем людям, которые страдают от аллергических реакций. Кроме того, стоит помнить о том, что в плодах содержится множество кислот, которые вредны при панкреатите, холецистите и воспалении двенадцатиперстной кишки.

Биологические особенности культуры

Облепиха представляет собой достаточно колючий и ветвистый кустарник, высота которого доходит до 3,5 метра. Культура может иметь вид дерева до шести метров высотой. Ствол растения покрыт черно-бурой или темно-серой корой. А листья облепихи имеют характерный двуцветный окрас: снизу серебристые и зеленые сверху. При благоприятных условиях культура достаточно быстро идет в рост.

Когда и как цветет облепиха?

Однако она имеет одну особенность. В природе существуют мужские и женские растения. А вот как отличить мужскую и женскую облепиху – это тот вопрос, который неизменно интересует всех садоводов, которые имеют намерение получить урожай. Если на участке вы посадите однополые деревья, то не сможете получить плоды от них. Все дело в том, что культура является ветроопыляемой, хотя иногда встречаются виды с обоеполыми цветками.

Для того чтобы посадить саженцы обоих полов, необходимо понимать, как отличить облепиху мужскую от женской. К сожалению садоводов, на ранних этапах найти различия практически нереально. Они становятся немного заметны с момента закладки цветочных почек. На мужской облепихе они намного крупнее, нежели на женской. Интересен тот факт, что закладываются они на двухлетних побегах. О том, как цветет облепиха, мало кто знает. Связано это с тем, цветы культуры совершенно невзрачные, поэтому на фоне благоухающих яблонь, персиков и вишен их никто не замечает.

Зацветают деревья в мае или в апреле. Цветки появляются вместе с листвой. Однако на разнополых кустах они имеют разный окрас. На женской облепихе они желтоватые, а вот на мужской – серебристо-бурые. Красивыми соцветия не назовешь. Цветы облепихи немного сливаются с листвой, а потому мало заметны.

Плоды растения

После цветения завязываются плоды, которые созревают в августе или сентябре. Сочные костянки могут иметь оранжевый или красный окрас. Плоды дикой облепихи некрупные, примерно с горошину. Они очень плотно расположены на ветках, откуда растение и получило название «облепиха». Плоды имеют своеобразный аромат и горьковато-кислый вкус. Если их не снять с дерева, то ягоды могут продержаться на ветках в течение всей зимы.

Посадка облепихи

Облепиху сажают весной и осенью. Как правило, растения, посаженные весной, приживаются намного лучше, поскольку им не угрожают зимние перепады температур. Для молодого саженца как чрезмерное тепло, так и холод могут сильно навредить.

Правильная посадка облепихи весной является залогом того, что растение непременно приживется. Однако стоит заранее определиться с сортом, он должен быть адаптирован к условиям вашего региона. Саженцы лучше приобретать в проверенных питомниках, а не на рынках. Так вы сможете быть уверены, что приобрели растение именно того сорта, который выбрали.

Для крушиновидной облепихи необходимо подобрать правильное место на вашем участке. Предпочтение стоит отдать спокойным зонам вдали от активной огородной деятельности. Связан это с тем, что растение имеет шнуровидные корни, располагающиеся в верхних слоях почвы. Во избежание их травматизма при перекопке стоит высаживать культуру в тихих местах. Однако стоит помнить о том, что облепиха крушиновидная любит незатененные светлые места.

Еще с осени можно подготовить место для посадки. Для этого в почву стоит внести песок и перегной в равных пропорциях, не помешают и фосфорно-калийные добавки. Расстояние между деревьями должно быть не менее нескольких метров. Если вы планируете получать урожай, то необходимо высаживать не менее 3-4 растений. На пять женских культур вполне достаточно одного мужского.

Процесс посадки дерева или куста не отличается сложностью. Подготавливается яма 70*70*70 сантиметров, на дне которой нужно сделать холмик, по склонам которого расправить корни. Затем яму засыпается почвой немного выше корневой шейки. Вокруг саженца непременно нужно сформировать лунку, чтобы полить его. Двух ведер воды будет вполне достаточно для полива.

Уход за культурой

Описание облепихи было бы неполным, если не сказать несколько слов о том, каким должен быть уход за ней. Молодые саженцы нуждаются в регулярном поливе, поскольку культура относится ко влаголюбивым. Как только растение окрепнет, то частоту поливов можно будет сократить. Опытные садоводы не рекомендуют вносить подкормки в пристовольный круг из-за шнуропоподобной корневой системы. А вот после того как облепиха зацветет и появятся плоды, растение можно подпитать минеральным и органическим удобрениями. Делается это не чаще одного раза в три года.

Уход за растением также включает удаление сорняков. Однако делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить корневую систему. Формирование кроны и обрезка деревьев должны производиться в весеннее время до момента распускания почек. Цветущую облепиху ни в коем случае нельзя травмировать. После достижения 8 лет растение нужно регулярно обрезать с целью омоложения. Для этого удаляют старые побеги, а оставляют трехлетние. Кроме того, непременно стоит убирать подмерзшие и больные участки ветвей.

Не стоит забывать о поливе взрослых деревьев. Порой в засушливые периоды даже крепкие растения могут засохнуть или сбросить урожай.

Как выбрать сорт для Подмосковья?

Благодаря упорной работе селекционеров в настоящее время можно подобрать сорт для выращивания практически в любом регионе страны. Растение прекрасно плодоносит в климатических условиях Центральной России, а значит, можно подобрать подходящий сорт облепихи для Подмосковья. Для того чтобы понять, какому сорту отдать приоритет, нужно знать, какие параметры для вас важны: урожайность, сроки созревания, вкусовые качества, зимоустойчивость, размеры плодов, степень концентрации масел, содержание полезных веществ, отсутствие шипов и колючек.

Опытные садоводы рекомендуют обратить внимание на следующие перспективные для Подмосковья сорта:

1. Ломоносовская. Это дерево средних размеров с небольшим числом колючек. Красно-оранжевые плоды имеют удлиненную форму и кисло-сладкий вкус.
2. Ароматная. Среднерослое растение с высокой урожайностью. Мякоть плодов имеет характерный ананасовый аромат.
3. Ботаническая любительская. Среднерослое дерево с высокой урожайностью и крупными оранжевыми ягодами.
4. Ботаническая ароматная. Среднерослое дерево с оранжево-красными плодами способно дать до 14 килограмм урожая.
5. Превосходная. Раннеспелый сорт высокой урожайности.

Размножение облепихи

Облепиху размножают следующими способами: семенами, отводками и порослью. Семенной метод совершенно неэффективен, он очень трудоемкий, а полученные растения не наследуют нужных качеств материнского дерева.

А вот при размножении порослью молодые саженцы имеют те же характеристики, что и основное растение. Для садоводов, имеющих в саду облепиху, наиболее удобным способом получения саженцев является метод отводок. Весной ветви, расположенные у самой земли, присыпают землей. Постепенно прикопанные побеги дадут корни. Следующей весной их можно откопать, отрезать от основного растения и посадить на новое место.

Но все же наиболее качественные экземпляры для посадки получают путем черенкования. Для этого в середине лета нарезаем ветки, обрабатываем их «Корневином», после чего прикапываем во влажный субстрат. Сверху саженец накрываем одноразовым стаканчиком, чтобы получилась мини-тепличка. Черенки необходимо регулярно поливать и проветривать. Через восемь недель укрытие над ними можно убрать и далее ухаживать до весны. С наступлением тепла молодые саженцы высаживают на постоянное место.

Необходимо помнить о том, что облепиха – двуполое растение, а потому непременно на одном участке должны расти мужские и женские растения, иначе вы никогда не дождетесь урожая.

Кроме всего прочего, облипиху прививают. На одном дереве можно привить ветви женского и мужского вида. Получение такого растения - заманчивая затея, но не всегда выполнимая в реальной жизни. Привитые пагоны не всегда хорошо приживаются, постепенно усыхают, не давая прироста. Но все же поэкспериментировать стоит.

Сбор урожая

Собрать большой урожай облепихи – дело непростое. Трудоемкая работа потребует от вас затратить достаточное количество времени. Ягодки большинства сортов имеют очень короткие плодоножки, а потому обрывать плоды непросто. Кроме того, работать нужно аккуратно, поскольку переспевшие ягодки быстро мнутся. Не стоит забывать об острых шипах, которые травмируют руки.

Некоторые садоводы рекомендуют облегчить задачу, срезая секатором треть ветвей вместе с урожаем. Во-первых, таким образом срывать в дальнейшем ягоды намного проще и быстрее, а во-вторых, ветви можно еще долго хранить в комнате вместе с плодами. Не стоит волноваться относительно срезанных пагонов. На их месте весной вырастет новая поросль, которая будет плодоносить через два года. Дерево не страдает от этого, ведь ежегодно весной вы все равно производите обрезку старых ветвей.

Болезни, которым подвержена культура

Ранее считалось, что облепиха совершенно не подвержена всевозможным заболеваниям. Однако чем более она стала распространена в наших садах, тем чаще садоводы стали замечать, что культура подвержена всем тем недугам, что и другие садовые деревья: вирусным, грибковым и бактериальным.

Наиболее часто облепиху поражают такие болезни:

1. Эндомикоз – грибковое заболевание, появляющееся вначале августа на плодах, в результате чего они становятся дряблыми и наполняются серой слизью. Целостность ягод нарушается, из них вытекает жидкость, которая распространяет эндомикоз далее. Лечение недуга заключается в обработке (двухэтапной) дерева бордоской жидкостью (1%). Первый раз растение обрабатывают сразу после цветения, а второй – уже в середине июля.
2. Черный рак. Болезнь проявляется в виде черных пятен на больших ветках. В таких местах кора чернеет и постепенно отваливается, а древесина загнивает. В качестве лечебных мероприятий от такого недуга удаляют поврежденную кору и пораженную древесину, после чего свежие срезы обрабатывают медным купоросом и смесью коровяка с глиной.
3. Черная ножка вызывается почвенными грибками. Она поражает только молодые сеянцы. В качестве профилактики следует поливать молодые растения раствором марганцовки.
4. Парша вызывается грибками и поражает плоды, листья и молодые побеги, что приводит не только к усыханию ветвей, но и всего дерева. Если вы заметили в середине лета на ягодах черные блестящие пятна, то это парша. Постепенно болезнь перейдет и на молодые ветви. В качестве профилактики ежегодно следует в осенний период производить санитарную обрезку дерева, сжигая мусор. Кроме того, за 20 дней перед началом уборки урожая облепиху необходимо обрабатывать бордоской жидкостью (1%).
5. Бурая и серая гниль, как правило, проявляется в июле в дождливый период. Серая гниль вызывает сморщивание ягод, а бурая провоцирует появление темных пятен на плодах. Пораженные растения рекомендуется срубить и сжечь.

Вредители облепихи

Наиболее опасными вредителями для дерева является:

1. Облепиховая моль. Гусеницы проникают в набухшие почки и уничтожают их изнутри. Наиболее действенным способом борьбы с молью является обработка культуры карбофосом.
2. Облепиховая муха способна уничтожить весь урожай. Насекомые появляются в середине июня. Личинки мух поражают плоды изнутри. В качестве профилактической меры рекомендуется обработать дерево в июле хлорофосом.
3. Облепиховая тля питается соком листвы и молоденьких ветвей. Насекомые поселяются на обратной стороне листовой пластины, отчего она скручивается и желтеет. Многие садоводы в борьбе с тлей пользуются старыми народными методами, обрабатывая дерево настоями табака или шелухи лука. Если такие методики оказываются неэффективны, то можно воспользоваться карбофосом.
4. Облепиховый клещ – очень маленькое насекомое, которое высасывает сок из листвы, отчего она опадает. В качестве методов борьбы с клещиком можно использовать те же растворы что и для борьбы с тлей.

Вместо послесловия

Выращивание облепихи не отличается сложностью, выполняя самые простые правила ухода, можно получить хороший урожай невероятно полезных ягод. Однако стоит грамотно подойти к выбору подходящего для вашего региона сорта. Опытные садоводы рекомендуют отдавать предпочение районированным гибридам. Приобретение хороших саженцев является залогом успешного выращивания культуры.

fb.ru

Облепиха (описание культуры) - Сад Родан

ВВЕДЕНИЕ

Всё большей популярностью среди жителей Сибири пользуется облепиха. Облепиха входит в семейство лоховых и состоит из трёх видов, наиболее известный из них — облепиха крушиновая. Облепиха обладает ценными агротехническими качествами: хорошей зимостойкостью, скороплодностью, ежегодным плодоношением, что позволяет культивировать её в суровых сибирских климатических условиях.

Облепиха — одна из немногих поливитаминных культур. Сейчас отобраны перспективные сорта облепихи с высокой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами плодов, высоким содержанием облепихового масла и витаминов. По данным Л. И. Вигорова, ее плоды сортов сибирской селекции содержат биологически активные вещества, оказывающие лечебно-профилактическое действие на организм человека. Плоды её особенно богаты витаминами C и E1, каротином. В ней много витаминов K и B9, несколько меньше витамина P, есть витамины B1, B2 и микроэлементы: железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан. Очень богата облепиха витамином E (токоферол), предупреждающим склероз сосудов и дистрофию мышц. В соке и семенах её содержится масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами. Листья её обладают бактерицидными свойствами за счёт содержания фитонцидов. Витамина C в листьях содержится более 1300 мг% (А. К. Кощеев, Ю. И. Смирняков, 1986).

Плоды облепихи, благодаря высокому содержанию биологически активных веществ (витамины, кислоты, микроэлементы), оказывают лечебное действие. Плоды облепихи содержат витамин Е (токоферол), предупреждающий дистрофию мышц, сердечно-сосудистые заболевания, атеросклероз и туберкулез. Витамин А (ретинол, каротин), улучшающий половую деятельность, восстанавливающий эпителий. Витамин К (фитохинон), нормализующий свертывание крови. Витамины К и Е хорошо сохраняются в замороженных плодах. Противосклеротические вещества облепихи представлены совместно действующими витаминами С и Р — активными соединениями. В мякоти плодов содержится облепиховое масло, в состав которого входят непредельные жирные кислоты: линолевая и линолеиновая, условно называемые витамином «F» (антирадиант), защищающим клетки от раковых заболеваний. Найденные в плодах облепихи кумарины отличаются антикоагуляционным, противоопухолевым спазматическим действием на организм. Серотонин снижает кровяное давление и оказывает нормализующее действие на психику человека.

Население Сибири издавна заготавливает эту ягоду. Раньше её собирали зимой в дикорастущих массивах и мороженную использовали в пищу всю зиму. Сейчас после сбора ягоду перерабатывают на джемы, компоты, варенья, повидло, используют для приготовления сиропа, пастилы, киселей, ликёров и ароматных наливок.

Наибольшее количество витамина C и кислот накапливается в плодах ко времени созревания, в зрелых плодах содержание их снижается, а количество сахаров увеличивается.

Помимо пищевых и лечебных целей облепиха может быть использована для живых изгородей и как декоративное растение . Листья ее скармливают больным животным.

БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Облепиха развивается в виде небольшого дерева (высотой 2–5 м) или древовидного кустарника, хорошо разветвлённого, с несколькими стволами. Продолжительность жизни — 20–25 лет, но старение начинается уже в 12–15-летнем возрасте. Молодые побеги серебристо-серые, кора ветвей желтовато-бурая или серая. Листья ланцетовидные или линейные, на коротких черешках, без прилистников, длиной до 6–8 см.

Облепиха — двудомное растение, то есть у неё существуют мужские растения, в цветах которых формируются только тычинки, дающие много пыльцы, и женские растения, у которых образуются только пестики и завязываются плоды. Пыльца с мужских растений на женские переносится только ветром (до 100 м). Одно мужское растение способно опылить 10–12 женских. По внешнему виду мужские и женские экземпляры в молодом возрасте различить невозможно. Различие пола сеянцев проявляется при вступление их в плодоношение на 4–5-ый год от посева. У мужских особей более мощное строение кроны с более толстыми побегами, цветочные почки в 2–3 раза крупнее женских и размещены гуще, несколько отстранёны от побега, покрыты сверху тремя-четырьмя чешуйками. У женских растений почки мелкие, покрыты только двумя чешуйками, прижаты к побегу (рис. 17). Чешуи почек защищают органы цветка и завязи от весенних заморозков. Этим объясняется регулярное плодоношение облепихи.

Цветковые почки формируются на приросте текущего года. Цветы как мужские, так и женские, очень мелкие и увидеть их можно только при очень внимательном рассмотрении. Опыление у облепихи надёжное, так как в холодную и сырую погоду цветки её не раскрываются, а при наступлении сухой и тёплой — цветение проходит за 4–5 дней, а иногда за 1–2.

Плод облепихи — костянка, содержащее одно семя. По строению плода облепиха относится к группе косточковых пород. Плоды мелкие, массой 0,5–0,85 г, имеют жёлтую, оранжевую, тёмно-красную окраску. Плодоножки от очень коротких (1,5–2 мм) до длинных (10 мм). Прикрепление их как к плоду, так и к ветке весьма прочное, что при сборе ведёт к повреждению кожицы и вытеканию сока и жидкой мякоти.

Для   облепихи   характерны  два типа ветвления. У молодых растений первоначально сохраняется главная ось, а боковые побеги развиты слабее. В конце вегетационного периода осевой побег заканчивается почкой, из которой продолжается рост побега. На третьем–четвертом году жизни концы главного побега прекращают рост и вместо почки заканчиваются шипами. Осевой побег (проводник) теряется и заменяется несколькими боковыми, которые развиваются из 5–7 почек, близко расположенных к верхушке, закончившей свой рост. Образуется система ветвей, напоминающая мутовку. В дальнейшем у облепихи сохраняется мутовчатый характер ветвления, причем у каждого из 5–7 побегов образуется новая мутовка с таким же количеством побегов. В результате создается крона с разновозрастными мутовками, расположенными четко выраженными ярусами.

На побегах, образующих мутовку, закладываются смешанные почки (вегетативно-генеративные), из которых в следующем году образуются и цветки, и годичный побег. При этом цветки, а потом плоды, располагаются у самого основания растущего побега. Так как плоды образуются из каждой почки, то и плодоносит облепиха равномерно по всей длине прошлогоднего прироста. Однако не все почки дают побеги одинакового качества. Как уже говорилось, 5–7 почек дают мощные побеги, формирующие мутовку, остальные почки, расположенные в нижней и средней части прошлогоднего побега, образуют коротенькие побеги. Характерно, что одна часть этих побегов обязательно отмирает в первой половине лета, а другая живет, до созревания плодов. Отплодоносившие почки отмирают, древесина оголяется, а формирование новых листьев и побегов передвигается на ярус выше. Как видно, облепиха плодоносит в предпоследнем ярусе кроны, на приросте прошлого года. Обычно уже в третьем порядке ветвления после образования первой мутовки начинается усыхание отдельных побегов, в результате чего крона осветляется и обеспечивается умеренное нарастание мутовок. По мере роста дерева возрастает общая длина побегов и урожайность увеличивается, достигая максимума на четвертом–пятом году плодоношения, затем несколько лет держится на одном уровне. При старении дерева урожайность постепенно снижается. Срок использования насаждений облепихи — 10–12 лет.

Корни облепихи светло-серой, желтоватой окраски. Для них характерна шнуровидность, изогнутость, сочность, малая механическая прочность, незначительное ветвление и слабая мочковатость. На корнях имеются клубеньковые образования, достигающие иногда величины грецкого ореха. Это — проявление симбиоза актиномицетов и растения, способствующее усвоению атмосферного азота. Корневая система облепихи располагается поверхностно. Основная масса горизонтальных корней залегает в слое 0–30 см.

На горизонтальных корнях, залегающих на глубине 4–18 см, закладываются придаточные почки в виде округлых сероватых бугорков, из которых развиваются корневые отпрыски. Корнеотпрыски (корневые побеги) образуются как на тонких (в диаметре 1,5 мм), так и на толстых (2–3 см) корнях. Появившись над почвой, они дают ежегодный прирост длиной от 25 до 40 см и через три–четыре года обильно плодоносят. Но первые 3–4 года собственная корневая система слаборазвита. К 4–6-годам корневой отпрыск имеет уже хорошую корневую систему и приобретает определенную самостоятельность и независимость в питании. Основная масса корневых отпрысков сосредоточена на расстоянии 1–5 м от материнского куста, но иногда они появляются на сильно ветвящихся боковых корнях первого порядка на расстоянии 9–12 м от куста. В условиях искусственного выращивания, при задернении, облепиха почти не образует корневой поросли, по пару — довольно много.

При раскопках в учхозе № 1 Омского СХИ в 1970 г. шестилетних корнесобственных деревьев сорта Дар Катуни, произрастающих на выщелоченном легкосуглинистом черноземе, выяснено, что корневая система формирует два яруса корней — в горизонте 5–30 и 60–80 см. Корневая система превышает по диаметру надземную часть в 2,4 раза и в междурядьях шириной 3 м смыкается с корнями соседнего ряда растений. Горизонтальные корни 12-летних растений в радиальном направлении распространяются до 7,5 м, а вертикальные уходят вглубь до 2,7 м. По данным Гатина, в пойменных условиях, на заболоченных и засолённых почвах облепиха не образует вертикальных корней.

Вегетация облепихи

Для наступления цветения облепихи требуется положительная (выше 5°) сумма температур 180–250°. Начало цветения зависит от предшествующей погоды. При ранней тёплой весне облепиха зацветает в начале мая. В годы с холодной затяжной весной цветение сдвигается на конец мая. На начало цветения так же влияют суммы отрицательных зимних температур: чем они больше, тем медленнее растения выходят из состояния вынужденного покоя.

Массовое цветение в условиях Омска начинается при дневной температуре выше 16°. Созревание плодов, которое также зависит от погодных условий вегетационного периода, наступает через 12–15 недель после цветения (вторая половина августа). Жаркая сухая погода июля–августа способствует формированию мелких плодов.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИРОДНЫМ УСЛОВИЯМ

Температура. Облепиха относится к числу морозостойких растений. Она выдерживает морозы до 50°, корни гибнут при температуре почвы –21°. Однако в отдельные годы, особенно при резких колебаниях температур, возможно повреждение почек, особенно у мужских растений. Кроме того, влияют и складывающиеся погодные условия в сентябре. Как низкие, так и высокие температуры влияют на развитие почек. При высоких температурах дифференциация плодовых почек проходит довольно глубоко, что снижает их зимостойкость. При холодной погоде в сентябре цветковые почки развиваются медленно и плохо готовятся к перезимовке. У слабо подготовленных к зиме растений в октябре — ноябре возможны повреждения коры. Весенними заморозками не повреждается. В годы с обильным снеговым покровом может происходить выпревание коры, а также снеголомы ветвей.

Свет. Облепиха — светолюбивое растение. В естественных зарослях хорошо растёт на открытых местах, при загущении кусты отмирают. Плохо переносит совместное произрастание с другими деревьями и кустарниками. В смешанных загущенных насаждениях испытывает угнетение, а там, где затеняется другими породами, полностью выпадает, в чистых опушечных рядах хорошо растёт и плодоносит.

Влага. В естественных условиях облепиха растет по берегам рек и способна переносить длительное затопление паводковыми водами (до 100 дней). Заселяет малоплодородные песчаные, хорошо увлажнённые почвы. Узкие листья, высокое содержание воды в корнях позволяют облепихе переносить кратковременную засуху. В стоячей воде на заболоченных и подтапливаемых участках гибнет. Непригодны для посадки западины и блюдца, где после ливневых дождей застаивается вода. Залегание грунтовых вод под облепихой не должно быть ближе 50 см.

На рост и развитие облепихи влияют осадки в течение вегетационного периода. При недостаточном увлажнении почвы облепиха плохо переносит воздушную засуху, завязи и плоды осыпаются. В целом облепиху можно считать достаточно влаголюбивым растением, которое способно обеспечивать высокую урожайность лишь при достаточном увлажнении.

Почва. Отношение облепихи к почвам подробно изучено Ж. И. Гатиным (1963). Он установил, что растения могут произрастать на различных типах почв: оподзоленном чернозёме, серых лесных, подзолистых почвах. Но её следует отнести к растениям, требовательным к почвенным условиям. Лучше всего она растёт на хорошо дренированных, лёгких, но достаточно питательных почвах.Тяжёлые, холодные, переувлажнённые почвы непригодны для неё — растения рано выпадают.

Наиболее благоприятная реакция почвенного раствора — нейтральная (pH 6,5–7), на кислых почвах облепиха развивается слабо. Положительно влияет на её развитие обеспеченность почвы солями фосфора (содержание почвенной P2O5 более 20 мг на 100 г почвы). Высоко эффективны на облепихе органические удобрения — перегной, компост, перепревшая листва, трава — с добавлением суперфосфата.

СОРТА

Первые в мире сорта выведены в НИИ садоводства Сибири. Для условий Западной Сибири лучшими являются сорта Августина, Алтаечка, Джемовая, Дружина, Елизавета, Жемчужница, Золотой каскад, Зырянка, Иня, Каприз, Красный факел, Любимая, Огни Ениссея, Подруга, Солнечная, Улала, Чулышманка. Эти сорта отличаются высокой урожайностью. На пятый год после посадки они дают полноценные урожаи.

В Омске с пятилетних деревьев в зависимости от сорта собирают от 4 до 8,5 кг. Урожай с двенадцатилетних деревьев составляет по 8,2–12,3 кг.

АГРОТЕХНИКА

Посадка облепихи

Для посадки облепихи выбирают освещённые места, на которых снег накапливается умеренно, чтобы весной при таянии он не обломал ветви. Облепиха предпочитает лёгкие почвы, в тяжёлые желательно внести больше органических удобрений и песок (лучше крупнозернистый речной). Перед посадкой почву удобряют: на 1 м2 вносят 8–16 кг органических удобрений и 100–200 г суперфосфата и перекапывают на глубину 25–30 см.

Лучший срок посадки облепихи — ранняя весна, до распускания почек. Но при правильном проведении всех работ и своевременной (не позднее 10 октября) посадке осенью тоже можно получить хорошие результаты. Хранение саженцев зимой в прикопе снижает их приживаемость, поэтому из питомника целесообразно выкапывать их весной.

При закладке насаждений учитывается двудомность облепихи. Поэтому наряду с женскими высаживаются 7–10% мужских растений (опылителей). В любительских садах можно высаживать на 6–8 женских растений одно мужское, располагая его с наветренной стороны. Можно в центре кроны женского растения привить черенок мужского, или же срезанные перед самым цветением мужские ветви поставить в бутылку с водой и закрепить в кроне женского растения.

Растения высаживают с площадью питания 2,5–3×2–2,5 м. Сажают облепиху в ямы размером не менее 50×40–50 см. В яму кладут одно-два ведра перегноя и две–три горсти суперфосфата (200–300 г), а на тяжелых глинистых и суглинистых почвах добавляют речной крупнозернистый песок, тщательно перемешивая всё с землей. При транспортировке саженцев корни предохраняют от подсыхания. Если на них есть клубеньковые образования, их надо сохранить.

Саженцы высаживают вертикально, заглубляя корневую шейку на лёгких почвах на 10–15 см, а на тяжёлых — на 8–10 см. Заглубление саженца способствует образованию второго яруса корней, что обеспечивает лучшую приживаемость и рост молодого растения. Наклонная посадка нежелательна, т. к. вызывает пробуждение спящих почек, что ведёт к формированию неправильной кроны и снижению урожайности. Корни у саженцев не укорачивают, так как их немного и они не имеют мочки. При посадке почву к корням прижимают плотно. После посадки саженцы сразу же поливают — 10–15 л воды в лунку. Сверху мульчируют перегноем, торфом соломистым навозом или опилками.

Саженцы с несколькими стеблями после посадки не обрезают. Одноствольные саженцы необходимо обрезать (на 1/4 или 1/3 длины), чтобы вызвать ветвление. Куст облепихи должен быть низкоштамбовым и, по возможности, многоствольным.

Послепосадочный уход

Послепосадочный уход за насаждениями сводится к уходу за почвой и растениями. Приемы агротехники — общепринятые в садоводстве. Почву содержат в чистом и рыхлом состоянии, вносят удобрения, поливают, удаляют корневые отпрыски, принимают меры против вредителей и болезней.

Обработка почвы

В садах садоводов-любителей почву обрабатывают по мере уплотнения после осадков и появления сорняков тяпками или скребками. При обработке учитывается поверхностный характер размещения корневой системы. В условиях Омска у 6-летних растений в слое почвы 0–10 см находилось 24,5%, в слое 10–20 см —18,9% всех корней. Поэтому глубина рыхления в молодых насаждениях должна быть в пределах 10, а в плодоносящих — 6–8 см. Перекопка, перештыковка приствольных кругов лопатой недопустимы.

Удобрение облепихи

Рассматривая пищевой режим растений, следует помнить об особенностях их микотрофного питания, способствующего обеспечению азотом. Как показывает практика, облепиха хорошо отзывается на органические и фосфорные удобрения. На плодоносящей плантации рекомендуется раз в 3 года осенью (в октябре) вносить 8–10 кг органических удобрений и 80–100 г суперфосфата на 1 м2 приствольного круга. Азотные удобрения нужны только облепихе, растущей на бедных почвах. Удобрения разбрасывают и заделывают на глубину 8–10 см, а около ствола и мельче. Органические и фосфорные удобрения вносят осенью, а азотные — рано весной (до распускания почек).

Орошение

Осадки, выпадающие в вегетационный период в большинстве районов Омской области, недостаточны для облепихи. Наблюдения показывают, что наличие влаги в почве в период интенсивного роста побегов (май, июнь) и плодов (август) значительно повышает продуктивность растений. На полив 1 м2 приствольного круга необходимо не менее 3—4 вёдер воды для молодого и 6–8 вёдер для плодоносящего растения. В засушливые годы важное значение приобретает подзимний полив (конец сентября — начало октября), который способствует лучшей перезимовке растений и создаёт хорошую влагообеспеченность в весенний период даже после малоснежных зим. Норма подзимнего полива 50–60 л/м2. Междурядья предварительно рыхлят, чтобы увеличить водопроницаемость почвы.

Формирование и обрезка

Облепиху формируют в виде деревца со штамбом высотой 20–30 см или в виде куста с 3–4 скелетными ветвями. Форма кроны в виде куста позволяет получать наибольший урожай и облегчает сбор плодов с высокорослых форм. Штамбовая форма более компактна, но высокая, поэтому рекомендуется для низкорослых форм и мужских растений.

Для формирования кроны в виде куста одностебельный саженец обрезают на высоте 10–20 см (на 4–5 почек), многостебельный саженец не укорачивают. На следующий год из прикорневой поросли и отросших от пенька побегов оставляют 3–4, из которых в дальнейшем формируют крону растения. Необходимо учитывать, что оставлять побеги от корневища можно только в случае корнесобственных растений.

При формировании штамба, если саженец имеет 2–3 стволика, из них оставляют один, остальные удаляют. Оставшийся стволик обрезают на высоте 30 см чтобы вызвать ветвление. В следующем году из появившихся побегов оставляем 3–4 и побег продолжения. Боковые ветви следует уравнять по высоте. Если для посадки использовался двухлетний, хорошо сформировавшийся одностебельный саженец, а его ветви примерно одинаковы по силе роста, то ничего обрезать не нужно.

Формирующую обрезку проводят в течение первых 3–5 лет интенсивного роста облепихи для формирования компактной низкорасположенной  кроны с правильно ориентированными в пространстве основными скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги. С 5–6 летнего возраста рост осевого побега из верхушечной почки прекращается, центральный проводник теряется и начинают развиваться побеги из боковых почек, образуя так называемые ложные мутовки.

Профилактическую обрезку проводят ежегодно. Вырезают «на кольцо» засохшие после плодоношения укороченные годичные обрастающие побеги (побеги обогащения) и многолетние ветви, а также подмёрзшие и поломанные. Обрезку делают рано весной (конец марта — апрель) до распускания почек. Срезка побегов обогащения способствует пробуждению спящих почек, расположенных у их основания. В первый год они дают хорошие приросты, а на следующий — плоды. Прошлогодние побеги укорачивать нельзя: это снижает урожай. При хорошем уходе с одного дерева районированных сортов можно получить до 15–17 кг ягод.

В отличие от других плодовых растений раны у облепихи зарастают плохо. Сразу после обрезки их нужно тщательно замазать садовым варом и закрасить масляной краской. Во время роста вместо последующей обрезки рекомендуется прищипывать молодые побеги. На инвертирующих растениях ранки затягиваются значительно легче.

Для омоложения стареющих корнесобственных растений в возрасте 15–20 лет проводят срезку «на пень», то есть спиливают до уровня земли. Это активизирует рост корневой поросли. Растение омолаживается, успешно растёт и плодоносит дальше.

Зимние мероприятия

Борьба с вредителями и болезнями

С внедрением облепихи в производственных и любительских садах появляются специфические для этой культуры вредители и болезни. Наиболее опасна из вредителей облепиховая муха, которая в отдельные годы на Алтае уничтожает до 60–100% урожая. В момент массового отрождения личинок облепиховой мухи опрыскивают растения 0,2%-ным хлорофосом. Против грибной болезни — эндомикоза плодов — опрыскивают до распускания почек 0,3%-ным нитрафеном или 4%-ной бордоской жидкостью. После цветения растения опрыскивают 0,4%-ным купрозаном или 1%-ной бордоской жидкостью.

Сбор урожая

Созревание плодов в условиях Омска начинается в половине августа – начале сентября: к этому времени плоды приобретают характерную для сорта окраску. Но торопиться со сбором не следует, так как к периоду полного созревания увеличивается вес плодов, возрастает содержание сахара, каротина и масла в их мякоти, снижается содержание кислот. Затягивать с уборкой тоже нельзя, потому что понижение температуры в сентябре усложняет и без того трудоемкую уборку плодов. При позднем сборе в плодах снижается содержание витамина С и масла.

При отличном урожае ветви сильно обвисают и ветер часто ломает их, поэтому надо заранее подставить под них подпорки (чатала). После уборки урожая почву на приствольных кругах рыхлят, уничтожая сорняки, чатала убирают.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Размножают облепиху как семенами, так и вегетативным путем.

Семенной метод размножения применяется в лесхозах, лесопитомниках и для выращивания подвойного материала. Для сохранения хозяйственно-ценных признаков сортов облепихи при посадке в сад следует использовать корнесобственные саженцы, полученные вегетативным способом. Такие насаждения начинают плодоносить на третий год после посадки, а также дают дополнительный посадочный материал — корневые отпрыски: с одного дерева можно получить до 15 саженцев. Кроме того, отпрыски восстанавливают погибшие отдельные растения, удлиняя таким образом срок использования насаждений.

Наиболее распространено вегетативное размножение путём весенней черенковой прививки, зелёного и одревесневшего черенкования. Кроме того облепиху можно размножать горизонтальными отводками и отпрысками, отделяя их от корнесобственных сортовых деревьев.

Весенняя прививка черенком. Подвои для черенковой прививки выращивают в течение двух лет, а прививку на них делают весной третьего года. Почву под посев подбирают более лёгкого механического состава. Вносят около 6 кг органических удобрений и 50–60 г/м2 суперфосфата. Посев семян можно производить осенью и весной: осенью их высевают в первой декаде октября, для весеннего посева семена в течение месяца стратифицируют во влажном песке, выдерживая их сначала 10 дней при температуре 10–17° тепла, а затем до посева при нулевой температуре под снегом.

На 10 м2 расходуется 20–23 г семян при однострочной схеме посева с шириной междурядий 70 см. Семена высевают в бороздки глубиной 2 см при осеннем посеве и глубиной 5 см— при весеннем, заделывая их на глубину 1–1,5 см. При появлении первой пары листьев сеянцы прореживают через 2–3 см, а при образовании третьей–четвёртой пары через 5–10 см. В конце вегетации с целью стимулирования образования разветвлённой корневой системы, корни на глубине 18 см подрезают дугообразной скобой. Однолетние сеянцы к осени достигают высоты 30–40 см с диаметром корневой шейки 3–5 мм.

Так как однолетние сеянцы по размерам не подходят для прививки, а двухлетние перерастают, то весной второго года однолетние сеянцы срезают на обратный рост на высоте 1–2 см от корневой шейки. Из отрастающих побегов, когда они достигают длины 8–10 см, оставляют наиболее сильные, а лишние удаляют. Нижняя часть побегов подчищается, и к осени они достигают высоты 50–60 см, толщина корневой шейки составляет 5–9 мм.

Весной третьего года во второй–третьей декаде мая способом улучшенной копулировки или вприклад на двухлетних сеянцах прививают черенки, заготовленные с сортовых и с мужских растений. Черенки длиной 7–8 см прививают на высоте 8–10 см от корневой шейки; прививки в корневую шейку хуже приживаются. Черенки заготавливают в ноябре–декабре и связанные в пучки по 50–100 штук хранят в песке или в снегу при температуре –2, –5°. Чтобы черенки хорошо сохранились, их до прививки в начале марта переносят в специально подготовленное место, укладывают буртами и укрывают слоем соломы и опилками.

Размножение облепихи зелёными черенками даёт возможность иметь корнесобственные растения. Этот способ размножения требует наличия специальных культивационных сооружений: рассадников с плёночным укрытием или плёночных теплиц. Укоренение зелёных черенков происходит при температуре 23–30° и относительной влажности воздуха 90–100%. Зеленые черенки заготавливают из приростов текущего года в середине июня — начале июля. Высаживают черенки длиной 10–15 см с восемью–десятью листьями, верхушечную точку роста не удаляют. Для лучшего укоренения черенки обрабатывают растворами ростовых веществ: индолилмасляной или индолилуксусной (гетероауксин) кислоты в концентрациях соответственно 50 и 100 мг на 1 л воды.

Для лучшего укоренения черенки до посадки в течение 12–18 часов выдерживают в растворе индолилмасляной или индолилуксусной (гетероауксин) кислоты в концентрациях соответственно 50 и 100 мг на 1 л воды при температуре 20–25°. Обработанные черенки ополаскивают водой и высаживают в рассадники с площадью питания 7×5 и на глубину 1,5—3 см, затем поливают и рассадник закрывают. Тщательный уход за черенками — поддержание оптимальной температуры (20–30°) и высокой относительной влажности воздуха (90–100%) — позволяет получить до 98% укорененных черенков, которые оставляют в рассадниках до весны, утепляя на зиму. Ранней весной следующего года их высаживают в перешколку с расстоянием между рядами 70, а в рядах — 10–15 см. Здесь черенки доращивают два года.

Наиболее доступен садоводам-любителям способ окоренения одревесневших черенков. По технологии Новосибирской ЗПЯОС, черенки заготавливают весной (в начале апреля) до распускания почек за 1–1,5 месяца до посадки.

В начале апреля с растений срезают хорошо развитые однолетние побеги, связывают в пучки и до посадки хранят в снежных буртах, покрытых соломой или опилками. Лучше окореняются черенки из хорошо вызревших побегов диаметром 7–8 мм. Нарезанные побеги в начале мая разрезают на черенки длиной 15–18 см, связывают в пучок так, чтобы низ у всех был с одной стороны, а верх — с другой. Сразу же помещают в воду нижними концами на 1/3 длины и выдерживают при комнатной температуре (18–25°) 5–7 дней до набухания почек и корневых зачатков. 

Участок для высадки черенков должен быть защищён от ветров, но хорошо освещён. Почву удобряют перегноем или компостом (10–15 кг на 1 м2), при необходимости добавляя песок (2–3 ведра на 1 м2), перекапывают и делают грядку как под землянику. Грядку лучше делать с осени. Черенки высаживают вертикально, чтобы над почвой оставались 2–3 почки. Площадь питания 10×10 см. Почва должна плотно прилегать к черенку. После посадки их обильно поливают.

Уход за высаженными черенками состоит в поддерживании влажности почвы в период укоренения до 80–100% ППВ. Сначала у черенков начинает расти побег, а только потом корни, поэтому при появлении побегов нельзя прекращать ежедневные поливы. Через 25–30 дней, после укоренения черенков, поливают реже, поддерживая влажность почвы на уровне 70–80% ППВ. Почва содержится в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. При правильном уходе укореняется 70–90% высаженных черенков. К осени большинство из них пригодно для высадки в сад. Слабые доращивают ещё год. Эта технология разработана на Новосибирской плодово-ягодной опытной станции и применяется в питомниках Сибири.

Размножение горизонтальными отводками

При размножении горизонтальными отводками выбирают низкорасположенную ветку и пришпиливают её к земле, оставляя на поверхности лишь её вершину. Ветку присыпают влажной почвой и в дальнейшем следят чтобы почва не пересыхала. Вскоре ветка окоренится и даст поросль. Весной маточную ветку разрезают, получая таким образом несколько саженцев.

Размножение корнеотпрысками возможно лишь в тех случаях, когда маточные деревья корнесобственные. В качестве посадочного материала используют однолетние и двухлетние отпрыски. Выкапывают их весной до распускания почек с частью материнского корня. Если корневая система слабая, растения доращивают на грядке в течение года.

Требования к качеству саженцев облепихи

ЛИТЕРАТУРА

1. Ягодные культуры в Омской области / Барсуков Н. И., Рыжков А. П. — Омск: Омское книжное издательство, 1982. — 104 с.
2. Советы садоводам / Ред. Н. И. Барсуков. — Омск: Западно-Сибирское книжное издательство. Омское отделение, 1979. — 176 с.
3. Справочная книга садовода и огородника/ Сост. А. П. Зверева. — Новосибирск: Новосибирское книжное издательство, 1994. — 512 с.
4. Сибирское плодоводство: учебник для высших и средних с.х. учеб. заведений Сибири / Г. Т. Титова. — Новосибирск: Советская Сибирь, 1993. — 352 с.

voyskovickoe.ru

Облепиха: посадка, выращивание, уход

До недавнего времени мое мнение о облепихе было негативным: ягоды кислые, при отрыве от ветки ягода лопается в руках, очень колючая, даже после выкорчевывания 4 взрослых деревьев осталось много корневой поросли. Такое же мнение бытует у многих садоводов, которые, как и я, купили саженец дикой облепихи или ее поросль. 

Спешу вас заверить, ситуация прямо противоположна у садоводов, которые высаживают у себя качественную садовую облепиху. «Качественное» растение имеет сладко-кислые, кисло-сладкие, крупные или средние ягоды различных цветов: желто-оранжевого, красного, оранжевого цветов.

Облепиха используется для  приготовлении различных блюд, в медицине и косметологии. Ягоды содержат богатейший запас минеральных веществ и витаминов. Масло облепихи крайне ценно и востребовано в лечении заболеваний.  

Природный ареал обитания облепихи по берегам рек, морей, поэтому во многих странах ее называют «морская колючка». В России мы зовем это растение облепихой, потому что плоды ее как бы облепляют ветку со всех сторон. Относится облепиха к семейству лоховые. Листья тонкие, серо-сизые, цветки появляются раньше листвы, очень невзрачны, не имеют запаха, может показаться, что это и есть листья. Облепиха может быть кустарником или деревом. Есть низкие сорта, а есть сильнорослые.

В культуре известны облепиха крушиновидная, получившая широкое  распространение по всему миру и облепиха иволистая, растущая в горах Индии, Непала, Бутана и на юге некоторых китайских провинций.   

Особенности облепихи

Речь пойдет о крушиновидной облепихе.У облепихи есть мужские и женские деревья, поэтому, чтобы получить хороший урожай, нужно сажать их вместе, так как это растение двудомное и опыляется ветром. Мужское растение можно посадить даже из поросли дички, а женское должно быть культурное, хорошего сорта. Но я, исходя из своего неудачного опыта с саженцами, взяла бы в качестве мужского сорта-опылителя Алей, Милый друг или Урал. Они хорошо подходят для подмосковного региона.

Определить пол облепихи можно, когда у нее еще нет листьев, по ее почкам, весной, осенью или зимой, особенно это актуально для мужского растения, потому что женское растение можно опознать летом по плодам и цветам.

1 — женские почки, они в 2-3 раза меньше мужских, имеют 2 кроющих чешуйки; 2 —  мужские почки — «пышные», большие, имеют 5-7 кроющих чешуек.

Слева мужские почки облепихи, справа женские почки.

Выбранный вами саженец облепихи должен быть адаптирован для вашего региона, поэтому лучше озаботиться и купить саженец в научном институте вашего региона. Это обусловлено тем, что у облепихи очень маленький период покоя, уже в январе она хочет пробудиться и начать функционировать. За счет этого сорта облепихи, выведенные в различных регионах, хорошо приспособлены для своего региона и могут не выжить в климате другой зоны. 

Посадка облепихи

Сажают облепиху осенью или весной. Конечно, можно сажать облепиху и осенью, но из своего опыта могу сказать, что растения, посаженные весной, прижились лучше. Это происходит из-за того, что перепады температуры зимой и оттепели могут спровоцировать пробуждение растения, а если оно посажено осенью, то оно еще в достаточной мере не адаптировалось после посадки и может подмерзнуть. Корни у облепихи длинные, уходят в разные стороны (обычно имеет 2 корня), они находятся на глубине около 50 см. Имеют клубеньки азотофиксирующих бактерий.

За счет специфики корневой системы корни боятся перекопки и повреждений, поэтому сажайте в месте, которое не будет подвержено перекопке. Лучше сажать облепиху на нейтральных нетяжелых почвах. Сажать на открытом солнечном участке.  

Можете внести органические удобрения (перегной) и минеральные удобрения (двойной суперфосфат) осенью при перекопке почвы. Можете приготовить из них почвенную смесь непосредственно перед посадкой. Туда же добавить горсть древесной золы (на дерево).

Сажается аналогично большинству плодовых растений: выкапывается яма глубиной и диаметром около 50 см, корневая шейка после усадки земли должна располагаться на уровне земли. Лунку пролить после посадки растения, присыпать землей.

Уход за облепихой

Корни облепихи уходят в стороны на много метров, они имеют «веревочную» форму и могут сами получать из почвы удобрения. С такой корневой системой вносить удобрения в приствольные круги, как для большинства растений, смысла не имеет. Подпитка удобрениями имеет смысл для укореняющихся черенков, после того как они начнут формировать корни, можно подпитать их калийно- фосфорными удобрениями. 

Саженцы поливают часто, пока из них формируется посадочный «материал», после того как вы посадили дерево, частых поливов оно не требует, разве что в засуху.

Обрезку облепихи проводят весной, до того как распустятся почки. До 4-5 лет обрезкой формируют крону, вырезая неправильно растущие побеги. После 8-10 лет делают омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви с маленьким приростом, оставляя трехлетние побеги. И каждый год, конечно же, нужно проводить профилактическую обрезку, удаляя поврежденные, засохшие, замерзшие и больные побеги.

Размножение облепихи

Выбор готового саженца

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что отличить корневую поросль несортовой облепихи от культурной, размноженной черенками, очень сложно. Поэтому если корневая система приобретаемого саженца много скуднее его верха — это может быть корневой отросток.  

Лучше всего приобретать маленькие саженцы, выращенные из черенков, в этом случае по корневой системе понятно, что это молодой укоренившийся черенок.

Облепиха размножается вегетативно и семенами.

Размножение облепихи семенами не очень хороший способ, за счет того, что сортовые признаки культурной облепихи наследуются плохо и наследуются признаки мужской особи, а она будет всегда «дичка». 

Размножение облепихи зелеными черенками один из наиболее качественных методов размножения. Черенкование у облепихи ничем не отличается от черенкования многих растений и кустарников. В середине июня срежьте 15 см черенок, три нижних листа удалите. Срез можно обработать препаратами роста, а можно обойтись и без них. Прикопать черенок в питательную почву теплички. Речной песок+ плодородная почва + торф обеспечат хорошее питание вашему черенку. Температур воздуха должна быть около 28 °С при влажности воздуха 90%. Опрыскивайте и поливайте черенок.

После того как начнут появляться корни, черенок подпитывают минеральными удобрениями. Постепенно закаляйте его проветриванием, через пару месяцев окрепший укоренившийся черенок открывают, удобряют фосфорно-калийными удобрениями  и поливают. С этого момента он может расти без пленки. Весной «крепкий» черенок сажают на постоянное место.

Размножение облепихи одеревеневшими черенками

Поздней осенью или зимой срезают черенки толщиной не менее 5 мм, прикапывают их в снегу, чтобы растение не пробудилось. Весной нарежьте ваши заготовки длиной не менее 15 см. Несколько дней выдержите в воде, после чего многие садоводы выдерживают черенок в растворе для увеличения роста растений. Можно просто поставить черенок в воду на срок около 2 недель (появятся почки и подобие корней). 

После чего высаживается под пленку в плодородную почву на глубину около 15 см (почвенная смесь состоит из перегноя, торфа, речного песка). Над землей оставляем около 2 почек. Черенки нуждаются в постоянном поливе и температуре около 27 °С  и хорошей влажности. Когда черенок уже около 50 см высотой, у него около 10 см корневая шейка и развились корни его можно пересаживать на постоянное место.

Размножение облепихи корневой порослью не очень хороший метод размножения облепихи, хотя многие могут со мной не согласиться. С другой стороны, это может быть подвой для прививки. Размножение облепихи прививкой 

Из-за рыхлых тканей у облепихи она может не прижиться. Окулировка не подходит, но можно попробовать копулировку. 

Сорта облепихи

Сорта, которые я подобрала для своего участка после засилья «дикарей»:

Облепиха Московская красавица  — низкорослый сорт, до 2,5 м. Устойчив к заболеваниям. Средней урожайности. С середины августа до начала сентября поспевают плоды (среднего срока созревания). Ягоды крупные, до 10 г, с нежной кисло-сладкой мякотью.Относится к столовым сортам. Цвет ягод оранжевый. Облепиха Чуйская  — среднерослая, вырастает до 4 м, ягоды оранжевого цвета, дерево с небольшими редкими шипами. Плоды более сладкие, чем у Московской красавицы, относится к универсальным сортам. Созревает с середины августа до начала сентября, плоды имеет тоже крупные, где то от 0,8 г.

Облепиха Красноплодная  — мне она приглянулась из-за красных плодов, но ягоды ее имеют кислый вкус, зато устойчива к заболеваниям. Ягоды средних размеров, среднерослое дерево.

Если вы, как и я, столкнулись с «дичкой», не бойтесь попробовать посадить культурный сорт, учтите при этом все особенности, адаптации к вашей полосе. Сроки созревания, величину и вкус ягод. И, возможно, она станет вашим любимым растением. Тем более что сок плодов облепихи можно использовать в качестве маски для улучшения кожи. 

6cotok.org

Облепиха крушиновидная плоды описание фото

Облепиха плоды описание фармакогнозия фото биологические особенности  агротехника  оранж энерджи херго лейкора сирола

Семейство Elaeagnaceae - Лоховые

Другие названия. Сибирский ананас.Казахское название. Шырганак, тшенжиде.

Латинское название Hippophae rhamnoides L.

Родовое название Hippophae (греческое hippophaes) как название растения встречается у Диоскорида, Теофраста и других древнегреческих ученых и писателей. Слово образовано от греческого hippos (лошадь) и phaos (свет, блеск). В Древней Греции облепихой лечили лошадей, и их шерсть приобретала красивую, блестящую окраску. Некоторые связывают слово Hippophae с греческим phaea (глаза), так как растение якобы применялось для лечения глаз у лошадей (ягоды облепихи богаты провитамином А, который улучшает зрение и лечит кожные покровы).

Видовое определение rhamnoides (крушиновидный) образовано от греческого rhamnos (колючий кустарник, крушина) и oides (видный) и связано с тем, что растение представляет собой колючий кустарник, как и некоторые другие виды крушины.

 Русское название «облепиха» растение получило из-за того,что плоды на ветках сидят на очень коротких плодоножках, как бы облепляя их .

Описание

Облепиха крушиновидная крупный  ветвистый колючий кустарник кустарник высотой 0,5 — 3,5 м, реже  не большое дерево высотой до 10 м.

Имеет хорошо развитую поверхностную корневую систему; корни обладают способностью давать обильные корневые отпрыски. На корнях имеются многочисленные клубеньки с азотфиксирующими бактериями. Укороченные побеги с острыми крепкими колючками длиной 2 — 7 см.

Молодые побеги серебристые от покрывающих их чешуек и звездчатых волосков; позже побеги становятся ржаво-бурыми. Многолетние ветви покрыты желто-бурой, бурой или темно-бурой, почти черной корой.

Листья очередные, простые, без прилистников, линейные или линейно-ланцетовидные, длиной 2—8 см и шириной около 0,5 см, на верхушке туповатые, реже слегка заостренные, с клиновидным основанием, короткочерешковые (почти сидячие), цельно-крайние, с завернутыми вниз краями, сверху серовато-темно- зеленые, снизу буровато- или желтовато-серебристо-белые от покрывающих их белых и буроватых чешуек и звездчатых волосков.

Растение двудомное. Цветки однополые, правильные, с простым чашечковидным околоцветником, расположены на побегах прошлого года. Тычиночные цветки (мужские), собранные в короткие соцветия-колосья, имеют двураздельный зеленовато-бурый околоцветник с яйцевидными вогнутыми лопастями, шириной 3 — 4 мм, покрытыми снаружи бурыми (с примесью белых) звездчатыми чешуйками, и 4 свободные тычинки (которые в полтора-два раза короче околоцветника) с почти сидячими пыльниками. Пестичные цветки (женские) с одним пестиком, расположены по 2 — 5 в пазухах веточек и колючек, на очень коротких цветоножках; они имеют трубчатый, продолговато-обратнояйцевидный, двухлопастный околоцветник длиной 2,5 — 4 мм и шириной до 1,5 мм, снаружи покрыты чешуйками, а в верхней части — густыми белыми волосками. Завязь одногнездная верхняя, столбик короткий, рыльце удлиненное, выдающееся из околоцветника.

Определить пол растения можно, когда оно вступит в фазу плодоношения. На мужском растении почки крупные (6,4-6,6 мм), на женском меньше (3,2-3,7 мм). Во время цветения при встряхивании мужских побегов видно облачко желтой пыльцы, а на женских можно рассмотреть рыльца пестиков.

Плоды — сочные, гладкие, блестящие, оранжевые, красные или желтые, шарообразные, яйцевидные или эллипсоидальные костянки, длиной 0,5—1 см, шириной 3 — 8 мм, со своеобразным вкусом и ароматом; косточка продолговато-яйцевидная, длиной 4 — 7 мм и шириной 2,5 мм, темно-коричневая, иногда почти черная, блестящая, с продольной бороздкой. Вес 1000 косточек 11,8—15,6 г; в 1 кг содержится 76000 косточек.

Облепиха цветет и плодоносит ежегодно и очень обильно, начиная с 4 — 5 года жизни.

Цветет в апреле — мае, до или одновременно с распусканием листьев. Плоды созревают в конце августа — октябре, но сохраняются на ветвях до весны следующего года, лишь частично осыпаясь зимой при сильных порывах ветра.

Распространение

Облепиха крушиновидная — евро-азиатский вид. В ряде стран встречается как одичавшая после культивирования ее в садах, лесополосах, питомниках. Благодаря хорошей приживаемости и способности давать массовую корневую поросль, облепиха быстро осваивает новые местообитания.

В СНГ ареал облепихи имеет прерывистый (дизъюнктивный) характер. Она встречается почти во всех горных районах, окаймляющих южную границу страны: на Кавказе, в Памиро-Алтае, Тянь-Шане, Джунгарском Алатау, Тарбагатае, Сауре, Алтае, Саянах, Забайкалье, где растет по поймам рек от предгорий до довольно значительных высот. Местами спускается на равнины, особенно по речным долинам (например по Оби). В южной Молдавии и на крайнем юго-западе Украины облепиха растет вдали от гор, в долинах Днестра, Прута, Дуная и их притоков.

Облепиха известна также в Прибалтики, особенно в Калининградской области. Однако, происхождение ее в этих местах, скорее всего, вторичное — из заброшенных посадок. На некоторых островах Балтийского моря растет дикорастущая облепиха, но во многих пунктах Прибалтики это растение следует считать натурализовавшимся.

В некоторых районах Кавказа, гор Средней Азии, Казахстана и Сибири, лежащих на небольших и средних высотах, облепиха образует обширные заросли, прекрасно развивается, дает богатую семенную продукцию, что позволяет считать эти районы фрагментами ценоареала данного вида.

Наиболее обширные и продуктивные заросли отмечены в Сибири, в местах выхода горных рек на равнину. Крупные заросли по реке Катуни на Алтае имеют протяженность более 100 км — от Горно-Алтайска до Бийска. В Бурятии наиболее крупный массив, протяженностью около 30 км, расположен в пойме реки Темник и ее притока Цаган-Гол (у нп Удунга). В Туве компактный сплошной массив расположен на юге в урочище Кош-Терек, вдоль границы с Монголией. В западной части Тувы значительные заросли имеются при впадении р. Барлык в р. Хемчик и по долине Хемчика. В Средней Азии большие площади облепихи («джерганаки») имеются на побережье оз. Иссык-Куль, в некоторых горных долинах Киргизии и Таджикистана.

По экологическим признакам выделено 4 обособленных географических расы облепихи: сибирская, центрально-среднеазиатская, кавказская и западноевропейская. Характер произрастания облепихи, в зависимости от экологических условий, весьма различен. В горных районах она растет узкими полосами или небольшими расчлененными между собой куртинами. Активно заселяет новые наносные аллювиальные образования, возникающие после больших паводков.

Благодаря хорошо развитой способности размножаться вегетативно за счет корневых отпрысков и пневой поросли, часто образует обширные заросли. Облепиховые заросли, как правило, имеют куртинный характер, так как перемежаются с другими древесно-кустарниковыми породами, каменистыми прогалинами, микропонижениями и луговинами. Сомкнутость полога в куртинах облепихи высокая, часто близкая к единице. Число стволов на 1 га в облепишниках варьирует от 500 до 40 000 и в основном зависит от возраста растений и условий произрастания (как правило, куст состоит из нескольких стволиков). Наибольшая плотность наблюдается в молодых зарослях, активно размножающихся корневыми отпрысками. После зимних пожаров, если корневая система не повреждена, облепиха хорошо возобновляется порослью. Облепиха живет до 25 — 30 лет, но плодоношение и способность размножаться корневыми отпрысками уменьшаются, начиная с 15 —18 лет. Благодаря симбиозу с азотфиксирующими бактериями облепиха нетребовательна к почве и потому часто растет на бедных гумусом галечниках, выдерживает некоторое засоление почвы и почвенных вод, но не переносит заболачивания. Облепиха лучше растет на легких суглинках, песчанистой почве. Почва должна иметь нейтральную реакцию (рН около 7).

Наиболее продуктивные заросли облепихи относятся к крапивовым, кипреевым и приречному типам леса I, II и иногда III бонитета; высота кустов в них достигает 3 м и более. Наихудшие для нее условия произрастания — в злаково-полынных и осоко-злаковых типах леса. Они характеризуются чрезмерной сухостью, засоленностью или застойным увлажнением почв; высота кустов в них обычно не превышает 1,5 м.

Облепиха Выращивание

Селекция облепихи в хозяйствах проводится в двух направлениях: 1) выращивание десертных садовых форм с приятным вкусом и высоким содержанием витаминов; 2) выращивание форм (сортов) облепихи специально для нужд медицинской промышленности с высоким содержанием масла и каротина.

Намечены пути повышения продуктивности существующих дикорастущих зарослей и расширения занятых облепихой площадей.

1.    Проведение осветления зарослей, при котором вырубаются сопутствующие породы, лишние мужские экземпляры и старые, пораженные вредителями и болезнями, слабо плодоносящие женские экземпляры; взамен их будут посажены продуктивные саженцы облепихи.

2.    Облагораживание зарослей облепихи путем механизированной коридорной расчистки значительных по площади молодых зарослей, а также осветление образовавшихся кулис и посадка в свободные места кулисы сортовых саженцев. Ширина коридора должна быть равна ширине захвата кустореза — 3 м, а ширина кулисы —10 —12 м. Полосное размещение зарослей имеет следующие преимущества: а) упрощается селекционный отбор форм, б) облегчается сбор плодов, в) упрощается обработка зарослей средствами от вредителей и болезней, г) снижается опасность пожаров, д) упрощается охрана зарослей, е) повышается их урожайность, ж) создаются условия для механизированного сбора плодов облепихи.

3.    Осуществляется реконструкция малоценных насаждений или перестойных зарослей путем их сплошной расчистки, вспашки и посадки облепихи в местах, пригодных для ее воспроизводства.

Облепиха крушиновидная Агротехника

Уход за облепихой существенно не отличается от ухода за другими Ягодными кустарниками. На молодых плантациях предупреждают загущение куста регулярным удалением корневой поросли, вырезают усыхающие и сухие побеги. В более старых насаждениях полезно провести омолаживание кустов.

Облепиха — светолюбивая культура, она лучше растет и плодоносит на легких песчаных и супесчаных почвах со слабокислой и нейтральной реакцией.

Являясь типичным гигромезофитом, облепиха особенно хорошо растет на участках с высоким уровнем грунтовых вод и проточным увлажнением. Она устойчива к низким зимним температурам (выдерживает до -50°) и высоким летним температурам (до +40°), что обеспечивает ей хорошее выживание в континентальных условиях Центральной и Средней Азии. В Западном Памире облепиха поднимается на высоту до 3800 м над уровнем моря.

Растет облепиха медленно. К 3—4 годам она достигает в высоту 0,5 м. Участок под нее дренируют и хорошо увлажняют.

Урожай плодов облепихи в естественных зарослях зависит от условий произрастания, бонитета и возраста растений. Наиболее обильно она плодоносит в возрасте 7 —12 лет, когда с одного хорошо развитого куста можно собрать до 15 кг плодов.

Значительный урон урожаю наносят вредители и болезни. Плоды облепихи повреждаются насекомыми: облепиховой мухой, щитником ягодным и обыкновенным, а также грибными болезнями — эндомикозом, паршой, фузариозным увяданием. При массовом распространении вредителей и болезней потери урожая доходят до 80%. Листья повреждаются облепиховой тлей, листоблошкой, садовым хрущиком, облепиховой листоверткой, выемчатокрылой молью и другими вредителями, а также болезнями: бурой пятнистостью, мучнистой росой, увяданием листьев; ветви поражает черный рак, цитоспороз, кольцевой и другие некрозы.

Размножение

Размножается растение семенами, корневыми отпрысками, отводками, порослью и черенками. На посев семена собирают осенью, выбирая наиболее крупные плоды. Высевают семена под зиму или ранней весной, предварительно стратифицируя их в песке в течение 2-3 месяцев. В хорошо удобренную почву семена высевают в рядок на расстоянии 3-5 см, на глубину 2-3 см, присыпав тонким слоем опилок. Сеянцы держат на питомнике год, чтобы образовалась нормально развитая корневая система. Потом высаживают на постоянное место.

В условиях нечерноземной полосы лучший срок посадки облепихи — весенний. Привитые растения высаживают в однолетнем и двухлетнем возрасте, а сеянцы — в трехлетием, когда по цветковым почкам уже можно определить пол растения Обычно растения облепихи размещают по схеме 3,0 х 2,5 — 3,0 м. Поскольку облепиха двудомное растение, для ее опыления и завязывания плодов необходимо на 8—10 женских растений сажать 1—2 мужских. Соотношение мужских и женских растений на участке должно быть 1:5.

Регулярного полива требуют молодые и взрослые растения. Они совершенно не выносят затенения сверху,

Хорошо размножается облепиха корневыми отпрысками, что объясняет плотность ее дикорастущих зарослей.

Лучше размножать облепиху вегетативным путем. Обычно перед посадкой саженцев в лунку вносят песок и перегной из расчета 2 кг /м2, а также фосфорно-калийное удобрение (50-60 г/м2). Растения высаживают на расстоянии 2 м с шириной междурядий 4 м.

Разновидности

Выявлено несколько морфологических форм. Так, алтайская облепиха из прикатунских зарослей отличается хорошим ростом, относительно малой колючестью, мягкой густой листвой и обильным урожаем. В зарослях по р. Чулышман иногда имеются древовидные формы (достигающие 8 м высоты) с обратно-яйцевидными ярко-оранжевыми или красными плодами. Облепиха из поймы р. Темник (Бурятия) близка к алтайской, но несколько ниже ее и имеет удлиненные плоды. Заросли в пойме р. Иркут в Тункинском районе Бурятия отличаются низкорослостью, незначительной площадью куртин, но хорошей урожайностью. У островной облепихи в пойме Джиды (Бурятия) в большинстве случаев плоды желтые. Облепиха Тувы относительно низкорослая, сильно колючая, мелкоплодная, имеет наиболее высокое содержание масла.

Сорта

оранж энерджи херго лейкора сирола

Облепиха фармакогнозия в статье >>

natural-museum.ru

ДИКОРАСТУЩИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫЕ РАСТЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИХ В КУЛЬТУРЕ - 25 Февраля 2013 - Блог

ogorodnik.do.am

Смотрите также

• 
  Облепиха дикорастущее или культурное растение
• 
  Полынь культурное или дикорастущее растение
• 
  Арбуз дикорастущие или культурные растения
• 
  Для чего нужны дикорастущие растения
• 
  Дикорастущие растения употребляемые в пищу
• 
  Рецепты блюд из дикорастущих растений
• 
  Дикорастущие и культурные растения конспект
• 
  Культурные и дикорастущие растения конспект
• 
  Дикорастущие растения в питании человека
• 
  Жимолость дикорастущее растение или нет
• 
  Шиповник культурное или дикорастущее растение