Подсветка для растений из светодиодов. Подсветка для растений из светодиодов
Подсветка для растений из светодиодов
Как известно, чтобы растения хорошо росли, их необходимо досвечивать, так как свет – главный и необходимый фактор для обменных процессов и формирования тканей насаждений.
Чтобы рассада была крепкой, помимо основного света нужно добавить искусственный свет, на dacha-svoimi-rukami.com мы предлагаем рассмотреть светодиодную подсветку рассады.
Светодиоды для рассады, их воздействие на растения
Спектральный свет действует по-разному на растения.
Светодиоды для насаждений способны создавать красные либо синие лучи. Данные лучи для удачного развития требуются сеянцам.
Синие лучи способствуют активизации корней, а красные помогают формированию сеянцам. Зеленый и желтый лучи растения не воспринимают.
Простая лампа накаливания имеет малую фитоэффективность по сравнению с длиной световых волн, которые нужны для фотосинтеза.
Как следствие, растение испытывает недостаток света, несмотря на его избыток. Просмотрите видео-пример про создание светодиодного досвечивания.
Видео:Светодиодные лампы для дополнительного освещения рассады
Характерные особенности светодиодов растений
- С помощью светодиодных светильников растения получают необходимые волны.
Они обладают узким спектром и наибольшей эффективностью. Следовательно, сеянцы вбирают лишь те волны света, в которых нуждаются в данное время.
- Расход электричества намного меньше по сравнению с обычными лампами. Замена лампочек не требуется.
- При использовании светодиодов осуществляется низкое напряжение. В случае проникновения воды схема не представляет опасности.
Таким образом, светодиоды можно близко располагать к рассаде. Они не нагреваются и не пересушивают растения.
- Мерцание светодиодных светильников отсутствует.
- Не возникает инфракрасного излучения и излучения ультрафиолетом.
- Светодиоды являются экологически чистыми приборами без содержания ртути, газа и токсинов. Их можно легко утилизировать.
- Длительность эксплуатации до 50000 часов.
Данные особенности светодиодов для рассады интересуют многих покупателей, несмотря на стоимость светильников.
Зафиксировано, что влияние светодиодов на рассаду сберегается и после высадки растений в почву. Такие растения быстро растут и дают хороший урожай.Обратите внимание на график.
Делаем светодиоды своими руками
Для обустройства светодиодного светильника потребуется:
- небольшая плита, равная подсвечиваемой площади;
- синяя лента и красная;
- источник тока для включения ленты в сеть.
Важное условие!
Для рассады цвета светодиодов должны быть 1 и 8 (1 – синие, 8 – красные).
Светодиоды нельзя включать напрямую в сеть 220 вольт.
Фитолампы — светодиодные лампы для растений
Для этого требуется источник тока, трансформирующий уровень напряжения до 12 вольт и преобразовывающий ток. Приобретите драйвер с оснащением стабилизатора тока, который будет надежно защищать во время перепадов напряжения.
Cветодиодные ленты для подсветки рассады
Технологический процесс установки светодиодной ленты не сложный.
Очистите плиту от загрязнений и обезжирьте ее перед наклеиванием.
Нарежьте ленту на части между участками напайки. Такие участки имеют маркировку. Соедините части ленты с помощью пайки проводами или коннектором.
Светодиодная лента не подразумевает вентилятор для остывания, но при недостатке вентиляции необходимо сделать отвод нагрева с помощью установки ленты на профиль из алюминия, чтобы нагрев не сокращал ресурсы светодиодов.
С тыльной части ленты имеется клей. Снимите с него защищающий слой и прижмите лету к плите. Ленту слишком не перегибайте, чтобы не нарушить дорожки, проводящие ток.
Установите плиту со светодиодами на опоры и разместите под ними рассаду.
Посмотрите полезное видео: подсветка светодиодами для растений
Включаем источник питания в сеть 220 вольт, подключаем светодиоды и даем напряжение с соблюдением полярности.
Давайте разберемся, как решить проблему. Итак, если рассаде мало света, она вытягивается и становится бледной, то это связано с особенностю светового спектра в тени — избыток инфракрасного света на фоне низкого уровня синей составляющей. Растение старается дотянуться до света и, в результате, вытягивается. Сигналом того, что света достаточно, является синий свет, поэтому подсветка для рассады должна содержать синюю составляющюю.
Красный свет (длиной волны 660 нм и прилегающий спектр, но не далее 700 нм) является одним из «вкусных» для растения «блюд». Избыток красного света приводит к тому, что размер листа увеличивается, растение «жиреет». В случае с комнатными растениями, красный свет приводит к раскрытию пазушных почек, и растение начинает ветвиться.
Синяя составляющая подсветки сигнализирует о том, что света достаточно, поэтому растение, наоборот, укорачивает междоузлия, листья не увеличивают размер, оно становится более компактным.
Если же оставить только синий свет, то растение может остановить рост и даже погибнуть, поэтому обязательно синий необходимо совмещать с красным.
Вкратце мы затронули регуляторную функцию света. Но свет является и источником энергии, он выполняет трофическую (питательную) функцию – фотосинтеза.
Фотосинтез является процессом преобразования световой энергии во внутреннюю энергию растения.
Фотосинтез происходит при всех длинах волн в диапазоне 400-700 нм, но имеет пики в районах 440-480 нм (синий свет) и 620-680 нм (красный свет), именно поэтому фитолампы изготавливают красно-синего цвета, чтобы не затрачивать энергию на менее эффективные составляющие светового спектра.
Такой подход оказывается эффективным для выращивания рассады, когда растения еще не достаточно развиты и не требовательны к энергетическим поступлениям. Для взрослых растений такого вида освещения может быть недостаточно.
Самым распространенным типом красно-синих ламп для подсветки растений являются светодиодные.
Светодиодная фитолампа для выращивания растений – правильно изготовить своими руками
Светодиоды могут выстроить требуемый спектр, эффективно преобразуют электрическую энергию в световую, из-за чего они не сильно нагреваются и могут быть размещены близко к растениям.
Рассада не требует высокой интенсивности освещения, более того, при излишнем свете она может приостановить рост. Для освещения светодиодными лампами достаточно 30-50 Вт на квадратный метр, а это значит, что на ящик 40×60 см достаточно фитолампы мощностью 10 Вт.
Так как рассада, как любое растение, требует смены дня и ночи, то необходимо это организовать этот процесс.
Включение и выключение фитолампы реализуется с помощью простого реле времени. Реле времени бывают механическими и электронными. Механические реле времени в два раза дешевле электронных, но зависят от наличия электропитания сети и если вдруг отключат электричество, то механическое реле времени останавливается, режим времени сбивается. Кроме этого недостатка, механическое реле времени менее надежно. Электронное реле времени не зависит от внешнего источника питания, поэтому, в случае перебоя с электричеством, перенастраивать его не придется.
Служить электронное реле времени может годами.
Устанавливать включение и выключение реле времени необходимо так, чтобы время досветки составляло 14-18 часов. Длительностью времени досветки можно компенсировать недостаток мощности лампы. Если рассада досвечивается рядом с окном, то время досветки лампой должно включать и время светового дня.
При организации подсветки для рассады важно помнить, что потребность в свете зависит от множества факторов: температуры воздуха, продолжительности дня, спектра света, вида и сорта растения, питания, влажности.
Нет однозначного рецепта, сколько и какого света для вашей рассады требуется, но есть общие рекомендации, от которых можно отталкиваться, руководствуясь своими наблюдениями за растениями. Экспериментируйте, подбирайте оптимальные условия для выращивания крепкой и здоровой рассады.
Главная косметика
Светодиодная лента для растений — экономичный режим освещения
10 апреля 2015 г.
Растениям нужен свет для активного роста. Благодаря ему происходит жизненно важный процесс — фотосинтез.
Светодиодная подсветка саженцев
Однако мало кто знает, какой свет необходим для их роста и полного развития. В настоящее время наиболее оптимальный тип светодиодной полосы для растений. Эта информация является наиболее важной для тех, кто выращивает много сеянцев, цветов и вырастает семена. Из-за определенных характеристик такого освещения можно контролировать процесс роста, цветения и созревания плода, что гарантирует наиболее благоприятные условия для этого.
Светодиодная лента для растений
Настройка подсветки в зимних садах, теплицах или теплицах лучше отдавать приоритет светодиодной ленте, поскольку такое освещение наиболее близко к солнечному свету.
Рабочая полоса не нагревается, поэтому она не влияет на температуру окружающей среды. Его можно установить в непосредственной близости от листьев растений. Основным преимуществом таких ремней является узкий диапазон излучения.
Благодаря ему растения активно развиваются, расцветают и получают полноценную диету. Когда они освещают, они не излучают ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, что позволяет им освещать разные типы.
Энергосбережение
Светодиодные ленты для освещения завода являются наиболее экономичным вариантом. По сравнению с другими типами освещения они потребляют на 60-70% меньше электроэнергии, что значительно снижает их затраты. Необходимость демонтажа структуры для замены определенного элемента полностью исключена.
Лампы работают без сгорания довольно долго. Поэтому нет необходимости вкладывать дополнительные расходы в светодиодное освещение, что значительно сэкономит деньги.
Похожие видео
Светодиодная лента для растений — преимущества
Такое освещение имеет много преимуществ по сравнению с другими источниками.
Это:
- небольшая цена;
- яркий и высококачественный свет;
- долговечность;
- простота строительства;
- низкая теплоотдача;
- монохромное излучение;
- увеличение интервала времени во время полива из-за уменьшения испарения;
- низкое энергопотребление.
Спектр света и его влияние
Естественный свет имеет много разных лучей.
Красный, синий, оранжевый и
другие видны невооруженным глазом, но они также скрыты — инфракрасные и ультрафиолетовые. При создании искусственного освещения реальное освещение должно воспроизводиться как можно больше.
С помощью новых достижений в этой области является наиболее подходящей светодиодной лентой для выращивания растений.
Во время фотосинтеза весь спектр света не включен, а только те волны, длина которых составляет 380-710 нм.
Лучи ответственны за конкретный процесс развития растений, поэтому интенсивность их поглощения различна. Например:
- красный — они служат для накопления углеводов, что делает рост листьев, побегов, стеблей наиболее активными;
- синий — способствует образованию аминокислот и вызывает деление клеток.
Однако следует помнить, что для некоторых видов растений вам нужны ваши собственные лучи лучей.
Правильность этого выбора будет зависеть не только от роста побегов, но и от их плодов и цветения (в зависимости от разнообразия).
Согласно всем параметрам, светодиодная лента для растений считается наиболее подходящим вариантом для создания искусственного света. При правильном выборе они могут полностью заменить естественный солнечный свет и полностью повлиять на рост и развитие растений.
С помощью светодиодной подсветки вы можете значительно увеличить количество урожая, не вкладывая больше денег.
Комментарии
Связанные материалы
Главная косметика Установка светодиодной полосы: рекомендации по выбору и настройке подсветки
Выбор типа основного освещения и вспомогательного освещения можно отнести к одному из наиболее важных этапов ремонта.
Если система освещения обеспечивает наличие ламп, лампочек и светодиодных полосок, необходимо …
Главная косметика Светодиодные фитолампы для растений своими руками
Свет — источник энергии и энергии растений. В настоящее время, без исключения, все производители используют фито-луковицы. Все садоводы и фермеры, которые работают с рассадой, знают, что сейчас довольно сложно …
Главная косметика Потолочное освещение со светодиодной лентой.
Светодиодная лента в натяжном потолке
Пространства могут быть зонированы с помощью многосторонних потолков. Они сделаны из гипсокартона, растягиваются и вместе. В последнее время распределение площади было выполнено путем окраски частей потолков в разных цветах.
Из этого …
технология Светодиодное крытое оранжевое и внутреннее освещение: советы по выбору и обратной связи
Важность света для растений трудно переоценить. В естественных условиях цветы и посевы уже получают элементы, необходимые для фотосинтеза, но в искусственно организованных теплицах и садах …
технология Светодиод для растений, тип светодиодных ламп
Внутренние установки не всегда имеют достаточный свет дома. Без этого их развитие будет медленным или нерегулярным. Чтобы этого избежать, вы можете установить светодиод завода.
Эта лампа способна …
Домашний компьютер на столе является обязательным атрибутом современной жизни. Чтобы организовать правильное рабочее место, вам нужно выбрать освещение. Самый успешный вариант — светодиодные лампы.
Наст …
Главная косметика Лекарственный продукт «Оксихром» для лечения растений: описание, метод введения, обзоры
В холодные зимние дни садоводы и грузовики мечтают о скорейшем приходе нового сезона. С приходом теплых дней начинаются ожидаемые усилия: посадка, полив, сорняки. Есть также проблемы — тщательно …
бизнес Сульфат калия является удобрением для растений, которые не переносят хлор
Среди наиболее распространенных и широко используемых в качестве минеральных удобрений сульфат калия является одним из наиболее часто используемых элементов, таких как фосфор, азот.
Его п …
бизнес Mullein — удобрения для растений
Mullein — самое популярное удобрение для летних жителей и фермеров.
Его можно использовать для одевания почти всех растений. С вашей помощью вы можете значительно увеличить выход различных овощей и фруктов …
Дом и семья Светильник для проводки — элегантный способ украсить интерьер
Надлежащие и продуманные интерьеры номеров включают не только удобную и удобную мебель, но и подходящие осветительные приборы.
Для каждого типа комнаты выберите свет для каждого угла комнаты …
stroitel12.ru
Подсветка для растений из светодиодов, led для рассады
Любому растению для успешного роста и цветения необходим процесс фотосинтеза, то есть достаточное освещение.
В зимний период необходима подсветка комнатных растений через спад интенсивности солнца и краткий световой день.
Существуют виды, приспособленные существовать в комнатной среде без дополнительного искусственного освещения. Но теневыносливых цветов не так уж и много.
Стандартный вариант, подходящий для большинства комнатных растений – западные и восточные стороны.
В большинстве, подобное расположение даже на подоконнике не требует притинения от прямых солнечных лучей, особенно в обеденное время и в то же время достаточное освещение в зимний период покоя. Но часть цветов зацветают под Новый Год, не имея выраженного периода покоя.
Именно по той причине, люди и покупают такие сорта, возможно для заполнения пробелов в зимний период, когда все окружающее в серых тонах и повсюду лежит снег.
Среди таких растений: орхидея, некоторые виды кактусов (Шлюмбергера, или декабрист), камелия, азалия, цикламен, жасмин и др.
При недостаточном освещении, ваши любимцы теряют цвет, тускнеют, вытягиваются, отсутствует цветение.
Для успешного цветения определенных сортов, необходимо в период покоя, содержать при низких температурах, но большим количеством света.
Часто нехватка освещения не зависит от интенсивности, а обязательное наличие 10-12 часов в сутки дневного света.
Для искусственной подсветки растений, устанавливают лампы различной конструкции. Об этом мы подробно разберем в данной статье.
Как определить достаточный уровень освещения?
Количество светового потока и освещения измеряется специальным приборов в единицах «люменах» (Лм) и «люксах» (Лк), это что-то подобное по аналогии мощности лампочки, измеряемой в ватах. То есть источник света (яркость лампы) измеряется в «люменах», а интенсивность освещенной поверхности (в нашем случаи растения) в «люксах».
Чем больше ват, тем больше люменов и интенсивней светит лампа. Большинство путают эти две величины и не могут разобраться при покупке товара.
Существуют нормы для того, или иного вида, но практически никто не имеет и не приобретает данный прибор. Выход есть, растение само вам подскажет, сватает ли ему дневного естественного света, или нужно устанавливать искусственное?
Необходимое количество света:
- 1000-3000 люксов – теневыносливые растения, как правило, с выраженным состоянием покоя в зимний период.
- До 5000 Лк — достаточно естественного освещения. Особенность – горшок ставят на подоконник для получения большей интенсивности света.
- 5000-1000 и выше – комнатные цветы нуждаются в обязательном дополнительном искусственном освещении.
Существует автоматический таймер со световым индикатором, способный при определенном освещении (настраивается вручную) автоматически включать свет с необходимой интенсивностью и также выключать. Это существенно сэкономит вам расход на электроэнергию и лишит дополнительных забот.
Все растения условно можно разделит на группы исходя из внешнего вида и естественной среды обитания.
Пестролистные виды всегда требовательны к интенсивности солнечных лучей и хорошо переносят попадания прямых лучей солнца.
Однотонные виды с широкими листовыми пластинами менее требовательны и могут расти в полу тени. Чем темнее цвет листьев, тем меньше света понадобится для успешного роста. Побеги заметно длиннее и толще от светолюбивых растений.
Недостаточное освещение сразу отразится на внешнем виде. Листья бледнеют, меняют окрас, тускнеют. Пестролистные виды сразу меняют окрас, побеги вытягивают, искривляются, новые листочки появляются мелкими. Иногда цветок частично, или полностью скидывает листву, нижний ярус желтеет при удовлетворительном поливе.
У всех растений заметно замедляется рост, иногда и вовсе останавливается.
Расстояние между летними и зимними узлами значительно отличается.
Перед покупкой, всегда нужно знать, растение предпочитает солнышко, или нормально переносить полутень, можете ли вы обеспечить достаточное количество света в домашних условиях, исходя из конкретного вашего региона.
В нашей энциклопедии комнатных растений, на каждой страницы существует краткая характеристика с графой — освещение. Выбрав любое растение в алфавитном порядке, вы всегда и быстро найдете необходимую информацию.
Необходимость подсветки в зимний период
Для средней и южной полосы бывшего СНД, часть растений могут расти без установки искусственных люминесцентных ламп при определенных условиях.
- Размещение относительно полюсов. Иногда достаточно зимой переставить горшок на южную сторону.
- Период цветения и покоя. Выраженный период покоя с ноября по март. В это время цветку не нужно интенсивный свет, так как рост замедляется и достаточно естественного периода дня. И, наоборот, у цветущих зимой комнатных любимцев начинается период вегетации и активного роста, установление ламп в большинстве обязательно.
Подсветка растений светодиодной лентой
Например, орхидея, растущая на подоконнике в теплом климате зимой с восточно-южной экспозицией, зацветает самостоятельно.
- Переходные виды. Например, сенполия не требует обязательной подсветки, при условии средней интенсивности цветения.
- Пестрые виды в большинстве нуждаются в увеличении порции света, среди которых фикус Бенджамина, Аглаонема, Маранта.
Выбор ламп для освещения растений
Существует два тапа ламп: накалывания, и газоразрядные (люминесцентные).
Сразу можно сказать, второй тип более экономичен с точки зрения потребления электроэнергии, что немало важно для больших помещений на протяжении всей ночи.
Лампы накалывания работают от обычной сети без дополнительной аппаратуры, газоразрядные требуют устройства для включения. Среди второй группы существуют современные люминесцентные лампы, позволяющие употреблять ток прямо от сети, но цена в несколько раз превышает те же накалывания. Разберем более подробно.
Что такое спектр и насколько он важен
Спектр – возможность излучать определенный диапазон световых волн.
В отличие от человеческого глаза, растения поглощают не все лучи, а только с определенной частотой волн, с синим и красным цветом.
Оранжево-красный свет используют для прорастания семян, и служит катализатором для роста побегов.
Сине-фиолетовый способствует развитию листьев.
Для фотосинтеза необходим диапазон с красными волнами. Под воздействием вырабатывается хлорофилл, способствующий обмену веществ зеленой массы.
Отсутствие синего цвета – приводит к вытягиванию побегов и скудности листьев.
Подобрав лампы с определённым спектром, вы сможете значительно ускорить рост и цветения ваших любимцев.
Иногда для полного спектра совмещают вместе несколько разновидностей ламп.
Лампы накалывания
Данный тип имеет внутри вольфрамовую спираль, помещенную в вакуум и при протекании через нее тока, она светится. Это обычные лампы, которые все имеют у себя в доме.
Такие лампы разделяются на несколько видов: галогенные и неодимовые.
- Галогенные – внутри вместе со спиралей накалывания, находится газ для увеличения срока службы и яркости.
- Неодимовые – поверхность колбы изготавливается из специального стекла способного удерживать часть спектра. Желтый и зеленый свет поглощается, тем самым увеличивая яркость. В состав стекла входит неодим. Но на самом деле количество люменов (светло отдачи) не увеличилось.
Существует ряд недостатков, по которым лампы накалывания не подходят как дополнительное освещение для растений.
- Неполный спектр, отсутствие синего и других цветов.
- По сравнению с потребляемой мощностью, светоотдача низкая, то есть КПД очень мал (65 Лм/100 Вт).
- Через сильное нагревание, нельзя ставить вблизи цветков, иначе появятся ожоги.
- Неравномерное освещение по сравнению с линейными газоразрядными лампами, понадобится несколько шт., а это дополнительная мощность.
- Срок службы не велик.
В цветоводстве лампы раскалывания применяют для обогрева мини тепличек и оранжерей, или совместно с люминесцентными, в спектре которых, красного цвета очень мало. Они служат как дополнение всего спектра.
Люминесцентные лампы
Ламп данного типа могут, отличаться по форме, мощности, спектре.
Критерии выбора:
- КПД — количество светоотдачи на употребляемую мощность.
- Полный спектр для растений крайне важен. Определяется индексом цветопередачи Ra. Полнота спектра существенно влияет на рост цветка. Для растений Ra должно составлять не менее 80 единиц.
- Стабильность потока.
- Надежность лампы и большой срок службы.
Форма лампы также немаловажно. Одновременно для нескольких горшков, подходят линейные лампы. Для небольшой площади используют спиральные, или дугообразные формы.
Лампы с трехполосным люминофором (внутренняя часть стенок покрыта 3-мя слоями) обладают наибольшей светоотдачей и оптимальным спектром.
Обычная люминесцентная лампа обладает высокой КПД (60 Лм/Вт) и не нагревается, что дает возможность устанавливать непосредственно над растением.
Обычно продается светильник в сборе с пусковым механизмом, в дальнейшем при замене покупается только сгораемый элемент.
Пусковой механизм бывает двух типов: электромагнитный (дроссель) и электронный.
Второй надежней и стабильно работает, мерцание лампы не видно. В комплекте можно установить регулировку яркости.
Источник света располагают на высоте 30-50 см, строго над растениями.
Люминесцентные лампы, предназначенные для цветов
Существуют специально лампы с максимально передаваемым спектром для освещения комнатных растений. Но цена может превышать в десятки раз от обычных. Колба покрыта специальным напылением. Производят такие лампы OSRAM-Sylvania, Philips, GE.
Польза на много выше и со временем окупятся.
Лампы со встроенным балансом
Существуют современные небольшие лампы со встроенным балансом.
По цене значительно дешевле, а по качеству и издаваемом спектре, не уступают зарубежным праведным производителям.
Выпускаются они со стандартным цоколем и подходят для обычной бытовой сети, но спектр в отличие от трубчатых люминесцентных немного отличается, частично отсутствует красный и зеленый цвет.
Для несколько горшков устанавливают осветление на расстоянии 30 см.
Существуют и современные компактные люминесцентные лампы одно, или двух трубчатые с плюральным расположением, отличаются большой светоотдачей и мощностью по сравнения с небольшими габаритами, а также отличным спектром.
Сейчас на рынке появились светодиодные лампы. Это самый идеальный вариант с точки экономии электроэнергии, светоотдачи (в 4-6 раз выше люминесцентной), долговечности и нагревания (светодиоды не греются). Существуют светодиодные лампы с различным спектром излучения. Один недостаток – пока очень дорогие.
Альтернативные лампы для освещения растений
В качестве замены люминесцентным лампам, альтернатива — газоразрядные. Существует три типа: ртутные, натриевые с высоким давлением и металлогалогенные.
Зачастую их используют для освещения большого количества растений, минимальная мощность составляет 300 ват.
Газоразрядные лампы имеют наибольшую светоотдачу при небольших размерах и способны охватить большую площадь.Остановится подробно на каждом из видов.
- Металлогалогенные. Самые подходящие из данной линейки с приемлемым спектром и высокой светоотдачей. Ресурс в несколько раз превышает вышесказанные лампы.
- Натриевые высокого давления. Отличная светоотдача на 1 ват, в спектре превосходит красный цвет, способствующий образованию цветков и развитию корневой системы.
- Ртутные – основное преимущество, большое количество синего цвета. Самые старые и не эффективные лампы из линейки газоразрядных. Низкая передача света. Выпускают зарубежные производители, OSRAM Floraset.
Выпускают их зарубежные производители Philips (CDM), OSRAM (HCI), но цена значительно дороже конкурентов.
Отечественный продукт выпускается под маркой ДРИ.
Лампа требует специальный патрон.
Лампы имеют отражатель, что еще увеличиваем освещение. Из отечественных производителей: «Светотехника».
Ресурс до 20 000 часов. Используют для оранжерей и зимних садов с мощностью 300, 500 ват и выше.
Из недостатков: В спектре отсутствует синий цвет, необходимо дополнительно чередовать с другими видами.
Немаловажный недостаток: при разбивании в воздух попадают пары ртути.
Это устаревший вариант для подсветки растений.
Пожалуй, это все, что необходимо знать о лампах, их конструкции, рабочем диапазоне спектра, для самостоятельного изготовления искусственной подсветки для своих растений.
Обязательно правильно чередуйте день и ночь для успешного роста и цветения ваших любимцев.
Оцените, пожалуйста, статью.
ege-kras.ru
Светодиодный светильник своими руками | Выращивание томатов на дачном участке
Как самостоятельно сделать светодиодную подсветку для рассады и для растений вообще.
Важно.Автор статьи – уважаемый Stas, большой специалист по светодиодной подсветке растений.
Вопросы по этой статье ему можно задать на форуме – здесь.
Статья будет состоять из нескольких уроков, публикуемых по мере написания. А пока –
Немного теории.
Я не собираюсь делать из Вас радиолюбителей. Но, некоторые моменты надо знать, что бы Вы сами могли понять, можно ли сделать Вашу задумку, или нет.
Итак, светодиод, – это полупроводник, т.е. проводит ток, только в одном направлении. Поэтому, важна полярность при его подключении. У него есть “-“ и “+”. Переполюсовка может вывести светодиод из строя. Внешний вид может отличаться. Разновидностей много, например:
Питание светодиодов.
- Красные светодиоды питаются от 1,8 до 2,2 вольт.
- Синие, белые, зеленые, от 3 до 3,5 вольт.
Для удобства будем считать, что на красный приходится 2 вольта, на синий, – 3 вольта (эти цифры очень близки к реальности, при “стандартном” токе).
Еще одно понятие, и прекращу Вас мучить. Это ток. Для большинства светиков (которые мы будем применять), стандартным током считается 350 мА (милиампер).
Для чего это нужно?
Дело в том, что напряжение (вольты) и ток (мА) тесно связаны друг с другом.
Например: если на синий светик подать 3 вольта, то на нем ток установится порядка 320 – 350 мА, а если 3,5 вольта, ток возрастет в 2 раза, – до 700 мА.
Т.е. повышение напряжения всего на пол вольта повышает ток (а соответственно и мощность) в 2 раза.
Поэтому, “простые” блоки питания применять не стоит, т.к. они могут спалить светики (от бросков напряжения в сети). Для питания светодиодов обычно применяют драйверы (импульсные блоки питания), у которых напряжение, и ток стабилизированы.
Например:
Если Вы поняли написанное, значит Вы усвоили более 50 % материала, который нам пригодится в дальнейшем. Это основное.
Урок 2.
О площади освещения.
Я обещаю, что давать буду то, что нужно, – воды не будет. Но, то что даю, это важные моменты, желательно, что бы это усвоилось.
Немного о “природе” светодиода. В большинстве случаев, светодиод светит в угле 120 – 140 градусов. (разновидностей много, но, мы будем говорить, о распространенных).
Это я к тому, что приподняв светильник, на определенную высоту, увеличится площадь освещения, и при этом уменьшится сила света. Это касательно не только светодиодов, это касается всех источников света. Увы, законы природы не обманешь, а они таковы…
Что при увеличении расстояния в 2 раза, сила света падает в 4 раза. Поэтому, светильник (любой) не стоит высоко поднимать, т.к. площадь осветится больше, но света растюшки, получат в разы меньше.
Это я написал для расчетов, которые мы будем делать в дальнейшем (не пугайтесь, они простейшие). И для того что бы не верили слепо рекламе.
Недавно, на одном из сайтов видел рекламу (они же и продают).
Растительная лампа (светодиодная) мощностью 24 ватта (на светики приходится около 20 ватт, остальное жрет блок питания) по их заверениям, рассчитана на подвес от 30 см до 2 метров (рекомендуемая высота подвеса 1 метр), при этой высоте, площадь досветки составляет 1 м2. Т.е. при высоте 2 метра (что указано на сайте) площадь досветки составит почти 4 м2 (чуть меньше, но я округлил, что бы проще было считать в дальнейшем). В итоге получаем около 5 ватт на м2. Для информации, – лампочка в холодильнике жрет 10 – 15 ватт. Светодиоды конечно “крутая” штука, но не на столько же. Кстати, с советских времен рекомендована досветка люмками до 200 ватт/м2 (“идеальная” досветка).
В одном они правы, – “задрать” можно и на 3 метра, освещать будет еще больше около 8 м2, но только эффекта, увы не будет. А важно ли это, – товар то продан!
Я использую светики из расчета 50 – 60 ватт на м2. На другом, можно сказать техническом форуме, меня не многие поддерживают, считают что светиков надо больше, почти в 2 раза (до 100 ватт на м2). Сразу предупрежу речь идет о закрытых боксах, т.е. без естественного света.
Теперь можно сделать некоторые выводы, по поводу количества обещанных м2 досветки 24 (20) ваттной лампой… если она еще выдает…, заявленные 24 (20) ватт.
Последнее на сегодня. Большинство светильников, которые я делал, рассчитаны на низкий подвес (10 – 25 см, над уровнем верхних листочков). Для домашней рассады, я считаю оптимальным вариантом, но если требуется, что бы светильник был подвешен высоко, например, к потолку (в теплице), или дома (зимой) подсветить всю гвардию комнатных цветочков, и в добавок разного “калибра”?
Выход есть! Для светиков существует оптика, – которая может (с не большими потерями) преобразовать угол 120 градусов, в любой другой, мне встречалась от 6 до 100 градусов.
Что дает низко градусная оптика?
Оптика (линзочка) собирает лучи из 120 градусов (излучаемых светодиодом) и сжимает в угол на который рассчитана линза. Соответственно, площадь досветки уменьшается, но сила света (яркость) увеличивается!
Теперь, если приподнять светильник (в 2 – 3 – 4 раза выше, чем я упоминал раньше), то получим почти ту же интенсивность, и почти ту же площадь досветки, но светильник будет значительно выше, и не будет маячить перед глазами. При этом он будет чуть менее экономичен (потери до 10 – 20 % в оптике). У каждого способа есть свои достоинства и недостатки.
Урок 3.
КПД светодиодов и отвод тепла.
Ну, основные познания мы получили, есть еще немного, но это освоим по ходу. Понимаю, как всем не терпится узнать как сделать светильник своими руками. Чуточку терпения, – подходим…
Еще несколько слов о светодиоде. У современных светиков кпд достигает 50 – 60 %. Много это или мало? КПД обычной лампы накаливания 5 – 7 %, т.е. на свет тратится 5 %, а на “побочный продукт”, – тепло до 95 %. А ведь мы лампочку включаем не греться. И тем не менее, пользуемся.
Перейдем к светику, кпд его, можно сказать на порядок выше (в 10 раз), и при этом 50 % преобразуется в свет, а 50 % продолжает работать обогревателем.
10 “современных” белых светиков без труда заменят лампу накаливания (по светоотдачи) в 100 ватт, потребляя при этом, ватт 12 – 14 (есть такие светики, что и в 10 ватт можно уложиться, но они значительно дороже).
К чему я это? К тому, что лампа накаливания греет на 95 ватт, а 10 светиков, – 12 ватт, деленные пополам (кпд 50 %), – 6 ватт тепла. И это тепло надо отвести от светика, и рассеить. Поэтому, светикам требуется радиатор.
В большинстве случаев в роли радиатора используют алюминий. В промышленных вариантах это могут быть специально отлитые, или от фрезерованные радиаторы.
Мы будем использовать, то что попадется под руку (у кого что есть).
Это может быть и крышка от кастрюли, и кусок гардины, и сковорода, и разный алюминиевый “хлам” который найдется в доме.
Еще немного теории которая потребуется нам дальше…
Сколько алюминия потребуется?
Чем больше, тем лучше. Больше площадь рассеивания, – лучше охлаждение, – дольше прослужат светики.
Но, почему то, я догадываюсь, что из присутствующих, не все алюминиевые олигархи…
Поэтому, попробую уточнить. Начнем с того, что алюминий – алюминию рознь. Очень много разнообразных сплавов, которые влияют на теплопроводность алюминия. А так как понять, что попалось алюминий, дюраль, или что то еще проблематично…, советую цифры изменять только в большую сторону.
Мощность.
Еще один момент. Хотя светики (которыми мы будем пользоваться) считаются одноваттными (1 W), это не очень соответствует действительности…
Почему?
Дело в том, что мощность зависит от произведения напряжения на ток.
Т.е. P (мощность) = U (напржение) * I (ток)
Соответственно, синий светик, имеет мощность (при стандартном включении)
3 (вольта) * 0,35 (А) = 1,05 ватта
Соответственно, красный светик, имеет мощность (при стандартном включении)
2 (вольта) * 0,35 (А) = 0,7 ватта
В формуле значение тока ставится не мА (милиамперах), а в А (амперах).
Из результатов видно, что красный светодиод потребляет примерно на 30 % меньше, чем синий. И соответственно греться будет меньше, и площадь рассеивания тепла тоже потребуется меньше.
Мои рекомендации: Площадь радиатора должна быть не менее 30 см2 на 1 ватт рассеиваемой мощности, желательно 40 (с учетом неизвестности теплопроводящих свойств алюминия).
И конечно, не надо подгонять до каждого см2. Цифры даю все равно, – рекомендуемые.
Пример.
Допустим, Вы остановились на светильнике в 20 ватт. Рекомендуемая площадь радиатора 600 – 800 см2, будет она 500 см2, – ну, что ж, пойдет. Будет 1000 см2, – тоже пойдет, но тыща, – лучше!
Тут образцы, что у меня валялось, и что можно использовать в качестве “радиатора”. (нажмите фото для увеличения)
Слева направо: кусок листового алюминия, профиль от шкафа – купе, стоительный профиль, не знаю от чего профиль, по моему, что то связанное с рекламой. Как раньше упомянул, подойдут кастрюли, сковородки, гардины, уголки, и т.п и т.д.
Урок 4.
Итак, с теорией более – менее определились.
Хочу добавить еще об одном (с моей точки зрения, самом главном преимуществе) светодиодного светитильничка, – это возможность попробовать его эффективность, не тратя больших денег.
“Это как это?” – удивятся многие.
Поясню: В далекие при далекие времена, в году этак 2009, я получил возможность начать эксперименты со светиками. Естественно, спросить у кого то, или почитать было не очень… Поэтому, я был вынужден сделать несколько боксов (изолированных) и ставить в них разные сочетания светиков. Боксы были из толстого пластика, в каждом боксе было 3 – 4 светика, и там все росло! Размеры каждого бокса были 25 х 25 х 25 см. Выбрав лучшие соотношения, я перешел на большее количество светиков (довел до 15 ! Штук), и бокс уже был 60 х 60 см. И т.д. и т. п. Т.е. можно начать с малого, попробовать, если понравилось, тогда уже тратить деньги с серьезным подходом!
Сейчас, минимальный комплект может обойтись (4 ватта), в рублей 400 – 450.
О чем я ниже расскажу…
А пока все по порядку.
Начнем с образцов, которые можно сделать дома, – “на коленках”.
1.
Сперва более “сложный” вариант, т.е. требующий навыка пайки, хотя и не “суперской”, но аккуратность нужна! Но, ведь можно найти знакомого, который спаяет несколько концов. Зато этот вариант самый дешевый, ну и выглядит ничего.
Верхняя сторона:
Обратная сторона:
2.
Более простой, но подороже, из за плат, зато паять вообще мало!
Угадайте, в чем это…
Правильно, – в сковородке!
Отличный радиатор! И чай, если не вскипит, то не остынет! (когда светильник будет работать).
Вариантов изготовления много!
И если Вы думаете, что возможно сделать только “кухонные” варианты, – ошибаетесь, – возможны и такие, – они не сложнее!
Так что включаем фантазию!
Урок 5.
При большом разнообразии светодиодов, я расскажу о 2 основных (распространенных) типах (растительных) светиков.
Светик в корпусе PLCC-2 (5,6х3 мм).
Заметьте, на сколько все миниатюрное, а квадратик, в центре второй фотки нужен для отвода тепла. Не пугайтесь, нам такое не придется паять, такое паяется не в ручную, а на специальных термостолах. В итоге получается готовая линейка.
Эта например, – 2 красных, и один синий.
Внешний вид линеек, и количество светиков может отличаться.
Второй тип светиков, называется “эмиттер”
Как видно из рисунка, этот светик крупнее, и подходит для ручной пайки. Для этого типа светиков, существует тоже большое количество разнообразных плат.
Под 1 светик:
Под 7 светиков.
Универсальная плата на 4 светика, разных “типов”:
Это далеко не полный перечень, выбор очень большой!
И если первый тип светиков (обзывается 5630) требует от нас, только соединить (спаять) платы в цепочку, то используя эмиттеры, можно купить как напаянные, так и по отдельности, и запаять самому.
Для чего паять самому?
Всякое может быть… ну, во первых, – это немного дешевле получится, во вторых, – может не будет платы, в продаже, с тем сочетанием светиков, которое надо Вам. Да мало ли еще причин…
Далее мы переходим к пайке, и соответственно, говорим только об “эмиттерах”.
На плате, есть контактные площадки, на среднюю (круглую) надо нанести очень немного термопроводящей пасты (для лучшей теплопередачи) подобная используется в компьютере, – между процессором и радиатором. Наш “аналог” КТП-8, – конечно это один из “дешевых” вариантов. Есть такие пасты, которые улучшают значительно теплопроводность (добавляют всякие добавки, вплоть до серебра). Поставить светик на “место”, и припаять 2 ножки.
Но, думаю пока, даже светики не будем паять.
А просто будем использовать готовые “линейки”, и другие “пятаки”.
“Линейка” в большинстве случаев, алюминиевая, и используется для удобства монтажа. Раз алюминиевая, значит уже может отводить тепло. Увы, в большинстве случаев этого не хватает.
Допустим, есть линейка 1,5 см х 25 см, на ней 3 светика. Площадь с одной стороны составляет 37,5 см2, с двух сторон 75 см2
Если на этой линейке будет 3 красных светика, это 3 * 0,7 = 2,1 ватта, т.е. на 1 ватт рассеимового тепла, приходится чуть более тридцати см2. Приемлемо.
А если взять синие? Там надо будет уже более 3 ватт рассеять… А есть линейки, на этой же площади, – по 4 светика. Надо дополнительный радиатор!
Нашли пластинку (профиль) из алюминия. Как прикрепить грамотно?
Из доступных, – это два варианта:
Первый – термоклей.
Есть такой термоклей, намазываем (обязательно тонким слоем, чем тоньше, – тем лучше). Прижимаем, оставляем на сутки сохнуть. Все.
Второй вариант.
У абсолютного большинства плат, есть технологические отверстия (если нет, обычно можно найти места, где их можно просверлить). Затем, так же намазываем термопастой (она дешевле, чем термоклей), и склепываем (скручиваем болтиками) с предварительно просверленным алюминием. Все.
Не знаю, понятно ли написал… Но, обещаю, как появится возможность, весь этот процесс обрастет фотками. Лучше один раз увидеть.
Урок 6.
Соединяем светодиоды.
По стечению обстоятельств в соседней теме вот – вот назреет вопрос, – как соединять светодиоды. Для того что бы не наращивать объем информации, дублирующую друг друга, я решил сделать это здесь. Очередной урок.
Для того что бы задать вопрос, надо говорить на одном языке. Я покажу Вам некоторые общепринятые символы, используемые в схемах.
На рисунке №1 нарисован драйвер (блок питания). В центре прямоугольника указаны характеристики (могут быть любыми, – в зависимости от выбора количества светодиодов, и способов их включения).
На рисунке №2 изображен светодиод, так как он изображается на принципиальных схемах.
Рисунок №3 вообще то так изображается простой диод… Но, мы будем так отображать именно как светодиод (для упрощения рисования схем, – мне без разницы как рисовать, – Вам проще будет).
На рисунке №4 изображен выключатель.
На рисунке №5 изображена точка соединения.
Это большинство символов, которое нам потребуется.
Чуть вернемся, что бы пояснить что такое точка соединения.
На всех 3 рисунках изображена одна и та же схема. Но…
Мало этого, схемы на рисунке 1 и 2 идентичны. У подготовленного человека, это не вызовет сомнений. У нас, чтобы исключить любые сомнения, мы будем использовать, соединения (точку), как показано на рисунке №2. Если смотреть на эту схему, видно, что светик 1, соединяется посредством “точки”, со светиком 2. Соответственно, они соединены последовательно. 3 светик независим от них.
Точка же поставленная чуть левее (на 3 рисунке) объединяет 3 светика вместе.
Переходим к составлению схемы.
Нам надо запитать 6 синих светодиодов. Схема будет выглядеть так:
Эта схема последовательного соединения светодиодов. Есть и другие схемы. Но сейчас, пока этой схемы хватит, чтоб мозги не вскипели 😉 .
Итог: Нарисована принципиальная схема, с сетевым выключателем, с драйвером (с указанием входного напряжения, и выходных характеристик драйвера), с цепочкой последовательно соединенных светодиодов.
Урок 7.
Начинаем собирать!
Наконец то дождались, кончилась скучная теория, начались “веселые картинки”. Итак, начинаем сборку светодиодного светильничка.
1. Берем кусочек алюминия.
2. Делаем разметку.
Можно прямо по линейке со светодиодами…
3. Далее, – сверлим отверстия, загибаем отражатель.
4. Следующим этапом, частично приклепываем.
Вид сверху, после заклепки.
Как видите, проклепано не все. К крайним отверстиям, мы приклепаем еще уголки для подвеса.Это уголок выгнут из полоски тонкой оцинковки.
5. Приклепываем “уши”.
6. Припаеваем 2 проводка к линейкам, 2 проводка к выходу драйвера, 2 проводка к сетевому шнуру.
7. Проверяем соединения, прячем драйвер в корпус.
Да, забыл сказать, – это “клепальник”, это им все клепалось (цена от 250 рублей). Чуть ниже клепки.
И наконец итог! Дождались!
Это принципиальная схема этого светильничка.
Урок 8.
Ну, сегодня посмотрим что то более презентабельное! Сразу оговорюсь, сделать что то очень практичное, и красивое, – проблематично… Это как в том анекдоте, про мартышку, которая металась, не зная куда встать, к умным, или к красивым.
Почему так получается? Ну естественно, всем охота получить светильник красивым, но хорошие корпуса и стоят хорошо. При этом, они имеют рассеиватели, которые “съедают” часть света. Зато красивые. Тот светильник, о котором рассказывал на прошлом уроке, самый эффективный, но внешний вид… ну, ничего… меня устраивает. Для меня приоритетнее КПД светильника.
Сегодня я представляю “золотую середину”. И эффективный, и можно сказать красивый.Самое главное, – он самый дешевый! Но, правда его немного сложнее делать… Хотя и тут возможны варианты…
Итак, был куплен светильник за 100 рублей (2 года назад) производство Турция. Из него были демонтированы “потроха” (патрон, крепеж, провода).
Далее приступаем к креплению светодиодов. Изначально у них ножки отформованы так. Для того, что бы ножки прилегали к контактным площадкам платы.
Но, сейчас, я покажу способ монтажа светодиодов без плат (соответственно удешевление стоимости светильника). Этот способ называется навесным монтажем.
Для того, что бы ножки не соприкасались с плоскостью, их надо переформовать. Делается это легко, пассатижами, в один – два нажатия. Ноги становятся горизонтально к плоскости.
Далее, собратной стороны светика, есть площадка (подложка), через которую светик отводит тепло.
Именно на это место наносится ма-а-а-ленькая капелька термоклея. Почему маленькая? Потому что, у термоклея (да и у термопасты) характеристики теплопроводности хуже чем у алюминия, и соответственно, чем тоньше слой клея, тем лучше! Ну и конечно дешевле, так как расход клея меньше.
Затем, прижимаем светик к плоскости (на которой за раннее сделана разметка), и слегка пытаемся покрутить (относительно центра) чтобы выдавить избыток термоклея, и обеспечить минимальную толщину клеящего слоя.
И так приклеиваются все светики. После полного высыхания (через сутки), Можно заняться пайкой. Нужно проводками соединить ножки светодиодов (согласно нарисованной схемы).
Т.к. провод используем не изолированный, не плохо сбрызнуть каким ни будь лаком, при этом прикрывая линзу светика. Т.к. неизвестно какой лак может повредить линзу. В лучшем случае, она (линза) станет матовой. На работоспособность светика это не повлияет, но светоотдача упадет.
Затем, к спаянным светикам припаиваем драйвер, который закрепляем (я опять же приклеил на термоклей).
Далее, производим сборку светильника.
Ура, – заработало!
Фотка не совсем правильно передает цвета. Здесь все цвета имеют белый ”пятак” по центру каждого светика, фактически, этого нет. Это настолько яркие, “чистые” цвета… В середине кстати, зеленый светик.
Урок 9.
Сегодня я представлю Вашему вниманию простой (по исполнению) светильничек полностью выполненный из готовых деталей, и не требующих дополнительного поиска алюминия, и обработки его.
Итак, для изготовления потребуется:
- 4 модуля – Rubicon-F5630xx (фито-модуль для досветки растений) – http://alled.ru/rubicon-f5630x-fito.html
- Драйвер – HG-PF2215 Светодиодный драйвер с корректором мощности 220 В, 9-15х1 Вт,310 мА, – http://alled.ru/hg-pf2215-220-9-151-310.html
- Радиаторная пластина “7x-emitter” – http://alled.ru/7x-emitter-ru.html
- Светодиод UVR 1 Вт светодиод сверхяркий мощный ультрафиолетового диапазона, подойдет, и более дешевый, – 3GR-B Светодиод сверхяркий мощный для растений.
Короче, есть из чего повыбирать на http://alled.ru.
Сразу хочу предупредить, тепловые, и электрические характеристики светильничка, рассчитаны именно на эти “железки”, потому как здесь применено минимальное количество алюминия, вполне достаточного для этого варианта, и возможно не очень, для другого драйвера.
Начнем… Все перечисленные “железки” выглядят так:
Уже все (точнее, большинство) запаяно 🙂
Так как, в нашем варианте, платы пойдут в “нахлест”, надо позаботится о дополнительной изоляции, что бы исключить “пробой” тока. Для этого, надо приклеить кусочки “хорошего” скотча (диэлектрика). Я использую радиотехнический термоскотч.Наклеиваем вот так:
Теперь складываем “крестик” из линеек, так, что бы скотч на лицевой стороне линейки, совпал со скотчем на обратной стороне. Т.е. в это отверстие (заклеенное скотчем) будет производится заклепка (или, скручивание болтиками), через 2 слоя скотча.
Дальше, скрепляем, удобным для Вас способом, – я предпочитаю клепать.
Затем, спаиваем линейки, последовательно, пайки не много 🙂 .
Приклеиваем драйвер, подпаиваем сетевой шнур. Все :).Вид сверху:
Итог нашей работы, – красяво 🙂 .
Данный светильник получается мощностью около 15 ватт, эффективно может досвечивать около 1/3 м2.
www.tomat-pomidor.com
