Покупка, посадка и уход за хвойными растениями. Посадка и уход за хвойными растениями
Посадка и уход за хвойными
Чтобы правильно ухаживать за хвойными, запаситесь терпением и хорошим инструментом. В последние годы все большую популярность у дачников и владельцев частных домов завоевывают хвойные деревья. Они красивы, неприхотливы в уходе, способны выдержать любые природные катаклизмы.
Нам часто дачники задают вопросы: где купить елочку или тую, чтобы дерево было здоровым и прижилось? Как показывает практика, лучше обращаться в специализированные питомники или садовые центры. Чаще они продают растения в контейнерах с закрытой корневой системой. Но можно посадить растение и с открытой системой. Тогда сразу после выкопки с питомника корни растения покройте мешковиной и смочите водой. При выкопке у него должно быть достаточное количество мелких корней и корешков с сохранившимися корневыми волосками.
В целом существуют общие правила посадки хвойных пород. Большинство из них надо сажать, пока маленькие. Весна или ранняя осень – лучшее время для посадки. Прежде чем посадить хвойное дерево, подготовьте почву и очистите посадочную площадь от многолетних сорняков. Перед посадкой можно окунуть растение в чан или ведро на несколько минут, пока не перестанут идти пузырьки воздуха. Выройте яму на 30–45 см шире и 15–30 см глубже, чем корневая система и земляной ком растения. Смешайте немного компоста или хорошо перегнившего коровьего навоза с вынутой почвой.
Если вы сажаете растение на склоне или на ровном месте, создайте невысокий барьер вокруг лунки, напоминающий блюдце с приподнятыми краями. Наполните его мульчей из сосновой коры или щепы, что предотвратит потерю воды и поможет сохранить влагу в сухой период. Особенно в первый год, пока дерево не приживется. Поддерживайте контроль за однолетними сорняками. Помните, почти все хвойные не любят, чтобы их стволы или нижние ветви были покрыты мульчей. У корневой шейки можно покрывать лишь слегка, тонким слоем. Пока растение не укрепилось в новом месте, важно контролировать водный режим.
Что делать с вершками и корешками?
Гораздо сложнее пересаживать более старые и крупные хвойные деревья. Хорошо подрежьте корни за год до того, как они будут пересажены. Это позволит растению сформировать новые молодые корни, которые усилят всасывающую способность и помогут сохранить земляной ком при пересадке.
Легко приживается туя. Пока туи очень молодые, им не надо делать обрезку корней при пересадке.
Ели имеют поверхностную корневую систему, но у некоторых видов корни все же нуждаются в подрезке.
Можжевельникам и соснам желательно подрезать корни и готовить растение за год до пересадки. Подрезка корней у карликовых хвойных каждые два-три года поможет не только контролировать их прирост и размеры, но и будет способствовать успешной пересадке.
Подрезка корней – простой, но растянутый по времени процесс. Выкопайте траншею вокруг дерева 15–30 см шириной на глубину 30–60 см, отступая от ствола на 40–80 см в зависимости от размеров дерева и предполагаемого протяжения массы корней. Используйте секатор или садовые ножницы для обрезки толстых деревянистых отростков. Подрежьте некоторые из корней, что уходят вниз. Наполните траншею торфом или хорошим компостом. Поливайте регулярно по этому кругу в сухую погоду. Через 12 месяцев после обрезки вы сможете безболезненно пересадить растение.
Семь раз отмерь, один раз отрежь
Часто хвойным необходима подрезка – если они слишком разрослись или их крона потеряла свою красоту. Для этих целей купите хороший секатор, садовые ножницы и небольшую острую ножовку. Инструмент регулярно протирайте дезинфицирующим раствором.
Естественную форму хвойных можно поддерживать прореживанием ветвей. У хвойных с широко овальной кроной, например, у туи или кипарисовика, можно уменьшить число лидирующих основных ветвей, пока дерево молодое, а затем подкоротить кончики побегов. Если этот процесс повторяется каждые 2–3 года, весной или в середине лета, ширина дерева будет уменьшена, а густота увеличена. Обрезка может потребоваться, если нужно сбалансировать растение. У привитого дерева ели боковые побеги могут перерасти верхушку, развиться не одна, а две и больше верхушек, и одна сторона дерева может стать длиннее другой. В таком случае лучше подрезать дерево и укоротить боковые ветви. Процесс можно повторять каждые год или два, пока лидирующий побег не займет положенное место.
Сосны дают интенсивный прирост летом. Подрезайте кончики мягких растущих побегов секатором, но только не повредите боковые почки. Некоторые садоводы выщипывают их руками. Для крупных растений важно придерживаться пословицы: семь раз отмерь, один раз отрежь. Для некоторых хвойных деревьев достаточно обрезать одну верхушку.
В первые год-два, а особенно в первое лето после пересадки, прирост у дерева будет маленький, и размеры хвои могут уменьшиться. Даже несколько лет спустя опытный садовник определит, в каком году была пересажена ель или пихта. После этого растение оправится от шока, у него отрастут новые корни, и оно начнет давать нормальный прирост.
sadoved.com
Посадка и уход за хвойными культурами на даче советы и рекомендации по уходу для садоводов
Хвойные растения на приусадебном участке – это благородно, изысканно, грациозно, самобытно и живописно. Применение озеленения низкорослыми, декоративными, карликовыми и обычными хвойниками в последние годы завоевывает все большую популярность в ландшафтном дизайне. Изящные туи, водопадные лиственницы, стройные кипарисы, разлапистые сосны, строгие голубые ели, ароматные пихты, целебные можжевельники гармонично вписываются в пейзаж, декорируют участок и подчеркивают утонченный вкус хозяев.Приобретая саженцы хвойных для своего сада/дачи/загородного участка, следует не только изучить особенности посадки ухода за ними, почерпнув информацию в интернете и у работников питомников, но и выбрать качественные экземпляры, которые легко приживутся и быстро тронутся в рост. Быстроразвивающиеся хвойники лучше высаживать, пока они маленькие. Взрослые деревья переносят пересадку намного сложнее, и процент гибнущих экземпляров увеличивается многократно.
Опытные садоводы рекомендуют покупать для посадки саженцы только с закрытой корневой системой. Контейнерные растения легко посадить в удобное время, не опасаясь за здоровье корней. Обязательно интересуйтесь у консультанта интернет-магазина или продавца садового питомника, каковы будут размеры взрослого растения, чтобы не попасть впросак с выбором места. Если это высокая ель или сосна, то следует учитывать, что в будущем они будут создавать тень для растущих по соседству культур.
Для кипариса, можжевельника, туи подходят как солнечные открытые участки, так и с небольшим затенением. Высокорослые культуры следует сажать в местах, где их верхушки будут всегда обласканы солнечными лучами. Для хвойников с мощной, объемной и пышной кроной, особенно высоких, требуется выделить достаточно большой участок, разместив их подальше от прочих растений в месте, где отсутствует тень или полутень.
Лучше всего хвойные культуры чувствуют себя на черноземах, суглинках, супесчаниках и песчаниках с хорошо дренированной почвой. В тяжелые глинистые земли для структуризации и разрыхления перед посадкой обязательно следует вносит речной песок. Грунт под вечнозеленые растения должен быть сухим, известковым, с достаточным количеством гумуса. Хвойники не выносят заболачивания и подтопляемых мест с близким залеганием грунтовых вод.
Посадку хвойных растений осуществляют весной и осенью. Возможен вариант летней посадки при условии, что в начале вегетации дерево или кустарник будет обеспечено достаточным количеством влаги. Придерживаясь несложных рекомендаций, вы сможете самостоятельно украсить придомовую территорию хвойными растениями, даже, если ранее вы не когда не культивировали их.
Посадочную яму выкапывают размером, превышающим вдвое корневую систему вместе с земляным комом. Вынув из контейнера корневище хвойника одновременно с питательным субстратом, в котором оно расположено, его аккуратно переносят в подготовленную яму, аккуратно засыпают плодородным почвогрунтом, утрамбовывая руками, чтобы предотвратить формирование пустот между землей и корешками.
По завершении процедуры саженец проливают теплой водой, а почву в приствольном круге мульчируют. В качестве укрывочного слоя вокруг вечнозеленых деревьев и кустарников хорошо подходит сосновая или еловая хвоя, измельченные шишки, древесная стружка.
1. Полив. Большая часть взрослых хвойных растений в дополнительных поливах не нуждается. От дефицита влаги могут страдать туи и прочие вечнозеленые культуры в период длительной засухи и аномальной жары. Вновь высаженные весной саженцы поливают не чаще раза в 6-8 суток, расходуя около 0,5 л воды на каждый.
2. Дождевание. Орошение кроны хвойных благотворно сказывается на внешнем виде и состоянии растений. Особенно важно проводить дождевание в засушливую пору весны и лета. Хвойники обрызгивают водой ежевечерне, в периоды отсутствия осадков.
3. Мульчирование. Делая укрытие на поверхности почвы в приствольных кругах, вы избавляетесь от необходимости регулярно проводить прополки и рыхления, создаете оптимальные условия для сбережения влаги, утепляете корневую систему на зимний период, предотвращаете промерзание почвы на большую глубину. В качестве мульчи применяют черный лутрасил либо геотекстиль, а сверху декорируют хвойным опадом, сосновой корой, раздробленными шишками, опилками.
4. Прополка. Своевременное выдергивание всех сорных культур, выносящих из грунта влагу и элементы питания, а также создающих губительную тень для молодых и низкорослых хвойников, – жизненно необходимое агротехническое мероприятие. Особенно важно избавить от сорняков стелющиеся и карликовые сорта лиственниц, можжевельника, туи, сосен.
5. Подкормка. Хвойные культуры в частом внесении дополнительных питательных веществ не нуждаются. Оптимальный период подкормок – весна и первая половина лета. В качестве удобрений используют универсальные минеральные составы с гуматом калия, специально составленные композиции для хвойников или минеральные смеси, рекомендованные специалистами в случае возникновения проблем с растениями.
6. Борьба с пожелтением иголок. Если в результате солнечных ожогов или нехватки элементов питания крона хвойных культур в некоторых местах желтеет, то опытные садоводы рекомендуют срочно провести ряд лечебных мероприятий. Раз в 4 дня проблемные места хвойников опрыскивают поочередно растворами, разводя их в концентрации, указанной в инструкции:a. Эпин + Циркон;b. Гимисол;c. Иммуноцитовит.
7. Рыхление. При отсутствии мульчи рыхления требуется проводить после поливов для предотвращения образования почвенной корки и создания аэрации. Процедура необходима всем хвойникам в первые три года жизни на вашем участке. Почву прорыхляют на глубину до 7 см.
8. Обрезка. Санитарное мероприятие необходимо в весеннее время для удаления поломанных, сухих, вымерзших за зиму ветвей, а также побегов с пожелтевшими иголками, если они ломаются. Гибкие ветки с подпалинами от солнца можно попытаться спасти с помощью опрыскивания усилителями роста. Также для хвойных культур применяют формировочную обрезку с целью улучшения декоративных функций (изгороди, бонсаи, растительные композиции). Обрезку следует проводить в пасмурную и влажную погоду, а после мероприятия провести дождевание.
9. Защита на зиму. Почву под растениями желательно на зиму замульчировать с помощью торфа низового или верхового, мха, листового и хвойного опада, садового компоста, коры. Чтобы предотвратить появление разломов от обильных снегопадов, кроны хвойных культур связывают поздней осенью бечевкой. По мере таяния снега, весной, обычно в марте шпагат удаляют.
10. Весенняя защита. Для хвойных растений яркое весеннее солнце достаточно опасно, поскольку может вызывать сильные ожоги. Молодые кусты и деревья, начиная с февраля, желательно притенять. Полезно обильное дождевание, проводимое после захода солнца.
Поскольку уход за хвойниками несложен и не отнимает много времени, то не отказывайте себе в удовольствии завести на придомовой территории несколько вечнозеленых экземпляров, стильно и ненавязчиво создающих постоянную атмосферу спокойствия и умиротворенности. К тому же вдыхать выделяемые хвойными растениями фитонциды полезно для здоровья в любом возрасте. Гармоничного вам пейзажа за окном на даче!
gardenstar.ru
Сад и огород . Посадка и уход за хвойными растениями
Зелёный сад круглый год- это и сердцу радость и здоровью.Я решила посадить на своём участке хвойные растения. Началось всё с простых лесных жителей- ёлочки, сосны, пихты, кедра.
Самый неприхотливый житель моего сада- ель. Растёт практически на любой почве и при любых климатических условиях. Даже самые лютые морозы ель переносит легко.
Лиственница- одно из самых надёжных хвойных растений, любитель солнца и плодородной почвы, легко переносит пересадку.
Пихта- это самое парадное дерево среди вечнозелёных. С одной стороны- стройность, а с другой- пышность кроны. Хорошо смотрится в одиночной посадке.
Пихта любит влажные плодородные почвы.
Туя- не прихотлива в посадке к уходу и климату. Туя хорошо переносит обрезку, используется в создании живых изгородей , нуждается в укрытии от весеннего солнца.
Без хвойных растений не обойтись в декоративном садоводстве
Общая характеристика всех хвойников -способность выделять фитонциды. С их помощью уничтожаются болезнетворные организмы, оздоравливается окружающая среда.
Именно по тому большинство санаториев и домов отдыха расположены в хвойных лесах. там дышится легко и свободно. ведь хвойный воздух улучшает газообмен в легких и облегчает дыхание, способствует восстановлению сна, снимает нервное переутомление, усталость, улучшает настроение.
Среди кустарников, которые наиболее активно выделяют фитонциды принадлежит можжевельнику.
Но только один из 70-ти видов «Можжевельник обыкновенный» ценится как лекарственное растение. Его рекомендуют высаживать на приусадебных участках: внешняя красота кустарника удивительно хорошо сочетается с такими ценными качествами, как морозостойкость, засухоустойчивость не требовательность к почве и способность очищать воздух.
Такие можжевельники, как можжевельник Казацкий, Виргинский любимы садоводами за свои высокие декоративные качества. Широко используется ландшафтными дизайнерами сосна обыкновенная. В создании своей коллекции хвойных растений я руководствовалась в первую очередь их неприхотливостью к произрастанию в условиях нашего климата, где температуры в зимний период могут понижаться до отметки -30, -40 градусов.
Почвенный критерий
Хвойные деревья и кустарники лучше растут на почвах с кислой реакцией. На солнечном месте или в полутени.
Некоторые наоборот требуют меньшую степень инсоляции. Почвенную смесь готовлю на основе торфа и песка.
Обязательно добавляю опад из под хвойных деревьев в соотношении 2/1/1. Такой земляной субстрат легкий и водопроницаемый подойдет для выращивания сосны, ели туи, сосны- большей части можжевельников.
Можно добавить одну часть плодородной садовой земли (прегноя), но нельзя переусердствовать , так как избыток питательных веществ скорее навредят растениям и могут стать причиной не вызревания и гибели хвойных растений. На песках хвойные зимуют лучше, но на плодородных и глинистых почвах хвоя становится более яркой.
Посадка
Самое лучшее время для посадки- весна. Контейнерные растения можно сажать на протяжении всего сезона, но в условиях непредсказуемого наступления зимнего периода работы по посадке следует заканчивать до 15 сентября.
Хвойные плохо переносят пересадки, поэтому место для посадки надо выбирать тщательно , с учетом размеров взрослого экземпляра, чтобы через несколько лет не пришлось пересаживать уже взрослое растение. которые этот процесс могут не перенести.
Посадочный материал обычно выращивается в спец. смесях на основе торфа, которые пересыхая, плохо и долго набирают влагу.
Т.Е. после посадки и обильного полива вода внутрь такого субстрата попадает очень плохо, в результате чего корни начинают пересыхать. Поэтому важно перед посадкой несколько часов подержать саженцы в ведре с водой, а потом осторожно и сильно «расшевелить» корневой ком.
При посадке нельзя заглублять корневую шейку саженца, иначе он может погибнуть. После посадки саженца необходимо замульчировать почву торфом , опилками, опадом или скошенной травой. Слоем не менее 2-3 см., в зависимости от возраста растения.
Надо ли обрезать хвойные?
Весной (до I декады июня) необходимо произвести санитарную обрезку хвойных растений , убирая погибшие за зиму ветки. Помимо санитарной обрезки молодым растениям проводят формировочную стрижку, подрезая кончики прошлогоднего прироста для усиления гущения.
Быстро растущие экземпляры (туи можжевельники) стригут сильно, убирая до половины прошлогоднего прироста, тем самым стимулируя рост и ветвление новой хвои (особенно такая стрижка нужна старым кустовидным и вазообразным формам можжевельника. Таким как м. Китайский, туя с игольчатым типом хвои.
Эти кустарники с возрастом часто лысеют в центре. Старые побеги обрезают на 1/3 или даже на 1/2, это даст толчок для пробуждения новых почек, растение омолодится.
У сосны горной весной до того как иголки начнут открываться, необходимо на половину обрезать новые приросты -«свечки».
Это поможет сохранить компактную форму кроны. Есть среди хвойных ряд сортов карликовых- медленнорастущих растений, которые не нуждаются в обрезке.
После обрезки необходимо произвести подкормку комплексными удобрениями для вечно зеленых растений.
При подкормке азотной, фосфорной, калийной смесью, необходимо обязательно добавить удобрение с магнием. (Он играет ключевую роль для формирования красивой окраски хвои). Молодые посадки хвойные растений нуждаются в регулярном, обильном поливе.
Полив проводят в зависимости от возраста растения, 10-20 литров на 1 растение.
В засушливое лето растение необходимо периодически опрыскивать . Хвойные любят «купание».
Готовим к зиме
В конце сезона не рекомендуется подкармливать и обрезать.
Необходимо произвести обильный полив кустарников -это поможет тканям растений легче пережить морозы и перепады температуры на солнце.
В противном случае они сгорят на весеннем солнце.
Поздней осенью хвойные необходимо закрыть мешковиной или лутрасилом.
Я в своем саду для хвойных строю домики (скрепляю три деревянных бруска в форме триноги) и обтягиваю одним из материалов. Устанавливаю эти домики до того как промерзнет земля.
Желаю всем садоводам удачи. Любите свой сад, заботьсь о нем и вы будете вознаграждены!
Статья на конкурс
Уважаемый читатель, поставь лайк, если статья оказалась полезной для тебя, тем самым скажешь автору спасибо:)))
Автор статьи Генриетта
Источник svoipravila.ru
hoziajka.ru
Покупка, посадка и уход за хвойными растениями
Покупка хвойников. Покупая хвойные культуры, следует обратить внимание на то, чтобы у них была определенная форма, а хвоя имела интенсивную окраску. В емкости с почвой должно быть много проросших корней, которые, однако, не должны образовывать плотной, сбитой массы. Почва должна быть влажной. У культур, продаваемых весной и осенью с корневищами в земле (это обычно растения из питомников), корни должны быть обернуты влажной материей или сеткой. Следует выбирать растения с самой развитой корневой системой.
Трудно вкратце дать всеобъемлющие рекомендации для посадки всех видов хвойников, так как их ассортимент очень широк и у каждого вида или формы свои требования к месту произрастания, почве и агротехнике. Однако если под рукой нет подробного справочника по хвойным растениям, то при посадке следует придерживаться следующих правил:
1. Саженцы в контейнерах можно сажать в грунт в течении всего вегетационного периода, а приобретённые с открытой корневой системой - ранней весной (до начала роста побегов) или, что лучше, в августе-октябре, когда заканчивается активная вегетация. Важным является то, что растения должны пустить корни в новом месте еще до наступления зимы.
2.Место посадки хвойников зависит от биологических требований растения: сосны и можжевельники в большинстве светолюбивы; туя и туевик выносят и солнце, и полутень; пихта, ель, тсуга предпочитают тень. Самыми теневыносливыми считаются тсуги и тиссы. В природе эти хвойные могут расти под пологом леса, а на участке — в значительной тени. При этом тсуга канадская прекрасно чувствует себя и на полном солнце при условии полива.
3. Почвы - сосны предпочитают песчаную, ели-глинистую, тисы-богатую гумусом листовую. Можжевельники, туи, кипарисовики лучше сажать в слабокислые грунты. Существует множество хвойных культур, которые растут в сухой, легко пропускающей воду почве. Они образуют множество видов, различающихся по высоте, быстроте роста, форме и цвету иголок. К наиболее приспособленным к сухой почве относят:
- можжевельник: китайский, горизонтальный, обыкновенный, лежачий и казацкий;
- сосны: белокорую, горную, обыкновенную, черную, остистую и желтую;
- ели: белую, Бревера и колючую.
4. Посадка. Сеянцы с хорошо выраженной корневой шейкой (место перехода ствола в корень), нельзя заглублять в почву. Если растение получено из черенка, у него такой переход не выражен, и некоторое заглубление саженца вполне допустимо. Перед посадкой их следует полить, затем приготовить яму, равную двойному размеру их корневой системы. До половины следует засыпать яму плодородной почвой либо компостом, перемешанным с садовой землей. Этой же самой землей следует засыпать сверху корни посаженного растения. Корневая шейка при посадке ни в коем случае не должна быть заглублена. Высаживать хвойные деревья и кустарники нужно очень осторожно, стараясь не повредить земляной ком, так как у некоторых из них на тонких корнях присутствует микориза, необходимая для нормального развития растения. После посадки необходим обильный полив, и хороший уход на протяжении всего сезона. Для лучшей приживаемости растений неплохо сделать внекорневую подкормку "Эпином".
Хвойные культуры следует сажать на таком расстоянии друг от друга, чтобы они могли свободно разрастись без последующей необходимости подрезания ветвей. Быстрорастущие хвойные лучше всего сажать на расстоянии 3–5 м друг от друга, медленнорастущие — на расстоянии 1–3 м, а стелющиеся — 2–3 шт. на квадратный метр. За молодыми посадками нужно пристально следить как минимум весь первый год их жизни в саду: притемнять ранней весной, обеспечивать полив, дождевать, полоть, поддерживать слой мульчи в приствольном круге.
5. Мульчирование. После посадки приствольный круг замульчируйте дроблёной корой, гравием, торфом. У большинства хвойников поверхностная корневая система, и мульчирующий слой не только сохраняет влагу в почве и препятствует прорастанию сорняков, но и способствует более равномерному тепловому режиму. Корневая система защищена от резкого промораживания осенью и размораживания почвы весной. Под мульчей лучше развиваются почвенные бактерии и дождевые черви, улучшающие структуру почвы и ее сбалансированность по питательным веществам. В качестве подстилки можно использовать слой коры в 5 см или же опилки, щепу (слой 4 см). Мульча придает композициям законченный вид, оттеняя зелень хвои, и способствует здоровью растений. В качестве альтернативы мульчирующим материалам можно использовать почвопокровные растения.
Уход и подкормки хвойных растений.
Уход за хвойниками включает в себя:
Полив. Различные хвойные растения по-разному относятся к поливу. Одни виды засухоустойчивые и не требуют дополнительного полива (например, сосны), другие - очень страдают от недостатка влаги (например, туя). Вновь посаженные растения поливают не реже одного раза в неделю. Каждый полив должен быть обильным - используя примерно 10–15 л воды на 1 кв. м (лучше всего поливать утром). Следует помнить, что растения легче перенесут зиму, если их обильно поливать осенью, так как все вечнозеленые растения засыхают зимой чаще всего по причине нехватки воды, а не из-за морозов.
Дождевание. Все хвойные породы нуждаются в дождевании, особенно в засушливый период весенне-летнего сезона. Обязательно в утренние или вечерние часы. В первый год посадки лучше осуществлять его через день. В результате хвоя очищается от пыли и грязи.
Собираясь удобрять хвойные растения, забудьте про навоз. Сколько погублено сосен и елей незадачливыми садоводами из лучших побуждений! В литературе по уходу за хвойными растениями часто встречаются рекомендации использовать слабый настой коровяка. Но всё же лучше не рисковать. Для подкормки применяйте минеральные удобрения. Хвойные декоративные растения не требуют большого количества удобрений. Они не сбрасывают листву и поэтому им не нужен «строительный материал» для восстановления кроны, как у листопадных деревьев. Они не формируют урожая, с которым происходит изъятие питательных элементов. Удобрения им нужны только для формирования годового прироста, который невелик. А вот к химическому составу удобрения они чрезвычайно чувствительны.
1. Хвойники не переносят избыток азота. Азот стимулирует интенсивный годовой прирост, но такие побеги оказываются невызревшими, не готовыми к зимовке. И на следующий год можно увидеть печальную картину обширного хлороза, пожелтевшие побеги, отмершие точки роста. Поэтому нельзя использовать навоз и минеральные удобрения с высоким содержанием азота, например азофоску ни при посадке, ни при мульчировании приствольных кругов. Хорошим удобрением является компост (используется в пропорции 3–5 кг на 1 кв. м). Хорошо зарекомендовал себя биогумус, который можно купить в специализированных магазинах.
2. Площадь хвоинок неизмеримо меньше, чем площадь листьев, поэтому фотосинтез у хвойников намного менее интенсивен, чем у лиственных пород. А основой фотосинтеза является магний, атом которого является ядром молекулы хлорофилла. Поэтому для известкования хвойников необходимо использовать доломитовую муку, содержащую магний. Но этого мало. В состав удобрений для подкормки хвойников должен также входить магний в легкодоступной форме.
3. Микроэлементы для хвойников чрезвычайно важны. При недостатке хотя бы одного из необходимых микроэлементов возникает хлороз, растения плохо переносят стрессы, побеги не вызревают для успешной зимовки. Результат один – пожелтение побегов, отмирание точек роста и как следствие потеря декоративности, ради которой их и содержат.
Из всего этого можно сделать выводы по выбору удобрения для хвойников
1. Удобрение должно содержать мало азота;
2. Удобрение должно иметь с составе легкорастворимый магний;
3. Удобрение должно иметь максимально обширный микроэлементный состав – не менее 12 -14 микроэлементов.
Сейчас в продаже есть различные специализированные удобрения для хвойников как отечественные, так и зарубежные. Перед покупкой проверьте их химический состав по вышеприведенным критериям. Обычно первым двум условиям они соответствуют, а вот микроэлементный состав чаще всего беден (5-7микроэлементов). Если химический состав вообще не приводится изготовителем, то их сразу откладываем в сторону.
Для хвойников вполне достаточно двух подкормок за сезон. Первая делается полным удобрением в мае, когда просыпаются точки роста. Вторую делают только микроудобрением в конце августа для вызревания годового прироста и подготовке к зимовке.
В качестве полного удобрения для первой подкормки можно использовать «Унифлор-бутон» - мало азота, наличие магния и 18 микроэлементов. Еще лучше подходит, как ни странно, «Унифлор-кактус» - азота еще меньше, да еще и кальций в легкодоступной хелатной форме и те же 18 микроэлементов и магний. Для первой подкормки необходимо внести 2-3 мл препарата на один хвойник, разбавив в 1-5 литрах воды, которые равномерно распределить по приствольному кругу. Если для полива вы используете способ дождевания, то готовят рабочий раствор: 2 - 3 мл препарата разбавляете в количестве воды, которое вы намерены вылить на одно растение, но не менее 10 л, чтобы не было ожогов. Тогда подкормка получится внекорневой, а раствор, скатившийся на приствольный круг продолжит питать растение через корневую систему.
Для второй подкормки в конце августа используйте «Унифлор-микро», содержащий магний и 18 микроэлементов. Альтернативы этому микроудобрению на сегодняшний день нет. Подкормка делается так же как первая, только количество препарата берется 0,5 мл на растение. Довольно сложно отмерить такое количество даже шприцом. Поэтому сначала сделайте маточный раствор, разбавив препарат в 10 раз, а затем для приготовления рабочего раствора используйте маточный раствор из расчета 5 мл на растение. К примеру, для маточного раствора возьмите 20 мл препарата на стакан воды (200 мл). Этого количества хватит для подкормки 40 хвойников.
Борьба с сорняками. Прорастающие сорняки необходимо своевременно удалять, т.к. они способствуют развитию болезней, привлекают вредителей, забирают питание, свет и пространство у культурных растений. Химические препараты для удаления сорняков нужно применять аккуратно и только в случае крайней необходимости.
Борьба с вредителями и болезнями. Необходимо постоянно вести осмотр растений на предмет обнаружения болезней и вредителей. Наибольшие проблемы способны доставить грибные заболевания, особенно сильно развивающиеся в сырые зимы. От них хвоя темнеет и отмирает, иногда поражаются целые ветви. При покупке сортовых хвойных нужно интересоваться их устойчивостью к болезням, подбирать более надежные в этом отношении сорта и виды. Для остановки болезни применяются фунгициды.
Иногда иголки хвойных культур желтеют и даже засыхают. Происходит это по нескольким причинам:
Под воздействием холода.
Ветки некоторых хвойных (микробиоты; псевдосуга зеленая и некоторые ее сорта; можжевельник обыкновенный сорта «Depressa Aurea»; можжевельник обыкновенный сорта «Plumosa») желтеют зимой, но в этом нет ничего страшного — весной они приобретут свой естественный цвет.
Под воздействием мороза.
Не все хвойные культуры морозоустойчивы (кипарисовик Лоусона; кипарисовик тупой; псевдосуга зеленая; можжевельник виргинский; туя гигантская; молодые кипарисовик нуткайский и псевдосуга восточная). Поэтому при их покупке следует убедиться, что они хорошо переносят наш климат, и уточнить, надо ли укрывать их на зиму.
Под воздействием жары.
Долговременная нехватка воды может явиться причиной засыхания тсуги канадской; кипарисовиков: горохоплодного, японского и болотного; метасеквои китайской и др. Для этих растений также опасна слишком теплая весна, наступающая после морозной зимы без переходного периода оттепели. «Пробужденные» растения начинают расти, им требуется много воды, но их корни не могут ее добыть из промерзшей почвы, в результате чего иголки желтеют и засыхают. Поэтому осенью следует хорошенько поливать растения, чтобы они накопили в тканях как можно больше воды на зимний период.
В результате нехватки минералов.
Пожелтение хвои может быть реакцией растений на нехватку минералов, особенно магния. Этого можно избежать, применяя специальный состав против пожелтения хвои.
Под воздействием болезней и вредителей.
Желтеющие иголки следует внимательно осмотреть на предмет отсутствия пятен, налета или вредителей. При положительном результате хвою следует обработать соответствующим препаратом.
В результате действия собачьих «меток»
Собачья моча убийственна для хвойных культур. Засохшие ветви следует обрезать, растение полить, а животных держать отдельно от посадок.
Рыхление проводят после обильного полива неглубоко (5-7 см) в молодых посадках в течение 2-3 лет. Хвойные породы не выносят уплотнения почвы.
Обрезка. В ежегодной обрезке хвойные породы не нуждаются. Обрезку проводят для формирования кроны, ограничения высоты, либо для удаления сухих, поврежденных и отмороженных веток. Если растения посажены слишком близко и дают большую тень друг на друга, их также следует подрезать.
Для стрижки (формирования кроны) ели и сосны надо подстригать один раз в год — весной, когда уже выросли молодые ветки, которые обычно обрезаются наполовину. Тис, кипарисовик, можжевельник и пихту подрезают чаще всего ранней весной, перед тем как распустятся почки. Следующая стрижка — в июне–июле, а затем уже в конце августа (слишком поздно подстриженные растения плохо переносят зиму). Растения с густой кроной подрезаются на второй год после посадки, а с редкой — на первый. Хорошо поддаются формированию кроны туи, кипарисовики, тисы. С помощью специальной обрезки формируют изгороди из многих видов елей. Укорачивание верхушечных побегов способствует интенсивному росту боковых, тогда крона растения становится гуще, что рекомендуется при формировании сосен. Делают это в мае-июне, когда появляются молодые побеги. Следует помнить, что у сосен спящие почки на старых ветвях после обрезки не пробуждаются, поэтому не оставляйте пеньков, а срезайте сучок на кольцо. При формировании сосны концы веток не стригите ножницами. Рост молодых побегов не ограничивают до тех пор, пока на них не начнут разделяться иголки. Тогда. зажав побег ногтями большого и указательного пальцев, "вывинтите" его. Вскоре проснутся новые почки, и конец ветки станет густым и пушистым. Молодые хвоинки можно удалить из молодого побега в тот момент, когда вы хотите остановить его рост. Как и у сосны, у других хвойных растений почки можно выщипывать однократно-весной, и только у можжевельника это допускается делать регулярно на протяжении года.
Подготовка к зиме и перезимовка: соснам, елям, туям, можжевельникам, лиственницам, пихтам и другим, испытанным на морозостойкость или растущим в саду не первый год, суровая русская зима нипочем, особенно если им хватало влаги в вегетативный период или они хорошо политы перед зимовкой. Среди перечисленных хвойных есть природные виды и отдельные культивары. которые легко выдерживают понижение температуры даже до -40 °С. Этим хвойным не требуется укрытия от морозов, во многих случаях оно может даже спровоцировать грибные заболевания, особенно в зимы с оттепелями.
Многие ненадежные по морозостойкости карликовые культивары успешно зимуют под снежным укрытием. Помочь хвойным перенести зиму может влагозарядковый полив поздней осенью, в октябре-ноябре, когда земля еще не промерзла. В зависимости от погоды и размера дерева и кустарника под каждый экземпляр нужно вылить не менее двух ведер воды.
Следует учитывать, что подстриженные растения хуже переносят мороз и перепады температуры, нежели имеющие естественную форму. В регионах с холодным климатом их следует укрывать на зиму. Растения, живущие в горшках (или пластиковых контейнерах), во время холодов следует переносить домой, в светлые помещения, температура в которых поддерживается на уровне +5 °С. Часто подстригаемые растения требуют множества различных удобрений, поэтому удобрять их не возбраняется.
Непосредственную угрозу для хвойных культур составляет снег, который может их сломать. Поэтому зимой следует систематически его сметать, не дожидаясь разломов. Вертикальные хвойные лучше неплотно связать шпагатом.
Размножение: в зависимости от рода, вида и сорта хвойные размножают черенками, семенами и прививкой. Черенкование доступно не для всех хвойных. Например, сосны не дают корней даже в идеальных условиях. Напротив, черенки кипарисовиков, многих можжевельников, туи, некоторых елей, тсуг, микробиоты укореняются довольно легко. Семенной способ обычно применяют для размножения видовых растений, которые используют в качестве подвоев для сортовых форм. Во всех других случаях для сохранения сортности выполняют прививку на тот же или близкий ему вид.
Вегетативное размножение хвойников
Существует несколько способов не семенного размножения: отводками и черенками. И этиолированием (полуотводками - получеренками).
Стелящие формы можжевельников можно размножать отводками.
Веточка от можжевельника пришпиливается к земле, в месте пришпиливания засыпается субстратом. Через некоторое ветка укореняется, после укоренения, новенькое растение отрезается от материнского.
Черенки (черенкование проводится в апреле – мае) заготавливаются путем отдергивания веточек от материнского растения (с пяточкой) т.е. с кусочком коры и древесины.
Если вы хотите размножить хвойник с вертикальной формой кроны, то для черенка используются вертикальнорастущие ветки.
Черенок со стороны пятки обрабатывается стимулятором (корневин) и сажается во влажный субстрат (1/ - 2/3 побега должно находиться в субстрате), с верху закрывается банкой или сооружается мини-тепличка.
Можно обработанные черенки укоренить так – берется темная пленка, на пленку выкладывается мох сфагнум (мокрый), черенки выкладываются на сфагнум (стороной где пятки), сверху опять мох и этот бутерброд скручивается в виде рулета, рулет плотно обвязывается веревкой с двух сторон одним концом засовывается в банку с водой (воды 2-3 см), а сверху накрываете пакетом (пакет должен быть без дырок и плотно облегать банку, чтоб вода не испарялась), в середине сентября маленькие хвойнички можно сажать в грунт.
Выбирается ветка 20-25см длинной, нижняя часть на 10 см оголяется, вы обрываете всю хвою, обдираете кору по кругу (1 см), обрабатываете стимулятором, обматываете влажным мхом, заворачиваете плотно черной пленкой и ждете когда (а это произойдет в сентябре - августе) появятся корешки, в конце августа аккуратно снимаете пленку, отрезаете веточку от материнского растения, и сажаете в грунт, с верху нужно накрыть банкой.
Приглашаем вас в наш новый интернет - магазин "Альпийская горка" !
для перехода нажмите на кнопку:
http://elitflora.at.ua
legkoe-delo.ru
Посадка и уход за хвойными растениями -
Несмотря на кажущуюся простоту и стабильность, хвойные растения, как и другие жители сада, требуют к себе определенного внимания и ухода. Особенно это касается выбора места, подготовки участка и посадки. От правильного проведения этих мероприятий в большой степени зависит последующее здоровье хвойных и их успешное развитие.
Месторасположение: все хвойные светолюбивы. Особенно в хорошем солнечном освещении нуждаются сосны и лиственницы. Освещение с утра до вечера также предпочитают ели, пихты, туи и можжевельники. Но их можно высаживать и в несколько притененных местах, с рассеянным светом, например в тени высокого забора или на опушке. Самыми теневыносливыми считаются тсуги и тиссы. В природе эти хвойные могут расти под пологом леса, а на участке — в значительной тени. При этом тсуга канадская прекрасно чувствует себя и на полном солнце при условии полива.Многим хвойным свойственно подгорание хвои. Это физиологическое нарушение случается ранней весной, когда днем припекает солнце, а почва еще не оттаяла и корни не могут снабдить растение водой в полной мере. Хвоя испаряет влагу, не получая ее от корней, поэтому иссушается и буреет. Чаще всего это происходит с той стороны деревца, которая обращена к солнцу. Избежать весеннего обгорания помогает, с одной стороны, полив растений перед наступлением устойчивых морозов, с другой — защита их от солнца в весенний период.Наиболее подвержены обгоранию породы с мягкой, нежной хвоей. В первую очередь это касается некоторых можжевельников, тиссов, кипарисовика лоусона, ели канадской и отдельных их сортов. Для этих пород важно, чтобы от прямых солнечных лучей их защищала, даже зимой, преграда — высокое заграждение или плотная крона соседнего дерева. Поэтому их лучше высаживать в тени заборов или высоких хвойных. В экстремально холодные зимы с небольшим снежным покровом, когда почва глубоко промерзает, могут подгорать и другие хвойные, хотя это случается нечасто.
Все хвойные не переносят замокания и длительного чрезмерного увлажнения почвы. В таких условиях их корни легко загнивают и отмирают, растения болеют и погибают. Следовательно, сад с использованием хвойных должен быть расположен на участке с низким залеганием грунтовых вод, в противном случае необходим дренаж всего участка и отвод воды.Хвойные наиболее комфортно чувствуют себя при высокой влажности воздуха, но нечастых осадках. Близость садовых прудиков и тем более естественных водоемов способствует свежести и яркости хвои и уменьшает вероятность подгорания.
Почва: при всем разнообразии хвойных пород их предпочтения по отношению к почве довольно стандартны. Оптимальными являются слабокислые, достаточно рыхлые влагоемкие почвы. Богатство почвы скорее недостаток: хвойные не нуждаются в высоких дозах азота, от него приросты сильно вытягиваются и хуже вызревают.Существует множество хвойных культур, которые растут в сухой, легко пропускающей воду почве. Они образуют множество видов, различающихся по высоте, быстроте роста, форме и цвету иголок. К наиболее приспособленным к сухой почве относят:можжевельник: китайский, горизонтальный, обыкновенный, лежачий и казацкий;микробиоту сибирскую;сосны: белокорую, горную, обыкновенную, черную, остистую и желтую;ели: белую, Бревера и колючую.
Покупка и посадка: покупая хвойные культуры, следует обратить внимание на то, чтобы у них была определенная форма, а хвоя имела интенсивную окраску. В емкости с почвой должно быть много проросших корней, которые, однако, не должны образовывать плотной, сбитой массы. Почва должна быть влажной. У культур, продаваемых весной и осенью с корневищами в земле (это обычно растения из питомников), корни должны быть обернуты влажной материей или сеткой. Следует выбирать растения с самой развитой корневой системой.
Растения, продаваемые в пластиковых контейнерах или горшках, можно высаживать с весны по осень. Растения из питомника, выкапываемые из земли, — с середины апреля до середины мая, либо с середины августа до середины октября. Важным является то, что растения должны пустить корни в новом месте еще до наступления зимы. Перед посадкой их следует полить, затем приготовить яму, равную двойному размеру их корневой системы. До половины следует засыпать яму плодородной почвой либо компостом, перемешанным с садовой землей. Этой же самой землей следует засыпать сверху корни посаженного растения.Корневая шейка при посадке ни в коем случае не должна быть заглублена. После размещения саженца на месте и присыпки землей корней необходим обильный полив.Хвойные культуры следует сажать на таком расстоянии друг от друга, чтобы они могли свободно разрастись без последующей необходимости подрезания ветвей. Быстрорастущие хвойные лучше всего сажать на расстоянии 3–5 м друг от друга, медленнорастущие — на расстоянии 1–3 м, а стелющиеся — 2–3 шт. на квадратный метр. За молодыми посадками нужно пристально следить как минимум весь первый год их жизни в саду: притенять ранней весной, обеспечивать полив, дождевать, полоть, поддерживать слой мульчи в приствольном круге.Стрижка: у хвойных культур следует удалять поврежденные, отмороженные и сухие ветки. Если растения посажены слишком близко и дают большую тень друг на друга, их также следует подрезать. Ели и сосны надо подстригать один раз в год — весной, когда уже выросли молодые ветки, которые обычно обрезаются наполовину. Тис, кипарисовик, можжевельник и пихту подрезают чаще всего ранней весной, перед тем как распустятся почки. Следующая стрижка — в июне–июле, а затем уже в конце августа (слишком поздно подстриженные растения плохо переносят зиму). Растения с густой кроной подрезаются на второй год после посадки, а с редкой — на первый.
Удобрения и подкормки: удобрение производится весной и летом (не позже середины июля). Наилучшим удобрением является компост (используется в пропорции 3–5 кг на 1 кв. м). Хорошо зарекомендовал себя биогумус, который можно купить в специализированных магазинах. Лучше отдавать предпочтение удобрениям с наименьшим содержанием азота, например комплексным для осенних подкормок, в которых преобладают фосфор и калий и содержатся микроэлементы. Хвойные лучше недокормить, чем перекормить, хотя их можно вообще не подкармливать. Внесение азотных удобрений под хвойные противопоказано.
Полив: в поливке нуждаются в основном молодые растения. Их следует поливать редко, но обильно, используя примерно 10–15 л воды на 1 кв. м (лучше всего поливать утром). Следует помнить, что растения легче перенесут зиму, если их обильно поливать осенью, так как все вечнозеленые растения засыхают зимой чаще всего по причине нехватки воды, а не из-за морозов. Некоторые хвойные считаются засухоустойчивыми (в первую очередь это относится к соснам), однако таковыми они становятся только по прошествии нескольких лет после посадки, когда корни проникают на много метров в глубь почвы и могут снабжать дерево водой даже в длительные сухие периоды. Поэтому не стоит пренебрегать поливом в хвойном саду.
Мульчирование- место вокруг хвойных культур стоит прикрыть подстилкой. Она предотвращает высыхание земли, нивелирует перепады температуры и ограничивает рост сорняков. Под мульчей лучше развиваются почвенные бактерии и дождевые черви, улучшающие структуру почвы и ее сбалансированность по питательным веществам. В качестве подстилки можно использовать слой коры в 5 см или же опилки, щепу (слой 4 см). Мульча придает композициям законченный вид, оттеняя зелень хвои, и способствует здоровью растений. В качестве альтернативы мульчирующим материалам можно использовать почвопокровные растения.
Подготовка к зиме и перезимовка: соснам, елям, туям, можжевельникам, лиственницам, пихтам и другим, испытанным на морозостойкость или растущим в саду не первый год, суровая русская зима нипочем, особенно если им хватало влаги в вегетативный период или они хорошо политы перед зимовкой. Среди перечисленных хвойных есть природные виды и отдельные культивары , которые легко выдерживают понижение температуры даже до -40 °С. Этим хвойным не требуется укрытия от морозов, во многих случаях оно может даже спровоцировать грибные заболевания, особенно в зимы с оттепелями.Многие ненадежные по морозостойкости карликовые культивары успешно зимуют под снежным укрытием. Помочь хвойным перенести зиму может влагозарядковый полив поздней осенью, в октябре-ноябре, когда земля еще не промерзла. В зависимости от погоды и размера дерева и кустарника под каждый экземпляр нужно вылить не менее двух ведер воды.Следует учитывать, что подстриженные растения хуже переносят мороз и перепады температуры, нежели имеющие естественную форму. В регионах с холодным климатом их следует укрывать на зиму. Растения, живущие в горшках (или пластиковых контейнерах), во время холодов следует переносить домой, в светлые помещения, температура в которых поддерживается на уровне +5 °С. Часто подстригаемые растения требуют множества различных удобрений, поэтому удобрять их не возбраняется.Непосредственную угрозу для хвойных культур составляет снег, который может их сломать. Поэтому зимой следует систематически его сметать, не дожидаясь разломов. Вертикальные хвойные лучше неплотно связать шпагатом.
otrada70.ru
Уход за хвойными растениями
Тяжело представить себе Новый год без ёлки. Так и современный сад немыслим без хвойных растений. Благодаря своему вечнозеленому наряду они способны оживить и украсить зимний ландшафт. Хвойным всегда найдется место и в городской квартире – ведь сегодня можно приобрести колючую красавицу, выращенную в контейнере.
В чем ценность хвойных?
Кроме круглогодичной декоративности у хвойных есть и другие неоспоримые достоинства. Во-первых, это огромное разнообразие пород и сортовых форм, с помощью которых можно сформировать любые садовые композиции: высокие и низкие живые изгороди, пейзажные группы и одиночные акценты на газоне или рядом с фасадом дома. Во-вторых, большинство хвойных идеально приспособлено к нашим климатическим условиям и их не нужно на зиму укутывать, как другие вечнозеленые виды (к примеру, самшит). В-третьих, обладая высокой фитонцидной активностью, хвойные способны эффективно очищать воздух, благодаря чему улучшается микроклимат, как в саду, так и в помещении. В-четвертых, хвойные неприхотливы в уходе и представляют собой идеальный вариант для садоводов-«лентяев», полагающих, что сады существуют для них, а не наоборот.
И, наконец, эти растения дают неограниченные возможности для дизайнерских решений благодаря своим кронам (пирамидальным, колоннонидным. шарообразным, плакучим), а также богатству оттенков (кроме зеленого, это голубой, золотистый, медный, сизый). Так что выбор у садовода широчайший, причем не только с декоративной точки зрения. Например, если вы не успели высадить хвойные на своем участке осенью, то не обязательно ждать весны. Современные технологии позволяют сегодня пересаживать растения, причем уже взрослые, в течение всей зимы (пересадка с комом земли). Эта операция становится особо актуальной в канун Нового года – ведь каждому хотелось бы встретить этот праздник за городом под сенью собственной елки или сосны!
Планируйте и компонуйте
Ландшафтные дизайнеры рекомендуют начинать садовую планировку именно с размещения хвойных, поскольку в этом случае они рассматриваются как каркас, на который «нанизываются» все остальные растительные композиции. Чаще всего хвойные высаживаются в виде доминант – высотных точек, как всего сада, так и отдельных его фрагментов. «Солистами» могут стать различные виды и сорта елей, сосен, пихт, туй и псевдотсуг – их стройные силуэты идеально подходят для изолированной посадки на фоне газона или при въезде на участок.
Традиционной уже стала посадка ели обыкновенной на лужайке перед домом – круглый год она будет напоминать о рождественских праздниках. Немаловажно, что крупное вечнозеленое дерево всегда притягивает к себе внимание, тем самым, отвлекая его от неприглядных мест в саду: хозяйственных построек, огорода и пр.
Хвойные – прекрасный материал и для создания высоких внешних живых изгородей, непроницаемых и постоянно декоративных (для этой цели лучше всего подходят туи, ели, колонновидные можжевельники, которые легко переносят формирующую стрижку). И все же основную массу хвойных растений в саду должны составлять низкорослые, медленно растущие и карликовые сортовые формы, иначе ваш участок рискует превратиться в темную и однообразную, но краскам лесную чащу. Поэтому при посадке хвойные необходимо чередовать с декоративно-лиственными и красивоцветущими деревьями и кустарниками.
И еще одно достоинство хвойных: высаженные в виде плотных невысоких стенок и бордюров, они разделят сад на отдельные функциональные зоны: парадную, хозяйственную, детскую, предназначенную для отдыха и т. п. Но нужно знать меру, играя с декоративными качествами растений. Так, самыми ценными оттенками у сортовых видов считаются золотистый и сизый, но если слишком увлечься подобной оригинальностью, сад станет похожим на «вечноосенний». Постоянно яркая окраска хвои не должна рассматриваться как самоцель – она призвана лишь компенсировать отсутствие красок осенью и зимой.
Хвойный хоровод
Выбор хвойных растений в первую очередь зависит от размеров сада. На крупных участках целесообразно высаживать группы, составленные из растений одного вида. Это могут быть массивы – кулисы, эффектно обрамляющие газоны; рощи, контрастно оттеняющие лиственные деревья и цветущие кустарники; куртины, высаженные на изгибах дорожек и на газонах для разделения сада на зоны.
В маленьких садах хвойные группы, как правило, играют роль главных композиций. Только в редких случаях создают группы из пород одного вида, поскольку в небольшом саду особенно ценно разнообразие. Гораздо эффектнее здесь смотрятся группы, созданные по принципу контраста формы и цвета, например, очень живописны композиции из колонновидных растений, подчеркнутые шаровидными, раскидистыми и стелющимися формами. Особую ценность с точки зрения ландшафтного дизайна представляют хвойные с разным типом, фактурой и цветом хвои. Скажем, великолепно сочетаются игольчатая хвоя можжевельников, елей и сосен с чешуевидной хвоей туй и кипарисовиков.
Нарядными и яркими получаются композиции, составленные из яркоокрашенных серебристых елей, темно-изумрудных пихт и сосен, нежно-зеленых можжевельников, золотистых и пестрых кипарисовиков и туй. Единственное, о чем не следует забывать создателям сборных композиций в маленьких садах – это о быстром росте большинства хвойных растений. Рассчитанные на длительный декоративный эффект группы можно составлять только из медленно растущих и карликовых сортовых форм. Так, например, малым годовым приростом отличается пихта корейская, кипарисовик Лавсона, кипарисовик горохоплодный «Булевард», можжевельник обыкновенный «Хиберника», ель белая «Коника», некоторые сорта сосны горной.
Органичным дополнением к «игольчатым» могут стать декоративные кустарники: рододендроны, барбарисы, спиреи, вечнозеленые самшитм и магонии. В нижнем ярусе подобного сообщества вполне уместно разместить выносливые травянистые многолетники, например хосты и папоротники. А для переднего плана композиции великолепно подойдут ковровые растения: антенарии, церастиумы, седумы.
Елка с доставкой в сад
Самый быстрый и надежный способ украсить свой участок взрослыми хвойными, так называемыми крупномерами, – это зимняя посадка деревьев с закрытой корневой системой, иначе говоря, с комом земли. Конечно, дешевым это удовольствие не назовешь. Посадка крупномеров – процесс достаточно трудоемкий, связанный с использованием погрузочной техники, и стоимость дерева заметно растет с увеличением его размеров. Однако оперативность посадки, быстрый озеленительный эффект, высокая гарантия приживаемости деревьев с лихвой окупают высокую стоимость мероприятия. Именно зима считается оптимальным периодом для его проведения: растения в это время мирно «спят», их соки прекращают свой круговорот, а установившаяся минусовая температура предупреждает разваливание земляного кома. Все эти факторы и обеспечивают успешную приживаемость « переселенцев».
Некоторые ограничения на пересадку крупномеров накладывают сильные морозы: в этот период ветви становятся ломкими и тогда дерево лучше не трогать до наступления более мягкой погоды, иначе крона может утратить свою декоративность. Кроме того, снежный покров не должен быть обильным, поскольку это затрудняет подход тяжелой техники, которая необходима при посадке крупномеров: каждое дерево в зависимости от высоты может весить от 500 кг до 2 тонн! Сегодня во многих отечественных питомниках разработаны специальные технологии выращивания крупномеров, которые обеспечивают их перенос на новое место жительства с минимальным риском. Речь идет о стимулировании роста, защите от вредителей, грамотной обрезке кроны, специальном формировании корневой системы. Деревья неоднократно пересаживают, подрезая корешки и таким образом заставляя корни, расти гуще и компактнее. А чтобы защитить корневую систему от резкого понижения температуры, земляной ком засыпают толстым слоем опилок, торфа и др. Во избежание механических повреждений корней при транспортировке ком укутывают мешковиной, а наиболее тяжелые экземпляры закрепляют стальной сеткой или сразу упаковывают в транспортировочный контейнер.
Выбор крупномера
Деревья можно выбрать на демонстрационной площадке питомника – как правило, они уже подготовлены к пересадке. Но при этом обращайте внимание на качество посадочного материала, ведь выдержать пересадку и прижиться на новом месте может только абсолютно здоровое дерево. Начните с осмотра земляного кома – он не должен быть разрушенным и чрезмерно сухим, а его размеры должны соответствовать размерам дерева. Расчет в этом случае производится так: измеряется диаметр ствола на высоте одного метра и умножается на 10 – это и есть диаметр правильного кома. Глубина же его для каждого вида индивидуальна. Например, у ели основная масса корней находится на поверхности, а у сосны – стержневая корневая система. Исходя из этого и определяется глубина кома: в первом случае это 0,7 м, во – втором-до 1 м.
Далее следует осмотреть само дерево: его крона должна быть хорошо развитой, а хвоя – иметь яркую однородную окраску. На стволе не должно быть никаких дупел, трещин, морозобоин; никаких дырочек, щелочек, пятен на коре или наростов (симптомы грибковых заболеваний), а тем более крупных грибов вроде чаги. Все перечисленные дефекты свидетельствуют о том, что дерево ослаблено и вряд ли перенесет стресс, связанный со сменой места жительства.
И, наконец, с северной стороны к дереву должна быть прикреплена бирка – чтобы при его посадке сохранить правильную ориентацию по сторонам света. Транспортировку крупномеров, а также их посадку желательно доверить специалистам фирмы, располагающей крупнотоннажным грузовиком и автокраном. Здоровый посадочный материал, сохранение кома земли вокруг корней, подготовка посадочной ямы, транспортировка, посадка, тщательный уход – все это должно быть учтено. Ошибка в одном из звеньев этой технологической цепи приведет к гибели отнюдь не дешевого растения. Солидные фирмы дают одно – двухлетнюю гарантию приживаемости дерева на новом месте, погибшие растения заменяют бесплатно. Особо предусмотрительные владельцы участков заключают с ландшафтной фирмой договор на последующий уход за насаждениями.
Выбор саженцев
Если посадка крупномеров не входит в ваши планы, можно приобрести саженцы хвойных небольшого размера (обычно высотой до 2-2,5 м) и сохранить их для весенней посадки. Зима предлагает в этом плане свое преимущество: в этот период ассортимент в питомниках обычно богаче. Да и лучше заранее подобрать то, что нужно, не дожидаясь весеннего посадочного бума. Сегодня как отечественные, так и зарубежные питомники предлагают саженцы хвойных на любой вкус и достаток, но при покупке следует учитывать ряд нюансов.
Первое правило: покупайте посадочный материал, который адаптирован к нашим климатическим условиям. Скажем, импортные растения всегда соблазнительны своим сортовым разнообразием, декоративными качествами, а также надежностью упаковки, что особенно важно для сохранности корневой системы. Однако некоторые европейские поставщики при выращивании культур используют стимуляторы роста и повышенные дозы удобрений, превращая растения в стремительно растущих «акселератов» с ослабленным иммунитетом. Длительная транспортировка и хранение на складах еще сильнее истощают
маленьких «переселенцев». Как бы ни был привлекателен такой материал, его судьба в нашем климате непредсказуема. Поэтому безопаснее приобретать саженцы местных пород и выращенные в наших питомниках или в странах со сходными климатическими условиями (Польша, Чехия, Венгрия) – они спокойно выдерживают пересадку и хорошо приживаются на новом месте.
Второе правило покупки – зри в корень. Саженцы поступают в продажу в двух видах: с открытой и закрытой корневой системой, то есть выращенные в контейнерах. Последний вариант хотя и обходится дороже, но обладает массой преимуществ. Во-первых, приживаемость контейнерного растения при условии правильной посадки составляет 97%, поскольку корни контейнерных культур меньше травмируются при пересадке и, если все делать правильно, быстро «осваиваются» в новых условиях. Во-вторых, саженец вполне допустимо оставить в его родном горшке до весны (нужно только прикопать его и земле в защищенном от ветров месте, укрыть на зиму лапником, опилками или сухой листвой или держать в прохладном помещении). И, наконец, купленное в контейнере хвойное растение может стать украшением дома на период новогодних праздников.
Третье правило: приобретать саженцы с закрытой корневой системой рекомендуется только в крупных, давно работающих на рынке садовых центрах и питомниках, а не в базарный день с грузовика или у придорожных продавцов. Речь идет о том, что зачастую выращенные в открытом грунте уже крупные растения недобросовестные торговцы накануне продажи выкапывают, безжалостно отрезают у них корни и буквально заталкивают в горшки. А затем предлагают их покупателям в качестве контейнерных культур за соответствующую высокую цену. К счастью, своевременно установить истину вполне возможно даже по некоторым косвенным признакам. Поверхность земли в горшке с «правильным» контейнерным питомцем плотная, иногда с мелкими сорнячками или затянута мхом, а сквозь дренажные отверстия просматриваются тонкие молодые корешки. Все же для надежности можно попросить продавца вынуть растение вместе с комом земли из горшка. Если земля при этом не осыпается, а корни – хорошо развитые, живые, белые или рыжеватые по цвету – обвивают поверхность кома, то товар качественный. Что важно, на покупаемом растении должна быть бирочка с названием растения, сорта, с указанием производителя, его телефона, факса, e-mail.
О посадке хвойных
Независимо от способа посадки хвойных нужно учитывать оптимальное для них месторасположение: все они теневыносливы, но лучше развиваются при достаточном освещении. Посадочные ямы заполняют земляной смесью следующего состава: дерновая и листовая земля, торф, песок, взятые в соотношении 2:2:1:1. На дно ямы предварительно укладывают дренаж: слой битого кирпича и песка 15-20 см. Высаживая растения, выполняют следующие требования: расстояние между растениями – 2-3 м, а глубина посадки – 50-70 см (при этом корневая шейка саженца должна быть на уровне земли).
Что касается ели обыкновенной как наиболее популярного в озеленении вида, то все ее сорта и разновидности вполне успешно развиваются на любых грунтах, но довольно светолюбивы и предпочитают открытые места (в тени они утрачивают свою декоративность). Если вы захотите посадить ее карликовые формы, то не следует их выращивать на чрезмерно богатых почвах, иначе они могут потерять типичную для них форму кроны. Большинство видов и форм ели не выносит вытаптывания и уплотнения почвы, равно как и близкого стояния грунтовых вод. Высаживая хвойные, помните, что для них опасны не столько зимние морозы, сколько ожоги от яркого весеннего солнца, после которых растения плохо и долго восстанавливаются, а иногда и погибают. Для защиты от солнца надо уже в феврале набросить на растения легкий нетканый материал в два слоя или поставить с южной стороны плотные щиты. В первые два года после посадки рекомендуется мульчирование на зиму торфом или опилками слоем 6-8 см. Взрослые ели вполне морозостойки и защиты не требуют.
Подготовка елки к празднику
Если вы хотите, чтобы купленное вами хвойное растение в контейнере стало украшением новогодних праздников, его необходимо правильно подготовить к домашнему теплу. За несколько недель до торжества контейнерные ели, можжевельники, сосенки нужно постепенно приучать к более высокой температуре, выдерживая их поэтапно в холодном гараже, на застекленной лоджии или на веранде. Наконец, их переносят в комнату, но ставят в самом холодном месте – у балконной двери, у окна, где температура воздуха не превышает 10-12°С. (Растения в этот период следует регулярно поливать и опрыскивать водой, температура которой 20-25°С.) Украшения можно использовать только легкие – и никаких свечей, чтобы не повредить хвою.
В таких условиях можно продержать растение одну – полторы недели, а затем снова переместить в прохладный температурный режим (-6…-10°С), чтобы продлить у растений период покоя. Это важно для того, чтобы не допустить роста при коротком световом дне в конце зимы – начале весны. Если растение все же тронулось в рост, необходимо искуственное досвечивание: при недостатке света побеги вытягиваются, а хвоя приобретает окраску, не характерную для сорта.
Когда минует угроза весенних заморозков, растение переезжает в сад и помещается в кашпо или входит в состав какой-либо композиции. Лучше всего оборудовать для него место с помощью второго пластикового контейнера, вкопанного чуть ниже уровня земли. Под контейнером и между контейнерами обязательно устраивают дренаж, а поверхность земли в горшке можно прикрыть каким-либо мульчирующим материалом. При угрозе кратковременных заморозков растение нужно перенести в помещение или укрыть на месте. В конце осени контейнерное хвойное снова переносят в прохладное помещение и все начинается сначала – подготовка к Новому году и т. д. Кстати, некоторые сорта контейнерных культур, например выносливая ель колючая Glauca Compacta, могут спокойно зимовать под открытым небом.
Хвойные на подоконнике
Среди множества разнообразных видов хвойных есть немало таких, которые можно выращивать на подоконнике. Эти изящные, очень красивые деревца прекрасно живут на северных малоосвещенных окнах в отличие от большинства комнатных растений, требующих много солнечного тепла и света. Кроме того, внешний вид хвойных очень подходит к интерьеру современной квартиры. Например, очень эффектны араукарии, или, как их иногда называют, комнатные елочки, у которых густо облиственные ветви пышными ярусами располагаются на прямом гладком стволе. Не менее изящны криптомерии с короткой жесткой хвоей светло-зеленого оттенка, причем при хорошем уходе растения плодоносят, образуя симпатичные шишки. В комнате может плодоносить и кипарис — довольно быстро растущее неприхотливое дерево с пирамидальной кроной и чешуйчатой хвоей. Особенно украсит интерьер кипарисовик горохоплодный с густой нежной голубоватой хвоей. Его крону можно формировать, прищипывая молодые веточки. Широко распространена в комнатном озеленении и туя западная с ее плотной пирамидальной кроной, под которой не видно веток.
Однако при покупке хвойного растения в горшках следует обращать внимание на ряд признаков.
1. Если веточки ломаются и при прикосновении к ним осыпается хвоя, то растение погибло и «оживить» его уже вряд ли удастся.
2. Желательно осмотреть корневую систему растения – кончики корней должны быть сочными, белыми или слегка желтоватыми на вид.
3. Не следует покупать хвойное растение, если грунт сухой, так как при полном пересыхании земляного кома в хвойном растении происходят необратимые изменения. Если лиственное растение можно «отпоить» и при этом даже повядшие листья набирают влагу, то хвойное растение может не пережить такого испытания.
Уход за горшечными хвойными
Оптимальное местоположение для горшечных хвойных – северные или северо-восточные окна. Старайтесь не переставлять растение с места на место – ведь каждый раз ему приходится приспосабливаться к новому положению и его развитие задерживается.
Регулярное опрыскивание кроны водой 1-2 раза в день – необходимая мера в уходе за хвойными, иначе хвоя будет желтеть и подсыхать. Причем делать это следует либо в пасмурную погоду, либо в конце дня; на ярком солнце растение может получить ожоги. На лето очень полезно вынести хвойные на свежий воздух, но держать их рекомендуется в полутени. Разрастаясь, ваши питомцы потребуют пересадки в более крупную емкость. Наиболее подходящими сроками для этой процедуры считаются конец апреля — начало мая или конец августа – сентябрь. Хвойные растения необходимо пересаживать только с «родным» комом земли, чтобы не повредить корневую систему вместе с развившейся на корнях микоризой – грибком-симбионтом, имеющим важнейшее значение в жизни хвойных. При пересадке надо учесть еще и то, что, заглубив корневую шейку, можно погубить растение.
В обильном удобрении хвойные не нуждаются. Не более чем дважды за лето можно подкормить их слабым минеральным удобрением или специальным удобрением для хвойных растений.
www.earthflora.ru
Практические советы по посадке и уходу за хвойными растениями
Использование вечнозеленых растений – удачное решение при создании ландшафтной композиции. Однако подбирать и высаживать культуры нужно с учетом их размеров, темпов роста и необходимых для них условий.
Особенности посадки и ухода за хвойными
1. Саженцы хвойных, выращенные в контейнерах, можно высаживать в грунт в течение всего года, а с открытой корневой системой – лучше в сентябре-октябре, по окончании периода активной вегетации, или ранней весной, до начала роста побегов.
2. Деревья, выкопанные в лесу, тем более во «взрослом» возрасте, скорее всего не приживутся из-за неминуемых при выкапывании повреждений корневой системы. Заплатив «народным умельцам», хорошо знающим «еловые места», можно просто выбросить деньги на ветер.
3. Хвойные не переносят переувлажнения. Если грунтовые воды расположены близко к поверхности земли, то при подготовке места посадки важно предусмотреть дренажный слой. Для больших деревьев он составляет 20 см, для маленьких – 10-15.
Читайте также: Вечнозеленый сад. Украшаем участок хвойными растениями
4.Вновь пересаженные растения будут лучше себя чувствовать, если их постепенно «приучать» к новым условиям. Для этого используют смесь кислого верхового торфа и грунта, взятого на участке, которой заполняют пустоты в посадочной яме.
5. Большинство хвойных растений предпочитает легкую полутень, особенно в «юном» возрасте.
6. Корневую шейку – место перехода ствола в корень – при посадке нельзя погружать в почву. Она должна находиться на 2-3 см выше уровня земли.
7. Деревца, выращенные из черенков, не имеют корневой шейки, поэтому допустимо некоторое заглубление их в грунт.
8. После посадки приствольный круг рекомендуется мульчировать измельченной корой, гравием, торфом или опилками. Это уменьшает испарение влаги и препятствует росту сорняков.
9. Для хвойных предпочтителен не обильный, а медленный полив раз в неделю, когда вода подается в течение нескольких часов.
10. Кипарисовики, туи, тисы и ели нуждаются во влажном воздухе. Их кроны рекомендуют опрыскивать. Этого не делают в зной, во избежание ожогов, и по вечерам в теплый период года, чтобы не спровоцировать развитие грибных болезней.
Читайте также: Вечнозеленые растения на даче. Советы и лайфхаки по выращиванию
11. Сосны, лиственницы и можжевельники могут переносить периодическое, но не сильное, высыхание почвы.
12. Осенью хвойные поливают редко и необильно, чтобы не стимулировать рост побегов. Для подкормки применяют минеральные удобрения. С середины марта до середины июля каждые две-три недели полезно вносить в почву полное минеральное удобрение для хвойных (20—30 г/м2). Есть и специальные удобрения длительного действия – гранулы или таблетки, применяемые раз в год весной.
Правила составления композиций
Из хвойных можно создать очень интересные композиции, тем более что ассортимент растений ежегодно растет в геометрической прогрессии. Однако для оформления участка лучше использовать не только хвойные, но и лиственные деревья и кустарники. Тогда композиция в течение года будет менять цвет, и, следовательно, выглядеть привлекательнее.
В соседстве с хвойными отлично смотрятся пурпурнолистные или желтолистные формы барбарисов, рододендроны, розы. Рододендроны и хвойные любят слегка подкисленные почвы. Розы же сажают на некотором расстоянии от них в нейтральный грунт. Лучше использовать их мелкоцветковые и плетистые разновидности, цветущие на протяжении практически всего теплого времени года.
superdom.ua
