Часть IV. Подготовка. Рыбы для "ленивого" аквариума. Растения для пресного аквариума
Растительный аквариум "для лентяев". Часть I. Подготовка.
Когда заходит речь о растительных аквариумах, т.е. о таких, основу дизайна которых составляют композиции из живых растений, часто можно услышать испуганные возражения: "Ой, за ним же столько ухаживать надо!". Наслушавшись историй о сложностях, связанных с содержанием растительных аквариумов, эти люди очень удивляются, когда я им говорю, что трачу на уход за каждым из своих аквариумов не более 15-20 минут в неделю. "Как это?" - А вот так!
О растительных аквариумах "медленного" типа почему-то почти ничего не пишут в литературе и в интернете. А между тем, это направление кажется наиболее перспективным для тех, кто сам ухаживает за своими аквариумами, и при этом не может уделять им слишком много времени в силу занятости. Что ж, постараемся заполнить этот пробел.
Часть I. Подготовка.
Начнём, собственно, с самого АКВАРИУМА. Для создания "медленной" композиции не подойдут ни модные последнее время "нано-кубики" объёмом в 10-30 литров, ни большие (200 литров и выше) монументальные ёмкости. Оптимальный объём "лентяйки" - от 60 до 150 литров. Выбирайте аквариумы классической прямоугольной формы, без гнутых стёкол и сложных форм: "кривые" стёкла создают дополнительные трудности при чистке, да и наблюдать за таким аквариумом неудобно: глаза устают.
Отлично подойдут для наших целей, например, аквариумы:
или, собственно, любой другой аквариум прямоугольной формы с крышкой закрытого типа и одной-двумя лампами.
Из оборудования для "ленивого" аквариума понадобятся только внутренний фильтр и лампы. Если лампы уже входят в комплект - отлично. Если нет - смотрим, под лампы какого типа рассчитан светильник нашего аквариума (обычно - Т5 или Т8) и какой длины (длина ламп стандартна и зависит от их мощности). Я советую вам для "медленного" растительного аквариума приобрести пару "Aqua GLO" + "Sun GLO". Это спектральные обозначения для ламп фирмы HAGEN, у других производителей маркировка другая (например, у JBL это "Solar Ultra Tropic" + "Solar Ultra Color", у Dennerle - "Amazon Day" + "Color Plus", и т.д.). если в вашем аквариуме одна лампа - поставьте либо HAGEN Aqua GLO, либо SYLVANIA Aquaclassic , либо Dennerle Amazon Day.
Часто можно прочитать советы обязательно применять в растительных аквариумах так называемые "фито-лампы", дающие наиболее подходящий растениям свет красноватого спектра (HAGEN Flora GLO, Dennerle Special Plant, SilvaniaGro-Lux и др.). Это правильно для обычного растительного аквариума - с быстрорастущими длинностебельными растениями, с подачей СО2 и удобрений, и т.д. В "ленивом" же аквариуме, который мы создаём, такие лампы будут только создавать дисбаланс и вызывать рост ненужных водорослей.
Да, чуть не забыл! Очень важным, совершенно обязательным элементом оборудования "медленного" растительного аквариума (впрочем, как и почти любого другого) является таймер автоматического включения и выключения света. Таймеры бывают электронные (программируемые) или электромеханические (с часовым механизмом). Я рекомендую остановить свой выбор на более простом, электромеханическом приборе. Объяснение простое: если в ваше отсутствие вдруг отключится электричество, то "механика" после его включения продолжит работать как ни в чём не бывало, а вот у сложного программируемого таймера, скорее всего, собьётся программа, и он работать перестанет. Я рекомендую вам выбрать суточный механический таймер.
Например, вот из этих моделей:
Теперь - фильтр. Для нашего аквариума понадобится внутренний фильтр-помпа "стаканного" типа. Обычно в маркировке внутренних фильтров производитель указывает "Для аквариума до стольких-то литров". Но в "медленном" аквариуме не должно быть быстрого течения! Поэтому мы берём фильтр немножко "в обтяжку". Например, для аквариума на 60 литров - фильтр "до 40 литров". на 100-литровый - "до 60 литров" и т.д. Нам ведь не нужна будет ни слишком интенсивная фильтрация, ни мощное перемешивание. Задача фильтра в "ленивом" аквариуме - лишь создавать небольшое течение в приповерхностных слоях воды, да собирать механическую взвесь, если таковая образуется. Таких фильтров в продаже сотни марок, их делают практически все ведущие аквариумные фирмы мира. По своему опыту, могу порекомендовать для "медленного" аквариума фильтры:
...и многие другие аналоги.
Итак, аквариум и оборудование куплены. Следующее, что нам понадобится - это декорации. Их тоже нужно немного - это грунт, задний фон, 1-2 небольших коряги и пара красивых камней.
Начнём с грунта. Здесь сразу хочу вас предостеречь: для нашего аквариума вам ни в коем случае не нужны никакие питательные грунты, почвы, удобрения, добавки для роста растений, и всё прочее, что так любят предлагать продавцы вместе с грунтами. Всё это предназначено для классических акваскейпов и "голландцев" с интенсивным ростом растений. Нам же идеально подойдёт ровная окатанная мелкая галька или крупный речной песок фракции 2-5 мм, естественной природной окраски, лучше тёмных тонов. Правильный подбор грунта - это, пожалуй, один из важнейших факторов успеха будущего аквариума. И в этой связи хочу предостеречь от покупки с рук или на рынке "самосевных" грунтов: неизвестно, откуда они взяты, какие горные породы в них входят, чем они могут быть загрязнены. Также не следует использовать для растительного аквариума крашеные грунты неестественных цветов - зелёные, синие, розовые, и т.д. Красители, которыми они покрыты, могут под влиянием корней растений и накапливающегося в грунте мульма (органических остатков) со временем разлагаться, выделяя в воду вредные вещества. С осторожностью следует относиться и к слишком одноцветным грунтам - возможно, это или "крашенка", или так называемая "дроблёнка" - грунт искусственной окатки, который может содержать наряду с округлыми частичками и острые кристаллики. Отдавайте предпочтение фирменным пакетированным грунтам. Для наших целей отлично подойдут грунты Meyer, Prime, AmazonRiver, AmericanSilicate, и других марок, например, вот эти:
Учтите, что грунта нам понадобится довольно много - дно "ленивого" аквариума должно быть покрыто слоем в 5-7 сантиметров. Только в этом случае грунт будет выполнять свою функцию, т.е. работать не только субстратом для растений, но и своего рода "бактериальным стабилизатором", обеспечивающим стабильность условий в нашем аквариуме. Узнать, сколько именно грунта (в килограммах) нужно для вашего аквариума поможет специальный "грунтовый калькулятор", например вот тут (внизу страницы).
Прежде, чем помещать грунт в аквариум, его необходимо тщательно промыть. Наша цель - отмыть от грунта пыль, мелкий песок и глинистые загрязнения. В хорошем грунте их обычно немного, но они всё равно есть. Мыть грунт надо примерно так же, как моют рис на плов - высыпать пакет грунта в таз или другую подходящую эмалированную или пластиковую ёмкость, и рукой интенсивно перемешивать под несильной струёй воды. При этом мелкий песок, пыль и глина быстро смоются, и уже через минуту-другую потечёт чистая вода. Всё, грунт готов! Так же порциями промываем весь купленный грунт.
Следующий важный элемент - задний фон. Он совершенно необходим, если мы хотим, чтобы наш аквариум выглядел красиво! Классический аквариум ставят у стены. И если мы не хотим "любоваться" на свои обои за задней стенкой, то заднюю стенку нужно заклеить тёмной непрозрачной плёнкой - чёрной, тёмно-синей или тёмно-серой. Не стоит использовать для аквариума с живыми растениями фоны в виде постеров с фотографиями живых аквариумов - в сочетании с живыми растениями любые нарисованные проигрывают, выглядят безвкусицей и кичем. Если вам совсем уж не нравится идея чёрного или очень тёмного фона (хотя именно на таком фоне аквариум с живыми растениями приобретает дополнительную визуальную глубину, объём и контраст!) - купите плёнку с фотографией каменной стены, базальтовой скалы или глинистого берега. Но только не с фото растительной композиции.
Плёночные фоны тёмных цветов выпускают несколько аквариумных брендов. В качестве примера правильных задних фонов советую посмотреть на продукциюDennerle, Ferplast, Europet Bernina, Hagen, Hobby
Ну, а если готовые плёночные фоны вас не устраивают - можно сделать свой собственный. Возьмите толстый прочный чёрный мешок для мусора, вырежьте из него кусок по размеру задней стенки, затем слегка сомните его в руках и снова расправьте. Приклеенный за задней стенкой, такой кусок чёрного полиэтилена создаст эффект базальтовой скалы и придаст вашей композиции дополнительную яркость, подчеркнув зелень растений.
Не меньшего внимания требуют и коряги. Для "медленного" аквариума они очень важны: используемые для оформления анубиасы, мхи и папоротники лучше всего размещать именно на корягах. Коряги следует выбирать тяжёлые, но небольшие по размеру, имеющие тонкие сучья, к которым удобно прикреплять растения. К покупке коряг я советую отнестись со всей серьёзностью. Не стоит заказывать коряги через интернет-магазин: каждая коряга имеет индивидуальную форму и размеры, поэтому выбирать её лучше в аквариумном супермаркете. Натуральные коряги из мангрового дерева, мопани, железного дерева, виноградного корня, и других тяжёлых пород древесины выпускают в продажу компании Hagen, JBL, UDECO, и др. Прежде, чем поместить купленную корягу в аквариум, нужно её тщательно вымыть с жесткой щёткой, очистить от остатков коры и луба, а затем сварить часок-другой (ну, или хотя бы пару раз тщательно обварить кипятком в подходящей ёмкости). После этого купленные коряги нужно замочить в отдельной ёмкости (лучше под гнётом) на одну-две недели, как минимум до тех пор, пока коряга не будет уверенно тонуть в воде. Кстати, после этого корягу следует хранить только в воде или в мокром виде завязанной в полиэтиленовый пакет. Если она высохнет - всё придётся начинать с начала!
Что же касается камней, то их нет необходимости покупать в магазине. В продаже, как правило, бывают только пористые, ноздреватые камни сложной формы из Кении и Занзибара, пористая вулканическая лава, или "скалы" с острыми краями. Всё это нам не подходит: нам нужны 2-3 небольших круглых валуна из базальта, гранита, кварцита или другой неизвестняковой породы, которые проще найти в природе, чем купить. Впрочем, если поиск камней в природе не входит в ваши планы - вы можете поискать подходящие камушки среди ассортимента "Meyer Кварц" или "UDECO Гоби" - под этими марками иногда встречаются подходящие нам валунчики.
Ну вот, всё готово. Можно приступать к созданию аквариума.
© Аква Лого Андрей Клочков
Продолжение следует…
Вторая часть посвящена выбору растений для «медленного аквариума», третья – процессу его создания, а четвертая - подходящим для него рыбкам.
Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.
Комментарии к статье
Вы пишете про мой аквариум
Все очень интересно, хочу попробовать !
www.aqualogo.ru
Растительный аквариум "для лентяев". Часть II. Растения для "медленного" аквариума.
Часть I можно прочесть по ссылке >>
Ну, вот мы и дошли до самого главного - растений. Да простят меня коллеги-аквариумисты, но по моему глубокому убеждению аквариум - это прежде всего живая растительная композиция, подводный сад, где живые растения - главный элемент, а рыбы, наравне с камнями и корягами, - лишь декорации, подчёркивающие красоту природной зелени.
Часто пишут, что основа "ленивого" аквариума - это великолепная триада из анубиаса нана, таиландского папоротника и яванского мха. Но это не всё. На мой взгляд, в дополнение к этой троице прекрасно подходят некрупные криптокорины (аффинис, вендта, виллиса, и др.), а в качестве почвопокровных - печёночники (моносолениум или ломариопсис) и карликовая саггитария. Кроме того, яванский мох можно дополнить или заменить на другие виды водных мхов - "рождественский" мох, фиссиданс фонтанус, и т.п. Все они прекрасно себя чувствуют в тех условиях, которые создаются в "медленном" аквариуме. Итак, по порядку.
Анубиас Нана (Anubias barteri var.Nana)
Далеко не все виды растений из популярного у аквариумистов ароидного рода Anubias способны постоянно жить в подводном положении, без периодического "отдыха" в тепличке. Но вот наш герой - это типично подводное растение, прекрасно себя чувствующее в аквариуме. Анубиас Нана имеет одну очень приятную и полезную особенность - его не нужно обязательно сажать в грунт. То есть, можно, конечно, и посадить, но при этом следите, чтобы корневище (основной стебель) растения находился на поверхности грунта или на высоте в 1-2 см от неё, а в гальку были погружены только корешки. Но ещё лучше анубиасы прикрепить к корягам и камням. Для этого просто аккуратно привяжите корневища анубиасов к приготовленной (варёной и уже утонувшей) коряге тёмно-зелёной хлопчато-бумажной ниткой. Примерно через два месяца нахождения в аквариуме корни анубиаса прирастут к коряге, а нитка - сгниёт и разложится без следа. Если же вам не хочется заниматься кропотливым и аккуратным привязыванием растений к коряге - можно купить уже готовые анубиасы на кусочках дерева или камня, или просто посадить их в грунт. Располагать анубиасы лучше в наименее освещённых частях аквариума - этим медленно растущим неприхотливым лентяям не нужен яркий свет. Наоборот, избыток освещения может провоцировать рост на их листьях вредных водорослей.
Таиландский папоротник Микрозориум (Microsorum pteropus)
Как и анубиас нана, таиландский папоротник лучше не сажать в грунт, а прикрепить к корягам или камням: его ризоиды тоже прекрасно умеют прирастать к субстрату. Способ крепления такой же, как и у анубиаса. На этом, впрочем, их сходство и заканчивается. В отличие от анубиасов, таиландский папоротник любит яркий свет. Отлично он себя чувствует в верхней части коряги, почти под самой поверхностью.
Яванский мох (Vesicularia sp.)
Третий элемент обязательной триады "ленивого" аквариума - это яванский мох (Vesicularia sp.). Также, как и первые два растения, мох можно привязать пучками к корягам и камням, а если мха у вас много - то и обмотать им корягу целиком. Не пугайтесь, что в первые пару недель он будет выглядеть как кусок мочала - вскоре эта "мочалка" расправится и превратится в красивый пушистый куст очень нарядный на вид. Если же обматывание коряги мхом кажется вам занятием, рискованным с точки зрения эстетики вашего будущего аквариума - просто соберите мох в аккуратные пучки, привяжите к каждому снизу ниткой небольшой камушек, и расставьте у задней и боковых стенок, в углах аквариума, и там, где вам покажется интереснее. Каждый такой пучок тоже довольно быстро превратится в аккуратный кустик.
Криптокорины
Теперь - криптокорины. Подавляющее большинство этих удивительно разнообразных ароидных растений, хотя и живут в природе в основном по берегам водоёмов, прекрасно чувствуют себя при постоянном подводном содержании. Сажают их прямо в грунт, располагая точку роста (сердцевинку розетки) примерно на уровне поверхности гравия. В отличие от, например, эхинодорусов, криптокорины после пересадки не сбрасывают повреждённые корни, а сохраняют их, легко справляясь с их поломкой. Поэтому слишком длинные корни этих растений можно безбоязненно перед посадкой укорачивать ножницами - это не будет для криптокорины большой травмой. А вот листья многие криптокорины от стресса при пересадке могут частично сбросить. Не пугайтесь этого явления - очень скоро листья отрастут вновь, больше и красивее, чем были. Многие виды криптокорин размножаются столонами, похожими на "усы" садовой земляники. Только в отличие от земляники, столоны рапространяются не по поверхности, а внутри грунта. Так что не удивляйтесь, если у вас вдруг начнут через какое-то время прорастать тут и там, иной раз изрядно далеко от материнских растений, маленькие криптокоринки. Сажают крупные криптокорины на средний и задний план, заполняя ими визуальные "проплешины" в дизайне, а мелкие виды - вперёд, недалеко от смотрового стекла.
Печёночник - моносолениум (Monosolenium) или ломариопсис
Наконец, четвёртое растение, которое я настоятельно рекомендую для "медленного" аквариума - это печёночник - моносолениум (Monosolenium) или ломариопсис (Lomariopsis). Внешне эти виды, на самом деле очень далёкие друг от друга с точки зрения биологической систематики, почти не отличаются, да и условия любят одинаковые. Эти удивительные растения не имеют ни стеблей, ни листьев, ни корней - только ветвящееся наподобие оленьих рогов плоское зелёное слоевище. Печеночники — очень древние растения, оставшиеся с тех времен, когда мхи и папоротники составляли основную массу фотосинтезирующих растений Земли. Ветвящиеся довольно хрупкие членики печёночника образуют на дне аквариума красивые полушаровидные холмы или сплошной зелёный ковёр, постепенно становящийся всё более толстым. При этом весьма рыхлый, так что не мешает молодым криптокоринам прорастать сквозь него, мусору - проваливаться на дно, а карликовым аквариумным вьюнам (акантофтальмусам) и креветкам неокаридинам - жить внутри этого переплетения.
Роголистник
Ну, и последнее растение, которое понадобится нам временно, на первом этапе жизни аквариума - это обыкновенный роголистник. Большой хороший пучок. Это неприхотливое растение-космополит, не отличающееся высокими эстетическими качествами, обладает одним очень важным для успешного старта аквариума свойством - оно очень быстро растёт. Настолько быстро, что в стартовый период, когда постоянные растения ещё болеют, приживаются и переживают стресс от пересадки, оно перехватывает на себя инициативу, и не даёт развиться низшим водорослям, запуская биохимический цикл аквариума.
© Аква Лого Андрей Клочков
Продолжение следует…
Первая часть посвящена подготовке «медленного аквариума», третья - процессу его создания, а четвертая - подходящим для него рыбкам.
Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.
Комментарии к статье
Отличная статья. Все это организовал в 30-литровом кубике. Анубиас нана петит, таиландский папоротник узколистный, яванский мох, криптокорина Виллиса, криптокорина родственная, ломариопсис, роголистник светло-зеленый.
www.aqualogo.ru
Растительный аквариум "для лентяев". Часть IV. Рыбы для "ленивого" аквариума.
Часть III можно прочесть по ссылке >>
Итак, аквариум "созрел", растения тронулись в рост, вода абсолютно прозрачная - всё готово для поселения рыб.
Часто приходится слышать мнение, что меньше всего забот с живородящими карпозубыми - гуппи, меченосцами, пецилиями, моллинезиями. Возможно, это и так, если бы не одно "но": они имеют свойство довольно быстро и бесконтрольно размножаться, и способны буквально за полгода-год превратить наш аквариум в перенаселённый, кишащий мальками "суп". Кроме того, физиологические выделения живородок обладают очень высокой питательностью для растений. Это хорошо в "голландском" или "японском" аквариуме, засаженном быстрорастущими длинностебельными растениями, но в нашем случае "ленивого" аквариума с медленно растущими неприхотливыми растениями - способно привести к избытку питательных веществ и вспышке активности вредных водорослей.
Поэтому для нашего аквариума выбор будет другой. В качестве основного населения для "медленного" аквариума лучше всего подойдут мелкие стайные харациновые рыбки, такие как неоны (голубой, золотой, красный, чёрный), орнатусы (фантомы), родостомусы, медные, золотые и лимонные тетры. Вот только не надо сажать сразу всех! Приглядитесь к этим рыбкам (в литературе и в зоомагазине, и выберите себе один-два, максимум - три вида из этого списка. Для аквариума на 60-120 литров оптимальным количеством таких рыб будет стайка от 20 до 40 штук. Обычно харациновые рыбки близких видов и размеров образуют общую стайку и плавают вместе, и если это 1-2-3 вида (не больше!), то смотрится такая стайка очень красиво:
Дополнить стайных харациновых рыб можно 2-3 штучками колючеглазых вьюнов (акантофтальмусов), которые будут жить внутри коврика из печёночника, способствуя циркуляции в нём воды и работе "природного биофильтра". Эти весёлые полосатые "змейки" известны ещё и тем, что умеют предсказывать погоду: перед резким изменением атмосферного давления и при приближении атмосферных фронтов они покидают уютное дно и начинают активно плавать в толще воды, нарезая круги по аквариуму:
Очень кстати в таком аквариуме придутся и креветки - каридины Амано и неокаридины-"вишни". Первые - хоть и не размножаются в аквариуме, но живут очень долго, неприхотливы, и позволяют успешно решать проблемы с появлением небольшого количества вредных водорослей. А вишенки - размножаются в зарослях мха, создают устойчивую самоподдерживающуюся популяцию, и прекрасно "утилизируют" провалившиеся в мох или на грунт частички корма.
Креветок Амано на наш аквариум можно поселить штук пять-семь. Вишнёвых для начала можно примерно столько же, 5-10 штук. В дальнейшем они сами размножатся до сбалансированного количества и будут поддерживать свою популяцию на должном уровне.
Ну, вот и всё! Наш "ленивый" или "медленный" аквариум готов!
Первый месяц он вообще не требует никакого ухода, - только рыбок не забывать умеренно кормить (но не перекармливать!). Через месяц из аквариума можно будет удалить ненужный более роголистник и провести первое обслуживание - достать и промыть фильтр, почистить скребком переднюю стенку изнутри, подменить на свежую 10-15% воды. Ещё через недельку-другую, если не появилось нитчатых или других зелёных водорослей, можно прибавить световой день на один час, доведя его до оптимальных 9 часов.
Запущенный по всем правилам, такой аквариум не доставит хлопот своему хозяину, и не потребует для ухода за ним более 15 минут в неделю.
© Аква Лого Андрей Клочков
Первая часть посвящена подготовке «медленного аквариума», вторая - выбору растений для «медленного аквариума», а третья - собственно созданию аквариума.
Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.
www.aqualogo.ru
Растительный аквариум "для лентяев". Часть III. Создаём "медленный" аквариум.
Часть II можно прочесть по ссылке >>
Итак, аквариум и всё нужное оборудование к нему куплены, промытый грунт - в ведре или тазу, коряги - вымочены, и лежат в ёмкости с водой. Растения куплены, подготовлены к посадке и плавают в тазу. Можно начинать...
Первым делом наклеиваем снаружи на заднюю стенку аквариума наш тёмный фон, закрепляя его кусочками тонкого скотча по краям, сверху и снизу. Фон должен полностью закрывать заднее стекло. Затем ставим аквариум на место, и в ещё пустом аквариуме без воды и грунта расставляем камни и коряги, примерно прикидывая их расположение, чтобы всё смотрелось гармонично и красиво. Переставляем их в пустом аквариуме до тех пор, пока не найдём понравившуюся нам композицию. Запоминаем или зарисовываем на бумаге расположение, и всё вынимаем. Теперь можно засыпать грунт. Лично я на дно аквариума, под грунт, часто кладу лист тонкого пенопласта (например, потолочную плитку) - это защищает дно от случайных царапин и излишних нагрузок. Затем на пенопласт ставим на свои места крупные камни (если их используем), и уже после этого насыпаем грунт. Разравниваем грунт, и покрываем его тонким слоем воды. Теперь берём наши коряги, и начинаем с их помощью, пока ещё на пустом аквариуме, прикидывать наиболее удачное композиционное размещение всех элементов. Когда, наконец, понимание взаимного расположения коряг, камней и других декораций достигнуто - сфотографируйте его на телефон, прежде чем разбирать. Вам это пригодится!
Следующим этапом приматываем и прикрепляем к корягам анубиасы, папоротники и мох так, как это было описано выше. При этом не забудьте, как будет расположена каждая коряжка в аквариуме, где у неё будет верх, низ, передняя и задняя часть (вот где пригодится наша съёмка!).
Теперь оформленные растениями коряги располагаем в соответствии с задуманным планом, после чего аккуратно, ничего не взбаламучивая и не сдвигая, заполняем аквариум водой до половины. И начинаем сажать криптокорины - крупные назад, мелкие вперёд, заполняя пустые места. После этого доливаем аквариум до уровня 3/4, и на оставшиеся незакрытые участки грунта располагаем пучочки монололениума (ломариопсиса), стараясь покрыть им грунт равномерно.
Зачем? Всё очень просто! Ведь вы же не хотите тратить время на чистку грунта с помощью сифона. А коврик из печёночника позволяет в кратчайшие сроки запустить механизм самоочистки грунта, при которой все попавшие в него отходы будут перерабатываться в питание для растений, а сам толстый слой грунта, покрытый ковриком печёночника, станет работать как своеобразный биофильтр, поддерживая биохимическое равновесие.
Закончив посадку растений, крепим в заднем углу аквариума фильтр, и включаем, направив выхлопную струю из него под углом к задней стенке и чуть вверх, чтобы не создавалось сильного течения, но в то же время слои воды неспешно пере
мешивались. Фильтр должен работать постоянно, без перерывов. В первый раз остановить его для промывки губки нужно будет только через месяц.
Доливаем аквариум до уровня, загружаем в него сверху роголистник (он будет плавать на поверхности и в толще воды), закрываем крышку и включаем свет. На таймере выставляем световой день - для начала всего 8 часов. Почему так мало? Потому что если поставить больше, то начнут расти нитчатые и другие зелёные водоросли, от которых аквариум придётся регулярно чистить. А короткий световой день позволяет успешно развиваться только высшим растениям, но никак не их низшим конкурентам. Вообще, главный секрет "ленивого" аквариума - это добиться таких условий, когда медленно растущим растениям будет хватать для жизни света и питательных веществ, а их низшим конкурентам - водорослям - не будет.
Вы спросите - а как же рыбы? А ещё рано! Рыбам ещё не пришло время. До того, как стать домом для рыбок, аквариум должен "созреть". Через 2-3 дня вода в нём помутнеет - не беспокойтесь, это нормально. Это означает, что полезные бактерии начали свою работу. Пройдёт ещё два-три дня - и вода вновь станет прозрачной, а ещё через неделю - кристальной, как стекло! Вот тогда и можно будет запускать рыб.
Чтобы ускорить созревание аквариума, можно на этапе его заливки добавить в него примерно 1/4 - 1/5 объёма старой воды из давно функционирующего аквариума, но гораздо лучше применить специальные препараты - кондиционеры для подготовки аквариумной воды и старта аквариума. Такие препараты есть в ассортименте всех ведущих аквариумных брендов мира. Состав их часто очень похож, а ассортимент - разнообразен, поэтому смело обращайтесь к продавцу-консультанту. В качестве примеров таких препаратов можно привести Denerle Clearup!, Dennerle TR7 Tropic, Tetra AquaSafe, Aquarium Pharmaceuticals STRESS COAT, Tap Water Conditioner, Dennerle Avera, Sera Toxivec, Sera Aquatan, и другие. Чтобы не заблудиться в этом внушительном списке, проконсультируйтесь с продавцом, он посоветует вам, какой кондиционер вам лучше подойдёт.
Ну, вот пока и всё. На этом этапе - забываем про аквариум на полторы-две недельки. Свет включается и выключается по таймеру, фильтр работает, вода созревает, а мы тем временем - подбираем РЫБ и других обитателей
Продолжение следует…
Первая часть посвящена подготовке «медленного аквариума», вторая - выбору растений для «медленного аквариума», а четвертая - подходящим для него рыбкам.
Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.
www.aqualogo.ru
аквариумные растения для начинающих | Аква!! и другие Хобби))
Приветствую!! Уважаемый! Уважаемая!
Вопрос 
аквариумные растения для начинающих волнует всех начинающих! Взволновал 
и меня, поэтому раскрываем вопрос полностью.
Говоря о растениях для начинающих аквариумистов мы подразумеваем, закинул или воткнул в грунт и оно растет, зеленеет и радует глаз!! Сегодня мы рассмотрим такое растение для пресных аквариумов и название его тебе уже известно.
Риччия плавающая – то растения, которое тебе просто необходимо, особенно если ты выбрал рыбок семейства лабиринтовые петушок, лялиус, гурами и другие, так как в ней они будут пускать пузыри строя себе гнездышко и наблюдать за этим процессом одно удовольствие))
Риччия это плавающий мох водный на поверхности воды классно растущий в теплой воде 22- 24 в принципе такую тебе коллега и придется поддерживать лабиринтовые ниже нелюбят болеют и погибают исключение разве что макропод, но и он роскошно будет, смотреться при выше сказанном температурном режиме.
Вообще при меньше 20 ты можешь её потерять, да и в твоих интересах, чтоб она хорошо росла это прекрасный корм для многих рыб и убежище для мальков живородок – гуппи, меченосцев и других, а это те рыбки, которые есть у каждого уважающего себя начинающего аквариумиста!!
Устали читать!! посмотрите мое слайд — шоу по теме))
Чтобы риччия у тебя хорошо росла, сделай яркое освещение у меня, к примеру, всегда риччия хорошо росла при 60Вт лампе дневного света на аквариум шириной 45 и длинной 80 сантиметров. Подкармливать её ненужно.
Приобрести её можешь на рынке, продается коробками, бери один, если все хорошо через месяц будешь лишнюю сам продавать)) всю поверхность затянет.
Только мой тебе совет просмотри, чтобы у продавца в ней улитки катушки не попадались, такая гадость занесешь, потом вывести будет проблема, размножаются что дурные!! Я и кипятком стекла поливал и камни кипятил еле вывел, а так растение классное, особенно когда из него вываливаются мальки лабиринтовых рыбок))
На этом по вопросу аквариумные растения для начинающих у меня все 
Ещё тема!!
Будь профи в своЁм Хобби Лучшая работа это Хобби приносящие доход…
Рубрика: Аквариумные растения. Метки: аквариумные растения для начинающихНавигация по записям
Предыдущий пост: ← Аквариумные растения!! зеленушка — красатушка))Следующий пост: Морской аквариум!! Лепота)) →Читайте также по теме:
akvaxobbi.ru
