Как избежать ошибок в укрытии растений зимой? Можно ли опилками укрывать на зиму растения
Стоит ли добавлять опилки под деревья и под кустарники
Древесные опилки – это органика, которая с успехом применяется для повышения урожайности на дачах. В саду и на огороде опилки можно использовать для удобрения почвы, борьбы с сорняками и вредителями. Если правильно производить мульчирование ими деревьев и кустарников, можно повысить качество и продлить время урожайности.
Полезность опилок
Опилки состоят из клетчатки, разнообразных микроэлементов, смол, эфирных масел, поэтому становятся прекрасным удобрением для всех растений. Они обогащают почву углеродом, благодаря чему в ней увеличивается полезная микрофлора. Делают грунт более рыхлым, легким, воздухопроницаемым, что просто спасает тяжелые суглинистые почвы.
Способность опилок удерживать влагу можно очень выгодно использовать на засушливых участках и в низинах, которые страдают от паводков или ливней. Чтобы убрать от растений лишнюю воду, делают небольшие траншеи (шириной 30–40 см, глубиной 20–25 см), заполняют их опилками. А чтобы удержать влагу в почве, производят мульчирование. Мульча из свежих опилок не дает испариться влаге, отражает солнечный свет благодаря своему цвету, а значит, не дает перегреться земле самым жарким летом. Правильно организованное мульчирование избавляет дачников от необходимости частого рыхления почвы, прополки грядок, потому что не дает образовываться корке после дождя. А если какой сорняк прорастет, его очень легко удалить из рыхлой воздушной почвы.
Корни многих кустарников расположены на малой глубине, обеспечить их нужным количеством влаги поможет тырса, рассыпанная вокруг стеблей.
Опилки каких деревьев выбрать
Для удобрений можно использовать измельченные части всех деревьев, главное, чтобы они не были обработаны химикатами. Но опилки хвойных содержат очень много смолы, которая замедляет перегнивание, поэтому для компоста и в составе комплексных подкормок их не используют. Но они прекрасно отгоняют колорадского жука, долгоносика и других вредителей – ими полезно посыпать междурядья на грядках картофеля, укрывать на зиму клубнику, розы или другие растения. Сосновые опилки на картофельной грядке очень не нравятся колорадскому жуку, но за лето их желательно поменять не менее трех раз – тогда действительно будет результат. Можно мульчировать ими грядки с баклажанами и болгарским перцем, которые тоже часто подвергаются нападениям этого вредителя.
Чаще всего люди используют самую разнообразную тырсу, не заботясь о сортах деревьев. Вероятно, деревья у нас используют в строительстве и мебельной промышленности только те, что не навредят растениям на даче. Главное, правильно использовать опилки, зная, что их избыток может очень сильно закислить почву, а закапывание свежими способно лишить землю азота. Известь, древесная зола, мочевина или навоз помогут обогатить грунт полезными элементами, не нарушая кислотный баланс и не уменьшая количество азота.
Как использовать
Регулярное внесение перепревших опилок с навозом и золой (или известью) в песчаный грунт, конечно, не превратит его в чернозем, но существенно повысит плодородные возможности, позволит увеличить урожайность буквально всех культур. Нужно помнить, что свежие опилки смешивают со свежим навозом, а перепревшие – только с перепревшим. Если почва не слишком щелочная, то можно всегда добавлять известковую муку или золу, чтобы не допустить излишней закисленности.
Овощные грядки можно мульчировать тонким слоем опилок (необязательно перемешанных с навозом) сразу после высадки рассады. Это поможет удержать влагу, сделает мене обременительным уход за растениями – реже придется рыхлить и пропалывать. К концу лета тырса перемешается с верхним слоем земли и сделает его более рыхлым, воздушным. Так можно организовать ненавязчивую, но постоянную доставку к корневой системе растений нужной подкормки.
Полезность для деревьев и кустарников
Использовать древесные отходы для мульчирования можно не только на овощных грядках. Очень полезно посыпать толстым слоем опилок землю в малиннике. Делают это так: толстый слой тырсы (20 см) посыпают известью, сверху поливают разведенной мочевиной. Таким образом, получается, что земля постоянно получает органическое удобрение, сохраняет влагу, постоянную температуру – даже самым жарким засушливым летом малине хватит влаги, а толстый слой мульчи защитит почву от перегрева. Хозяину не придется часто рыхлить землю, сорняков тоже будет значительно меньше. Результатом такого ухода станет увеличение урожая, даже продление срока плодоношения.
Корни смородины располагаются на глубине 10 см от поверхности, очень часто земля просыхает летом или промерзает зимой на такую глубину. Некоторые дачники используют древесные отходы для создания более комфортных условий этому растению. Проверено опытом: если мульчировать землю вокруг кустика, смородина растет лучше, плоды бывают крупнее, слаще. На больших грядках советуют засыпатьвсю землю опилками, даже между рядами кустиков. Это же касается и других кустарниковых растений на даче.
Землю под фруктовыми деревьями часто мульчируют тоже с целью удержать влагу, избавить от сорняков или перегрева. Замечено, что тогда появляется больше боковых побегов. Кроме того, молодые деревца укрывают древесными отходами, чтобы уберечь корни от вымерзания. Но это важно проделать перед самыми морозами, чтобы мыши не устроили себе зимние гнезда в теплой органической мульче. Укрывать грунт под деревом весной лучше свежей тырсой с навозом – медленное перепревание обеспечит подкормку на весь сезон роста. Если есть опасность излишней закисленности, стоит добавить извести или золы.
Деревьям и кустарникам опилки могут принести так же много пользы, как и овощам на грядках. Тут главное – не переусердствовать, иначе придется убирать слежавшиеся, но не перепревшие останки, чтобы они не задержали размерзание земли весной. Некоторые дачники, боясь весенних заморозков, таким образом (сооружая вокруг ствола толстый слой опилок и снега) пытаются задержать цветение. Но компетентные ботаники этого не одобряют – не всем деревьям может принести пользу.
источник
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
zakustom.com
Опилки под деревья и кустарники: польза или вред?
Древесные опилки – это органика, которая с успехом применяется для повышения урожайности на дачах. В саду и на огороде опилки можно использовать для удобрения почвы, борьбы с сорняками и вредителями. Если правильно производить мульчирование ими деревьев и кустарников, можно повысить качество и продлить время урожайности.
Полезность опилок
Опилки состоят из клетчатки, разнообразных микроэлементов, смол, эфирных масел, поэтому становятся прекрасным удобрением для всех растений. Они обогащают почву углеродом, благодаря чему в ней увеличивается полезная микрофлора. Делают грунт более рыхлым, легким, воздухопроницаемым, что просто спасает тяжелые суглинистые почвы.
Способность опилок удерживать влагу можно очень выгодно использовать на засушливых участках и в низинах, которые страдают от паводков или ливней. Чтобы убрать от растений лишнюю воду, делают небольшие траншеи (шириной 30–40 см, глубиной 20–25 см), заполняют их опилками. А чтобы удержать влагу в почве, производят мульчирование. Мульча из свежих опилок не дает испариться влаге, отражает солнечный свет благодаря своему цвету, а значит, не дает перегреться земле самым жарким летом. Правильно организованное мульчирование избавляет дачников от необходимости частого рыхления почвы, прополки грядок, потому что не дает образовываться корке после дождя. А если какой сорняк прорастет, его очень легко удалить из рыхлой воздушной почвы.
Корни многих кустарников расположены на малой глубине, обеспечить их нужным количеством влаги поможет тырса, рассыпанная вокруг стеблей.
Опилки каких деревьев выбрать
Для удобрений можно использовать измельченные части всех деревьев, главное, чтобы они не были обработаны химикатами. Но опилки хвойных содержат очень много смолы, которая замедляет перегнивание, поэтому для компоста и в составе комплексных подкормок их не используют. Но они прекрасно отгоняют колорадского жука, долгоносика и других вредителей – ими полезно посыпать междурядья на грядках картофеля, укрывать на зиму клубнику, розы или другие растения. Сосновые опилки на картофельной грядке очень не нравятся колорадскому жуку, но за лето их желательно поменять не менее трех раз – тогда действительно будет результат. Можно мульчировать ими грядки с баклажанами и болгарским перцем, которые тоже часто подвергаются нападениям этого вредителя.
Чаще всего люди используют самую разнообразную тырсу, не заботясь о сортах деревьев. Вероятно, деревья у нас используют в строительстве и мебельной промышленности только те, что не навредят растениям на даче. Главное, правильно использовать опилки, зная, что их избыток может очень сильно закислить почву, а закапывание свежими способно лишить землю азота. Известь, древесная зола, мочевина или навоз помогут обогатить грунт полезными элементами, не нарушая кислотный баланс и не уменьшая количество азота.
Видео «Все о мульчировании почвы»
Как лучше всего мульчировать почву и зачем это нужно.
Как использовать
Регулярное внесение перепревших опилок с навозом и золой (или известью) в песчаный грунт, конечно, не превратит его в чернозем, но существенно повысит плодородные возможности, позволит увеличить урожайность буквально всех культур. Нужно помнить, что свежие опилки смешивают со свежим навозом, а перепревшие – только с перепревшим. Если почва не слишком щелочная, то можно всегда добавлять известковую муку или золу, чтобы не допустить излишней закисленности.
Овощные грядки можно мульчировать тонким слоем опилок (необязательно перемешанных с навозом) сразу после высадки рассады. Это поможет удержать влагу, сделает мене обременительным уход за растениями – реже придется рыхлить и пропалывать. К концу лета тырса перемешается с верхним слоем земли и сделает его более рыхлым, воздушным. Так можно организовать ненавязчивую, но постоянную доставку к корневой системе растений нужной подкормки.
Полезность для деревьев и кустарников
Использовать древесные отходы для мульчирования можно не только на овощных грядках. Очень полезно посыпать толстым слоем опилок землю в малиннике. Делают это так: толстый слой тырсы (20 см) посыпают известью, сверху поливают разведенной мочевиной. Таким образом, получается, что земля постоянно получает органическое удобрение, сохраняет влагу, постоянную температуру – даже самым жарким засушливым летом малине хватит влаги, а толстый слой мульчи защитит почву от перегрева. Хозяину не придется часто рыхлить землю, сорняков тоже будет значительно меньше. Результатом такого ухода станет увеличение урожая, даже продление срока плодоношения.
Корни смородины располагаются на глубине 10 см от поверхности, очень часто земля просыхает летом или промерзает зимой на такую глубину. Некоторые дачники используют древесные отходы для создания более комфортных условий этому растению. Проверено опытом: если мульчировать землю вокруг кустика, смородина растет лучше, плоды бывают крупнее, слаще. На больших грядках советуют засыпатьвсю землю опилками, даже между рядами кустиков. Это же касается и других кустарниковых растений на даче.
Землю под фруктовыми деревьями часто мульчируют тоже с целью удержать влагу, избавить от сорняков или перегрева. Замечено, что тогда появляется больше боковых побегов. Кроме того, молодые деревца укрывают древесными отходами, чтобы уберечь корни от вымерзания. Но это важно проделать перед самыми морозами, чтобы мыши не устроили себе зимние гнезда в теплой органической мульче. Укрывать грунт под деревом весной лучше свежей тырсой с навозом – медленное перепревание обеспечит подкормку на весь сезон роста. Если есть опасность излишней закисленности, стоит добавить извести или золы.
Деревьям и кустарникам опилки могут принести так же много пользы, как и овощам на грядках. Тут главное – не переусердствовать, иначе придется убирать слежавшиеся, но не перепревшие останки, чтобы они не задержали размерзание земли весной. Некоторые дачники, боясь весенних заморозков, таким образом (сооружая вокруг ствола толстый слой опилок и снега) пытаются задержать цветение. Но компетентные ботаники этого не одобряют – не всем деревьям может принести пользу.
Видео «Как мульчировать деревья»
В данном видео рассказывается и показывается о мульчировании деревьев при помощи опилок и древесной щепы.
plodovie.ru
|
27.02.12 Надежда Галынская Укорененные черенки роз болеют, на поверхности почвы в горшках образовалась плесень, и выросли разные грибки, а в земле появилось множество червей и куколок и отвратительный и резкий запах аммиака — все это результат того, что при черенковании и выращивании укорененных черенков было допущено ряд ошибок. Садовые или парковые розы (центифлора, моховые, галлика, дамасские) размножают делением куста. Для черенкования подходят сорта розы из группы плетистых, полуплетистых, флорибунда, и подгрупп бенгальских или миниатюрных.Черенки берут только от здоровых растений. Если на заготовленном черенке на листьях или коре побега имеются пятна, он не пригоден для укоренения. Перед укоренением черенки дезинфицируют 20–30 минут в растворе фунгицида (топсин, оксихом, скор, фундазол), приготовленного по инструкции содержащейся на упаковке. Укорененные черенки высаживают в горшки, которые на зиму закапывают в землю, заглубляя их на 3–5 см ниже уровня почвы. После начала заморозков выше –5 С, сверху засыпают сухими опилками слоем 20–30 см. Укорененные черенки розы можно не пересаживать, а оставить их зимовать на том месте, где они укоренялись. В первых числах октября присыпать их компостом или перепревшим торфом, а при наступлении устойчивых заморозков – в первой декаде ноября укрыть опилками. Весной укорененные черенки пересаживают на постоянное место.При выращивании растений зимой в комнате им не хватает света, влажности и тепла для нормального роста. У них развиваются тонкие и слабые побеги, бледные листья. Черенки не могут в зимний период в обычных домашних условиях накопить достаточно питательных веществ. Они ослаблены, поражаются болезнями и вредителями. Если вы решили выращивать черенки розы в зимний период в комнате, то в первую очередь правильно подготовьте почву. Нужно избавиться от сорняков, червей, вредителей и почвенной инфекции. Перед посадкой землю просеивают через сито с ячейками диаметром 7 – 10 мм, затем пропаривают или прогревают 40 минут в духовке при температуре 60 С. Растения 1 раз в неделю поливают слабым раствором марганцовки, по 20 мл на черенок, опрыскивают теплой водой утром или вечером. Начиная с середины марта, 1 раз в 10 дней подкармливают 1,5%-ным раствором полного минерального удобрения и 5–10%-ным настоем коровяка. Хорошо установить дополнительную подсветку для растений.Применять пестициды в комнате не рекомендуется. Это опасно для вашего здоровья. Используйте их только в крайних случаях. Против паутинного клеща опрыскивайте розы настоем чеснока (5 г на 1 л воды) или красного жгучего перца (10 г на 1 л воды) с добавлением мыла. Перед опрыскиванием растения тщательно моют под струей теплой воды, смывая вредителя. Тлю уничтожают механически, а затем обмывают листья водой. Наиболее часто поражаются укорененные черенки розы инфекционным ожогом. На стеблях чаще возле почки образуются темные, почти черные пятна, которые разрастаясь постепенно опоясывают стебель. Часть стебля, расположенная выше пятна отмирает. Бороться с возбудителем болезни очень трудно. Лучше больные растения уничтожить. При слабой степени поражения черенков инфекционным ожогом проводят опрыскивания фунгицидами (фундазол, топсин, оксихом, топаз). Розы обрабатывают не менее 4 раз через 7–10 дней. Чаще применять фунгициды нельзя – погибнут растения. Чтобы уберечь розы от лишнего стресса, в день опрыскивания растений пестицидами не проводить подкормку их минеральными или органическими удобрениями. Разница между этими агроприемами должна быть не менее 3 суток. 01.11.10 Надежда ГалынскаяЧтобы многолетникам зиму лучше пережить — нужно их укрыть. Уже в это время устанавливаются легкие ночные заморозки. Почва начинает промерзать и образуется корочка. Зимующие в грунте растения, включая луковичные, если еще не замульчированы 3–5 см слоем торфа или компоста, то делают это сейчас. Но для малозимостойких растений этого недостаточно, и их нужно дополнительно укрывать. В первую очередь утепляем гиацинты и все группы нарциссов, кроме поэтических. Из лилий укрытия требуют: трубчатые гибриды и особенно лилии кандидум и восточные, которые укрывают более тщательно. Из многолетников укрывают инкарвиллею, кентрантус, книфофию, солнцецвет, хризантему корейскую, физостегию, эремурус и другие. Для укрытия используют сухие материалы — мелкие стружки, опилки, опавшие листья, высушенный мох или еловые лапки, которые насыпают сверху мульчи слоем 15–25 см, а сверху — для надежности натягивают старую полиэтиленовую пленку, концы которой прижимают камнями. Пленка защитит укрытие от ветра и от намокания во время оттепелей. Готовят к укрытию розы. Без укрытия в средней полосе зимуют только настоящие парковые розы. Все остальные группы роз в морозные и малоснежные зимы могут вымерзать. Укрытие роз начинают с обрезки. Совсем не обязательно вырезать все мягкие, не одревесневшие побеги до основания. Верхушки жировых побегов морозов не переносят и погибают, но нижняя часть стеблей может выжить. Поэтому все ветви подрезают на такую высоту, чтобы они поместились под укрытием. После этого с побегов удаляют все листья. Кусты роз нужно было присыпать сначала сухим песком возле корневой шейки (по 0,75-2,0 л горкой), а затем землей или торфом (высотой 20–25 см) еще в конце сентября — начале октября, но можно это сделать и сейчас. Сверху раскладывают еловые лапки или мелкие опилки слоем 30–45 см. Ни в коем случае нельзя кусты роз окучивать перед укрытием, как рекомендуется во многих изданиях! При окучивании земля берется рядом с кустом, и оголяются корни.
Хорошим способом защиты роз в средней полосе от вымерзания считается воздушно-сухое укрытие. Над розами, присыпанными землей, устанавливают каркасы из проволоки, или деревянные щиты, или ящики или дуги высотой 40–50 см. На них натягивают любую толстую бумагу или обкладывают тонким картоном, а сверху пленку, которую прижимают веревками, проволокой или специальными шпильками, камнями. До наступления морозов с температурой –10°С оставляют щели для проветривания. Если укрытие образует длинный туннель, то открытыми оставляют торцы. Настоящие плетистые розы снимают с опор и без обрезки укладывают на землю, подстелив лапник или деревянный щит, сверху насыпают утепляющий материал, натягивают бумагу и пленку. Полуплетистые и штамбовые розы можно пригнуть к земле до заморозков постепенно в несколько приемов, но это опасно, может сломаться стебель. Можно подкапывать у них ком земли с корнями на глубину 35–40 см и класть растения на землю целиком, подстелив лапник, а затем их укрывать так же, как и плетистые розы. Но такое укрытие слишком хлопотное. Поэтому лучше плетистые, полуплетистые и штамбовые розы укрывать, не снимая с опоры. Вначале плотно обвязывают кусты веревками, чтобы прижать плотно побеги. Вокруг розы прикрыть еловыми лапками (которые закрепляют веревками или проволокой). Сверху обвязывают, плотной бумагой или картоном. Затем обматывают полиэтиленовой пленкой, или спанбондом, или мешковиной. Такое укрытие защитит розы в самую суровую зиму. В менее суровые зимы, которые у нас наблюдаются уже в течение двух последних десятилетий, не обязательно делать столь тщательную защиту от вымерзания. Достаточно присыпать сухим песком корневую шейку и сверху землей слоем 20–25 см или лапками, или засыпают кусты сухими листьями. Обязательно нужно защитить от заморозков клематисы. Снимают с опор и обрезают стебли. У клематисов групп Жакмана и Витицелла оставляют на стебле 2–3 пары почек. Растения группы Ланугиноза укорачивают, оставив плети длиной 1 м от земли. После чего стебли укладывают на землю, подстелив лапник. Затем все укрывают так же, как и другие растения, зимующие под укрытием. Если вы не знаете названий сортов клематиса и их садовой группы, то ориентируйтесь на сроки цветения. Обрезают полностью клематисы, цветущие в июле и начале августа, а укорачивают плети — у цветущих позже, в августе — сентябре. Напоминаю, что при высоко обрезанных стеблях цвести клематисы будут дважды — в июне и в августе — сентябре. 28.09.10 Надежда Галынская
Подготавливать декоративные растение к зимнему периоду мы начали еще в сентябре и октябре. Обрезали отцветшие многолетние травянистые растения и замульчировали их торфом или компостной землей; разредили кустарники и пригнули побеги к земле шпильками; обрезали гортензии, розы; сняли с подпор плети вьющихся роз, связали и уложили их на слой еловых лапок; присыпали леском и компостом корневую шейку. Однако окончательное укрытие теплолюбивых растений в большинстве районов средней полосы проводят в первой декаде ноября, когда наступит устойчивая холодная погода и земля покроется ледяной коркой. Розы укрывают землей и опилками (сухими листьями) когда температура воздуха опустится до минус 5–10 град. Если октябрь выдался теплым, то в начале ноября заканчивают укрытие клематисов. Засыпают их сверху 20 см слое сухих листьев или древесной стружкой, а сверху накрывают кусками старой полиэтиленовой пленки, досками или рубероидом. Укрывают опилками, торфом или сухими листьями поверх мульчи декоративные кустарники (древовидные пионы, вейгелы, форзиции, рододендроны и другие), кобею, молодые хвойные растения и самшит (1–2 летние посадки). Засыпают слоем опилок или листьями посадки гиацинтов и других теплолюбивых луковичных. Укрывают торфом или компостной землей ирисы, пионы, волжанку, астильбу, наперстянку, штокрозу, энотеру и другие теплолюбивые экзоты, зимующие без листьев. Вечнозеленые многолетники слегка мульчируют торфом или землей вокруг розеток листьев, сверху прикрывают еловыми или сосновыми ветками или сухими листьями. Для выгонки луковичные культуры не обязательно в октябре-начале ноября высаживать в вазоны или ящики и прикапывать их в почве. Сейчас делают это гораздо проще. Отобранные луковицы до заморозков хранят в сарае или в дачном домике. А затем их до посадки хранят в холодильнике на самой нижней полке, где температура не снижается до минусовой отметки.
До наступления морозов готовят для весенней посадки ямы, грядки и почву. Спускают воду из труб, бочек и баков. Убирают все растительные остатки: компостируют, закапывают или сжигают. Очищенный участок от растительных остатков и сорняков выглядит более аккуратно, а весной будет легче подготовить почву. Зимой, при обильном снегопаде, хвойные кустарники и деревья ломаются под тяжестью снега. Чтобы этого не произошло, заранее, в ноябре, ветви хвойных связывают и прикрепляют к крепким (новым) кольям. Когда земля немного промерзнет, и уже не ожидается теплой погоды (повышение температуры воздуха выше 5 град. более чем на сутки) можно приступать к посеву однолетних цветов под зиму. Важно, чтобы семена не проросли во время оттепелей, так как проростки погибнут зимой. Высевать рекомендуется следующие однолетники: астру, василек, годецию, диморфотеку, иберис, календулу, кларкию, клеому, космею, лаватеру, лобулярию, маки, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друмонда, хризантемы, эшшольцию. Земля для этого должна быть подготовлена заранее и сделаны бороздки, в которые высевают семена. Густота посевов такая же, как и весной. Семена прорастают в первые же теплые дни и используя весенние запасы влаги в почве, сеянцы быстро растут. Весной же не всегда удается провести посевы вовремя, можно упустить благоприятное время и рассада будет хуже. После 25–30-дневной просушки при температуре 8–20° С клубнелуковицы и детки гладиолусов очищают от земли, старых клубнелуковиц и корней, если этого еще не сделали раньше, и переносит на хранение. Идеально подходит в хранилище, где должна поддерживаться постоянная температура воздуха в пределах 5–10° С и влажность 60–70%. Но в городской квартире каждый хранит по своему. На подоконниках выходящих на север окон или подвешивают к балконной двери, в холодильнике на полке для фруктов или просто на верху корпусной мебели. Удобнее всего хранить в небольших, неглубоких ящиках из пластмассы (дерева или картона) с отверстиями и на ножках (или с упором сверху), которые можно составить друг на друга. Клубнелуковицы раскладывают в 1–-2 слоя или их, если небольшое количество, складывают в бумажные пакеты, надписав название сорта, или в полотняные мешки с этикеткой. Просушенные в течение месяца клубни бегонии очищают от земли и засохших корней, складывают в новый полиэтиленовый мешочек, переслаивая чуть влажным мхом (или опилками, заранее промытым и просушенным песком, торфом). Мешочек завязывают и помещают на хранение при температуре воздуха 5–10° С. Если нет возможности соблюдать данный режим температуры при хранении, то клубни бегонии лучше на хранение складывать в картонные или бумажные (или из плотной ткани) мешки, что бы не заплесневели. Можно хранить клубни бегонии в домашнем холодильнике в полиэтиленовом мешочке без мха. Проверяют хранение корнеклубней георгин. Оптимальная температура воздуха для их хранения 6 — 8° С, влажность — 80%. Корнеклубни осматривают. Заболевшие повторно зачищают, вырезая гниль и плесень, присыпают места срезов смесью коллоидной серы с измельченным древесным углем, слегка дают подсохнуть ранкам и хранят в отдельном пакете. Если все основные работы на участке закончены, можно заняться очисткой собранных семян. Когда они плохо просушены, может появиться плесень. В этом случае их нужно будет перебрать и подсушить еще раз. Затем очищают семена от засохших остатков цветка или освобождают из плодов (коробочек, бобов, корзинок). Можно ускорить обмолот, поместив семена в плотный полотняный мешок и затем размять их слегка скалкой (или баночкой), как при раскатывании теста. Быстро очистить семена помогут сита с ячейками различного диаметра. 22.09.10 Надежда Галынская
Кислице железистолистной требуется рыхлая и плодородная почва из смеси торфяной, листовой, перегнойной земли и песка. Кислица светолюбива, но не выносят солнцепека. В грунте лучше высаживать в полутени или в тенистых уголках сада. Кроме того, слишком высокая температура действует на неё угнетающе, затормаживая рост и развитие. Необходимо регулярно поливать, не допуская сильного пересыхания земли или, наоборот, застоя воды. В жару, утром опрыскивают водой. Весной и в начале лета подкармливают минеральными удобрениями (без хлора) 2–3 раза в месяц. На зиму посадки мульчируют 15 см слоем торфа или компоста, а в апреле мульчу отгребают в стороны. 22.09.10 Надежда Галынская
Лучше всего теплолюбивый инжир сажать с южной стороны построек, так как там всегда больше солнца и тепла. И еще тепло отражается от стены постройки. Оставлять в грунте инжир на зиму или нет — решайте сами. Все зависит в первую очередь от температуры воздуха зимой, от сорта и от типа почвы. Побеги вымерзают при минус 5–12 градусов по Цельсию. Но если цела корневая шейка и корни, то побеги быстро отрастут и даже дадут небольшой урожай. Если температура ниже минус 18 градусов, корни вымерзают даже под укрытием. Молодое растение, в первые три года, нужно на зиму укрывать полностью. Сначала торфом или почвой. Сверху опилки, стружка или сухие листья, которые накрывают каркасом (ящиком) и полиэтиленовой пленкой. С двух сторон оставляют в пленке форточки для проветривания в безморозную погоду. 10.10.09 Надежда Галынская
Начиная с первой декады сентября, проводят только щадящую обрезку цветов. Срезая отцветшие цветки и цветы для букетов, на побеге оставляют не менее двух хорошо развитых листьев. При более сильной обрезке начинают расти толстые жировые побеги, которые уже не успеют вызреть и подготовиться к зиме. Кроме того, образование таких побегов в этот период сильно ослабляет корневую систему розы и снижает устойчивость растений к заморозкам. Во время срезки цветов и обрезания поросли, постепенно удаляют все мелкие и слабые побеги, расположенные в центре куста, обрезают больные и поврежденные нижние листья. Делают это для того, чтобы разредить нижнюю часть куста. Скелетные побеги должны быть хорошо освещенными солнцем и продуваться ветром, чтобы быстро просыхать после дождя. Это предохранит их от поражения болезнями (черной пятнистостью, переноспорозом, инфекционным ожогом) и улучшит условия перезимовки. В октябре приступают к подготовке материалов для укрытия розы. При любом способе укрытия понадобится сухой, просеянный от камней песок, от 1 до 5 литров на один куст. И, в зависимости от возможностей, легкая почва (торф) по 3–4 ведра на растение и опилки, или еловые лапки по 0.3 куб. м на куст, или металлические (деревянные) каркасы и пленка, толь, плотная бумага и пр., чем укладывают каркасы сверху. Наилучший, но и более трудоемкий способ укрытия розы на зиму когда используют в качестве укрывного материала почву и опилки. С наступлением холодной погоды, примерно во второй декаде октября, можно начать обрезку побегов. Розы группы Чайно-гибридные и Флорибунда обрезают на высоте 45–50 см от уровня почвы. У Полиантовых и других групп розы, кроме плетистых и парковых, обрезают только отцветшие цветки и слабые или поврежденные побеги. Соцветия и плоды у розы групп Плетистые и Парковые способствуют лучшему вызреванию стеблей, поэтому их перед укрытием не обрезают. Штамбовые и вьющиеся розы до наступления заморозков осторожно пригибают к земле при помощи деревянных или проволочных шпилек. Стебли штамбовых и вьющихся роз, с которых предварительно обрезали все листья, лучше уложить не на почву, а на слой еловых лапок или деревянные щиты. Сверху побеги укрывают еловыми лапками, опилками или сухими листьями при наступлении заморозков днем до -5 -7 ?С. Когда температура воздуха снизится в ночной время до -5–0 ?С, корневую шейку розы засыпают сухим песком по 2–5 литров на куст, обрезав предварительно все невызревшие жировые побеги и листья. После обрезки листьев, растения опрыскивают или поливают из лейки с мелким ситечком любым из перечисленных фунгицидов: хлорокисью меди (0.6%-ной концентрации), купрозаном или хомецином (0.2%), азофосом (0.5%), топсином (0.2%). Необходимо проследить, чтобы все побеги были смочены раствором (суспензией) фунгицида. Обработка розы фунгицидом после обрезки листьев предохраняет поражения стеблей инфекционным ожогом в зимний период. Укрывать розы лучше не в один прием, а постепенно. Поэтому после подсыпки песка, через 1–2 дня (или через 15 дней, все зависит от того, когда установится холодная погода), нижнюю часть куста укрывают 25–30 см слоем легкой почвы или сухим выветрившимся торфом. Нельзя для укрытия розы брать почву рядом с кустом (окучивать розы как картошку), так как при таком укрытии оголяются корни и растения вымерзают. Чуть позже по верх почвы насыпают толстый слой опилок. В условиях Беларуси в зимний период не вымерзает только та часть стебля, которая была укрыта. В Минском районе к укрытию роз землей и опилками приступают во второй половине первой декады ноября, когда температура воздуха днем опускается до -7 -10 градусаов. Раннее укрытие розы может вызвать распускание почек, быть причиной выпревания побегов и корней. При позднем укрытии возможно подмерзание растений. Если у вас более 20 кустов розы, то весной песок и почву, которые использовались для укрытия растений в зимний период, следует сложить на хранение рядом с посадками (до следующего укрытия), ссыпав их в кучу, которую огораживают колышками и досками, чтобы земля не рассыпалась. 27.09.09 Надежда Галынская
При размножении сирени семенами получается разнообразное потомство, не передающее ценных качеств сорта. Поэтому сеянцы лучше привить. На 2-3 год привой зацветает. Посев семян и выращивание подвоя. Семена сирени собирают после полного их созревания, в сентябре и до апреля следующего года. Хранят их в сухом и прохладном месте, при температуре 8–10 градусов. Так они сохраняют всхожесть после 2–3 лет. В феврале семена стратифицируют 45–60 дней. Смешивают с увлажненные песком 1:3 и засыпают в ящики, которые содержатся при температуре 0–5 ?С. В апреле их высевают на грядки. Всходы появляются через 10–15 дней. При появлении 1–2 настоящих листьев проводят прореживание всходов, чтобы между оставшимися растениями было расстояние 2–3 см. В конце августа — начале сентября сеянцы пересаживают на расстоянии20 см друг от друга, без заглубления корневой шейки. Перед посадкой обрезают все побеги кроме одного, самого прямого и сильного. Окулировку проводят на следующий год летом. Подготовка подвоя. Со второй половины июня обрезают у будущего подвоя боковые побеги и удаляют поросль. Подвой пригоден для окулировки, если толщина корневой шейки достигает более 0,8 см и кора легко отделяется от древесины. Для усиления сокодвижения проводят обильные поливы подвоя в течение 5–7 дней перед прививкой.
Сроки окулировки. От срока окулировки в значительной степени зависит приживаемость глазков и устойчивость окулянтов к вымерзанию зимой. Лучшее время – пасмурные дни со второй половины июля до середины августа (продолжительность более месяца, в отличие от 2-5 дней весной). Дождь и солнце враги прививки. Лучше всего проводить окулировку с 5-ти до 10-ти и с 16-ти до 20 часов, когда наличие влаги в растении максимальное. Окулировка глазком. Щитком называется почка (глазок), вырезанная из побега с кусочком коры вокруг и с тонким слоем древесины. Техника окулировки глазком со щитком одинаковая для всех растений. Но у сирени очень плотная древесина, крупные почки и тонкий слой камбия (зеленая ткань между древесиной и корой). А камбиальный слой клеток у глазка очень тонкий. Поэтому черенок быстро пересыхает. Трудно срезать щиток так, чтобы поверхность среза была гладкой, чистой, довольно длинной (до3 см). Щиток следует как можно быстрее прикладывать в кармашек разреза. А главное, чтобы камбий щитка совпал с камбием привоя. Прививают на любой удобной высоте. Но чем меньше почек оставлено на подвое, тем быстрее развивается привой. Для формирования штамбовой формы прививают на высоте 0,7-1,3 м (или штамб формируют потом из подвоя). В месте надреза побег подвоя протирают чистой тряпкой. Делают разрез коры и отделяют ее от древесины. После чего приступают к заготовке щитка. Подготовка щитка. Самое сложное это заготовить правильно щиток. Нужны острейшие лезвия и ловкость рук. Берут черенок и вырезают из него глазок со щитком. При срезке щитка необходимо следить за тем, чтобы не были повреждены сосуды почки, проходящие от древесины через камбий. Черенок удерживают в левой руке большим и средним пальцами выше срезаемой почки. Указательный палец поддерживает черенок снизу. Лезвие ножа поставьте под острым углом к черенку на 1-1,5 смвыше почки. Быстрым движением правой руки нож неглубоко вводите в древесину и двигайте на себя. По всей длине щитка удерживайте лезвие на одинаковой глубине, и лишь под почкой лезвие следует слегка заглубить и нажать, чтобы преодолеть более плотную ткань сосудистого пучка. Правильно срезанный щиток имеет тонкий слой древесины, его длина — 2-3 см, почка расположена в центре. Далее нужно отделить древесину. Щиток держат в левой руке за черешок и древесиной кверху. Осторожно ножом приподнимают кусочек древесины и быстрым движением, поддерживая большим пальцем правой руки, отделяют от коры. При повреждении сосудистого пучка щиток непригоден. Окулировка в приклад. Ее еще называют «в боковой зарез». На подвое делается вертикальный надрез коры в 4-5 см. Надрез важно сделать над почкой, чтобы она притягивала соки к щитку. Аккуратно окулировычным ножом отодвигают кору по сторонам, делая кармашек внутри. Затем в кармашек вставляют щиток с почкой и обвязывают место прививки, оставив почку не закрытой. Окулировка в Т-образный надрез. Отличается от предыдущего Т-образной формой надреза. Делают вначале поперечный надрез, а затем по середине его вниз продольный. Длина продольного надреза 2-3 см. Нужно постараться не задеть ткань древесины. В месте пересечения надрезов кору приподнимают косточкой садового окулировочного ножа. Правильно подготовленный щиток вставляют в Т-образный надрез на подвое. Косточкой ножа можно подвинуть щиток, так чтобы он оказаться в середине надреза. Для обвязки используйте ленточки из эластичной полиэтиленовой пленки или изоленту. Обвязку начинают сверху, выше поперечного надреза и заканчивают закрыв полностью продольный разрез. Конец верхний закрепляют двумя витками по часовой стрелке. Потом обматывают побег по спирали, чтобы каждый нижний виток перекрывать верхним, без просветов. Почка щитка остается открытой. Конец ленты внизу закрепляют петлей. Для снятия стресса можно опрыснуть растение эпином. Уход после прививки. После окулировки подвой окучивают и через 5-7 дней поливают. Приживаемость окулировок проверяют через 15-20 дней. Прижившиеся почки блестящие, имеют свежий вид, черешок отпадает при легком нажиме. Но если почки подсыхают, чернеют, черешки прочно держатся, значит, операция не удалась. Окончательно убедиться о приживаемости глазка можно только следующей весной. Вырастающие снизу побеги (дички) на подвое постоянно обрывают.
Уход за окулянтами. Весной укрытие убирают. Снимают обвязку и срезают побег подвоя на 5-7 смвыше привитой почки — «на шип». Срез замазывают тонким слоем садового вара. С шипа (остатка стебля подвоя) сразу же удаляют почки, кроме 2-3 верхних, которые обеспечут сокодвижение и подачу питательных веществ. В апреле, когда почки набухнут и тронутся в рост, будет виден результат окулировки. Если почка глазка набухла и увеличилась в размере, значит прижилась. Когда начнет расти глазок, удаляют с шипа оставшиеся почки. Новый побег подвязывают к шипу, чтобы не обломился. Поливают и подкармливают (250 г полного минерального удобрения на1 кв. м), удаляют поросль. И к осени длина новых побегов достигнет 30-100 см. Вторую зиму окулянты могут переждать без укрытия. Следующей весной шип обрезают полностью. При окулировке приживаемость равна 80%. Формирование саженца сирени. Формирование саженца сирени зависит от того, какую желают получить форму куста: кустовую, полуштамбовую, штамбовую. Если хотят получить обычный куст сирени, то обрезают вначале только слабые и тонкие побеги. Затем оставляют 8–10 крепких скелетных стеблей, из которых ежегодно 1 или 2 заменяют на молодые. Для формировании штамбовой сирени на стебле удаляют все почки ниже 50–80 см от почвы, а выше оставляют 5–6 пар почек и обрезают верхушку побега. Из двух верхних почек вторая выщипывается. При формировании полуштамбовой формы куста прищипку побега делают на высоте 12–15 см от почвы. В дальнейшем в кроне срезают ненужные и слабые ветки. Основной побег укорачивают по мере необходимости, а боковые — прищипывают. Постоянно удаляют поросль. На 3–4 год получают крупномерный 1.2–1.5 м посадочный материал. |
Следует знать, что не все сорта розы можно черенковать. Розы, которые используются для срезки (группы грандифлора, чайно-гибридные и др.) размножают прививкой на шиповник. Вид шиповника подбирается в зависимости от сорта розы, почвенно-климатических условий и места выращивания — в закрытом грунте или на улице. Чаще всего в качестве подвоя используют розу канина и мультифлора.
В ноябре погода нас почти не радует. И в короткие и промозглые дни не хочется ехать на дачу или выходить на приусадебный участок. Но мы в ответе за тех, кого приручили. Необходимо защитить теплолюбивые растения от зимних холодов, чтобы весной и летом они вновь украшали цветник, удивляли пышным цветением и яркими красками.
Окончили цветение хризантемы даже в теплицах. Теплолюбивые сорта одинаково плохо хранятся как в грунте под укрытием, так и в подвале. При хранении в грунте, когда зима с частыми оттепелями и осадками, они выпревают или вымокают. А в сыром и теплом подвале погибают от плесени или из-за того, что продолжают расти в темноте и ослабевают. Поэтому часть кустов оставляют на участке и еще до заморозков высоко окучивают. Обрезают наземную часть на высоте 15–20 см от земли, мульчируют и накрывают деревянным (фанерным) ящиком или кусками полиэтиленовой пленки, оставив просвет для воздуха. При снижении температуры воздуха в теплице (или на улице) до 0–(-3) град., тщательно укрывают сверху опилками или сухими листьями, торфом, почвой. Для хранения в подвале или другом прохладном месте, хризантемы низко обрезают и выкапывают с комом земли. Корни заворачивают в куски старой пленки или высаживают в большие емкости (старые ведра, кастрюли) и переносят на хранение. Делают это аккуратно, чтобы не повредить корневые отпрыски — будущие цветоносные побеги. Если ком земли слишком влажный, то для подсыхания земли выкопанные хризантемы перенося в сарай или дачный домик.
Приобрела клубни кислицы железистолистной и посадила. Но она не только не цветет, но и очень плохо растет. Другие виды кислиц прекрасно растут и цветут в аналогичных условиях. Видимо, ей состав почвы нужен особый? Или что-то другое?
Прикорневой отросток инжира посадила с западной стороны двора, поскольку она более защищена от ветра и сквозняка. Можно ли его на зиму оставить на улице? Зима у нас может быть снежной и морозной.
Для того чтобы розы хорошо перезимовали, следует позаботиться об этом заранее. В конце августа или первых числах сентября делается последняя внекорневая подкормка растений 1%-ным калийным удобрением (методом опрыскивания).
Окулировка — это прививка подвоя спящим глазком. Поэтому сначала нужно вырастить подвой из семян. Или в августе выкопать и отсадить поросль от куста сирени, что гораздо быстрее.
Заготовка черенков для окулировки. Срезать черенки при летней окулировке нужно примерно через месяц после отцветания. Выбирают зрелые, закончившие рост побеги с южной стороны куста. У вызревшего побега кора бурого цвета. Зрелость побега определяется по издаваемому потрескиванию при сгибании побега, от обрыва одревесневшей ткани на изгибе. От молодых кустов черенки приживаются лучше. Оптимальная толщина черенка — 3-4 мм. Листовые пластинки удаляют, а черешки листа длиной 1-1,5 смоставляют. Черешок нужен для удобства окулировки. Упакованные в полиэтиленовую пленку с увлажненным мхом, опилками их можно хранить в холодильнике 7-10 дней. При проведении прививки черенки от ветра и обезвоживающих солнечных лучей прикрывают влажной тканью.
Сохранность окулянтов зимой. В зимний период из-за заморозков щиток может погибнуть. Поэтому необходимо защитить окулянт от низких температур и правильно укрыть. Окулянты укрывают в первовой декаде ноября, после наступления устойчивого похолодания, слоем сухого торфа, на 5–10 см выше места прививки. Или надевают на побеги полиэтиленовые мешки, а сверху закрывают сухими листьями, опилками или еловыми лапками. 
kvetky.net
Можно ли укрывать розы на зиму опилками?
Розы, которые ценятся в первую очередь за невообразимо красивое цветение и тонкий аромат, довольно капризные создания и нуждаются в особом уходе. Подготовка к зимовке – один из немаловажных нюансов. Существует немало вариантов укрытия, для создания которого садоводы обычно используют то, что есть уже в хозяйстве. Мы же узнаем, можно ли укрывать розы на зиму опилками.
Можно ли укрывать розы опилками?
Как известно, небольшие заморозки не приносят вреда садовым «неженкам», когда как обычные морозы опасны для них. Особенно это касается южных регионов, где зимы малоснежные, а морозы не редкость. Чтобы понижение температуры не стало губительным для коры розы, к приближению зимы для нее рекомендуется устраивать укрытие.
Среди разнообразных вариантов хорошо зарекомендовал себя способ окучивания. При нем укороченный куст покрывают сначала достаточным слоем сухой земли, а затем и дополнительным материалом. Утепление роз на зиму опилками – один из возможных вариантов. И вот почему. Дело в том, что опилки обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Это значит, что веткам и корням роз будет достаточно тепло.
Однако у опилок, как утеплителя для роз, имеется ряд серьезных недостатков:
- К сожалению, опилки впитывают в себя влагу. Это значит, что после таяния снега слой опилок будет образовывать корку, которая совершенно не пропускает воздух. И тогда не избежать того, что растения станут выпревать. Именно в такой среде быстро размножаются микроорганизмы, приводящие к плесени.
- Если укрыть розы на зиму опилками, то материал, особенно в большом количестве, способен повлиять на уровень кислотности почвы. Садовая красавица приемлет лишь почвы с нейтральной реакцией, при повышении этого показателя роза хиреет и гибнет.
- В основном опилки попадают к садоводам из мебельных цехов. Там древесину предварительно обрабатывают химическими веществами от появления плесени и грибка. Не факт, что эти ядохимикаты не попадут в почву.
Как видите, у описываемого материала для укрытия все же больше недостатков, нежели сильных сторон. Но это не значит, что если в закромах у вас его имеется немало, засыпать розы опилками непозволительно. Опилки можно комбинировать с торфом или лапником в соотношении 2:1. Другой вариант – набивать опилками мешки и создавать сооружения в качестве полноценного и действенного воздушно-сухого укрытия.
womanadvice.ru
Как избежать ошибок в укрытии растений зимой?
Все чаще по утрам подмораживает: зима не за горами. А для многих культур, и не только теплолюбивых, это настоящее испытание. И наши ошибки в их укрытии порой стоят растениям жизни. Итак, укрывать или не укрывать? Если да, то чем и когда?
— Универсального ответа на вопрос, какое укрытие лучше, нет и быть не может, — сразу же внесла ясность заведующая ботаническим садом Белорусской государственной сельскохозяйственной академии кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева. — Выбор зависит от многих нюансов: климата местности и прогноза погоды на зиму, особенностей растения, возможностей садовода и так далее. К тому же далеко не все культуры нуждаются в укрытии. Большинство многолетников и так прекрасно адаптированы к нашему климату.
Весьма чувствительны к капризам погоды розы, клематисы, зацветающие на прошлогодних побегах, флоксы, пионы, лилии, рододендроны. Но не перестарайтесь с укрытием! Большая часть роз гибнет не от морозов, а от банального выпревания. Из–за того, что растения слишком рано были укрыты осенью, а весной, наоборот, слишком поздно раскрыты. Поэтому первое и самое главное правило: не спешите пеленать своих красавиц. Пусть растение какое–то время (желательно как можно дольше) поживет при низких (до минус 5 — 7 градусов), но безопасных для него температурах. Тогда ветви и корни успеют приспособиться к пониженным температурам и будут лучше зимовать.
Очень часто случается, что хорошо укрытые культуры погибают по, казалось бы, непонятным причинам. А причина–то есть: и это не мороз, а резкая смена температуры — от минуса к плюсу и наоборот, которая и провоцирует промерзание и переувлажнение почвы. Отсюда повреждение растений, загнивание или выпревание корневой системы. Чтобы этого не происходило, важно усвоить, что укрытие — лишь один из методов, помогающих повысить зимостойкость растений. Но не единственный! Подготовка к зиме должна быть комплексной — правильная посадка, своевременные поливы и подкормки, профилактические обработки против болезней и вредителей.
Перед зимовкой некоторые цветоводы окучивают растения (особенно низкорослые) почвой. Этот прием не столько защищает их от морозов (хотя в холмике грунт промерзает действительно медленнее), сколько создает вокруг рельеф почвы. За счет этого весной лучше отводятся талые воды, и можно не бояться, что растение вымокнет.
Но все же лучше окучивать не садовой землей, а перегноем. Он более рыхлый и легкий, не слеживается. Да и обладает большей теплоизоляцией (у него очень низкая теплопроводность) и существенно повышает плодородие почвы, служа не только хорошим укрытием, но и отличным удобрением. В качестве мульчи можно использовать навоз или компост.
Хорошие укрывные материалы — лапник и листва. Но и у них есть свои как плюсы, так и минусы.
Лапник защищает растения не только от сильных морозов, холодных ветров, мокрого снега и ледяных дождей, но и от вездесущих грызунов. Под ним создается идеальное для зимовки теплоизоляционное воздушное пространство с отличной вентиляцией. Под лапником не только сглаживаются перепады температур, но и теряют свою губительную силу обжигающие лучи зимне–весеннего солнышка. Поэтому он — идеальное средство для повышения зимостойкости растений. Но вместе с лапником из леса можно занести на свой участок различных вредителей или инфекцию. И прежде чем рубить еловые или сосновые лапки, присмотритесь к дереву — здорово ли оно? Если иголки рыжие, веточки пожелтевшие, а на коре небольшие черные наросты и голые участки, значит, больное.
Будьте готовы и к тому, что опадающая с ветвей хвоя подкисляет почву. В малых дозах это едва ли будет критичным. Но если лапником вы укроете растения–кальцефилы, предпочитающие щелочные почвы, то и такого минимума будет достаточно. Речь о ветренице лесной, таволге шестилепестной, лиственнице европейской, хризантеме, тысячелистнике таволговом, анемоне, лаванде, астре альпийской, гипсофиле, обриете, левкое, простреле, ясенце белом, тимьяне, мыльнянке и юкке колючей. Из луковичных любители извести — тюльпаны и декоративные луки. Из кустарников и деревьев — жимолость, самшит, дейция, форзиция, лох, вишня кустарниковая, ива копьевидная, скумпия, лещина.
Что касается сухой листвы, то она — неплохой укрывной материал: надежно защищает почву от первых холодов и служит прекрасной пищей дождевым червям, которые, в свою очередь, повышают плодородие. Но, увы, для укрытия годятся далеко не все листья. Не стоит использовать листву плодовых деревьев, которая нередко служит местом зимовки вредителей, являясь при этом источником болезней растений. Березовые листья легко преют. Дубовые — самые лучшие: они не успевают сгнить за зиму. Но где их столько взять? Альтернатива — листья клена. Каштановые не годятся — в последние годы очень сильно поражаются каштановой молью. Поэтому очень легко занести вредителя на участок.
Да и заготовить сухую листву (а только такую и можно использовать!) проблематично. Осень — пора дождей, к тому же листья опадают не одновременно. Даже если вы их соберете, то где будете хранить до момента укрытия? Надо, чтобы помещение хорошо проветривалось. Иначе они очень быстро начнут плесневеть и гнить.
Кроме того, одними листьями укрывать нельзя. Намокнув, они слипаются, образуя плотную массу, которая не пропускает воздух. В мороз она превращается в ледяную корку, а во время оттепелей — преет. Сырая слежавшаяся листва не пропускает воздух и удерживает влагу. Для укрытых таким образом растений это верная гибель. Поэтому сверху на листву обязательно надо набрасывать какой–либо водонепроницаемый материал (к примеру, полиэтиленовую пленку), не забыв о вентиляции. Еще листья могут стать благоприятной средой для развития болезней. Плесень, гнили, зловредные бактерии, личинки вредителей... Да и мыши любят устраивать гнезда в листве.
Проблемой станет также уборка ее по весне. Смекалистые дачники уже придумали решение: упаковывают листья в овощные сетки и прямо так — «фасованными» — раскладывают там, где надо.
Хворост, как и лапник, не столько сохраняет тепло, сколько помогает задержать снег, который, собственно, и служит защитой от мороза. С одной стороны, хворост не преет, медленно гниет, не мешает воздухообмену. Но с другой — и тепло не удерживает. А если морозы пришли без снега, от такого укрытия пользы будет немного.
Хороший материал для укрытия — солома: она защищает от холода и задерживает снег. Но и ее, как и листья, можно использовать только сухую, обязательно защищая от влаги. Да и грызуны любят в ней селиться. А еще солома может слеживаться и преть. И если зима окажется теплой и сырой, под воздействием влаги она, как и листва, может уплотняться, слеживаться, образуя пласты. Будет преть, загнивать, поражаться плесенью. Для растений, укрытых таким материалом, это чревато большими проблемами. Весной же земля под соломой долго не оттаивает. Сквозь соломенное «одеяло» солнечные лучи не могут достигнуть почвы и прогреть ее, чтобы растопить лед. Поэтому снимать такое укрытие надо пораньше. Неплохой укрывной материал и мешковина. Если раньше она была натуральной, то сегодня мешки все больше синтетические, да еще и с полиэтиленовой «подкладкой». От воды они, конечно, защищают, но растения под ними не дышат, а это чревато выпреванием.
Впрочем, и традиционная натуральная мешковина тоже не лишена недостатков: она не только пропускает влагу, но и впитывает ее. Ткань сохнет плохо, а в мороз превращается в ледяной панцирь. Под сырой же мешковиной нарушается воздухообмен и создается благоприятная среда для развития гнилей и плесени. И еще один момент: старые мешки, в которых раньше хранились овощи, порой становятся источником инфекции. Особенно если перед укрытием их должным образом не обработали.
Опилки — отличный материал для теплоизоляции, а потому подходят и для защиты от мороза. Но полностью засыпать ими растение все же не стоит — лучше замульчировать почву. Да и использовать можно только опилки от чистой древесины — не от продуктов ее вторичной переработки, вроде ДСП и тому подобного. Влажные опилки слеживаются и преют. И чем они мельче, тем лучше впитывают влагу. Во время оттепелей сырые опилки уплотняются, а на морозе образуется корка, не пропускающая воздух. Опилки, как и хвоя, способны закислять почву. И так же, как и под соломой, по весне земля под ними оттаивает намного дольше, задерживая развитие растений.
Традиционно утепляют землю вокруг деревьев и кустарников и торфом. Он — отличный теплоизолятор, но также подходит не для всех растений. К тому же торф хорошо впитывает влагу, а затем может уплотняться, теряя свои теплоизолирующие свойства. Высыхая же, влажный торф образует корку. Ее легко разрушить, но сделать это надо вовремя.
Идеальный материал для зимней защиты растений — нетканые материалы типа спанбонда. Но только в том случае, если используете их правильно! Тщательно укрытые плотным чехлом из нетканого материала хвойные культуры после зимы попросту могут погибнуть. Почему? Уже хотя бы потому, что в наши суровые зимы оттепели чередуются с сильными морозами. И тогда укутанное растение простоит всю зиму в мокром и холодном «одеянии», которое в мороз превратится в ледяной «панцирь». Что делать? Просто не заматывать полностью, а лишь накинуть на верхнюю часть кроны (примерно на 1/3), оставив низ без укрытия. И не обматывайте плотно нетканым материалом верхнюю часть растения: сделайте что–то типа шалаша. Тогда нежные веточки хвойных не будут прикасаться к мокрой и холодной ледяной корке. Плюс ко всему спанбонд не только притенит дерево, но и обезопасит от морозов, воздействия солнечных лучей.
Также для сооружения зимних укрытий можно использовать обрезки досок, куски шифера, рубероид, деревянные ящики. Полноценной защитой их назвать сложно — чаще всего они используются в качестве каркаса, который затем накрывается спанбондом, пленкой, мешковиной и так далее. Под такими сооружениями сохраняется воздушная прослойка, защищающая растения от непосредственного контакта с утеплителем (который может намокнуть или покрыться льдом), и в этом плюс.
И все же, что бы мы ни использовали в качестве укрывного материала, лучше снега вряд ли что–то найдется. Под толстым снежным покровом растения без потерь переносят даже самые суровые морозы. Одна беда: материал этот очень ненадежный — то поздно выпадет, то среди зимы растает. Еще один минус — снег сдувается ветром, порой полностью обнажая землю. Во время же оттепелей он покрывается коркой льда, под которой растения без доступа воздуха задыхаются и преют. Ледяную корку легко разрушить, только вот зимой дачники редко бывают на своих участках. Да и морозы порой приходят раньше снегопадов. В общем, рассчитывать только на снежное укрытие не стоит. Если же снега насыпало огромные сугробы, то не забывайте притаптывать его по периметру кроны, чтобы преградить грызунам доступ к стволику.
Вот и получается, что «идеального» укрывного материала, наверное, не найти. Но защитить теплолюбивые растения от зимних холодов, солнечных ожогов и грызунов нам все же по силам.
(8-017) 287-19-31
Советская Белоруссия № 221 (24851). Суббота, 14 ноября 2015
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Понравился материал? Поставьте ему оценку.www.sb.by
Можно ли укрывать виноград опилками — K-dou18.ru
Можно ли укрывать розы на зиму опилками?
Розы, которые ценятся в первую очередь за невообразимо красивое цветение и тонкий аромат, довольно капризные создания и нуждаются в особом уходе. Подготовка к зимовке – один из немаловажных нюансов. Существует немало вариантов укрытия, для создания которого садоводы обычно используют то, что есть уже в хозяйстве. Мы же узнаем, можно ли укрывать розы на зиму опилками.
Можно ли укрывать розы опилками?
Как известно, небольшие заморозки не приносят вреда садовым «неженкам», когда как обычные морозы опасны для них. Особенно это касается южных регионов, где зимы малоснежные, а морозы не редкость. Чтобы понижение температуры не стало губительным для коры розы, к приближению зимы для нее рекомендуется устраивать укрытие.
Среди разнообразных вариантов хорошо зарекомендовал себя способ окучивания. При нем укороченный куст покрывают сначала достаточным слоем сухой земли, а затем и дополнительным материалом. Утепление роз на зиму опилками – один из возможных вариантов. И вот почему. Дело в том, что опилки обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Это значит, что веткам и корням роз будет достаточно тепло.
Однако у опилок, как утеплителя для роз, имеется ряд серьезных недостатков:
- К сожалению, опилки впитывают в себя влагу. Это значит, что после таяния снега слой опилок будет образовывать корку, которая совершенно не пропускает воздух. И тогда не избежать того, что растения станут выпревать. Именно в такой среде быстро размножаются микроорганизмы, приводящие к плесени.
- Если укрыть розы на зиму опилками, то материал, особенно в большом количестве, способен повлиять на уровень кислотности почвы. Садовая красавица приемлет лишь почвы с нейтральной реакцией, при повышении этого показателя роза хиреет и гибнет.
- В основном опилки попадают к садоводам из мебельных цехов. Там древесину предварительно обрабатывают химическими веществами от появления плесени и грибка. Не факт, что эти ядохимикаты не попадут в почву.
Как видите, у описываемого материала для укрытия все же больше недостатков, нежели сильных сторон. Но это не значит, что если в закромах у вас его имеется немало, засыпать розы опилками непозволительно. Опилки можно комбинировать с торфом или лапником в соотношении 2:1. Другой вариант – набивать опилками мешки и создавать сооружения в качестве полноценного и действенного воздушно-сухого укрытия.
womanadvice.ru
Укрытие на зиму опилками
Какие растения в саду можно на зиму укрывать опилками? После строительства осталось много опилок, как их разумно использовать?
Опилки можно использовать для укрытия пригнутых побегов всех растений, которые в этом нуждаются: розы, клематисы, виноград и т.д. (хотя луковичные плотный слой опилок могут не пробить). Опилки используют как в чистом виде (тогда они намокнут), так и для воздушно-сухого укрытия, когда сверху их накрывают пленкой.
Практично набивать сухими опилками полиэтиленовые пакеты и обкладывать ими разложенные по земле побеги зимующих растений или прятать побеги между пакетами. Такое укрытие считается одним из самых надежных. К тому же такие опилки можно использовать не один год.
Чаще опилками просто мульчируют приствольные круги деревьев и кустарников, клубники, чтобы подстраховать на случай вымерзания корни. Недостаток опилок как мульчи в том, что под ними могут устраивать зимние гнезда мыши, и тогда они активно грызут поблизости корни и луковицы. Опилками лучше укрывать пригнутые к земле побеги поздно осенью перед самыми устойчивыми морозами.
Опилки постепенно сопревают и превращаются в перегной. Считается, что при этом они немного подкисляют грунт, однако их влияние на показатель рН не так уж значительно.
cad-ogorod.ru
Способы укрытия винограда и других растений на зиму
Виноград у меня укрыт на зиму опилками. Если даже очень рано стает снег, то опилочное укрытие сохраняет лозу от иссушения, излишнего прогрева и заморозков весной. Поэтому, укрытие снимаю уже по теплу.
Укрытие делаю опилками. Просто засыпаю увязанный и уложенный вдоль ряда куст опилками. Иногда с предварительным прикрытием полипропиленовыми мешками, а по ним уже опилками, когда их мало. Так же укрываю персик и голубику.
Открываю, когда установится устойчивое тепло.
Укрытие саженцев в прикопочных буртах (фото 12).
Это защищает от промерзания и мышей (ледяная корка на опилочном укрытии). Весной, после таяния снега это выглядит так, как на фото 10, 11.
Осенью укрытие производится, когда почва и опилки в куче начинают сверху подмерзать. Опилки естественной влажности, уложенные рыхло, сразу смерзаются, а поверху снега и дождя образуется ледяная корка. Она не даёт промокнуть опилкам насквозь. Поэтому, лоза прекрасно сохраняется укрытая просто опилками.
Можно укрыть как персик. Уложить по связанной в пучки лозе полипропиленовые мешки, а сверху присыпать опилками. Но, у меня зимой почва оттаивает под снегом в 50 см, и под мешками может скапливаться излишняя влажность на лозе. Поэтому, в моих условиях укрытие лозы просто опилками лучше, чем с мешками. А персик укрывать лучше с мешками.
Весной лоза легко достаётся из опилочного бурта, укрытия, когда опилки оттают. Так можно удлинить сроки открытия лозы, если есть угроза ранних сильных заморозков.
Опилками укрываю всё, что необходимо. Например. Осеннее мульчирование свежими опилками гряд посевов и высаженных сеянцев (фото 13).
Так это выглядит весной, с таянием снега (фото 14).
Укрытие земляники в контейнерах (фото 15, 16).
Укрытие пригнутых прививок незимостойких сортов яблони (фото 17).
Весной, опилки от укрытия никуда не убираю, а лишь разравниваю под кустами и в междурядье. Получается опилочная мульча. Мешает ли опилочная мульча в винограднике? Нет, напротив, улучшается питание, исчезают болезни и т.д.
Виноград всё же – лесная культура. Ей ближе шляпочные грибы. Вот какие грибы растут у меня на винограднике при опилочной мульче (фото 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26).
При грибном сообществе в почве не болеют даже всходы винограда, выросшие из семян. Как со свежей мульчёй (фото 8), так и с прошлогодней более темной на фото 9.
А это виноградник, вид сверху, поперёк шпалерных рядов (фото 1).
А это фрагменты междурядий и рядов (фото 2, 3, 4). Уже летом. Внизу видна опилочная мульча.
А это посадки молодых кустов-саженцев в закрытом грунте. У основания водяные рукава (фото 5, 6, 7).
А это укрытие винограда на зиму по рядам виноградника (фото 27, 28, 29, 30).
Немного об укоренении черенков винограда.
В опилках черенки только укореняются (в контейнерах с опилками без дна) (фото 31, 32).
А выращиваются в подготовленном грунте (почвосмеси) в контейнерах без дна (типа полиэтиленового рукава малого диаметра наполненного питательным грунтом, установленного на почву).
Вся фишка не в укоренении, а в способе ВЫРАЩИВАНИЯ. Не в грядах (с холодной почвой до середины лета). А в тёплых условиях контейнера, но без ограничения роста корней. То есть остаётся свободный доступ к почве.
Однако, ускорение развития значительное. Не укоренения, а вызревание лозы, уже готового саженца.
Ведь недаром даже на юге рядки с черенками (саму почву) укрывают чёрной плёнкой!
Вот в этом и есть преимущество метода укоренения, который я использую в п/э рукавах (контейнерах без дна). Черенки укореняются в тёплых прогреваемых солнцем опилках. Потом корни проникают в питательный грунт гряды, и продолжают рост. Однако основание растения всегда в тепле! Как то и требуется винограду!
Для опыта высадил черенки на укоренение только сегодня! И сделал специально несколько фото момента посадки.
Но, к осени лоза у них всё равно успеет вызреть, и раньше, чем высаженные как просто в гряду. Хотя саженцы высажены на месяц раньше, в холоде они не растут, а загнивают.
Вначале готовится гряда с питательным и рыхлым почвогрунтом. Затем на неё устанавливаются п/э рукава, частично тоже заполняются почвогрунтом (чтобы от верхнего края до почвы было расстояние равное длине черенка, потому как укореняться он будет в опилках).
Затем п/э рукав досыпается доверху опилками. Протыкается специальной трубкой с наконечником. Черенки готовятся (вымачиваются) в растворе циркона заранее, а в момент посадки нижние срезы припудриваются корневином. Хранятся они в колодце, в подвешенном состоянии над поверхностью воды, при температуре +4°С. В готовые отверстия вставляются черенки винограда по уровень опилок, чтобы верхние концы их не торчали наружу (фото 33, 34).
Всего выставлено на грядку 66 п/э пакета, высажено 600 черенков. И это всё в один день. В крайнем пакете прошлогодний укоренённый черенок сорта Чарли, для показа, высажен на доращивание, в порядке опыта.
И всё! Проблема укоренения решена. Всё само будет расти до осени. Осенью очень легко их выкопать: сдернул п/э рукав, и вся конструкция легко разобралась, освободив корни укоренённых черенков.
Всё просто, удобно, надёжно, технологично. Черенок укореняется в опилках, корни проникают в почву, и черенок продолжает расти без пересадки. К осени превращается в саженец с вызревшей лозой. Что ещё?
А при пересадке происходит задержка в развитии, ввиду затраченного времени на приживание корней при пересадке. Если выращивать на месте, то и пересаживать не надо. Пусть так и растёт.
Если выращивается саженец для реализации (или посадки на ПМЖ в другом месте), тогда осенью выкапывается и хранится до весны. Весной высаживается на ПМЖ.
И в заключение вот о чём хотелось бы сказать. Как ответ на возможные возражения по использованию опилок при выращивании винограда, включая мульчирование, укрытие опилками и т.д. Как пример, взятый на вооружение виноградарями в других регионах. В июне 2013 г. пришло интересное письмо от садовода Евгения Николаевича такого содержания: «. нужно внедрять всю систему в целом. Как делает это мой добрый знакомый Лимановский Чеслав Михайлович (Пинск, Брестской обл.). Не мудрствуя лукаво, он перенял Ваш опыт биодинамического земледелия и с успехом выращивает промышленные виноградники на площади уже более 20 га (плодоносят). На фото 35, 36. У него на грядах, которые, мульчируются опилками, даже весёлки растут».
Применение воды в укрытии растений
Эта статья о том, как использовать воду не для полива растений, а в технике укрытия от неблагоприятных факторов природы при культивировании растений.
Вода – это самый мощный термоаккумулирующий материал. Она обладает самой высокой теплоёмкостью и теплопроводностью. По сравнению с другими веществами, она способна воспринимать гораздо больше тепла, существенно не нагреваясь. Вода выступает как бы регулятором температуры, сглаживая благодаря своей большой теплоёмкости, резкие температурные колебания. Но в замерзшем состоянии (снег и лед) обладает очень высокой теплоизоляцией Именно эти свойства воды и предлагаются к рассмотрению и применению на практике в различных конструкциях и приспособлениях.
Но прежде, вспомним кое-что из вопросов физики о воде. Вода при охлаждении в нормальных условиях ниже 0°С кристаллизуется, образуя лёд, плотность которого меньше, а объем почти на 10% больше объёма исходной воды. Охлаждаясь, вода ведёт себя как многие другие соединения: понемногу уплотняется – уменьшает свой удельный объём. Но при 4°С (точнее, при 3,98°С) наступает кризисное состояние: при дальнейшем понижении температуры объём воды уже не уменьшается, а увеличивается.
С этого момента начинается упорядочение взаимного расположения молекул, складывается характерная для льда гексагональная кристаллическая структура. Где каждая молекула в структуре льда соединена водородными связями с четырьмя другими. Это приводит к тому, что в фазе льда образуется ажурная конструкция с «каналами» между фиксированными молекулами воды. Образование льда вызывает значительное расширение всей замёрзшей массы с разрушением связей не только дальнего, но и ближнего порядка. Вследствие этого теплопроводность льда намного меньше, чем воды, поэтому он надежно предохраняет почву, как и глубины водоёма, от сквозного промерзания.
Этот эффект можно с успехом использовать в растениеводстве. Там, где зимой почвы сильно промерзают из-за отсутствия естественного снежного покрова. Осенью, в начальный период устойчивых морозов, на слегка промерзшую почву под растениями сада слоями наслаивают лед, поливая водой из шлангов под давлением с распылением, если грунт имеет уклон, или заливая по поверхности самотёком, если участок ровный.
Так поступают при выращивании клюквы, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Это надежная и эффективная защита почвы от промерзания зимой, легкоустранимая весной, путем простого естественного таяния льда с наступлением тёплой погоды. Просто и эффективно! Проще не бывает.
Но можно поступить ещё проще. и ещё эффективнее. Лёд можно «поместить» в пластиковые ёмкости, стенки которых способны к линейному расширению, что предотвратит их разрыв при замерзании воды при первичном заполнении емкости. Что это даст и для чего это делать? Например, при укрытии на зиму винограда или других «нежных» растений, слабо устойчивых к условиям северной зоны земледелия.
И особенно там, где снежный покров невелик (или сдувается ветром) и есть вероятность промерзания почвы, а соответственно, корневой системы. А также при вероятности очень сильных морозов с сопутствующим подмерзанием надземной части растений. Как это практически сделать?
Давайте поговорим и об этом.
Как спасти от промерзания почву и надземную часть низких растений или уложенную лозу винограда?
Очень просто. Можно расстелить рукав неразрезанной двойной полиэтиленовой пленки прямо на поверхность почвы и растения: виноград, землянику и т.д., на грядку любой длины (соответственно, рукав должен быть чуть большей длины). Затем слегка приподнять края торцов рукава, и заполнить его водой при помощи водяного насоса.
Вода, заполняя рукав, скопирует все неровности почвы и выступы от надземной части растений, особо их не придавливая. Это следует делать с наступление первых устойчивых морозов. Вода, замерзнув, образует ледяной панцирь толщиной 20-30 см (можно и больше, это зависит от наполнения). Под этим панцирем останется воздушное пространство, например, в случае с виноградом. Там будет сухо и тепло растениям. Температура будет близка к температуре почвы или чуть ниже, но зато без резких перепадов и почти постоянно ровная.
Это предохранит лозу винограда от зимнего иссушения, череды морозов и оттепелей. То есть, самых неблагоприятных явлений – резких перепадов температуры атмосферного воздуха, и вследствие этого, возможной потери растениями устойчивости к подмерзанию. Если надземная часть растений слишком нежная, и есть опасность того, что давлением воды в рукаве может раздавить и сильно прижать растения к почве, тогда можно поставить небольшие дуги над растениями из веток, металлической проволоки и т.п.
Весной вода постепенно растает в рукаве, и накапливаемое днём тепло будет греть растения ночью. Почва под таким прикрытием весной быстрее прогреется. Почему?
Потому что вода не испаряется, а значит, не теряет накопленное тепло и не остужает почву. Это ещё один плюс.
Если плёнка прозрачная, то растения винограда весной могут даже тронуться в рост под таким укрытием. И это ещё один плюс. Отпадает необходимость каждое утро открывать и закрывать на ночь кусты.
Когда наступит устойчивая плюсовая температура, укрытие убирают. Выбор плёнки определяется не только долговечностью (сроком службы), но и ценой. А также удорожанием на транспортных расходах. Качественная плёнка, изготовленная поблизости, значительно дешевле дорогой заморской.
Таким же образом можно закрыть не только растения, лежащие на поверхности почвы, но и кусты, и небольшие деревья. Как это сделать?
Рукав обычной плёнки имеет диаметр примерно 90 см. Его следует вывернуть, как чулок, чтобы получился двойной рукав. Этот двойной рукав надевают на специальное ограждение-каркас над растением. Это может быть каркас из сетки, реек и т.д., диаметр которого меньше диаметра рукава на 15-20 см. У двойного рукава имеется дно и оно должно встать на почву. А верхние (края отреза) должны быть выше каркаса, чтобы они позволили сделать наполнение и над каркасом (сверху). Между стенками такого установленного на каркас плёночного двойного рукава наливается вода. Под её давлением внутренняя стенка плотно прижмется к каркасу, а наружная максимально натянется, придав укрытию строго округлую форму. Получится водяно й колпак над растением с толщиной стенки порядка 10 см. В мороз вода замерзнет, получится ледяной панцирь в виде колпака.
Весной лед растает, и водяной колпак начнет функционировать как мини-тепличка, согревая растения ночью. Если плёнка используется тонкая, то во избежание ее разрыва от давления воды следует применить и наружный каркас из сетки, например, пластиковой или сплетённой верёвочной типа авоськи. Это ограничит растяжение рукава до критической точки разрыва.
Для сохранения тепла этот колпак, а также рукава можно на ночь прикрывать акрилом, лутрасилом или другими неткаными материалами. По аналогии можно придумать и любые другие конструкции любой конфигурации и объема. Всё зависит от вашего желания, возможностей и фантазии. Принцип остаётся тем же.
Мы рассмотрели возможности укрытия растений на зиму водой в виде льда.
Летом также можно использовать водяные рукава, но с другой целью – накопления (аккумулирования) тепла.
В условиях холодного лета тепло нужно и почве (корням растений) и воздуху (надземной части). Поэтому рукава можно раскладывать на поверхности почвы, а можно из них делать ограждения в виде водяных «стенок». Такие стенки будут нагреваться лучше, чем стены дома, например. А значит, эффективнее греть растения.
Кроме того, стену дома не подвинешь к растению, а водяную стенку можно поставить куда и как угодно. Хоть в виде полукруга (полумесяца). Это будет препятствовать выдуванию тепла ветром. А если с противоположной от растения стороны такую водяную стенку укрыть ещё и светоотражающей плёнкой (зеркальной), то всё уловленное за день тепло будет излучаться только в сторону растений, а не куда попало.
Каркасом таких водяных стенок могут быть любые материалы: сетки металлические и пластмассовые, деревянные и металлические решётки и т.п. конструкции. Но можно использовать рукава меньшего диаметра и располагать их непосредственно под растениями безо всяких ограждающих конструкций. Тогда рукава располагаются как бы «в расстил». Рукав укладывается на поверхность почвы под растениями и заполняется водой. Края рукава запаиваются или приподнимаются. Наполнение может быть неполным.
Например, мы используем рукава шириной 40 см из чёрно й плёнки, толщино й 170 мкм, изготовленные на заказ. Это могут сделать любые фирмы, изготавливающие плёнки. Рукав такой ширины даёт объём воды до 50 литров на погонном метре. Это большой объём, позволяющий за день накопить достаточно тепла. Такие рукава можно располагать где угодно – в междурядьях, в закрытом грунте, под кустами винограда. И чем их больше на участке, тем больше тепла удастся аккумулировать.
Такие термоаккумуляторы большого объема будут самым эффективным образом накапливать тепло, и этим создадут очень комфортные условия для растений. Вегетационный период растений увеличится при этом до месяца, а тепло (сумма активных температур) даст заметную прибавку урожая и повысит сахаронакопление. Это основные моменты. Но и они значительно повысят продуктивность растений и качество их плодов.
Если при этом вы пожелаете ещё воспользоваться агроприёмами биотехнологии земледелия по природному динамическому типу, продуктивность растений возрастет в разы. При использовании высокоурожайных сортов применение водяных рукавов вполне оправдано экономически. И затраты в сравнении с полученным результатом окажутся мизерными.
Вот и всё. Это основная подсказка. А применить её на практике или нет, это уже будет вашим решением. Напрягите свою фантазию, воображение и творите на своей земле во благо процветания.
Желаю вам удачи и творческих успехов!
Другие материалы по укрытию винограда можно найти в разделе Агротехника и защита винограда
sadisibiri.ru
Можно ли утеплять кусты опилками?
Поскольку зима уже дает о себе знать, задумалась я о том, что пора бы утеплить свои кустики неокрепшей гортензии и лапчатки. Несмотря на то, что сами по себе эти растения прекрасно зимуют без дополнительного утепления, мои молоденькие, не успевшие прижиться образцы могут вымерзнуть. И наткнулась я на такой интересный и распространенный вариант утепления, как укрытие опилками.
Согласитесь — это быстро и легко, никаких заморочек. Купил опилки, если своих нет, засыпал — и все. Однако не тут-то было. Утеплять кусты опилками, конечно, можно, но как я поняла, это нужно делать с умом и осторожно.
Многие садоводы советуют укрывать ими розы на зиму. Однако такой укрывочный материал при намокании начинает преть. В результате получается, что в месте его соприкосновения со стеблем растения последний страдает от опилок, запревает вместе с ними, появляются полосы грибницы. На здоровье кустов такое может сказаться не лучшим образом. Часто розы просто погибают.
Если вы решите утеплять опилками, то необходимо либо соорудить конструкцию, обеспечивающую их сухость, либо, прежде чем насыпать эти древесные отходы, окучить растение землей, можно торфом. А уже на эту горку насыпаются опилки, не касаясь стебля. И сооружать опилочную насыпь нужно при установившейся минусовой температуре. Правда, и тут все же лучше использовать стружку. Но и опилки в данном случае уже не навредят.
Есть еще один вариант. Для укрытия кустов опилки нужно правильно подготовить. На ведро расходного материала добавьте 1 ст.л. медного купороса и 2 ст.л. суперфосфата. Такой утеплитель не навредит растениям.
Однако, даже если исключить запревание и развитие грибных болезней, есть еще одна проблема. Зимой тепла ищут не только растения, но и всевозможные грызуны. А где им погреться, если не в куче опилок, столь любезно предоставленными нами же? Это уже угроза растению иного происхождения — обгрызут, и не спросят, как звали. При этом прийти грызуны могут и из-под земли, и по верху. От них спасти кусты не так просто.
В результате получается, что утеплить опилками можно, но как бы от этого не было еще хуже. Быть может, стоит использовать для этих целей то, что природа давно придумала за нас — землю, торф? Ведь в природе все кустики и деревца переживают морозы под таким естественным утеплителем.
sazenec.ru
Можно ли утеплять на зиму грядки опилками?
Видимо в южных регионах нашей страны утепление грядок опилками вполне допустимо и практикуется, давая хорошие результаты, только вот в регионах с холодными зимами такой способ утепления может стать причиной сильной головной боли садовода весной. Дело в том, что промокшие под осенними дождями опилки легко схватываются первыми морозами в одну сплошную ледяную корку, которая не только не утеплит землю из-за своей плотности, а напротив ее сильно подморозит. Поэтому я категорически против использования опилок в чистом виде для утепления грядок. Но не отрицаю их удобство в качестве утеплителя. Только лучше их использовать делая маты из полиэтиленновых пакетов, например больших мешков для мусора, которые можно без опаски раскладывать по грядкам. Вроде таких мешков:
Когда мы жили на севере Приморского края, мой отец на каждую осень привозил несколько мешков опилок и засыпал ими клубничник. Это была самая вкусная ягода в моем детстве.Снега было много, и ягодник прекрасно зимовал.
У опилок есть свойство. Они быстро промерзают и долго, пока их не уберешь, будут сохранять под собой корку льда. Пока в ручную их не уберешь, земля под ними не оттает. Это хорошо для южных районов. У меня в январе на южной сторон все растает в первую оттепель, а потом в феврале опять заморозит, и все многолетники погибают. Вот опилочки здесь будут в самый раз. Но если решились использовать опилки в качестве утеплителя, будьте готовы их весной соскребать и убирать, чтобы солнце ледяную корку под ними растопило. Так что лучше уж сыпать их не на землю, а сначала подстелить мешковину, или другой укрывной материал, а потом уже и опилки использовать. Так легче их будет убирать.
www.bolshoyvopros.ru
k-dou18.ru
10 подручных материалов для зимнего укрытия растений
- Подписаться
- Лента публикаций
- Последние публикации
- Лучшие публикации
- за все время
- за полгода
- за месяц
- Категории
- Болезни и вредители
- Ландшафтный дизайн
- Огород
- Полезные советы
- Рассада
- Сад
- Теплицы и парники
- Техника и инструменты
- Удобрения и стимуляторы
- Цветник
6cotok.org
