Основные правила успешного черенкования растений. Правила черенкования растений
Основные правила черенкования растений
Лучшие сорта роз, гвоздик, хризантем, чубушника, рододендрона и других многолетних растений размножают вегетативно, так как сохранение ценных сортовых признаков возможно только при выращивании посадочного материала черенками. Технология черенкования имеет под собой прочную биологическую основу, что позволяет достаточно осмысленно применять различные приемы размножения растений. Итак, несколько основных правил, хорошо известных и не очень, для успешного черенкования большинства многолетних культур.
Одревесневшие черенки лучше брать из боковых побегов на приростах прошлого года, средней силы роста, из хорошо освещенных участков кроны. Длина черенка 8-10 см с 1-3 хорошо развитыми вегетативными почками. Если взять побег с цветочными почками, онтогенез у новой особи, как правило, завершается только однократным плодоношением или цветением. Лучший срок черенкования: конец мая - начало июня, когда растения интенсивно растут в длину. При этом черенки берут с нижней и средней частей побега. Одревесневшими черенками хорошо размножаются ежевика, смородина, виноград, лимон, рододендроны, розы, гортензии и др.
Зеленые черенки длиной 15-20 см заготавливают из верхней части побега текущего года. Срок черенкования в этом случае: конец июля - начало августа. Зелеными черенками размножают облепиху, вишню, сливу, хризантемы, герани, многие комнатные растения.
При заготовке черенков острым ножом делают скошенный срез непосредственно под почкой или на 1 см ниже почки. Прямой верхний срез делают над почкой. Для снижения транспирации нижние листья у черенка удаляют, крупные обрезают наполовину. У трудноукореняемых растений листья лучше не обрезать.
Черенки надо заготавливать в затененном месте, постоянно опрыскивая их водой, так как нельзя допускать подсыхания и даже привядания срезанных побегов.
При черенковании растений важно не только правильно и в нужные сроки заготовить черенки, но необходимо также помочь растению образовать мощную корневую систему, защитить черенок от загнивания и заражения, а в дальнейшем помочь саженцу укорениться и прижиться. Обеспечить процесс корнеобразования возможно, если применять препараты-корнеобразователи, в состав которых входит природное ростовое вещество.
Способ применения одного из таких препаратов - стимулятора укоренения «Укоренит»: смоченный водой черенок необходимо встряхнуть и погрузить в препарат «Укоренит» на глубину 1-1,5 см, затем сразу высадить его в слегка уплотненный и влажный питательный субстрат или в почву на глубину 3-5 см. Лучший субстрат готовится из песка и торфа в соотношении 1:1 или 1:2. Питательные свойства субстрата можно улучшить добавлением минеральных удобрений. Следует учитывать, что температура почвы должна быть 25°С при относительной влажности воздуха около 100%. Лучше всего черенки укореняются в слегка затененном месте в парнике или на грядке под легким укрытием. Если черенков не много, хороший эффект дает укрытие их обыкновенной пластиковой бутылкой.
После завершения успешного черенкования растению необходимо помочь ускорить процесс корнеобразования и образовать мощную корневую систему.
Как укоренять черенки растений
На первый взгляд – все просто, но на самом деле такой фокус получается не всегда
Большинство комнатных растений можно размножить вегетативно – черенками, отводками, детками или делением взрослого растения. На первый взгляд – все просто, отрезал черенок, воткнул его в землю и жди, когда он пустит корни. На самом деле такой фокус получается не всегда и не у всех. В этом деле требуется опыт и умение.
У некоторых людей все посаженное растет и благоденствует, их в Англии называют «зеленые руки». Большинству из нас иногда удается укоренить черенок и вырастить из него растение, но чаще посадочный материал загнивает или сохнет. Что нужно знать об укоренении черенков, чтобы без проблем размножать любимые комнатные цветы?
Прежде чем приступить к заготовке черенков и их укоренению важно определиться в таких вопросах:
- Выяснить, что за комнатное растение, можно ли его размножать черенками и прочитать советы, как это сделать именно для этого вида;
- Правильно выбрать и отрезать черенок;
- Подготовить посуду для укоренения и подходящую для этого растения почву;
- Обработать стимулятором роста корней, если нужно;
- Посадить черенок и правильно за ним ухаживать.
Некоторые комнатные растения легко и быстро пускают корни. Не возникает проблем с укоренением бальзамина, пеларгонии зональной, традесканции, колеуса. Крупноцветковые пеларгонии более капризны. Почти всегда успешно размножаются черенками фикусы и бегонии. Азалию и гардению укоренять трудно. Если нет никакого опыта, то лучше потренироваться на самых некапризных и легкоукореняемых домашних цветочках.
Как правильно нарезать черенки
- Для укоренения берутся черенки со здорового экземпляра. Пораженные вредителями и грибковыми болезнями комнатные растения сначала нужно вылечить.
- Срезают черенки острым ножом, одревесневшие побеги - секатором. Тонкие и нежные стебли ножницами нарезать нельзя, хотя это кажется удобным, - место среза сдавливается, ткани травмируются и черенок потом быстро загнивает.
- Черенки нарезают небольшие, на них должно быть 3-4 листа. Длина самого черенка у разных комнатных растений может быть разной, она зависит от расстояния между листьями. У некоторых видов лучше укореняются верхушечные черенки, у большинства – одинаково верхушечные и боковые.
- Нижний срез должен быть сразу под узлом. Стебли многих комнатных цветов легко отламываются по междоузлию, это лучшее место для отделения. Еще лучше, если черенок с «пяточкой» - местом, где эта веточка отрастала от основного ствола. При укоренении в воде можно увидеть, что корешки у некоторых растений (бальзамина или пеларгонии зональной, например) появляются по всей длине черенка, погруженной в воду. У других они растут только с нижнего среза. Есть растения, у которых корешки появляются только из узла.
- Нижние листья сразу удаляют, при контакте с влажной землей или водой они загнивают, поражая сам черенок.
- У некоторых растений площадь листа большая, посаженные черенки испаряют очень много воды. Листовые пластинки частично обрезают (на треть или на половину).
- Если на черенке имеются бутоны или цветы, их необходимо удалить, иначе у черенка для образования корней может просто-напросто не хватить сил.
- Свежесрезанные черенки не рекомендуют сразу же помещать в воду или в почву. У большинства комнатных растений они должны несколько часов полежать на открытом воздухе перед посадкой.
Укоренение в воде
Самый простой способ размножения домашних растений – срезать веточку, поставить её в воду и дождаться появления корней. Но далеко не у всех видов растений появляются в таких условиях корни. Многие через некоторое время попросту сгнивают. В воде обычно размножают сенполию, бальзамин, пеларгонию зональную, традесканцию, плющ, колеус.
В чем укоренять? В любой небольшой стеклянной или пластиковой посуде. В стакане, например. Примечательно, что в посуде из темного стекла корни появляются быстрее. Черенки помещают так, чтобы нижняя часть была погружена неглубоко. Для образования корней нужно присутствие кислорода, они образуются на границе воды и воздуха. Уровень воды в стакане должен быть такой, чтобы концы черенков были в воде, но большая их часть – выше уровня воды.
Какую воду использовать? Обычную, из-под крана. Некоторые советуют брать только кипяченую, она не содержит микробов, но на самом деле они туда заносятся сразу же, как поместили в нее черенок. Растение невозможно продезинфицировать, не погубив его. Кроме того, в обычном воздухе квартиры разнообразных микроорганизмов больше, чем достаточно. Полезна талая вода, она не содержит солей и эффективна для укоренения.
Надо ли менять воду в сосуде с черенками? Нет, не стоит менять воду под черенками, а нужно только доливать при необходимости. Часто они гибнут после замены воды. Вероятно, в стакане образуется какая-то устойчивая среда из продуктов жизнедеятельности растения, способствующая росту корней. Листики сенполии, черенки пассифлоры, уже давшие корешки, порой погибают после смены воды. Поместите в воду таблетку активированного угля, чтобы сдерживать гнилостные процессы.
Сколько черенков можно помещать в один стакан? Немного, 1 или 2. Чем капризнее растение, тем меньше. В большой массе черенки обычно все погибают. Стоит начать загнивать одному, как этот процесс затронет все остальные.
Укоренение в грунте
Некоторые виды растений не дают корней в воде. Могут стоять в ней месяц и не пустить ни одного корешка, в то время как в земле они появятся уже через неделю. Общее правило такое: растения болот и влажных тропических лесов легко укореняются в воде, виды из засушливых местностей лучше посадить в грунт.
В грунте укореняют петунии, крупноцветковые пеларгонии, фуксии, бегонии, гортензии, гибискусы.
Почва для укоренения
Какую почву использовать для укоренения черенков? Рыхлую, способную хорошо удерживать влагу, с нейтральной кислотностью. Для большинства культур чаще всего используется простая смесь: торф пополам с крупнозернистым песком. Или другой инертный грунт, не склонный к загниванию. К торфу можно добавлять перлит и вермикулит, кокосовое волокно. Полезен мох сфагнум, он обладает дезинфицирующими свойствами и хорошо удерживает воду. Слишком рыхлый грунт быстро высыхает.
Стерильность почвы. Почва для укоренения черенков комнатных растений не должна содержать грибковых инфекций и насекомых-вредителей. Многие любители цветов пропаривают садовую землю, прожаривают или промораживают ее. Надежнее всего покупать готовую почву в садовых центрах и добавлять в нее прожаренный песок. Эта покупная земля обработана фунгицидами и инсектицидами, что надежно защищает растения на некоторое время.
Кислотность почвы. Кислотная реакция почвы влияет на укоренение. Обычно берут в магазине землю с нейтральной кислотностью. Большинство видов комнатных растений в ней пускает корни лучше всего. Гортензии нуждаются в кислой почве, их черенки эффективнее всего укореняются грунте со слабокислой реакцией. Общее правило для большинства растений такое: кислотность почвы для укоренения должна быть близка к той, что требуется для взрослого растения этого вида, но чуть ближе к нейтральной.
Посуда для укоренения
Хорошо подходят для укоренения черенков одноразовые пластиковые стаканчики. Если один черенок сгниет, то гниль не перенесется на другие черенки. Сквозь прозрачные стенки можно будет увидеть появляющиеся корешки. В дне стаканчика обязательно сделайте дренажное отверстие. На дно для свободного стока излишков воды желательно положить немного перлита или кусочки пенопласта.
Минусом стаканчиков считают их маленький объем. Если пропустили какой-то стаканчик при поливе, то черенок может засохнуть.
Удобны для укоренения большого количества черенков обычные ящики для рассады или специальные паллеты (кассеты, лотки) с ячейками. В ящиках влага распределяется равномернее, черенки расположены компактнее и за ними проще ухаживать.
Для небольших черенков самым удобным вариантом считаются пластиковые контейнеры для пищевых продуктов с прозрачной крышкой. Они достаточно жесткие, крышка легко открывается при проветривании, в них легко проделать дренажные отверстия.
При выборе посуды для укоренения руководствуются такими правилами:
- Если растение плохо переносит пересадку – берут стаканчики;
- Если черенков много, приживаемость их невысокая – выбирают ящики или паллеты.
В ящики обычно высаживают черенки цитрусовых, мирты, олеандры. Кроны этих растений нуждаются в формовке и обрезке, после чего остается много веточек, вполне пригодных для черенкования. Не все они приживутся, но часть из них все же укоренится.
Как посадить черенок
Вопрос кажется простым. На первый взгляд. У некоторых растений корни растут по всей длине заглубленного в почву стебля. Чем глубже посадить, тем больше корешков будет. У других они появляются только из утолщения на месте среза и оттуда же вырастут новые побеги. Это место должно быть не очень глубоко от поверхности почвы.
Универсальным способом считают посадку черенков не строго вертикально, а наклонно, примерно под углом 45 градусов. Тогда и не глубоко расположен нижний конец черенка, и довольно большая часть побега соприкасается с почвой.
У некоторых растений (сциндапсус, сингониум, монстера) большие расстояния между узлами, длина черенка может быть 20-30см. Они неустойчивы при посадке в грунт. Удобны для них высокие пластиковые стаканы или бутылки со срезанным верхом. Почву насыпают на дно сосуда, а стенки служат опорой.
Некоторые комнатные лианы способны отращивать воздушные корни, они легко укореняются при соприкосновении с землей. Черенки церопегии Вуда, филодендрона можно укоренить, если просто положить их на влажную почву, придавив камешками в узлах, и регулярно опрыскивать.
Стимуляторы корнеобразования
Некоторые садоводы перед посадкой черенков замачивают их в растворе гетероауксина или другого стимулятора корнеобразования. Такие вещества способствуют регенерации растений, стимулируют образование корней у черенков, ускоряют корнеобразование у рассады и взрослых растений, усиливают рост придаточных корней. Препараты бывают разные. Черенки или замачивают в растворе, или присыпают порошком, или поливают под корень строго по инструкции.
Эти стимуляторы образования корней позволяют получать новые экземпляры из черенков даже самых сложных в размножении растений.
Уход за черенками
От правильного уходя за высаженными черенками комнатных растений зависит 90% успеха укоренения. Уход за черенками во многом зависит от вида растения, но есть и общие для всех правила.
Сохранение влаги и полив
Нужна ли пленка? Почти всегда укореняющиеся побеги рекомендуют для защиты от высыхания сверху прикрывать плёнкой или стеклом, оставив небольшое отверстие для проветривания. На посаженные в стаканчики черенки достаточно сверху надеть маленький полиэтиленовый пакетик.
Это требование актуально не для всех растений, но не повредит, особенно в первые дни. Суккулентные растения, как правило, ничем не накрывают.
Важно! Обязательно регулярно проветривать! Как часто? Если прохладно - достаточно 1 раз в день открыть на полчаса, если жарко и много капелек воды на пленке – 3 раза минут на 10-15. От избытка конденсата черенки легко загнивают. Частое опрыскивание ускоряет укоренение, но растения с опушёнными листьями или побегами опрыскивать не рекомендуют.
Когда появляются первые корешки, пленку можно снимать. Опрыскивание продолжают.
Обрезать ли листья? Черенки растений с крупными листьями испаряют много влаги, почва быстро высыхает. Листовые пластинки черенков полезно обрезать наполовину или на 2/3. Так поступают с черенками лимонов, комнатных роз, гибискусов, гардений. Мясистые толстые листья не укорачивают. Они и так хорошо держат влагу, а при повреждении начинают загнивать.
Как поливать? Закрытые пленкой черенки поливают нечасто, следят только, чтобы почва была слегка влажная. Поливать лучше мягкой отстоянной водой комнатной температуры или на несколько градусов теплее. Когда появляются корни, растение начинает поглощать больше влаги из почвы и больше ее испарять, полив увеличивают, а укрытие снимают.
Температурный режим
Температурный фактор для большинства растений самый важный. Нарезанные побеги активно развиваются в тепле. Оптимальной считается температура 22-28°С. Причем не только воздух должен быть теплым, но и почва. Зимой на холодных подоконниках укоренение даже самых некапризных растений не удается.
Растения тропиков требуют более высокую температуру, многие представители субтропиков и умеренного климата и при 20 градусах образуют корни. Очень теплолюбивые экзотические виды укореняются только с нижним подогревом! Для этого ёмкость с черенками можно поставить на тёплый подоконник над батареей или купить специальный ящик для рассады с подогревом.
Когда очень жарко, то это тоже плохо! При температуре выше 30 градусов большинство черенков погибает.
Как только заметили появление корней (очень удобны в этом плане прозрачные емкости) или начало роста нового листа, температуру желательно понизить до обычной комнатной.
Большинство сайтов, посвященных комнатным растениям, советуют укоренять черенки весной или в конце лета. Эти советы правильны для большинства видов. И часто тут дело не в том, что в другое время корни не растут. Растут! Но в эти периоды легче всего обеспечить нужный температурный и световой режим без особых ухищрений.
Освещение
Солнечный свет стимулирует рост. Будет ошибкой поставить черенки в тень, куда солнце практически не проникает. Света должно быть много, но он должен быть рассеянным. В летнюю жару их лучше не держать на полуденном солнце, чтобы не допустить перегревания. Но утренние и предзакатные лучи пойдут на пользу, особенно черенкам солнцелюбивых видов (гибискусы, глоксинии, пеларгонии).
Некоторые виды растений укореняются черенками без листьев (виноград, барбарис), их можно держать и в затененном месте. Причина этого в том, что если черенок был заготовлен осенью, в период, когда на растении уже не было листьев, то он содержит определённое количество гетероауксина, стимулирующего образование корней.
Пересадка молодых растений
Полученные саженцы нужно пересадить в отдельные горшки. Для многих растений этот этап считается самым трудным. Многие виды не переносят повреждения корней. Другие не любят перемены температуры или почвы.
Как пересаживать? Правило простое – укорененные черенки пересаживать только перевалкой, не отряхивая землю, стараясь не повредить слабые корешки.
Когда пересаживать? Укоренившиеся в стаканчиках побеги пересаживают тогда, когда видно, что корни хорошо оплели ком земли. Если стенки не прозрачные, то пересаживают, если в дренажном отверстии появились корни. Черенки в общем ящике труднее отделить друг от друга, их обычно пересаживают, когда они тронутся в рост, дадут новый лист. Опоздание с пересадкой из отдельной ячейки или стаканчика особо не повредит, лишь немного замедлит развитие растения, в то время как в ящике корни могут так переплестись, что их трудно будет разделить.
Как адаптировать? Резкая смена условий может сгубить с таким трудом полученные растения. Если саженец будет перенесен в другое место или на открытый воздух, то перед пересадкой его нужно приучить к новой среде обитания. С него снимают укрытие, переносят на другое место сначала на несколько часов, потом время увеличивают. Растения должны привыкнуть и к более низкой температуре, и другому освещению.
Необычные способы черенкования
Существуют довольно экзотические, но эффективные, способы укоренения. Часто они позволяют укоренять даже плохо поддающиеся черенкованию растения.
Например, в картофеле. Для этого клубень тщательно промывается, у него удаляются все глазки, и в проделанное отверстие вставляется нужный черенок. Затем клубень закапывается в землю, а черенок накрывается стеклянной банкой или плёнкой и регулярно поливается. Черенки при этом снабжаются большим количеством питательных веществ и активно дают корни, а растения в дальнейшем хорошо растут и развиваются. Даже капризные розы можно так укоренить!
Или, другой способ: веточка втыкается в кусочек специальной флористической губки для продления жизни срезанных цветов. Она длительное время сохраняет влагу и обработана специальными антибактериальными веществами. Например, в этой губке хорошо укоренять фуксию.
Метод буррито хорошо зарекомендовал себя для роз. Таким способом можно укоренять черенки толщиной не меньше, чем карандаш. Берут черенки с 3-4 почками, удаляют все листья. Обрабатывают стимулятором роста корней и по несколько штук заворачивают в мокрую газету. Упакованные в бумагу черенки складывают в темный полиэтиленовый пакет и оставляют на 3 недели при температуре 14-18 градусов. Хорошо подходит подвал.
Через указанное время их достают, осторожно снимают газеты. Если на веточках появились корешки, их высаживают по одной в горшочки так, чтобы над поверхностью возвышалась верхняя почка. Горшок накрывают пленкой для уменьшения испарения. Температура теперь должна быть повыше 23-25 градусов. опубликовано econet.ru
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet
econet.ru
Основные правила черенкования растений. (фрагмент 048) - sadtv.ru
|
|
Основные правила черенкования растений. |
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ЧЕРЕНКОВАНИЯ РАСТЕНИЙ.
Правил черенкования растений очень много. Я расскажу о самых важных из них.Самый простой способ укоренения черенков − в банке с водой. Однако, и здесь много тонкостей, от которых зависит успех. Не все растения выносят смену воды в банке. Поэтому лучше не меняйте её, а только доливайте при испарении (видимо, в воде накапливаются какие-то необходимые растению продукты обмена). В воду с черенками добавляйте кусочек древесного угля.
Обязательно нарезайте черенки правильно. Узловой черенок, его нижний срез находится непосредственно под узлом или почкой.Таким вот образом режьте невызревшие зелёные черенки − ткани в этом месте более устойчивы к грибковым заболеваниям. Справа на рисунке вы видите срез в середине междоузлия. Его делают при черенковании более вызревших (одревесневших) побегов. Нижний срез делайте косым, в 45' чтобы увеличить площадь образования каллуса − растительной ткани, из которой развиваются корни. На нижней части черенка с двух противоположных сторон острием ножа по коре процарапайте бороздки, которые тоже станут местом образования каллуса и корней. Если площадь верхнего среза большая, капните на него каплю воска или парафина – это защитит черенок от грибковых и гнилостных бактерий и подсушит его.
Большое влияние на укоренение черенков оказывает свет. Замечено, что черенок, заготовленный из ветки в период, когда листьев нет, укореняется лучше в темноте. А для черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет.Но даже при свете в непрозрачной посуде корни образуются гораздо лучше, чем в светлой банке.
www.sadtv.ru
Размножение растений. Черенкование. Правила черенкования. Укоренение инжира, винограда, смородины, лимонов.
Черенкование - один из самых простых и распространенных способов размножения растений. Растения, полученные с помощью черенкования уже на второй, третий год дают плоды. А, например, инжир способен дать плоды уже в первый год жизни.Черенкованные растения иначе называют корнесобственными. Что происходит, например при прививке?Прививаем, допустим лимон сорта Мейера на апельсин. Подвой - апельсин, корни - апельсина, а плоды получаем - лимон сорта Мейера. При черенковании: укореняем лимон - у растения корни лимона, то есть свои, собственные.Существует ряд способов черенкования. Разные растения укореняются по-разному. Способ черенкования зависит от того, насколько хорошо то или иное растение дает корни и нужны ли нам побеги идущие из под земли или нет.
Общие правила.
Черенок, взятый для укоренения обрезается следующим образом:Под нижней почкой делается косой срез (на рисунках 1, 3, 5 это хорошо видно). Над верхней почкой срез не вплотную примыкает к почке, а оставляется 2 - 3 сантиметра междоузлия.Напомню, что тот участок ветки где находится почка, называется узел, а промежуток между узлами - междоузлие.Правило второе: на той части черенка, которая будет воткнута в землю, не должно быть листьев. Оно и понятно: листья могут загнить, а вслед за листьями может загнить и черенок.
Укоренение винограда.
 Рисунок 1. |
 Рисунок 2 |
В литературе описано несколько способов укоренения винограда. У меня же получалось укоренять лишь одним способом. Это так называемое зимнее черенкование. Осенью, когда виноград сбросит листья, обрезаем лозу. Ветки должны содержать от 6 до 12 узлов и быть длиной примерно сантиметров 80. Эти ветки укладываются на хранение в погреб во влажный песок.В феврале достаем ветки из песка. Режем на черенки, как показано на Рисунке 1 и втыкаем во влажную землю. На черенке может быть от 2 до 5 узлов, при этом одна - две почки оставляются над поверхностью земли, а все остальные помещаются под землю. Если объем земли позволяет, то черенок втыкается в землю под углом 45 градусов. (Рисунок 2) |
Черенкование смородины. |
||
 Рисунок 3. |
 Рисунок 4 |
Этим способом укореняют не только смородину, но и крыжовник, жимолость. Ветки для черенкования с растения берут либо ранней весной, пока еще не начался рост растений, либо летом, когда ветки уже вызрели, перед следующим периодом роста.У растений за сезон несколько периодов роста. Сначала из почки появляется молодой побег. Он очень быстро растет, но тонкий и гибкий как травинка. Затем, рост побега замедляется, он начинает крепнуть, утолщаться. Побег "вызревает". После этого, "просыпаются" почки на вызревшем молодом побеге и из них начинается рост новых молодых побегов. Таких периодов роста за сезон может быть до пяти.Черенок должен быть 10 - 25 сантиметров длиной и может содержать до 15 узлов, если междоузлия короткие. В землю черенок также втыкается под углом 45 градусов. Четверть всех почек должна быть над землей, остальные под землей. |
Черенкование цитрусовых.На самом деле, это один из самых распространенных способов черенкования. Им укореняют не только цитрусовые. Розы, шиповник, вишни... Если Вы не знаете как укоренить понравившееся Вам растение, какой способ выбрать, выбирайте этот: он универсальный. |
||
 Рисунок 5 |
 Рисунок 5 |
Рассмотрим этот способ на примере укоренения лимона. На черенке должно быть от двух до четырех почек. Под нижней почкой делаем косой срез. Полностью удаляется лист. (Рисунок 5). Нижняя почка будет воткнута в землю. Остальные почки будут над землей. Листья обрезаются таким образом, чтобы остался лишь небольшой кусочек листовой пластины. Полностью листовую пластину удалить нельзя, если конечно мы сразу не взяли черенок без листьев. Лист - рабочий орган растений. Если его удалить полностью, то черенок будет долго укореняться, Если листья не обрезать, то испаряя влагу они могут засохнуть сами и засушить сам черенок: корней-то у черенка пока еще нет.Над воткнутым в землю черенком делаем небольшой парник из стеклянной банки, либо из полиэтиленового пакета. В парничке создается особый микроклимат, с повышенной влажностью. При этом, важно добиться, чтобы черенок не касался банки, либо целофана: место соприкосновения может заплесневеть. В месте нижнего среза образуется "наплыв" сначала белого цвета, затем он грубеет и становится коричневым. Из этого наплыва начинают расти корни. |
Черенкование инжира. |
||
 Рисунок 7 |
 Рисунок 8 |
Инжир прекрасно дает корни как в земле, так и в воде. В отличие от большинства растений, которые дают корни лишь в районе узлов, инжир способен их дать и в междоузлиях. Черенок для укоренения готовят так, как показано на Рисунке 7. Я укореняю инжир в воде. Почка при этом должна быть над водой. А тогда, когда появятся корни - высаживаю в землю. |
| Не все черенки укореняются. Из подготовленных к укоренению черенков лимона укоренится лишь 25-30 процентов, винограда - 50 процентов, инжиров - 55-60 процентов. Укоренять легче в емкостях большого объема. Чем больше емкость, тем проще поддерживать оптимальную влажность. В емкости небольшого объема легче черенки либо залить, либо засушить. Хотите увеличить процент укорененных черенков - используйте стимуляторы корнеобразования, например "Корневин". Я укореняю черенки с помощью "Гетероауксина". Применение этих средств позволяет увеличить процент укоренившихся черенков до 75-90 процентов. | ||
cvetochek.ru
Метод черенкования для размножения растений
При помощи метода черенкования имеется возможность получить несколько экземпляров растения, к примеру, имеющего статус редкого растения. В данном случае, черенками можно обзавестись как с помощью друзей, так и с помощью иных методов, скажем, путём выбора растений из букета, полученного в подарок.
Процедура размножения растений, как таковая, используется садоводами часто. Между тем, процесс размножения, не всегда может завершаться успешно. Существуют виды растений, к примеру, имеющие стержневую корневую систему, которые довольно критично переносят подобные процедуры. В данном случае, метод черенкования, является наиболее приемлемым методом. Также метод черенкования можно применить, если требуется замена старого многолетнего растения молодым растением.
Как правило, ростки растений, полученные на черенках, полностью унаследуют свойства растения-родителя. Правда есть растения, имеющие генетическую структуру, которые не обладают такими свойствами. К таким растениям, обычно относятся растения, имеющие нестандартный цвет листьев – красный, жёлтый, серебристый и другой. Дело в том, что клеточная основа подобных видов может располагаться помимо области стебля и других местах. Поэтому в случае черенкования можно получить совсем не то, чего хотелось. Для получения гарантированного результата следует прибегать к качественной селекции сортов.
Использование различных частей растения предполагает метод вегетативного размножения растений. С помощью данного метода можно размножить такие растения, как флокс метельчатый, астры осенние, тысячелистник, дельфиниум и другие многолетние морозостойкие растения. Процедура осуществляется путём обламывания прикорневых побегов в области основания растения и последующего их взращивания.
Применяют подобный способ и в случаях с размножением растений, имеющих розеточную структуру строения. Это такие растения, как тиарки, гейхеры, гейхереллы и аналогичные. Операции размножения данных видов растений можно проводить практически на всём протяжении тёплого сезона.
Что касается многолетних растений, таких, как розы, флоксы, клематисы и прочие, их черенкование можно проводить, используя для этого части стеблей. В данном случае, часть стебля можно отделять в тот момент, когда уровень развития растения достиг максимума. Это правило позволяет получать качественные части стеблей для черенкования. Следует заметить, что при этом для того или иного растения, сроки черенкования могут быть различны.
В течение всего летнего периода, хорошо могут приживаться черенки на основе стеблей, взятых от растений имеющих почвопокровную структуру. К примеру, можно эффективно использовать для этих целей верхнюю часть побегов таких растений, как тимьян, вероника армянская, флокс шиловидный. Однако при этом следует дождаться завершения периода цветения данных растений.
Процедура черенкования предусматривает отбор только здоровых растений. В случае применения черенков взятых от цветущих растений, необходимо очистить черенки от листьев и цветов. Срезать стебли необходимо в утренние часы, когда растения впитали ночную влагу. Что касается приживаемости черенков, лучше всего приживаются экземпляры от верхней части растений (но не морозоустойчивы), хуже всего, взятые в нижней зоне, а наиболее оптимальным считается вариант среза средней части стебля. В общем, можно отметить, что способ черенкования пригоден для многих видов растений, в том числе и таких как гвоздика, шалфей, хризантема, лаванда, колокольчик, мята и многих других.
www.world-interests.ru
Размножение растений зеленым черенкованием - Секрет дачи
Размножение растений зеленым черенкованием, по-моему, самый перспективный и эффективный способ. Я выращиваю и саженцы из зеленых черенков с помощью и простейших средств, и более сложных, однако вполне доступных садоводу-любителю. Хочу поделиться своим опытом, но прежде о самом способе.
Преимущества и недостатки: Выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют все присущие материнскому растению качества. Можно размножить и те растения, которые не образуют семян, и те, что получить одревесневшими черенками не удается.Корневая система у растений, выращенных из зеленых черенков, как правило, мощнее, чем у полученных из одревесневших черенков или посевом семян. Корнесобственные растения часто выносливее, чем привитые, а в случае гибели надземной части ценный сорт восстановится от корня. И корневую поросль (у вишни, сливы, облепихи) в дальнейшем можно использовать для размножения.Но не лишен этот способ и недостатков: черенки укореняются в июне — августе, ткани корней и молодого прироста не успевают вызреть к наступлению холодов, следовательно, зимой им требуются особые условия. Корнесобственные растения иногда вступают в плодоношение позже, чем привитые, их корневая система поверхностная, нет у них основного стержневого корня, поэтому они более требовательны к влажности почвы.Чтобы черенок укоренился. Для успешного укоренения зеленых черенков требуются высокие температуры (20— 25°) и влажность (на уровне100 %) воздуха; а температура почвы желательна на 2—5° выше температуры воздуха. И еще необходимые условия: постоянное увлажнение, наличие у черенков листьев, достаточная освещенность. Черенки трудноукореняемых пород приходится обрабатывать искусственными гормонами- стимуляторами.Оборудование череночника. Для поддержания высокой температуры я применяю пленочные укрытия. Неплохо подходят низкие (60 —100 см) пленочные тоннели или теплицы типа «Урожай». Годятся и другие типы укрытий. Обязательно надо предусмотреть меры против перегрева воздуха под ними. В прошлом году по своим чертежам я заказал в одном из московских производственных кооперативов термогидравлические цилиндры. Расширяющаяся при нагревании жидкость выталкивает поршень, который открывает форточку в теплице или приподнимает каркас пленочного тоннеля. Такая система терморегуляции работает безотказно. Над черенками натягиваю влажную ткань, светлую и не очень плотную, чтобы не слишком затенять растения. Это также предохраняет черенки от перегрева и создает высокую влажность воздуха. В пленочном тоннеле ткань натягиваю на каркас, прямо под пленкой, а в теплице — непосредственно над черенками и постоянно ее увлажняю. Черенки опрыскиваю водой раз 5—6 в жаркий день и 2—3 раза — в пасмурный, до полного увлажнения листьев. Считаю, что лучше располагать черенки не ниже, а выше общего уровня земли. Хорошо поднять их на стеллажи. Тогда удается температуру почвы сделать равной или чуть выше, чем температура воздуха. Можно добиться этого и другим способом — с помощью биоподогрева. В череночника можно укоренять самые разные культуры и сорта. Правда, для самых «упрямых» требуется дополнительное оборудование, позволяющее сократить сроки укоренения и повысить качество получаемых из зеленых черенков саженцев. Это — установка искусственного тумана. При периодическом распылении над зелеными черенками мельчайших капель воды на листьях постоянно есть тонкая водяная пленка. Она предохраняет черенки от высыхания и перегрева, способствует быстрейшему их укоренению. При искусственном тумане отпадает необходимость поливать и притемнять черенки в череночнике, так как в нем поддерживается необходимая влажность воздуха, снижается его температура.
Строение растения: 1 — лист, 2 — пазушная почка, 3 — пазуха листа, 4 — междоузлие, 5 — узел, 6 — верхушечная почка 7 — главный побег боковой ветви, 8 — боковой побег, 9 — верхушечный побег,10 — вегетативные побеги, 11— цветущие побеги, 12 — нижний побег, 13 — штамб (ствол)
В моей установке искусственного тумана три основных элемента — блок управления, погружной вибрационный насос «Малыш» и трубопровод с форсунками. Форсунки дефлекторного типа: тонкая струйка воды разбивается в мельчайшую водяную пыль, попадая на отражатель (дефлектор). Распыл получается гораздо мельче, чем в центробежных форсунках, которыми комплектуются садовые опрыскиватели. Чем мельче капельки воды, тем лучше чувствуют себя черенки. Вода подается насосом из резервуара, в котором она поддерживается на постоянном уровне (в простейшем варианте я использовал металлическую бочку и «автоматику» от смывного бачка). Давление воды в 3 — 4 атм обеспечивает отличный распыл. Вибрационные насосы развивают давление до 4,5 атм. Мощности «Малыша» хватает на 5—8 форсунок, каждая «отуманивает» до 1 м2. Под форсунками и трубопроводом растения не следует располагать — здесь возможна капель. Блок управления я сделал из набора деталей будильника «Электроника». Вот что он «умеет»: включает установку утром и выключает вечером в установленное время и через определенные промежутки времени (5 — 30 мин) кратковременно (на 5—30 сек) включает насос. Время включения насоса и паузу между включениями устанавливаю так, чтобы листья всегда были влажными, а почва не переувлажнялась.Стимуляторы образования корней. Для лучшего укоренения перед высадкой черенки обрабатываю стимуляторами. Таблетки гетероауксина вполне подходят для укоренения практически всех размножаемых зелеными черенками культур. Стимуляторы применяю в виде водяных растворов, в которые погружаю нижние срезы черенков. Недостаточные концентрации и время обработки задерживают корнеобразование, а избыточные — могут привести к гибели черенков. Есть и сухой способ применения стимуляторов — в виде пудры на основе талька, в которую обмакивают предварительно смоченные нижние срезы черенков. Работать с ней проще и удобнее. Кооператив «Лоретта» в Эстонии выпускает пудру «Юка» в трех видах: для травянистых, полуодревесневших и одревесневших черенков. Правда, в последние два года качество ее стало настолько хуже, что я (да и некоторые мои знакомые) отказался от нее.Субстрат и контейнер. Зеленые черенки можно высаживать прямо на гряду в череночнике. Но даже в этом случае я готовлю почвенную смесь (субстрат) специально: компост, выветренный торф и перлитовый песок. Компоненты в равных количествах тщательно перемешиваю и насыпаю слоем 15 — 20 см. Можно использовать и другие почвенные смеси, но в любом случае они должны быть рыхлыми и влагоемкими. Кислотность субстрата стараюсь получить близкую к нейтральной (рН 5,5—7). Для этого иногда приходится добавлять доломитовую муку. Сверху насыпаю перлитовый песок слоем 3 — 4 см. Он препятствует развитию грибных болезней и сдерживает появление сорняков. Вместо него можно брать промытый крупный песок. Минеральные удобрения в субстрат не добавляю — они могут вызвать «ожоги» молодых корешков. Только после укоренения, когда растения тронутся в рост, провожу удобрительные поливы жидким комплексным удобрением «Родничок-2». К осени черенки развивают мощные корни. При высоком проценте укоренения выкопать отдельный саженец, не повредив корней соседних растений, затруднительно. Чтобы избежать этой неприятности, стал высаживать каждый черенок в отдельную емкость (контейнер) — полиэтиленовый мешочек с отверстиями в дне. Можно для этой цели использовать и керамические, торфокартонные или пластмассовые горшочки. Наполняю их таким же субстратом, предварительно просеяв его через сетку с 5-миллиметровыми ячейками. Если черенки буду доращивать на грядках, контейнеры делаю небольшими: диаметром 4—5 см и высотой 6—8 см. Если укорененные черенки пробудут в контейнерах до весны, то удобны такие размеры: диаметр 6 — 8 см, высота 10—15 см (для винограда и клематисов, к слову, высоту увеличиваю до 20— 25 см). А если черенки пробудут в контейнерах до следующей осени, то объем увеличиваю еще в 1,5 — 2 раза.
Контейнеры наполняю субстратом (сверху — обязательно санитарный слой). Составляю их в деревянные ящики (болгарские из-под томатов), высаживаю в них черенки и помещаю в череночник. Вес ящика с контейнерами не превышает 10—12 кг. При работе с прозрачными контейнерами легко контролировать процесс окоренения — на второй — пятый день после образования корни уже видны под пленкой.Контейнеры позволяют решить еще одну проблему — как сохранить черенки зимой. Выращенные на грядках саженцы зимовали у меня под воздушно- сухим укрытием. Каркас высотой 40—60 см я накрывал рубероидом, а поверх — полиэтиленовой пленкой. Торцы оставлял открытыми до наступления холодов. Весной в первые оттепели откапываю снег от торцов и проветриваю укрытие. Под воздушно-сухим укрытием отлично зимовали у меня в Подмосковье розы, неплохо чувствовали себя и черенки плодовых культур, гибель за зиму не превышала 10 %. А укорененные в контейнерах черенки я просто убираю на зиму в подвал. Падение температуры до минус 5° им не страшно, а если надо было увлажнить, сверху накладывал снег. Не следует допускать повышения температуры во второй половине зимы более 3 — 5°, так как растения могут тронуться в рост.Саженцы, выращенные в контейнерах, не уступают растущим «на свободе». В любое время с ранней весны до поздней осени их можно пересадитьв открытый грунт или перевезти на большое расстояние без риска повредить корни. При пересадке в течение лета растения даже не приостанавливают роста. Название сорта я надписываю прямо на полиэтиленовой пленке шариковой ручкой или запаиваю этикетку в край контейнера.Что, когда и как черенкую. Очень важно выдержать оптимальные сроки черенкования. Лучше всего укореняются побеги в состоянии интенсивного роста. Побеги, наиболее подходящие, легко гнутся, не ломаясь. При черенковании придерживаюсь следующих правил:
-побеги для заготовки черенков срезаю в утренние часы, заворачиваю во влажную ткань и помещаю в прохладное место;-черенки нарезаю острым ножом или бритвой (секатором не пользуюсь) — чем чище срез, тем лучше укореняются черенки. Обычный размер черенка от 5 до 15 см с одним или несколькими междоузлиями. Нижний лист удаляю, верхние, если нет искусственного тумана, укорачиваю наполовину. Верхний срез делаю прямым, над почкой, нижний — косой, непосредственно под почкой;-черенки связываю в пучки, прикладываю этикетки и ставлю в сосуд с раствором стимулятора для корнеобразования. Для большинства культур это — гетероауксин в концентрации 100—200 мг/л (1—2 таблетки на 1 л воды), время обработки для каждой культуры — определенное количество часов при температуре 20°;-в череночнике черенки размещаю так, чтобы они почти не соприкасались листьями (по схеме 5X5 см), заглубляя при посадке на 3—5 см;если черенок погибнет, немедленно удаляю его из рассадника, а лунку дезинфицирую крепким раствором марганцовки;-после укоренения черенки постепенно закаливаю, сокращая опрыскивания и увеличивая время проветривания укрытия.
Кроме этих общих правил, у разных культур при черенковании — свои особенности. Смородина укореняется настолько легко, что вполне можно обойтись без тумана и стимуляторов. Сроки черенкования июнь — июль. Для красной, белой и розовой смородины применяю гетероауксин (100 мг/л, 24 ч).
Крыжовник. Сроки черенкования — июнь. Гибриды американских сортов (Колобок, Орленок, Смена, Северный Капитан) хорошо укореняются и без тумана и без стимулятора, а крупноплодные европейские сорта требуют и того и другого, в тех же дозах, что и смородина. Лучше укореняются черенки с «пяткой» из побегов 2— 3 порядков.
Жимолость укореняется очень хорошо и быстро (на 5 — 7-й день). Черенкую ее в период от начала цветения до созревания ягод. Верхушки и самые нижние части побегов не использую. При черенковании в поздние сроки обрабатываю гетероауксином (как смородину). Можно брать короткие черенки с одним узлом. Актинидия хорошо черенкуется с середины июня. Тонкие травянистые верхушки побегов не укореняются. Нарезаю черенки длиной 10—15 см и обрабатываю их гетероауксином (100 мг/л, 24 ч). Можно обойтись без тумана, тогда листья укорачиваю наполовину. При 25° днем и не ниже 18° ночью черенки укореняются через 3 недели. Обязательно надо принять меры к тому, чтобы в череночник не проникли кошки.Облепиху черенкую в июне— начале июля с применением стимулятора — гетероауксина (300 мг/л — 10—14 ч или 100 мг/л — 24 ч). Черенки с 8 —10 листьями, 2—3 нижних листа удаляю. Верхушки побегов укореняются только под туманом, зато вырастают лучшие саженцы. Без тумана листья укорачиваю наполовину.Лимонник размножается хуже, чем актинидия. Без искусственного тумана мне удавалось укоренить только единичные черенки. При использовании тумана и гетероауксина (200 мг/л — 12 ч) укоренялось 70 %. Черенки нарезаю длиной 10 см с 2—3 листьями.Виноград. Пробовал размножать только те сорта, которые рекомендованы для Подмосковья (Московский Устойчивый, Московский Белоягодный). При черенковании с середины июня до конца июля стимуляторов не требуется. Черенки заготавливал с одним междоузлием, лист укорачивал наполовину (даже под туманом). Контейнер нужен в этом случае большой: диаметром 10 см, высотой 25—30 см. К осени вырастают побеги до 30 см. Чем позже срок черенкования, тем меньше прирост. Черенки, посаженные в августе, укореняются, но побегов не дают. При поздних сроках черенкования (с 10 июля) черенки обрабатываю гетероауксином (100 мг/л — 12 ч). На зиму укорененные черенки убираю в подвал.Вишня некоторых сортов прекрасно размножается черенками. У сортов Гриот Московский и Куйбышевская Ранняя мне удалось под искусственным туманом при обработке гетероауксином (200 мг/л — 24 ч) укоренить 80 % черенков, нарезанных из боковых побегов трехлеток 14 июня.Слива. Некоторые сорта отлично размножаются черенками. Особенно хорошо удается размножить клоновый слаборослый подвой ВВА-1 (укореняется практически 100 % черенков).Конечно, не все с зеленым черенкованием стало получаться сразу. Были и неудачи. Прочел, например, что этим способом можно размножить груши таких прекрасных для Средней полосы страны сортов, как Лада, Чижовская, Кафедральная (селекции ТСХА). А мне их укоренить так и не удалось. Однако надежды не теряю. Думаю, научусь и этому.Кишкович Олег Павлович
* * *
Для окоренения зеленых черенков использую простейший череночник — деревянный ящик размером 100X100 см, высотой 10—15 см, обтянутый сверху марлей, а по ней — полиэтиленовой пленкой. Марлю и пленку тщательно закрепляю с боков ящика рейками, прибитыми мелкими гвоздиками. Марлю и пленку выкраиваю на 16—20 см больше размеров череночнике, чтобы пленку было удобнее закреплять по бокам ящика.Если череночник стоит один, то размеры пленки могут быть еще больше, чтобы ее края защищали от иссушения и землю около ящика. По нашим многолетним наблюдениям, череночник лучше всего располагать так, чтобы в полуденные часы на него падала тень от верхушки дерева. Эта «негустая» тень, пропуская и тепло и свет от солнца, не дает череночнику перегреваться. Череночники мы устанавливаем на подготовленную — просеянную, тщательно перемешанную и выровненную землю. В земельной смеси — равные части перегноя, песка и торфа плюс две горсти мелкотолченого древесного угля или, в крайнем случае, две горсти древесной золы. А сверху — речной песок слоем 3 см. Поставленный на песок ящик немного вдавливаем в почву, чтобы от него остался след, затем снимаем его и в середине образовавшегося квадрата вбиваем колышек длиной 30—40 см, диаметром 1,5 — 2 см. К верхнему концу его прибита дощечка 5 X 5 см для того, чтобы пленка не провисала во время дождя. Затем обильно поливаем почву теплой водой, в которую добавляем 5—10 г суперфосфата, примерно по половине лейки на череночник. Теперь можно сажать черенки, лучше — рядками на расстоянии 3—5 см, с междурядьями 7 —10 см. Стараемся в одном череночнике сажать черенки одного растения или разных растений, для окоренения черенков которых требуется одинаковое время, иначе при выборке укоренившихся черенков будут травмироваться те, которые только начали укореняться. Сначала поливали теплой водой утром и вечером, по поллейки на череночник. Потом перешли на полив горячей водой один раз на ночь по трети лейки на череночник. Результаты — не хуже, а для некоторых растений даже лучше. Вода настолько горячая, что в нее опустить руку нельзя. Этой водой поливаем черенки из лейки, приподнимая или совсем снимая ящик с пленкой. После полива снова быстро закрываем посадки, стараясь сохранить тепло. Ящик для этого же ставим на землю плотно, чтобы в него не попал холодный воздух. К концу четвертой недели хорошо окореняются черенки актинидии, алычи, шелковицы (туты), унаби, зизифуса, гортензии, клематисов, роз (кроме Фрау Карл Друшки), элеутерококка. А вот черенки рододендрона даурского укореняются слабо, хотя каллус образуется очень хорошо. Возможно, им нужен полив подкисленной водой.Черенки груш тоже образуют хороший каллус, но корней у них почти не бывает. Из вишен хорошо окореняются сорта Облачинская, Самсоновка, взятые с корнесобственных растений. Полив горячей водой благотворно сказался на молодых растениях персика, пораженных курчавостью листьев. Мы сначала опрыснули их настоем чеснока, а потом через день обливали горячей водой все растение, по одной лейке на каждое. И они выправились, даже одна завязь сохранилась, и к концу августа созрел небольшой, первый в нашем саду плод.Рядом с череночником, в старом парнике под пленкой «сидели» два крошечных укорененных черенка киви и малюсенький росток привезенного той же весной из Китая имбиря. Мы уже потеряли надежду, что они пойдут в рост, и решили вместе с череночником полить и их горячей водой. Лейку держали, как и при поливе череночника, на 70—80 см от поверхности земли. Удивительно, но растения быстро пошли в рост, и к сентябрю киви выбросила длинные, около 2 м, побеги с крупными опушенными листьями и ярко-красной пушистой верхушкой, а имбирь разросся в целую семью из пяти побегов высотой до 60 см с узкими ланцетными листьями.Между прочим, пробовали поливать горячей водой и огурцы. Они тоже остались живы, хорошо росли и плодоносили. Кто хочет этот опыт повторить, советуем это сначала сделать лишь на небольшом количестве растений.Соколина Евгения Павловна Орловская обл.,г. Троена,
* * *
После неоднократных неудачных попыток мне наконец удалось укоренить зеленые черенки слив и вишен. А помогли мне конструкция пленочного укрытия и опрыскивание черенков без нарушения его герметичности. Для устройства парничка копаю яму размером 80 X X 80 см, глубиной на штык лопаты. На дно насыпаю щебенку из битого красного кирпича слоем 5 — 7 см, а поверх — смесь (1:1:3) перегноя, песка и лесной почвы. Поверх смеси насыпаю речной крупнозернистый песок слоем 4—5 см и слегка его уплотняю. Перед посадкой черенков почву хорошо увлажняю, а затем поливаю раствором минерального удобрения: на ведро горячей воды (90°) — неполная чайная ложка простого суперфосфата и марганцовокислого калия до получения бледно-розовой окраски раствора. Черенки сажаю вертикально на глубину 2,5—3 см. Нижний срез черенка оказывается в песке и не доходит до почвенной смеси. Расстояние в рядках 5 см и 7 см между ними. Заготавливаю черенки в утренние часы в период наиболее интенсивного роста побегов (в середине июня и позже). По моим наблюдениям, наиболее высокая способность укоренения бывает в пасмурную погоду при температуре воздуха не выше 25°. При заготовке черенков пользуюсь остро заточенным ножом. Нарезаю их с двумя листьями. Нижний лист удаляю. Я заметил, что лучше всего приживаются те, которые заготовлены из молодых побегов. Лучшим стимулятором, по-моему, является гетероауксин. В его растворе выдерживаю черенки 15—18 ч, погрузив их концы на 2—3 см. Одну таблетку гетероауксина растворяю в небольшом количестве теплой воды, а затем довожу объем раствора до 1 л. Перед посадкой черенков устанавливаю 4 проволочные дуги так, чтобы они образовали конусообразное укрытие высотой 60 см. Сразу после посадки черенков натягиваю полиэтиленовую пленку и ее края по всему периметру парничка присыпаю землей для герметичности. В самом верху укрытия закрепляю головку распылителя со шлангом от ручного опрыскивателя. К этому шлангу присоединяю опрыскиватель и с помощью его обильно смачиваю всю поверхность листьев и песок. Отсоединив опрыскиватель, закрываю отверстие в шланге для того, чтобы не нарушалась герметичность укрытия. Паричок размещаю на открытом светлом месте, а для защиты от прямых солнечных лучей поверх пленочного укрытия на высоте 1,2 м делаю настил из тонких досок размером 2Х Х1,5 м. Первые 20 дней опрыскиваю черенки ежедневно раз в день чистой водой, не допуская чрезмерного увлажнения песка. Если пленка запылится, смываю пыль водой для того, чтобы можно было наблюдать за черенками. В дальнейшем опрыскиваю их реже. В конце июля черенки начинаю закаливать. Для этого в верхней части пленочного укрытия в полиэтилене вырезаю окно размером 20X20 см, периодически его открываю и закрываю. Влажность воздуха и песка от этого в парничка снижается постепенно. Если с черенков опадают листья, то их сразу из парничка удаляю. По мере необходимости умеренно поливаю водой, нагретой на солнце. В это же время веду подкормку птичьим пометом, разведенным в воде (1:20). Постепенно приучаю растения и к прямым солнечным лучам. Сначала по утрам, а затем и на весь день снимаю дощатый настил. В конце августа убираю и пленку с парничка. Для лучшей перезимовки укоренившихся черенков а конце октября грядку укрываю березовыми листьями слоем до 10 см. Чтобы осенью дожди листья не намочили и они не загнили, временно грядку накрываю пленкой, но не герметично. После выпадения снега при слегка замерзшей земле посадки осторожно засыпаю снегом. От мышей делаю заграждение высотой 25 см из любого листового материала. Рано весной укоренившиеся черенки пересаживаю на доращивание на участок с рыхлой и хорошо удобренной землей. За лето вырастают нормальные саженцы, пригодные для посадки на постоянное место.В прошлом году черенки высадил 24 июня. До этого дневная температура повышалась до 33°.
secretdachi.ru
Основные правила успешного черенкования растений
Известно, какую большую роль в садоводстве, особенно декоративном, играет вегетативное размножение растений. Лучшие сорта роз, гвоздик, хризантем, чубушника, рододендрона и других многолетних растений размножают вегетативно, так как сохранение ценных сортовых признаков возможно только при выращивании посадочного материала черенками. Технология черенкования имеет под собой прочную биологическую основу, что позволяет достаточно осмысленно применять различные приемы размножения растений. Итак, несколько основных советов (правил), хорошо известных и не очень, для успешного черенкования большинства многолетних культур.
– Одревесневшие черенки лучше брать из боковых побегов на приростах прошлого года, средней силы роста, из хорошо освещенных участков кроны. Длина черенка 8-10 см с 1-3 хорошо развитыми вегетативными почками. Если взять побег с цветочными почками, онтогенез у новой особи, как правило, завершается только однократным плодоношением или цветением. Лучший срок черенкования: конец мая – начало июня, когда растения интенсивно растут в длину. При этом черенки берут с нижней и средней частей побега. Одревесневшими черенками хорошо размножаются ежевика, смородина, виноград, лимон, рододендроны, розы, гортензии и др.
– Зеленые черенки длиной 15-20 см заготавливают из верхней части побега текущего года. Срок черенкования в этом случае: конец июля – начало августа. Зелеными черенками размножают облепиху, вишню, сливу, хризантемы, герани, многие комнатные растения. – При заготовке черенков острым ножом делают скошенный срез непосредственно под почкой или на 1 см ниже почки. Прямой верхний срез делают над почкой. Для снижения транспирации нижние листья у черенка удаляют, крупные обрезают наполовину. У трудноукореняемых растений листья лучше не обрезать.
– Черенки надо заготавливать в затененном месте, постоянно опрыскивая их водой, так как нельзя допускать подсыхания и даже привядания срезанных побегов.
– При черенковании растений важно не только правильно и в нужные сроки заготовить черенки, но необходимо также помочь растению образовать мощную корневую систему, защитить черенок от загнивания и заражения, а в дальнейшем помочь саженцу укорениться и прижиться. Обеспечить процесс корнеобразования возможно, если применять препарат-корнеобразователь «УкоренитЪ», в состав которого входит природное ростовое вещество.
– Способ применения: смоченный водой черенок необходимо встряхнуть и погрузить в препарат корнеобразователь «УкоренитЪ» на глубину 1-1, 5 см, затем сразу высадить его в слегка уплотненный и влажный питательный субстрат или в почву на глубину 3-5 см. Лучший субстрат готовится из песка и торфа в соотношении 1: 1 или 1: 2. Питательные свойства субстрата можно улучшить добавлением минеральных удобрений. Следует учитывать, что температура почвы должна быть 25°С при относительной влажности воздуха около 100%. Лучше всего черенки укореняются в слегка затененном месте в парнике или на грядке под легким укрытием. Если черенков не много, хороший эффект дает укрытие их обыкновенной пластиковой бутылкой.
После завершения успешного черенкования растению необходимо помочь ускорить процесс корнеобразования и образовать мощную корневую систему.
При полном или частичном копировании матерала с сайта http://vesvladivostok.ru обязательна активная, не закрытая от индексации поисковыми системами ссылка.
vesvladivostok.ru
