Размножение растений способом зелёного черенкования. Сроки черенкования растений
Зеленое черенкование - способ размножения кустарников, деревьев, видео
Каждые 5-10 лет необходимо обновлять посадки кустарников в саду, но не всегда получается найти на рынке или в питомнике нужный сорт. Решение проблемы – размножение кустарников способом черенкования.
Также размножение черенкованием помогает сохранить старые сорта персика, яблони, груши, вишни и других плодовых деревьев путём прививки черенка.
Способ зелёного черенкования больше подходит для выращивания корнесобственных саженцев чёрной смородины, крыжовника, розы, рябины и других кустарников.
Время для проведения зелёного черенкования
Черенкуют кустарники летом тогда, когда однолетние побеги уже начали грубеть, но ещё не приобрели коричневый цвет. Подходящее время для черенкования чёрной смородины – начало июня. Размножение крыжовника лучше проводить в начале созревания ягод. Клематисы черенкуют, когда начинается активный рост – в период образования бутонов и цветения. Розы долго сохраняют зелёные побеги, поэтому их можно черенковать, начиная с июня, до самой осени.
Размножение зелёными черенками проводят летом, когда сокодвижение ещё не остановилось.
Поэтому саженцы быстрее развиваются, пускают корни в почву. Также летом на растения попадает больше прямых солнечных лучей, что увеличивает приживаемость черенков крыжовника, розы и чёрной смородины.
Правильное выращивание саженцев с помощью зелёного черенкования
Чтобы материнский куст не пострадал от ран, место среза необходимо замазать садовым варом. В качестве черенка выбирают часть однолетнего побега кустарника. На каждом черенке должно быть как минимум три междоузлья. У побега удаляют нижние листья. Остальные обрезают на половину – это уменьшит испарение влаги, и черенок быстрее приживётся.
Правильное место для высаживания черенков – затенённый участок с северной стороны дома, или под высоким раскидистым деревом.
Прямые солнечные лучи плохо сказываются на приживаемости зелёных черенков. Для успешного образования сильной корневой системы черенкам необходим рассеянный солнечный свет и полутень.
Для посадки зелёных черенков необходимо подготовить плодородную смесь из перегноя, песка и торфа в равных пропорциях. Также почву перед посадкой обеззараживают раствором марганцовки. После укоренения растения пересаживают на постоянное место.
www.glav-dacha.ru
22. Зеленое черенкование. Биологические преимущества и агротехника. Конкретные породы и технология черенкования.
Для размножения растений этим способом используют побеги текущего года, закончившие или заканчивающие свой прирост, но еще не успевшие одревеснеть и находящиеся в состоянии полуодревеснения. Морфологически состояние полуодревеснения побега характеризуется тем, что основание побега стало твердым, а вершина еще травянистая. Середина же побега гибкая, зеленая и не окрашивается в цвет, свойственный одревесневшим побегам конкретной породы.
Техника черенкования. Зеленые черенки имеют длину 5 — 7 см и в зависимости от размеров междоузлий могут иметь одно (у сирени) или два (у розы) междоузлия (см. рис.).
Глубина посадки зеленых черенков 0,5— 1,0 см; на 1 м2 площади высаживают от 200 до 800 черенков в зависимости от величины листьев.
Нарезают черенки ножом, секатором или фрезой в утренние часы или в пасмурную погоду.
Обычно у зеленых черенков лиственных пород при их нарезке получаются два среза — в верхней (апикальной) и нижней (базальной) части. Однако у некоторых пород хорошо укореняются лишь черенки из верхней части побега с верхушечной почкой, и такие черенки имеют лишь один срез внизу (актинидия, миндаль трехлопастный, арония черноплодная, карагана древовидная, вишня войлочная,). Черенки хвойных пород также берут преимущественно с верхушечной почкой и для большинства видов — с побегов, растущих вертикально, так как у растений, полученных из черенков от боковых побегов, обычно сохраняется тенденция расти не вверх, а в сторону (топофизис).
У хвойных пород, имеющих укороченные междоузлия, черенки заготовляют путем отдергивания веточек от материнской ветки. При этом на текущем побеге остается кусочек древесины.
Для видов семейства кипарисовых разработан метод (З.Я. Иванова) использования зеленых черенков с многолетней древесиной, который заключается в следующем. С растения срезают многолетние ветки, которые делят на отрезки длиной 2 —7 см так, чтобы на каждом из отрезков оставалось по несколько веточек 2-го и 3-го порядков. Многолетнюю древесину черенка заглубляют
Небольшие по длине зеленые черенки позволяют получить больше посадочного материала, чем при других способах вегетативного размножения, — это важное преимущество зеленых черенков. Зеленое черенкование декоративных древесных и кустарниковых растений является одним из основных способов при вегетативном размножении растений. Его значение для садово-паркового хозяйства возрастает по мере" интенсификации производства, в связи с открытием и освоением промышленностью регуляторов роста, применением инженерных систем по регулировке факторов среды.
В производстве декоративных древесных растений получение корнесобственного материала существенно снижает затраты труда по сравнению с выращиванием привитых саженцев. Поэтому не случайно садоводы многих стран выделяют из диких видов все больше высококачественных сортов, способных к вегетативному размножению черенками.
Преимущество зеленых черенков заключается и в том, что с их помощью можно размножать ряд пород, которые не размножаются одревесневшими черенками (садовые розы, сортовые сирени и др.). Это объясняется тем, что зеленые черенки находятся в активном физиологическом состоянии, при благоприятных условиях обеспечивающем образование корней даже у тех пород, одревесневшие черенки которых укореняются плохо или совсем не укореняются. Но это состояние высокой физиологической активности делает зеленое черенкование сложным в агротехническом отношении — черенки очень чувствительны к изменениям влажности, температуры, количества кислорода, освещения и при нарушении оптимальных параметров могут быстро погибнуть. Кроме того, требования к условиям среды в период укоренения у различных видов разные. Поэтому зеленое черенкование в производстве проводят для наиболее ценных и редких пород.
Зоны взятия зеленых черенков у древесных пород:
KB — верхушечный черенок от бокового сильнорастущего побега; KB, — верхушечный черенок от бокового слаборастущего побега; М — черенок из средней части побега; Б — черенок от базальной части побега; КО — однопочковый черенок от основного побега; /, 2, 3, 4, 5, 6 — номера боковых почек и листьев
от вершины побега
studfiles.net
Правила черенкования - размножение растений - уход за садом - Каталог статей
Зеленое черенкование
Подавляющее большинство садовых растений с успехом размножают укоренением зеленых черенков в защищенном грунте с использованием искусственного тумана. В крупных питомниках применяют специальные автоматические туманообразующие установки. В небольшом коллективном питомнике более приемлема довольно простая система обеспечения зеленого черенкования.
Зеленые черенки с одним или несколькими листьями заготавливают из побегов в период их интенсивного роста. Черенки освобождают от листьев в нижней части (2...2,5 см), обрабатывают 6...24 ч в растворе гетероауксина или другого стимулятора корнеобразования в соответствии с инструкцией и высаживают на гряды по схеме 5X4 см. Глубина посадки – 1,5...2 см.
Субстрат составляют из торфа с речным песком (вермикулитом, перлитом) в соотношении 1:1 или 1:2 и укладывают ровным слоем 3...4 см на грунт, который должен хорошо пропускать воду и одновременно быть достаточно рыхлым и плодородным. Для этого предварительно вносят удобрения. Сформированная гряда возвышается над общим уровнем на 5...10 см. Перед высадкой черенков ее дезинфицируют, поливая из лейки крепким раствором марганцовокислого калия, а затем водой. После такой подготовки вода на поверхности гряды не задерживается, что предотвращает появление водорослей и грибов и обеспечивает прогрев и аэрацию верхнего слоя. Образующиеся на черенках корни по мере роста проникают из "голодного" субстрата в нижний плодородный слой, который дает им питание для интенсивного развития. Этому же способствует дополнительная периодическая подкормка слабым раствором (15...20 г на ведро воды) кальциевой селитры или комплексных удобрений. До укоренения черенков (в течение 20-50 дней) на поверхности листьев поддерживают тонкую пленку воды. Для этого применяют разные садовые опрыскиватели, обеспечивающие достаточно тонкий распыл воды, например опрыскиватели большой емкости (15 л и более), которые устанавливают по одному в каждой теплице. Черенки можно также поливать из лейки 3-5 раз в день, но обилие воды создает переувлажнение субстрата, из-за чего черенки нередко загнивают.
Для зеленого черенкования наиболее удобны легкие пленочные теплицы, которые позволяют работать внутри. В них легко поддерживать высокую влажность воздуха (до 90...100%) и оптимальную температуру (+22...+28°С) у поверхности почвы. При перегревании теплицы проветривают только сверху. Чтобы избежать сквозняков, все щели внизу заделывают. В жаркие солнечные дни теплицы частично затеняют, набрасывая с южной стороны полоски брезента или приставляя к стенке крупные ветки, стебли растений и т. п. Однако сильный дефицит света угнетает развитие черенков, особенно при сочетании с повышенной температурой.
После массового укоренения (через 2-2,5 месяца) растения начинают закаливать, постепенно уменьшая частоту поливов и усиливая проветривание. За 2-3 недели до выкопки укрытие снимают полностью. При хорошем развитии укоренившиеся черенки пересаживают на доращивание осенью, но более надежны их перезимовка на месте укоренения и весенняя пересадка. Черенки самого раннего срока укоренения при тщательном уходе нередко развиваются в довольно большие растения, часть из которых можно высадить в сад без доращивания.
Укоренение одревесневших черенков
Этот способ характеризуется высоким коэффициентом размножения и простотой исполнения. Наиболее разработана технология укоренения одревесневших черенков смородины.
Смородина (черная, цветная, золотистая)
Смородина – наиболее распространенный ягодный кустарник, дающий продукцию даже при крайне неблагоприятных условиях выращивания. Нет необходимости описывать хорошо известные достоинства черной и цветной (красной, розовой и белой) смородины. Менее известна в садоводстве золотистая смородина, но благодаря высокой засухоустойчивости, морозостойкости (до -35°С), нетребовательности к почвам и способности произрастать на эродированных землях, закрепляя и восстанавливая их, она имеет неплохие перспективы развития.
По своему происхождению этот североамериканский вид занимает промежуточное положение между смородинами и крыжовниками, о чем свидетельствуют внешний вид и характеристика кустов и плодов. Золотистая смородина хорошо совместима в прививках с крыжовником и смородинами, служит для них засухоустойчивым и выносливым подвоем, а также штамбообразователем для сортов с раскидистой кроной. Недостатками золотистой смородины являются невысокое качество плодов и относительно низкая урожайность (0,5...5 кг с куста), а также необходимость перекрестного опыления цветков, сильнорослость.
Все виды смородины размножают, используя зелёные и одревесневшие черенки и отводки. Золотистую смородину, сорта которой мало распространены, допустимо размножать семенами, которые обычно высевают под зиму. Одревесневшие черенки цветной смородины высаживают осенью, так как при весенней посадке они плохо укореняются.
Черная смородина укореняется очень легко и быстро, особенно при зеленом черенковании. Черенки хорошо приживаются при аккуратной их пересадке из теплицы в открытый грунт на 4-5-й день после начала корнеобразования, когда длина корешков достигает 1...3 см. В течение лета в одной теплице проводят 4-5-кратный оборот зеленого черенкования, получая с 1 м2 более 1 тыс. укорененных черенков.
Для ускоренного размножения новых сортов смородины закладывают специальный маточник. Главное условие его работы – не допускать плодоношения кустов, так как оно заметно уменьшает годичный прирост. Поэтому все ветви старше 2-3 лет срезают и обрывают появляющиеся весной отдельные соцветия. Проведение этих мероприятий вызывает естественную реакцию кустов – усиленное образование новых побегов, что значительно повышает коэффициент размножения и позволяет в течение года заготавливать с каждого куста до 100 штук одревесневших и зеленых черенков.
Закладывая маточные кусты, саженцы высаживают вертикально, с заглублением зоны корневой шейки на 10...15 см ниже поверхности почвы. В зоне корневой шейки сосредоточено большое количество ростовых почек, которые после заглубления дают побеги нулевого, порядка. Чтобы стимулировать их образование, у высаженных саженцев срезают всю надземную часть, оставляя на поверхности пеньки с 2-3 почками. Осенью в кусте сохраняют два–три хорошо развитых прикорневых побега нулевого порядка. Все остальные побеги срезают у земли без пеньков и используют для заготовки одревесневших черенков.
В июне следующего года оставленные на маточных кустах 2-3 ветви, теперь уже двулетние, срезают у самой земли. С каждой из них получают не менее 20 зеленых черенков, которые используют для укоренения.
К осени маточный куст состоит из нескольких сильных однолетних прикорневых приростов. Из них на зиму сохраняют три–пять свободно размещенных по периферии, срезая остальные на одревесневшие черенки. Следующим летом оставленные на кустах ветви с новым приростом опять применяют для зеленого черенкования. Из выросших летом побегов все, кроме 3-5, срезают на одревесневшие черенки.
Этот способ эксплуатации маточных кустов не дает им сильно разрастаться и позволяет высаживать их загущенно, через 0,5... 0,7 м в ряду. Коэффициент размножения можно еще более повысить, если заготавливать зеленые черенки в несколько приемов. В первую очередь срезают боковые побеги, отрастающие после удаления соцветий. Затем используют побеги, выросшие из ростовых боковых почек, и верхушки прикорневых побегов. Если при срезке боковых побегов сохранить их основания, из оставшихся на них почек через 2-3 недели отрастет вторая волна побегов, из которых тоже заготавливают зеленые черенки. У прикорневых побегов с подрезанной верхушкой также отрастают боковые побеги, пригодные для зеленого черенкования. Почти все ветви, с которых брали зеленые черенки, осенью пригодны для заготовки одревесневших черенков.
Если необходимо ускорить размножение нового сорта, укореняют одноузловые черенки длиной 2...5 см с почкой в верхней части. Так как их невозможно связать в пучки для обработки стимуляторами корнеобразования, черенки непосредственно перед высадкой на укоренение на 1...2 с погружают основанием в спиртовой раствор стимулятора. Предпосадочную обработку черенков можно не проводить, но при этом развитие растений будет несколько слабее.
У одноузловых зеленых черенков единственный лист часто бывает слишком большой, поэтому его укорачивают, чтобы избежать загнивания при контакте с почвой, а также для уплотнения посадки (одноузловые черенки занимают меньше места, чем обычные). Однако сильно сокращать листья нельзя по следующим причинам: они продуцируют питательные вещества, необходимые для развития, поэтому с уменьшением листовой поверхности поступление питания сокращается. Кроме того, листья вырабатывают ауксины, стимулирующие образование корней. Так, у одревесневших одноузловых черенков при пробуждении почки и распускании листьев образование корней резко усиливается.
Укореняемость одноузловых одревесневших черенков во многом зависит от того, из какой зоны побега они заготовлены. Лучше укореняются (на 70...90%) и затем сильнее развиваются черенки из средней части побега, а также самая верхушка побега с несколькими сближенными почками. Хуже всего укореняются черенки из верхней трети побега (на 30....50%). Процент укоренения черенков повышают, высаживая по мульчирующей пленке, а также в культивационные сооружения с дополнительным поливом. Эти меры позволяют получить к осени более развитые саженцы.
Высокий коэффициент размножения обеспечивает также использование двухузловых черенков, при этом повышается процент укоренения и получаются более развитые саженцы, чем из одноузловых черенков.
Представляет интерес укоренение зеленых черенков с двухлетней древесиной. Запас питания в ней обеспечивает сохранность и лучшее развитие черенков. Благодаря этому заготовку посадочного материала начинают в самые ранние сроки, не дожидаясь необходимой степени одревеснения зеленых побегов. Кроме того, двулетняя древесина предохраняет основание черенка от загнивания, а в месте соединения однолетней и двулетней древесины корнеобразование происходит наиболее активно.
Указанные особенности зеленых черенков с двулетней древесиной позволяют укоренять их под пленкой или непосредственно в открытом грунте в районах с относительно высокой влажностью воздуха. К черенкованию приступают, когда годичные приросты достигнут длины 7...10 см. Посадочный материал заготавливают с двулетних ветвей с большим количеством боковых побегов. Ветвь разрезают острым секатором, оставляя в основании каждого зеленого побега "пенек" из двулетней древесины длиной 2...5 см. Все листья на побеге сохраняют. Грядки подготавливают из рыхлой, плодородной почвы, которую перед посадкой обильно поливают. Черенки высаживают так, чтобы независимо от угла отхождения зеленые побеги располагались вертикально, а их основание находилось на глубине 2...3 см от поверхности почвы. Схема посадки 10X5 см, при двухстрочном размещении – 5х5 см, с междурядьями шириной 15...20 см.
В течение 3-4 недель после посадки черенки поливают ежедневно, после появления корней – через каждые 2-3 дня. Почву или поверхностно рыхлят, или мульчируют торфом. Приживаемость черенков и выход саженцев в открытом грунте достигают 60...90/0.
Т.Д. Кильмакаев
www.sadzaboty.ru
Сроки черенкования - Журнал для садоводов
Эффективность зеленого черенкования во многом зависит от сроков черенкования, которые влияют на укореняемость черенков, их сохранность при перезимовке, на их рост и выход стандартных саженцев.
Продолжительность оптимального периода для черенкования у различных видов неодинакова. Черенки тисса в соответствующих условиях среды довольно легко укореняются в любой месяц года, в то время как для сирени обыкновенной оптимальный период черенкования очень короткий и практически совпадает с фазой цветения. Сроки черенкования можно привязать к календарным датам, но колебания погодных условий влияют на состояние маточных растений и черенкуемых побегов, а следовательно, и на календарные лучшие сроки черенкования.
Оптимальные сроки черенкования связаны с физиологическими показателями динамики роста и развития побегов. Побеги вишни на ранних фазах роста и развития, когда отмечается их лучшая укореняемость, содержат максимальное количество органических форм азота и фосфора, особенно его кислото - растворимых соединений. Основой к установлению оптимальных сроков черенкования может служить динамика роста побегов в сезоне. Ритм роста побегов зависит от наследственных особенностей данного вида или сорта, возрастного состояния маточного растения и самого побега, разнокачественности тканей и почек, давших начало побегу, сезонного ритма активной части корневой системы. На росте побегов отражаются и изменяющиеся в сезоне условия внешней среды. С прекращением роста побегов в длину способность черенков к укоренению резко падает. Характерно, что с затуханием роста побегов в длину не только снижается процент укоренения черенков, но и существенно уменьшается количество образующихся корней, тормозится пробуждение почек, а укоренившиеся черенки отличаются слабым приростом.
Таким образом, в годичном цикле побега у многих растений периоды зрелости побегов могут служить надежным показателем при установлении оптимальных сроков черенкования. Однако у одних видов и сортов (вишня, слива, персик, сирень) оптимальные периоды зрелости побегов для черенкования ограничиваются относительно короткими отрезками времени и совпадают с фазой интенсивного роста в длину. В эту фазу побеги при черенковании более отзывчивы на обработку регуляторами роста. У других видов оптимальная зрелость побегов для черенкования перемещается на конец фазы интенсивного роста. Зеленые черенки этой группы растений, включающей многие европейские сорта крыжовника, некоторые сорта и клоновые подвои яблони, айву и другие культуры, отличаются более длительным периодом укоренения, хотя при соответствующих условиях среды могут иметь высокую укореняемость. И, наконец, у третьей группы растений довольно высокая способность к укоренению черенками проявляется на протяжении всего годичного цикла. К ее представителям относятся смородина черная, некоторые сорта крыжовника американского происхождения, бирючина, многие виды ивы, тополь, тисс. Характерно, что растения этой группы одинаково хорошо укореняются и зелеными, и одревесневшими черенками.
sad-fler.ru
Размножение зелеными черенками
Размножение зелеными черенками представляет собой практически универсальный способ получения высококачественных саженцев многих плодовых, ягодных и декоративных культур. Если создать благоприятные условия, то можно добиться укоренения до 95% высаживаемых черенков. Кроме того, технология черенкования не отличается сложностью, за исключением одного «но»: если вы планируете развести много растений, то вам понадобится парник, а еще лучше теплица с туманообразующей установкой.
Обустройство череночника
Пока количество высаживаемых черенков не перевалило за сотню, можно смастерить самый элементарный череночник. По сути, это просто грядка с установленными над нею дугами и прикрытая пленкой. А вот от 5 до 15 черенков вполне уместятся под обрезанной половинкой 5-литровой пластиковой бутылки.
Как подготовить почву?
Основные этапы подготовки грядки, предназначенной под череночник, включают в себя:
- С поверхности делянки снимают слой почвы толщиной от 20 до 25 сантиметров.
- На дно насыпают 10-15 сантиметров керамзита, щебня или гранита. Эти материалы возьмут на себя функцию дренажа.
- Далее должен следовать слой чистого мелкозернистого песка (желательно речного) толщиной не менее 5 сантиметров.
- В заключение гряда обильно поливается таким образом, чтобы вода хорошенько пропитала все ее слои.
Лучшими местами для расположения череночника можно считать северную сторону теплицы или рассеянную тень, создаваемую кронами плодовых деревьев. Тогда в летний зной температура внутри него не будет подниматься до экстремальных значений, а влажность будет дольше оставаться на достаточно высоком уровне.
Рекомендуемые сроки черенкования
В большинстве случаев к заготовке зеленых черенков садовых культур приступают во время активного роста однолетних побегов, который обычно приходится на конец июня — начало июля (сроки актуальны для средней полосы России). Конечно, данную рекомендацию нельзя назвать полностью универсальной, так что советую всегда заблаговременно изучать биологические особенности той культуры, которую вы намереваетесь размножить. Однако для всех культур без исключения действует общее правило: срезку побегов для черенкования проводят в утренние часы, до наступления летнего зноя.
С каких растений следует брать черенки?
Оптимальный возраст маточного растения, как правило, составляет от 3 до 4 лет. При этом оно может быть как привитым, так и нет. На черенки отбирают однолетние побеги с южной части кроны длиной от 40 до 60 сантиметров. У культур, относящихся к трудноукореняемым, лучше использовать короткие боковые приросты. Избегайте брать черенки с жирующих веток (волчков), так как они неохотно обзаводятся корешками.
Нарезка зеленых черенков
В среднем длина черенка должна составлять от 12 до 17 сантиметров. Более короткие черенки также не испытывают проблем с укоренением, но им требуется больше времени, чтобы превратиться в полноценные саженцы. А вот процент укоренения длинных (25-30 сантиметров) в большинстве черенков значительно ниже 95% (однако для размножения туи, сирени и чубушника предпочтительней использовать именно длинные черенки).
Низ черенка срезают по косой линии и ниже почки на 0,5 сантиметров, а верхний срез делают на 1 сантиметров выше почки. Пару нижних листьев срезают, оставляя лишь небольшие черешки. У растений с крупной листвой остальные листья укорачивают на 1/3 -½ их длины.
Применение стимуляторов корнеообразования
Значительно увеличить выход укоренившихся черенков можно с помощью замачивания посадочного материала в растворе гетероауксина или любого другого стимулятора аналогичного действия (например, корневина). Для обработки черенки организуют в пучки и опускают их в раствор препарата на глубину от 1 до 2 сантиметров на 14-16 часов. После этого их промывают под проточной водой и сразу же высаживают.
Высадка зеленых черенков
Черенки высаживают рядовым способом по схеме 5-8 х 10 сантиметров, заглубляя при этом на 1-2 сантиметра. Затем грядку основательно поливают и укрывают пленкой.
Уход за зелеными черенками
Скорость укоренения зеленых черенков у разных культур сильно варьирует. Те растения, которые относятся к легкоукореняемым, обычно уже через 3-4 недели обзаводятся первыми тоненькими корешками. Однако на этом этапе они нуждаются в особенно тщательном уходе. Прежде всего необходимо внимательно следить, чтобы листочки на черенках не теряли упругость и не увядали, ведь пока растения не в состоянии получать питание и воду непосредственно из почвы. Поэтому жизненно важно поддерживать в череночнике влажную и умеренно теплую среду (от +23 до 27 градусов). Для регуляции температуры в жару рекомендуется создавать искусственную тень с помощью побелки, марли и т.п. А чтобы листочки сохраняли тургор, их регулярно опрыскивают из мелкодисперсного пульверизатора или поливают из комнатной лейки с мелкоячистым ситечком (в первые 1-2 недели такое увлажнение лучше проводит каждые пару часов). Определить, насколько оптимальна влажность в череночнике очень просто: если на внутренней стороне пленки собирается обильный конденсат, то микроклимат внутри него наиболее благоприятный для укоренения. По мере опадания нижних листиков с черенков их обязательно собирают, чтобы не провоцировать возникновения в череночнике грибных болезней.
Как только факт укоренения черенков не вызывает сомнения, осуществляют первую подкормку азотсодержащими удобрениями. В этот же период приступают к вечерним проветриваниям череночника с целью укрепить иммунитет юных нежных растений и подготовить их к высадке в открытый грунт.
На ПМЖ подросшие черенки переселяют осенью и весной. Для лучше перезимовки грядку с растениями теплолюбивых культур (например, гортензий, клематисов, роз) мульчируют плотным слоем грубой органики (например, лапником, стеблями кукурузы, подсолнечника и пр.).
Таковы общие правила размножения зелеными черенками. Конечно, у многих культур есть свои особенности черенкования, которые необходимо тщательно изучить, но вышеприведенные принципы и рекомендации носят вполне-таки универсальный характер. С тонкостями черенкования зелеными отростками черной смородины можно познакомиться здесь.
ogorodbezzabot.ru
Зеленое черенкование: пошаговая инструкция
Острый нож и густой туман — это не пособники романтиков большой дороги, а надежные помощники любого садовода, который собирается размножить растения зеленым черенкованием. Операция довольно простая и крайне эффективная для размножения, допустим, ягодных или декоративных кустарников. Посчитайте сами экономическую выгоду. Вы срезаете с куста одну-единственную ветку, а нарезаете с нее несколько десятков черенков, которые со временем становятся полноценными кустарниками. Просто, быстро и рационально.
Но стоит знать некоторые особенности проведения зеленого черенкования, которые мы обсуждаем с Владимиром Филипповым.
Что режем?
Нож должен быть острым, срез - косым.
Однолетние приросты. Они могут быть очень длинными, как у винограда, или покороче. Но непременно на черенкование отправляют приросты текущего года.
Что размножаем?
В принципе, любые растения можно размножать с помощью зеленого черенкования. Но, например, виноград, жимолость, смородина образуют корни на черенках довольно быстро. А вот сирень, некоторые сорта вишни, чубушники делают это намного медленнее. Считается, что нарезать черенки нужно с тех растений, которые достигли возраста 5 — 10 лет. Но если растение относится к трудночеренкующимся, то начинать процедуру размножения можно раньше — в возрасте от 2-х лет.
Когда приступать?
Каждый год в нашем регионе из-за погоды сроки проведения зеленого черенкования скачут. Ориентируемся на сами растения, они дадут подсказку. Например, начали наливаться на жимолости ягоды — можно черенковать. Сирени и чубушники черенкуются во время цветения, но нельзя брать ветки с цветами или бутонами. Многие лиственные породы можно порезать на черенки во время интенсивного прироста побегов. Кстати, специалисты советуют резать черенки в утренние часы, когда в тканях растения еще достаточен запас влаги.
Чем режем?
Очень острым инструментом. Лучше всего прививочным ножом. А еще у вас под рукой должен быть порошок стимулятора корнеобразования (допустим, Корневина), в нем вы будете опудривать нижний срез черенка. Не используйте для черенкования секатор, он пережимает черенок, укоренения тогда не дождетесь.
Сколько оставить?
Знайте, что длинные черенки укореняются плохо. Поэтому соблюдайте меру. Ориентируйтесь на междоузлия. Если они короткие, то можно оставить три-четыре междоузлия, если длинные — не больше двух. Листья лучше всего обрезать примерно наполовину. Совсем без них оставлять черенки нельзя, но и при тесной посадке нескольких черенков листья могут перекрывать свет, укоренение будет происходить медленнее.
Как действовать?
Нижний срез делаем косым. Верхний пусть остается прямым. Ни в коем случае не прикасайтесь к срезам! Опустили в порошок «Корневина» нижний срез и сразу помещаем в субстрат. Наш консультант за многие годы подобрал такую почвосмесь для черенков: опилки и торф в пропорции 1:1. Такая смесь увлажняется водой, тщательно перемешивается, а затем ею заполняются специальные посадочные кассеты. Нарезанные черенки просто втыкаются в грунт. А можно в качестве субстрата использовать песок, вермикулит, торф.
Что потом?
Система туманной установки у Филиппова выглядит так.
Помещаем кассету или ящички с укорененными черенками в теплицу или парник. Создаем идеальные условия для укоренения. Температура почвы + 18 + 20 єС, температура воздуха + 20 + 25 єС. Если будет более жаркая обстановка — это плохо. Тогда нужно либо проветривать помещение, либо обмазывать стены теплицы белой краской или известкой, чтобы снизить температуру. Еще один важный аспект — влажность. Она должна быть очень высокой, почти стопроцентной. У профессионалов есть специальные туманообразующие установки. Можете соорудить такую же у себя в парнике. Главное, чтобы в воздухе вокруг черенков всегда было очень влажно. И не торопимся. После того, как черенки укоренятся, их можно аккуратно пересадить в большую емкость. Но высадить на постоянное место удастся не раньше, чем через год. Установлено, что у растений, которые размножены способом зеленого черенкования, сильнее развита мочковатая корневая система. А это значит, что и адаптироваться к условиям открытого грунта молоденький саженец будет скорее и успешнее.
Сколько ждать?
Есть культуры, на образование корней у которых после зеленого черенкования уходит 10 — 15 дней, а есть и такие, кто укореняется не раньше чем через пару-тройку месяцев. Хвойные образовывают корни довольно долго, а вот розы — достаточно быстро, через пару недель.
Срезанные черенки Филиппов укореняет в ячейки с подготовленным почвогрунтом.
www.chel.kp.ru
Сроки черенкования - Журнал для садоводов
Эффективность зеленого черенкования во многом зависит от сроков черенкования, которые влияют на укореняемость черенков, их сохранность при перезимовке, на их рост и выход стандартных саженцев.
Продолжительность оптимального периода для черенкования у различных видов неодинакова. Черенки тисса в соответствующих условиях среды довольно легко укореняются в любой месяц года, в то время как для сирени обыкновенной оптимальный период черенкования очень короткий и практически совпадает с фазой цветения. Сроки черенкования можно привязать к календарным датам, но колебания погодных условий влияют на состояние маточных растений и черенкуемых побегов, а следовательно, и на календарные лучшие сроки черенкования.
Оптимальные сроки черенкования связаны с физиологическими показателями динамики роста и развития побегов. Побеги вишни на ранних фазах роста и развития, когда отмечается их лучшая укореняемость, содержат максимальное количество органических форм азота и фосфора, особенно его кислото - растворимых соединений. Основой к установлению оптимальных сроков черенкования может служить динамика роста побегов в сезоне. Ритм роста побегов зависит от наследственных особенностей данного вида или сорта, возрастного состояния маточного растения и самого побега, разнокачественности тканей и почек, давших начало побегу, сезонного ритма активной части корневой системы. На росте побегов отражаются и изменяющиеся в сезоне условия внешней среды. С прекращением роста побегов в длину способность черенков к укоренению резко падает. Характерно, что с затуханием роста побегов в длину не только снижается процент укоренения черенков, но и существенно уменьшается количество образующихся корней, тормозится пробуждение почек, а укоренившиеся черенки отличаются слабым приростом.
Таким образом, в годичном цикле побега у многих растений периоды зрелости побегов могут служить надежным показателем при установлении оптимальных сроков черенкования. Однако у одних видов и сортов (вишня, слива, персик, сирень) оптимальные периоды зрелости побегов для черенкования ограничиваются относительно короткими отрезками времени и совпадают с фазой интенсивного роста в длину. В эту фазу побеги при черенковании более отзывчивы на обработку регуляторами роста. У других видов оптимальная зрелость побегов для черенкования перемещается на конец фазы интенсивного роста. Зеленые черенки этой группы растений, включающей многие европейские сорта крыжовника, некоторые сорта и клоновые подвои яблони, айву и другие культуры, отличаются более длительным периодом укоренения, хотя при соответствующих условиях среды могут иметь высокую укореняемость. И, наконец, у третьей группы растений довольно высокая способность к укоренению черенками проявляется на протяжении всего годичного цикла. К ее представителям относятся смородина черная, некоторые сорта крыжовника американского происхождения, бирючина, многие виды ивы, тополь, тисс. Характерно, что растения этой группы одинаково хорошо укореняются и зелеными, и одревесневшими черенками.
sad-fler.ru
