Навигация по записям. Растение кармадон

Полезные свойства специй | ЗДОРОВЫЙ ДОМ

Полезные свойства специй – и вкус улучшают, и лечат. Трудно не согласиться с тем, что здоровье напрямую зависит от правильного питания. В статье описываются о полезных свойствах различных специй; приводятся рецепты (в состав которых входят специи), используемые для лечения некоторых заболеваний.

Специи – хорошие вкусовые добавки к пище, положительно влияющие на пищеварение, а также эффективные лекарственные снадобья.

Родиной специй считают Индию, хотя горчица, кориандр, фенхель, сельдерей и многие другие пряные травы растут повсеместно.

Как есть специи или пряности с творогом, читайте здесь.

Гвоздика

• Гвоздику применяют в кулинарии для маринадов – мясных, грибных, фруктово-ягодных. В качестве специи добавляют гвоздику к пирогам, блюдам из риса. Однако, при чрезмерном использовании, гвоздика может забивать вкус пищи.

К лекарственным свойствам относится способность гвоздики устранять боли: в горле, зубную и ушную боль, сухой кашель (жуют высушенные бутоны). А еще, она способствует улучшению памяти (нормализуя внутричерепное давление), укреплению желудка и печени.

Смешав по чайной ложке меда и молодой гвоздики, подержав такой состав во рту, можно остановить тошноту и получить одновременно обезболивающее воздействие.

Имбирь

• В тибетской медицине широкое применение получил имбирь: добавка к соусам для мясных и овощных блюд, к напиткам, квасам, пряникам, сдобным булочкам.

Имбирь способен нормализовать давление, а затем поддерживать его на нужном уровне.

Как лекарственное снадобье, имбирь используют для приготовления противопростудного чая: имбирь (5 гр) заливают кипящей водой. Читайте о применении трав для борьбы с простудой и гриппом.

Через пять минут в процеженную жидкость добавляют лимон и мед (чайную ложечку). Пьют горячим небольшими глотками.

Для очищения крови готовят состав: сухой имбирь (5 гр), 7 капель лимонного сока, щепотка соли. Смесь употреблять до еды минут за 15.

Имбирный чай полезен тем, кто не хочет набрать лишние килограммы веса.

Кармадон

• Кардамон используется во всех блюдах: борщах, различных соусах, тортах.

В странах Востока зерна кардамона кладут в кофе, чтобы нейтрализовать кофеин и сделать неповторимым вкус напитка.

Для снятия икоты – в чай с кардамоном добавляют мяту.

От простуды – горячее молоко с кардамоном.

Дурной запах во рту устраняют ингаляции с кардамоном.

Корица

• Корица добавляется в напитки, пудинги, пироги, шарлотки, пловы.

Для лечения гриппа – корица лучшее средство. Корицу (5г) залить кипятком, смешать с черным перцем и медом, пить с перерывом в 3-4 часа.

Для устранения усталости, простуды, гриппа готовится напиток (чай йогов) : 7 гвоздик, кардамона – 9 зернышек, имбиря – 12 ч.л., палочку корицы, куркумы – 14 ч.л., заливают кипящей водой, пять минут кипятят, добавляют стакан молока, доводят до кипения.

Куркума

• В первые, вторые блюда, в сладкие каши добавляется куркума.

Это лечебное средство очень эффективное и широко используемое при болезнях горла, при онкозаболеваниях, при кожных болезнях, очищает кровь, нормализует функцию поджелудочной железы.

Полезные свойства специй нужно использовать правильно. Принимать специи необходимо «в пределах разумного», чтобы не навредить организму.

Вы можете кроме того узнать, какие продукты способствуют снижению холестерина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ВНИМАНИЕ:

Не занимайтесь самолечением!

Поделитесь с друзьями в социальных сетях!

Сайт некоммерческий, развивается на личные средства автора и ваши пожертвования. Вы можете оказать помощь!

Спасибо!

Получайте новые статьи с сайта на электронную почту!

sferadoma.ru

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДВИЖНОГО СРЕДСТВА «БРОДЯГА»

Кроме Верхних Кармадонских источников (2300 м) существуют Нижние. Собственно это одно месторождение, состоящее из двух участков, генетически связанных с крупным глубинным разломом, проходящим в каменноугольных толщах и тянущимся на десятки километров в широтном напралении. Минерализация до 4,1 г/л. Температура воды от 20 до 60 градусов. Все основные источники сильно газируют.Воды относятся к хлоридно-натриевым с содержанием в повышенных количествах микроэлементов: мышьяк, бор, литий, двухвалентное железо. Кармадонским водам характерна высокая радиеносность.Как и Верхние источники, Нижние Кармадонские выходят на левом берегу реки Геналдон, в 2 км к югу от селения Тменикау. Между источниками 8 км. Но добираться к Нижним гораздо удобнее, т.к. к ним проложена грунтовая дорога по нижнему краю склона, невысоко от кромки воды. Из-за доступности (можно подъехать непосредственно к ваннам на машине) Нижние источники посещаются чаще.Но экзотика не та: ни красот Кавказа, ни таинства природы, ни приключений по пути. Во-первых к источникам притащили ванны из разрушенного ванного корпуса санатория «Кармадон» и установили над ними сарай.

Вид, наверное, как во времена «ванных корпусов» первооткрывателя Тепсарико Царахова 150 лет назад. Занавесочка закрывает вход и ванны от нескромных взглядов ожидающих своей очереди.

Во-вторых маленькая пропускная способность, ибо ванн только три, следовательно, принимать их могут только три человека. Ну может несколько больше, если семейная пара согласится «нежиться» совместно в общем нарзане.

В-третьих выбор ванн по температуре и составу. В Нижних – источник один. В Верхних – несколько. Ну, существует ещё несколько доводов в пользу Верхних Кармадонских ванн, но они не существенны, поэтому их опустим.

Зато до Нижних без проблем доходят больные и слабые. Говорят, возле них был даже музей костылей, палок, тростей, посохов, клюк, оставленных вылечившимися. А к чему они здоровому человеку? Вот так рекламировалась сила воды в лечении болезней опорно-двигательного аппарата. К сожалению, музей также снесло Колкой вместе с другими зданиями. Я, например, не прочь была бы посмотреть на такой музей. Это какое же разнообразие костылей!

Воды Нижних источников местные жители использовали для стирки шерсти, а также для приведения в движение мельничных колёс зимой. Только когда это было?! Даже не в прошлом, аж в позапрошлом веке!

Сегодня с медициной у нас в стране творится что-то не то. Где-то совсем нет мед.пунктов (в горах, в деревнях на равнине), куда может обратиться человек с проблемами здоровья. Это когда совсем прижмёт, а с мелкими болячками и не обращаются вовсе, а лечатся, как знахарь прописал или по рецептам бабушек, которые хранятся в каждой семье и передаются по-наследству.Порой, бывает, больше нечего и наследовать. Осетины – не исключение. Поэтому возле источников вам подробно расскажут как, сколько и от чего лечиться данными минеральными водами, а также поведуют уйму легенд как кто-то бросил свои костыли после двух приёмов ванн, или трёх... И не важно, что сами этого не видели, главное, слышали от хороших знакомых, которые тоже сами не видели, но слышали и т.д. до того человека, который либо этот случай видел, либо сам эти костыли выкинул за не надобностью. И тут же с юмором расскажут анекдот на медицинскую тему. «Один осетин встречает другого:— Слюшай, у миня заболель ишак. Ти гавариль, что у тибя тоже болель ишак. Что делаль?— Я даль ишак диметил... ффрт тьфу изоглюконат… (мат- перемат)Через день осетины снова встречаются:— Я даль ишак тот этот… диметил... ффрт тьфу (мат-перемат) изоглюконат… и он чирез два час исдох.— Мой ишак тоже исдох… толко сразу».

Нижние Кармадонские источники заваливало ледово-каменной массой вместе с Верхними, только Нижние пробились наружу гораздо быстрее, т.к. слой обвалов здесь гораздо «тоньше». Иногда наступавшие ледники заваливали только Верхние источники, не доходя до Нижних.

О быстром наступлении отдельных ледников, которые не имеют прямой связи с общим изменением климата, человечеству было известно давно. Поэтому и строили свои жилища высоко на склонах (Тменикау, Кани), далеко от русла реки, что было не совсем удобно в плане обеспечения жителей селений водой, зато безопасно для жизни.

Хотя катастрофические обвалы Колки происходили не так часто. Первые сведения дошли из XVIII века в виде легенды. Подробности катастрофы народом забылись, а в песнях-балладах местные акыны рассказывают, что давным-давно семь смелых охотников из семи аулов Геналов (видимо в честь их и ущелье с рекой называется Геналдоном) подсмотрели, как купается в целебных источниках красавица Бедуха – дочь покровителя благородных зверей Афсати и жена сподвижника Всевышнего Уастырджи. Для тех, кто не в курсе, кто это такие, поясню: Афсати (Евстафий) считается одним из почитаемых святых из осетинского пантеона небожителей. Уастырджи (св.Георгий) - главный герой, божество в осетинской мифологии, часто упоминающийся в Нартском Эпосе. Он является посредником между Богом и людьми. Представляете на кого загляделись простые смертные? Чью дочь и жену? Каких персонажей! Разгневанная Бедуха (а женщина в ярости ужасна, хоть и небожительница) пообещала смести с лица земли те семь аулов вместе с жителями, чтобы не повадно было. Вскоре случился обвал Колки, который снёс аулы Геналов.

И тут становится понятна осетинская поговорка: «Семь Геналов являются местом запустения, а восьмой – предметом насмешек». Оказывается, был и восьмой охотник из восьмого аула, только он не пошёл на охоту с молодыми охотниками. Его аул остался невредимым, а он – опозоренным на всю оставшуюся жизнь из-за трусости. До 2002 года на южных склонах Араухоха можно было лицезреть развалины Восьмого Генала. Но вот судьба или карма, как хотите считайте, а некоторые вообще заявляют, что второе название Геналдона – Кармадон от слова «карма» (рок), т.е. роковая река, катастрофический сход Колки в 2002 г. снёс и эти развалины! Спрашивается, за что?! Так что и развалин теперь нет, а в народной памяти сохранилось проклятие: «Чтоб тебя поразил гром Генала!». И поразит, лет этак через 100 или 50, как Колке будет угодно. И вот тут стоит рассмотреть некоторые версии катастрофы 2002 г., которые выдвинули гляциологи, футурологи, геологи, учёные из института Земли и прочие.

ЧИТАТЬ ПРЕДЫДУЩУЮ ГЛАВУ              ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

kozandrevna.livejournal.com

Кардамон, лечение кардамоном | Народная медицина

Применение, рецепты и свойства лечебные пряности кармадон.

Лечебное растение кардамон — одна из самых древнейших пряностей с Востока пришедших, он своим славится прекрасным и изысканным ароматом и вкусом, а так — же полезными ценными свойствами. Ещё в средние века приписывали кардамону силу чудодейственную и его считали панацеей буквально от многих болезней. Кардамона пользу объяснить легко полезным его составом.

Кардамон. Магия эфирного масла. Видео

ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА КАРДАМОНА. АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЧАСТИ КАРДАМОНА

Кардамон. Полезный состав растения. Семена кардамона содержат от 4 до 8 % масла эфирного. В составе растения имеются: цинеол, борнеол, лимонен, терпинеол. Кроме этого содержится в кардамоне крахмал, белок и жирные кислоты насыщенные. Есть микроэлементы, кардамон которые содержит: магний, фосфор, цинк, кальций, медь, железо, марганец. А из витаминов в этой пряности есть витамины группы «В» и кислота аскорбиновая. Благодаря эфирам кардамона запах острый и жгучий, но нежный он и пряный на вкус. Свойства полезные специи этой велики и на работе отражаются всех систем в организме.

Кардамон. Польза и вред. Видео

ВЛИЯНИЕ КАРДАМОНА НА ОРГАНИЗМ. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ КАРДАМОНА.

Кардамон стимулирует прекрасно систему пищеварительную. Очищению организма способствует от токсинов и шлаков и активизирует значительно процесс сжигания жиров и обмен веществ, используется для лечения ожирения. Используют часто его в виде настоек для лечения заболеваний (ЖКТ) желудочно — кишечного тракта, при вздутии живота, например. Ещё, улучшает кардамон пищеварение, аппетит и неприятные устраняет изо рта запахи, ощущение снимает тошноты и остановить может рвоту (часто это требуется беременным в период токсикоза).

Кардамон лечит болезни – это орех со скорлупой беловато — желтой, к семейству имбирных принадлежит. Внутри плода – с лимонным ароматом приятным семена.

КАРДАМОН, ЛЕЧЕНИЕ КАРДАМОНОМ

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ И РЕЦЕПТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Кардамон. Специя. Фото.

ПРИМЕНЕНИЕ КАРДАМОНА. Запах кардамона влияет положительно на психику и настроение влияет, головную боль снимает и работу мозга стимулирует и тонус организма повышает. Кардамон – это афродизиак мощнейший, применяют его для лечения у мужчин импотенции, для симптомов минимизации ПМС у женщин.

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА РЕКОМЕНДУЕТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАРДАМОН

Ещё кардамон используют при лечении мочеполовой системы заболеваний (нефрита, цистита).

ВНУТРЕННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ КАРДАМОНА. На востоке добавляют кардамон в чай, кофе — это кофе придает аромат приятный и разрушает частично кофеин, и помогает это избежать эффектов побочных, вызванных кофеина действием. К примеру: тахикардия, действие отрицательное на желудок, повышение давления. Используют кардамон в в изделиях из теста, ликерах, в блюдах из рыбы и птицы, в блюдах фруктовых.

Эфирное масло кардамона. Кедровое масло. Масла для омоложения лица. Видео

Эфирное масло кардамона, лечение.

Используют кардамон и в ароматерапии. Кардамона аромат согревает и бодрит и спазмы снимает. Рекомендован он, если есть у человека нарушения кровообращения периферического (постоянно конечности холодные). Применяется кардамон при кашле, для ингаляций. Одной — двух капель масла этого в аромалампе или в вина бокале, достаточно будет, чтобы повысилась у человека активность половая. Это средство прекрасно с неврозами и стрессами справляется. Масло эфирное кардамона применяют для ванн. Прекрасно оно мышцы расслабляет и напряжение снимает.

Кардамон — свойства полезные кардамона. Видео

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. ЭФИРНОЕ МАСЛО КАРДАМОНА. Есть у этого растения противопоказания: использовать только в малых концентрациях возможны, поскольку, появления высыпаний кожных и раздражений. Применять запрещено масло эфирное кардамона и при язве желудка и в период беременности, когда повышенная есть к его компонентам чувствительность.

Будьте здоровы!

Кардамон, лечение кардамоном. Видео

Похожие статьи:

Подсолнечное масло, лечение

Пихтовое масло, лечение

Эфирное масло копытня канадского, лечение

Эфирное масло пачули, лечение

Ромашковое масло, лечение ромашковым маслом

narodmed-zdorov.ru

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДВИЖНОГО СРЕДСТВА «БРОДЯГА»

Выше Кармадонских ванн сливаются реки Геналдон и Колка. Слияние прекрасно видно с позиции горячих источников. Обе реки образуют V-образную конфигурацию. Причём воды Геналдона грязные, насыщенные песком, глинистыми отложениями, придающие коричневатый цвет воде. Воды Колки, наоборот, чистые, прозрачные, белые от «кипения». Особенно это заметно во второй половине дня, когда воды в реках явно становится больше из-за интенсивного таяния ледников.

Кстати, интересен перевод с осетинского на русский язык названия рек. Например, Геналдон означает река в конопляном ущелье. Наркоманы, спокойно! Ни одного растения конопли в ущелье мне не встретилось, хотя я его прошла от начала до конца. Трудно сказать, с чем связано такое название реки. По воспоминаниям старожилов, в ущелье в прошлом были большие заросли дикой конопли.

А вот Колка означает утёс, скалистый берег. Тут всё соответствует названию. Река огибает почти отвесные скалы и течёт по ложу, где до схода находился язык ледника Колка.

Колку и Геналдон разделяет зелёный остров, который есть ни что иное, как зарастающая растительностью левобережная морена ледника Майли. По ней петляет хорошо различимая тропа, ведущая на ледник Майли и далее на Казбек и в ущелье реки Колка.

Прогулка по морене относительно безопасная. Много интересных объектов, панорамных видов как вперёд, в сторону вершин Бокового хребта, так и назад – в сторону ванн и Геналдонского ущелья.

Район Майлийского и Колкинского ледников считается оазисом природных феноменов. Здесь находится крупнейший узел современного оледенения Кавказа - Казбекско-Джимарайский массив: искрящийся каскад ледника Майли и периодически пульсирующий с катастрофическими обвалами ледник Колка. Горячие минеральные источники соседствуют с холодными струями нарзанов, вытекающими у подножия потухшего вулкана Казбек, растущее неподалёку живое ископаемое - берёза Радде. Редко где встречается на таком небольшом участке земли столько разнообразного и примечательного.

Ну кто-то скажет, что тут достопримечательного в берёзе? Берёза, она и в Африке берёза. Не скажите. Не знаю насчёт берёз в Африке, а вот из 100 видов берёз, произрастающих по всему земному шару, берёза Радде растёт только на Кавказе небольшими рощицами в верховьях гор – берёзовое криволесье. И имеет стойкое отличие от всех берёз – розоватую кору. Дерево небольшое – до 8 метров высотой с тонкими тёмно-буроватыми ветвями, с чечевичками. Молодые годовалые ветки желтовато-бурые, с беловатым бархатистым опушением. В то время как большинство видов берёз высотой 30-45 метров с обхватом ствола до 1,5 метров!

Так что встретив берёзу Радде, впадаешь в умиление, почти как в стихах некой Т.Герасимовой:Горек аромат цветов в утреннем тумане.Надышусь и горько так отчего станет...Мне б упасть среди берёз, где туман так светел.И берёзы ствол обнять. И, прижавшись сильно,Непонятное понять. Мир неведомый объятьСредь берёз умильных...

Возле языка ледника Майли всё это есть: и аромат цветов, и светлый туман, и умильные берёзы, и неведомый мир, который хочется объять, познать и понять...

Разве, что упасть в березняк Радде не хочется – больно будет, почва-то, на которой произрастает оный вид берёз, каменистая. Да и обнять ствол не получится – он тоненький, того и гляди переломишь, да и обдерёшься об ветви, которые начинаются сразу же от почвы, как у кустарника. Зато поставить палатку у такой берёзки – самое то.

В общем, продираемся сквозь молодой смешанный березняк из берёзок Радде и того вида, что именуется русской берёзой, по тропе к мостику через бурную Колку. Если бы не этот мосток, то перейти Колку было бы затруднительно без навешивания переправы, особенно в послеобеденное время, когда Колка превращается в бешено ревущего «зверя».

Разумеется, это забота об альпинистах, идущих на Казбек тяжело гружёнными, с бухтами верёвок, железом и прочим инвентарём, необходимым для восхождения. Им тратить время и силы на этом первом препятствии ни к чему. «Мелочь», а приятно. А как приятно и безопасно в любое время суток тем, кто решил прогуляться по морене к языку Майли!

Воспользуемся комфортной переправой и мы. Т.к. спешить в этот раз нам некуда, полюбуемся местностью вокруг моста и видами, открывающимися с этого места.

Поднимаемся по морене по хорошо набитой тропе, протуренной небольшими каменными пирамидками для надёжности, любуемся альпийскими цветочками, вдыхаем насыщенный полезными веществами воздух. В горах он и так полезный, а возле ледника Майли – особенно.

И всё потому, что лёд языка ледника отличается большой минерализацией и необычным ионным составом. Такого среди ледников Северной Осетии более нигде не наблюдается. Это говорит о том, что существует подледниковый выход минеральных вод. Под мощным ледяным панцирем Майли имеется мощный очаг минеральных вод - Майлийское подледниковое месторождение термальных углекислых вод с примерным расходом 6000 куб.м в сутки. Об этом свидетельствуют похожие на гейзеры клубы пара над ледником , данные лабораторного анализа химического состава вод рек Геналдон и Колка.

Одним словом, дышим и получаем эстетическое наслаждение от сверкающего ледопада Майли, которым обрывается 6 километровый ледник в ущелье Геналдона. Производит ледник чарующее впечатление.

Спускается он с северо-западных склонов Казбека, который нам в ущелье Геналдона не виден. Его величественную шапку льда и снега на вулканическом конусе закрывают вершины Майли и ОЖД.

Но присутствие пятитысячника, потухшего вулкана, чувствуется. Потухшего ли? Или Казбек только затих, готовясь к новому извержению? Подтверждением жизни вулкана является обилие вокруг него минеральных источников, обладающих, несмотря на разбавление атмосферными водами, повышенной температурой. Многие из них с запахом сероводорода, с примесью углекислого газа. Это «дыхание» Казбека, хотя и слабое, свидетельствует о непрекращающихся вулканических процессах в его недрах, о продолжающем свою жизнь ещё не остывшем магматическом очаге. Так что вероятность того, что Казбек вновь может стать когда-то действующим вулканом, сохраняется.

Многие считают Казбек второй по величине вершиной Кавказа после Эльбруса. Но это не так. Казбек (5034 м) занимает всего лишь шестое место по высоте над уровнем моря. К тому же Эльбрус – вершина в Боковом хребте, а Казбек – в Главном Кавказском. Часть его находится на территории Грузии, и по-грузински название горы звучит как Мкинварцвери, что означает «гора с ледяной вершиной». Осетины Казбек называют по-своему Урсхох – «белая гора», а чеченцы, с территории которых Казбек прекрасно виден, да и недалеко от него Чеченская республика, называют Казбек «тающая гора» (Башлам). На самом деле название вулкана Казибек: Кази (судья) + бек (господин). В начале XIX века во владениях князя Казибека была одноимённая деревня, расположенная у подножья высокой горы. Вот название этой деревни впоследствии присвоили вершине.

На Казбекско-Джимарайском массиве известно три пульсирующих ледника: Девдоракский, Абано, Колка. Подобная концентрированность их в одном массиве - редкое явление. Последняя пульсация Колки произошла недавно – в 2002 г. Механизм возникновения быстрых подвижек ледников до сих пор полностью не ясен. Пока человек не может их предотвратить. Наблюдения за Колкой показывают, что ледник начал наращивать массу. Гляциологи считают, что следующий сход при такой скорости наращивания массы льда возможен уже через 20-25 лет. А некоторые и вовсе считают, через 15 лет. Поэтому, бывая на Кармадонских ваннах, нужно осозновать, что есть риск. Но, в общем-то, жизнь – опасная штука. Вероятность падения кирпича на голову даже большая, чем обвал в горах.

Подходим к обрубленному языку Майли. Кстати, Майли переводится с тюркского «жир», «нефть», «нефтеносный». Так что дыма без огня не бывает.

Из ледяной пещеры вырываются на волю воды Геналдона. Уже здесь река бурная.

Сила энергии такова, что вода тащит с собой огромные булыжники, перетирая их в песок, при этом создавая такой грохот, что не слышно слов рядом говорящего. Ущелье, пробитое водами Геналдона, практические прямое, как по линейке.

Где-то в конце долины у Кармадонских ворот Чизджитыхох. От начала Геналдона он не выглядит таким уж большим массивом, как вблизи – розовеет в вечерних лучах солнца, как поросёночек на картинке.

На левом склоне ущелья совсем рядом рыжее пятно с ваннами и источниками. За ними разноцветный табор палаток. Можно отправляться в обратный путь.

Отсюда по морене можно подойти к пустому ложе ледника Колка и заглянуть в его цирк с вершинами Джимарайхох и Шаухох, если, конечно, они не прячутся за облаками.

Зрелище грандиозное, величественное и масштабное. От цветущей поляны Шелестенко с домиком гляциологов ничего не осталось. Кругом остатки невзрачной серой массы из песка, камней, обломков скал, которые остались после схода Колки.

По кромке морены, высоко нависающей над долиной реки Колка спускаемся к мосту. Не спешите покинуть морену. В пределах видимости мостика указатель из высоких туриков. Здесь стоит спуститься по крутому склону к реке по тропе, которая с небольшим уклоном его траверсирует. Тропа приведёт к источнику нарзана. Мимо не пройдёте.

Во-первых, тропа здесь оканчивается. Во-вторых, апельсинового цвета травертины – минеральные отложения, содержащие окислы железа, видны издалёка, чуть ли не с места, где сложены Кармадонские ванны.

Этот выход минеральных вод отличается по содержанию и, следовательно, по назначению от тех минеральных вод, которые стекают со склона скученно. Ими лечат заболевания желудочно-кишечного тракта, поэтому бегают с бутылочками сюда каждый день из лагеря при Кармадонских ваннах. Почему каждый день? Вода не хранится, теряет часть своих лечебных свойств.

Источник выделяет слабый запах сероводорода. Вода приятная на вкус, слабо газированная, с металлическим привкусом из-за соединений железа. Под источником в нескольких десятках метров бурлят и клокочат воды Колки.

Ущелье в этом месте узкое. И даже не страдающие клаустрофобией (страхом замкнутого пространства) чувствуют себя здесь неуютно. Прямо перед лицом мощные скалы, поднимающиеся высоко в небо. За спиной крутой склон морены ледника Майли. Под ногами по сильно наклонённому пустому ложе ледника Колка водопадом несётся река Колка, разливаясь на несколько рукавов. Впечатление от посещения уединённого источника сильное.

Над отвесными скалами парят орлы, высматривая добычу.

Сначала подумалось, чем им тут питаться? Стада овец отсюда далеко. Разве что турами, которые приходят попить солёненькой водички из источников.

Но на обратном пути недалеко от ванн на тропе чуть не наступила на «свежие» останки лисицы, задранной орлом буквально накануне. Так что «продукты» для орлов имеются в достаточном количестве.

Знатоки повадок орлов могут указать даже скалы, на которых устраивают гнёзда орлы. Они не испражняются в полёте, как это делают многие птицы, и не гадят в гнезде по примеру голубиных-куриных. Орёл свешивает хвост из гнезда, и его помёт течёт по скалам. А т.к. орёл это делает постоянно в одном месте, то по обильным белым натёкам на скалах безошибочно определяют, где орлиное гнездо. Как он его не прячет в недоступных скалах, «какашки» выдают «секретное» место.

ЧИТАТЬ ПРЕДЫДУЩУЮ ГЛАВУ           ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...

kozandrevna.livejournal.com

КАРМАДОН НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ - БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДВИЖНОГО СРЕДСТВА «БРОДЯГА»

На земле множество замечательных уголков, в том числе и на Кавказе. По этй причине мы стараемся строить маршруты своих путешествий так, чтобы охватить нехоженные нами места. Но... бывают и исключения из правил, установленных нашей командой. Так получилось в этом году, что майские праздники и День Победы мы решили провести как обыкновенные «матрасники» на «пляжах» знаменитых Верхних Кармадонских источников под Казбеком по просьбе наших хороших знакомых.

Уж очень им хотелось прикоснуться к этому кавказскому чуду, описанному практически во всех туристско-альпинистских отчётах во всевозможных красках и подробностях. А у одного из них цель в жизни – посетить все те места, где бьют целебные ключи, и неприменно просидеть в источнике целый день. Говорит, хочу, чтобы был снег, горячий нарзан и всё это в экзотическом месте.

Почему нет?! Быть высоко в горах в мае нам как-то не приходилось. И было решено совместить приятное для друзей и полезное для наших утомлённых зимним сидением в квартире «одряхлевших» тел перед длительными летними забегами по горам.

Решено – сделано. И вот начало всех путешествий по Северной Осетии не её столица Владикавказ, как иногда представляется, а вокзал печально известного Беслана.

Отсюда самый короткий путь практически во все уголки туристической Осетии. Красивое вокзальное здание из красного кирпича. Вездесущие голуби, встречающие и провожающие пассажирские и товарные составы, расселись на проводах над путями, как зрители на спектакле в партере. Здесь они днюют и ночуют, живут, одним словом. Здесь у них кормовая база: что-нибудь зерновое да просыпется на путепровод из товарняка. Ешь – не хочу. В общем, эти голуби – не простые городские жители, а железнодорожники.

Привокзальная площадь Беслана утыкана памятниками культового назначения и посвященными разным эпохальным событиям. Храм Георгия Победоносца – новодел, освящённый к 2000-летнему празднованию Рождества Христова.

Плохо разбирающемуся в религиозных вопросах нужно знать всего две вещи: голубой цвет – цвет Богородицы (Богоматери Девы Марии), поэтому все здания культового назначения, выкрашенные голубой краской, будьте уверены, освящены в честь Богородицы (Мады Майрам по-осетински). Храмов, освящённых в честь Георгия Победоносца, в Осетии больше всего. Уастырджи (Святой Георгий по-осетински, где «Уас» - Святой, и «Джерджи» - Георгий) является покровителем мужчин, путников и воинов, пользуется в Осетии большим уважением и преклонением. На всех торжественных застольях первый тост за единого Бога, второй – в честь Мады Майрам (Богородицы), и третий – за Уастырджи, а уж потом за юбиляра, родителей, детей и прочее.

Уастырджи – суровое божество из осетинского пантеона божеств, поэтому и храм в его честь аскетичен, без всяких финтифлюшек в виде украшений и золота на куполах, которые, кстати, не мягких, округлых форм, а с острыми вытянутыми гранями, как у копья – оружия Святого, которым он поражает мировое зло – Змия.

В тени сквера у ограды храма Георгия Победоносца скромный памятный знак ....

В середине привокзальной площади установлен памятник, где спиной к спине с оружием в руках стоят два воина - горец времён Гражданской и горец времён Великой Отечественной войны – не прерывающаяся связь поколений. На русском и осетинском начертано: «Вечная память бойцам, поднявшим знамя октябрьской революции и отстоявшим его в Великой Отечественной войне».

Вот от этого памятника и начинается дорога в горы. Грузимся в вместительный джип, утрамбовывая рюкзаки, палатки, коврики-карематы и прочее туристическое оборудование, необходимое для проживания в горах в далеке от населённых пунктов. Проливной дождь не даёт расслабиться и насладиться праздничным пасхальным утром. В этом году 1 мая и православная Пасха совпали, поэтому тащим с собой в горы несколько нарядных куличей, украшенных глазурью и разноцветным пшеном-горошком – дань традиции.

А ещё говорят, что в Пасху обязательно бывает хорошая солнечная погода! Хорошо, что небесный «душ» и температура воздуха не холодные и не испортили нашего приподнятого настроения. Вот с таким божественным напутствием и отправляемся в путь.

Вопреки ожиданиям, горячий осетинский джигит повёз нас не окружным путём, а коротким - через Кармадонские ущелье, теснину и Ворота, дорога по которым была закрыта после катастрофического схода ледника Колка в 2002 году. Нужно отметить, что восстанавливаемую трассу дорогой можно назвать весьма условно - сплошные колдобины, ямы и выбоины – не едешь, а плывёшь по волнам, качаясь во все стороны света, опасаясь подхватить морскую болезнь с её неприятными проявлениями. Не зря общественному транспорту, к которому предъявляются повышенные требования по перевозке людей, пользоваться этой дорогой запрещено.

Наш джигит не смотря на свою природную горячность, сдерживая свою прыть и прыть железного «коня», вёз нас медленно и аккуратно, объезжая более-меннее значимые ямы, которые, впрочем, встречались на каждом метре пути. Попутно он проводил для нас небольшую экскурсию в красивейшем Кармадонском ущелье, которое всего 2 года как расчистили для проезда. Снесённые грязе-каменной массой леса покрылись молодой порослью, которая заметно отличается от старых деревьев, которые сохранились по бортам ущелья выше каменно-ледового селя.

Ущелье узкое, его стены сжимают Геналдон, маловодный весной и в начале лета. Не верится, что эта река натворила столько бед, предоставив своё русло как трассу для «пролёта» ледовой массы Колки, оторвавшейся от Гдавного Кавказского хребта.

Новая дорога проложена по другому берегу реки. Кое-где встречаются остатки старого шоссе, вырубленного в скалах высоко над рекой, разрушенные тоннели, входы в которые зияют огромными дырами, вселяя холодеющий в сердце ужас. Возле одного из них валяются тросы, металлические приспособления, уже покрытые налётом ржавчины. Здесь искали съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего да ничего не нашли. Если огромные камни льдом и водой перетераются в песок, что уж говорить о мягком материале, которым являются человеческие тела...

Одномоментно погибшим душам даже некуда было улететь из бренных тел, запертых в толще тоннеля. Ужасная смерть! Успокаивает только одно – недолго мучались и, возможно, не поняли, что произошло.

Вот и выход из Кармадонской теснины – Кармадонские Ворота. Массивы Скалистого хребта Чизджитыхох и Хиах как створки ворот сжимают узкое в этом месте ущелье – бутылочное «горло».

Здесь дорога раздваивается: налево по мосту через Геналдон грунтовка уходит в селение Горная Саниба. Нам направо в Кани, на окраине которого в хвойном парке бывшего санатория «Кармадон» погранзастава.

Чуть выше нашей дороги проходит другая грунтовка, ведущая к подножию Чизджитыхох, под скалами которого установлен памятник всем жертвам Колки «Скорбящая мать».

Официально признано жертвами 125 человек. Из них погибшими числятся только 19, остальные 106 человек признаны без вести пропавшими, в том числе 42 человека из съёмочной группы Бодрова.

Мемориал жертвам Колки скромный, но душещипательный. Бронзовая Женщина – образ всех матерей, у которых катастрофа 2002 года отняла сыновей. Присела она у гранитной скалы, к поверхности которой прикреплена мраморная плита с фамилиями тех, кого уже не дождутся дома, кто нашёл последнее упокоение в красивейшем месте – горах.

Скорбное место кажется более скорбным из-за окружения суровой природы.

Цветущие по склонам гор жёлтые примулы, известные в народе как «баранчики», добавляют этому скорбному месту светлой грусти и печали. Словно свечки в храме вытянулись примулы в густом строю за здравие живых и упокой усопших.

На этой минорной ноте переходим к более приятному – продолжению пути. На погранзаставе в Кармадоне регистрируемся, т.к. Верхние Кармадонские источники находятся в погранзоне, в которую нужно оформлять пропуск. После этой процедуры джигит довёз нас до последнего в ущелье селения Тменикау.

kozandrevna.livejournal.com

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ ПЕРЕДВИЖНОГО СРЕДСТВА «БРОДЯГА»

По ходу дела, собираясь бродить по среднегорью Северной Осетии с посещением оных источников, мы «перешерстили» уйму материалов и выяснили, что так, как указано выше, никто не ходит – дорога, неинтересная в спортивном отношении. К тому же о Геналдонском ущелье сведения устаревшие (и то мизер) до катастрофы 2002 года. Очень много материала о самой трагедии 2002 г, впрочем не объясняющего причины произошедшего. И уж о том, что представляет из себя Геналдонское ущелье спустя 13 лет, сведений практически нет, хотя народу по ущелью курсирует достаточно много, в чём у нас была возможность убедиться.

Но обо всём по порядку. Может кому-то вздумается повторить наш «подвиг» и пройти таким маршрутом. Описание наших мытарств в этом случае будет полезным и избавит от наматывания лишних кругов по пересечённой местности.

Итак, у магазина в селении Даргавс к нам подкатили пограничники. Очевидно, к тому времени по всем погранзаставам разнеслась весть, что странная группа из 3-х человек (придурки) бродят по ущельям по дорогам, игнорируя перевалы, с неясной целью. Короче, начальник заставы уже здоровался с нами во всех углах среднегорья Осетии, а проезжающие машины с пограннарядом приветственно махали нам рукой или кричали: «Вы уже тут ходите?»

В Даргавсе погранцы у нас поинтересовались дальнейшими планами и маршрутом. Выяснив, что мы направляемся к Верхним Кармадонским источникам, начальник заставы разрешил нам идти в селение Тменикау, началу пути в верховья Геналдонского ущелья, не заходя в селение Кармадон, где располагается погранзастава, чтобы зарегистрироваться. Мол, это можно сделать на посту наряда, который будет предупреждён о нашем гордом шествии в погранзону. Такое сообщение нас несказанно обрадовало, т.к. идти в Тменикау через Кани и Кармадон (погранзаставу) – это делать приличный крюк. А мы уже порядком подустали, т.к. бродили по ущельям 2 недели и собирались «крюк» срезать горами.Радостные мы «ринулись» из Даргавса на перевал Зелёный.

ЧАСТЬ 1. ПЕРЕВАЛ ЗЕЛЁНЫЙ (ДАРГАВСКИЙ)

Даргавский перевал проложен во время Великой Отечественной войны для снабжения войск Красной армии. Второе название - Зелёный - ему дано туристами из-за сочной зелёной травы, покрывающей соседние склоны.

Дорога на перевал начинается возле «Городка мёртвых» сначала полого, а потом некрутыми широкими петлями приводит на перевальное плато (1791 м), которое просматривается снизу. Если учесть, что Даргавская котловина находится на высоте 1400-1500 м.н.у.м, то необходимый набор высоты, чтобы взойти на Даргавский перевал всего 300 метров.

Короткое ущельице (3 км) врезается в хребет-перемычку, соединяющую Скалистый хребет с Боковым. В ней и находится глубокая седловина перевала. По правой стороне 3-х км ущелья тянутся берёзово-ивовые лески, а по левую сторону — горные луга с густыми травами и красочными коврами цветов. Путь красивый.

Мы как всегда проковырялись со сборами, поэтому вышли в дорогу на перевал, когда солнце клонилось к закату, освещая всё вокруг косыми лучами из-под набежавших к вечеру кучевых облаков, что, впрочем, естественное явление для этих мест. Вечернее освещение придавало мягкость ландшафту, сглаживая островерхие скалы, а длинные тени спасали от палящих, не смотря на наступающий вечер, лучей. Но жарились мы, к счастью, недолго. Начал накрапывать спасительный дождь. Спасительный, потому как воды нет практически до седловины. И то она не в обещанном всеми сведениями ручье, а в придорожном родничке, оформленном заботливыми руками в обелиск, сложенный насухую из плоских камней сланца (подручного материала) с мраморной мемориальной табличкой (к сожалению, на осетинском). Так что мы так и не узнали что это и кому посвящено. Из трубочки вода еле-еле бежала, вернее капала, поэтому долго проторчали у источника, чтобы набрать 1,5 литровую баклажку воды. А какую безмерную благодарность испытали мы, утоляя вкусной водой жажду!

Через 200 м мы вышли на широкую плоскую поверхность перевала и стали искать подходящее место под ночлег в палатке. О-па! Ни ручья, ни ровного местечка! Вот и верь после этого всяким путеводителям и описаниям. Хоть на дороге становись! Но это чревато, потому как хоть и редко, но проезжают автомобили в оба конца, перевал-то автомобильный. И глазеют на нас, вытаращив и без того (от природы) большие глаза. «Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза?» «А чтобы лучше тебя видеть, внученька!» Ещё бы не глазеть, ведь не часто на этой дороге увидишь чудиков с огромными рюкзаками.

В общем, поносившись туда-сюда во все концы перевала, встали практически у дороги в зарослях крапивы, получив жгучую СПА-процедуру, пока разворачивали и устанавливали походный «дом».

Слабый дождь к тому времени иссяк, не успев промочить землю, и мы вышли на вечерний променад перед ужином, чтобы осмотреть перевал и его достопримечательности, да и водой запастись на утро не мешало.

Итак, плато перевала. Обычно с седловины перевала обозреваются оба ущелья, которые он связывает. С Зелёным перевалом не так. Чтобы увидеть Гизельдонское и Геналдонское ущелья, которые он связывает, нужно по перевальному плато побегать к его концам: к западному и восточному. Зато какие восхитительные картины открываются с перевала! С западной оконечности перевального плато в синей дымке Даргавская котловина с контурами домов и башен селений, разбросанных по ущелью и разделяющая её почти посередине блестящая лента Гизельдона.

Самое близкое к перевалу из селений с зелёными рощицами пирамидальных тополей - Даргавс, поэтому перевал и называется Даргавским. Далее к западу виднеются постройки Нижнего и Верхнего Какадура и несколько правее белеют дома Ламардона. С севера над Даргавским ущельем поднимается обрывистыми скалами гора Тбаухох (3021 м).

С восточной стороны перевала видно селение Кани и здания бывшего курорта Кармадон.

Река Геналдон скрывается в серых завалах, оставленных сходом ледника Колка в 2002 году.

С северной стороны над перевалом Зелёный поднимается массив горы Чизджитыхох (2823 м).

Если присмотреться внимательно, то на восточном склоне горы можно увидеть семь причудливых скалистых зубцов, наклоненных в сторону вершины. Старинная осетинская легенда утверждает, что это семь окаменевших девушек. Они несли еду и воду братьям, косившим сено высоко на горных лугах. Подниматься по крутому склону было очень трудно, и девушки начали роптать, мол, лучше бы им превратиться в камни, чем испытывать такие мучения. И в ту же минуту они окаменели. С тех пор гора и называется Чизджитыхох, что в переводе с осетинского означает «Девичья гора».

Другие сказители легенд, усомнившись в количестве девушек-сестёр (7 дочерей, согласитесь, многовато для одной семьи, где к тому же были сыновья, и не один! Раз семеро сестёр несли еду и питьё), рассказывают подобную легенду на другой лад. Однажды в жаркий летний день три девушки понесли еду и питьё своим братьям, косившим траву на высоких горных лугах. Следом за старшими сёстрами тайком побежала маленькая девочка, которую с собой не брали из-за малолетства. Они шли вчетвером, ведя ослика и сопровождаемые собачкой. Их отец – охотник - пропал в горах и некому было учить детей хождению в горах. А погода в горах меняется быстро. Началась гроза, сильный ветер валил с ног, ливень с градом били в лицо. Самая младшая плакала и не могла идти. Измученные девушки взмолились: «Лучше бы стать нам камнями, чем терпеть такие лишения». И превратились они в каменные статуи. Так и стоят четыре сестры, ослик с торбой и собачка на гребне горы, на фоне вечного неба. Ну, в общем, суть всех легенд о Чизджитыхох одна: превратились в камни по личной просьбе.

Говорят, что с Зелёного перевала в хорошую погоду прекрасно видно белоснежное Казбекское плато с возвышающимся в его центре Казбеком. Но нам не повезло его лицезреть.

Как утверждают знатоки, во всей Северной Осетии только два места (естественно в ущельях, а не на вершинах), откуда он виден: Зелёный перевал и Гизельдонское ущелье, недоходя ГЭС над Пуртским завалом.

На перевальном плато святое место – дзуар - окружённое металлической оградой. Внутри ограды плоский камень с высеченным на нём Святым Георгием на белом коне.

Такие дзуары, посвящённые Святому Георгию, повсеместно по Северной Осетии , ведь этот святой – покровитель воинов и путников. Конь, на котором восседавет святой, с крыльями, как Пегас. И насчёт этого существует легенда из «Жития Святого Георгия».Поселился в озере Змей и своим зловонным дыханием отравлял всё в округе. Пошли к нему аксакалы и стали умолять не уничтожать скот и растительность, ведь скоро жителей близлежащего поселения ждала голодная смерть. Змей засмеялся и говорит: «А я тоже есть хочу. И желательно повседневно, чтобы не испортить желудок, поэтому каждый день приводите ко мне по красивой девушке для моего пропитания». Скоро девушки в ауле закончились. Привели на берег озера последнюю – дочь самого алдара (князя). Привязали её к дереву, чтобы не удрала, и удалились, дабы не мешать Змею трапезничать. Девушка в страхе рыдает и стенает, молится перед тем, как стать обедом для чудища поганого. И вдруг с небес спускается богатырь на белом коне.- Чего слёзы льёшь, красавица? - спрашивает.- Как же мне не плакать, если время умирать страшной смертью пришло? А ты уходи, а то и тебе достанется от Змея – проглотит и не облизнётся даже!Тут и голодный Змей объявился, открыл свою зловонную пасть пошире, дышит на юношу «перегаром», а тот, не будь дураком, пригвоздил в миг гада копьём к земле. Тут и пришёл нежданный конец Змею: испустило чудище в последний раз своё зловоние, а вместе с ним и дух. Освободил юноша красавицу от пут, сказал: «Живи долго и счастливо!» и упорхнул на небо. «Скажи хоть, как тебя зовут!» - крикнула ему в след радостная девушка и услышала: «Георгий». Вот с тех пор и изображают Святого на белом коне с крыльями.

Именно об этом дзуаре ходят мистические слухи, будто бы здесь не раз путники находили спасение то от злобных собак-волкодавов, то от непогоды в пургу. Но нас святилище св.Георгия интересовало, как характерное место начала восхождения на г.Чизджитыхох, подьём на которую не сложен, но имеет смысл в ясную погоду, чтобы использовать её вершину в качестве обзорной точки. Но не сложилось ни с погодой (туман и дождь здесь нередки), ни с восхождением на «гору девушек» по этой причине, ни с короткой тропой на Тменикау через глубокую долину реки Канидон, как планировалось. Мы её попросту не нашли – всё заросло, редко стали тут ходить, а продираться по густым зарослям трав в рост человека (почти джунгли) нам не хотелось.

Огорчаться не стали, следуя девизу Пифагора : ««Кратковременная неудача лучше кратковременной удачи». Уж лучше наматывать километры по хорошей дороге, и мы бодро отправились с Зелёного перевала вниз сначала в Кани, затем в Кармадон на погранзаставу регистрироваться. Всего-то 3 км под гору – сущий пустяк.

kozandrevna.livejournal.com

Прогулка по окрестностям Кармадона в 1983 году. Часть 3 (Кармадон, Россия)

После походов на Чижджиты-хох Раков горел желанием тоже куда-нибудь наведаться, но чтоб не так далеко и не так высоко. Я и предложил ему поход к руинам старого курорта. Это даже под гору. А идти от силы час туда, час назад. Там же хорошо передохнём, покупавшись в серном источнике. Очень хорошее во всех отношениях мероприятие! И здоровье поправим, и впечатлений новых наберёмся, и потом будет что вспомнить. Раков с удовольствием согласился. Однако, когда мы спустились к руслу Геналдона, Раков почувствовал себя плохо (Русло – это ж торная дорога слетающих в долину ледников, и, может, Раков ощущал трагизм прежних и будущих сходов?), а в частности его стал сильно студить холодный сиверок, прорывавшийся в нашу тёплую долину из предгорий, Раков захромал, и мне пришлось предложить ему вернуться. На что он, вроде нехотя, согласился. И мы расстались. Жаль, что не смог мой приятель совершить поход! В этом походе вдвоём было бы лучше: плохо, когда не с кем делиться впечатлениями и удовольствиями. Да и чувствуешь себя защищённей: двое – не один, в обиду не дадим.И пошёл я один. Меня спасала болонька, отражавшая натиск холодного ветра, дувшего в спину. Дорога к старому курорту некогда была асфальтированной. Но за последние годы её частью подмыл Геналдон, частью заваливало микроселями. Дорожники расчищали её от селевых наслоений, а подмытые участки компенсировали выемками в пологом склоне берега, так что дорога была только частично асфальтированной. Меня поражала накатанность дороги. Кто и зачем её так интенсивно использует? Конечно, дорога нужна для контроля трубопроводов, однако ж, это не требует частых поездок. Может, что-то в последнее время на скважинах делали?..Справа от меня кроме трубопроводов вдоль дороги некогда шла ещё и линия электропередач, но на тот момент провода на ней были оборваны. Слева, с другой стороны от дороги, мимо меня и навстречу тёк Геналдон, петляя по широкому галечно-валунному руслу. Поток Геналдона находился несколькими метрами ниже, и шириной он был, как мне казалось, доступный для перепрыгивания. А за трубопроводами, порядочно выше были террасы, на которых располагались новый ванный корпус, шестой корпус желудочников, каменный, между прочим, и в четыре этажа, не то что наши ветхие бараки.

А за трубопроводами, порядочно выше были террасы, на которых располагались новый ванный корпус, шестой корпус желудочников, каменный, между прочим, и в четыре этажа, не то что наши ветхие бараки.

Вид заброшенного курорта поразил меня несказанно. Сколько жизни тут было прежде! Сколько тут возникло и как-то разрешилось надежд, очарований! Сколько людей уехали отсюда, увозя в сердцах благодарность этому волшебному месту. Бывший курорт как глубоко живой и прекрасный своими видами уголок Кавказа запечатлелся в памяти тысяч людей, и остаётся таковым у них, хотя на самом деле лежит в руинах. И мы могли бы и сейчас пользоваться его благами. Нет, бросили! Убили, можно сказать. Э-хе-хе!Первым на моём пути встретился ванный корпус. Это был обыкновенный барак серии К-7, приспособленный для лечения. На крыше его громоздилось непонятное мне сооружение в виде маленького домика, может радиостанция, может метеостанция, кто б сказал? Окна были почти все выбиты. Корпус был поставлен поперёк русла: места для этого было с запасом. Как мне было известно, тут была набережная с парапетом, но теперь даже фундамент приречного конца барака был здорово подмыт, и парапет смыло. А Геналдон, побушевав, ушёл к противоположному берегу, оставив несколько десятков метров сухого галечно-валунного пространства. Хулиган!! Обходя торец корпуса, я увидел сквозь окна на стенах остатки кафельной плитки, а на плитках отпечатался уровень воды: бассейны! Вот это да! А в новом корпусе бассейнов нет!Это ещё более усилило моё критическое отношение к переносу курорта. К вящему заблуждению, я полагал, что здесь не только лечились, но и жили, и всё пытался высмотреть жилые корпуса. Но только один домик с четырёхскатной крышей подходил на эту роль. Но где же тогда должна была быть поликлиника со всеми её процедурными кабинетами? Что-то не получалось в моём раскладе. Потом дошло, что жилой массив был тот же, в коем мы и жили. Это было понятно и по одновозрастности бараков. И тут уж возник положительный аргумент за перенос: надо ж было иметь на такое-то расстояние регулярное автобусное сообщение! Где-то, как-то надо было содержать автобус, а то два. А сломаются?.. А на новом-то месте, когда захотел, тогда и пошёл: в ванном корпусе ещё и в душе можно, сколько и когда угодно, мыться. И пеший променаж – леченье будьте нате! На первый взгляд только кажется, что в этом ничего такого нет. Сейчас-то переход от посёлка к лечебнице посильный, а сюда идти – только в охотку и не всякий раз, да и то не многим по силам.Поразил бетонный забор. Зачем он здесь? В заборе был широкий проезд. За забором был порядочных размеров дом с выбитыми стёклами, какие-то ещё зданьица непонятного назначения и баки на столбах. Но место было живым: на привязи пасся… ишак.Прошёл я дальше и столкнулся с агрессивным стариком и верзилой осетином. Стал спрашивать о диком источнике, а дед просто освирепел. Так и сяк пытаюсь перевести разговор в приличное русло, а дед как с цепи сорвался и не хочет, чтоб я узнал, где эта дикая ванна с источником. Наконец верзиле надоело слушать нашу перепалку, и он сказал, чтоб я шёл дальше и за подвесным мостом, на той стороне искал то, что мне нужно. Я поблагодарил его и пошёл, удивляясь и агрессивности старика, и тому, что здесь есть ещё и подвесной мост. Действительно, выбравшись за территорию, как я потом узнал, бывшего разливного заводика, увидел останки подвесного моста. Сохранились канаты через речку, но от настила – только кое-где редкие доски. Мост шёл к какой-то площадке на скале. К этой же площадке снизу, от скважины подходила труба. Выходит, мост был просто эдаким развлечением, ведь трубу можно было подвести куда угодно. А что, неплохо постоять на шатком сооружении над потоком, который не всегда так миролюбив. И уж если залез на мост, то и на площадку пройдёшь, а там и водицы отведаешь. Неплохо придумано. Чуть подальше по берегу от питьевой скважины увидел я две голые мужские фигуры, копошившиеся под обрывом осыпного яра. Один был известный на курорте бородач. То ли он бороде химзавивку делал, то ли уж природа его такой бородой наградила, но была она донельзя пышная, на два конца и так спереди топорщилась, что издали и с боку казалось, что мужик имеет ещё одну голову под подбородком. Борода совершенно путала меня, сколько этому мужику лет – догадаться было трудно. По бороде – вроде бы в годах, а по ретивости – нестарый. Вот и по фигуре и по коже видно, что не старый. Но держится с некоторой важностью, даже суровостью. И говорит не спеша, весомо, твёрдо, как человек бывалый, знающий.Оба мужика были из нашего барака, я крикнул им приветствие, а они ответили и подсказали, где лучше форсировать поток, издали казавшийся легко преодолимым во всяком месте. Пришлось пробираться по гальке и валунам метров на пятьдесят вверх по течению, где близко стояли два валуна и там испытывать свои способности в прыжках.Мужики уже закончили процедуру купания в ванне и обмывали друг друга от какой-то сажи, которой хватало внутри ванны, представлявшей собой естественный водоём: этакое углубление, огороженное валунами. Одной из стенок этого водоёма был обрыв той самой осыпи глинистых сланцев, помянутой в брошюрке. Не вызывала у меня доверия эта осыпь, этот обрыв. Было в нём метров до десяти высоты, и, если рухнет, то ванна может стать последним приютом. Я высказал на этот счёт свои сомнения, а мужики дружно меня переубедили: столько лет здесь все принимают ванны! Да и яр уж так слежался, что вроде бетона. А от камешков, что сверху летят, надо головой лечь под яр, и горячий родник в аккурат будет в хребтину бить.Я всё сделал, как мужики сказали. Они же попили горячей водички из дырявой скважины и ушли на ту сторону: бородач голяком, а приятель – одетым. Родник был довольно мощным и тёплым, с густым запахом серы. Если б не нависающий яр, то можно было бы понаслаждаться, а так – 10 минут, и скорее прочь. Обмываясь, вспоминал Ракова: как бы хорошо-то было б сейчас с ним, а так, обмылся сзади – не обмылся, кто скажет? Обмывшись, поспешил подальше от обрыва: не внушал он мне никакого доверия, но напоролся на струю сиверка, и пришлось искать компромиссное место. Надев штаны и обув кеды, пошёл попить, но не из скважины, а прохладненькой из Геналдона: там должны были быть все микроэлементы и минералы Верхнего Кармадона. Потом с полчаса силился влезть на каменную площадку, чтоб ощутить состояние тех, кто там бывал, пройдя через мост, и тем самым ощутить и переход по мосту, но попытки оказались тщетны. Только водички горяченькой испил: старая труба фонтанировала через множество дыр.Берег был полон меленьких родничков теплой воды. Разгрёб один, соединил с другим и попытался сделать ванну, в стороне от обрыва. Дело было стоящее, но вскоре напоролся на большой валун, прятавшийся глубоко внизу, и я прекратил свою общественную деятельность. Хоть бы какая железяка была! А голыми руками не подковырнуть, не вывернуть. Да и сажи в песке полно. Вон, все руки уделал. И не отмываются! Правда, и не марают ничего. Забрав одежду, пошёл назад. Снова прыгал. Найдя подходящее место, оделся.У задней ограды бывшего курорта нашёл загоравших мужиков. Любитель естества Борода лежал, вольно раскинувшись, подставив всего себя солнцу. Колоритное зрелище! На территорию двора, охраняемую агрессивным дедом, въехал ЗиЛ с бочкой, и в моей праздной голове, пока шествовал мимо, наконец, шевельнулась догадка и о накатанной дороге, и об огороженном дворе, и о баках на столбах: дошло!Пройдёт 19 лет, и место, где я побывал, выгладит и завалит ледниковый сель, ничего, совершенно ничего не оставив, кроме того, что осталось в людской памяти. И я в 1983 думал о таком исходе. Провидеть такое было несложно: был же катастрофический сход 1902 года, и он не был первым, была попытка схода в 1969-м. На долгом одиноком пути всякое думается.Лягухи всё же спровоцировали меня: разбудили охотничий азарт, и я запустил в них несколько камней, но не попал. Меня нагнал ЗиЛ, я махнул рукой, он остановился и подвёз до своротка к посёлку санатория. Дорогой я расспросил шофёра, молодого осетина, и он поведал, что воду возят в Орджоникидзе шесть машин на разливной завод. Ходка – десять рублей, не богато, но на жизнь хватает. Воду разливают в бутылки. Зовётся она «Кармадон». Хорошо разбирают. Но пока её широко ещё не знают, а вода и хорошая и полезная.В комнате я рассказывал о своём походе, о Бороде, об источнике. Валерка загорелся непременно сходить туда. А Раков, завидуя моему новому удачному походу и купанию в целебном источнике, клял свою больную ногу. От себя мужики тоже поведали, кто что знал и об источниках, и о Бороде, и обо всём на свете. Даже о том, что кто-то предпринимал попытку пройти до ледника прямо по руслу, но одно опасное место завернуло их назад.

Я же решил сходить на восток, через Геналдон и отрог горы Чач-хох, образующий правый берег Геналдона. За ним – Санибанская долина, как я уж отмечал, продолжение на восток Кармадонской. Чач-хох входит в состав Бокового хребта, где к западу располагаются горы Майли, Казбек, Джимарай-хох, Сау-хох и Царит-хох. Если так и топать на восток, то через Санибанский перевал можно выйти к Военно-Грузинской дороге у кишлака Чми. Чач-хох тоже с белоголовой вершиной. А за Чачским отрогом (Моё название, может, и в самом деле так зовут?) бежит параллельно Геналдону речка Кауридон, а в Кауридон с востока впадает речка Фардон. У их слияния и стоит село Старая Саниба. В Ст. Санибе отмечен интересный туристический объект – красивая церковь. Меня ещё привлекала возможность что-нибудь найти интересное в магазинах, посмотреть места слияния Фардона с Кауридоном и Кауридона с Геналдоном. При описании въезда в Кармадон, я отмечал, что речки эти надо запомнить, я побываю возле них и расскажу, как они выглядят. Вот и пришёл этот момент.

31.03.83. до обеда отправился я в свою экскурсию. Самочувствие было неважным, но я надеялся расходиться. Для прохода в Ст. Санибу через Геналдон есть подвесной мост, а к нему тропа. Тут никаких сложностей, люди ходят туда-сюда каждый день, правда, не часто. Мне, например, никто не встретился, но тропа натоптана хорошо, да и мост не зря построен. Постоял я на нём, повпечатлялся, пытаясь представить, что я стою на том мосту, что у скважин, да и пошёл к подъёму на отрог. Взобравшись на отрог, который напоминал собой длинный хвост сверхгигантского динозавра, огляделся. На западе, откуда я пришёл, хорошо был виден наш барачный посёлок. Справа, если продолжать глядеть на запад, на холме располагались кладбище с очень заметными, в виде домиков, могильниками; ещё чуть правее – кишлак Кани, с современными недостроенными домами посёлка медработников, а на самой вершине холма – метеостанция курорта. Ещё правее, это уже на север-северо-запад, – ущелье, что прорезал Геналдон между Чижджиты-хох и Арау-хох. Арау-хох – скалистая гора, хотя и пониже других (2600), однако скалистость её проглядывает ближе к вершине, а пониже, но очень высоко, виден на крутосклонье маленький кишлачок и дорога к нему и далее. Вероятно, эту дорогу проложили в те времена, когда не было дороги по ущелью. Вероятно также, что эта дорога выручает жителей Старой Санибы в ту пору, когда вследствие обвалов и других причин по ущелью не проехать. Это чисто мои догадки. Кого-либо знающего что-то в этом вопросе мне на курорте встретить не удалось. Думается мне, что по ней ещё куда-то ездят на ишаках с арбами. Не исчезает дорога и кишлачок стоит.Далее я возьму описание из брошюры. Авторы специально занимались описанием, им и карты в руки, хотя и называют долину, даже явную, ущельем. Я их подправлю. Итак! «Через 20-30 минут (после выхода из курорта) вы уже стоите на перевальном гребне отрога и любуетесь открывающимся видом на Санибанскую долину и окружающие горы.Санибанская долина живо напоминает изумрудную чашу с вытянутыми к востоку и югу краями, по которым протянулись светлыми дорожками реки: Кауридон и Фардон. В центре чаши обе дорожки соединяются и затем устремляются за отрог к уже близкому Геналдону. С севера над Санибанской долиной поднимается горбатая, вся в скалистых гребнях, вершина Арау-хоха. С противоположной стороны, на юге чернеют изъеденные временем зубчатые вершины Чач-хоха. На крутом склоне горы, в углублении, круглый год лежит снег. Из этого снежника вытекает Кауридон…» (Везде, где написано «долина» у авторов – «ущелье». Но ущелье, согласитесь, не может напоминать вытянутую туда-сюда чашу).«В центре чаши, у слияния Кауридона и Фардона, на стрелке, стоят дома нижней части кишлака Старая Саниба. В двухстах метрах выше по берегам шумного Кауридона виднеются ещё несколько домов и башен верхней части селения. Между ними среди плит (и могильников) старинного кладбища стоит обветшалое здание церкви.По тропе вы можете спуститься к Кауридону и ознакомиться с селением Старая Саниба. В селении живут осетины и грузины».Я, конечно, спустился и ознакомился и вот что сам записал об этом:«Ходил до обеда на восток за гору, в кишлак Старая Саниба. Кишлак находится на слиянии двух речушек, вдоль той, что течёт с южной стороны – Кауридон. Вторая речка течёт с востока – Фардон. В кишлаке пять сторожевых башен, маленькая, очень аккуратненькая церковь под огромным раскидистым деревом. Церквушка здорово порушена и превращена в хлев. Посреди кишлака – кладбище со множеством могильников».Прерву цитирование. Я не был верующим, более того, в определённой степени я был воспитан с детства активным атеистом, но, всё же, вид этой церквушки неприятно покоробил меня. Архитектурно она была очень хороша, скорей она напоминала часовню. Рядом приют вечного покоя. И вот, и в церкви и рядом – скот! И навоз толстым слоем вокруг и в самой церкви. Это уж просто варварство какое-то. Что тут за люди живут, что за правители у них, о, Господи!?.. И ведь пропагандируют как туристический объект! Ну, ладно мы, воспитанные воинствующими атеистами, а интуристы? Ведь варварами выставляемся! Такое во мне чувство осталось навсегда.Кишлак был безлюден, я ходил и никого не встречал, на работе где-то все, должно быть. Но вот встретился один… «У одного мужика, работавшего во дворе, спросил: «Послушай! Скажи, пожалуйста, у вас тут есть магазин?» – «Нет, нету! А ты отдыхающий?» – ответил и спросил мужик, говоривший с небольшим кавказским акцентом. – «Отдыхающий!» – «А почему один? Тут все на пару ходят». – «Одному ловчей: хочешь – стоишь, хочешь – идёшь, куда хочешь. А сколько у вас тут дворов?» – «А кто его знает?.. Наверно, двадцать семь». – «Как же вы без магазина-то обходитесь?» – «Да кто как! Кому надо, вон, через гору идут». – «Ага… Ну, ладно. Спасибо за сведения». – «Ничего…» – И мы разошлись.Он ещё что-то говорил то ли мне, то ли ишаку. Но я уж уходил к слиянию речек. Шёл среди странных стенок, выложенных из каменно-сланцевых плиток на высоту до аршина. Что за стенки, для чего? Будто ребятишки играли и понастроили лабиринтов. Потом дошло, что это загоны для овец. И удивляло, как они додумались использовать этот сланец, и где они его брали в таких количествах, ведь и башни из него, и могильники, и вот – ограда?Далеко мне пройти не удалось: встретили собаки. Я повернул к Кауридону. А там – на Кауридонский мосток, и назад. Однако на перевале мне показалось, что я мало прошёлся. Остановился и стал вновь обозревать окрестности, но к этому времени сиверок из ущелья уже так сквозил, что и в болоньке было не климатно. Я повернулся к ветру спиной и тут же понял, что мне надо прогуляться по «хвосту динозавра»: чем дальше, тем выше и тем больше будет видов в обе стороны. И я пошёл к Чач-хох. Но хоть ветер и помогал мне подниматься, однако день был не мой, да и видов хороших как-то не наблюдалось. И я спустился в русло Геналдона.

Остатки стаявшего ледника. Прямо в центре снимка был подвесной мост.Выше центра снимка — Чачский отрог. За ним — Старая Саниба.

Остатки стаявшего ледника. Прямо в центре снимка был подвесной мост.Выше центра снимка — Чачский отрог. За ним — Старая Саниба.

turbina.ru

Смотрите также

• 
  Нонна растение
• 
  Растение верблюдка
• 
  Медок растение
• 
  Пожароустойчивое растение
• 
  Евровое растение
• 
  Пимпинелла растение
• 
  Акклимация растений
• 
  Мамалыга растение
• 
  Растение эвкомис
• 
  Ланос растение
• 
  Растение пальметта