Облепиха: посадка, выращивание, уход. Облепиха дикорастущее или культурное растение

фото, описание сортов, посадка, уход и условия выращивания культурной облепихи

Облепиха на видео .

С описанием облепихи и особенностями выращивания этих кустарников вы сможете ознакомиться в данном материале.

Как выглядит культурное растение облепиха: фото и описание

Растение облепиха (Hippophae) относится к семейству Лоховые. Его родина — умеренные районы Евразии, Сибирь, Кавказ. Культурное растение облепиха получило свое название за свое удивительно обильное плодоношение: ветка буквально «облеплена» плотно сидящими ягодами.

Облепиха (Hippoplme L.) относится к семейству «Лоховые». На территории России этот род представлен одним видом – облепихой крушиновидной.

В природных условиях она встречается в долинах рек, по берегам озер и морей. В диком виде в России облепиха встречается в Забайкалье, на Саянах и Алтае, Памире, Тянь-Шане, Северном Кавказе, в Закавказье, в дельте Дуная и па побережье Балтийского моря.

Крушиновидная облепиха представляет собой многоствольный листопадный кустарник, высота которого достигает обычно 1–3 м, а иногда она вырастает в настоящее дерево высотой 3–6 м. Побеги разного возраста создают округлую, пирамидальную или раскидистую форму кустарника или крону дерева.

Абсолютное большинство сортов облепихи ведет свое происхождение от дикорастущей сибирской или прибалтийской облепихи.

Облепиха крушиновая (Н. rhamnoides) — двудомный кустарник или небольшое деревце с колючими ветвями, иногда встречаются формы без колючек или с небольшим их количеством. Листья ланцетные или линейно-ланцетные, цельнокрайние, снизу серебристо-серые, сверху темно-зеленые, без прилистников, 2 —8 см длиной, богаты дубильными веществами.

Как показано на фото, у растения облепиха цветки мелкие, невзрачные, малозаметные:

Цветет облепиха весной. Цветение продолжается до 10–12 дней.

Плоды — ягоды величиной с горошину, черного цвета, съедобные. Расположены они на растении пучками — как бы облепляют побеги, отсюда и название — «облепиха», и могут сохраняться до следующего года. Кустарник свободно переносит суровые зимы.

Корневая система облепихи развивается близко к поверхности, не глубже 40 см, распространяясь на площадь, которая превышает диаметр кроны в 2–2,5 раза. Корневую систему составляют скелетные, полускелетные, слабоветвящиеся корни, на которых могут образовываться клубеньки. Клубеньки обогащают растение азотом, поэтому нельзя их удалять.

Размножается она довольно легко подземными отпрысками от стелющихся на десятки метров под землей пространных корней. Постепенно эти заросли превращаются в бесконтрольные непроходимые колючие джунгли. Облепиха представляет из себя древовидное растение, образующее кустарниковые заросли. Т. е. если облепиха растет в естественной «дикой» форме, то она формируется как кустарник высотой до 3,5–4 метров. Если же человек формирует в культурной форме облепиху, то это растение становится деревом высотой до 5 метров. И даже при этом не утрачивает своей способности образовывать многочисленную кустарниковую поросль в радиусе до 5–6 метров. Поэтому так сложно удержать облепиху в рамках культурного дерева и сохранить созданный ландшафт вблизи облепихи. Тем не менее, культивирование облепихи при умелой агротехнике на садовых участках правомерно ради ее сочной витаминной ягоды. Плодоносить облепиха начинает уже на 3–4 году жизни. Желтые сочные ягоды имеют крупные, жесткие маслянистые семена и имеют кисловато-пряный вкус. Прирост и плодоношение облепихи с годами переходит на периферию.

Культивируют облепиху в качестве декоративного и плодового растения. Широко разрастающаяся корневая система кустарника позволяет использовать его для закрепления оврагов, откосов и оползней. Сажают облепиху и для создания малопроходимых живых изгородей. Из плодов растения изготовляют прекрасное варенье, наливки, настойки. В медицине применяют облепиховое масло при ожогах, язвенных болезнях, лучевых повреждениях кожи и проч.

Посмотрите, как выглядит облепиха на этих фотографиях:

Как вырастить культурную облепиху

Облепиха светолюбива. Вначале она растет быстро, но потом ее догоняют другие кустарники и даже высокие травы, а это ей вредно. Сеянцы и однолетние саженцы, оставленные в первый год жизни без ухода, погибают в течение одного вегетационного периода, затененные сорной растительностью. Повышенным светолюбием облепихи объясняется также быстрое перемещение зоны плодоношения на периферию кроны, где освещенность выше, чем в середине куста. То есть выращивать облепиху нужно на хорошо освещенных, незатеняемых участках.

Перед тем как вырастить облепиху, обеспечьте растениям достойные условия. Эта культура влаголюбива и в то же время совершенно не выносит высокого уровня застойных грунтовых вод. Именно поэтому она плохо растет и быстро погибает от подопревания в садах, расположенных на низких, заболоченных участках. Размещение облепихи на небольших склонах обеспечивает хороший дренаж и предотвращает застой воды в почве. При систематическом недостатке влаги в почве уменьшается количество листьев на растении, снижается завязываемость плодов за счет опадения завязей в июне-июле.

В природных условиях облепиха выбирает легкие по механическому составу почвы, богатые питательными веществами, с реакцией среды, близкой к нейтральной (рН 6,5–7,5). В условиях культуры облепиху выращивают на почвах различных типов: на черноземных, каштановых, серых лесных, дерново-карбонатных, дерново-подзолистых, торфяно-луговых, торфяно-болотных различного механического состава: песчаных, супесчаных, суглинистых и даже глинистых всех фракций.

Одним из условий выращивания облепихи является наличие плодородного грунта. В Нечерноземной зоне оптимальными типами почв для облепихи являются серые лесные и дерново-карбонатные, а также хорошо окультуренные дерново-подзолистые. Супесчаные и легкосуглинистые почвы по своим физическим свойствам наиболее полно отвечают требованиям корневой системы облепихи к водно-воздушному режиму. Реакция почвенного раствора должна быть близка к нейтральной (рН 5,5–6,5). Слишком легкие, песчаные почвы слабо удерживают воду и бедны минеральными элементами, из-за чего без предварительной подкормки непригодны для посадки облепихи. Глинистые почвы отличаются повышенной плотностью и влагоемкостью, из-за чего затруднен водный и воздушный дренаж корней облепихи.

Больше всего облепихе в почве нужен фосфор. Он совершенно необходим для нормальной жизнедеятельности клубеньковых бактерий на корнях облепихи. Азота облепиха потребляет сравнительно немного, а калий ей практически безразличен.

Облепиха довольно требовательна к температурам воздуха. Она начинает вегетацию при среднесуточной температуре +5–7 °C. Цветет при температуре +10–15 °C. От температуры в период вегетации существенно зависит количество урожая.

По мнению специалистов-биохимиков, повышенные температуры воздуха в июне-июле способствуют накоплению в плодах облепихи масла и сахаров, а прохладная, дождливая погода – аскорбиновой кислоты.

Облепиха достаточно морозоустойчива и зимостойка. Зимостойкость включает в себя устойчивость к комплексу неблагоприятных факторов, складывающихся для растений в зимний период. Это не только устойчивость к низким температурам, но и устойчивость к выпреванию, которое отмечается довольно часто, особенно у молодых растений. Выпреванию подвергается в первую очередь активная часть корневой системы облепихи при выпадении снега на непромерзшую почву.

Морозоустойчивость облепихи наиболее высока в ноябре – начале декабря, то есть когда растения находятся в состоянии глубокого покоя. В это время облепиха может выдержать понижение температуры воздуха до -50 °C без существенных повреждений.

Оттепели в середине зимы приводят к снижению морозоустойчивости почек, особенно у мужских растений. В период вынужденного покоя, в январе-марте, критической температурой для мужских растений является -30-35 °C, а для женских – около -45 °C.

При выращивании и уходе за облепихой важно уберечь её от облома ветвей под тяжестью снега. В годы с обильными снегопадами часто возникает налипание сырого снега на ветвях растений. Хрупкая древесина скелетных ветвей облепихи зачастую не выдерживает нагрузки и обламывается. Снеголомы вызывают угнетение плодоносящих растений и даже полную гибель молодых саженцев.

Выбор места для облепихи заключается в решении дилеммы между желанием выделить ей территорию по остаточному принципу где-нибудь «в стороне» и в то же время желанием иметь полновесный урожай ее ягод. А чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, необходимо по возможности удовлетворить ее биологические требования к условиям произрастания.

Выбирая место под посадку облепихи, выращивание будет успешнее там, где больше света. В тени облепиха никогда не даст хорошо вызревшей крупной ягоды. И во-вторых: там она быстро станет «голенастой», утратит присущую для данного сорта урожайность. В третьих: «где-нибудь в стороне» растение непременно быстро выйдет из-под контроля и образует там те самые «джунгли», о которых упоминалось выше. Облепиха – растение двудомное, поэтому для опыления высаженных женских кустов требуется хотя бы одно мужское растение. Однако, если в радиусе 100–150 метров уже есть мужские кусты, занимать место еще под высадку мужского куста не стоит.

Очень важно в первые годы жизни растения придать ему разреженную форму, которая впоследствии позволит сформировать на вашем участке эстетически приглядное дерево и ежегодно получать урожай полезной и вкусной ягоды. Облепиха в этом плане очень пластичное растение. При желании можно придать ее надземной части вид «японской» кроны. Тогда она смотрится особенно привлекательно и может даже служить основным базовым элементом зоны отдыха на участке. А чтобы сформированная в виде отдельного дерева облепиха не превратилась в огромное высокое растение и чтобы в перспективе облегчить сбор ее ягод, необходимо выполнить следующую операцию. Еще в молодом возрасте (5–6 лет) у растения пригибают вершинку вниз и привязывают ее к стволу. В этом случае формируется широкая низкая обильно плодоносящая крона. Однако не все сорта облепихи удовлетворительно реагируют на обрезку. У нее очень долго затягиваются раны, которые к тому же могут быть своеобразными «окнами» для проникновения инфекций. Поэтому у плодоносящей облепихи вырезают только отмершие сухие ветки. При затухании ростовых процессов, начиная с 10–12-летнего возраста, возможна омолаживающая обрезка на трехлетнюю древесину. Ветви здесь срезают на боковое ответвление.

Весной облепиха просыпается довольно рано – вслед за ивой и вербой. В этот момент, особенно в бесснежные зимы или при раннем сходе снега, она нуждается в поливе и подкормке комплексными удобрениями.

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

Максимальный возраст активного плодоношения облепихи – 15–20 лет. После чего дерево необходимо выкорчевать и переключиться на новое, которое заблаговременно высаживается на другом месте. Омолаживать облепиху, пытаясь создать новую молодую крону, практически невозможно. В то же время в случае внезапного усыхания растения на фоне массового пожелтения ее листьев в полном расцвете сил еще достаточно молодого куста можно возобновить жизнь облепихи, спилив дерево-куст, оставив лишь пенек высотой 40–50 см. Крона растения отрастет уже через 2–3 года, сохранив все свои свойства.

На видео выращивания облепихи вы можете посмотреть, как выполняются все основные агротехнические приемы:

Размножение облепихи семенами

Основных способов размножения облепихи два: семенами и вегетативно. Вегетативный способ размножения включает в себя распространение корневыми отпрысками, зелеными и одревесневшими черенками.

Его нужно проводить с начала осени. Подготовьте грядки для семян: определите место посева, верхний слой почвы перемешайте с крупнозернистым песком и органическими удобрениями, утрамбуйте землю и сделайте бороздки глубиной и шириной по 2–3 см, дно еще раз уплотните. Ранней осенью приготовьте также необходимое количество перегноя, которое понадобится в дальнейшем, чтобы засыпать семена.

Когда наступят устойчивые морозы, очистите грядки от снега и поместите в них семена на расстоянии 1–1,5 см друг от друга, после чего засыпьте перегноем, чтобы образовался слой толщиной 1 см.

Если вы хотите проводить размножение облепихи семенами весной, предварительно замочите их в воде комнатной температуры на 4–5 суток. После того как семена начнут прорастать, а почва прогреется, поместите замоченные семена в грядки на глубину 4–5 см. Чтобы в течение двух лет было легче ухаживать за сеянцами, сделайте бороздки на расстоянии 20 см друг от друга. А через два года осенью пересадите сеянец на постоянное место.

Способы размножения облепихи одревесневшими и зелеными черенками (с видео)

Размножение одревесневшими черенками. Со здоровых четырех– или пятилетних кустов в конце ноября – начале декабря или в начале марта срежьте однолетние побеги. Побеги храните в помещении или под снегом при температуре 0+2 градуса. В начале весны из побегов нарежьте черенки длиной 15–20 см и толщиной 0,6 см или более.

Для размножения облепихи одревесневшие черенки поместите в воду на 2–3 дня, после чего высадите на гряды в строго вертикальном положении, оставляя между черенками и грядами расстояние 10 см. 2–3 почки должны находиться наверху. После посадки почву утрамбуйте, обильно полейте и присыпьте торфом. Первые 2–3 недели землю поливайте 2–3 раза в день, периодически рыхлите и пропалывайте. Уже к осени при выполнении всех требований по уходу образуется растение с хорошо развитой надземной и корневой системой.

Размножение зелеными черенками. Зеленые черенки плохо образуют корневую систему, поэтому для срезывания выберите слегка одревесневшие побеги длиной 15 см. Нарезку производите утром.

Острым ножом или лезвием аккуратно сделайте срез над почкой, 3–4 нижних листа уберите. Подготовленные черенки облепихи для размножения соберите в пучок и поставьте в ведро с водой.

Перед посадкой черенков подготовьте почву. Выберите участок, на который не попадают прямые солнечные лучи, перекопайте его, перемешайте в равных соотношениях верхний слой почвы, торф и крупнозернистый речной песок. Сверху грядку засыпьте песком на толщину 2–3 см.

Непосредственно перед посадкой хорошо полейте грядку, черенки углубите в почву на 2–3 см в строго вертикальном положении.

Землю еще раз полейте, над грядой поместите дуги из проволоки и натяните на них полиэтилен так, чтобы расстояние между верхней частью черенка и пленкой составляло не менее 2–3 см.

Края пленки присыпьте около края гряды землей.

Чтобы черенки хорошо развивались, ухаживайте за ними: поливайте, рыхлите, подкармливайте аммиачной селитрой (20 г на ведро воды) и закаливайте, для чего в определенные часы поднимайте пленку.

Еще до наступления холодов утеплите черенки листьями, опилками и оставьте их на грядке до весны. Весной, когда у черенков образуется сильная здоровая корневая система, пересадите их на заранее подготовленную почву для доращивания. Между бороздами оставьте пустое пространство в 30 см. Черенки располагайте на расстоянии 15 см друг от друга. После пересадки черенок обязательно обильно полейте, а затем во время выращивания постоянно ухаживайте за ним: пропалывайте, окучивайте, рыхлите, поливайте. Существуют различные способы подготовки почвы для доращивания, в зависимости от состава земли. Так, кислые почвы нейтрализуйте, внеся в них известь. Тяжелую почву смешайте в равных частях с торфом или крупнозернистым песком.

Размножение отпрысками – самый легкий способ размножения облепихи. Появление корневых отпрысков или поросли у 4-5-летнего растения – одна из особенностей облепихи. Чтобы получить саженец, весной отделите корневой отпрыск лопатой от маточного растения, засыпьте его землей и периодически поливайте, пока осенью у него не разовьется здоровая корневая система. Теперь отпрыск пересадите на постоянное место, предварительно определив пол растения. Помните, что поросль, взятая от привитого растения, не сохраняет в себе свойства материнского растения.

Если вы не хотите ждать естественного появления отпрысков, процесс их образования можно ускорить. Для этого найдите в земле скелетный корень и обрежьте его на небольшом расстоянии от куста. Место среза оставьте открытым. Позднее здесь образуются отпрыски, на которых ко второму году появятся корни.

За год до пересадки отпрыск отделите от материнского растения, а весной пересадите в предварительно подготовленную яму.

На этом видео показано размножение облепихи черенками в условиях нечерноземной зоны России:

Уход за кустарниками облепихи

Чтобы обеспечить облепихе нормальное развитие и плодоношение, почву необходимо постоянно увлажнять, так как даже при кратковременном недостатке влаги корневая система портится и это сказывается на состоянии листьев и завязей. Листья вянут, теряют окраску, свертываются и затем осыпаются, завязи опадают и больше не развиваются. Но будьте внимательны, чрезмерно увлажненная почва ухудшает доступ воздуха к корням, что снижает их жизнедеятельность, мешает образованию клубеньков.

После посадки при уходе за облепихой растения необходимо часто поливать, пока не появятся первые побеги. Облепиха требует обильного полива и во время роста листьев, появления почек, а также во время созревания плодов – в течение всего вегетационного периода. Если стоит сухая погода, поливайте молодое растение из расчета 3–4 ведра воды на 1 кв. м приствольного круга, а плодоносящее – по 6–8 ведер воды на 1 кв. м.

Для улучшения воздухообмена в почве ее необходимо периодически рыхлить, особенно после полива и дождя. Чтобы не повредить корни облепихи, основная часть которых расположена у поверхности почвы, проводите рыхление на глубину не более 5–7 см около ствола и на глубину 10–12 см на околоствольной площади, причем землю не следует перекапывать.

Так как сорняки вбирают в себя из почвы большое количество воды и питательных веществ, тем самым иссушая и истощая ее, избавляйтесь от сорняков сразу же после их появления.

Чтобы почва около только что посаженного растения не засорялась сорняками и прогревалась, после того как первый раз весной проведете рыхление, закройте землю темной полиэтиленовой пленкой, пусть она лежит все лето (при этом следите, чтобы в почве не застаивалась вода), и уберите ее, когда начнете собирать урожай.

Почву под облепихой удобряйте каждый год: весной 20–30 г перегноя на 1 кв. м, а в конце лета 40–50 г гранулированного суперфосфата на 1 кв. м. В песчаные, супесчаные, а также в торфяные почвы вместе с фосфорными удобрениями можно вносить калийные (50 г хлористого калия на 1 кв. м) и органические удобрения (10 кг на 1 кв. м). Минеральные удобрения разбросайте на поверхности приствольного круга, оставляя незатронутой почву на расстоянии 15–20 см от ствола.

Еще можно вместе с рыхлением ежегодно весной вносить компост или перегной в смеси с минеральными удобрениями из расчета 0,5–1 ведро компоста, смешанного с 2–4 ложками нитрофоски, на 1 кв. м. Другой вариант: весной 15 г мочевины, осенью 1 ведро перегноя, 30 г двойного суперфосфата, 15 г хлористого калия.

Азотные удобрения вносите в почву в два приема: весной 2/3 от необходимой нормы, а после цветения остальную часть. Мочевину рекомендуется начинать вносить с одного года после посадки – 5 кг на 1 кв. м. С четырех лет увеличьте дозу до 8 кг.

При уходе за облепихой минеральные удобрения вносятся 1 раз в 2–3 года, на суглинистых почвах вносите азот каждый год.

Также на суглинках желательно дополнительно под рыхление вносить песок и опилки по половине ведра. При этом мужские растения гораздо неприхотливее женских, поскольку не истощаются урожаем, и могут расти в более неудобных и сухих местах.

Очень хорошо облепиха отзывается на подкормки куриным пометом слабой концентрации.

Одной из характерных особенностей облепихи является наличие на корнях клубеньковых бактерий, фиксирующих атмосферный азот наподобие бобовых растений. Они обогащают почву доступным растениям азотом. Поэтому облепиху в основном удобряют фосфорными и калийными удобрениями. Их вносят перед осенним рыхлением почвы в дозе: суперфосфата 50–60 г, хлористого калия – 30–40 г на один квадратный метр. Азотные удобрения вносят весной в небольших количествах – 30–40 г на 1 квадратный метр.

Может случиться так, что по каким-либо причинам в саду отсутствует мужское растение. Конечно, следующей же весной его следует посадить, но в течение двух-трех лет, пока оно не начнет цвести, урожай можно спасти. Для этого во время цветения у соседа-садовода нужно попросить веточку мужского растения, опустить ее в бутылку с водой и повесить на крону женского куста. Опыление будет обеспечено. Можно также на крону женского куста привить черенком мужское растение. Через 1–2 года черенок превратится в ветку, зацветет и будет опылять женские растения.

Как сажать облепиху: место посадки и видео выращивания кустарников

Лучший срок для посадки облепихи – ранняя весна. Высаживать можно и двух -, и трех -, и даже четырехлетние саженцы. Однако посадка эта имеет одну особенность. Перед тем как сажать облепиху, кроме подготовки посадочной ямы надо сразу готовить и защитное ограждение всего садового участка от корней облепихи. Точнее – от ее отпрысков. Для этого практичнее всего использовать две боковины от 200-литровых бочек, которые разрезают вдоль по шву, разгибают и закапывают вокруг саженца, образуя защитный щит, врытый в землю на глубину метра, диаметром до 2 метров. И еще: облепиха, посаженная в глинистую почву, не соответствующую ей по своей природе, чувствует себя угнетенно, особенно после дождей. Приживаемость саженцев облепихи очень высокая. Однако, что отмечается многими садоводами, кустарник в первые годы жизни растет очень медленно. Некоторые из них советуют создавать на месте посадки облепихи значительный слой мульчи. Другие – ежегодно подсыпать приствольный круг песком почти до уровня первых веток для образования большего числа придадочных корней. И в том и в другом случае идет быстрое утолщение ствола и ускоряется рост всего растения.

Облепиха плохо переносит осенние, особенно поздние, сроки посадки. Хорошо саженцы приживаются при ранневесенней посадке, до распускания почек. Оптимальным сроком посадки облепихи является начало мая. Осенняя посадка облепихи малорезультативна, поэтому посадочный материал, заготовленный осенью, хранят до весны в прикопке. Для этого следует выбрать место на участке, где осенью и весной не застаивается вода, защищенное от ветра. Выкопать траншею глубиной 20 см с наклонной стенкой, насыпать на дно песок слоем 7-10 см и разложить по одному саженцу облепихи, тщательно расправив корни. Корни и нижнюю часть штамба засыпать песком, а сверху – небольшим слоем земли.

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5–7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3–4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь по одному женскому и одному мужскому сортовому растению облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5–7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

На тяжелых глинистых заплывающих почвах облепиху лучше сажать не заглубляя, а, наоборот, поднимая над уровнем почвы. На месте посадочной ямы делают холмик на 5-10 см выше уровня почвы, на него ставится облепиха, а корни присыпаются землей так, чтобы растение оказалось посаженным выше уровня почвы.

При подготовке участка под посадку делают сплошную перекопку почвы с внесением 12 кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата, 20 г сульфата калия и 200 г древесной золы на 1 м2. Посадочная яма готовится осенью или за 2–3 недели до посадки. На бедных почвах диаметр посадочной ямы до 1 м, глубина 50–60 см. Яма заполняется плодородной почвой с добавлением 2–3 ведер перегноя, 2 ведра компоста, 300 г суперфосфата, 50 г сульфата калия, 50 г нитрофоски и 200 г извести-пушонки. Все тщательно перемешивается и заполняют яму, сверху насыпают плодородную землю, без добавления минеральных удобрений.

После посадки саженец поливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (потребуется 12 ведра). Через 3–4 дня полив надо повторить. На легкой почве при посадке корневую шейку заглубляют на 4–6 см. Сажают растения строго вертикально. После посадки почву мульчируют торфом слоем 5–6 см.

Лучшие сорта облепихи и фото ягод

Здесь вы можете ознакомиться с фото и описанием облепихи лучших сортов.

Ботаническая любительская – куст сильнорослый. Ветки, поникающие под тяжестью урожая. От других сортов выгодно отличается высокой урожайностью, достигающей 18–20 кг и крупноплодностью, масса ягод до 0,8 г. Ягоды желто-оранжевые, важно, что отрыв ягод при сборе сухой. Этот сорт облепихи легко размножается одревесневшими черенками.

Витаминная – кусты с сильнорослой кроной. Плоды крупные, со средней массой 0,7 г, оранжевого цвета. Урожайность средняя – до 13–15 кг с куста. Срок созревания плодов – конец августа, начало сентября.

Дружина – раннеспелый сорт, кусты невысокие, с компактной кроной, без колючек.

Как видно на фото, ягоды у этого сорта облепихи крупные, выровненные, массой – 0,7–0,8 г, оранжево-красного цвета с сухим отрывом:

Что очень ценно, сорт устойчив к усыханию.

Подруга – куст слаборослый, слабораскидистый. Плоды крупные, массой 0,9–1,1. г, Вкус ягод кисло-сладкий, освежающий. Отрыв ягод сухой. Ягоды созревают в третьей декаде августа и первой декаде сентября.

Превосходная – куст компактный, без колючек, урожайность с куста до 10 кг. Ягоды крупные, массой до 0,8 г, оранжевые, десертного вкуса. При сборе ягоды легко отрываются. Срок созревания – ранний.

Солнышко – сорт среднепозднего срока созревания. Плоды крупные, массой 0,9–1,2 г, оранжевого цвета. Вкус плодов десертный, приятно-сладкий. Сорт устойчив к усыханию.

Чуйская – куст среднерослый, с кроной высотой до 2,5 м. Колючек очень мало.

Обратите внимание на фото – у этого сорта облепихи плоды крупные, со средней массой 0,7–0,8 г, овально-цилиндрические, оранжевого цвета:

Урожайность ежегодная, высокая, до 15 кг с куста. Срок созревания – конец августа, начало сентября.

Щербинка-2 – куст среднерослый, высотой до 2,2 м. Это один из лучших сортов облепихи с крупными плодами массой до 0,8 г, округло-овальной формы, светло-оранжевого цвета. Урожайность высокая. Срок созревания – конец августа.

Чечек – сорт среднего срока созревания. Зимостойкий. Плодоношение обильное, ежегодное. Дерево среднерослое. Плоды желто-оранжевые, удлиненно-цилиндрической формы. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Высокоустойчив к болезням и вредителям.

Любимая – сорт раннего срока созревания. Дерево с раскидистой кроной, чаще растет в форме куста. Ствол прямой, побеги средней толщины. Плоды овальноцилиндрические, ярко-оранжевые, массой 0,7 г. При описании растения облепиха этого сорта стоит отметить его высокую устойчивость к низким температурам, болезням и вредителям.

Москвичка – сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый, компактный, с прямыми, длинными побегами. Плоды овальные, оранжевые с красными пятнами у основания вершины, массой 0,7 г.

Перчик – сорт среднеспелый. Скороплодный, зимостойкий. Околюченность слабая. Плоды крупные, продолговато-конической формы, оранжевые. Отрыв сухой. Урожайность 6-15 кг с куста.

Подарок саду – сорт среднеспелый. Зимостойкий. Куст компактный. Околюченность слабая. Урожайность до 15 кг с куста. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Масса одной ягоды в среднем 0,8 г.

Трофимовская – сорт среднего срока созревания. Куст компактный. Околюченность слабая. Ягоды оранжевые, приятного вкуса. Урожайность до 20 кг с куста.

Самородок, Оранжевая, Великан, Обильная, Ботаническая, Трофимовская, Дар Катуни, Золотой початок, Масличная и др. Они высокоурожайны, плоды крупные, отличаются сухим отрывом при сборе.

Как собирать плоды облепихи?

Ягоды нужно собирать в момент приобретения ими типичной окраски – в сентябре – начале октября. Так, созревшие плоды сорта Дар Катуни имеют светло-оранжевую окраску, Обильная – темно-оранжевую и цилиндрическую форму плода; Подарок саду – темно-оранжевую с красным загаром и удлиненно-овальную форму плода.

Чтобы облегчить сбор, можно ветки аккуратно обрезать и, удобно устроившись за столом, отделять ягоды с них с помощью обычных ножниц.

Для употребления в свежем виде и приготовления джемов, сиропов, компотов лучше собирать плоды в начале ботанической зрелости, когда они богаты аскорбиновой кислотой, не мнутся, не раздавливаются, из них не вытекает сок. Перезрелые и мятые плоды трудно собирать и использовать в переработке.

Запаздывать со сбором нельзя, иначе неизбежны потери урожая из-за склевывания плодов птицами, потери сока при сборе.

Формировка и обрезка при уходе за облепихой (с видео)

В условиях средней полосы России облепиху на постоянное место лучше всего сажать 3-летними саженцами, так как при семенном размножении можно определить пол растения только в этом возрасте. А для получения хорошего урожая облепихи на каждые 4 — 5 женских растений надо посадить одно мужское.

При посадке саженцев следует немного укоротить стебель. В дальнейшем главной задачей формировки и обрезки при уходе за облепихой станет недопущение быстрого роста растений. Поэтому у кустов облепихи старше семи лет ежегодно обрезают всю верхнюю часть древесины.

Уход за насаждениями состоит из регулярной вырезки побегов и корневой поросли. Вырезают ее на 5 — 10 см выше уровня почвы. Омолаживающую обрезку можно проводить на уровне почвы, а обрезать побеги на 3-летнюю древесину, таким образом, омоложенные кусты вступают в плодоношение уже через год.

Ежегодная обрезка облепихи проводится весной, до распускания почек, при этом удаляют все больные и высохшие побеги. При образовании большого количества поросли ее вырезают острым секатором.

Если вы чувствуете, что растение стареет, у него уменьшается урожайность, то поросль следует оставить: из нее вы заново сформируете сильный и здоровый куст.

На этом видео показана обрезка облепихи и формировка кустарников:

Борьба с вредителями и болезнями облепихи

К мышевидным грызунам относятся полевка обыкновенная, лесная мышь, водяная крыса. Зимой или ранней весной грызуны повреждают часть коры стволов и основных веток, которые находятся в снегу. Они хорошо размножаются в теплое, сухое лето и мягкую снежную зиму.

Полевка обыкновенная – серое животное длиной 9-13 см, с коротким хвостом, тупой мордочкой и короткими ушами.

Лесная мышь – небольшое животное длиной 7,5-11,5 см с серовато-рыжеватой окраской туловища и белым брюшком. Длина хвоста составляет больше половины тела. Мордочка острая, уши большие.

Меры борьбы: бактериальные приманки, приобретенные в санитарно-эпидемиологической станции, либо приманки с фосфидом цинка или крысидом поместите глубоко в норку или в углубление, сделанное колом.

Чтобы предотвратить отравление птиц и домашних животных, ни в коем случае не разбрасывайте приманки по поверхности земли.

Чтобы предупредить появление грызунов и предохранить растения от повреждений, обвяжите их стволы еловыми ветками или каким-либо плотным материалом. Во время оттепели утрамбуйте снег около ствола.

Зеленая облепиховая тля – светло-зеленое насекомое маленького размера. Имеет красные глаза. Личинки появляются из отложенных взрослой тлей яиц. Яйца находятся около почек в течение всей зимы, а в середине мая, во время распускания почек, появляются личинки, они располагаются в разрыхленных почках и высасывают сок из почек или молодых листьев. Спустя две недели личинка превращается в самку-основательницу, которая дает потомство – еще 40 или более личинок. Начиная со второй половины лета крылатые самки-расселительницы разлетаются и способствуют появлению на других кустах новых колоний тли. Лист, на котором появилась тля, скручивается, желтеет и отпадает.

Меры борьбы: обработайте пораженные участки настоем луковой шелухи, табака или одуванчика, приготовленными в соответствии со следующими рецептами.

Настой луковой шелухи: 1 ведро шелухи лука настоять в течение двух суток в 2 ведрах воды, после чего процедить и добавить воды из расчета 2 ведра воды на 1 ведро настоя. Опрыскать растение вечером.

Настой луковой шелухи можно приготовить и другим способом: 200 г сухой шелухи настоять в течение 4–5 суток в 1 ведре теплой воды. После чего настой процедить и обработать им растение 3 раза через каждые 5 дней.

Настой табака: 400 г сухого табака настоять в течение суток в 1 ведре воды, потом прокипятить 2 часа, остудить и влить еще 1 ведро воды с добавлением 40 г мыла.

Настой одуванчика: 400 г свежих листьев одуванчика залить 1 ведром воды и оставить на 1–2 часа, затем процедить и опрыскать растение. Для обработки рекомендуется применять только свежеприготовленный раствор.

Облепиховая муха – в течение всей зимы куколки находятся в верхнем слое почвы. С середины июня и до конца июля наблюдается вылет мух, которые представляют собой небольших, длиной 4–5 мм, черных насекомых с желтоватой головкой и двумя прозрачными крыльями. Облепиховые мухи летают примерно до середины августа, откладывая по одному яйцу под кожицу плодов. На каждую самку приходится 200 и более яиц. Личинки, которые выводятся из яиц, питаются мякотью плода, а на зиму уходят в почву.

Меры борьбы: больные и даже слегка пораженные плоды необходимо удалить. Чтобы снизить риск поражения плодов, весной, до распускания почек, нужно опрыскать растение 3 %-ным нитрафеном.

Парша побегов, листьев и плодов. На пораженных участках как женского, так и мужского растения в середине лета образуются темно-бурые бугорчатые пятна, которые со временем становятся черными и блестящими. Листья, значительная площадь которых покрыта пятнами, очень быстро желтеют. Пораженные плоды высыхают и становятся источником развития парши в следующем году.

Меры борьбы: растение необходимо периодически просматривать, пораженные плоды и ветви удалять и сжигать.

Фузариозное увядание плодов. В июле-августе на отдельных ветвях или на всем растении листья начинают преждевременно желтеть и опадать. Плоды раньше времени окрашиваются и опадают. На следующий год растение полностью или частично гибнет, а болезнь распространяется на соседние кусты.

Меры борьбы: кусты необходимо предохранять от различного вида механических повреждений, вовремя выполнять обрезку и сжигать поврежденные ветки. Когда на растении нет листьев, его можно опрыскать 2–3%-ным раствором нитрафена.

Усыхание ветви. Причиной усыхания ветвей могут стать неблагоприятные погодные и почвенные условия, заражение грибками. Усыхание ветви вызывает преждевременное увядание листьев и плодов. Листья желтеют, плоды окрашиваются и засыхают. При влажной погоде ветви покрываются бело-розовым пушистым налетом, после чего кора приобретает красную окраску, появляются вздутия и древесина чернеет. Спустя год все растение или его часть погибает.

Меры борьбы: периодически осматривать растение и при обнаружении поражения удалить весь куст, даже если на нем небольшое количество больных ветвей.

Вопросы садоводов об особенностях выращивания облепихи

Часто у садоводов возникает ряд вопросов касательно особенностей выращивания облепихи. Ниже перечислены самые распространенные из них и даны ответы.

Как провести опыление облепихи?

Поскольку облепиха двудомна, опыление для нее обязательно, если планируется снять урожай. Поэтому весной, в период цветения, если стоит безветренная погода, надо срезать цветущую веточку с мужского растения и потрясти ее над кроной женского.

Какова схема расположения облепихи на участке?

Чаще всего растения облепихи высаживают по периметру участка с расстоянием между растениями от 1,5 до 2 м. Многолетний опыт выращивания облепихи показывает, что 1 мужское растение обеспечивает нормальное опыление 5-7 женских. В приусадебных садах при небольшом количестве растений облепихи оптимальным соотношением мужских и женских растений является 1:5 или 1:3, но лучше иметь два разновозрастных мужских растения-опылителя. Одно из них высаживается одновременно с женскими, второе – через 3-4 года. Это позволит иметь на участке урожай даже в случае гибели одного из мужских деревьев.

В саду площадью 6 соток вполне достаточно иметь 3-6 сортовых растений облепихи. Их можно высаживать куртиной на лужайке перед домом, в этом случае облепиха будет играть роль не только плодового, но и декоративного растения. Куртину закладывают из 5-7 растений, высаживая их сближенно, на расстоянии 1,5 м друг от друга, по кругу или в шахматном порядке.

Какая обрезка облепихи помогает улучшить плодоношение?

Дерево облепихи можно сформировать в виде куста с 4-5 ветвями, деревца с одиночным штамбом высотой 20-30 см. Большая высота не рекомендуется, так как это автоматически ведет к увеличению габаритов кроны.

Лучшими являются разветвленные саженцы облепихи с примерно равноценными по длине и силе роста ветвями. Если же саженец длинный и не имеет разветвлений, его необходимо при посадке обрезать до высоты 40-50 см. Из появившихся в следующем сезоне побегов необходимо будет выбрать и заложить 4-5 ветвей и центральный проводник. Их следует обязательно уравнять по высоте, то есть наиболее сильные ветви укоротить до длины самой слабой, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Для того, чтобы крона оставалась достаточно компактной, необходимо в последующие 2-3 года укорачивать сильнорастущие ветви на 1/4-1/3 их длины. В дальнейшем необходимость в этом отпадает.

Формируя облепиху, после посадки следует обрезать саженец на высоте 10-20 см, а в следующем сезоне из отросшей поросли выбрать 4-5 ветвей, из которых по описанной системе сформировать крону растения, остальные вырезать на кольцо.

Корневую поросль облепихи можно использовать в качестве посадочного материала только в том случае, если растение не привито. У привитых растений облепихи поросль дикая, не сохраняющая сортовых признаков маточного растения, поэтому рассчитывать на определенные качества невозможно.

Посадил облепиху, а она совсем не растет. В чем дело?

Первые 3–4 года облепиха наращивает корневую систему и почти совсем не развивает надземную часть. Затем в одно лето сразу вымахает на 1,5 м и заложит плодовые почки. На следующий год будете с урожаем. Заодно учтите, что облепиха – растение двудомное. Чтобы она плодоносила, женским экземплярам нужны мужские, причем того же сорта (или совпадающего по срокам цветения).

В тени урожаи снижаются. Облепиха любит солнце и песчаные почвы, поэтому при посадке следует вносить песок, если почвы у вас не песчаные или супесчаные. К кислым почвам облепиха относится плохо. Взрослое растение начинает усиленно захватывать обширные площади питания и заселять их корневыми отпрысками. Надо либо ограничить место посадки, вкопав шифер или полосы железа, либо систематически выкапывать поросль каждую осень, причем вместе с той частью корня, которая располагается за порослью.

Как отличить мужские кусты от женских при покупке саженцев облепихи?

Отличить их невозможно, потому что в раннем возрасте у тех и у других только вегетативные почки. Они маленькие, закрытые двумя чешуйками, и плотно прилегают к ветке. Различаются цветочные почки, а они появятся только через 3–4 года, в конце лета. У женских растений цветочные почки выглядят так же, как вегетативные, а вот у мужских отличие существенное. Цветочные почки в несколько раз крупнее, покрыты 7–8 чешуями (похожи на маленькие кедровые шишки). Они оттопыриваются от ветки, поэтому хорошо видны.

Почему у облепихи вдруг сморщиваются и засыхают ягоды?

Это проявление вертициллезного увядания (попросту вилта). Болезнь вирусная. Растение придется уничтожить, пока насекомые со своей слюной не перенесли вирусную инфекцию на здоровые экземпляры. Корневую поросль от таких растений брать нельзя.

Какие растения можно сажать рядом с облепихой, а какие – не рекомендуется?

Нельзя сажать рядом с облепихой растения с неглубокой корневой системой, поскольку облепиха их попросту задушит в борьбе за площади питания. Она очень жизнестойкое и агрессивное растение. То есть не сажайте рядом с ней черную смородину, малину, землянику, толку от таких посадок не будет.

Надо ли рыхлить почву под облепихой?

Корни облепихи находятся в поверхностном слое почвы, на глубине всего 12–15 см, поэтому никаких рыхлений и перекопок под посадками облепихи не допускается. Сорняки, растущие под растениями, надо не полоть, а только скашивать. Почву под облепихой надо мульчировать, а еще лучше задернять. Для этого подходят полевица побегоносная и лапчатка гусиная, у которых корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составляет конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений не следует выкапывать, а надо тоже скашивать. Вообще следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Можно только вырезать засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на кольцо. Делают все обрезки до начала вегетации (до начала сокодвижения).

Какие сорта облепихи посоветуете для выращивания на Северо-Западе?

Выбирайте лучше те, которые менее околючены и у которых длинная плодоножка, – будет легче собирать урожай. К таким сортам относятся Воробьевская, Ботаническая Любительская, Чуйская. Но подойдут и другие: Подарок Саду, Трофимовская, Московская ананасная, Нивелена, Гибрид Перчика, Алей, Масличная, Обильная, Отрадная, Дар Катуни, Золотой початок.

kvetok.ru

Облепиха

Категория: Облепиха

Облепиха

Поливитаминная культура, получающая все большее распространение в садах. Плоды ее обладают лечебными качествами. Они содержат витамины (С, А, Е, Bi, Вг, Вз и др.), микроэлементы (бор, марганец, железо), сахара, органические кислоты. По содержанию масла облепиха занимает особое место среди плодовых и ягодных растений.

Облепиховое масло — ценный продукт с сильно выраженными бактерицидными свойствами. Является незаменимым ранозаживляющим средством.

Деревья облепихи зимостойки, неприхотливы к условиям произрастания. Отечественными селекционерами выведены высокопродуктивные крупноплодные сорта с большим содержанием масла (до 5—7%). Однако распространены они недостаточно. Дикорастущие формы облепихи имеют мелкие плоды, мокрый отрыв плодов, сильную околюченность ветвей.

—-

Облепиха как плодовая культура в последние годы получила большую популярность среди садоводов-любителей. Этому способствовали успехи селекционеров, особенно Научно-исследовательского института садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко, создавших крупноплодные высокоурожайные сорта, а также ценность самого растения, представляющего собой кладовую биологически активных веществ.

Плоды облепихи содержат 1,2—3% органических кислот, 4—11 % Сахаров и 54—316 мг витамина С на 100 г плодов. Облепихе принадлежит первое место среди плодовых культур по содержанию витамина Е, которого обнаружено от 8 до 18 мг на 100 г, причем сконцентрирован он в основном в масле плодовой мякоти и семян. Кроме того, в ягодах найдено 0,9—10,9 мг каротиноидов (провитамин А) на 100 г, витамины В|, Вг, Вс, Р, К и 15 микроэлементов.

Плоды облепихи — источник ценнейшего облепихового масла. В мякоти его содержится до 9%, в семенах — до 12,5%. Из облепихового масла изготовляют высокоэффективные препараты для лечения ожогов, обмораживаний, трофических язв, гипертонии, лучевой болезни и ряда других заболеваний.

Высокими пищевыми качествами отличаются продукты переработки ягод облепихи. Из них готовят сок, варенье, желе, сироп, кисель, пастилу и другие продукты.

—

С каждым годом эта культура завоевывает все большую симпатию садоводов. Плоды облепихи — кладовая витаминов. В них содержатся витамины С, В, В2, Е, F, а также каротин, органические кислоты, сахара, дубильные вещества, микроэлементы. Особенно богато биологически активными веществами масло облепихи.

Культурная облепиха—куст или деревце высотой 2,5— 3,5 м.

Облепиха относится к двудомным растениям: на одних экземплярах расположены мужские (тычиночные), на других — женские (пестичные) цветки. До вступления в период плодоношения различить женские и мужские особи практически невозможно. Плодоносящие растения различаются по величине почек: у мужских особей почки крупные и покрыты несколькими чешуйками, у женских — мелкие, покрыты двумя чешуйками. Мужские цветки собраны в короткие колоски. Они зацветают на день раньше женских, выделяя массу желтоватой пыльцы. Из цветковых почек на женских особях развиваются побеги, которые в нижней части несут от 3 до 11 пестичных цветков. Они незаметны на вид, зеленоватые пестики с трудом можно обнаружить за чешуйками начинающих рост побегов. В средней части двулетних побегов из смешанных почек развиваются короткие побеги (3—8 см) текущего года, которые после плодоношения отмирают, что приводит к оголению трехлетней древесины.

При посадке облепихи надо учитывать, что мужских растений надо иметь в 3—4 раза меньше, чем женских (1 мужское на 3—4 женских). Мужские растения можно прививать на женские экземпляры.

В Беларуси облепиха цветет в первой половине мая. В зависимости от погодных условий период цветения длится от 4 до 7 дней.

Плод облепихи — костянка. Окраска желтая, оранжевая, красная с различными тонами и оттенками. Вкус от кислого до кисло-сладкого. Плоды прикрепляются к побегам короткой плодоножкой и сплошь облепляют плодоносящую веточку, отчего произошло название «облепиха». В Беларуси облепиха созревает во второй половине августа (дикие формы — в сентябре). Плоды прочно держатся на побегах и практически не поражаются вредителями. Они могут висеть на ветвях до глубокой осени (особенно на растениях диких форм), придавая им оригинальный декоративный вид.

Корневая система облепихи поверхностная. Корни длинные, слабоветвящиеся. На дерново-подзолистых почвах Беларуси основная масса корней залегает на глубине 30—40 см, отдельные вертикальные корни проникают на глубину 1—1,5 м. Особенность корневой системы облепихи—наличие азотфиксирующих клубеньковых образований в узлах и местах ветвления. При посадке саженцев удалять их не следует, так как они выполняют важную функцию в питании облепихи, фиксируя азот из воздуха.

Облепиха относится к светолюбивым растениям. В загущенных посадках побеги ее вытягиваются и слабо ветвятся. От недостатка света молодые растения часто погибают. Облепиха требовательна к влаге, но не любит застойных вод.

Насаждения облепихи хорошо растут на достаточно увлажненных супесчаных и легкосуглинистых пылевато-песчаных почвах с нейтральной реакцией, богатых фосфором. Требуют возвышенных участков, в пониженных местах растут плохо, болеют и рано чахнут.

Растения сортовой облепихи отличаются ежегодной и обильной урожайностью, высокой морозостойкостью.

Облепиха размножается семенами и отводками, хорошо черенкуется. В настоящее время в Беларуси получили широкое распространение несколько сортов облепихи.

Описание

Свое название облепиха получила за характер расположения многочисленных плодов с короткими плодоножками, которые буквально облепляют побеги растения.

В диком состоянии облепиха широко распространена в умеренном поясе Европы и Азии. Самые зимостойкие формы растут в Сибири (алтайская, даурская, саянская). Облепиха встречается на Северном Кавказе, в Закавказье, Средней Азии и на побережье Балтийского моря.

Облепиха крушиновая представляет.собой древовидный кустарник высотой 1,5—5 м с колючими ветвями. Листья линейные, с серебристой нежной поверхностью. Молодые растения образуют побеги длиной до 40 см со многими боковыми ответвлениями. В последующие годы количество приростов уменьшается, появляется характерное для облепихи мутовчатое ветвление вследствие ежегодного возобновления роста из 5—7 смежных приверхушечных почек.

На плодоносящих растениях имеются вегетативные побеги, образующиеся из спящих почек на двух-четырех-летних ветвях. За вегетацию они вырастают до 45—80 см и формируют в пазухах листьев вегетативные почки. Смешанные побеги, развивающиеся из почек прошлогодних приростов, отличаются сдержанным ростом и достигают в длину 12—35 см. На них закладываются вегетативно-генеративные почки, дающие как цветки, так и побеги, причем цветки, а затем и плоды развиваются у основания растущего побега.

Из нижних почек прошлогодних приростов вырастают слабые плодовые побеги длиной 3—6 см с единичными листьями. Они быстро заканчивают рост и после плодоношения обычно усыхают, образуя колючие веточки.

Облепиха — двудомное ветроопыляемое растение. До вступления в плодоношение женские и мужские растения практически неотличимы. Различить их можно только с момента закладки цветковых почек. Женские цветковые почки мелкие, покрыты двумя чешуями, мужские — крупные, округлые, покрыты несколькими чешуями. Мужские цветки мелкие, буровато-серебристые, собраны в короткие гроздья. Женские — желтоватые, одиночные. В средней полосе облепиха цветет в середине мая.

Плоды у этой культуры некрупные, массой 0,3— 0,6 г. Однако имеются сорта с довольно крупными плодами—0,8—1,1 г. Плод содержит одну косточку темно-коричневого цвета. Окраска плодов варьирует от лимонно-желтой до красной. По форме они округлые, цилиндрические, овальные. Плоды расположены на коротких плодоножках (1—8 мм), которые не имеют отделительного слоя, поэтому при сборе получается сухой отрыв при разрыве плодоножки или мокрый с отрывом кожицы плода. Поскольку кожица нежная, плоды при сборе легко раздавливаются. Поэтому перед селекционерами стоит задача получить сорта с длинной плодоножкой и легким сухим отрывом плодов.

Корневая система облепихи расположена на глубине до 60 см от поверхности почвы. Вертикальные корни могут достигать глубины 1 —1,2 м. Корни мясистые, мало-разветвленные, в виде плетей, довольно далеко уходят от периферии кроны, достигая в длину 4—5 м. Характерным для корней облепихи является наличие на них микоризных клубневидных образований, способных усваивать азот воздуха. При заглубленной посадке облепиха способна образовывать дополнительные придаточные корни.

Облепиха — светолюбивое растение. В естественных условиях обитания она растет на открытых местах по берегам рек и морей, избегая совместного произрастания с другими древесными породами или кустарниками. При сильном загущении облепиха слабо ветвится и вытягивается.

Морозостойкость облепихи высокая. В районах естественного произрастания (Сибирь) ее надземная часть выдерживает морозы до 50 °С, корни — до 20 °С. Однако, имея глубокий покой, позволяющий переносить столь низкие отрицательные температуры в условиях сибирской устойчивой зимы, облепиха не всегда сохраняет это ценное качество в средней полосе. Установлено, что период глубокого покоя у нее короткий. В условиях Северо-Запада Нечерноземной зоны она выходит из него уже в конце ноября. Находясь в вынужденном покое и попадая в часто наблюдаемые в средней зоне оттепели, облепиха теряет морозостойкость и повреждается уже при меньших значениях отрицательных температур.

Зимостойкость облепихи в средней зоне снижается и в мягкие снежные зимы, когда мощный снеговой покров сохраняет в зоне корневой системы температуру от 0 до плюс 2 °С. При этом корневая система выпревает и растения гибнут. Выпреванию в первую очередь подвергается активная часть корней при выпадении снега на непромерзшую почву.

Облепиха может расти на различных почвах, но предпочитает рыхлые, водопроницаемые и достаточно скважные со слабокислой реакцией. Для нее непригодны почвы тяжелого механического состава, где корни растений часто повреждаются фузариумом.

СортаБольшая многолетняя работа по селекции сортов облепихи проведена в НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко. Здесь впервые в мировой практике были выведены сорта, отличающиеся от диких форм более длинными плодоножками и большей массой плодов, повышенной масличностью, высокой урожайностью, отсутствием шипов.

РазмножениеОблепиху можно размножать семенами и вегетативно. При семенном размножении у растений не сохраняются биологические и хозяйственные признаки сортов. Кроме того, в связи с двудомностью около 53% сеянцев оказываются мужскими, которые обнаруживаются только при вступлении в плодоношение. Поэтому семенное размножение обычно применяют при выведении новых сортов и получении подвоев с последующей прививкой на них ценных сортов. Однако там, где нет возможности приобрести сортовые саженцы, можно использовать семена для дальнейшего отбора полученных сеянцев по хозяйственным признакам и устойчивости к конкретным почвенно-климатическим условиям.

Для посева следует брать семена из плодов отборных высокопродуктивных растений, произрастающих в этом же районе. Всхожесть семян облепихи сохраняется два года. Поскольку они имеют незначительный период покоя, их можно высевать осенью без подготовки. При весеннем посеве лучшие результаты по энергии прорастания получаются при стратификации семян. Проводят ее за месяц до посева. Для этого семена смешивают с влажным песком или опилками, одну часть семян и три части субстрата, и выдерживают 10—12 дней при температуре 10…17 °С. Как только семена наклюнутся, их выносят на лед или под снег и держат до посева при температуре до 0— минус 1 °С. Семена можно довести до готовности в ящике или холщовом мешке, выдержав их 1—2 мес под снегом.Семена высевают на гряды с плодородной, легкой по механическому составу почвой в бороздки глубиной 3 см и засыпают перегноем с песком слоем 1 —1,5 см. Расстояние между рядками делают 30 см, в ряду 1—3 см. При образовании первой пары настоящих листьев загущенные посевы прореживают, оставляя между растениями 3 см, а при появлении четвертой пары настоящих листьев —8 см. Удаленные растения можно использовать для ремонта изреженных рядов. Почву в посевах содержат в рыхлом, чистом от сорняков и умеренно влажном состоянии. Сеянцы выращивают один-два года. При использовании сеянцев в качестве подвоев прививку лучше делать черенком на высоте 10 см от уровня почвы.

При выращивании сортовых саженцев применяют только вегетативные способы размножения, позволяющие сохранить все ценные качества, присущие сорту,— укоренение одревесневших и зеленых черенков, использование корневой поросли.

Одревесневшие черенки — самый простой и доступный способ размножения облепихи в условиях любительского садоводства. Черенки заготавливают в ноябре-декабре, до сильных морозов. Однолетние побеги диаметром не менее 5 мм секатором или ножом разрезают на части длиной 18—20 см. Верхнюю, невызревшую, тонкую часть побега не используют. Нарезанные черенки связывают в пучки по 50—100 шт., заворачивают в полиэтиленовую пленку и хранят до посадки в снежнике, подвальном помещении или в холодильнике при температуре 0…5 °С. После мягких зим возможна и ранневесен-няя заготовка черенков.Перед посадкой черенки двое суток вымачивают в воде с температурой 35…40°С, затем в течение 18—24 ч выдерживают в 0,02%-ном растворе гетероауксина из расчета 200 мг на 1 л. Другой способ подготовки заключается в намачивании черенков в воде комнатной температуры на 5—7 дней до набухания почек и образования корневых бугорков. При этом способе пучки черенков опускают в деревянные ящики, обитые полиэтиленовой пленкой, оставляя выше водного раствора две-три почки. При использовании стимулятора роста этот способ можно видоизменить, заполнив ящики раствором 0,02%-ного гетероауксина или 0,01%-ной индолилмасля-ной кислотой. Раствор наливают так, чтобы основания черенков погрузились в него на 4—5 см. Через сутки раствор стимулятора сливают, заменяя чистой водой комнатной температуры.

Черенки укореняют на грядах, в рассадниках или теплицах. Использование защищенного грунта позволяет вырастить саженцы, пригодные к посадке на постоянное место в течение одного сезона. Черенки сажают весной после прогревания почвы на глубине 15 см до 5 °С, что обычно совпадает с периодом массового распускания почек и цветения облепихи.

Почва должна быть легкого механического состава с нейтральной реакцией. Для улучшения ее водно-физических свойств и увеличения запасов питательных веществ осенью под перекопку вносят по 10—15 кг перегноя на 1 м2. На более тяжелых почвах обязательно добавляют песок из расчета 10—20 кг на 1 м2. Весной перед посадкой почву рыхлят на глубину 18—20 см.

Черенки сажают вертикально, оставляя на поверхности почвы две-три почки по схеме 10Х 10 см или 15—20Х Х7—10 см. В течение 1,5 мес после посадки следят за влажностью почвы, поддерживая ее в рыхлом, чистом от сорняков состоянии.

Зеленое черенкование — более сложный способ размножения, требующий защищенного грунта, регулярного полива и поддержания оптимальной температуры в парниках или теплицах. Он позволяет увеличить коэффициент размножения и рациональнее использовать маточные растения. Почву следует обеспечить хорошим дренажем. Для этого вниз укладывают гравий, щебенку или шлак слоем 20 см, на него насыпают 20 см перегноя, тщательно планируют и покрывают сверху субстратом из среднезернистого речного песка (можно с торфом в соотношении 1:1) слоем 3—4 см.

Зеленые черенки заготавливают в конце июня — начале июля, когда побеги на растениях достаточно вырастут и их ткани наполовину вызреют. Для более ранних сроков черенкования (на 10—20 дней) весной маточные растения укрывают полимерной пленкой. Для получения зеленых черенков секатором или ножом нарезают верхушки побегов длиной 15—18 см или используют его с частью древесины прошлого года. Срезанные черенки не должны терять тургора, поэтому их сразу же укладывают в полиэтиленовые мешки или ставят нижними концами в воду.

У черенков удаляют нижние три-четыре листа и связывают их в пучки по 25—50 шт, стараясь уложить основания на одном уровне. Перед посадкой черенки обрабатывают водным раствором 0,02%-ной индолилуксус-ной (гетероауксин) или 0,01%-ной индолилмасляной кислоты с температурой 20 °С, выдерживая в растворе 16—18 ч. Для этого концы черенков погружают в раствор на 2,5—3 см.

Субстрат перед посадкой обильно поливают и маркируют. Черенки сажают вертикально по схеме 7X3—4 см, заглубляя их на 1,5—2 см, и уплотняют вокруг них субстрат. Сразу после посадки опрыскивают водой. Период укоренения у облепихи длится 3—4 недели. В это время необходимо поддерживать относительно высокую влажность воздуха. На листьях черенков, особенно в первую неделю после посадки и в солнечную погоду, необходимо постоянно поддерживать тонкую пленку воды. В условиях производства оптимальную влажность и температуру поддерживают автоматически. Воду в распылители подают по распределительному трубопроводу, установленному в теплицах или парниках, в момент испарения влаги с поверхности листьев.

В условиях любительского сада для поддержания влажности и исключения перегрева воздуха под пленкой рам парников натягивают слой марли или белят укрытия. В жаркие дни проветривают. Можно устроить простейшую автоматику полива. Для этого потребуется вентиль СВМ-25, который может работать при низком напряжении постоянного тока, реле времени 2РВМ или медицинские часы и насос для создания давления. В парнике через каждый метр устанавливают трубу диаметром 3/4 дюйма с распылителями отражательного типа, расположенными на стояках длиной около 30 см. Воду через насос подают из накопительного бака.

Укорененные зеленые черенки оставляют на месте до весны. К зиме их укрывают листьями или мульчируют торфом. Весной растения сажают на доращивание по схеме 50Х 15 см.

При размножении порослью следует учитывать, что корневая система облепихи малоразветвленная и при перерезании основных корней для получения саженцев можно ослабить или погубить материнское растение. Поэтому появившуюся поросль весной окучивают влажной плодородной почвой, поддерживая в период вегетации нормальную влажность. Это стимулирует образование корней на стволике поросли. Весной следующего года землю около поросли осторожно разокучивают, отрезают поросль несколько выше маточного корня и замазывают рану варом или краской или засыпают золой.

АгротехникаОблепиха требовательна к легкой по механическому составу почве. Для нее пригодна супесчаная почва или легкие и средние суглинки, богатые перегноем и фосфором. Для насаждений нужны хорошо дренированные, достаточно увлажненные почвы. Глубина залегания грунтовых вод в период повышенного уровня (весной) не должна превышать 50 см от поверхности. На тяжелых почвах растения облепихи недолговечны и часто погибают. Для создания хорошей аэрации на плотные почвы вносят песок и органические удобрения.

Почву лучше готовить за один-два года до посадки облепихи. При сплошном окультуривании под перекопку вносят 10—15 кг органических удобрений, на тяжелые добавляют 10 кг песка на 1 м2. В песчаную почву дополнительно к органике вносят дерновую землю. Если почва кислая, то за год до посадки под перекопку вносят известь из расчета 300—600 г на 1 м2 в зависимости от уровня кислотности.

При местном окультуривании ямы или траншеи готовят с осени. Ямы копают размером 50X50 см. На глинистых почвах верхний плодородный слой смешивают с песком и перегноем в равных соотношениях и добавляют 200—300 г суперфосфата на яму. Если тяжелые почвы по механическому составу имеют такой же подстилающий слой, то в подготовленных ямах почва может переувлажняться наподобие закрытых снизу сосудов. В этом случае готовят траншею шириной 50—70 см и глубиной 40—50 см с уклоном в сторону дренажной канавы. На дно укладывают слой рыхлого материала (гравий, щебень, битый камень) или хворост. Почву для траншей готовят так же, как и для ям.

При весенней посадке на легких почвах корневую шейку саженцев заглубляют на 10—15 см, корни не укорачивают, располагая их равномерно. Почву между корнями уплотняют, растения поливают из расчета два ведра на лунку, а приствольные круги мульчируют тор—- фом, перегноем или компостом. На тяжелых почвах с высоким стоянием грунтовых вод саженцы не заглубляют, а располагают на холмике выше уровня почвы. Корни засыпают рыхлой почвой. Ежегодно осенью посадки мульчируют смесью перегноя с песком. Это предохраняет растения от подмерзания и стимулирует образование корней в несколько ярусов.Между растениями в ряду оставляют 2 м, между рядами, если их несколько,—4 м. Для нормального опыления облепихи на 8—10 женских растений достаточно посадить одно мужское. На индивидуальных участках можно обойтись без мужских саженцев. Для хорошего опыления в крону женских кустов достаточно привить два-три черенка мужских растений. На приусадебном участке облепиху можно посадить в виде круга или полукруга с мужским экземпляром посередине. Это обеспечивает хорошее опыление.

Уход за насаждениями заключается в санитарной обрезке, вырезке сухих ветвей, борьбе с вредителями, рыхлении почвы. Поскольку корневая система облепихи поверхностная, почву не перекапывают, а рыхлят мотыгой в зоне приствольного круга на глубине 5—7 см, в междурядьях-до— 12—15 см, в молодых посадках — до 20 см. Отпрыски, появляющиеся в насаждениях и не используемые в качестве посадочного материала, осторожно удаляют без повреждения корней облепихи.

Облепиха вступает в плодоношение на 3—4-й год, а на 5—6-й дает полный урожай. В первые годы после посадки следует добиться сильных приростов и сформировать компактную, хорошо развитую крону со штамбом 30—40 см или кустовую с двумя-тремя стеблями. Не-разветвленные растения после посадки немного укорачивают, удаляя неразвитые верхушечные части. В дальнейшем в зоне штамба секатором или садовым ножом удаляют все слабые разветвления, сухие и угнетенные части.

К 8—10-летнему возрасту растения облепихи достигают в высоту 2,5—3 м, урожай перемещается на периферию, побеги становятся короткими, уменьшается размер плодов, снижается урожай. Затрудняется уборка урожая, приходится использовать лестницу. Встает необходимость в снижении кроны. Омолаживающую обрезку делают на трехлетней древесине, оставляя одну боковую ветвь в мутовке. Вместе со снижением кроны стимулируется рост побегов, улучшается качество плодов, увеличивается урожай. Раны, нанесенные растению при обрезке или поломке ветвей, замазывают варом или масляной краской на натуральной олифе.

Недостаток влаги в почве угнетает рост растений, приводит к пожелтению и опадению листьев и плодов. Поэтому при высыхании почвы облепиху поливают из расчета 10—15 л на куст. После полива приствольные круги рыхлят или мульчируют сухой почвой. При хорошей подготовке почвы перед посадкой растения не нуждаются в дополнительном питании два-три года, то есть до вступления в плодоношение. С 4—5-го года после посадки облепиха требует ежегодных подкормок.

Особенностью этой культуры является отзывчивость на фосфорные удобрения. На дерново-подзолистых, суглинистых почвах рекомендуется вносить элементы питания (N, Р, К) в соотношениях 1:2:1. Весной на 1 м шире проекции кроны вносят 20 г аммиачной селитры или 15 г мочевины, а осенью дают 30—40 г двойного суперфосфата и 15 г хлористого калия или сернокислого калия на 1 м2. На кислых почвах эффективна фосфоритная мука из расчета 50 г на 1 м2. Удобрения заделывают на глубину рыхления почвы. Дозы минеральных удобрений меняют в зависимости от почвенного плодородия.

Ежегодно осенью под облепиху вносят органические удобрения (перегной или компост) в виде мульчи слоем 5—7 см в радиусе 1,5 м от штамба. При мульчировании плотных почв органический материал смешивают в равном отношении с песком. Ежегодное мульчирование тяжелой почвы способствует образованию новых ярусов корневой системы, образующейся на стебле при благоприятных условиях водного и воздушного режимов. На участках с большими наносами снега у молодых растений могут ломаться ветви, поэтому их лучше подвязывать к колу.

Сбор облепихи — утомительная и трудоемкая работа. Чтобы отделить плод от короткой плодоножки, требуется усилие от 100 до 210 г, при этом плодоножка у многих сортов часто отрывается вместе с частью кожицы. При мокром отрыве вытекает сок, который может разъедать кожу на пальцах, теряется и часть ценной продукции. Опытные сборщики за рабочий день убирают 12—14 кг мелких плодов и до 40 кг крупных. Для сбора используют пластмассовую или эмалированную посуду, небольшие ведра, корзины, обтянутые с внутренней стороны пленкой.

Для употребления в свежем виде и переработки плоды собирают в начале полной ботанической спелости, когда они приобретут характерную для сорта окраску. В это время ягоды достаточно плотные, и это облегчает сбор. При использовании плодов облепихи для получения масла их собирают в полной технической спелости, когда в плодах накапливается максимальное количество биологически активных веществ. Полная зрелость ягод наступает через 10—14 дней после начала их окрашивания.

Сбор облепихи начинают с верхушки ветки и постепенно освобождают ее от плодов к центру кроны. Для увеличения производительности при уборке урожая предлагается вырезка всех тонких веточек на стволе и старых ветвей с урожаем. На этих веточках обычно сосредоточено до 30% урожая, а к весне они в основном высыхают. После их вырезки урожай добирают на оставшихся ветках.

В промышленных насаждениях Сибири принято ошмыгивание плодов проволочными крючками в начале периода их созревания. Однако этот прием дает потерю ягод и повреждает растения. Крючком ветку охватывают с двух сторон и по направлению от основания початка к верхушке ошмыгивают плоды. Собирают их в этом случае на пленку, расстеленную под кустом, или в специальный приемник, представляющий собой треугольный легкий ящик с высотой стенок 5—6 см, обтянутый пленкой и висящий на груди сборщика. Собранные плоды отделяют от мусора и складывают в тару.

Производительность труда при сборе крючками в 2—3 раза выше, чем вручную.

Вредители и болезниВредители. Облепиховая моль. Гусеницы от-рождаются во время набухания почек облепихи и внедряются внутрь почек. Каждая уничтожает до пяти почек. Позднее они живут в гнездах из четырех — шести верхушечных листьев, стянутых паутиной. Взрослая гусеница длиной до 14 мм, серо-зеленая, с коричневой головкой. В годы массового размножения моль вызывает усыхание растений. Гусеницы окукливаются в верхнем слое почвы. Бабочки вылетают в конце июля — начале августа. Примерно через месяц они откладывают яйца на кору нижней части стволов облепихи, опавшие листья и в почву, где и зимуют.

Меры борьбы. В борьбе с молью высокоэффективно опрыскивание в начале распускания почек суспензией 1%-ного биологического препарата энтобактерина или 0,4—0,6%-ного хлорофоса.

Облепиховая муха. Самый опасный вредитель, который может уничтожить до 90% урожая. Мухи вылетают с середины июня до конца июля. Лёт продолжается до середины августа. Муха откладывает более 200 яиц желтоватого цвета, размещая их по одному под кожицей плодов. Через неделю отрождаются личинки, которые питаются мякотью плодов, и через три недели уходят в почву, где окукливаются и зимуют.

Меры борьбы. В борьбе с облепиховой мухой эффективен 0,2%-ный хлорофос. На раносозревающих сортах опрыскивание проводят в середине июля, на поздносозреваю-щих — в конце июля.

Облепиховая тля. Распространена повсеместно. В конце лета оплодотворенные самки откладывают яйца в складках коры около почек. На следующий год во время распускания почек из яиц отрождаются личинки. Обитая в разрыхленных почках, они сосут сок из молодых листьев. Через две недели личинки развиваются в бескрылых самок, которые отрождают до 50 личинок. Последние через две-три недели превращаются в крылатых самок-рассели-тельниц, образующих новые колонии тлей. Вредитель может почти целиком покрыть листья, молодые побеги и плоды. Поврежденные листья скручиваются вдоль центральной жилки, желтеют и опадают, что ослабляет рост побегов и снижает урожайность. Кора побегов чернеет, кусты высыхают.

Меры борьбы. Растения опрыскивают 0,3%-ным карбофосом.

Болезни. Эндомикоз. Проявляется на плодах в конце июля — августе, когда среди окрашенных созревающих плодов на освещенной стороне появляются плоды со светлыми пятнами типа солнечных ожогов. Затем плоды становятся тускло-белыми, теряют тургор и уменьшаются в массе почти в 2 раза. При сборе урожая они давятся, кожица с бластоспорами зимует на плодоножках. Весной споры разлетаются и заражают плоды, внедряясь через рыльце пестиков, а летом — через ранки в кожице плодов, наносимые вредителями.

Меры борьбы. Опрыскивание растений до распускания почек 3%-ным нитрафеном или 4%-ной бордоской жидкостью. Это снижает поражение плодов эндомикозом в 2 раза. Решающее значение в борьбе с этой болезнью имеет обработка растений 1%-ной бордоской жидкостью или 0,4%-ным купрозаном сразу после цветения. В течение лета следует бороться с вредителями, повреждающими кожицу ягод.

Парша. Появляется на плодах, листьях и побегах облепихи. В середине лета на них появляются желто-бурые бугорчатые пятна, постепенно приобретающие черную блестящую окраску. Листья с сильным повреждением преждевременно желтеют, плоды мумифицируются и служат источником распространения парши в следующем году. В культурных насаждениях парша встречается редко. Передается в основном с посадочным материалом.

Меры борьбы. Не разработаны.

Фузариозное увядание. В конце июля — августе на отдельных ветвях или целых растениях желтеют и опадают листья. Плоды преждевременно окрашиваются и увядают. Растение не восстанавливает своего состояния и на следующий год погибает полностью или частично. В отдельных местах ветвей и стволов кора краснеет, вздувается, древесина чернеет. Это заболевание широко распространено и представляет большую опасность, так как ежегодно уносит до 10—20% молодых и взрослых растений. Фузариозное увядание практически не поддается лечению.

Меры борьбы. Основное внимание должно быть уделено профилактике — своевременному удалению с плантаций всех больных растений, даже с единичными пораженными ветвями.

gardenweb.ru

Особенности выращивания облепихи | Подсобное хозяйство

* Хотя облепиха — молодая культура, целебные свойства ее плодов известны всем. Выращивают облепиху ради плодов, которые служат сырьем для получения лечебного облепихового масла, а также вкусных и полезных пищевых продуктов -соков, компотов, желе и др.В более ранние времена, чаще всего, облепиху выращивали из семян дикорастущих форм, характеризующихся высокорослостью и сильной околюченностью, мелкими, кислыми и вяжущими плодами позднего срока созревания. Поэтому до сих пор многие люди считают облепиху именно такой малоценной для плодоводства культурой, которая к тому же засоряет садовые участки густой порослью. Однако, уже первые сорта культурной облепихи, выделенные среди природных популяций, были без колючек или отличались малоколючковыми побегами, низкорослостью, слабым образованием поросли, крупными плодами хорошего качества. В России они появились в середине 1960- х годов.Стоит остановиться на некоторых вопросах выращивания облепихи, вызывающих наибольшие трудности у садоводов — любителей.Во-первых, чтобы вас не постигло разочарование, не следует высаживать в саду дикую облепиху, которая по всем параметрам уступает сортовой. Для выращивания в личном саду можно рекомендовать следующие сорта: Владимирку, Любимицу Михалей, Чуйскую, Янтарную, Новость Алтая и Сладкую женщину. Дикая облепиха пригодна для создания непроходимых живых изгородей и фитомелиоративных насаждений.Облепиха — двудомное растение, то есть мужские и женские цветки расположены на разных растениях. Плодоносят только растения с женскими цветками, которые для этого нуждаются в растущих рядом мужских растениях — опылителях. Среди районированных сортов нет однодомных растений, а плодоношение одиночного женского растения объясняется тем, что сейчас облепиховых кустов в коллективных садах много, а легкая пыльца с мужских растений может переноситься ветром на многие сотни метров. Однако для хорошего плодоношения следует сажать в непосредственной близости от женских кустов мужское растение — опылитель, желательно с подветренной стороны. Минимальное количество высаживаемых растений — одно женское и одно мужское. В крайнем случае, при недостатке места можно посадить только одно женское растение, привив впоследствии одну из ее ветвей черенком с мужскими цветками. Оптимальной является посадка двух мужских растений (одно для подстраховки на случай гибели первого) и нескольких женских. На промышленных плантациях высаживают около 8 % мужских растений. Цветет облепиха в конце апреля. Цветки у облепихи мелкие и незаметные, поэтому рассеянный садовник может их не заметить.Различить взрослые мужские и женские растения легко в безлистном состоянии по почкам, которые в мужских экземпляров напоминают шишки и значительно больше, чем у женских растений. При встряхивании цветущих ветвей мужские цветки выделяют заметную тучку пыльцы. После опыления растения с женскими цветками формируют плоды. При размножении одревесневшими или зелеными черенками, их берут с заранее известных маточных растений, и не возникает никаких трудностей с определением пола (если, разумеется, не произошло путаницы при нарезании и посадке черенков или при выкапывании и транспортировке растений).При семенном размножении вырастает потомство с соотношением полов 1:1, причем пол можно определить только со вступлением растений в период плодоношения. Этот способ размножения можно рекомендовать для садоводов- исследователей в тех местностях, где существующие сорта оказываются недостаточно хорошими в культуре. Посевом семян сортовой облепихи с последующим отбором можно выделить сеянцы, которые заслуживают внимания.Облепиха имеет поверхностные шнуроподобные корни, которые во время перекопки почвы часто перерубают лопатой, что способствует образованию поросли в месте ранения. Поэтому почву вокруг кустов облепихи следует обрабатывать на небольшую глубину, чтобы не повредить корневой системе. По наблюдениям некоторых садоводов, если осторожно раскопать место, где при повреждении корней образовалась поросль, и аккуратно срезать ее ножом, не касаясь корня, то повторного образования поросли не происходит. В склонности облепихи образовывать поросль для садоводов есть и положительные моменты. Порослевые растения можно использовать для размножения, т.е. откопать и пересадить на новое место готовый саженец, а не выращивать его укореняя черенки, а также для замены старых кустов или погибающих.Корни облепихи хрупкие и легко обрываются, что следует учитывать, выкапывая или пересаживая растения. Не бойтесь, если заметите на корнях наросты. Это не раковые опухоли, а клубеньковые образования, в которых азотфиксирующие микроорганизмы усваивают азот из воздуха. Благодаря им облепиха может расти на бедных почвах.Лучшими для культивирования облепихи являются легкие, водо- и воздухопроницаемые почвы. Глинистые тяжелые почвы, а также слишком легкие песчаные, требуют окультуривания. На глинистых и черноземных высокогумусных почвах многие сорта облепихи поражаются опасным инфекционным заболеванием — вертицилезным увяданием. Оно сильно проявляется в первые годы плодоношения. Летом начинают желтеть и осыпаться листья, плоды приобретают преждевременно окраску, кора краснеет и трескается. В течение одного -двух лет пораженное дерево погибает. Такие растения необходимо удалять с участка и сжигать. Для предотвращения этого заболевания стоит выращивать стойкие против болезней сорта и внимательно относиться к выбору участка для выращивания, при необходимости улучшая почву.Следует учитывать также то, что облепиха отрицательно реагирует на недостаток почвенной влаги и нуждается в орошении в засушливый период, иначе плоды будут мельче и худшего качества, а урожай снизится. Орошение в жару и омолаживающее обрезки стареющих растений важные агротехнические мероприятия, направленные на получение хороших однолетних приростов, так как на них формируется основная часть урожая будущего года. Хотя облепиха влаголюбивая культура, для нее непригодны переувлажненные, со стоячей водой участки. Уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 — 1,5 м от поверхности почвы.Плоды облепихи собирают в оптимальный срок, который определяют по изменению размеров, окраски и вкуса плодов. Недозрелые плоды имеют худший биохимический состав, перезрелые становятся слишком мягкими и раздавливаются при сборе. Собранные ягоды употребляют свежими или перерабатывают в день сбора. Для продления срока потребления плодов их можно замораживать. Этот способ сохранения удобный и хорош тем, что плоды сохраняют биологически активные вещества, которые разрушаются при тепловой обработке. Плоды, предназначенные для замораживания, можно заготавливать не трудоемким поштучным обрывом, а спиливанием верхушек ветвей, густо облепленных плодами, которые кладут в морозильник. Замороженные плоды легко отделяются от веток. Чистые, без мусора плоды помещают в полиэтиленовый пакет или контейнер и хранят в морозильной камере.Но помните, что, срезая плодоносящие ветви, вы лишаете себя урожая в следующем году, который формируется на годовалом приросте. Поэтому при этом способе заготовки срезайте в первую очередь «слепые» ветви без прироста или со слабыми приростами.

Возможно вас это заинтересует:

podxoz.ru

Облепиха: посадка, выращивание, уход

До недавнего времени мое мнение о облепихе было негативным: ягоды кислые, при отрыве от ветки ягода лопается в руках, очень колючая, даже после выкорчевывания 4 взрослых деревьев осталось много корневой поросли. Такое же мнение бытует у многих садоводов, которые, как и я, купили саженец дикой облепихи или ее поросль.

Спешу вас заверить, ситуация прямо противоположна у садоводов, которые высаживают у себя качественную садовую облепиху. «Качественное» растение имеет сладко-кислые, кисло-сладкие, крупные или средние ягоды различных цветов: желто-оранжевого, красного, оранжевого цветов.

Облепиха используется для  приготовлении различных блюд, в медицине и косметологии. Ягоды содержат богатейший запас минеральных веществ и витаминов. Масло облепихи крайне ценно и востребовано в лечении заболеваний.  

Природный ареал обитания облепихи по берегам рек, морей, поэтому во многих странах ее называют «морская колючка». В России мы зовем это растение облепихой, потому что плоды ее как бы облепляют ветку со всех сторон. Относится облепиха к семейству лоховые. Листья тонкие, серо-сизые, цветки появляются раньше листвы, очень невзрачны, не имеют запаха, может показаться, что это и есть листья. Облепиха может быть кустарником или деревом. Есть низкие сорта, а есть сильнорослые.

В культуре известны облепиха крушиновидная, получившая широкое  распространение по всему миру и облепиха иволистая, растущая в горах Индии, Непала, Бутана и на юге некоторых китайских провинций.    

Особенности облепихи

Речь пойдет о крушиновидной облепихе.У облепихи есть мужские и женские деревья, поэтому, чтобы получить хороший урожай, нужно сажать их вместе, так как это растение двудомное и опыляется ветром. Мужское растение можно посадить даже из поросли дички, а женское должно быть культурное, хорошего сорта. Но я, исходя из своего неудачного опыта с саженцами, взяла бы в качестве мужского сорта-опылителя Алей, Милый друг или Урал. Они хорошо подходят для подмосковного региона. Определить пол облепихи можно, когда у нее еще нет листьев, по ее почкам, весной, осенью или зимой, особенно это актуально для мужского растения, потому что женское растение можно опознать летом по плодам и цветам.

1 — женские почки, они в 2-3 раза меньше мужских, имеют 2 кроющих чешуйки; 2 —  мужские почки — «пышные», большие, имеют 5-7 кроющих чешуек.

Слева мужские почки облепихи, справа женские почки.

Выбранный вами саженец облепихи должен быть адаптирован для вашего региона, поэтому лучше озаботиться и купить саженец в научном институте вашего региона. Это обусловлено тем, что у облепихи очень маленький период покоя, уже в январе она хочет пробудиться и начать функционировать. За счет этого сорта облепихи, выведенные в различных регионах, хорошо приспособлены для своего региона и могут не выжить в климате другой зоны. 

Посадка облепихи

Сажают облепиху осенью или весной. Конечно, можно сажать облепиху и осенью, но из своего опыта могу сказать, что растения, посаженные весной, прижились лучше. Это происходит из-за того, что перепады температуры зимой и оттепели могут спровоцировать пробуждение растения, а если оно посажено осенью, то оно еще в достаточной мере не адаптировалось после посадки и может подмерзнуть. Корни у облепихи длинные, уходят в разные стороны (обычно имеет 2 корня), они находятся на глубине около 50 см. Имеют клубеньки азотофиксирующих бактерий. За счет специфики корневой системы корни боятся перекопки и повреждений, поэтому сажайте в месте, которое не будет подвержено перекопке. Лучше сажать облепиху на нейтральных нетяжелых почвах. Сажать на открытом солнечном участке.  Можете внести органические удобрения (перегной) и минеральные удобрения (двойной суперфосфат) осенью при перекопке почвы. Можете приготовить из них почвенную смесь непосредственно перед посадкой. Туда же добавить горсть древесной золы (на дерево). Сажается аналогично большинству плодовых растений: выкапывается яма глубиной и диаметром около 50 см, корневая шейка после усадки земли должна располагаться на уровне земли. Лунку пролить после посадки растения, присыпать землей.

Уход за облепихой

Корни облепихи уходят в стороны на много метров, они имеют «веревочную» форму и могут сами получать из почвы удобрения. С такой корневой системой вносить удобрения в приствольные круги, как для большинства растений, смысла не имеет. Подпитка удобрениями имеет смысл для укореняющихся черенков, после того как они начнут формировать корни, можно подпитать их калийно- фосфорными удобрениями. Саженцы поливают часто, пока из них формируется посадочный «материал», после того как вы посадили дерево, частых поливов оно не требует, разве что в засуху.

Обрезку облепихи проводят весной, до того как распустятся почки. До 4-5 лет обрезкой формируют крону, вырезая неправильно растущие побеги. После 8-10 лет делают омолаживающую обрезку, удаляя старые ветви с маленьким приростом, оставляя трехлетние побеги. И каждый год, конечно же, нужно проводить профилактическую обрезку, удаляя поврежденные, засохшие, замерзшие и больные побеги. 

Размножение облепихи

Выбор готового саженца

Исходя из собственного опыта, могу сказать, что отличить корневую поросль несортовой облепихи от культурной, размноженной черенками, очень сложно. Поэтому если корневая система приобретаемого саженца много скуднее его верха — это может быть корневой отросток.  Лучше всего приобретать маленькие саженцы, выращенные из черенков, в этом случае по корневой системе понятно, что это молодой укоренившийся черенок. Облепиха размножается вегетативно и семенами. 

  Размножение облепихи одеревеневшими черенками

Поздней осенью или зимой срезают черенки толщиной не менее 5 мм, прикапывают их в снегу, чтобы растение не пробудилось. Весной нарежьте ваши заготовки длиной не менее 15 см. Несколько дней выдержите в воде, после чего многие садоводы выдерживают черенок в растворе для увеличения роста растений. Можно просто поставить черенок в воду на срок около 2 недель (появятся почки и подобие корней). После чего высаживается под пленку в плодородную почву на глубину около 15 см (почвенная смесь состоит из перегноя, торфа, речного песка). Над землей оставляем около 2 почек. Черенки нуждаются в постоянном поливе и температуре около 27 °С  и хорошей влажности. Когда черенок уже около 50 см высотой, у него около 10 см корневая шейка и развились корни его можно пересаживать на постоянное место.

Размножение облепихи корневой порослью не очень хороший метод размножения облепихи, хотя многие могут со мной не согласиться. С другой стороны, это может быть подвой для прививки. 

Размножение облепихи прививкой Из-за рыхлых тканей у облепихи она может не прижиться. Окулировка не подходит, но можно попробовать копулировку. 

Сорта облепихи

Сорта, которые я подобрала для своего участка после засилья «дикарей»:

Облепиха Московская красавица  — низкорослый сорт, до 2,5 м. Устойчив к заболеваниям. Средней урожайности. С середины августа до начала сентября поспевают плоды (среднего срока созревания). Ягоды крупные, до 10 г, с нежной кисло-сладкой мякотью.Относится к столовым сортам. Цвет ягод оранжевый. 

Облепиха Чуйская  — среднерослая, вырастает до 4 м, ягоды оранжевого цвета, дерево с небольшими редкими шипами. Плоды более сладкие, чем у Московской красавицы, относится к универсальным сортам. Созревает с середины августа до начала сентября, плоды имеет тоже крупные, где то от 0,8 г.

Облепиха Красноплодная  — мне она приглянулась из-за красных плодов, но ягоды ее имеют кислый вкус, зато устойчива к заболеваниям. Ягоды средних размеров, среднерослое дерево.

  Если вы, как и я, столкнулись с «дичкой», не бойтесь попробовать посадить культурный сорт, учтите при этом все особенности, адаптации к вашей полосе. Сроки созревания, величину и вкус ягод. И, возможно, она станет вашим любимым растением. Тем более что сок плодов облепихи можно использовать в качестве маски для улучшения кожи. 

Моя «дикая» поросль

published on cemicvet.ru according to the materials 7dach.ru

cemicvet.mediasole.ru

посадка и уход, выбор сорта

Какой бывает облепиха, посадка и уход за ней, особенности размножения – обо всём этом я расскажу вам в данной статье. Ценные лечебные качества этой культуры сегодня известны во всём мире. Её выращивают, культивируют, на её основе изготавливают медицинские и косметические препараты, а также всевозможные кулинарные изыски. Все части облепихи имеют лекарственную ценность, применяются в народной и официальной медицине. В зависимости от места «жительства» и от уделенного ей внимания облепиха может быть невысоким раскидистым кустарником или мощным высоким деревом.

Фото облепихи:

Где растёт облепиха? В диком виде она произрастает на каменистых и песчаных грунтах, в речных долинах, возле ручьёв, водоёмов, на морских берегах. Из-за этого её часто называют морской колючкой, песчаной ягодой, дюнным колючником. Эта культура распространена по всему миру, является представителем семейства лоховых. На сегодняшний день стараниями селекционеров выведено множество её сортов.

Где растёт облепиха в диком виде, фото:

Особенности облепихи

На наших отечественных просторах её название объясняется довольно просто – ветки деревца обильно усыпаны, облеплены ярко-оранжевыми плодами со всех сторон. Листья узенькие, удлинённые, сизого оттенка, цветки настолько невзрачны, что с первого взгляда их легко принять за листья. Как уже было сказано, в зависимости от сортовида облепиха может быть низкорослой или высокой.

Когда облепиха цветёт? К самому началу мая или ближе к его середине на ветвях расцветают небольшие коротенькие кисточки, в каждой из них имеется по 3-5 маленьких цветков желтоватого оттенка. Цветки распускаются в первую очередь, листья следуют за ними.

Здесь нужно упомянуть об одной особенности облепихи – цветут только представительницы женского пола, на мужских деревьях присутствуют собранные в пучок тычинки. На этих тычинках находится пыльца, которая легко переносится ветром на женские соцветия, вследствие чего происходит опыление. Если слегка потревожить цветущую мужскую ветвь, то можно увидеть облачко этой самой пыльцы. Цветки облепихи не имеют аромата, поэтому не привлекают пчёл.

Как цветёт облепиха, фото:

Чтобы получить хороший урожай, обязательно нужно высаживать мужские и женские деревья вместе. Плоды дают только женские растения, мужские являются лишь опылителями. Для опыления порой достаточно одного мужского представителя, который может расти на значительном отдалении (до 50-ти метров) от женских экземпляров. Ветреная погода способствует процессу.

Облепиха женская и мужская – отличие их в том, что мужское деревце может вырасти даже из дикой поросли, а вот женское непременно должно иметь «культурное» происхождение. Как уже было сказано выше, пол дерева определяется по внешнему виду почек. Мужскую разновидность легче всего идентифицировать весной или осенью, женскую можно без труда определить летом, когда дерево цветёт и плодоносит. Женские почки по размеру гораздо меньше мужских, укрыты парой чешуек. Мужские бутоны более крупные, объёмные, имеют от 5-ти до 7-ми покрывных чешуек.

Мужской пол облепихи – справа, женский – слева, фото:

Когда созревает облепиха? С последних недель августа и до начала октября, в зависимости от климата в регионе произрастания. Однако и здесь есть свои нюансы: время сбора зависит от того, для каких целей вам нужны ягоды. Для замораживания или употребления облепихи в свежем виде следует собирать плоды в самом начале их созревания (конец календарного лета-начало осени). К этому времени они уже насыщены витаминами, но достаточно тверды на ощупь, не сочатся соком. Если ягоды нужны для получения масла, приготовления всевозможных варений, джемов, соусов, то тогда нужно дождаться полного их созревания. Спелые плоды наполнены соком, слегка мягковаты.

Почему трудно собирать облепиху?

Эта задача довольно непроста, процесс может быть травматичным из-за острых колючек, которые покрывают ветки. У облепихи достаточно короткие плодоножки, а созревшие ягоды мягкие на ощупь, легко мнутся под пальцами. Плюс ко всему сок плодов очень кислый и может вызвать раздражение кожи рук при длительном контакте. Что делать в этом случае?

Существуют радикальные методы, при которых ветки обрезаются вместе с плодами, но это довольно жестоко по отношению к дереву. Опытные садоводы нашли выход из сложившейся ситуации. Для начала, перед сбором урожая наденьте ту одежду, которую будет не жалко запачкать, а это неминуемо произойдёт. Второе правило – собирать плоды нужно от верха ветки по направлению к низу.

Как собирать облепиху:

1. Первый метод – грубый, при котором ветви с плодами аккуратно обрезаются и сразу замораживаются. Замороженные ягоды легко снимаются с веток, но этот способ годится только для тех случаев, когда вам они нужны именно замороженными.
2. Второй метод – ручной, таким же образом собирают вишни, черешни, абрикосы и другие плоды. Он травматичен, занимает много времени, требует повышенного внимания.
3. Третий метод – «умелые руки», т.е. изготовление вспомогательных устройств. Приспособление для сбора ягод облепихи — между рогатульками натянута капроновая тонкая веревка

   Садоводы идут на различные ухищрения: к длинной палке приматывают изолентой острый скребок, которым как бы счёсывают ягоды с ветвей. Ваш помощник должен стоять внизу и держать либо открытый пакет, либо раскрытый зонт для сбора ягод. Иногда используют нож с длинной рукояткой и собирают плоды по тому же принципу. Однако самым удобным прибором считается «кобра» — это народное название, которое прижилось среди садоводов и дачников. Устройство представляет собой петлю из плотной проволоки, которая надёжно прикреплена к длинному держаку. Можно просверлить на конце округлой палки два отверстия и продеть сквозь них проволоку. Для удобства саму петлю слегка изгибают так, чтобы при взгляде сбоку она напоминала капюшон кобры, вершину петли следует слегка заузить. Место закрепления проволоки нужно надёжно закрепить (обмотать проволокой), несколько раз обернуть изоляционной лентой. Теперь вы сможете вполне удобно срезать плодоножки «коброй», снизу можно раскрыть зонт, куда будут падать ягоды.

Способ сбора облепихи «коброй» является наиболее приемлемым, малотравматичным. Также можно дождаться первых морозов, расстелить под деревом ткань или кусок полиэтилена, после чего вооружиться тяжёлой палкой и атаковать ею ствол с ветвями. От ударов подмёрзшие плоды отделятся от веток и упадут на подготовленное покрывало. Решайте сами – как вам будет удобнее.

Посмотрите несколько видеороликов, возможно вы воспользуетесь идеями, сбора ягод приспособлениями, которые нетрудно сделать самим, своими руками.

Как посадить облепиху?

Перед посадкой нужно определиться с сортом – выбранный вид должен быть адаптирован к климату вашего региона. Лучше всего приобретать саженцы облепихи в проверенных местах, например, в питомниках плодовых деревьев или в институтах садоводства. Дополнительно вы будете уверены в чистоте сорта. Следует учитывать, что данная культура имеет очень короткий период покоя, чтобы деревце не «проснулось» в середине зимы, выбирайте те сорта, которые рассчитаны для выращивания в вашей местности.

Облепиху можно высаживать с приходом весны или осенью, но предпочтительнее это делать ранней весной – так она лучше приживётся. Если посадить деревце осенью, то внезапное зимнее потепление может спровоцировать его пробуждение. При выборе места отдайте предпочтение зонам возле построек, дорожек – подальше от участков, где кипит активная огородная деятельность.

Дело в том, что облепиха имеет шнуровидные корни, которые располагаются в верхних слоях грунта (примерно 50 см). Они достаточно длинные, могут расходиться в стороны на расстояние более 10-ти метров. Таким образом, корни могут повредиться при перекапывании, они очень чувствительны, поэтому даже при малейшей травме облепиха может заболеть. Вообще копать почву поблизости данного дерева не рекомендуется, даже если вы делаете это аккуратно. Перекопка провоцирует появление поросли, особенно в местах «задетых» корней. Лёгкого рыхления сапкой будет достаточно. Для данной светолюбивой культуры выбирайте открытые, незатенённые места.

Ещё с осени не поленитесь внести в условленное место песок с перегноем, смешанный в равных количествах (2 кг/1 м² или на каждую ямку), фосфорно-калийные добавки тоже актуальны. Если деревьев будет несколько, то расстояние между ними должно составлять примерно 2-3 метра. Обязательно должны присутствовать мужские особи облепихи (для опыления). Как уже упоминалось выше, на 5-6 женских деревьев достаточно 1 мужского экземпляра. Сам процесс ничем не отличается от посадки других плодовых представителей: ямка должна быть примерно 70×70×70 см, на дне нужно сформировать небольшой холм, аккуратно расправить корни по его склонам. После этого яма засыпается грунтом чуть выше корневой шейки, после его усадки шейка должна располагаться вровень с уровнем почвы. После посадки вокруг деревца формируется широкая лунка, которую нужно залить водой в количестве примерно двух вёдер.

Уход за облепихой

Уход за саженцами заключается в регулярном поливе, следует знать, что облепиха – культура влаголюбивая. Когда саженец окрепнет и станет деревцем, то его уже не нужно слишком часто поливать, только во время засухи. Вносить подкормки в приствольный круг не имеет смысла, потому что шнуроподобная корневая система дерева расходится в стороны и вытягивается на много метров. Когда облепиха начинает давать плоды, её можно подпитывать органическими и минеральными удобрениями, 1 раз в 3 года (4-5 кг перегноя на 1 м², 20-30 калийно-фосфорных добавок).

Облепиха, фото:

Также следует аккуратно удалять сорняки в области приствольного круга, не слишком активно рыхлить землю (не заглубляясь более чем на 7-10 см). Обрезку ветвей и формирование кроны лучше проводить весной, пока почки ещё не распустились. После того, как дереву облепихи исполнится 8 лет, можно практиковать омолаживающие обрезки – убирать старые ветви, отдавая предпочтение трёхлетним побегам. Подсохшие, подмёрзшие, заболевшие фрагменты также подлежат удалению.

Как размножить облепиху?

Процесс осуществляется с помощью отводков, поросли и семян. Детально описывать семенной метод нецелесообразно, так как данный способ отнимает слишком много времени. Полученные растения не наследуют сортовые качества материнского дерева, чаще всего получается «дичка». Зачастую облепиху размножают семенами в лабораторных условиях для получения новых сортов, гибридов.

При порослевом размножении молодая облепиха наследует все особенности основного дерева. Выбранных представителей регулярно поливают весной и особенно летом, с приходом новой весны отросток аккуратно срезают с небольшим фрагментом корня, после чего высаживают на отдельное место жительства.

Как размножить облепиху отводками? Нужно отобрать те ветви, которые наиболее близко расположены к земле. Весной возле этих веток делают небольшие углубления в почве (примерно 10 см), ветви пригибают и пришпиливают к земле проволочными скобками. Когда эти ветви дадут побеги, пришпиленное место присыпается грунтом. На следующий год, опять же, с приходом весны, они откапываются, отрезаются при помощи секатора и переносятся на постоянное место жительства или доращивание.

Самым качественным и продуктивным способом размножения является черенковый метод. Черенкование облепихи ничем не отличается от черенкования других плодовых деревьев – всё происходит аналогичным образом. Примерно в середине лета отрежьте красивый и сильный черенок (примерно 15-20 см длины), отщипните три нижних листика, место среза обработайте препаратом «Корневин» (по желанию), заглубите конец черенка в питательную почву, субстрат или во влажный вермикулит. Смесь чистого речного песка, плодородного грунта и торфа отлично подойдёт. Сверху накройте черенок пластиковым прозрачным стаканом, чтобы получилась что-то наподобие теплички.

В том помещении, где проращиваются черенки, температура воздуха должна составлять примерно +26..+28 °С. Молодое поголовье следует регулярно поливать, орошать с помощью пульверизатора, периодически проветривать (приподнимать стаканчик). Спустя примерно 8 недель покрытие убирают, подкармливают черенок калийно-фосфорными добавками. Покрытие больше не используют, саженец поливают и ждут новой весны, Когда он окрепнет, его переносят на постоянное место произрастания.

Иногда на садовых форумах можно встретить такой вопрос – почему не плодоносит облепиха? Ответ на самом деле прост: облепиха – это двудомная культура, для получения плодов обязательно присутствие мужских и женских экземпляров на одном участке. Если у вас растут только «девочки», то плодов они не принесут, «мальчики» не плодоносят вообще, а являются только опылителями. Для решения проблемы весной можно подсадить на участок пару кустарников противоположного пола. Лучше всего выбирать культурные мужские сорта «Алей» или «Гном». На всякий случай лучше сразу высаживать два мужских деревца, вдруг одно погибнет или замёрзнет зимой. Также хорошие результаты даёт прививка – вы можете взять несколько веточек от здорового дерева противоположного пола (например, у соседа по даче) и с приходом весны привить их на свою облепиху.

Сорта облепихи

Для получения хорошего урожая, крупных и сочных ягод, выбирайте только лучшие сортовиды, которые адаптированы к произрастанию в ваших краях. Берите черенки от «проверенного» дерева или приобретайте в питомнике с хорошими рекомендациями. Качественные ягоды облепихи всегда крупные, имеют приятный вкус, сочные, не лопаются в руках, обильно покрывают ветви дерева.

Сорт Красноплодная, фото:

Универсальный сорт Московская Красавица отличается средней урожайностью, кустарник вырастает до двух с половиной метров, с середины лета и до начала осени плодоносит крупными (до 10 г) сочными ягодками.

Облепиха Чуйская характеризуется более сладким вкусом, ветви дерева не слишком густо покрыты шипами, сами шипы не длинные, размер плодов чуть меньше чем у Московской Красавицы, но больше среднего.

Облепиха Красноплодная имеет красноватые ягоды, что становится понятно из названия, устойчива к болезням, отличается живучестью и неприхотливостью.

Облепиха Елизавета относится к классическим сортам, обильно плодоносит, ягоды имеют приятный сладковатый вкус, крупный размер. Это очень зимостойкий сортовид, устойчивый к заболеваниям, созревает чуть позже остальных видов, достигает средних размеров.

Сорт «Чуйская», фото:

Ботаническую облепиху удобнее собирать, так как её плодоножка чуть длиннее, чем у других видов. Для получения ценного облепихового масла чаще всего выращивают именно этот вид. Сорт Великан полностью оправдывает своё название, дерево вырастает до 3-4 метров в высоту, плоды отличаются крупными размерами, а ветки практически не покрыты колючками. Великан зимостойкий, ягоды созревают к сентябрю.

Облепиха Любимая – ещё один распространённый сортовид на наших просторах. Отличается крупными сладкими ягодками на длинных плодоножках, её легко собирать, она не мнётся под пальцами, кусты довольно разреженны, что оптимизирует процесс сбора урожая (легко добраться до ягод). Этот сорт зимостоек, неприхотлив, обильно плодоносит.

Помимо лекарственной ценности, данная культура может выступать в роли элемента ландшафтного дизайна на вашем участке. Её длинные корни, похожие на верёвки, отлично удерживают почву. С её помощью можно сформировать живую изгородь, да и в компании с остальными кустарниками она будет смотреться весьма гармонично. С какой стороны ни погляди, всем хороша облепиха – посадка и уход за ней не будут вам в тягость, так как она неприхотлива, невероятно полезна и, плюс ко всему прочему, красиво смотрится на участке.

ogorod23.ru

Облепиха, выращивание и уход

Повсеместное увлечение облепихой и продуктами ее переработки, в первую очередь, конечно, целебным маслом,— не искусственный облепиховый бум, не затянувшаяся мода, а веление времени, обоснованное наукой и подтвержденное практикой последних нескольких десятков лет.

Опытно-производственные хозяйства различных научно-исследовательских институтов, плодовые питомники и другие организации выращивают и реализуют ежегодно около 2 млн. саженцев облепихи. Садоводы-опытники тоже научились ее размножать. И все-таки дефицит посадочного материала не становится менее острым.

С каждым годом все новые сотни тысяч садоводов обзаводятся облепихой. Другие продолжают разыскивать посадочный материал, а очень многие уже снимают полновесные урожаи золотых россыпей витаминов.

Чем же все-таки облепиха так быстро и однозначно покорила огромное число людей с разными вкусами и потребностями, предъявляющих, естественно, различные требования к новому растению?

Ряд регионов нашей страны, в том числе почти все Нечерноземье, по суровым климатическим условиям являются зонами рискованного садоводства. Облепиха же растение невымерзающее: корневая система ее выдерживает — 22° С, а надземная часть — до —50° С. Она сравнительно скороплодна. Ежегодно обильно плодоносит, а не через год, как, например, яблоня или косточковые.

Поэтому облепиха считается в этих краях страховой плодовой культурой.

Ускорение, повсеместное повышение интенсивности всех отраслей нашей экономики, в том числе, конечно, и сельского хозяйства,— актуальный лозунг нашего времени.

Для садоводства, в частности, это широкое внедрение новых культур, новых перспективных сортов плодовых, дающих больший сбор более ценных фруктов и ягод с каждой сотки, с каждого квадратного метра вверенной нам земли.

Под любительское садоводство, как правило, отводят земли бросовые: различные неудобья или ставшие такими в результате разработки полезных ископаемых, 6 млн. 600 тыс. садоводов страны освоили уже около 500 тыс. га непригодной для сельского хозяйства земли. Так вот, именно облепиха благодаря своим биологическим особенностям, в частности, поверхностно расположенной мощной корневой системе и наличию клубеньковых образований на корнях, позволяет в сравнительно короткий срок заставить подобные участки земли вновь приносить немалую пользу. По этой же причине облепиху ныне часто используют при рекультивации земель, высаживают на эродированных почвах.

Размещение светолюбивой облепихи в полезащитных полосах создает отличные условия для гнездования птиц.

В Продовольственной программе страны наряду с увеличением количества продуктов записана необходимость улучшения их качественного состава. И здесь все расширяющиеся посадки облепихи внесут свой ощутимый вклад, поставив к столу золотые поливитаминные плоды.

Попутно заметим, что переработка плодов и других частей облепихи разнообразна и проста, обстоятельство, весьма значимое для сохранения и полного использования урожая этих высокоценных плодов.

Отношение к условиям внешней среды

Облепиха как культура возделывается у нас в стране сравнительно недавно. Дикорастущей она была хорошо известна еще в глубокой древности и широко использовалась монгольской, тибетской, индийской медициной, а также в Древнем Риме, Греции и народами многих других стран.

В литературе есть сведения, что воины великого полководца Александра Македонского более 2300 лет тому назад, пребывая в тяжелых завоевательных походах, успешно излечивали и быстро возвращали в строй выбившихся из сил коней отварами из плодов, листьев и веток облепихи. Это, вероятно, и послужило основанием латинского названия облепихи Hippophae, состоящего из двух слов: лошадь — Hippos и блеск, лоск — phaes.

Облепиха когда-то росла чуть ли не повсеместно, но постепенно, не выдержав затенения менее светолюбивыми растениями, вынужденно уступила им место.

Теперь облепишники, места ее естественного произрастания, встречаются прерывистыми пятнами в широком ареале от европейского побережья Атлантики до Западного Китая, от низовья Дуная, Кавказа, Средней Азии и Гималаев до фиордов Норвегии.

Заросли этого растения располагаются чаще по песчано-галечным берегам рек и прочих водоемов, где другие деревья не могут расти.

Наша страна располагает самыми большими в мире площадями естественно растущей облепихи. Они занимают около 13 тыс. га, но с каждым годом все больше варварски уничтожаются браконьерами, так как спрос на облепиху продолжает резко расти.

Основные естественные источники замечательных плодов — это Сибирь, Алтайский край, Иркутская область, Тувинская и Бурятская АССР. Облепишники встречаются в Калининградской области, в дельте Дуная у Вилкова, на Северном Кавказе и Закавказье, в Узбекской, Таджикской, Киргизской и Казахской ССР.

В каждом из указанных регионов произрастания население облепиху называет по-своему. Русское название облепиха удивительно метко и образно, ведь ее плоды буквально облепляют ветки.Облепиха относится к семейству Лоховые. Бывает она трех видов: тибетская, иволистная (гигантская, высотой до 18 м) и крушино-видная.

Наиболее распространена крушиновидная облепиха. Она очень пластична, чутко реагирует на разные почвенно-географические и климатические условия. Эта особенность и двудомность растения привели к удивительно большому разнообразию ее форм. Полиморфизм наблюдается в различии высоты, размере кроны, окраске ветвей, листьев, плодов, околюченности.

Пластичность и двудомность облепихи крушиновидной привлекли внимание ученых и позволили им не только отобрать лучшие дикие формы, одомашнить и приручить дикарку, но и вывести культурные сорта и формы, значительно превосходящие дикие по размеру и биохимическому содержанию плодов, урожайности, отсутствию колючек и по ряду других ценных признаков.Облепиха — листопадный кустарник, а вернее, деревце с одним, часто несколькими искривленными стволиками, высотой от 1 до 6 м. Цвет коры от серого до темно-бурого. У молодых ветвей кора светлее. Листья очередные, простые, ланцетовидные, верхняя сторона листа темно-зеленая, плотная, блестящая, нижняя покрыта многочисленными звездчатыми волосками, отчего кажется серебристо-сизой.

Как уже отмечалось, облепиха — растение двудомное: на женских особях — только пестичные цветки и, следовательно, на них образуются плоды, на мужских — тычиночные, поставляющие пыльцу. Перенос пыльцы происходит с помощью ветра. Насекомые в процессе оплодотворения не участвуют, так как нектарников у цветков облепихи нет. Очень редко пчелы посещают мужские особи в поисках белковой пищи — пыльцы, и то в ту редкую весну, когда почему-либо ивовые плохо цветут. Бывает, что по не выясненным еще причинам на молодом мужском растении, цветущем впервые, завязывается до нескольких десятков плодов. На следующий год этот гермафродизм исчезает навсегда.

Сроки цветения определяются погодными условиями. Мужские тычиночные цветки раскрываются На один-два дня раньше женских. Для нормального опыления достаточно два-три погожих, но ветреных дня.

Цветение мужских особей можно определить постукиванием пальцем по ветке. Если при этом летит пыльца цвета охры — мужской экземпляр цветет.

Цветение женских особей заметно по выдвижению у оснований листочков изогнутых рылец пестиков, удивительно похожих на маленьких желтых червячков. Рыльца продолжают расти и выдвигаться до момента оплодотворения, достигая иногда длины 10 мм.

Прорастание попавшей на рыльце пыльцы начинается через несколько часов, а оплодотворение наступает примерно через неделю. У разных сортов сроки цветения несколько сдвинуты, поэтому желательно в саду иметь мужские растения раннего и позднего цветения. Хорошие условия для опыления создаются, если соседи двух, а лучше четырех смежных, вновь полученных участков, договорившись, посадят облепиху вблизи общих границ, тогда, с какой бы стороны ни подул ветер во время цветения, опыление в таком микромассиве будет хорошим.

Размножение облепихи

Существует два способа размножения растений: вегетативный, т. е. частями растения, и генеративный —семенами.

На отборе сеянцев, улучшивших свойства материнского растения, основана аналитическая селекция.

Чаще же размножение облепихи семенами применяют в лесничествах, в том числе школьных, для получения массового посадочного материала и быстрого создания полезащитных полос, закрепления и освоения эродированных и т. п. земель.

Семена облепихи лучше высевать весной. Посеянные осенью, они нередко прорастают, и всходы гибнут от морозов.

Весной перед посевом семена стратифицируют в сыром песке при пониженной температуре.

Для выращивания сеянцев семена можно брать из целых ягод или из переработанных в сырой джем, хранящийся в холодильнике. В середине марта из ягод и джема извлекают семена. За время нахождения в холодильнике семена проходят стратификацию.

Раз в день семена осматривают и проветривают. Через два — четыре дня семена дают корешки. Семена с корешками высаживают с расстоянием 5x5 см в сосуд, наполненный плодородной землей с крупным песком в соотношении 1:1,7. Высаженные семена присыпают песком слоем 1,5 см. Почву и песок предварительно нужно прокалить и смочить розовым раствором марганцовокислого калия. Сосуды накрывают пленкой и ставят в теплое место. На пятый день после появления семядолей сосуды помещают на подоконник окна, выходящего на юг. В стадии одной-двух пар настоящих листочков растения пикируют и для предотвращения заболевания растений черной ножкой их не менее пяти раз поливают слабым раствором марганцовокислого калия.

В начале мая сеянцы высаживают в открытый грунт и закрывают сеткой от повреждения птицами. К 15 октября сеянцы достигают 63 см высоты.

Сеянцы облепихи прекрасно переносят пикировку, когда у них имеются одна-две пары настоящих листочков.

Вегетативное размножение облепихи осуществляется несколькими  способами.  Начиная  с третьего-четвертого года жизни на придаточных корнях облепихи появляется корневая поросль, особенно в местах, где корни травмированы в результате обработки или обнажены. Когда облепиха растет на задерненных участках, поросль появляется редко. В производственных условиях наиболее распространен способ зеленого черенкования облепихи с использованием туманообразующей установки. Для любителей этот способ малоприемлем, так как требует постоянного наблюдения за температурой и влажностью. В первые две недели температура воздуха и субстрата должна быть 25—30° С, а влажность — 90% (на листьях обязательно должна быть пленка воды).

Заготовку зеленых черенков в условиях Подмосковья проводят обычно в июне — начале июля. Черенки длиной примерно 10 см нарезают очень острым ножом, нижний срез делают в 5 мм под почкой, верхний — выше почки на 3 мм. Боковые побеги сохраняют. По убеждению специалистов они способствуют лучшему укоренению и развитию черенков. Лучше заготовку черенков проводить вечером и сразу поместить их на ночь в раствор гетероауксина (50 мг на 1 л воды).

Частое, мелкодисперсное опрыскивание листвы удобно проводить миниатюрным распылителем «Росинка».

Рано утром черенки ополаскивают и сажают в теплицы или парники. В первые две недели молодые посадки в жаркое время дня необходимо притенять. Через некоторое время посадки постепенно проветривают, приучают к более низкой влажности и температуре. Через месяц укрытие снимают.

Посадка и уход за насаждениями облепихе

Посадку и пересадку облепихи в средней полосе и в северных районах желательно проводить весной. Некоторые любители роют посадочные ямы под облепиху диаметром 1 м и более и глубиной 50—60 см. На бедных песчаных и супесчаных почвах такие ямы необходимы. Насыпанная в них плодородная почва вместе с двумя-тремя ведрами органики и минеральными удобрениями обеспечит условия для хорошего развития растений в первые два года.

Мы советуем  в  центре  ямы садовым  буром  сделать дополнительную скважину глубиной 50 см. Это дает центральному корню возможность беспрепятственно углубляться в течение трех лет. Ее также заполняют плодородной почвой.

Готовить почву для засыпки ямы лучше на поверхности. Землю перемешивают с компостом или перепревшим навозом, добавляют в нее один-два стакана нитрофоски или полного минерального удобрения с микроэлементами (в зависимости от размера ямы — 50 или 100 см в диаметре), вновь хорошо перемешивают и только после этого вносят два или четыре стакана золы. Яму засыпают так, чтобы в центре образовался холмик, присыпаемый почвой без удобрений.

Потряхивание саженца, подсыпание почвы, ее уплотнение и полив обеспечат плотное прилегание субстрата к корням. После утаптывания нужно полить саженец тремя — пятью ведрами воды. Через три-четыре дня полив повторить.

Кора облепихи очень нежная, и любое крепление быстро врастает в дерево, поэтому при наложении крепящего материала следует подложить под обвязку кусок старого шланга, линолеума или несколько щепок.

Если почва участка глинистая, то садоводу за один-два года трудно окультурить ее сразу на всем участке.

При посадке облепихи на новом месте желательно подсыпать к саженцу немного почвы, взятой вблизи старого растения. Тогда произойдет инокуляция клубеньковыми бактериями, что облегчит приживание молодого саженца. Иногда с этой же целью корни его перед посадкой окунают в болтушку из земли, содержащей эти микроорганизмы.

Можно воспользоваться опытом С. Р. Ямницкого из подмосковного города Балашиха. Он по окружности приствольного круга облепихи садовым буром сделал скважины глубиной 40 см. В них поместил две сбитые на некотором расстоянии рейки, сверху скважины закрыл вровень с почвой консервными банками. В эти отверстия несколько раз в сезон он засыпает и заливает минеральные и органические подкормки и поливает растение.

Особенно эффективны внекорневые подкормки для молодых и заболевших растений.

Крону следует постоянно очищать, выстригая засыхающие веточки. Образование этих летних обрастающих побегов — естественная, биологическая особенность облепихи. Вырезку их, так же как веток параллельных, загущающих крону, идущих от периферии внутрь куста, не следует откладывать до весны.

Плоды облепихи мелкие, прочно сидят на коротких плодоножках, буквально облепляя ветку, и напоминают кукурузный початок.Уборка облепихи — процесс очень трудоемкий.

Садоводы изготавливают различные приспособления для съемки урожая, наиболее удачные из них — пинцеты из сталистой проволоки.

Большие, свободно растущие деревья облепихи могут давать урожай 30 кг и более, но съем плодов с таких высоких деревьев труден, да и не безопасен. Поэтому, чтобы не допустить чрезмерного роста, 7—10-летние деревья снижают, срезав верх на трехлетнюю древесину, оставив лишь ветви, растущие горизонтально. В первый год на них из спящих почек появятся волчки, а на следующий год образуется урожай.

Вредители и болезни облепихи

Остановимся подробнее на микозном увядании растений облепихи, к сожалению, уже широко встречающемся в Подмосковье и других регионах страны.

Это  заболевание  вызывается   патогенными   грибами: фузариумом и вертициллиумом. Во второй половине лета листья растений, на вид совершенно здоровые, неожиданно теряют тургор, скручиваются, желтеют, засыхают, остается только несколько листьев на конце побегов продолжения. Плоды на этих ветках пораженных растений, в отличие от здоровых, преждевременно окрашиваются. Вскоре кора ветвей приобретает буро-красную окраску, на ней образуются полоски из коротких вздутий. Ветви засыхают, а за ними и все растение.

Считалось, что патогенные грибы проникают лишь через раны — поломки в корнях и прикорневой зоне. Однако сейчас доказано, что вертициллезное заболевание легко передается и через надземные части (листья и ветви, ствол).

Если поражение распространяется от корневой системы, то растение необходимо удалить и сжечь. Почву после удаления увядшего растения дезинфицируют раствором формалина, пропаривают, заливая кипятком и накрывая пленкой. На этом месте стараются не возобновлять посадок облепихи.

Нами замечено, что если покраснение ветвей, т. е. вторичные признаки заболевания, распространяется сверху вниз, то, удалив заболевшую ветвь с 30 см и более здоровой части, удается спасти растение.

Причиной выпада, гибели растений облепихи в условиях Подмосковья, где устойчивые зимние холода устанавливаются не сразу и чередуются с оттепелями, часто является подпревание коры в прикорневой зоне. По этой же причине во время оттепелей происходит большой, невосполняющийся расход пластических веществ во время процессов дыхания, идущие в корневой системе в теплые зимы.

Нередко в середине влажного лета на плодах, листьях, побегах появляются бурые пятна. Позже они становятся черными, на плодах — блестящими, словно они обрызганы тушью. Это растение поражено паршой. Нами замечена парша лишь на облепихе сорта Оранжевая.

В средней полосе вредителей облепихи пока что мало.

Хрущи, медяницы, шелкопряд, листовертка причиняют ощутимый вред лишь в годы массового размножения.

В плодах облепихи, в отличие от большинства культур, отсутствует аскорбиназа (аскорбиноксидаза), фермент, разрушающий витамин С. Кстати, в облепихе аскорбиновая кислота находится лишь в свободной, несвязанной форме, поэтому при переработке витамин С не разрушается. Присутствующие в плодах облепихи вещества Р-витаминного действия, антиоксиданты (каротиноиды и токоферол — витамин Е) также способствуют сохранению питательных веществ.

Календарь работ по уходу за посадками облепихи

Январь — при обильных снегопадах стряхивать снег с ветвей, так как древесина у облепихи очень ломкая.

Февраль — то же.

Март — в последней декаде — подготовка семян для получения ранних сеянцев в помещении и стратификация семян для посева в грунт.

Апрель — выход растений из состояния покоя. Три-четыре полива розовым раствором марганцовокислого калия сеянцев, растущих на подоконнике. Разбрасывание 1 карбамида (мочевины) — 20 г на 1 м2 или 40 г сульфата аммония. Заготовка черенков из прошлогодних приростов. Пикируется рассада. В конце месяца при ранней теплой весне и прогреве почвы на глубине 15 см до +5° С можно приступить к посадке и пересадке облепихи, укорененных в прошлом году черенков, рыхлению почвы. Следить за возможным началом цветения. В конце месяца — начальный срок прививки облепихи.

Май — в первой декаде наблюдать цветение облепихи. В случае необходимости прибегнуть к искусственному опылению. Внести NPK и органические удобрения в растворенном виде. Вырезка усохших веток. Формирование кроны подвязкой ветвей и вырезкой очень близко расположенных, идущих внутрь куста, затеняющих другие ветки. При сухой весне проведение полива растений. После окончания цветения и формирования завязей опрыскивание кустов от вредителей провокационными растворами из настоев и отваром различных инсектицидных растений, зольным щелоком. Два-три раза в месяц проводить внекорневые подкормки минеральными удобрениями, после дождей и поливов — рыхление почвы. В первой декаде возможно еще проведение прививок. При этом лучше использовать «волчки» (вертикально растущие побеги), имеющие лишь ростовые почки.

Июнь — период интенсивного роста. Необходимо систематически поливать и рыхлить почву. Желательны подкормки. Проверять подвязку ветвей, постоянно наблюдать, чтобы в кору не врезался крепящий материал. Осмотреть состояние коры, замазать поврежденные места садовым варом. Весь месяц можно заготавливать зеленые черенки.

Июль — в начале месяца — Окончание сроков зеленого черенкования. Остальные работы — как в июне, только со второй половины месяца из состава подкормок следует исключить азот. Наблюдать за возможным появлением признаков микозного увядания растений (особенно во второй половине месяца) и эндомикозом плодов.

Август — продолжать наблюдение за возможным появлением и развитием заболевания растений. Если усыхание ветвей развивается сверху вниз, то заболевшую, побуревшую часть ветви удаляют, спиливают для страховки на 30—40 см и здоровую древесину. Обнаруженные побелевшие плоды или имеющие другие повреждения удаляют. В конце месяца приступают к сбору плодов ранних сортов. При жарком лете к уборке урожая иногда приходится приступать недели на две раньше обычного.

Сентябрь — сбор урожая поздних сортов. Вырезка сушняка и ветвей, загущающих крону. Сушка последних впрок, для приготовления чая. Обязательное рыхление почвы после сбора плодов и, следовательно, сильного уплотнения приствольного круга.

Октябрь — уход за корой. Замазывание повреждений петролатумом, побелка стволов известковым раствором или специальной краской ВС-511. Проведение влаго-зарядкового полива.

Ноябрь — в конце месяца можно заготовить годичные приросты для размножения облепихи одревесневшими черенками и уложить их под снег, предварительно обезопасив от грызунов. Если снег выпал на талую почву, его следует от стволиков отгрести во избежание подпревания коры.

www.sweli.ru

Облепиха крушиновидная . Посадка, размножение, уход, сорта, фото на Supersadovnik.ru

Крушиновидная облепиха занимает промежуточное положение между кустарниками и деревьями. В диком виде это древовидный кустарник ростом от полуметра до 9 м. Культурная разновидность – чаще всего многоствольное деревце высотой 3–4 м, диаметр кроны которого достигает 5 м.

Заросли дикой облепихи можно встретить во многих частях света: в Восточной и Западной Сибири, в Средней Азии, на Кавказе, в Прибалтике. Селиться она предпочитает по берегам водоемов. 

Введение облепихи в садовую  культуру - заслуга сотрудников НИИ Садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко (г. Барнаул).  За это достижение 10 алтайских ученых были удостоены в 1981 году премии СССР в области науки и техники. В 2003 году за работы по созданию сортимента облепихи 4 сотрудника получили премию от Евросоюза.

Облепиху часто называют "кладезем витаминов". Ее плоды богаты аскорбиновой кислотой, витаминами группы B и каротином. Кроме того, в них обнаружено 15 микроэлементов, в том числе железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан.

Плоды облепихи издавна широко применяла народная медицина, а цветки использовали как косметическое средство. Современная медицина, парфюмерная промышленность и косметология также активно используют облепиху. Особенно ценным считается облепиховое масло, получаемое из плодов.

Это растение не выносит тяжелых грунтов – ему нужны легкие, рыхлые, хорошо аэрируемые плодородные почвы. Большая часть корневой системы расположена в поверхностном слое на глубине 10–40 см, и лишь отдельные корни углубляются до полутора метров. Корни хрупкие, легко ломаются, поэтому при посадке или пересадке нужна осторожность.

Облепиха очень светолюбива и не растет в тени. Идеальный вариант для посадки – пологий склон, где почвы легкие и не застаивается вода. Но и на ровной площадке дерево приживется неплохо – если обеспечить ему все условия. 

Цветки облепихи раздельнополые – на одних растениях располагаются только женские (пестичные) цветки, которые дают урожай, на других – мужские (тычинковые), служащие для опыления. Сажают облепиху всегда "семейными парами". А еще лучше окружить одно мужское растение 3–4 женскими – тогда ягод будет особенно много.

Весной до цветения или осенью после листопада можно по почкам отличить мужской куст от женского. Мужские почки в 2–3 раза крупнее женских, имеют 5–7 кроющих почечных чешуек, женские – 2. Если цветение наступило, приглядитесь: женские цветки облепихи очень мелкие, незаметные, безлепестковые, желтоватого цвета и расположены пучками в пазухах чешуек. Зеленовато-серебристые мужские собраны в короткие колосья.

Цветущая облепиха нисколько не декоративна: маленькие невзрачные цветки не имеют нектарников, не привлекают пчел. Но подует ветерок – и легкое облако пыльцы перелетает с мужского растения на женское. Поэтому "мужчину" лучше располагать со стороны господствующих ветров. Плодоносить облепиха начинает с 3–5-летнего возраста.

Дикорастущие виды и формы облепихи славятся своим защитным приспособлением – длинными, до 7–8 см, прочными и очень острыми шипами-колючками, которыми покрыты скелетные ветви и молодые побеги. Из-за колючек сбор ягод облепихи иногда становится сложным, травмоопасным занятием. Однако сейчас уже выведены культурные сорта с небольшим количеством колючек или вовсе без них. 

Интересная и  важная особенность корневой системы облепихи – наличие клубеньков с азотфиксирующими бактериями. Иногда по незнанию садоводы принимают клубеньки за корневой рак и  обрезают их, чем значительно снижают приживаемость саженцев и ухудшают их рост.

Морозостойкость облепихи чрезвычайно высока. Сибирские разновидности и их культурные формы спокойно выдерживают морозы: минус 40°С для них дело привычное. Прибалтийская и калининградская облепиха менее холодостойка, зато лучше переносит колебания температуры, почти не подопревает при частых оттепелях. Заметна разница в выносливости по признаку пола: облепихи-"мужчины" капризнее "женщин", чаще страдают при температурных скачках и подмерзают в стужу.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Облепиха влаголюбива, поэтому полив требуется частый и обильный, особенно в засушливую погоду. Приствольный круг вокруг дерева мульчируют.

Облепиху подкармливают минеральными удобрениями.

Весной прореживают ветки.

Вредители - облепиховая муха, зеленая облепиховая тля, облепиховая выемчатокрылая моль.

Подвержена эндомикозу, фузариозному увяданию и микозному усыханию.

www.supersadovnik.ru

Смотрите также

• 
  Полынь культурное или дикорастущее растение
• 
  Арбуз дикорастущие или культурные растения
• 
  Для чего нужны дикорастущие растения
• 
  Дикорастущие растения употребляемые в пищу
• 
  Рецепты блюд из дикорастущих растений
• 
  Дикорастущие и культурные растения конспект
• 
  Культурные и дикорастущие растения конспект
• 
  Дикорастущие растения в питании человека
• 
  Жимолость дикорастущее растение или нет
• 
  Шиповник культурное или дикорастущее растение
• 
  Шиповник дикорастущее или культурное растение