Хвойные – основные секреты размножения. Размножение хвойных растений черенками
Зимнее черенкование хвойных растений – пошаговая инструкция
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:www.ogorod.ru
Размножение хвойных черенками | Цветы в доме и саду
Опубликовано чт, 24/03/2016 - 17:26 пользователем vera
Хвойные растения одни из самых популярных в ландшафтном дизайне. Их часто используют как самостоятельное украшение участка или как часть композиции. Размножение таких распространенных растений, как туя, тисс, канадская ель и кипарисовик удобнее проводить черенкованием. Наиболее благоприятное время для укоренения черенков - апрель, это также можно сделать летом или в начале осени. Способ культивирования зависит от типа выбранного растения и времени года, когда проводится укоренение. Тем не менее, существуют общие правила черенкования хвойных.
Рекомендация к грунту для укоренения хвойных
Субстрат для укоренеия черенков хвойных растений должен хорошо просыхать, проводить воду и воздух. Для этого подойдет почва из хвойного леса (слой ниже 5-10см) или готовая универсальная смесь с добавлением перлита, промытого от пыли. Субстрат укладывается в три слоя: дренаж (2-3см), питательная почва, промытый кипятком или раствором марганцовки крупный песок или перлит (5-7см). Укоренение черенка должно проводиться в верхнем слое. При прорастании корни погружаются в питательный слой субстрата и получают все необходимые вещества для роста и развития.
Проращивание и развитие черенков проходит медленно, поэтому важно не тревожить саженцы, особ
Черенкование хвойных: как правильно? | Сайт о саде, даче и комнатных растениях.
Реклама
Как размножать хвойные черенкованием
Легче всего размножить черенками туи, большинство можжевельников, кипарисовики, тис, туевик, сложнее — ели и пихты.
Оптимально заниматься этим весной, до начала интенсивного роста (вторая половина апреля). Можно черенковать и летом — в середине-копне июня.
Нарезаем черенки
Черенки срезают в пасмурный день рано утром и сразу помещают в емкость с водой. Лучше брать верхушечные части вертикально растущих побегов с молодых экземпляров, отламывать —с «пяточкой». Верхушечная точка роста ни в коем случае не должна быть повреждена! Черенки, взятые из боковых нижних веточек, часто превращаются в не типичные для данного вида растения: могут развиваться в горизонтальной плоскости.
Оптимальная длина черенков
- 8-10см – туя, можжевельник, кипарисовик, туевик, микробиота
- 5-7 см – декоративные формы ели и пихты
Подготавливаем и высаживаем черенки хвойных
Перед посадкой черенки выдерживают 12-24 часа в растворе «Гетероауксина или «Корневина» (разводят по инструкции) или припудривают срезы их порошком.
Высаживают в теплицу, в ящики или на специально подготовленные грядки с пленочным укрытием, предварительно установив дуги высотой 20-30 см.
Стеклянную теплицу с южной стороны лучше побелить, пленочный парник можно частично прикрыть мешковиной. Освещение должно быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным.
В почве делают траншею глубиной около 20 см. На дно кладут дренаж слоем 5 см, затем — смесь из торфа и песка (1:1). Черенки заглубляют на 5 см под углом 60 град. Очень важно сохранить их прежнюю ориентацию — нельзя переворачивать веточки тыльной стороной вверх.
Ссылка по теме: Размножение растений Часть 1 Часть 2 и Часть 3
Дальнейший уход за высаженными черенками хвойных
- В жаркие дни парничок обязательно проветривают.
- Важно поддерживать высокую влажность воздуха, поэтому черенки регулярно опрыскивают.
- Особое внимание следует обратить на влажность субстрата — она никогда не должна быть чрезмерной. Даже временное пересушивание грунта не столь вредно, как его переувлажнение.
- В конце августа укорененные черенки постепенно приучают к открытому воздуху, увеличивая время проветривания (оставляют парники открытыми днем до 10 часов, а затем и на ночь).
- Подкармливают растворами специальных удобрений для хвойных культур, обрабатывают стимуляторами роста.
- Осенью наиболее морозостойкие виды можно переселить в школку (на зиму утеплить сухими листьями и прикрыть ящиками). Слабозимостойкие виды в первую зиму оставляют в теплице.
- Чтобы получить черенок с «пяткой», движением руки вниз побег отламывают от материнского растения. Кончик более старой древесины на «пятке» аккуратно подрезают острым ножом.
- Перед посадкой в нижней трети черенка удаляют все хвоинки, чтобы предотвратить их гниение. Образующиеся при этом мелкие ранки стимулируют корнеобразование. Верхушечную точку роста не трогают.
© Ольга СУРИНОВИЧ, агроном Ботанического сада БГСХА, г. Горки.
Реклама
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
vsaduidoma.com
Хвойные – основные секреты размножения
Ранняя весна – самое лучшее время для размножения хвойных черенкованием. Дело в том, что именно сейчас приживаемость черенков можжевельника, кипарисовиков, тиса, туевика и микробиоты почти 100%.
С приходом весны у садоводов начинается горячая пора. Самое время приступить к дачным работам, и в первую очередь нужно обратить внимание на хвойные растения. Самым оптимальным сроком черенкования считается ранняя весна, потому что именно тогда у хвойных начинается сокодвижение, так как они уже просыпаются от зимней спячки.
Нарезка черенков
Для того чтобы их размножить, в первую очередь нужно нарезать черенки из прироста, которые образовались в прошлом году. И лучше это делать в пасмурную погоду, рано утром. Длина черенков для туи, кипарисовика, туевика, можжевельника, микробиоты – 8-12 см. Для декоративных форм пихты и ели достаточно длины 5-8 см.
Маленький секрет – берите черенок с пяточкой (то есть он должен быть вместе с куском старой древесины). Заготовленные черенки сразу не укореняйте. Если после срезки нужно черенки перевезти в другое место, заверните их во влажную тряпочку. Для посадки необходимо приготовить специальную смесь песка, торфа, крошки хвойной коры и садовой земли, все один к одному. Горшки нужно брать диаметром 15 см.
Укоренение в горшках
Перед посадкой черенки срезают на одну треть и обязательно обрабатывают стимулятором корнеобразования. Черенки заглубляют примерно на 3 см, в один горшок можно посадить по 6-7 штук. Затем обязательно надевают на горшки полиэтиленовые пакеты и ставят на подоконник. Выбирать нужно самое светлое место, а оптимальная температура при этом – 18°С. Почву в горшках нужно обязательно поливать – она должна быть всегда влажной. При оптимальных условиях через 1-1,5 месяца у черенков появляются корни.
Таким образом можно размножить тую и можжевельник, а также голубую ель. А вот сосна и ель не очень хорошо размножаются черенкованием.
Укоренение в парнике
Укоренять черенки хвойных можно не только дома, но и в ящиках в теплице или на грядках, которые придется предварительно подготовить. Для этого выкапывают траншею глубиной 20 см, на дно укладывают дренаж, затем слой смеси из песка и торфа в пропорции 1:1. Над грядкой устанавливают дуги (высотой от 20 до 30 см), а на них набрасывают полиэтиленовую пленку. Получается своеобразный парник. Его для предупреждения перегрева устанавливают в тени, а в жаркую погоду обязательно проветривают.
***
Современный сад сегодня немыслим без хвойных деревьев. И прежде всего из-за их высокой декоративности и выразительности в любое время года. Они очень выносливы и не требуют к себе особого внимания. Важно лишь знать, в какое время года и что именно нужно сделать, чтобы они долго радовали вас своим прекрасным видом.
outdoor.usadbaonline.ru
Размножение хвойных черенками в домашних условиях
Хвойные (правда, не все) допускают размножение черенками, а также отводками, корневыми отпрысками, прививкой. При вегетативном размножении все родительские свойства сохраняются, и в этом заключается плюс.
А минус в том, что этот способ размножения гораздо труднее и дороже, чем семенной. Наиболее простой способ — черенкование.
Размножение хвойных черенками
Для черенкования обычно используют парники, теплички или сооружают череночник, который следует располагать в полутени.
Наибольшей способностью к укоренению черенки обладают в период набухания почек. В это время можно нарезать черенки у
Для черенкования выбирают двух-, трехлетние побеги. Черенковать надо либо в пасмурную погоду, либо в ранние утренние часы. Черенки следует брать с «пяткой», то есть с частью коры.
Для этого надо взять рукой побег длиной 12-15 сантиметров поближе к стволу или ветке и резко дернуть его вверх и вниз. Подровнять «пятку» и поставить на сутки в раствор «Эпина-экстра» совместно с «Цирконом» (или хотя бы в растворе одного из них: 1 ампула на 2 литра воды). Черенок следует погрузить в раствор наполовину.
Почва для укоренения должна быть плодородной, воздухо- и влагопроницаемой, слабокислой (pH 5-5,5). Лучше всего подойдет торф. Но для образования каллюса (утолщения, появляющегося на нижнем конце черенка, из которого потом образуются корни) черенок втыкают наклонно, но не в торф или почву, а в слой прокаленного (или хотя бы промытого) песка, который насылают поверх почвы слоем около 10-12 сантиметров.
Черенок нежелательно прямо втыкать в песок, лучше сначала сделать отверстие карандашом или палочкой (чтобы не задралась кора на черенке). Черенки надо сажать по схеме 15 х 15 сантиметров. На одном квадратном метре можно разместить около 50 черенков.
Над черенками надо поставить дуги, накрыть их пленкой (или каждый черенок накрыть половинкой пластиковой бутылки). Ежедневно опрыскивать (или поставить «туманную» установку), одновременно проветривая черенки, и содержать почву постоянно влажной, но не переувлажненной.
Укоренение идет долго, от лолугода до полутора лет. У кипарисовых (туя, можжевельник) сначала идет рост корней, а по-том начинает расти надземная часть. У ели и лиственницы, наоборот, а у сосен рост корней и надземной части идет одновременно.
Рассадить укоренившиеся черенки можно через год-полтора.
Вообще говоря, хвойные обладают большой способностью к самозащите, вредители их мало повреждают, если они здоровы. Наиболее злостным вредителем являются разные виды тли.
Можно, конечно, обрабатывать растения карбофосом ранней весной до цветения плодово-ягодных растений, поскольку в момент их цветения выходят из мест зимовки полезные насекомые — наши друзья и защитники растений.
Невзначай их тоже можно погубить. Лучше воспользоваться «Здоровым садом» (против тли: 6 крупинок на 1 литр воды), а еще лучше использовать защитный коктейль, причем не только на хвойных, но и на всех растениях в саду.
Для его приготовления надо растворить в 1 литре воды
- 2-4 крупинки «Здорового сада»,
- 2-4 крупинки «Экоберина»,
- 4 капли «Циркона»,
- 4 капли«Унифлора бутон»,
- 6-8 капель «Фитоверма».
Опрыскивание надо делать регулярно 1 раз в 3-4 недели: в самом начале мал, в начале июня, в начале августа, в зависимости от состояния растений еще раз в начале сентября.
fruittree.ru
Размножение хвойных черенкованием
Самый быстрый и продуктивный способ размножения хвойных в вашем саду — черенкование. Именно оно гарантирует полное повторение всех сортовых признаков материнских растений.
Легче всего размножить черенками туи, большинство можжевельников, кипарисовики, тис, туевик, сложнее — ели и пихты. Оптимально заниматься этим весной, до начала интенсивного роста (вторая половина апреля). Можно черенковать и летом — в середине-конце июня.
Черенки срезают в пасмурный день рано утром и сразу помещают в емкость с водой. Лучше брать верхушечные части вертикально растущих побегов с молодых экземпляров, отламывать – с «пяточкой». Верхушечная точка роста нив коем случае не должна быть повреждена! Черенки, взятые из боковых нижних веточек, часто превращаются в не типичные для данного вида растения: могут развиваться в горизонтальной плоскости.
Оптимальная длина черенков — туя, можжевельник, кипарисовик, микробиота – 8-10 см, а ели, пихты – 5-7 см.
Перед посадкой черенки выдерживают 12-24 часа в растворе «Гетероауксина или «Корневина» (разводят по инструкции) или припудривают срезы их порошком.
Высаживают в теплицу, в ящики или на специально подготовленные грядки с пленочным укрытием, предварительно установив дуги высотой 20-30 см.
Стеклянную теплицу с южной стороны лучше побелить, пленочный парник можно частично прикрыть мешковиной. Освещение должно быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным.
В почве делают траншею глубиной около 20 см. На дно кладут дренаж слоем5 см, затем — смесь из торфа и песка (1:1). Черенки заглубляют на 5 см под углом 60 град. Очень важно сохранить их прежнюю ориентацию — нельзя переворачивать веточки тыльной стороной вверх.
Уход за черенками хвойных
В жаркие дни парничок обязательно проветривают.
— Важно поддерживать высокую влажность воздуха, поэтому черенки регулярно опрыскивают.
— Особое внимание следует обратить на влажность субстрата — она никогда не должна быть чрезмерной. Даже временное пересушивание грунта не столь вредно, как его переувлажнение.
— В конце августа укорененные черенки постепенно приучают к открытому воздуху, увеличивая время проветривания (оставляют парники открытыми днем до 10 часов, а затем и на ночь).
— Подкармливают растворами специальных удобрений для хвойных культур, обрабатывают стимуляторами роста.
— Осенью наиболее морозостойкие виды можно переселить в школку (на зиму утеплить сухими листьями и прикрыть ящиками). Слабозимостойкие виды в первую зиму оставляют в теплице.
— Чтобы получить черенок с «пяткой», движением руки вниз побег отламывают от материнского растения. Кончик более старой древесины на «пятке» аккуратно подрезают острым ножом.
— Перед посадкой в нижней трети черенка удаляют все хвоинки, чтобы предотвратить их гниение. Образующиеся при этом мелкие ранки стимулируют корнеобразование. Верхушечную точку роста не трогают.
Похожие статьи
yacvetovod.ru
Черенкование хвойных | Киевский Сад
Хвойные растения всегда занимали особое место в озеленении как общественных территорий, так и частных приусадебных участков. Однако недостаточно развитая в Украине сеть садовых центов и питомников, а также сравнительно высокая стоимость посадочного материала по сравнению с листопадными растениями делает хвойные менее доступными. Предлагаем вариант выхода из такой затруднительной ситуации. Если вы хотите самостоятельно размножить хвойные растения и украсить ими свой сад, наши советы вам в этом помогут.
Как известно, растения можно размножать двумя способами: семенным (генеративным) и вегетативным. Семенное размножение хвойных применяется реже. Таким образом можно размножать только видовые (дикие) растения, сортовые признаки при этом могут не передаться сеянцам. Кроме того, семена получить затруднительно, они не всегда доброкачественные, как правило долго всходят, а сеянцы слишком медленно растут, прежде чем достигнут подходящего размера и станут декоративными. Поэтому семенное размножение практикуют в питомниках только для получения большого количества сосны обыкновенной и черной, елей колючей и европейской, можжевельника виргинского, туи западной, лиственницы и некоторых других культур. При посеве семян ели колючей получается посадочный материал с расщеплением цвета от зеленого до голубого.
Для получения качественного сортового посадочного материала хвойных культур применяется черенкование, изредка прививка, в случае, если черенкование невозможно, а также для получения штамбовых форм.
Успех черенкования зависит от множества факторов, начиная с выбора маточника (взрослого растения от которого берутся черенки), времени и технологии черенкования, до условий, в которых будет происходить собственно образование корневой системы у черенка. Причем, нарушение на одном из этапов может свести на нет всю работу.
Из всего ассортимента хвойных, традиционно используемых для озеленения в Украине, легче всего черенкуются представители семейств кипарисовых (Cupressaceae) — туя, микробиота, кипарисовик, можжевельник, туевик и тисовых (Тахасеае). Очень трудно — представители сосновых (Pin?ceae): ели, тсуги, псевдотсуги. Практически не поддаются этому способу размножения сосны, пихты и лиственницы.
Лучшим временем для черенкования считается конец зимы — начало весны, после периода зимнего охлаждения материнских растений перед началом или в самом начале пробуждения почек. Возможно и летнее черенкование после окончания первого весеннего роста растений и начала одревеснения и затвердения молодых приростов в конце мая- июне ( туи, можжевельник, кипарисовик и тисс). Однако, у активно растущих побегов процессы дыхания и транспирации (испарения воды) более интенсивны, так что их укоренение эффективно только с применением туманообразующих установок. В первый год образуется только каллюс, а корни — в следующем году. Также можно проводить черенкование после окончания роста в начале одревеснения побегов в августе, или одревесневшими побегами в сентябре-ноябре. Однако укоренение их все равно происходит только на следующий год. При весеннем же черенковании большая часть материала укореняется в первый год.
Для черенкования надо выбирать молодые, активнорастущие экземпляры. Способность к корнеобразованию у всех растений с возрастом снижается. Хорошие результаты дает использование маточных растений 4-8 лет, не старше 10-летнего возраста. Причем, для некоторых хвойных имеет значение место расположения на кроне маточного растения побегов, предназначенных для срезки на черенки. У стелющихся и кустовых хвойных место взятия черенка роли не играет, надо просто выбирать наиболее развитую часть, хорошо освещаемую солнцем (особенно у пестроокрашенных сортов). А вот у пирамидальных растений черенки нарезают из центральных ветвей первого-третьего порядка, тогда саженцы растут прямо и сохраняют характерную для родительского сорта форму. Плагиотропные (боковые, растущие горизонтально) ветки колонновидных, а также ели и тиса при укоренении долго (до 5-7 лет) сохраняют наклонную, иногда даже стелющуюся форму роста.
Можжевельник казацкий ‘Tamariscifolia’ — выбираем подходящую веточку на маточном растении —————————————————————————————————————————————————————
Черенок подготовлен к укоренению, оборваны нижние веточки ——————————————————————————————————
Нарезку побегов на черенки лучше проводить рано утром или в пасмурный день, чтобы уменьшить испарение с черенков.
Для успешного корнеобразования важны длина и толщина черенка. Однолетние боковые побеги хвойных имеют обычно 5-15 смв длину, соответственно, такой же длины будут и взятые с них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников, туй, кипарисовиков достигают25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части. Сильнорослые верхушечные побеги туи укореняются несколько хуже, но зато полученные из них растения имеют идеальную форму. Очень тонкие черенки нежелательны, поскольку они истощаются задолго до укоренения. На черенки чаще берут побеги с «пяточкой» -частью древесины предыдущего года . В отличие от традиционного способа их не срезают, а отрывают резким движением вниз, при этом захватывая часть прошлогодней древесины. Место отрыва не зачищают, если возникает необходимость, отрезают лишний длинный «хвостик» коры. Если побег отделяют ножом или острым секатором с большого побега, то срез делают на 0.5-1 смниже начала места одревеснения (переход зеленого цвета в коричневый). С нижней части черенка (2,5-4 смот основания) удаляют все хвоинки и боковые мелкие веточки. Образующиеся на побеге при их обрывании ранки также стимулируют корнеобразование. Важно отобрать черенки с неповрежденной нормально развивающейся верхушечной точкой роста, иначе в дальнейшем саженец будет сильно куститься, особенно у золотистых форм.
Отделение однолетнего прироста у туи ———————————————————————Черенок туи с пяткой ——————————————
Черенки туи с пяткой —————————————— Можжевельник средний ‘Old Gold’ ———————————————————-
отделяем черенок с пяткой можжевельника среднего ‘Old Gold’ ———————————————————————————————————
черенок с пяткой можжевельника среднего ‘Old Gold’ ——————————————————————————————
черенок с пяткой можжевельника среднего ‘Old Gold’ ————————————————————————————— Можжевельник чешуйчатый ‘Meyeri’ —————————————————————
Черенок с пяткой можжевельника чешуйчатого ‘Meyeri’ ———————————————————————————————
Черенок можжевельника чешуйчатого ‘Meyeri’ подготовлен к посадке ——————————————————————————————————————
Иногда для укоренения берут 2-3 летние побеги стелющихся сортов можжевельников, которые просто укладывают в горизонтальном положении в бороздки глубиной 2-3см и присыпают песком осевой побег на 2/3длины. В этом случае укоренение происходит из зачатков придаточных корней за 1,5-2 месяца.
Свежесрезанные черенки сосны, ели, лиственницы необходимо выдержать в воде 2-3 часа, чтобы удалить выделяющуюся на поверхности среза смолу, препятствующую всасыванию воды из субстрата; перед посадкой срез слегка обновляют. Заготовленные черенки можно выдержать в светло-розовом растворе марганцовки для предотвращения гнилостных процессов, погружая их в раствор на 1/3 длины. Если заготовленные в открытом грунте черенки нужно некоторое время хранить, на пару часов можно опустить в воду, но чаще их заворачивают во влажную ткань или торф. Для ускорения корнеобразования на нижних концах черенков делают острым концом ножа продольные надрезы или раскол основания на глубину до1 см, чтобы обнажилась большая поверхность камбия и его клетки легче образовывали корни.
Подготовленные черенки выдерживают 12-24 часа в растворе стимуляторов корнеобразования или их порошком опудривают срезы перед посадкой в парник. В качестве стимуляторов используют различные препараты, содержащие соли бета-индолилуксусной кислоты (ИУК), гетероауксин, корневин (соли бета-индолил-масляной кислоты), соли янтарной кислоты (ЯК), Укоренит , Рибав + микрасса и т.д. По некоторым наблюдениям, длительное выдерживание хвойных в водных растворах провоцирует отслоение коры, поэтому чаще рекомендуют применение порошков для припудривания. В литературе есть сведения, что без обработки хорошо укореняются зимние черенки кипарисовика горохоплодного (Chamaecyparis pisifera), кипарисовика Лавсона ‘Глаука’ (Chamaecyparis lawsoniana ‘Glauca’), туи западной ‘Глобоза Компакта’ (Thuja occidentalis ‘Globosa Compacta’), Туя западная ‘Эрикоидес‘ (Thuja occidentalis ‘Ericoides’) , тиса среднего (Taxus х media).
Далее обработанные и подготовленные черенки нужно поместить в субстрат. Поскольку укоренение хвойных может происходить до года и более, понятно, что подготовка места очень важна. Нужно обеспечить чернки комфортными условиями: влагой, температурой и питательными веществами в легкодоступной форме. Для посадки большого количества черенков обычно используют парники (стеллажные, наземные, углубленные) или теплицы; один или несколько черенков можно посадить в горшок. На дно насыпают слой плодородной рыхлой земли (дерновой, листовой с добавлением хвойной) в смеси с песком (10-15 см), которую желательно предварительно пропарить для дезинфекции, а сверху — слой крупнозернистого промытого песка (3-5 см). Хорошо зарекомендовали себя для укоренения черенков смеси: торфа с песком в пропорции 1:1 или 2:1; торфа с вермикулитом или торфа с перлитом в равных долях. Смесь для черенкования должна быть рыхлой и хорошо пропускающей воздух. Также необходимо следить за тем, чтобы субстрат не был переувлажнен.
Черенки с обработанной фитогормоном нижней частью высаживают в субстрат. Нельзя втыкать черенок прямо в грунт. Сначала нужно сделать лунку деревянным колышком, а затем вставить черенок вертикально или под углом 45-50° в зависимости от вида материнского растения, морфологически верхней стороной побега кверху, плотно обжимая грунт вокруг черенка. Глубина посадки зависит от размера черенка и породы: обычно сажают на глубину от 1-1,5 см до 2,5-5 см. Расстояние между черенками в рядах — 4-7 см, между рядами 5-10 см. После посадки грядку аккуратно поливают через мелкое сито, стараясь промочить все слои грунта, накрывают рамой и притеняют. Периодически грядку поливают растворами фунгицида и эпина.
Интенсивное корнеобразование у хвойных растений происходит при температуре воздуха и субстрата 21-24°С и относительной влажности воздуха 95-100 %. Лучше, если температура почвы для трудноукореняющихся пород на 3-5 градусов выше температуры воздуха. Низкая температура и высокая влажность может привести к загниванию черенков. В теплых стеллажных парниках с электроподогревом и туманообразующими установками укореняемость и качество посадматериала на 15-25% выше, чем в холодных парниках.
На приусадебном участке маленький стеллажик можно устроить в теплице. Его устанавливают у северной стены так, чтобы не затенять тепличных растений, и плотно закрывают пленкой или стеклом. Дно стеллажа должно быть со щелями или отверстиями для стока излишней воды, так как черенки хвойных не выносят переувлажнения. В условиях искусственного тумана укореняемость повышается.
Если черенков немного, можно попробовать укоренить их в мини-тепличках, или накрыть контейнеры стеклянными банками, пленкой или пластиковыми емкостями.
Поскольку черенкам в парнике находится не менее года, следует поддерживать идеальную чистоту, не допускать образование мха, проветривать, убирать растительные остатки и погибшие черенки.
Свет должен быть хотя и рассеянным, но достаточно интенсивным. Дело в том, что в хвое на свету образуется фитогормон, необходимый для корнеобразования. Уход за молодыми растениями летом заключается в регулярном поливе, проветривании, опрыскивании, не допуская перегрева выше 30 градусов.
Через некоторое время после посадки в нижней части черенка начинает образовываться каллюс (от лат. callus — мозоль) — тканевое новообразование на раневых поверхностях (трещинах, надрезах, в основании черенков и пр.), способствующее заживлению ран, состоящиее из паренхимных клеток, имеет форму наплыва (иногда в виде тонкого слоя или «творожка»), а затем появляются корни. Черенки даже с мощным каллюсом могут не развить корней и в конце концов погибнуть. Укоренение обычно начинается через 3-4 месяца, но сроки укоренения для черенков разных пород могут сильно различаться. После укоренения черенков и образования приростов, парники начинают понемногу приоткрывать для закалки молодых растений. Корнеобразование летом может совсем прекратиться, а возобновиться опять в сентябре.
У можжевельников корни образуются раньше побегов, у сосны — одновременно и побеги, и корни, а у ели и лиственницы сначала побеги, а затем только корни. Каллюс у елей и сосен появляется на первый год, а корни только на второй.
Хорошо укоренившиеся черенки хвойных можно высадить в горшочки или на постоянное место в следующем году, или оставить на доращивание еще на 2-3 года. Зимовать они могут без укрытия, однако лучше в первый год оставить их под рамами парника, накрыв мешковиной, сухими листьями и т.п.
Автор Виктория Рой,
ландшафтный дизайнер,специально для клубаКиевский Сад
kievgarden.org
