Высадка рассады в грунт – о чем должен знать каждый. Высадка растений

Высадка рассады в грунт – о чем должен знать каждый

Высаженная на постоянное место рассада плохо приживается и долго болеет? Причиной этого зачастую является неправильная высадка растений в грунт.

Как же не допустить ошибок при пересадке рассады на постоянное место? Для этого нужно знать несколько важных правил.

Общие правила высадки рассады

Пересадка – это всегда стресс для растений. Поэтому наша задача – сделать  все возможное, чтобы молодые сеянцы томатов, перца, баклажанов, капусты и огурцов перенесли этот процесс безболезненно.

Техника высадки растений на постоянное место зависит от:

• емкостей, в которых выращивали рассаду;
• возраста и размера растений;
• наименования культуры.

Рассаду, которая росла в торфяных горшках или таблетках, высадить проще всего. Растения прямо в емкостях опускают в заранее выкопанные лунки. Затем их присыпают почвой, обжимают ее со всех сторон руками, чтобы не осталось пустот, и обильно поливают.

Если растения выращивали в картонных или бумажных стаканчиках, поступают иначе. Стаканчики разрезают ножницами вдоль и аккуратно вынимают из них растения, постоянно придерживая их за стебель и стараясь не нарушить земляной ком. Затем каждый саженец опускают в лунку, присыпают почвой, хорошо ее уплотняют и поливают.

Если погода пасмурная, рассаду рекомендуется высаживать утром, а если солнечная – ближе к вечеру.

Растения из пластиковых емкостей извлекают следующим образом: одной рукой стаканчик держат за середину, а другой – за его край, причем делают это таким образом, чтобы стебель растения располагался между средним и указательным пальцами. Затем емкость переворачивают. Рукой, которая находится ближе к ее центру, снимают стаканчик, а другой рукой аккуратно переворачивают саженец и вместе с комом земли опускают его в лунку.

Чтобы процесс высадки в грунт прошел безболезненно, рассаду за несколько дней до намеченной даты посадки прекращают поливать. А за 1-1,5 часа до высадки ее проливают водой, чтобы земляной ком стал не просто влажным, а мокрым. Тогда он не будет распадаться при пересадке, и растения почти не пострадают.

Достать рассаду из кассет сложнее. Для этого понадобится небольшая лопатка, шпатель или что-то подобное. Лезвие лопатки (шпателя) аккуратно вводят в зазор между стенкой емкости и земляным комом, старясь немного его приподнять. То же самое проделывают и с других сторон. После того как все будет готово, растение берут за стебель и аккуратно извлекают из емкости. Дальнейший процесс высадки такой же, как в описанных выше способах.

Из общего ящика рассаду извлекают при помощи посадочного совка. Перед тем как выкопать растения, им нарезают почву на квадраты, в центре которых располагаются саженцы. Затем совок заглубляют в почву рядом с саженцем, наклоняют его, подкапывая и извлекая растение с комом земли. Выкопанные саженцы составляют по несколько штук в ящик, неглубокое ведро, таз или другую подобную емкость. Затем их высаживают в парник, теплицу или на грядку.

Саженцы, выращенные в ящике, приживутся лучше, если их переносить к месту высадки по одному и прямо в посадочном совке. В лунку растения помещают вместе с совком. Затем корни саженцев с трех сторон присыпают землей, а после аккуратно вынимают совок, досыпают землю, уплотняют ее руками (особенно вокруг стебля) и обильно поливают водой.

Подготовка почвы

Грядку для посадки рассады любых культур лучше всего готовить с осени. Для этого сразу после уборки урожая ее перекапывают на штык лопаты. Комья не разбивают – это позволит почве лучше промерзать зимой, благодаря чему погибнет значительная часть  личинок вредителей и болезнетворных микроорганизмов.

Весной почву дезинфицируют горячим (70-80°С) раствором медного купороса (1 ст.л. на 10 л воды), расходуя на 1 кв.м 1-1,5 л средства. После по поверхности почвы равномерно рассыпают органические удобрения (3-4 кг навоза, торфа или перегноя на кв.м), суперфосфат (1 ст.л. на 1 кв.м), сульфат калия (1 ст.л. на 1 кв.м) и древесную золу (1 ст. на 1 кв.м). Затем почву перекапывают и разравнивают граблями.

Как правило, от момента весенней обработки почвы до высадки рассады проходит около месяца. Чтобы все это время грядки не пустовали и не зарастали сорняками, их можно засеять скороспелыми растениями: салатом, шпинатом, редисом, кресс-салатом, укропом, салатной горчицей и др. Убирают эти культуры не позднее, чем за 10 дней до высадки рассады.

Парник и теплицу также необходимо продезинфицировать (если этого не сделали осенью) раствором медного купороса и карбофоса (по 2 ст.л. каждого препарата разводят в 10 л воды). Для обработки теплицы площадью 10 кв.м понадобится 10 л дезинфицирующего средства.

Как посадить томаты?

Если у рассады стандартные размеры (высота 25-35 см и 8-10 настоящих листьев), ее сажают обычным способом. Выкапывают лунку размером чуть больше, чем земляной ком растения. В ней вертикально устанавливают саженец и засыпают его плодородной землей, торфом или компостом до семядольных или первой пары настоящих листьев (если семядольные листочки удалили в процессе выращивания рассады).

Переросшую рассаду томатов сажают одним из описанных ниже способов.

Первый способ.  Выкапывают яму глубиной 8-10 и длиной 20-30 см. Саженец располагают под углом 45 градусов таким образом, чтобы корни его были направлены на юг, а ствол – на север. При посадке следят за тем, чтобы ствол саженца не касался почвы, а нижние листья располагались на высоте 15-20 см от нее. Чтобы этого добиться, самые нижние листья удаляют. Только делать это желательно заранее, чтобы ранки успели подсохнуть, и в них не попала инфекция.

Благодаря такому способу посадки у переросших саженцев помидоров появятся дополнительные корни. Это позволит увеличить площадь питания растений и повысить урожай в 1,5-2 раза по сравнению с традиционным способом посадки.

Второй способ заключается в том, что вначале выкапывают большую лунку глубиной 15-20 см, а в ней копают еще вторую, но уже меньшего размера и глубиной 8-12 см (на высоту емкости, в которой выращивалась рассада). У вас должна получиться своеобразная лунка в лунке общей глубиной 25-32 см.

Саженец с комом земли высаживают вертикально в меньшую лунку. Затем его засыпают почвой до семядольных или первых настоящих листочков. Через 2 недели, когда рассада помидоров приживется и немного окрепнет, большую лунку засыпают почвой практически до краев (нижние листья, которые могут оказаться под землей, предварительно удаляют).

Данный способ посадки рассады помидоров более трудоемкий. Но зато у растений в последующем образуется больше цветочных кистей (особенно у высокорослых томатов), чем при традиционной посадке в неглубокие лунки.

Сразу же после посадки рядом с растениями устанавливают колышки высотой 50 см для низкорослых сортов и 80 см – для среднерослых. Высокорослые сорта томатов подвязывают к более длинным кольям или к натянутым под крышей теплицы проволокам.

Как посадить перец и баклажаны?

Перец и баклажан – довольно теплолюбивые культуры, которые плохо переносят понижение температуры. Поэтому в открытый грунт или теплицу их высаживают только после того, как земля на глубине 10 см прогреется до 15°С и выше.

Лунки для посадки растений выкапывают чуть больше, чем размер емкостей, в которых выращивалась рассада. Если почва на участке не очень плодородная, в каждую лунку вносят по горсти перегноя или компоста, 1/4 ч.л. суперфосфата и 1 ст.л. золы. Затем ее проливают теплой водой.

Саженцы перца и баклажанов высаживают строго вертикально на ту же глубину, на которой они росли в емкостях. Возле каждого растения устанавливают колышки высотой не менее 60 см. Почву вокруг саженцев уплотняют и мульчируют перегноем или торфом.

Рассада перца и баклажанов перенесет пересадку значительно легче, если лунки перед высадкой пролить горячей водой.

Как посадить капусту?

Технология высадки рассады капусты отличается от посадки других рассадных культур. Чтобы растения прижились на грядке, важно четко придерживаться инструкций:

1. возьмите в одну руку кустик рассады капусты;
2. другой рукой сделайте лунку, для чего погрузите ее в заранее перекопанную почву, наберите в ладонь землю и не высыпайте;
3. поместите сеянец капусты в лунку;
4. рассыпьте землю, которую держали в ладони, вокруг молодого растения и слегка прижмите ее, но делайте это очень аккуратно, чтобы не оборвать нежные корни. 

Рассаду капусты заглубляют до настоящих листьев, следя за тем, чтобы не засыпать точку роста, иначе растения могут погибнуть. Когда будет засажена целая грядка, между рядами в центре насыпают узкую полоску аммиачной селитры (25 г на погонный метр грядки) или мочевины (20 г на погонный метр). Такая подкормка поможет молодым растениям капусты быстрее тронуться в рост после пересадки. Затем грядку хорошо поливают, а когда вода впитается, мульчируют сухой землей.

Если стоит сухая и жаркая погода, рассаду капусты первые несколько дней рекомендуется накрывать бумажными колпаками. То же самое необходимо сделать и если на улице резко похолодало.

Как посадить огурцы?

За 5-6 дней до высадки рассады в грунт почву на грядке перекапывают на глубину 15-20 см и проливают горячим раствором птичьего помета с коровяком (в 10 л горячей воды разводят 0,5 л жидкого коровяка, 1 ст. птичьего помета и 1 ч.л. медного купороса). Сразу после этого грядку накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы сохранить тепло и высокую влажность, и оставляют в таком виде до момента высадки рассады огурцов.

Чтобы огурцы лучше освещались солнцем и не страдали от грибковых заболеваний,  их рекомендуется высаживать в шахматном порядке.

Лунки выкапывают такого же размера, как и емкости, в которых выращивали рассаду. В каждую из них насыпают по 2 ч.л. любого комплексного удобрения, перемешанного с почвой. Затем лунки поливают теплой водой и приступают к высадке рассады огурцов.

Растения аккуратно вынимают из емкостей (а если их выращивали в торфяных стаканчиках, то сажают прямо в них), располагают вертикально в лунках и засыпают почвой, слегка уплотняя ее возле корней. Рассаду огурцов высаживают на такую же глубину, на которой она росла до этого.

Спустя 5-7 дней у самой поверхности почвы на стебельках высаженных растений появятся белые бугорки. Их следует присыпать почвой, чтобы стимулировать образование дополнительных корней. Еще через несколько дней на стебельках над почвой опять появятся белые бугорки, их нужно снова присыпать. После двух таких процедур саженцы огурцов окажутся заглубленными в почву практически до семядольных листьев. На этом подсыпку земли следует прекратить.

Если же при высадке рассаду огурцов сразу заглубить до семядольных листьев, ее корни окажутся глубоко в земле и начнут отмирать из-за недостатка кислорода. Такие растения не начнут развиваться до тех пор, пока в верхнем слое почвы не нарастет новая корневая система.

При посадке переросшей рассады огурцов стебель до семядольных листочков можно присыпать торфом, опилками или смесью торфа и опилок (1:1). Но ни в коем случае не присыпайте его землей – это приведет к развитию прикорневых гнилей. Помните, семядольные листья должны оставаться над уровнем почвы.

Отнеситесь к высадке рассады со всей ответственностью и тщательно соблюдайте все необходимые условия. А чтобы вы не пропустили первую, самую важную подкормку высаженной на постоянное место рассады, мы подготовили удобную таблицу со сроками и наименованиями подкормок для каждой культуры. Скачивайте и пользуйтесь! 

СКАЧАТЬ Календарь первой подкормки рассады после высадки

www.ogorod.ru

Высадка рассады цветов в открытый грунт: общие правила

Из практики следует, что целесообразнее покупать рассаду с закрытой корневой системой (в торфяных или небольших пластиковых горшочках). В каждой емкости должно быть только одно растение. Очень важно, чтобы корневая система не была переросшей, если корням не хватало места для естественного роста и они сплелись в клубок – толку от такого цветка будет мало. Именно поэтому многие цветоводы опасаются приобретать рассаду в кассетах с минимальным объемом ячеек.

Не стесняйтесь внимательно осмотреть каждый приобретаемый экземпляр, пощупать пальцем влажность субстрата в емкости (он ни в коем случае не должен быть сухим!) и внимательно обследовать растение на наличие заболеваний и вредителей. Стебли и листья  должны быть свежими, крепкими, естественного для этого вида и сорта цвета, не иметь пятен, налета и повреждений. Не берите экземпляры с неестественно ярким цветом листьев и необыкновенно толстым стеблем, короткими междоузлиями. Очевидно, что при их выращивании было использовано огромное количество удобрений и стимуляторов. После высадки на клумбу, не получая привычный рацион питания, такое растение быстро потеряет свой эффектный вид и, скорее всего, погибнет.

Выбирайте закаленную рассаду, этим вы избавите себя от необходимости самостоятельно закалять ее. Есть один потрясающе простой, но верный способ. Вспомните, как выглядят весенние, только что распустившиеся листочки на деревьях. Они нежно-зеленого цвета, почти прозрачные, с блестящей гладкой поверхностью листа. А если мы взглянем на них через две недели, то увидим, что цвет листочка потемнел, поверхность утратила лаковый блеск и стала более грубой. Это результат воздействия солнца, ветра и смены дневных и ночных температур. Вот и ищите эти признаки в рассаде!

И еще одно обязательное условие: учитывайте биологические потребности и особенности растений. Тип почвы, ее влажность и дренированность, освещенность, устойчивость к засухе, максимальным температурам воздуха. Если приобретаете несколько видов растений, планируя высадить их в группе, не забудьте о силе роста цветов. Быстро и мощно развивающие надземную часть и корневую систему виды не оставят своим более скромным в этом отношении соседям ни питания, ни влаги, ни света.  Защищаем рассаду Накануне, за 2-3 дня до высадки хорошенько опрыскайте рассаду раствором Эпин-экстра. Не пренебрегайте этим советом, препарат действительно хорош. Он повышает эффективность укоренения высаженной рассады, служит отличной защитой от болезней, вредителей и заморозков, укрепляет ослабленные растения. Можно опрыскивать и после высадки, но не чаще, чем 1 раз в две недели. Именно за этот период происходит распад Эпина в любой части растения и использовать его чаще просто бесполезно. Возьмите себе на заметку, что Эпин-экстра следует хранить в защищенном от света месте, ни  в коем случае не превышать рекомендуемую дозировку и разводить препарат в чистой воде, так как в щелочной среде он разрушается. Для подстраховки можно чуть подкислить воду – уксусом, борной или лимонной кислотой. Или просто купите дистиллированную воду. Приготовленный раствор используйте в тот же день.  Подготовка почвы Участок земли, предназначенный для высадки цветочной рассады, нужно готовить накануне. Перекопать на глубину не менее штыка лопаты, тщательно разрыхлить,  разровнять граблями.

После этого хорошенько полейте вскопанный участок, так, чтобы вода не сразу уходила в землю, До следующего дня воды хорошо пропитает почву, днем она не будет сильно прогреваться и растениям будет легче пережить период адаптации.

Готовим ямки. Ширина и глубина их должна быть на 2-3 см. больше объема емкости, в которой находится растение.

Мнения специалистов по вопросу добавления удобрений при посадке различны: одни склоняются к тому, что в период укоренения (10-14 дней), их внесение неоправданно, рекомендуя начинать подкормки после укоренения. Другие советуют на дно ямки добавить щепотку комплексных удобрений, присыпать ее землей (чтобы исключить контакт с корнями). Как показывает практика, растения, высаженные с добавлением удобрений при посадке, двигаются в рост и зацветают на 3-5 дней раньше, чем те, которые удобрили через 2 недели после высадки.

Рассаду в горшочках обильно поливаем за 20-30 мин до высадки, чтобы земляной ком хорошо пропитался влагой и остался на корнях. Сдавливая руками боковые стенки горшочка снизу вверх, аккуратно выдавливаем растение.

Никогда не берите его за один лист или макушку, лучше всего – за земляной ком.  Опускаем  его в ямку и аккуратно засыпаем землей, чуть уплотняем легким надавливанием ладоней и поливаем из лейки под корень, чтобы исключить возможные пустоты и обеспечить прилегание грунта к корням.

Как только вода впиталась, засыпаем лунку сухой землей или песком, чтобы избежать образования корки. Если же вынуть растение вместе с комом не удалось, при посадке внимательно следите, чтобы корни свободно располагались в ямке, ни в коем случае не загибаясь вверх. Выдерживайте рекомендованную для этого вида растений плотность посадки, чтобы обеспечить полноценное развитие кроны и корневой системы, обильное долговременное цветение.

Сроки высадки Можно учесть морозостойкость каждого отдельного сорта и высаживать рассаду, когда минует возможность возвратных заморозков в вашем регионе. А можно высадить раньше по срокам, но на ночь прикрывать любым нетканым укрывным материалом – Агроспаном, Лутрасилом, Спанбондом, или любым другим. Эти материалы могут пригодиться и в первые дни после высадки рассады в открытый грунт, если стоит жаркая солнечная погода, растения необходимо притенить, иначе не миновать солнечных ожогов.

7dach.ru

Сколько площади нужно каждому многолетнику (схемы посадки растений)

Часто у дачников возникает вопрос, как разместить цветы на клумбе и высадить кустарник для живой изгороди, что будет эффектнее смотреться на альпийской горке. Рассказываем, как с учетом расстояний между растениями создать красоту на участке!

Многолетникам, как и любым другим культурам, для правильного развития нужна определенная площадь. Если корням и всему растению тесно, то нарушается питание, многолетник может сильно вытягиваться, не цвести и болеть. Обилие растений станет раздольем для вредителей. Кроме того, излишне загущенные места не так легко прополоть и опрыскать защитными растворами.

В случае, когда расстояние между цветами слишком большое, теряется желанная декоративность. "Проплешины" не добавляют красоты посадкам и могут испортить настроение цветоводу. Поэтому стоит найти время и спланировать высадку растений, разметить место для каждой цветочной культуры. Тогда результат будет радовать долгие годы!

Сколько почвы нужно цветам и декоративным кустарникам

Несмотря на обилие грядок, всегда хочется оставить место для клумб. Но сколько земли понадобится разным видам растений? Количество почвы для каждого многолетника зависит от размера его корневой системы. Чем она мощнее, тем больше должна быть площадь для посадки.

В среднем на 1 кв.м можно высадить до 3 высокорослых растений, до 7 – среднерослых и до 11 – низкорослых.

Также следует учитывать и характер роста растения. По этому признаку многолетники делятся на:

• плотнокустовые (эхинацея, мискантус и т.д.) – разрастаются медленно; на 1 кв.м можно высаживать 4-10 растений.
• рыхлокустовые (лилейники, флоксы и др.) – растут рыхлым и широким кустом, но расползаются не сильно; на 1 кв.м – 1-4 растения;
• корневищные (вербейник, рудбекия и т.д.) – самые агрессивные, разрастаются активно и угнетают другие цветы; на 1 растение требуется не менее 1 кв.м почвы;
• почвопокровные (тимьян, барвинок, камнеломка, очиток и др.) – неприхотливые, растут медленно, покрывая почву зеленым ковром; на 1 кв.м высаживают 15-25 растений.

Чтобы цветник выглядел естественно, высаживайте растения асимметрично. Избегайте ровных рядов. Исключение: клумбы в регулярном стиле, которые обычно разбивают в парках и садах, но при наличии места могут размещаться и на даче.

Эта таблица поможет вам рассчитать, сколько примерно площади требуется некоторым видам многолетников.

На каком расстоянии высаживать цветы и декоративные кустарники

При посадке группы многолетников важно выдерживать определенную дистанцию, которая позволит растениям получать все необходимые питательные вещества. Наблюдая за цветами, вы можете и сами заметить, как они себя ведут, хватает ли им жизненного пространства для полноценного развития и цветения.

Ошибки при посадке легко исправить, ведь вы можете пересадить или рассадить растения. Но если вы питаете слабость к покупкам множества семян и цветов, всегда старайтесь продумать, куда посадите новых садовых жителей. Это удержит вас от спонтанных приобретений, и посадка цветов больше не будет связана с мучительным поиском места для очередного растения.

Что касается непосредственно посадок, то тут важно помнить одно правило: чем выше растение, чем лучше оно разрастается, тем больше расстояния нужно оставлять вокруг него. В среднем, плотнокустовые виды можете размещать на расстоянии 20 см друг от друга. Культуры с длинными корневищами и ползучими побегами – на 30 см и больше.

Расстояние между растениями не должно быть меньше 1/3 высоты взрослых растений.

По способу размещения многолетники делят на три большие группы, представители которых наверняка найдутся на вашем участке. К первой относятся определяющие растения, задающие тон всему цветнику. В основном это высокорослые эффектные культуры – мордовник, вейгела, чубушник, роджерсия, скумпия, буддлея и др. Их высаживают одиночно или группами по два куста на расстоянии не менее 60 см между растениями.

Культуры меньшего размера, но не менее яркого цветения относят к группе сопровождающих многолетников. Это, например, рудбекия, нивяник, очиток. Они смотрятся скромнее, но если высадить их группами на расстоянии не менее 40 см – покажут себя во всей красе!

Рудбекия будет отлично смотреться возле забора

Пионы нельзя сажать близко друг к другу. Между растениями должно быть не менее 1 м почвы.

К третьей группе относятся растения, с помощью которых заполняют пустые пространства на клумбах, альпийских горках. Астра кустарниковая, манжетка, дороникум и некоторые другие низкорослые многолетники растут красивым плотным ковром. Их яркие пятна способны украсить любую посадку. Можно высаживать такие цветы с интервалом до 25 см.

Что касается роз, то миниатюрные сорта рекомендуется высаживать на расстоянии 30 см, чайно-гибридные – 0,5-1 м. Кустарниковые сорта потребуют еще больше пространства – до 2 м между кустами.

Для посадок обычно используют несколько видов растений, группы которых также должны размещаться на определенной дистанции. Давайте рассмотрим примеры того, на каком расстоянии высаживать цветы и декоративные кустарники.

На каком расстоянии высаживать декоративные кустарники для живой изгороди

Живая изгородь защитит участок от любопытных взглядов, пыли и ветра и одновременно окажет благоприятное действие на почву. Для создания таких посадок можно использовать декоративные деревья и кустарники с красивыми мелкими листьями, цветами и корой, густыми побегами.

Прекрасно смотрятся в качестве живой изгороди растения с лекарственными свойствами: барбарис, боярышник, лещина, шиповник. Расстояние между ними будет зависеть от цели посадки. Если нужно сделать живую изгородь, оставляйте между саженцами не менее 50 см. Чтобы получить урожай – не менее 1 м.

На примере туи западной и дерена мы составили схему, где указано расстояние между растениями. Между туями стоит оставлять не менее 0,7 м почвы, между деренами – 0,6. При посадке важно учитывать и сорт многолетника, т.к. они отличаются высотой и шириной.

Для создания плотной изгороди высаживайте растения в два ряда в шахматном порядке.

Дерен можно заменить можжевельником обыкновенным. Высокорослые сорта растения следует высаживать на расстоянии 1,5-2 м, а низкие – 0,5-1,5 м друг от друга. Красивую невысокую изгородь образует спирея. Лучше выбирать долгоживущую и высаживать ее на расстоянии не менее 0,4 м между кустами.

Сирень украсит любой участок. Высаживайте ее на расстоянии не менее 1,5 м. При посадке группами до 7 штук расстояние должно быть не менее 2,5 м

Для создания живой изгороди можно высадить и кустовые розы на расстоянии до 3 м между отдельными кустами.

На каком расстоянии высаживать растения на солитерных посадках

Если на участке растет одиночное растение или компактная группа одного вида – это солитерная посадка. Осуществить ее довольно легко, главное, чтобы было достаточно места на даче. Ведь главная цель – иметь хороший обзор со всех сторон, чтобы наслаждаться красотой многолетника.

Отличным солитером станет невысокое дерево, аккуратный куст или пышный травянистый многолетник. Рододендрон прекрасно себя чувствует в одиночестве, поэтому украсит небольшую лужайку или газон. Также обойдутся без соседей магнолия, форзиция, хеномелес.

Расстояние между солитером и точкой обзора должно быть равно 2-3 высотам растения, иначе теряется декоративный эффект.

Можно высадить и несколько кустиков гейхер, как показано, например, на этой схеме. Растения хорошо разрастаются, так что оставьте для развития не менее 0,6 м между кустами. Такая композиция не потеряет декоративности в течение 6-7 лет.

На каком расстоянии высаживать растения на клумбе

На клумбах красуются самые разнообразные цветы. На схеме ниже мы поместили в центр элегантный бузульник, а вокруг – пионы, хризантемы, астры, ирисы и флоксы. А также указали, сколько примерно оставить места между этими группами растений. Не бойтесь сделать расстояние чуть больше, чем указано на схеме. Растения с каждым годом разрастаются, и им будет куда расти. Кроме того, пропалывать клумбу тоже станет проще.

Пустые пространства между группами многолетников можно заполнить однолетниками: бархатцами, петуниями, агератумами и т.д.

Чтобы весь сезон наслаждаться цветением, попробуйте сделать "вечноцветущую" клумбу!

На каком расстоянии высаживать многолетники в миксбордере

Миксбордер – сложный цветник, в котором представлено несколько рядов и ярусов с цветами. Он прекрасно вписывается практически в любой стиль ландшафтного дизайна. Растения в миксбордере высаживают достаточно плотно, чтобы произвести эффект пышности. При этом стоит выбирать миролюбивые растения, без агрессивных корневищ.

Соблюдать нужное расстояние при такой посадке нелегко, чаще приходится полагаться на рекомендации производителя культур и собственную интуицию, потому что многолетники могут вести себя непредсказуемо. Кто-то в таких условиях разрастется, кто-то нет, в любом случае придется периодически удалять лишние побеги.

Розы при посадке в миксбордере лучше не загущать, чтобы они не заболели.

Схематично мы представили небольшой миксбордер и расстояния между группами растений. Особенно много места понадобится гортензии древовидной и садовой, а также крупным хостам. Меньше пространства можно оставить около лилейников, гейхер, пионов и флоксов.

Высокорослые многолетники всегда высаживайте на заднем плане, среднерослые – чуть ближе. На переднем плане будут красиво смотреться аккуратные низкорослые сорта растений.

На каком расстоянии высаживать многолетники на альпийской горке

Решили обустроить на даче альпийскую горку? Для этого важно заранее подобрать зеленые культуры, которые будут украшать альпинарий. Например, привлекательно будут смотреться можжевельники – скальный и горизонтальный, туи, самшит, которые размещают на расстоянии не менее 0,7-1 м друг от друга. Не сажайте растения слишком близко, чтобы они могли хорошо развиваться, и не забудьте оставить место для дорожек.

Композицию дополнят барбарис и пузыреплодник, между которыми нужно оставить расстояние не менее 0,5 м. Рядом с хвойными разместите лапчатку с ярко-желтыми цветами и шиловидный флокс. А на переднем плане низкорослые культуры: молодило, камнеломку теневую и т.д. Между ними можете оставить совсем немного места, чтобы создать эффект цветочного ковра. Для некоторых сортов дистанцию можно увеличить, чтобы каждый год не пересаживать растения.

На каком расстоянии высаживать многолетники для бордюра

Цветочный бордюр используют для оформления садовых дорожек. Он может быть самостоятельным или обрамлять уже готовые цветочные посадки. Для создания бордюра чаще всего используют хвойные культуры, средне- и низкорослые цветы. Клематис, розы, флоксы добавят красок, аккуратные заросли бересклета подчеркнут геометрические формы. На заднем плане можно разместить пышную форзицию или спирею.

На схеме представлен фрагмент цветочного бордюра, который можно разбить между забором и дорожкой. Главным украшением станет клематис со своими роскошными цветами. Добавят красок эхинацея, пион, монарда, астра и маргаритка многолетняя. Высаживайте группы этих растений достаточно компактно друг к другу, чтобы добавить декоративности. Дополнят пейзаж миниатюрная хоста и маргаритка многолетняя.

Клематис – довольно агрессивное растение с сильными корнями, которые могут вытеснить многие соседние культуры. Если вы хотите высадить на бордюре клематисы и розы, сначала высадите розы, дайте им 2-3 года укрепиться, и только потом на расстоянии не менее 40 см высаживайте клематисы.

Самое приятное в цветоводстве – возможность экспериментировать, поэтому не отказывайте себе в удовольствии попробовать что-то новое. Используйте советы статьи, и ваши многолетники будут здоровыми, а клумбы – невероятно красивыми!

www.ogorod.ru

Высадка растений в открытый грунт

Высадка растений в открытый грунт – вполне понятная процедура для огородников. Казалось бы, ничего сложного в этом нет.

Выкопал ямку, высадил туда растение, засыпал землей и полил. Дело сделано! И, тем не менее, для получения хорошего урожая придется немало потрудиться, в том числе и во время высадки рассады.

ОТКРЫТЫЙ ГРУНТ — земельные участки без укрытия (в отличие от защищенного грунта), занятые овощными культурами и декоративными растениями, в т. ч. цветочными культурами … Большой Энциклопедический словарь

Чтобы рассада прижилась вся, без исключения, она должна быть качественной и закаленной. Многие дачники имеют свои особые секреты выращивания рассады. Как говорится – дело хозяйское! Каждый выбирает тот способ выращивания, который ему удается лучше всего. Но общее основное правило для получения качественной рассады  - ее нужно обязательно закалять.

1. Как закалять рассаду

Примерно за неделю до высадки нужно начинать закалять рассаду: выносить ее на улицу, постепенно увеличивая время пребывания.

Полив при этом сокращается. Вообще пересадка для растения – это стресс! Для того чтобы растение легче перенесло это событие, лучше вырастить рассаду в отдельном стаканчике. Тогда корни травмируются минимально. Непосредственно перед выемкой растения из емкости следует его полить, тогда оно извлечется с комом земли и корни не повредятся.

2. Высадка рассады

Рассада лучше и безболезненней перенесет пересадку, если высадить ее вечером или в пасмурный денек. В лунку желательно внести удобрения или перегной. Очень хорошо молодая рассада отзывается на подкормку раствором золы в воде, которым нужно хорошо полить лунку. Растение в этот период еще очень слабое, его нужно притенить. Прямые солнечные лучи ему только навредят. После полива рассаду следует замульчировать. И далее, в течение нескольких дней, поддерживать влажность почвы.

Очень важно перед высадкой рассады в открытый грунт определить, прогрелась ли почва. Наши бабушки определяли это очень просто: ком земли взять в ладонь, сжать, если земля распадается комочками, значит земля достаточно прогрета.

Если весна выдалась затяжная и грунт все никак не может прогреться, можно помочь ему сделать это. Многие огородники используют черный садовый материал, которым покрывают почву до тех пор, пока она не прогреется.

Многие дачники производят посев семян непосредственно в грунт. При этом ранний урожай получить не удастся, но зато такие растения более крепкие, закаленные и меньше подвержены различным заболеваниям.

Чтобы ускорить процесс проращивания семян в грунте, можно также использовать пленку, которой покрывают посадочный участок. Таким образом почва быстрее прогревается и задерживает живительную влагу. Когда погода установится стабильно теплой, пленку можно снимать.

3. Посев семян в открытый грунт

Сразу в открытый грунт высевают главным образом семена выносливых летников с коротким вегетационным периодом. Посев производят с марта по май, причем слишком ранние сроки посева представляют определенный риск в случае неблагоприятных погодных условий. Если во время заморозков растения своевременно укрыть полиэтиленовой пленкой или нетканым материалом, то чаще всего удается избежать серьезных потерь.

К относительно холодостойким видам, высеваемым ранней весной, относятся, к примеру, календула лекарственная, или ноготки (Calendula oficinalis), эшшольция калифорнийская (Eschscholzia californica), иберис зонтичный (Iberis umbellata) или чернушка дамасская (Nigella damascena).

На небольших по размерам площадях семена лучше всего высевать вразброс (по возможности равномерно), а на более крупных клумбах и рабатках рекомендуется производить рядовой посев. Как и при выращивании любых растений в обоих случаях почва во время прорастания семян никогда не должна пересыхать. Ниже приведена подробная схема посева в открытый грунт.

Рядовой посев в открытый грунт

1. Осенью клумбу при необходимости подготавливают, перекапывая ее лопатой.

2. Весной поверхность почвы рыхлят на глубину около 5 см.

3. Непосредственно перед посевом почву рыхлят и выравнивают граблями.

4. При рядовой посадке вдоль натянутого шнура делают борозды любым садовым инструментом.

5. Семена сеют на определенном расстоянии друг от друга в зависимости от вида растений.

6. После этого граблями присыпают семена в бороздах тонким слоем почвы и слегка утрамбовывают.

7. В заключение посевы обильно поливают.

После прорастания, как только сеянцы можно будет хорошо взять пальцами рук, их проре­живают на расстояние, соответствующее будущим размерам взрослых растений.

Хорошего вам урожая!

4. Видео: Высаживаем рассаду помидор в открытый грунт 

handmade-garden.ru

ПАЕР | Питомник растений, ландшафтный дизайн

Как правило, посадка растений вызывает множество вопросов. Как сажать? Когда лучше сажать? Что делать с упаковкой корневой системы при посадке? Проще ли сажать контейнерные растения?

Правила обращения с растениями и технология посадки достаточно просты, их строгое соблюдение наряду с качественным посадочным материалом и внимательным уходом за растениями, гарантирует Вам великолепные результаты: высокую приживаемость, здоровые и декоративные растения на долгие годы.

Основные правила обращения с растениями при разгрузке и посадке

Прежде всего, чтобы избежать сломов ветвей и других повреждений, при погрузке и перевозке растений их обязательно связывают. При этом очень осторожно нужно относиться к хрупким и ломким растениям, таким как бересклет крылатый, гортензии, верески, можжевельники, а также карликовые хвойные и штамбовые формы.

Если стоит жаркая погода, не перевозите саженцы в герметично закрытом кузове, если это не изотермический контейнер. Высокая температура может привести к повреждениям тканей листьев и побегов. Лучше всего для растений в пределах области подходят автомашины с тентом или открытые (бортовые). Для дальних перевозок лучше изотермические контейнеры. Растения на участке могут быть разгружены вручную или при помощи механических средств: авто-погрузчика, крана-манипулятора.

Особого обращения требуют тяжелые деревья. Растения с комом могут подниматься только за ком, при этом обязательно следует поддерживать ствол дерева или крону, если это кустовая форма. Грубое обращение со стволом может повлечь за собой серьезные механические повреждения коры и древесины, а также привести к повреждениям кома и корней, если поднимать дерево за ствол.

Кома крупных деревьев и кустарников обычно упакованы в металлическую оплетку (сетку). Это в значительной степени облегчает их разгрузку и перемещение – для подъема растений используют специальные крюки, которыми цепляют за сетку. Однако если ком упакован только в мешковину, использование крюков недопустимо - это приводит к сильным повреждениям мешковины и целостности кома, а, следовательно, корневой системы растения.

При разгрузке крупномерных растений с большим комом при помощи крана-манипулятора используют 3 чалки: 2 из них удерживают основной вес кома, а третья поддерживает ствол дерева в горизонтальном положении или немного выше (см. рисунок). При этом очень важно защитить ствол в месте крепления чалки от повреждения и задиров коры, например, обмотав толстым слоем мешковины.

Разгрузка контейнерных растений намного проще. Пластиковые контейнеры и мягкие сумки-контейнеры (Easy Lift), как правило, снабжены 2-4 удобными ручками.

После доставки саженцев на участок, желательно сразу приступать к их посадке. Чем меньше срок хранения растений и чем быстрее посадка, тем выше приживаемость. Особенно это правило важно при весенних посадках, когда с каждым днем температура воздуха повышается, растения вступают в фазу роста и требуют все более внимательного ухода.

Если все же высадить растения сразу не получается, оставить их на некоторое время лучше всего в тени. Высокие деревья обладают большой парусностью и могут упасть. Поэтому их нужно подвязать к какой-либо опоре, защитив при этом ствол от повреждений мешковиной. Если это невозможно, допустимо аккуратно уложить деревья на землю.

Кома и контейнеры растений нужно полить и на время хранения укрыть от перегрева и высыхания мешковиной или замульчировать толстым слоем опилок, перегноя. Полив растений производится ежедневно, а при необходимости и 2 раза в день.

Если Вы приобрели растения с открытой корневой системой и можете их посадить только через несколько дней, постарайтесь поместить их в более прохладные условия: подвальное помещение, холодный гараж или северная сторона дома, где нет прямого солнца. Корни нужно укрыть влажной тканью, а лучше всего прикопать. Нельзя держать корневую систему саженцев постоянно погружённой в воду – корни не смогут дышать.

Выбор места для посадки

В идеале растения должны высаживаться согласно ассортиментной ведомости по заранее размеченным местам (проект, посадочный чертеж и дендроплан). Это позволит Вам избежать многих ошибок при подборе ассортимента и размещении растений на участке.

В случае если у Вас нет проекта посадок, обязательно учитывайте не только декоративные качества того или иного вида, размер взрослых растений, но и требования к условиям произрастания, а лучше доверьте подбор и расстановку растений в саду профессиональному ландшафтному дизайнеру.

Высаженное растение будет успешно расти лишь при оптимальных для него условиях почвы, воздуха, света, тепла и влаги. Если хотя бы одно из условий не будет соответствовать требованиям растения, то именно оно будет определять результат.

Обычно, если при посадке не учтены требования к условиям произрастания (например, светолюбивый кустарник посажен в тени), это не приведёт к немедленной гибели растения, но развитие его будет замедлено (побеги вытянутся, крона не будет густой), ухудшатся декоративные качества (не будет цвести), понизится морозостойкость и устойчивость к болезням. Как правило, большинство растений прекрасно развиваются, если им обеспечены следующие условия:

Освещенность: оптимально солнце или легкая полутень; если прямое солнце на участке менее половины светового дня, следует выбирать растения, выносящие полутень и тень;

Влажность почвы: оптимальна средняя, то есть, недопустимы ни пересыхание кома, ни застой воды. Для излишне сухих почв, если невозможно обеспечить регулярный полив, выбирайте засухоустойчивые виды. При высоком положении грунтовых вод и застойном переувлажнении – соответственно устойчивые к затоплению растения.

Почва: суглинистая или супесчаная, легкая, богатая органическими и минеральными веществами. pH близкий к нейтральному (6-7). Если почва на вашем участке тяжелая или очень кислая, обязательно учитывайте это при подборе ассортимента, высаживая растения влаголюбивые (или предпочитающие именно кислый субстрат) и отдавайте предпочтение малотребовательным видам и сортам.

Ветер: многие теплолюбивые и капризные породы хорошо зимуют только при условии посадки в защищенное от ветра место, где зимой скапливается больше снега.

Подобрать виды и сорта растений к условиям произрастания, а также найти место в саду для приглянувшегося экземпляра Вам поможет раздел нашего сайта «Посадочный материал» с подробным описанием видов, сортов декоративных растений и удобным поиском.

Посадка растений с комом  

1. Сроки посадки

Обычно посадку растений проводят в два срока: весной и осенью.

При весенней посадке основная опасность - это пересыхание корневой системы. Поэтому при транспортировке, хранении растений необходимо тщательно следить, чтобы корни (ком земли) всегда были влажными, а ветви (особенно с распустившимися листьями) были защищены от палящего солнца и ветра.

Сроки весенней посадки – сразу же после оттаивания почвы и до начала активного роста побегов (в средней полосе обычно с начала апреля до первой недели мая).

Но, несмотря на то, что период между созреванием почвы и началом роста у растений составляет всего две-три недели, в которые и нужно уложиться, весенняя посадка дает много преимуществ.

Во-первых, посаженные весной растения в течение лета и осени смогут хорошо укорениться на новом месте и адаптироваться к нашему климату. Своевременная весенняя посадка при соблюдении всех правил агротехники дает наиболее высокую приживаемость.

Во-вторых, с практической точки зрения, весной сажать предпочтительнее, поскольку выбор посадочного материала в апреле-мае наиболее широкий: пик поставок приходится как раз на весну. Можно не только оформить заказ на растения нужного вида, сорта, размера и количества, но и выбрать понравившиеся экземпляры на площадке.

При выборе сроков посадки необходимо учитывать и некоторые биологические особенности видов. Так, осеннюю пересадку плохо переносят такие породы, как дуб и береза. Эти породы традиционно сажают весной (для контейнерных растений это не актуально). Теплолюбивые, капризные растения (например, рододендроны, азалии, бирючина), также в нашем климате предпочтительно высаживать весной - это позволит им лучше укорениться и подготовиться к зиме.

Кроме того, при весенней посадке Вы сможете уже в текущем году любоваться новыми растениями в своем саду.

Очень типичная ошибка при весенних посадках: «Нужно подождать пока земля прогреется». На самом деле сажать лучше раньше, как только Вы сможете выкопать посадочную яму.

Сезон осенних посадок начинается с началом листопада. По сравнению с коротким весенним периодом поиск и посадка необходимых видов или сортов растений может продолжаться вплоть до первых морозов, но пик осеннего сезона – это сентябрь–середина октября.

Не стоит чрезмерно затягивать посадку: поздней осенью выбор посадочного материала в питомниках и садовых центрах уже не такой богатый.

В этом случае намного удобнее оформить заказ на растения и получить качественный посадочный материал к определенному сроку в нужном ассортименте и количестве.

2. Подготовка посадочного места

К посадке растений приступают после завершения строительства и части ландшафтных работ на участке. Территория для посадок должна быть выровнена (при необходимости, выполнена вертикальная планировка), очищена от мусора, проведены необходимые мероприятия по улучшению почвы. Это убережет Ваши новые растения от нечаянных повреждений коры во время работ, уплотнения почвы в зоне корневой системы, насыпки излишнего грунта, закрывающего корневую шейку и т.д. и позволит избежать множества проблем в будущем.

Посадочные ямы и траншеи выкапывают в соответствии с проектом после выполнения разбивочных работ (выноса проекта в натуру). Для ранневесенних посадок ямы можно выкапывать осенью, утепляя их на зиму листвой, мхом, опилками, соломой.

При выкапывании ям, верхний плодородный слой земли складывают отдельно от нижнего, менее плодородного. При засыпке ям сначала используют плодородный грунт. В случае непригодности выкопанного грунта, его частично или полностью заменяют привезенным плодородным грунтом.

Оптимально, если свойства почвы, ее механический состав на участке и в пределах посадочной ямы будут близки. Значительно изменять состав почвы только в пределах посадочной ямы не следует.

Для некоторых растений (рододендроны, верески, розы) требуется специальный почвенный субстрат, обладающий определенной структурой, составом или pH, который готовят заранее, в соответствии с требованиями растений или покупают готовый.

Если почва на участке нарушена, грунт содержит большое количество строительного мусора и глины (вынутой из-под фундамента) и нет возможности провести мероприятия по ее улучшению, посадка осуществляется в ямы, заполненные привозным грунтом.

По форме ямы делают круглыми с отвесными стенками. Поскольку после посадки корни растения преимущественно растут в стороны, большая глубина посадочной ямы не нужна. Лучше, если она будет немного больше высоты кома растения – это уменьшит впоследствии оседание грунта.

Диаметр посадочных ям зависит от размера и возраста растения, и, главное, от размера корневой системы. В среднем диаметр ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра кома.

Для плотных групповых посадок кустарников копают общие котлованы по форме высаживаемой группы, для живых изгородей - траншеи.

Отдельно нужно рассмотреть вопрос посадки на тяжелых, глинистых почвах. Как правило, улучшение (замена) почвы в пределах посадочной ямы (особенно для крупных деревьев) малоэффективно, так как большая разница в механическом составе почвы между тяжелой глиной и легким посадочный грунтом сохранит эффект «контейнера»: корни растения, скорее всего не покинут пределов посадочной ямы. В этом случае нужно улучшать почву на всем участке. Схожая ситуация и с чрезмерно легкими, песчаными почвами.

3. Технология посадки

После подготовки посадочного места приступают непосредственно к посадке.

При установке растения в яму очень важно отследить положение корневой шейки (утолщение основания ствола, где он переходит в корни).

У древесных растений заглубление корневой шейки, особенно на тяжелых глинистых почвах, приводит к образованию гнили. Дело в том, что при длительном застое воды, который часто бывает весной возле стволов во время снеготаяния или в дождливую погоду, создаются безкислородные условия, кора на стволе не может нормально дышать и может в нижней части повреждаться гнилью.

Процесс этот медленный, поэтому такие растения могут сначала нормально расти и развиваться, но постепенно приобретут угнетенный вид и погибнут.

Для правильной установки растения, вначале осмотрите корневую систему и основание ствола: видна ли корневая шейка. Если она заглублена, то необходимо ее освободить, убрав часть почвы с поверхности кома (или контейнера).

Положение корневой шейки при установке растения можно проверить с помощью ровной планки, положенной на края посадочной ямы. В идеале корневая шейка должна находиться на уровне почвы (допустимо немного выше), но никогда не должна быть заглублена. Поэтому, с учетом просадки грунта, растения высаживают на 5 - 20 см выше нужного уровня. Чтобы не вынимать несколько раз крупное дерево и не подсыпать землю, целесообразно заранее сравнить глубину посадочной ямы и высоту кома растения.

После установки дерева в яме на нужном уровне, его необходимо выровнять так, чтобы ствол был вертикален, а растение – ориентировано в нужную для Вас сторону.

При необходимости нужно позаботиться о подвязке высаживаемых растений. Для того чтобы закрепить дерево в вертикальном положении используют два прочных колышка, которые забивают в дно посадочной ямы, и эластичный шпагат. Такая поддержка нужна в первые 1-2 года после посадки, до тех пор, пока дерево не закрепится на новом месте естественным образом.

Очень часто наши покупатели спрашивают: нужно ли перед посадкой снимать с кома мешковину и проволочную оплетку (сетку).

Металлическая оплетка и мешковина служат для сохранения целостности кома при транспортировке и посадке, и препятствуют повреждениям корней. В земле (после посадки) сетка разлагается за 1,5-2 года, мешковина - еще быстрее. Поэтому полностью снимать упаковку с кома не нужно.

Тем не менее, сетка достаточно плотно затягивает ком растения и, чтобы в первый год после посадки не затруднять рост и дыхание корней, мы рекомендуем после установки растения в подготовленную посадочную яму с помощью кусачек аккуратно срезать верхнюю треть проволочной оплетки, а также освободить корневую шейку и верхнюю часть кома от мешковины. При этом очень важно, чтобы ком оставался целым.

После установки дерева, нужно как следует пролить ком, чтобы он полностью пропитался водой. Делать это нужно в осторожно, не размывая почву. Часто воду льют не на ком растения, а заполняют саму яму.

После этого можно приступать к заполнению ямы землей. Сначала ком засыпают на 1/3 высоты, почву тщательно уплотняют и проливают водой. Затем послойно заполняют оставшуюся часть ямы, следя за тем, чтобы не оставалось пустот. Незаполненные землей полости рядом с комом растения, оставленные при неаккуратной посадке, приводят к подсыханию корней и могут быть причиной угнетенного состояния растения, усыхания части ветвей и даже гибели.

Вокруг каждого растения по периметру посадочной ямы формируют земляной валик высотой 10-20 см. Он служит для удержания воды при поливе: чтобы она не растекалась, а проникала к корням растения.

После посадки растения основательно поливают и проводят рыхление почвы с целью сохранения влаги. Приствольный круг растений рекомендуется замульчировать. Мульча предохраняет корневую систему от перегрева, удерживает влагу в почве, ограничивает рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать щепу, измельченную сосновую кору, перегной и др. органические материалы.

4. Послепосадочный уход

В первое время после посадки за растением ведут особенно тщательный уход: поливают, выпрямляют наклонившиеся растения, проверяют подвязки деревьев к кольям, подсыпают землю в осевшие посадочные ямы.

Регулярный полив в первый год после посадки во многом обеспечивает высокую приживаемость. Полив осуществляют в зависимости от погоды, в среднем - не менее 1 раза в неделю. В жару поливают чаще. В дождливую погоду, если растение получает достаточно влаги, полив ограничивают. Обильный полив деревьев и крупных кустарников (75-100 л воды на 1 кв. м) производят при помощи шланга. Полив с помощью дождевальных установок часто бывает неэффективным, поскольку обеспечивает влагой лишь верхний слой почвы и применим для газона, цветников, мелких кустарничков, а к корням крупных деревьев, на глубину 50-60 см. и более вода не доходит.

В первый год после посадки, пока растение приживается и адаптируется, вероятность развития заболеваний возрастает. Только качественный, здоровый посадочный материал, выбор оптимального места, правильные сроки, технология посадки и грамотный послепосадочный уход - залог того, что Ваши растения будут обладать достаточным иммунитетом против болезней и вредителей.

Если у Вас возникли подозрения в том, что растение поражено вредителями или болезнями, важно точно определить возбудителя и принять меры. Для этого нужно обладать достаточно широкими познаниями в области энтомологии, фитопатологии и защиты растений. Сегодня в продаже имеется множество препаратов, большая часть из которых узкоспециализированные и могут оказаться неэффективными, если диагноз будет ошибочным. Можно воспользоваться специальной литературой, справочниками-определителями и советами садовых форумов, но лучше всего обратиться к специалистам-фитопатологам, которые смогут дать профессиональное заключение и порекомендовать средства борьбы.

Особенности посадки контейнерных растений

Саженцы, выращенные в контейнерах, можно сажать с весны до осени, в том числе и летом. Однако выращенные в контейнере растения имеют свои особенности: они выращены в легком контейнерном субстрате, при регулярных подкормках, имеют очень компактную и плотную корневую систему. Чтобы такое растение адаптировалось к новым условиям Вашего участка, потребуется более тщательный и регулярный уход, особенно если Вы проводите посадки в фазе активного роста побегов (конец мая - июль).

Перед посадкой контейнерное растение нужно хорошо пролить. Это убережет мелкие корешки от пересыхания и позволит легче освободить растение от контейнера.

Если после снятия контейнера окажется, что корни растения сильно вытянуты и закручены, перед посадкой их нужно подрезать, а в посадочной яме расправить в стороны. Если корни чрезмерно запутаны и переплелись, то можно воспользоваться ножом или острой лопатой и сделать с двух противоположных сторон на корневом коме неглубокие насечки, удалив длинные корни. Посадка растения с переплетенными корнями ведет к формированию неправильной корневой системы, растение хуже укореняется и дольше нуждается в опоре.

В первый сезон после посадки для контейнерных растений особенно важен полив. Корневая система растения, выращенного в легком контейнерном субстрате, очень густая и плотная, сосредоточена в относительно небольшом объеме и обладает большой водопоглощающей способностью. Поэтому сразу после посадки, пока корни не прорастут в окружающую почву, для такого растения очень важен регулярный своевременный полив, ком никогда не должен пересыхать.

Особенности посадки растений с открытой корневой системой

Чаще всего этим методом высаживаются небольшие 2—3 летние плодовые деревья: яблони, груши, сливы, вишни, а также неприхотливые кустарники в группы и живые изгороди (кизильник, дерен и т.д.).

Сроки посадки растений с открытой корневой системой более сжатые, чем у растений с комом - весной высадку растений нужно закончить до распускания почек (для Москвы и Подмосковья - до конца апреля), а осенью с начала массового листопада до конца октября. Чтобы уменьшить риск пересыхания корней, высаживать растения желательно в пасмурную погоду.

Подготовка посадочного места не имеет каких-либо особенностей: одиночные ямы выкапывают в соответствии с размером корневой системы растения. Если высаживаются плотные группы, целесообразно подготовить общие котлованы по форме группы. При выкопке траншеи под живую изгородь ориентируются на следующие размеры: для однорядной живой изгороди (Ш х Г) 0,5х0,5 м, для двухрядной - 0,7х0,5 м.

У саженцев внимательно осматривают корневую систему и подрезают все поврежденные и слишком длинные корни.

Перед посадкой на дно ямы насыпают холмик земли, ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка встряхивают, чтобы земля равномерно заполняла пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют от краев ямы к центру.

Корневая шейка посаженного растения должна находиться на 5-10 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма, впоследствии осядет.

Вокруг посаженного растения по периметру посадочной ямы (траншеи) формируют земляной валик, высотой 10-20 см. - он не позволит воде растекаться при поливе. После посадки растения обильно поливают. Норма полива составляет не менее 25 л. для стандартного дерева и 12 л для кустарника.

www.paer.ru

Смотрите также

• 
  Растения тропики
• 
  Камелия растения
• 
  Растения лесостепь
• 
  Поры растений
• 
  Растение мате
• 
  Растения рамка
• Озимые растения
• 
  Полисахарид растений
• 
  Растения озимые
• 
  Растения окопник
• 
  Растение бабочки