Как размножать растения стеблевыми черенками. Черенкование растений
Размножение черенками - как правильно черенковать
Основные принципы укоренения стеблевых черенков
Все садоводы-огородники сталкиваются, и довольно часто, с вопросом размножения полюбившихся культур. И не всегда это возможно сделать семенами. Многие сорта растений сохраняют свои признаки лишь при вегетативном размножении: частью побега, корня, листьями, луковицами, клубнями, усами, отводками, и т.п.
Некоторые растения вообще семенами не могут быть размножены, например, махровые формы. Как правильно начеренковать полюбившуюся культуру – можно узнать из литературы, интернет-источников, там обычно указываются специфические особенности конкретной культуры. Чтобы укоренить черенок наверняка, избежать общераспространённых ошибок, стоит знать основные принципы укоренения.
Что такое черенкование?..
Черенкование – способ размножения растений с помощью черенков. Черенок – часть побега, листа или корня, отделённая от растения для получения из него нового растения. Из одного черенка в зависимости от вида растения и способа размножения можно получить одно или даже несколько десятков новых растений.
Отросшие черенки, взятые для укоренения, при соблюдении всех условий, быстро принимаются и превращаются в новые самостоятельные растения, повторяющие все признаки материнского. Это очень важно при размножении ценных сортов. Ведь так хочется, и довольно часто, приобрести именно конкретный сорт. Но почему-то не всегда получается укоренить с виду неприхотливые виды. Что же необходимо знать для успеха?..
Как правильно нарезать черенки.
- Для укоренения берутся веточки – черенки с несколькими междоузлиями, небольшие (3-5 почек).
- Нижние листья сразу удаляются, ведь при контакте с посадочным грунтом или водой они скорее всего загниют, заражая сам черенок.
- Верхние листья у видов с тонкими нежными листовыми пластинками обрезают наполовину, для уменьшения испарения.
- Нижний срез черенка нужно делать сразу под почкой (3-4 мм), верхние нежные макушки лучше обломить (кроме растений с ярко выраженным главным стеблем).
- Хорошо, если у молодого зелёного черенка в нижней части будет небольшой участок со сформировавшейся древесиной.
- Хорошо укореняются черенки «с пяткой» – молодые побеги с частью стебля, от которого они ответвлялись. У многих видов такие веточки очень легко отламываются отрыванием сверху вниз вдоль основного стебля.
Легче всего укореняются зелёные молодые черенки (у ягодных и большинства цветочно-декоративных культур). Если на черенке имеются бутоны или цветы, их необходимо удалить, иначе у черенка для образования корней может просто-напросто не хватить сил.
Укоренение в воде.
Самый распространённый способ размножения полюбившегося растения – срезать веточку и поставить её в воду. У многих видов при этом действительно очень быстро появляются корни. Но далеко не у всех. При укоренении черенков в воде лучше взять стеклянные ёмкости, подходит и пластик.
Есть противоречивые сведения, какую воду лучше использовать: кипячёную, или из-под крана. Кипячёная вода не содержит микробов, но зато они в ней потом быстрее размножаются и накапливаются. Из-под крана вода во многих местностях достаточно хорошо очищена и обеззаражена. Хорошо стимулирует обменные процессы всех организмов талая вода, она эффективна и для укоренения.
Не стоит менять воду под черенками, а нужно только доливать при необходимости. Лучше ставить по 1, или 2-3 черенка на 1 стаканчик или баночку. В большой массе черенки почти все погибают. Поместите в воду кусочек древесного угля, или активированный, он будет сдерживать гнилостные процессы.
В воду или сразу в грунт?..
Чем в более засушливых условиях произрастает вид в природе, тем меньше вероятность укоренения в воде: черенок скорее всего просто загниёт. Например, всем известная пеларгония, или герань, родом из засушливой Африки, легче укоренится сразу в рыхлом грунте, под плёнкой, безо всяких опрыскиваний. Также проще укореняются сразу в грунте махровые петунии.
Для большинства культур чаще всего используется простая смесь: торф и песок. Или другой инертный грунт, не склонный к загниванию. Кроме торфа сейчас в продаже можно встретить кокосовые брикеты, а также перлит и вермикулит. В этих субстратах, взятых по отдельности, или смешанных друг с другом, черенки укореняются легче всего.
Очень хорошо помогает при укоренении добавление в грунт мха-сфагнума . Он повышает влагоёмкость субстрата, и немного его дезинфицирует. Для успешного укоренения составляется грунт с нейтральной реакцией, или близкой к ней. Например, гортензия в щелочной среде не то что укорениться не сможет, но и вообще не будет расти.
Для всех укореняющихся растений обязателен дренаж. После высадки черенков обязательно устанавливается этикетка с указанием сорта. При первом поливе желательно использовать какой-нибудь подходящий фунгицид.
Исключите инфекции.
Главное правило для успешного укоренения, это СТЕРИЛЬНОСТЬ воды, грунта, посадочных ёмкостей, инструмента и самих черенков. Многие цветоводы для этого пропаривают землю, прожаривают, промораживают, проливают кипятком или марганцовкой (что в последнее время стало считаться малоэффективной мерой). Очень часто любители цветов пытаются укоренить черенки роз из букетов. И чаще всего их постигает неудача. Поставили веточку в воду, или поместили в грунт, – пошёл новый росточек, распускаются листики, вроде бы можно уже радоваться – а нет, обычно снизу черенок уже чернеет, от нечаянно попавших микробов, может быть, с самого черенка. Или, пошли корни, черенок высаживается в грунт, и уже там заражается и погибает.
Защита черенков.
Укореняющиеся побеги для защиты от высыхания сверху прикрывают плёнкой или стеклом, оставив небольшое отверстие для проветривания. Плотно закрытые черенки требуют регулярного частого проветривания, иначе от избытка конденсата могут загнить. Частое опрыскивание ускоряет укоренение, но не у видов с опушёнными листьями.
Очень теплолюбивые экзотические виды укореняются только с нижним подогревом! Для этого ёмкость с черенками можно поставить на тёплый подоконник над батареей.
При размножении растений в промышленных масштабах обычно устанавливают туманообразующие установки. В них легче всего поддерживать влажность воздуха.
Важно постоянно контролировать укореняющиеся черенки, не появились ли заболевания или вредители, и вовремя принимать фитосанитарные меры.
Освещение.
Частая ошибка растениеводов, что они боятся ставить укореняющиеся растения на солнце, чтобы те не обожглись и не пересохли. И ставятся черенки где-нибудь совсем в тенёчке, куда солнце практически не проникает. В результате чаще всего черенок не приживается. Всё-таки все растения любят солнечные лучи, это источник их главного питания.
Лучше, конечно, если света будет достаточно, но это будет рассеянный свет, а не прямые палящие лучи, иначе ростки могут запариться под плёнкой. В комнатных условиях черенки солнцелюбивых видов (гибискусы, глоксинии, герани) можно поставить под лампы, где условия будут более контролируемыми.
Каждый вид растений лучше укореняется в определённый период года. Например, большинство комнатных растений легче укореняются весной (фуксии, хризантемы, герани), многие садовые древесно-кустарниковые виды размножают в начале и середине лета, особенно – зелёными побегами.
Одревесневшие черенки лучше укореняются к концу лета, или заготавливаются осенью и зимой (виноград, барбарис) ,и укореняются с применением специальных корневых стимуляторов .
Зависимость укоренения черенков от качества материнского растения.
Для размножения обязательно следует выбирать только здоровый материал, не поражённый болезнями и вредителями. Обязательно соответствие сорту по всем характеристикам (у многих сортов существуют линии, отличающиеся от изначальных показателей, из-за мутаций).
На укореняемость черенков влияет и то, как питалось материнское растение. Если в грунте был избыток азота (этим страдают навозно-перегнойные субстраты «с огорода») – результат получить трудно.
Для укоренения лучше всего брать веточки с растения, которое предварительно подкармливалось фосфорно-калийными удобрениями, в том числе и внекорневым питанием. С ослабленных, больных, недокормленных растений черенки тоже вряд ли приживутся.
Успешнее укореняются черенки с молодых растений, а с очень старых, особенно древесных, и совсем не приживаются.
Легче всего размножать черенками растения с мягкими побегами: бальзамины, традесканции, колеусы, и т.п. Древесные растения размножают молодыми, не успевшими одревеснеть, побегами. Очень сложно размножить старые сорта, с годами у них способность к размножению значительно падает. Чтобы получить молодые, пригодные к черенкованию побеги, можно обрезать старые цветущие растения, и появляющиеся новые побеги брать для укоренения (например, у клематисов). По времени укоренение может длиться от нескольких дней до пары месяцев и больше, в зависимости от условий и вида растения.
Адаптация черенков.
Полученные новые саженцы по мере их превращения в полноценные самостоятельные организмы высаживают на постоянное место. Этот этап считается самым трудным. Ведь резкая смена условий может буквально на глазах сгубить с таким трудом полученные ростки.
Приучать к новым условиям подрастающие побеги надо постепенно. Должна произойти адаптация к более сухому воздуху, для этого сначала снимают поверхности, которыми накрывали черенки, на небольшие промежутки времени, затем увеличивая продолжительность проветривания. Растения должны привыкнуть и к более низкой температуре в условиях незащищённого грунта.
Резкая смена грунта также может быть большим стрессом, поэтому высаживают подрощенные растения обычно с частью старого грунта, используемого для укоренения, или даже только перевалкой, для особо нежных сортов и видов. Первый год желательно удалять все цветоносы и бутоны, чтобы молодое растение не ослабилось цветением.
Необычные способы черенкования.
Существуют довольно экзотические, но эффективные, способы укоренения.
Например, в картофеле. Для этого клубень тщательно промывается, у него удаляются все глазки, и в проделанное отверстие вставляется нужный черенок, который вкапывается в землю вместе с клубнем. Сверху всё накрывается плёнкой. Даже капризные розы можно так укоренить!
Или, другой способ: веточка втыкается в кусочек оазиса-пиафлора, это специальная зелёная губка для продления жизни срезанных цветов. Она длительное время сохраняет влагу и обработана специальными антибактериальными веществами. Например, в этой губке хорошо укоренять фуксию.
В поролоне можно укоренить черенки, например, винограда.
Приживаемость черенков.
И всё-таки, как бы мы ни старались выполнить все требования растений, не все они легко укореняются. Например, из ста черенков фейхоа при самых лучших условиях приживутся лишь 10-20 штук. Даже при хорошем уходе укоренится чуть более половины черенков клематисов, жимолости, сирени. Тяжело укореняются хвойные растения. Практически не укореняются однолетники. Не стоит отчаиваться, а надо снова и снова пробовать добиться цели, стараясь соблюдать все условия.
www.tomat-pomidor.com
Правила и особенности черенкования растений
Кто из нас, садоводов, не пробовал хотя бы однажды размножить любимый сорт малины или сливы черенкованием? Однако зачастую подобные попытки заканчивались полным провалом. Несмотря на кажущуюся простоту этого метода разведения растений, успешность его применения зависит от множества факторов, важнейшие из которых я хотела бы затронуть в этой статье.
Стеблевые или корневые черенки?
Черенкование базируется на способности отрезанной от растения части формировать придаточные почки (у корневых черешков) либо придаточные корешки (у стеблевых черенков). Большинство садовых культур принято размножать именно с помощью последнего способа.
Возраст маточника, с которого срезают черенки, должен составлять не менее четырех — пяти лет. Для этой цели не годятся волчковые, слабые или поврежденные побеги.
Нарезают веточки острым чистым ножом либо секатором. Затем их тем же инструментом разделяют на отдельные черенки. Причем их оптимальную длину определяют исходя из величины междоузлий — из веток с узкими узлами делают черенки с 3-4 междоузлиями, а из побегов с широкими узлами — с двумя. Таким образом, у вас должны получиться черенки длиной от 3 до 12 сантиметров (более длинные побеги медленнее укореняются), а в среднем она должна составлять от 8 до 10 сантиметров.
Сверху черенок срезают горизонтально, над самой почкой, а нижний срез делают скошенным, у основания почки. В отношении корневых черенков поступают таким же образом. Это позволяет не спутать ближайшую к стеблю и дальнюю часть побегов.
Стеблевые черенки бывают как зелеными, так и одревесневшими. Первый лучше разводить такие декоративные и ягодные культуры, как сирень, облепиха, розы, чубушник. Например, веточки чубушника на черенки рекомендуется срезать тогда, когда их можно накрутить на палец. После этого их немедленно ставят дальним концом в воду, иначе древесина быстро пересохнет.
Нарезку зеленых черенков проводят утром либо в облачный день, чтобы свести к минимуму испарение. Одревесневшие черенки лучше заготавливать во время осеннего листопада либо ранней весной, незадолго до раскрытия почек.
Корневыми черенками хорошо поддаются размножению слива, флоксы, малина, мак восточный, дицентра. Запасаются ими обычно в процессе пересадки растений. Зимой корневые черенки остаются жизнеспособными при хранении в контейнерах с опилками при температурном режиме около 0 градусов либо в снежном бурте.
Нюансы черенкования
Некоторые культуры легко поддаются черенкованию: достаточно в конце марта прикопать в сырую рыхлую почву веточки ивы и она обязательно пустить густую сеточку корешков. Без проблем черенкуются и черная смородина, плетистые розы, всевозможные лианы (актинидия, виноград, клематис). Труднее всего окореняются хвойные растения.
В неблагоприятных для размножения условиях либо для плохо окореняющихся культур применяют стимуляторы корнеообразования — к примеру, Корневин, Корнерост и т.п. Перед тем, как воткнуть черенки в почву, их концы окунают в порошок Корневина. Другие стимуляторы необходимо предварительно развести в воде, в которой затем некоторое время вымачивают заготовленные черенки. Зеленые побеги активно всасывают стимулятор из раствора, поэтому их опускают в водичку на 2-4 сантиметра (но не более чем на 1/3 их длины). Одревесневшие черенки окунают в обогащенную воду на половину или даже на две трети их длины. Перед высадкой концы черенков ополаскивают в чистой воде.
Для окоренения растений лучше всего подходит специальный череночник, в котором проще поддерживать влажность воздуха на высоком уровне. Смастерить его не составит труда: в качестве бортиков используйте деревянные доски, а на роль крышки возьмите старую стеклянную раму (ее можно также заменить обычной пленкой). Хороший результат дает применение в качестве мини-парничка простых обрезанных пятилитровых бутылок из-под питьевой или минеральной воды. Идеальный вариант — посадка черенков в теплице.
Размещать череночник следует в разреженной тени, в противном случае растения просто-напросто спекутся. Почвенный субстрат для выращивания черенков должен обладать высокой влагоемкостью и рыхлой структурой. Самое главное — обеспечить в череночнике достаточно влажный микроклимат, в том числе за счет регулярного опрыскивания его жильцов. Поверх грунта иногда добавляют 2-3-сантиметровый слой песка, чтобы уменьшить риск загнивания растений.
ogorodbezzabot.ru
Размножение растений черенкованием. - Журнал дачника-"садиста"
Сегодня поговорим о черенковании. Пожалуй это один из самых простых способов Получить нужные нам растения в нужных количествах. Некоторые из вас мечтают сделать зеленую изгородь, (или просто получить понравившееся растение) Но покупать такое количество кустарников – согласитесь неразумно. Имея всего один кустик, даже не имея этого кустика (цветка, дерева) можно попросить веточку – другую у соседа, знакомого, или срезезать где-то в парке и можно за короткое время получить достаточное количество растений.
Способность стебля образовывать корни изменяется в течение года. Зеленые черенки готовят весной, вскоре после того, как они пойдут в рост. У зеленых черенков способность образовывать корни сильнее, чем у черенков из одревесневших побегов, которые нарезают осенью в период покоя. Вместе с тем зеленые черенки требуют повышенного внимания, так как они сильнее страдают от пересыхания, чаще поражаются болезнями и загнивают. Кроме того, количество питательных веществ у одревесневших черенков больше, чем у зеленых, поэтому они сохраняются дольше.
Условия выращивания черенков. Температура воздуха должна быть невысокой для сдерживания роста в их верхней части. В нижней части температура, напротив, должна быть повышенной для ускорения отрастания корней. Для выращивания зеленых черенков температура в корнеобитаемой среде должна быть около 20-210С, а температура воздуха - более низкой, что обеспечивается частым увлажнением воздуха в течение дня.
Одревесневшие черенки обычно размножают в открытом грунте, где земля днем прогревается достаточно хорошо. Для черенкования травянистых, полуодревесневших и вечнозеленых побегов необходимы теплые и влажные условия. Такие условия легко создать, поместив ящики, горшки и плошки под пленочное укрытие. Под укрытие следует поместить небольшие сосуды с водой. Можно обложить горшки с черенками влажным торфом или мхом.
Используемые для размножения черенки можно разделить на пять групп.
Первые весенние зеленые черенки, активно растущие, имеющие листья, нарезают на самых ранних нежных и мягких побегах. Зеленые черенки нарезают с начала и до середины лета, используя для этого концы облиственных побегов. И те, и другие зеленые черенки требуют специфических условий для выращивания.
Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета. Их рост замедлен. Особого контроля за их выращиванием не требуется. Черенки вечнозеленых растений благодаря наличию листьев лишь частично впадают в состояние покоя, поэтому малотребовательны к окружающей среде. Одревесневшие черенки листопадных растений нарезают от покоящихся побегов, потерявших листья. Для их выращивания требуется самый минимальный уход.
Как нарезать черенки? При черенковании зеленых невызревших стеблей нижний срез должен находиться ниже узла или почки на 3-4 мм, так как в этом месте ткани наиболее устойчивы к заболеваниям. При нарезке черенков из одревесневших побегов срез делается в середине междоузлия. Черенкуют также почки с листом, черенки с "пяткой".
ЗЕЛЕНОЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ
Условно многолетние растения по способу зеленого черенкования можно разделить на две группы. Первая группа объединяет растения, у которых короткий срок возникновения молодых побегов, способных к корнеобразованию. Ранние зеленые черенки получают от самой нежной зеленой части побега. По сравнению с другими видами черенкования они имеют преимущество. У них высокий коэффициент размножения, так как они выращиваются только в условиях защищенного грунта. При размножении этим способом получаются генетически однородные растения. Размножение ранними зелеными черенками является незаменимым при необходимости быстро размножить новые формы растений, которые имеются в незначительном количестве. Их часто используют при размножении дельфиниумов, аквилегии, аконита, цимицифуги, гипсофилы, дицентры, василистника, пиона и других.
Растения второй группы имеют срок черенкования - от апреля до середины августа. У них активный рост отрастания молодых побегов происходит почти весь вегетационный период. К ним относится большинство покровных растений, образующих подушки и дернины - седум, арабис, флокс дернистый.
Корневищные, столонные и многие травянистые растения, цветущие поздно осенью (астры, рудбекия и др.), или примулы, отцветающие рано весной, вегетируют достаточно продолжительно, образуя розетки листьев и побеги. Их молодые побеги легко образуют придаточные корни. Помимо вышеназванных растений, к этой группе относятся люпин, мак, ахиллея, лилейники и другие.
Черенкование стеблей - самый эффективный способ размножения. У него много преимуществ, но есть и недостатки. Он трудоемок, занимает много времени - от срезки черенков до посадки на постоянное место проходит несколько месяцев и даже год. Черенки часто подвергаются болезням, с которыми необходимо бороться, иначе будут значительные потери и разочарования. Только заботой и внимательным отношением к деталям можно достичь успеха.
Зеленые растущие черенки обладают наилучшей способностью образовывать корни. Чем черенок моложе, тем выше его корнеобразовательная способность.
По мере вызревания стебель грубеет и постепенно одревесневает. Зеленые черенки заготавливают ранней весной, используя для этого верхушки молодых побегов. У верхушек побегов в июне постепенно уменьшается способность корнеобразования.
Нежные зеленые черенки можно заготовить и в более поздние сроки. Для этого производится сильная зимняя обрезка маточника, после которой начинается бурный рост молодых нежных побегов.
Такие черенки очень болезненно переносят потерю воды. Поэтому при выращивании в закрытом грунте необходимо соблюдать оптимальную влажность. Если черенок начинает увядать, корнеобразование полностью прекращается. Чтобы добиться успеха, черенки сразу после срезки собирают в пучки и до посадки хранят в увлажненном состоянии. Например, во влажном сфагнуме или мешковине.
Насыпав стерильный субстрат (перлит, вермикулит) в горшок (лоток, поддон) или другую емкость, уплотняют его, чтобы поверхность смеси оказалась на 1 см ниже краев горшка.
За несколько часов до срезки растение обильно поливают, чтобы стебли были крепкими. Черенки заготавливают рано утром, когда они сохраняют хороший тургор. Для зеленого черенкования используют отрезки побегов длиной 5-12 см, а иногда и более короткие - с одной почкой и одним листом. О них будет сказано ниже.
Нарезанные черенки сразу же помещают в полиэтиленовый мешок или сосуд с небольшим количеством воды. Мешок с черенками помещают в тень, чтобы они не "сварились" на солнце. Высаживать черенки следует как можно быстрее после их срезки. Но в случае задержки с посадкой мешок с черенками помещают в нижнюю часть холодильника для сокращения испарения.
Перед посадкой с нижней трети черенка удаляют листья. Оставшиеся листья обеспечат черенки питанием до окоренения.
Основание черенка обрабатывают порошкообразным фунгицидом для предотвращения загнивания. Стимуляторы корнеобразования применять не рекомендуется. Черенки в субстрат высаживают по самые листья в предварительно сделанные лунки. Нижняя их часть не должна выходить за пределы субстрата, под которым находится плодородный слой почвы. Очень важно не повредить основание черенка. В посадочной емкости растения не должны касаться друг друга. Перед высадкой субстрат поливают кипяченой водой, пока он не будет хорошо увлажненным, но не мокрым. После посадки можно не поливать. Но при необходимости можно полить из лейки с мелким распылителем. Полив уплотняет субстрат. А вот уплотнение его руками может повредить черенки.
Затем устанавливают в парник, череночник с хорошим освещением и с хорошим обеспечением влажности воздуха. Ведь влажность снижает температуру верхней части черенков, что необходимо для снижения скорости ее роста в пользу образования корней. Некоторые садоводы рекомендуют притенять посадки, чтобы снизить температуру парника. Но в тени уменьшается количество света, необходимого листьям для фотосинтеза, а следовательно, уменьшается количество питательных веществ, обеспечивающих корнеобразование. Для образования корней самая лучшая температура в зоне корнеобразования 21-240С. С появлением корней их начинают закаливать
Зелеными черенками в июне размножают многие травянистые растения: герань, дельфиниум, хризантему, георгин и многие кустарники - бульденеж, чубушник, жимолость, гортензию метельчатую, форзицию, спирею, лапчатку и многие другие .
flower-kalinka.livejournal.com
Черенкование растений - как правильно
Реклама
Черенкование, это размножение растений частями веток как с одним так и с несколькими листочками, или даже частью листа.
Черенкование это один из самых частых методов размножения самых разных растений.
Используя черенкование получают растение, практически идентичное материнскому.
Черенков существует несколько видов – все зависит от растения, а также времени года, в который оно производится
Классификация черенков
Размножение черенками подходит не всем растениям: черенки некоторых видов или не укореняются вовсе, или процент укоренения слишком низок. Появление корней у черенка может занять от 4-5 дней до 3-4 и даже более месяцев.
В рамках самой общей классификации все черенки можно разделить на верхушечные и боковые. В зависимости от вида растения различают также одревесневшие, стеблевые, листовые черенки.
Одревесневшие черенки
Одревесневшие черенки – части полностью сформированных ветвей, которые срезают в конце зимы и хранят в связках, закопанными на 2/3 в слегка влажный песок, в прохладном помещении. Черенки комнатных растений высаживают в горшки с торфом, которые помещают в теплое и влажное место. Чтобы поддерживать высокую влажность и температуру 18-22 °С, необходимо укрыть контейнеры с черенками полиэтиленом: воткните четыре колышка, наденьте на них полиэтиленовый пакет и закрепите его резинкой.
Ссылка по теме: Способы размножения растения
Стеблевые черенки
Для стеблевых черенков выбирают крепкие и здоровые нецветущие побеги растения – около 2-3 мм в ширину и 2-3 см в длину. Лучшее время для такого размножения -весна и лето. Обычно стеблевые черенки не подсушивают и высаживают сразу же после отбора. При этом черенки солнцелюбивых растений рекомендуется поместить в легкую полутень.
Листовые черенки
Самый простой и распространенный способ размножения растений с мясистыми густыми листьями – листовые черенки. Выберите здоровый полностью сформировавшийся лист, поместите его в контейнер так, чтобы нижняя его часть соприкасалась с почвой. Листья некоторых растений кладут плашмя на поверхность почвы и делают надрезы на расстоянии 5-6 см друг от друга, тогда новые ростки появятся на местах надрезов. Когда они достигают высоты 6-10 см, их пересаживают.
Верхушечные черенки
Верхушечными черенками комнатные и оранжерейные растения можно размножать в любое время года. Для садовых же наилучшее время – середина лета. Черенок срезают аккуратно и строго поперечно непосредственно под узлом, нижние листья удаляют. Если речь идет о цветущем растении, бутоны также следует удалить. Укоренение производят в подходящем для растения субстрате.
Размножение черенкованием различных растений
Размножение африканской фиалки
Выберете хорошо сформированный лист и отделите его от растения вручную. Поместите ножку листа в грунт на глубину 1-2 см для укоренения. Через 3-4 недели появятся корни, и вскоре рядом с материнским листом покажутся «детки» – крошечные молодые растения. После того как они достигнут высоты в 5-8 см, старый лист можно будет удалить.
Размножение черенкованием фикуса каучуконосного
Для размножения этого фикуса преимущественно используются верхушечные черенки длиной в 10-15 см. С черенка удаляют нижние листья, ножку помещают в грунт.
Чтобы избежать чрезмерного испарения, оставшиеся листья можно связать вместе и закрепить резинкой. Для поддержания черенков используйте палочки. Когда начнут образовываться корни, резинки с листьев убирают.
Черенкование рододендрона
У рододендронов для размножения также используются верхушечные черенки высотой 8-10 см, имеющие пару листьев. В некоторых случаях листья до половины обрезают. Для лучшего укоренения рекомендуется использовать фитогормоны.
Размножение черенками герани
У герани с марта по сентябрь берут черенки длиной 8-10 см. Для этого выбирают толстую, полностью сформированную ветку. На черенке оставляют пару боковых листьев не считая верхушечных. Укоренение длится 15-20 дней. Как только корни достигнут длины 4-5 см, растения можно пересаживать в горшки размером 12-14 см.
Размножение черенками гвоздики
Для черенкования выбирают верхние, хорошо сформированные ветки гвоздики, от которых отрезают черенки длиной 6-8 см. Укоренение занимает 10-15 дней. Молодые растения пересаживают в горшки диаметром 8-10 см.
Размножение черенкованием розы
С розы черенки срезают осенью, в сентябре-октябре. При этом берут боковые побеги, появившиеся в этом году. Отбирают черенок с «пяткой», для чего боковой побег отделяют вместе с полоской коры главного стебля. Такой способ размножения лучше всего подходит для ботанических (оранжерейных) и вьющихся роз.
Читайте подробнее: Как черенковать розы
Черенкование: на фото цифрами
1.Сверху вниз: стеблевые черенки камелии, только что срезанные и уже укорененные. Ниже: стеблевой черенок рододендрона и одревесневший черенок. Слева: подготовка к отделению отростка, в ходе которой всегда удаляются первые листья и бутоны.
2.Размножение листом: надрезы на прожилках листа бегонии.
3. Листовой черенок бегонии: появление новых побегов.
4. Черенкование герани.
5-6.Только что срезанный и укоренившийся черенок гвоздики.
Секреты черенкования
Черенкование – один из самых распространенных способов раз множения комнатных растений. В качестве материала для этой операции можно использовать кусочек стебля, листа или корня.
Монстеру, филодендроны, фикусы чаще размножают стеблевыми черенками. Фиалки, сансевиерию, бего- д^ того что6ы черенки росли, им нии – листовыми. Корневой материал необходим свет. Поэтому место на-в качестве размножения используют до подобрать хорошо освещенное крайне редко. с рассеянным солнечным светом, но совсем не лишней будет подсветка специальными лампами.
Срезая черенок, надо убедиться, что он абсолютно здоров. На нем не должно быть ни пятен, ни насекомых-вредителей, ни подгнивших частей. После черенкования срез присыпьте активированным углем. Нижние листья с черенка полностью удаляют, так как в процессе фотосинтеза они не участвуют и растению абсолютно не нужны, крупные – укорачивают наполовину. Если листья кожистые или мелкие, то их не трогают, так как испаряемое ими количество влаги не превышает допустимых пределов для нормального развития.
Часто черенки для комнатных растений рекомендуют укоренять в воде. Но корни, которые появились в жидкой среде, плохо приспособлены к жизни в плотном слое почвы, поэтому зачастую они начинают формироваться заново после того, как черенки посажены в грунт. Но такие растения как фиалки, фикусы, традесканции, бегонии вполне можно укоренять в воде.
Субстрат для укоренения черенков можно приготовить из прокаленного песка или из смеси торфа и песка. Второй вариант лучше, так как торф способствует удержанию влаги и подавляет развитие вредных микроорганизмов.
Лучшее время для черенкования – период активного роста растения вплоть до его окончания. Второй важный момент – температура: если вы сможете обеспечить 20-25 градусов тепла в любое время года, то время черенкования не имеет значения, если же нет, то все мероприятия по размножению следует перенести на лето.
Реклама
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
vsaduidoma.com
Размножение растений черенкованием
Размножение растений черенкованием - один из самых перспективных и эффективных способов. На своем огороде можно выращивать саженцы из зеленых черенков с помощью и простейших средств, и более сложных, однако вполне доступных садоводу-любителю. Хотим поделиться своим опытом, но прежде — о самом способе.
Преимущества и недостатки размножение растений черенкованием.
Выращенные из зеленых черенков саженцы сохраняют все присущие материнскому растению качества. Можно размножить и те растения, которые не образуют семян, и те, что получить одревесневшими черенками не удается.
Корневая система у растений, выращенных из зеленых черенков, как правило, мощнее, чем у полученных из одревесневших черенков или посевом семян. Корнесобственные растения часто выносливее, чем привитые, а в случае гибели надземной части ценный сорт восстановится от корня. И корневую поросль (у вишни, сливы, облепихи) в дальнейшем можно использовать для размножения.
Но не лишен этот способ и недостатков: черенки укореняются в июне — августе, ткани корней и молодого прироста не успевают вызреть к наступлению холодов, следовательно, зимой им требуются особые условия. Корнесобственные растения иногда вступают в плодоношение позже, чем привитые, их корневая система поверхностная, нет у них основного стержневого корня, поэтому они более требовательны к влажности почвы.
Чтобы черенок укоренился.
Для успешного укоренения зеленых черенков требуются высокие температуры (20—25°) и влажность (на уровне 100 %) воздуха; а температура почвы желательна на 2—5° выше температуры воздуха. И еще необходимые условия: постоянное увлажнение, наличие у черенков листьев, достаточная освещенность. Черенки трудноукореняемых пород приходится обрабатывать искусственными гармонами-стимуляторами.
Оборудование череночника.
Для поддержания высокой температуры я применяю пленочные укрытия. Неплохо подходят низкие (60—100 см) пленочные тоннели или теплицы. Годятся и другие типы укрытий. Обязательно надо предусмотреть меры против перегрева воздуха под ними. В прошлом году по своим чертежам я заказал на одном из московских заводов термогидравлические цилиндры. Расширяющаяся при нагревании жидкость выталкивает поршень, который открывает форточку в теплице или приподнимает каркас пленочного тоннеля. Такая система терморегуляции работает безотказно.
Укоренение черенков(Кликнуть для увеличения)
Над черенками натягиваю влажную ткань, светлую и не очень плотную, чтобы не слишком затенять растения. Это также предохраняет черенки от перегрева и создает высокую влажность воздуха. В пленочном тоннеле ткань натягиваю на каркас, прямо под пленкой, а в теплице — непосредственно над черенками и постоянно ее увлажняю. Черенки опрыскиваю водой раз 5—6 в жаркий день и 2—3 раза — в пасмурный, до полного увлажнения листьев. Считаю, что лучше располагать черенки не ниже, а выше общего уровня земли. Хорошо поднять их на стеллажи. Тогда удается температуру почвы сделать равной или чуть выше, чем температура воздуха. Можно добиться этого и другим способом — с помощью биоподогрева.
В череночнике можно укоренять самые разные культуры и сорта. Правда, для самых упрямых требуется дополнительное оборудование, позволяющее сократить сроки укоренения и повысить качество получаемых из зеленых черенков саженцев. Это — установка искусственного тумана. При периодическом распылении над зелеными черенками мельчайших капель воды на листьях постоянно есть тонкая водяная пленка. Она предохраняет черенки от высыхания и перегрева, способствует быстрейшему их укоренению. При искусственном тумане отпадает необходимость поливать и притенять черенки в череночнике, так как в нем поддерживается необходимая влажность воздуха, снижается его температура.
В моей установке искусственного тумана три основных элемента — блок управления, погружной вибрационный насос и трубопровод с форсунками. Форсунки дефлекторного типа: тонкая струйка воды разбивается в мельчайшую водяную пыль, попадая на отражатель (дефлектор). Распыл получается гораздо мельче, чем в центробежных форсунках, которыми комплектуются садовые опрыскиватели.
Чем мельче капельки воды, тем лучше чувствуют себя черенки. Вода подается насосом из резервуара, в котором она поддерживается на постоянном уровне (в простейшем варианте я использовал металлическую бочку и автоматику от смывного бачка). Давление воды в 3—4 атм обеспечивает отличный распыл. Вибрационные насосы развивают давление до 4,5 атм. Мощности хватает на 5—8 форсунок, каждая отуманивает до 1 м2. Под форсунками и трубопроводом растения не следует располагать — здесь возможна капель.
Блок управления я сделал из деталей электронного будильника, сейчас также можно приобрести похожий блок управления в любом садовом магазине. Вот что он умеет: включает установку утром и выключает вечером в установленное время и через определенные промежутки времени (5—30 мин) кратковременно (на 5—30 сек) включает насос. Время включения насоса и паузу между включениями устанавливаю так, чтобы листья всегда были влажными, а почва не переувлажнялась.
Стимуляторы образования корней.
Для лучшего укоренения перед высадкой черенки обрабатываю стимуляторами. Таблетки гетероауксина вполне подходят для укоренения практически всех размножаемых зелеными черенками культур. Стимуляторы применяю в виде водяных растворов, в которые погружаю нижние срезы черенков. Недостаточные концентрации и время обработки задерживают корнеобразование, а избыточные — могут привести к гибели черенков.
Есть и сухой способ применения стимуляторов — в виде пудры на основе талька, в которую обмакивают предварительно смоченные нижние срезы черенков. Работать с ней проще и удобнее. Правда, в последние годы качество ее стало настолько хуже, что я (да и некоторые мои знакомые) отказался от нее.
Субстрат и контейнер.
Зеленые черенки можно высаживать прямо на гряду в череночнике. Но даже в этом случае я готовлю почвенную смесь (субстрат) специально: компост, выветренный торф и перлитовый песок. Компоненты в равных количествах тщательно перемешиваю и насыпаю слоем 15 — 20 см. Можно использовать и другие почвенные смеси, но в любом случае они должны быть рыхлыми и влагоемкими. Кислотность субстрата стараюсь получить близкую к нейтральной (рН 5,5—7). Для этого иногда приходится добавлять доломитовую муку. Сверху насыпаю перлитовый песок слоем 3 — 4 см. Он препятствует развитию грибных болезней и сдерживает появление сорняков. Вместо него можно брать промытый крупный песок. Минеральные удобрения в субстрат не добавляю — они могут вызвать ожоги молодых корешков. Только после укоренения, когда растения тронутся в рост, провожу удобрительные поливы жидким комплексным удобрением. К осени черенки развивают мощные корни. При высоком проценте укоренения выкопать отдельный саженец, не повредив корней соседних растений, затруднительно. Чтобы избежать этой неприятности, стал высаживать каждый черенок в отдельную емкость (контейнер) — полиэтиленовый мешочек с отверстиями в дне. Можно для этой цели использовать и керамические, торфокартонные или пластмассовые горшочки. Наполняю их таким же субстратом, предварительно просеяв его через сетку с 5-миллиметровыми ячейками. Если черенки буду доращивать на грядках, контейнеры делаю небольшими: диаметром 4—5 см и высотой 6—8 см. Если укорененные черенки пробудут в контейнерах до весны, то удобны такие размеры: диаметр 6 — 8 см, высота 10—15 см (для винограда и клематисов, к слову, высоту увеличиваю до 20— 25 см). А если черенки пробудут в контейнерах до следующей осени, то объем увеличиваю еще в 1,5—2 раза.Контейнеры наполняю субстратом (сверху — обязательно санитарный слой). Составляю их в деревянные ящики, высаживаю в них черенки и помещаю в череночник. Вес ящика с контейнерами не превышает 10 — 12 кг. При работе с прозрачными контейнерами легко контролировать процесс окоренения — на второй — пятый день после образования корни уже видны под пленкой.
Контейнеры позволяют решить еще одну проблему — как сохранить черенки зимой. Выращенные на грядках саженцы зимовали у меня под воздушно-сухим укрытием. Каркас высотой 40—60 см я накрывал рубероидом, а поверх — полиэтиленовой пленкой. Торцы оставлял открытыми до наступления холодов. Весной в первые оттепели откапываю снег от торцов и проветриваю укрытие. Под воздушно-сухим укрытием отлично зимовали у меня в Подмосковье розы, неплохо чувствовали себя и черенки плодовых культур, гибель за зиму не превышала 10%. А укорененные в контейнерах черенки я просто убираю на зиму в подвал. Падение температуры до минус 5° им не страшно, а если надо было увлажнить, сверху накладывал снег. Не следует допускать повышения температуры во второй половине зимы более 3 — 5°, так как растения могут тронуться в рост.
Саженцы, выращенные в контейнерах, не уступают растущим на свободе. В любое время с ранней весны до поздней осени их можно пересадить в открытый грунт или перевезти на большое расстояние без риска повредить корни. При пересадке в течение лета растения даже не приостанавливают роста. Название сорта я надписываю прямо на полиэтиленовой пленке шариковой ручкой или запаиваю этикетку в край контейнера.
Что, когда и как черенковать.
Очень важно выдержать оптимальные сроки черенкования. Лучше всего укореняются побеги в состоянии интенсивного роста. Побеги, наиболее подходящие, легко гнутся, не ломаясь. При черенковании придерживаюсь следующих правил: побеги для заготовки черенков срезаю в утренние часы, заворачиваю во влажную ткань и помещаю в прохладное место; черенки нарезаю острым ножом или бритвой (секатором не пользуюсь) — чем чище срез, тем лучше укореняются черенки. Обычный размер черенка от 5 до 15 см с одним или несколькими междоузлиями. Нижний лист удаляю, верхние, если нет искусственного тумана, укорачиваю наполовину. Верхний срез делаю прямым, над почкой, нижний — косой, непосредственно под почкой; черенки связываю в пучки, прикладываю этикетки и ставлю в сосуд с раствором стимулятора для корнеобразования. Для большинства культур это — гетероауксин в концентрации 100—200 мг/л (1—2 таблетки на 1 л воды), время обработки для каждой культуры — определенное количество часов при температуре 20°; в череночнике черенки размещаю так, чтобы они почти не соприкасались листьями (пo схеме 5X5 см), заглубляя при посадке на 3—5 см; если черенок погибнет, немедленно удаляю его из рассадника, а лунку дезинфицирую крепким раствором марганцовки; после укоренения черенки постепенно закаливаю, сокращая опрыскивания и увеличивая время проветривания укрытия.
Кроме этих общих правил, у разных культур при черенковании — свои особенности.
Смородина укореняется настолько легко, что вполне можно обойтись без тумана и стимуляторов. Сроки черенкования июнь — июль. Для красной, белой и розовой смородины применяю гетероауксин (100 мг/л, 24 ч).
Крыжовник. Сроки черенкования — июнь. Гибриды американских сортов (Колобок, Орленок, Смена, Северный Капитан) хорошо укореняются и без тумана и без стимулятора, а крупноплодные европейские сорта требуют и того и другого, в тех же дозах, что и смородина. Лучше укореняются черенки с пяткой из побегов 2— 3, порядков.
Жимолость укореняется очень хорошо и быстро (на 5 — 7-й день). Черенкую ее в период от начала цветения до созревания ягод. Верхушки и самые нижние части побегов не использую. При черенковании в поздние сроки обрабатываю гетероауксином (как смородину). Можно брать короткие черенки с одним узлом.
Актинидия хорошо черенкуется с середины июня. Тонкие травянистые верхушки побегов не укореняются. Нарезаю черенки длиной 10—15 см и обрабатываю их гетероауксином (100 мг/л, 24 ч). Можно обойтись без тумана, тогда листья укорачиваю наполовину. При 25° днем и не ниже 18° ночью черенки укореняются через 3 недели. Обязательно надо принять меры к тому, чтобы в череночник не проникли кошки.
Облепиху черенкую в июне — начале июля с применением стимулятора — гетероауксина (300 мг/л — 10—14 ч или 100 мг/л — 24 ч). Черенки с 8—10 листьями, 2—3 нижних листа удаляю. Верхушки побегов укореняются только под туманом, зато вырастают лучшие саженцы облепихи. Без тумана листья укорачиваю наполовину.
Лимонник размножается хуже, чем актинидия. Без искусственного тумана мне удавалось укоренить только единичные черенки лимонника. При использовании тумана и гетероауксина (200 мг/л — 12 ч) укоренялось 70 %. Черенки нарезаю длиной 10 см с 2 — 3 листьями.
Виноград. Пробовал размножать только те сорта, которые рекомендованы для Подмосковья (Московский Устойчивый, Московский Белоягодный). При черенковании с середины июня до конца июля стимуляторов не требуется. Черенки заготавливал с одним междоузлием, лист укорачивал наполовину (даже под туманом). Контейнер нужен в этом случае большой: диаметром 10 см, высотой 25—30 см. К осени вырастают побеги до 30 см. Чем позже срок черенкования, тем меньше прирост. Черенки, посаженные в августе, укореняются, но побегов не дают. При поздних сроках черенкования (с 10 июля) черенки обрабатываю гетероауксином (100 мг/л — 12 ч). На зиму укорененные черенки убираю в подвал.
Вишня некоторых сортов прекрасно размножается черенками. У сортов Гриот Московский и Куйбышевская Ранняя мне удалось под искусственным туманом при обработке гетероауксином (200 мг/л — 24 ч) укоренить 80 % черенков, нарезанных из боковых побегов трехлеток 14 июня.
Слива. Некоторые сорта отлично размножаются черенками. Особенно хорошо удается размножить клоновый слаборослый подвой, укореняется практически 100 % черенков.
petrovskoye.ru
Черенкование. | Супер сад
Размножение растений – черенкованием.
Многие растения просто, быстро и эффективно можно размножать черенкованием. Также растения можно размножать стеблевым черенкованием.
Многие растения размножаются семенами. Полученные в результате семенного размножения дочерние растения отличаются от материнского растения по нескольким параметрам. Метод черенкования позволяет нам этого избежать, а также экономит нам наше драгоценное время. Выбираем для размножения здоровые материнские растения и срезаем с них не слишком юные и мягкие и в тоже время еще не одревесневшие побеги длинной 5-10 см с 4-6 листьями. Черенками размножаются многие многолетние и однолетние растения, а также некоторые деревья. Поэтому сам метод черенкования мною обожаем множество раз. Хлебом меня не корми – дай что-нибудь черенковать. Так вот, весной производим сбор черенков с перезимовавших кадочных растений, к числу которых относятся гелиотроп, вербена и цветная крапива шиповатая. Сбор черенков многолетних растений, например, пенстемона, аконита, флоксов, дельфиниума и колокольчиков начинаем после появления первых весенних побегов. С июля по август черенкованием можно размножать кустарники, побеги которых в это время еще достаточно мягкие, не одревесневшие. С сентября по октябрь размножаем вечнозеленые лиственные и хвойные деревья и кустарники, так как их черенки лучше укореняются в слегка одревесневшем состоянии.
Для самого процесса черенкования – выбираем сильные побеги без цветков и бутонов. Срезаем черенки ножом ниже листовых узлов или черешков. Черенки хвойных следует отламывать руками. Помещаем черенки в водопроницаемый субстрат (особенно рекомендую стерильную почву). Практичностью отличаются торфяные лотки и горшочки, вместе с которыми можно потом пересаживать укоренившиеся черенки. Но между нами говоря, я не уважаю торфяную продукцию. Может она и хороша, но в моем случае, что при черенковании или выращивании рассады – они начинают плесневеть и губительно сказывается этот процесс на растении, сначала я думал, что заливаю или создаю большую влажность, перестав усиленно все поливать – торфяная продукция стала стремительно подсыхать – и опять же растения мои начинают загибаться. Страдал я недолго и решил поддержать отечественного производителя по производству пластмассовых лотков и горшочков. Затем ставим посуду нашу с черенками на светлое место, куда в то же время не попадают прямые солнечные лучи. Для поддержания высокой влажности почвы и воздуха сосуды или горшочки следует наполовину накрыть пленкой, оставив место для свободной циркуляции воздуха. Почвенную смесь для черенков можно приготовить самостоятельно, смешав равные части песка, земли и лежалого торфа. В таком субстрате уменьшается риск заболевания черенков. Черенки также можно выращивать в перлитовом грунте. Есть еще пара секретов при черенковании. Как только вы выбрали растение для черенкования, подобрали подходящий побег. Срезали его длиной 10-15см над черешками листьев, чтобы они не завяли их можно положить в пакет пластиковый. Нужно будет удалить нижние листья и обрезаем черенки под листовыми узлами так, чтобы его длинна, осталась 5-8 см. карандашом или деревянной палочкой делаем углубления в почве и нужно поместить туда наши черенки на глубину 2-3 см. а я про секреты же хотел рассказать – я всегда использую стимуляторы или как я их называю анаболики для растений. Перед посадкой нужно погрузить черенок в гормональный препарат, стимулирующий корнеобразование. Такие вещи как керамзит или перлит – идеальный грунт для нежных черенков, которые в других условиях укореняются с трудом. И так как черенки нуждаются в насыщенном влагой воздухе: накройте их пластиковыми пакетами. И ко всему этому – вам придется удалять увядшие и опавшие листья растений, которые могут быть источником грибковой инфекции или появлении гнили. Ни в коем случае не допускаем высыхания черенков. Регулярно проверяем влажность почвы, прежде всего, в жаркие летние дни. Рекомендую мягкий полив и опрыскивание черенков. Если на черенках появились побеги – поздравляю, это первый признак о развитии у черенков мощной корневой системы. ( Это, наверное, благодаря нашим анаболикам).
На отрытом воздухе ставим горшки с черенками в затененное место или накрываем тканью, защищающей от прямых солнечных лучей и перегрева. Вообще черенкование можно использовать, наверное, на любом растении, но данный процесс, который я описал – я в основном использую для черенкования кадочных растений, таких как пеларгония – летом она у меня в кадках, всевозможных кашпо и на клумбах с рабатками, зимой в горшочках с черенками, ну догадаться не сложно, что по весне это компания переезжает опять на клумбы рабатки и так далее – хочу сказать, что денежку экономит прилично, а что касается всего остального, то я стараюсь все черенковать сразу в грунт. Поэтому я желаю вам удачного черенкования.
super-sad.info
фото, видео, как правильно размножить растения черенками
Главное – перед тем как размножить растение черенками, приобретите острый секатор или получше заточите нож, чтобы не нанести вреда материнской культуре. А дальше – действуйте по описанной ниже инструкции!
Что такое черенкование и в чем его суть
Что такое черенкование и для чего садоводы прибегают к этому агротехническому приему? Черенкование – это получение молодых растений из кусочков стебля материнской культуры. Это, наверное, самый простой, быстрый и эффективный способ размножения растений. Существуют способы черенкования отрезками корня или кусочками листа, но мы отставим в сторону эту экзотику: она применима для очень узкого круга растений. Основной способ для древесных растений — черенкование полуодревесневших побегов в начале лета.
Суть вегетативного размножения растений черенками заключается в том, что в определенный момент развития кусочки молодых побегов могут образовывать собственные корни и становиться самостоятельными растениями.
Как видно на фото, при размножении черенками из маточного (взрослого, большого) растения можно получить много молодых:
Это особенно важно, например, при создании живой изгороди.
При черенковании способность к образованию корней у разных пород разная. Одни растения легко черенкуются (форзиция, чубушник), черенкование других всегда обречено на провал (сосна, лиственница, дуб). Последние размножают прививкой или посевом семян.
Как правильно размножать растения черенками
Далее подробно описано, как правильно размножать черенками хвойные и лиственные растения:
- Оторвать черенки «с пяткой».
- Осторожно удалить с нижней половины хвоинки/листья, боковые веточки.
- Немного наклонно закопать черенки наполовину в грунт.
- Обильно полить.
- Накрыть половинкой бутылки, плотно вдавливая её в грунт.
- Поливать в соответствии с погодой, не допуская пересыхания.
- Весной снять бутылку и рассадить черенки.
Очень большое число садовых растений черенкуются. Собственно, именно поэтому они и получили широкое распространение: они декоративны и их легко размножить в короткие сроки. Вы тоже можете этим воспользоваться! Достаточно разжиться черенками.
Дальше всё просто. Если вы сами добываете черенки, постарайтесь оторвать их с «пяткой».
Если это невозможно, то берём в руки острый нож или секатор и делаем срез на 0,5 -1 см ниже узла (места, где от стволика отходят листья или боковые веточки). Почему там? Дело в том, что вещества, провоцирующие образование корней, скапливаются у растений именно в таких местах.
Длина черенка зависит от конкретного вида. В общем случае это 20-30 см. С нижней половины удаляем все листья и боковые веточки. Наш черенок готов.
Но даже если вы знаете, как размножать растения черенками, не забудьте позаботиться о том, чтобы создать необходимые условия для прорастания молодого отростка.
Условия и сроки размножения растений черенками
Корни образуются во влажной среде, а «вершки» черенка также должны содержаться в условиях 100% влажности. Ведь корней у них некоторое время нет и в сухой среде без их поддержки листья, а затем и стебель засохнут, черенок погибнет.
Проще всего поддерживать такие условия для размножения растений черенками в тепличке. Если теплички нет, можно устроить микро-тепличку из половинки большой пластиковой бутылки. Это самый малозатратный способ.
Считается, что для черенкования необходима рыхлая бедная почва (рекомендуется смесь песка и торфа пополам). Однако на практике легко черенкуемые породы так же просто укореняются и в обычной садовой земле.
В тенистом месте, которое не будет мозолить глаза взрыхляем и освобождаем от сорняков необходимую площадь, делаем колышком в земле наклонные отверстия глубиной в половину черенка и погружаем черенки в отверстия. Когда все черенки зарыты, череночник нужно обильно пролить. После этого накрываем группы черенков половинками бутылок или всю компанию прозрачной плёнкой по жесткому каркасу.
Оптимальный срок размножения растений черенками – июнь. Остаток сезона почву в череночнике необходимо поддерживать влажной (пересыхание = гибель черенков). Даже если черенки пошли в рост, не торопитесь их рассаживать. Лучше подождать осени, а ещё лучше — весны.
С помощью черенков можно получить, например, живую изгородь из туи, пузыреплодника или дерена, а также массу других прекрасных деревьев и кустарников для сада. Один сезон уходит на обретение черенком корней, еще 2-4 года — и полноценный куст у вас в саду.
Посмотрите видео «Размножение растений черенками», чтобы наглядно представить, как выполняется этот агротехнический прием:
kvetok.ru
