Размножение зелёными черенками. Зеленое черенкование древесных растений
Летнее размножение декоративных растений зелеными черенками
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:www.ogorod.ru
Зеленое черенкование – самый простой способ размножить ягодные кустарники
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:Зеленое черенкование | Плодовый сад
Зеленое черенкование плодовых растений — отличный способ размножения редких и дорогих сортов отрезками однолетних побегов с листьями.
Почему сейчас способ зеленого черенкования стал таким популярным, хотя известен давно? Широкое применение он нашел после того, как были открыты регуляторы роста, ускоряющие появление корней, налажен выпуск «умных» пленок для укрытия черенков, разработана автоматизированная система искусственного туманообразования, позволяющая поддерживать влажность воздуха и температуру внутри укрытия в оптимальных пределах.
Для зеленого черенкования лучше использовать более молодые растения, так как укореняемость черенков от них гораздо лучше. Отобранные экземпляры, с которых заготавливают побеги для черенкования, рано весной сильно обрезают, иногда даже до уровня почвы, чтобы получить хороший прирост.
Какие растения размножают зеленым черенкованием?
Хорошие результаты получаются при размножении смородины, крыжовника, малины, вишни, сливы, черноплодной рябины, черемухи, барбариса, ирги, винограда, облепихи, актинидии, клюквы, голубики, кизила, цитрусовых, айвы, алычи, персика, граната, фейхоа, пекана.А вот яблони и груши культурных сортов плохо размножаются зелеными черенками.
Побеги заготавливают в начале их активного или в период интенсивного роста. В средней полосе этот период приходится на конец мая — первую половину июня. Если побег имеет длину 10—15 см, то его можно высаживать целиком, прищипнув лишь верхушку. Побеги большей длины режут на черенки с 2—3 междоузлиями.
Нижний срез должен быть косым под почкой, верхний — прямым над почкой. Нижний лист целесообразнее удалить, а у растений с крупными листьями можно наполовину или на две трети обрезать и остальные листья.
Зеленые черенки перед посадкой нужно обработать регуляторами роста. Для обработки черенков их связывают в пучки, выравнивают основания и на 2—3 см погружают в раствор. Регулятор роста не должен попадать на листья. На черенки не должны попадать солнечные лучи. При работе необходимо соблюдать меры предосторожности.
Грядки для посадки зеленых черенков готовят заранее. Землю перекапывают на штык лопаты, сверху формируют грунт. Состав грунта: смесь торфа с речным песком 1:1 — 10 см, затем 3 см вермикулита. Грунт уплотняют и хорошо проливают с добавление минеральных удобрения (1 ч.ложка суперфосфата на ведро воды).
Затем зеленые черенки погружают в субстрат на грядах на небольшую глубину 1,5 — 2 см. Схема посадки 4х6х7 см.Сажают черенки вертикально. Субстрат около черенка обжимают пальцами. Посадки закрывают пленкой на каркасе. Оптимальную температуру поддерживать на уровне 25-30 оС. Поливают из опрыскивателя 2 — 4 раза в день.
Период образования корней длится до 30 дней и в течение этого времени необходимо поддерживать внутри укрытия высокую влажность и температуру.
После того как у большинства черенков появятся корни, их закаливают, то есть постепенно приучают к условиям открытого грунта. Делают это очень осторожно, постепенно. Вначале поднимают пленку на ночь, а затем и в дневные часы. Поливать в это время можно и реже. После закаливания пленку снимают.
Через месяц после посадки, после укоренения, подкармливают полным минеральным удобрением. после подкормки, чтобы избежать ожегов на листьях, смывают остатки удобрения теплой водой из опрыскивателя.
Чтобы укорененные черенки хорошо перезимовали, их присыпают сухим торфом слоем 6 см.
www.nature-home.ru
Зеленое черенкование — ВСП.RU
Одним из перспективных, но пока мало распространенных способов размножения сортов и удачных форм плодовых, ягодных и декоративных культур является зеленое черенкование. Так называется способ получения саженцев из зеленых, еще не полностью одревесневших, побегов текущего сезона.
Этим способом получают в промышленном садоводствеосновную массу саженцев плодовых, ягодных идекоративных культур. Укоренение зеленых черенковпроизводится в специальных теплицах, оборудованныхавтоматизированными туманообразующими установками.
В практике садовода-любителя такие теплицы неприменяются, а используются примитивныеприспособления: в виде парников, заглубленных в землюи закрываемых рамами; тоннелей, укрытых по дугамполиэтиленовой пленкой; единичных гнезд, индивидуальноукрываемых пластиковыми стаканами или обрезаннымипластиковыми бутылками.
В своей практике я применяю приспособление в видетоннеля размером 150х70 см, обрамленного по сторонамкаркасом высотой 20 см. Над каркасом установлены дугииз проволоки диаметром 6-8 мм (можно и больше).Высота дуг над каркасом — 30 см. На дугинакладывается полиэтиленовая пленка толщиной 100-150микрон, концы которой со всех сторон каркасаприсыпаются землей, создавая герметичность.
Почва под каркасом перекапывается. Вносятся подперекопку два ведра хорошо перепревшего перегноя, 500г суперфосфата, литровая банка золы. Проводитсяобильный полив (три ведра воды). Сверху насыпаетсяпромытый речной песок (лучше смесь речного песка сторфом 1:1) слоем 5 см, песок увлажняется из лейкиравномерно по всей площади. После внесения удобренийи песка высота каркаса над песком составляет 12-15 см.
В любительских условиях легко укореняются зеленымчеренкованием смородина черная и красная, малина,ежевика, вишня песчаная, вишня войлочная, арония(рябина черноплодная), облепиха, жимолость съедобная,актинидия, лимонник, ирга, калина, сирень, жасмин-чубушник, розы, клематисы.
Как определить пригодность зеленого черенка кукоренению? По внешнему виду и по степениодревеснения черенка. Так как в зависимости отстепени одревеснения побега зеленые черенки делят натравянистые и полуодревесневшие.
Травянистые зеленые черенки используют приразмножении цветочных растений, а полуодревесневшие — приразмножении плодовых, ягодных, а также декоративныхкустарников (розы, жасмин-чубушник, сирени и т.п.).Лучшими полуодревесневшими черенками считаются те, укоторых одревеснение составляет до 20% толщинычеренка. Обычно у таких черенков вершинка травянистаяи при сгибании легко ломается, а нижняя частьломается с треском. В средней части черенок с такимиверхней и нижней частями при сгибании не ломается, асминается.
Когда лучше проводить черенкование?
Черная и красная (цветная) смородина,легкоукореняемые сорта крыжовника, лимонник,актинидия, розы, сирени, калина пригодны длячеренкования в течение продолжительного периодавегетации. Однако у крыжовника образование корнейидет интенсивнее при заготовке черенков в фазезатухания линейного роста. То же можно сказать и обоблепихе. Черенкование жимолости съедобной желательнопроводить в фазе окончания роста побегов.
Для малины оптимален срок черенкования в период,когда происходит отрастание молодых отпрысков,причем черенки заготавливаются обязательно сэтиолированной, то есть отбеленной частью длиной1,5-2 см, которая находится в почве. Фаза отрастанияпорослевых побегов малины наблюдается дважды — вначале вегетации (конец мая) и в середине лета (июль).
Заготовка черенков вишен степной и обыкновенной вфазе начала интенсивного роста обеспечивает повышениеукореняемости и улучшение роста корневой системы.
В зависимости от погодных условий в весенний периодсроки черенкования меняются. Для ранней веснычеренкование производится с середины июня до концаиюля. В годы с холодной и затяжной весной срокиначала черенкования сдвигаются на конец июня и дажена начало июля. Однако закончить черенкованиежелательно до августа, так как при более позднемчеренковании образовавшиеся корешки вымерзнут зимой.
Для большинства культур, черенкуемыхсадоводами-любителями, возраст растений, с которыхзаготавливаются черенки, значения не имеет. Однакозеленые черенки, заготовленные с возрастно-молодыхрастений, укореняются лучше, чем заготовленные свозрастно-старых. Эта особенность четко выражена утрудноукореняемых растений.
Черенки, заготовленные из побегов нижнего ярусакроны, укореняются лучше, чем черенки из побеговверхнего яруса. Черенки из волчковых побеговукореняются так же, как из побегов возрастно-молодыхрастений.
Высокой способностью к корнеобразованию обладаютчеренки, заготовленные из порослевых побегов. Ониобразуют в три-пять раз больше корней, чем из зоныплодоношения. Черенки порослевого происхожденияотличаются также более ранним пробуждением почек,более сильным приростом побегов и образованием корней.
Черенки из осевых побегов укореняются слабее, чем избоковых.
Черенки смородины и крыжовника, заготовленные изпобегов нулевого порядка ветвления, слабо укореняются.
Наилучшими для черенкования считаются черенки, взятыеиз средней части побегов более высокого порядка.
Черенки длиной 20-25 см и более, взятые из серединнойчасти побега, обычно развиваются лучше по сравнению скороткими черенками, однако они требуют болееразреженной посадки (до 100—250 штук на одинквадратный метр), что не всегда приемлемо влюбительских условиях.
У крыжовника, вишни степной и обыкновенной, сливыимеются сорта, одни из которых укореняются легко,другие — средне, а третьи — трудно. Перспективные унаших садоводов сорта крыжовника Русский, Смена,Сливовый, Хаутон, Орленок, Колобок, Каптиваторотносятся к легкоукореняемым и не требуют большихзатрат при укоренении. К легкоукореняемым относятсясорта вишни обыкновенной Шубинка, Владимирская,Стандарт Урала, Полевка, Маяк и сорта вишни степнойМетелица, Обь, Максимовская, Алтайская крупная,укоренение которых превышает 50% от высаженных.У меня относительно хорошо укоренялись сливапирамидальная, слово-вишневый гибрид Чулым.
Заготавливать побеги лучше утром, когда ткани стебляи листьев наиболее обводнены. Срезанные побегиставят в воду до нарезки черенков.
При нарезке черенков срезы делают острым прививочнымножом, не допуская сдавливания тканей на черенке, безповреждения коры.
Я практикую нарезку черенков с одним междоузлием длясмородины, крыжовника, жимолости, актинидии,лимонника, калины, сирени, розы, жасмина-чубушника,клематиса. А черенки вишни песчаной и войлочной, атакже облепихи нарезаю с четырьмя—десятьюмеждоузлиями (в зависимости от плотности размещениялистьев на черенке). Такая практика вызвана экономиейплощади череношника: чем больше листьев, тем большаяплощадь необходима для получения требуемойосвещенности для оставленных листьев.
На черенке нижний срез делаю на 0,5-1 см ниже почки взависимости от толщины черенка, верхний —непосредственно над почкой. Нижний лист срезаю упочки, а у облепихи и вишни срезаю от двух до четырехлистьев.
Верхний лист у черенков с одним междоузлием срезаютак, чтобы оставшаяся часть листовой пластинки непревышала площади двух столовых ложек. У черенков сбольшим числом междоузлий обязательно должны бытьполностью закончившие рост листья, суммарная площадькоторых не должна превышать площади двух столовыхложек. Если превышает, то часть листьев отрезаю илиукорачиваю.
При наличии стимулятора корнеобразования гетероауксиначеренки ставлю в водный раствор концентрации 100-200мг/л на 16-24 часа, а иногда и на меньшее время, еслизаготовка черенков проведена рано утром, а высадкустараюсь проводит в вечером. Для удобства обработкинарезанные черенки связываю в пучок и погружаю ихнижними концами в раствор на глубину до 1,5 см.Нижние срезанные поверхности черенков должнынаходиться на одном уровне. При этом листья черенковне должны касаться раствора.
Если гетероауксин отсутствует, то обработку черенковможно проводить препаратом СИЛК или гуматом натриясогласно инструкциям на них. Можно вместо указанныхпрепаратов воспользоваться ростовой пудрой типа«Корневин». В этом случае обработка производитсянепосредственно перед высадкой каждого черенка. Приэтом черенки с приставшим к ним слоем пудрыустанавливаются в заранее подготовленные бороздкиочень аккуратно, следя, чтобы пудра не обсыпалась,когда бороздки засыпаются субстратом (песком илисмесью песка с торфом).
Черенки высаживаю вертикально на глубину 1,5-3,0 смв сделанные на такую глубину отверстия, слегкаобжимая вокруг них субстрат. Черенки растений скрупной листовой пластиной (смородина, калина,актинидия) высаживаю по схеме 7х7 см или 5х10 см,черенки с меньшей площадью листовой пластины — посхеме 5х7 см. При этом размещение листьев у черенков вряду производится поочередно в противоположныестороны от ряда посадки. Излишняя загущенностьнежелательна из-за ухудшения аэрации черенков,снижения освещенности листьев.
Над череношником на высоте в средней его части около1,5 м натягивается притеняющее полотно (бывшая вупотреблении полиэтиленовая пленка, мешковина, марля,плотные сорта укрывного материала и т.п.) — так,чтобы защитить высаженные зеленые черенки от прямыхсолнечных лучей. При этом полотно должно бытьнатянуто с наклоном в южную сторону, а с севернойнаиболее открыто для обеспечения освещения вчереношнике зеленых черенков.
Я также практикую размещение тоннельного череношникапод кроной деревьев (яблоня, груша) с севернойстороны, под прикрытием притеняющей полиэтиленовойпленки.
Осмотр состояния зеленых черенков провожу черезтри-пять дней с уборкой опавших листьев, поливомсубстрата и опрыскиванием черенков по листьям.
В начале сентября начинаю открывать череношниксначала на ночь, а затем в пасмурный день убираюпленку совсем.
На зиму череношник засыпаю сухими листьями слоем20-30 см и прикрываю пленкой по дугам, демонтируюпритеняющее полотно.
Укорененные черенки в зависимости от количестваукоренившихся и культуры растений высаживаю надоращивание ранней весной или оставляю дляподращивания в череношнике. На доращивание наотдельных грядках обычно высаживаю смородину черную,красную, жимолость, калину, малину, сирень, жасмин,клематисы, розы. Иногда приходится высаживать надоращивание хорошо укоренившиеся культуры такие, какактинидия, вишня обыкновенная. При этом укорененныечеренки (уже саженцы) высаживаю как можно раньше, доначала вегетации, в прогретую под полиэтиленовойпленкой почву.
Источник: http://2018-god-sobaki.com
www.vsp.ru
20. Зеленое черенкование. Биологические преимущества и агротехника. Конкретные породы и технология черенкования.
Для размножения растений этим способом используют побеги текущего года, закончившие или заканчивающие свой прирост, но еще не успевшие одревеснеть и находящиеся в состоянии полуодревеснения. Морфологически состояние полуодревеснения побега характеризуется тем, что основание побега стало твердым, а вершина еще травянистая. Середина же побега гибкая, зеленая и не окрашивается в цвет, свойственный одревесневшим побегам конкретной породы.
Техника черенкования. Зеленые черенки имеют длину 5 — 7 см и в зависимости от размеров междоузлий могут иметь одно (у сирени) или два (у розы) междоузлия (см. рис.).
Глубина посадки зеленых черенков 0,5— 1,0 см; на 1 м2 площади высаживают от 200 до 800 черенков в зависимости от величины листьев.
Нарезают черенки ножом, секатором или фрезой в утренние часы или в пасмурную погоду.
Обычно у зеленых черенков лиственных пород при их нарезке получаются два среза — в верхней (апикальной) и нижней (базальной) части. Однако у некоторых пород хорошо укореняются лишь черенки из верхней части побега с верхушечной почкой, и такие черенки имеют лишь один срез внизу (актинидия, миндаль трехлопастный, арония черноплодная, карагана древовидная, вишня войлочная,). Черенки хвойных пород также берут преимущественно с верхушечной почкой и для большинства видов — с побегов, растущих вертикально, так как у растений, полученных из черенков от боковых побегов, обычно сохраняется тенденция расти не вверх, а в сторону (топофизис).
У хвойных пород, имеющих укороченные междоузлия, черенки заготовляют путем отдергивания веточек от материнской ветки. При этом на текущем побеге остается кусочек древесины.
Для видов семейства кипарисовых разработан метод (З.Я. Иванова) использования зеленых черенков с многолетней древесиной, который заключается в следующем. С растения срезают многолетние ветки, которые делят на отрезки длиной 2 —7 см так, чтобы на каждом из отрезков оставалось по несколько веточек 2-го и 3-го порядков. Многолетнюю древесину черенка заглубляют
Небольшие по длине зеленые черенки позволяют получить больше посадочного материала, чем при других способах вегетативного размножения, — это важное преимущество зеленых черенков. Зеленое черенкование декоративных древесных и кустарниковых растений является одним из основных способов при вегетативном размножении растений. Его значение для садово-паркового хозяйства возрастает по мере" интенсификации производства, в связи с открытием и освоением промышленностью регуляторов роста, применением инженерных систем по регулировке факторов среды.
В производстве декоративных древесных растений получение корнесобственного материала существенно снижает затраты труда по сравнению с выращиванием привитых саженцев. Поэтому не случайно садоводы многих стран выделяют из диких видов все больше высококачественных сортов, способных к вегетативному размножению черенками.
Преимущество зеленых черенков заключается и в том, что с их помощью можно размножать ряд пород, которые не размножаются одревесневшими черенками (садовые розы, сортовые сирени и др.). Это объясняется тем, что зеленые черенки находятся в активном физиологическом состоянии, при благоприятных условиях обеспечивающем образование корней даже у тех пород, одревесневшие черенки которых укореняются плохо или совсем не укореняются. Но это состояние высокой физиологической активности делает зеленое черенкование сложным в агротехническом отношении — черенки очень чувствительны к изменениям влажности, температуры, количества кислорода, освещения и при нарушении оптимальных параметров могут быстро погибнуть. Кроме того, требования к условиям среды в период укоренения у различных видов разные. Поэтому зеленое черенкование в производстве проводят для наиболее ценных и редких пород.
Зоны взятия зеленых черенков у древесных пород:
KB — верхушечный черенок от бокового сильнорастущего побега; KB, — верхушечный черенок от бокового слаборастущего побега; М — черенок из средней части побега; Б — черенок от базальной части побега; КО — однопочковый черенок от основного побега; /, 2, 3, 4, 5, 6 — номера боковых почек и листьев
от вершины побега
studfiles.net
Размножение зелёными черенками | Растим растения!
В чём особенность размножения зелёными черенками? Как правильно заготовить зелёные черенки? Какие растения размножают таким способом? Поговорим об этом в нашей статье.
Размножать зелёными черенками можно плодовые деревья и кустарники, хвойные растения, декоративные кустарники. А также многие травянистые растения.
Это яблоня, слива, вишня, облепиха, лещина, жимолость съедобная, крыжовник, смородина, сирень, азалия, чубушник, пионы, актинидия, лимонник, ива, тополь, розы, виноград, земляника.
Когда заготавливать черенки
Секрет хорошего укоренения зелёных черенков – в правильно выбранном времени для их заготовки. Оно зависит от климатической зоны и конкретных погодных условий, от того, насколько рано в этом году пришла весна. Кроме этого, для разных растений время заготовки черенков также разное.
Для хвойных растений в условиях средней полосы лучшее время для заготовки зелёных черенков – примерно середина апреля. Важно сделать это до начала вегетации. Черенки будут лучше приживаться, если не срезать их, а сдирать «с пяточкой».
А вот черенки сирени, фундука, пионов, жимолости съедобной, вишни, сливы и облепихи нужно заготавливать в период интенсивного роста и цветения – в средней полосе это июнь – июль.
Черенки яблони, крыжовника, облепихи, чубушника срезают в конце периода интенсивного роста – в июне.
В период всего роста успешно укореняются зелёные черенки смородины, актинидии, лимонника, тополя, ивы.
Черенки таких растений, как розы, азалия, виноград, розетки земляники можно укоренять в любое время, используя специальный парничок, в котором поддерживается высокая влажность воздуха.
Как заготавливать черенки
Черенки в момент заготовления должны быть полны влаги, обезвоженные, они очень плохо приживаются. Поэтому срезку производят в раннее утреннее время.
За исключением черенков хвойников, которые, как мы помним, отрывают «с пяточкой», черенки срезают острым (прививочным) ножом, чтобы не смять древесину. Срез выполняется по косой линии. На каждом черенке должно оставаться по несколько почек. Если у черенка длинные междоузлия, на нём оставляют 3-4 почки, если короткие – то 7-8 почек. Нижняя часть черенка, которая будет сажаться в грунт, должна быть на 4-6 мм ниже крайней почки, верхний срез должен быть выполнен на 2-4 мм выше верхней почки.
Как укоренять зелёные черенки
Срезанные черенки немедленно обрабатывают гетероауксином или другими препаратами, стимулирующими корнеобразование: «Корневин», «Укоренит», «Циркон».
Черенки высаживают в специальный небольшой парничок, накрытый полиэтиленовой плёнкой. В парничке нужно поддерживать высокую, близкую к 100%, влажность, поэтому в течение дня воздух в нём многократно увлажняют при помощи опрыскивания. Вместо опрыскивания можно использовать установку искусственного тумана.
Также хорошего укоренения необходим особый температурный режим. Температура воздуха – 20-30 градусов, почвы – 24-27 градусов.
Через 2 – 2,5 месяца парничок открывают и укоренившиеся черенки пересаживают в открытый грунт, на специально отведённый участок, называемый «школкой». Здесь черенки растут до тех пор, пока не достигнут стандартного размера саженцев. Чёрной смородине и некоторым сортам яблони для этого требуется год, жимолости, сливе, вишне, красной смородине, чубушнику, актинидии, крыжовнику – 2 года, а хвойным растениям может понадобиться 4-5 лет.
У черенков могут опадать листья, могут не появиться побеги из почек в пазухах листьев. Это не страшно. Если на черенке сохранился хотя бы один лист, этого достаточно, чтобы к осени образовалось 3-5 корней, обеспечивающих жизнеспособность растения. Такие черенки нужно доращивать до осени в парничке, а на зиму накрыть подходящими по размеру стеклянными банками и засыпать сверху торфом или опилками, которые должны покрывать банки сверху на 7-10 см.
Как подготовить почву для укоренения
Для посадки черенков нужно приготовить субстрат из смеси торфа из крупного речного песка в соотношении 1:1. Возможны другие варианты смесей: компост и опилки в равных количествах и дерновая земля и зернистый песок также в равных количествах. Такие субстраты воздухо и влагопроницаемы, что является необходимым условием для роста корней.
О подкормках
Подкормки хорошо помогают укоренению. Сразу после посадки зелёных черенков в почву рекомендуется внести в неё гранулированный суперфосфат в количестве 5 г на 1 кв. м. По прошествии 3-4 недель вносят азотные, фосфорные и калийные удобрения по 3 г на 1 кв. м, а затем в течение 2-3 часов проводят частое опрыскивание. При этом фосфорные удобрения разбрасываются, а азотные и калийные растворяются в воде.
Через 6 недель после высадки черенков снова вносят фосфорные, азотные и калийные удобрения по 4 г, 9 г и 7 г на 1 кв. м соответственно.
Очень важно строго соблюдать дозировку удобрений и не допускать её превышения.
Полозова Ольга, MyFlo.ru.
По материалу статьи Л. Батурина "Саженцы из зелёных черенков", журнал "Наука и жизнь" №7, 1982.
Автор фото: А.Н.
myflo.ru
Зеленое черенкование
Смотрите также
Видеоурок по зеленому черенкованию
Размножение зелеными черенками позволяет получить вегетативное корнесобственное потомство у широкого спектра культур. Так, при помощи только зеленых черенков в Амурской области размножается жимолость и клоновый подвой для сливы М-10. Этим способом размножают смородину, крыжовник, облепиху, малину, войлочную вишню, виноград и многие другие культуры, как плодовые, так и декоративные. Он считается наиболее эффективным, так как с одного маточного куста можно получить более 100 зеленых черенков. Саженцы от зеленого черенкования получаются более мощными и здоровыми в сравнении с однолетками из одревесневших черенков.
Рассмотрим размножение зелеными черенками на примере черной смородины.
Заготавливают зеленые черенки смородины в фазе затухающего роста, когда побеги становятся эластичными, кора побега приобретает белую окраску. В условиях центральных районов Приамурья лучшие сроки заготовки и посадки зеленых черенков -15-20 июня. Заготавливают черенки обычно рано утром.
На зеленые черенки срезают верхушки побегов длиной 8-10 см с 2-3 междоузлиями. При укоренении в условиях туманообразующей установки на зеленые черенки используют весь побег, разрезая его на части такой же длины, как и верхушечные.
До посадки срезанные побеги или верхушки побегов хранят в воде, опустив нижнюю часть на 1/4 длины.
В помещении или под навесом черенки готовят к посадке. При этом на верхушечных черенках удаляют все развитые листья, оставляя только самые верхние, на остальных черенках удаляют нижние листья, оставляя 1 - 2 верхних, у которых укорачивают листовые пластинки на 1/3-1/2. На нижней части черенка делают 2-3 продольных надреза длиной до 1 см. Затем черенки связывают в пучки по 25 шт. и погружают на 1/3 длины на 8-16 часов в раствор ростового вещества (150-200 мг гетероауксина на 1 л воды, или 25 мг индолилмасляной кислоты на 1 литр воды. Кислоту сначала растворяют в небольшом количестве спирта, затем доливают воду до нужной концентрации). В качестве ростового вещества можно использовать 1 %-й раствор пчелиного меда в воде.
При отсутствии специализированных теплиц с туманообразующей установкой для посадки черенков готовят холодные рассадники или парники, небольшие пленочные укрытия или теплицы с трехслойным субстратом.
Субстрат укладывают в следующем порядке: нижний слой глубиной 20-30 см - дренажный (гравий, керамзит и т.п.), поверх него ровным слоем 20-25 см - рыхлая, плодородная почва, самый верхний слой 4 см - крупный речной песок.
Успех укоренения черенков во многом зависит от правильного выбора субстрата, его температурно-влажностного режима и аэрации. Основное назначение субстрата – обеспечение доступа влаги и воздуха к основанию черенка – месту корнеобразования. Помимо песка используют керамзит, смесь песка с торфом в соотношении 1:1.
Высаживают черенки наклонно в сторону междурядья по схеме 10 х 5 см на глубину 1,5-2 см, плотно прижимая песок к каждому черенку рукой, сжатой в кулак. Во время проведения посадки поверхность с высаженными черенками постоянно увлажняется из ранцевого опрыскивателя, чтобы не допустить подсыхания листьев. После посадки черенки вновь увлажняют, плотно закрывают сооружение пленкой или стеклянными рамами, а поверх - притеночным материалом, слабо пропускающим солнечные лучи.
Для успешного укоренения зеленых черенков нужна повышенная влажность воздуха (90-100%), температура 22-27°С и хорошая аэрация субстрата. Оптимальная температура для образования корней у зеленых черенков должна быть 25-300С и на 2-30С выше температуры воздуха. Переувлажнение субстрата ведет к загниванию черенков. Кроме того, большое количество воды, используемое при укоренении, вызывает охлаждение субстрата, что является причиной медленного или слабого укоренения.
После посадки и до полного укоренения листья черенков все время должны быть покрыты пленкой воды. Это достигается многократным опрыскиванием черенков из ранцевого опрыскивателя. Чем тоньше отверстия в распылителе, тем больше воздух насыщается парами, тем меньше опасность переувлажнения субстрата и загнивания нижней части черенков. В зависимости от вида черенков, погоды и типа сооружения распыление воды производят с интервалом 5-20 минут в течение 6-15 секунд. Руководствуются при этом длительностью испарения воды с поверхности листьев.
Новообразование корней у зеленых черенков происходит за счет фотосинтетической и гормональной деятельности листьев, для нормального функционирования которых требуется благоприятное сочетание температуры, влажности, освещенности и аэрации.
Через 20-25 дней после посадки черенки укоренятся, тогда число опрыскиваний и поливов сокращают и постепенно доводят до двух в сутки (в 8 часов и в 16 часов), чаще и сильнее проветривают сооружение с черенками и со временем убирают укрытия совсем.
Укоренившиеся зеленые черенки к осени дают прирост надземной части и хорошую мочковатую корневую систему, их высаживают еще на один сезон на доращивание в грунт. Делают это во второй декаде сентября или весной до распускания почек. После осенней посадки на зиму растения окучивают до верхушки землей. В случае же весенней пересадки растения оставляют до весны на месте укоренения, укрыв их опилками или перегноем.
Видеоурок по зеленому черенкованию смотрите здесь.
zaritski.ru
