Сайт о саде, даче и комнатных растениях. Песок для посадки растений
Дренаж ямы для посадки растений.
Если растение не выносит избыток влаги, или на дачном участке близко к поверхности земли расположены грунтовые воды, то необходимо сделать дренаж.
Как проверить, нужен дренаж или нет?
Проверить это легко. В выкопанную яму необходимой глубины для посадки растения выливают два-три ведра воды и смотрят, как быстро проходит вода в землю.
Бывает, что вода задерживается, хотя вроде бы на дне ямы и щебень, и камни. Это значит, что под щебнем недалеко глина, которая и не пропускает воду дальше внутрь земли. Вот в таких случаях необходим дополнительный дренаж.
Определяем размер посадочной ямы для растения с дренажом (например, для хвойных растений).
За основу берем размер корневого кома (с землей).
Например:
Корневой ком растения вместе с землей составляет 50 см в высоту. Значит, копаем яму глубиной 80-100 см, то есть в два раза больше нашего земляного кома.
Как сделать дренаж в посадочную яму для растения?
На дно посадочной ямы засыпьте битый кирпич, или щебень.
Поверх щебня или битого кирпича лучше засыпать небольшой слой керамзита или крупного песка.
Если у вас нет крупного песка, тогда сделать можно так: насыпаем немного керамзита (около 5 см в нашем примере), а сверху обычный песок (так же около 5 см).
Спросите: «Зачем керамзит?»
Дело в том, что когда вы будете поливать, песок осядет в щебень, а керамзит более мелкого размера немного сдержит его и не даст стечь с водой в щебень.
После полива у вас все эти слои осядут и получится в итоге слой дренажа примерно 20-25 см, что будет составлять ¼ часть от нашей посадочной ямы.
Поверх песка можно засыпать слой смеси почв для засыпки. Смесь готовится для каждого растения исходя из его требований.
Теперь освобождаем растение от контейнера или жесткой обмотки (проволоки, сетки) и помещаем растение вместе с корневым комом (землю не убираем) в яму.
Чтоб легко достать растение из контейнера, предварительно обильно полейте растение, когда оно ещё будет у вас в контейнере.
Наливаем в яму воды. Ждем, когда большая часть воды впитает и часть земли осядет. А потом засыпаем землей по бокам, немного уплотняя землю (только осторожно не повредите корни).
Постоянно проверяйте уровень корней шейки* растения, он должен быть на уровне земли. Используйте палку или прикладывайте черенок какого-нибудь инструмента.
*Корневая шейка — место перехода ствола в корень.
Более подробно о посадке растений читайте в следующих статьях.
А, что вы используете для дренажа растений? Пишите, нашим читателям будет интересно.
Супесчаная почва - это подходящий вариант грунта для выращивания овощей
Каждый растениевод знает, что от типа и качества почвы на участке зависит многое: количество полученного урожая, количество вложенных средств и труда. Чем плодороднее состав грунта, тем меньше нужно сил и средств для получения высокого урожая. Поэтому каждый стремится найти участок в наилучшем месте, и повысить плодородность уже имеющегося.
Содержание:
- Типы почвы, в чем их отличия
- Характеристики супесчаной почвы
- Как определить тип почвы
- Чем отличаются супесчаные и суглинистые почвы
- Супесчаная почва - это лучший вариант для выращивания овощных культур
- Методы повышения плодородности песчаной и супесчаной почвы
Типы почв и их отличия
На территории нашей страны встречаются следующие виды:
- песчаные
- супесчаные
- болотистые
- известковые
- суглинистые
- глинистые
- черноземы
В чистом виде они встречаются редко, они комбинируются между собой в различных соотношениях. Каждый тип имеет свои плюсы и минусы, то, что подходит для выращивания одной культуры, может не подходить для другой.
Знание этих основ гарантирует 80% успеха в получении урожая.
Характеристики глинистой, болотистой, суглинистой, песчаной, чернозема и известковой почвы
Глинистая
Имеет структуру с комками, плохо впитывает влагу, после осадков сильно липнет, с высокой плотностью, тяжелая. Такая земля долго прогревается, почти не впитывает воду. На неокультуренной глинистой почве очень сложно выращивать растения.
Для ее улучшения периодически вносят песок, золу и торф. Из органических удобрений предпочтителен конский навоз. Количество вносимых удобрений и компонентов зависит от начального состояния участка, но в среднем песка требуется не более 40 кг на 1 кв. м, извести – 350 гр на 1 кв. м.
Суглинистая
Самый оптимальный вид для возделывания большинства культур. Легко обрабатывается, содержит набор полезных веществ, легкая, прогревается, при этом долго держит тепло.
Такую землю улучать не требуется, достаточно поддерживать ее плодородие: вносить органические удобрения под зиму, мульчировать, обогащать, по необходимости, минеральными подкормками.
Песчаная
Рыхлая, легкая, сыпучая. Пропускает воду, хорошо поддаётся рыхлению, быстро нагревается. Но при этом также быстро остывает, плохо удерживает полезные для корней растений вещества, в результате – мало насыщенная микрофлорой и мало подходит для земледелия.
Для улучшения качественного состава требуется регулярное внесение компоста, торфа, глиняной муки.
Для выращивания более подходят лук, клубника, плодовые деревья и кусты смородины.
Известковая
Принадлежит к категории бедных почв. Содержит в себе большое количество камней, имеет светло - коричневый оттенок, характеризуется высокой щелочной средой.
Нагревается быстро, пересыхает, не обогащает корневую систему растений железном и марганцем.
Улучшить возможно внесением органики в осеннюю и весеннюю обработку, использовать калийные подкормки, мульчирование, применять сидераты. Выращивать возможно все овощи, плодовые деревья и кустарники, но соблюдая агротехнику: потребуется систематически рыхлить, удобрять, поливать.
Болотистая, или торфяная
Назвать пригодной для выращивания овощей, деревьев и кустарников такую землю сложно: имеет высокую кислотность, долго прогревается, полезные вещества находятся в неподходящем для растений состоянии.
Но отлично насыщается минеральными удобрениями и поддаётся улучшению.
Для облагораживания применяют следующие приёмы:
- вносят песок
- перекапывают нижние слои
- на кислых грунтах используют известкование
- вносят калий, фосфор, навоз, микробиологические добавки
При соблюдении всех рекомендаций возделывают любую культуру, а если не предпринимать никаких действий, то можно высаживать кусты крыжовника, смородины и садовую землянику. Они будут себя чувствовать комфортно.
Черноземы
Это земля с высокой плодородностью. Характеризуется большим содержанием гумуса, кальция, высоким воздухо - и водопроницаемостью, быстрой прогреваемостью, это наилучшая почва для земледелия.
Но при активной разработке поддерживать ее качественный состав необходимо, для этого высевают сидераты и применяют удобрения.
Чернозём может иметь кислую, нейтральную или щелочную среду и каждый вид требует своей корректировки.
Характеристики супесчаной почвы
По своему составу очень сходна с песчаным типом, но содержит в себе больший процент глинистой составляющей, а значит лучше удерживает влагу и тепло, содержит больше минеральных и органических веществ.
Выращивать на такой земле можно все культуры, но рекомендовано регулярно вносить удобрения, соблюдать севооборот и мульчировать участок.
Как определить тип почвы на участке
Чтобы приступить к выращиванию любых овощей, цветов, декоративных и плодовых деревьев необходимо определить тип почвы на участке. Это поможет скорректировать действия, план внесения удобрений и обработки грунта.
Существует несколько способов по определению типа земли, но самым простым и результативным является метод с раскатыванием из земли шарика и своеобразной «колбаски», изучение ее свойств и цвета.
Глинистая
Если из увлажнённого глинистого вида скатать колбаску, а потом свернуть ее в кольцо, она не растрескается и не сломается. Имеет буроватый или красный оттенок.
Суглинистая
Из пригоршни суглинка в руке можно легко раскатать колбаску, однако свернуть в кольцо не получится: она растрескается и рассыплется.
Песчаная
Взяв в руки комок почвы вы не сможете скатать из него шарик, он будет рассыпаться.
Супесчаная
Земля схожа с песчаной, при формировании «колбаски» из влажной земли в руках получается желаемая форма, но очень не устойчивая, практически сразу же рассыпается. Цвет чаще всего серовато - коричневый.
Известковая
Быстро высыхает и становится очень твёрдой, похожа на песчаную, при придании формы рассыпается, так как содержит большое количество мелких камней.
Болотистая
Шарик при сдавливании кома земли получается плотным, тяжёлым, рыжевато - коричневым.
Черноземы
Если вы формируете шарик или колбаску из такой плодородной земли, то получите форму устойчивую, а на руках останется отчётливое чёрное пятно.
Отличие песчаных от супесчаных почв
Обладают общими положительными качествами:
- Полезная органика быстро разлагается, но при затяжных дождях вымывается из верхнего слоя. Такие виды грунта хорошо прогреваются и хорошо поддаются обработке.
- Песчаники мало пригодны для растениеводства, так как не дают полноценного питания и увлажнения корневой системе культур, требуется окультуривание и обогащение.
- Обе сыпучие и легкие.
- В них не задерживаются надолго влага и полезные вещества.
- Высокая воздухопроницаемость.
- Быстрое прогревание.
Супесчаник, в отличие от песчаного типа, идеально подходит при должном окультуривании для возделывания различных культур. Оно достаточно быстрое, не дорогое, не требующее больших вложений труда от дачника.
Легко прогревается, органика и влага сохраняется в таком типе грунта довольно долго.Хорошо удерживает тепло, а это означает отсутствие резких температурных перепадов для корневой системы.
Положительный момент - грунт легко обрабатывается.
Супесчаная почва – это наилучший вариант для выращивания овощных культур
Главные факты, которые нужно знать о супесчанике:
- В супесчанике развита биологическая жизнь, в этой благоприятной биологической среде активно растут и развиваются многие виды растений. Корневая система получает в достаточном количестве воду, минеральные и органические вещества.
- После увлажнения она быстро высыхает, но на поверхности не образуется почвенная корка.
- Хорошо проводит кислород.
- Быстро нагревается, редко бывает «вымочка» растений.
- Долго задерживают тепловую энергию.
- Редко появляются грибковые заболевания, реже появляется корневая гниль.
- Гибко реагирует на изменение дневных и ночных температур.
- На таких грунтах особенно удаются: ранняя капуста, цветная капуста, томаты, огурцы, зеленые салаты, сельдерей, но семена стоит заделывать при посадке глубже обычного.
Меры повышения плодородности песчаников и супесчаников
Для улучшения супесчаного типа следует регулярно вносить торф для связки твёрдых частиц. Осенью и весной добавляют органические удобрения (в обычных дозах) для поддержания микрофлоры, минеральные подкормки вносят строго в соответствии с инструкцией.
Для такой почвы необходима зола. Ее распределяют направленно, раскладывая в каждую лунку. Для супесчаников, с большим процентом содержащегося в них песка, рекомендовано добавлять глину - для улучшения впитывания влаги, до 25 - 28 кг на 1 кв. м.
Также не будет лишним заблаговременный посев сидератов, то есть растений, при запахивании зеленой массы которых происходит насыщение земли азотом, повышается тепловой режим, улучшается показатель насыщения кислородом.
Такой приём имеет массу преимуществ, а главное: он экологически безопасен, надёжен и имеет низкую стоимость.
Землю желательно мульчировать: это поможет дольше удерживать влагу и тепло, корневая система также будет получать дополнительное питание.
Определение типа земли играет важную роль для каждого растениевода, а правильное окультуривание и уход за супесчаными и песчаными почвами даёт возможность повысить урожайность и качество продукта в разы.
Соблюдать агротехнику для супеси и песчаников несложно, достаточно следовать некоторым простым правилам, и результат порадует любого дачника.
Подробнее о том, зачем нужна информация о типе почвы узнаете при просмотре видео:
ogorodsadovod.com
Грунт
Нужной вблизи местности может не оказаться, однако для выращивания комнатных растений используют различные земляные смеси.
Для различных растений нужно составлять специальную смесь из различных видов земель подходящих под требования растений, также учитывая их происхождение.
Комнатные растения, которые высаживают в цветники или выращивают в горшках, обладают ограниченной площадью питания, в связи с чем они нуждаются в хорошей земли, которая богатая питательными веществами.
Делают ее путем смешивания торфяной, лиственной, дерновой, перегнойной, компостной и вересковой земель.
Огромное значение для нормального развития комнатных растений оказывает их реакция к почвенному раствору. неоднократно установлено, что пеларгония, бегония, хризантемы, фуксия, папоротник и цикламен нуждаются в слабокислых почвах; сенполия, гортензия, рододендрон и азалия любят кислые почвы;
много растений хорошо растет на слабощелочных почвах, а лилия, спаржа, гвоздика и цинерария лучше всего растут на щелочных почвах. Торфяная, хвойная и вересковая земли относятся к кислым почвам.
К слабощелочной или нейтральной относятся дерновая земля, которая заготовленная на черноземах. На пастбищах, некислых лугах (не низинных), выгонах, где растут злаковые травы, а также бобовые растения, богатые азотом – заготавливают Дерновую землю.
Заготавливать дерновую землю нельзя на кислых, заболоченных и солонцовых почвах. Дерновую землю добавляют почти во все смеси. Остро в ней нуждаются горшечные цветочные растения. Глинисто – дерновая земля необходима следующим комнатным растениям гвоздики, левкои, гелиотроп, пеларгония.
Она жизненно необходима для пальм, роз, герани, цитрусовых культур, аспидистры и других и важна для быстрого укоренения черенков мезембриантемума, клеении, герани, которые просто загнивают в богатой перегноем земле.
Перегонная земля
Делают из перегноя, который в свою очередь получают после подготовки на зиму парников. Накладывают перегной в бурты и несколько раз перелопачивают в течение лета.
Перегнойная земля качественно улучшает химические и физические свойства земли, для комнатных растений являясь прекрасным удобрением.
Перегнойная земля способствует хорошему развитию и росту комнатных растений. Перегной просто не заменим для растений, которые не переносят навоз.
В перегное содержится 1,3-2,4 — фосфорной кислоты, 1,2-1,7 % азота, 1-1,7 — калия и 2,1 % Кальция — эти параметры могут изменятся в зависимости от вида перегнившего навоза. На зиму ее укрывают толстым слоем навоза.
Вересковая земля
Это песчанистая, легкая, очень питательная земля. Заготавливают ее в густых зарослях вереска в лесах. Этот земляной слой с корнями вереска складывают в бурты и выдерживают около 2-3 лет.
Дерновую и перегнойную земли перемешивают с вересковой, после чего они будут более теплыми и рыхлыми. Эта земля очень ценная для азалий, папоротников, камелий и других молодых, нежных растений с мочковатыми тонкими корнями.
Эта земля пригодна для посева семян и укоренения черенков. Вересковая земля заменяется смесью из песка (одна часть), лиственной (две части) и торфяной (четыре части) земли.
Лиственная земля
Можно приготовить из перегнивших листьев кленов, лещины и липы. Для приготовления этой земли не подходят дубовые и ивовые листья, так как в их содержании очень много дубильных веществ. Уже готовая лиственная земля всегда питательная, рыхлая и легкая.
Ее применение широко в цветоводстве, как правило, для тех растений, которые не могут переносить свежего перегноя или навоза.
При посеве семян в ящиках используют как раз такую землю, при этом добавляют третью часть песка. Такую землю ни в коем случае не следует пересушивать.
Торфяная земля
Можно приготовить из низинного , переходного или верхового торфа. Низинный торф обладает небольшой кислотностью , богат питательными веществами и не требует известкования.
Из верхних слоев мелкого торфа получается лучшая торфяная земля. Торфяная земля очень гигроскопичная, рыхлая и легкая.
Такая земля улучшает значительно физические свойства смесей и делает их рыхлыми. Добавляя такую землю в земляной состав , ее нужно хорошо увлажнить, чтобы избавится от воздуха, который содержится в ней в большом количестве.
Торфяную землю добавляют в смесь для комнатных растений — сенполий, гортензии и азалий. B такой смеси черенки быстрее укореняются и лучше развивается вся корневая система комнатных цветов.
Эту землю стоит использовать для мульчирования почвы, в которой произрастает растение, для посадки небольших семян, и черенковании, смешивая ее с песком необходимо создать нижний слой.
Такая земля может заменить вересковую, особенно для мелких сеянцев. Тоpфянyю землю не нужно пересушивать, это приводит к гибели в ней растения.
Компостная земля
Изготавливают из мусора, сорных трав, торфа, золы, навоз а, кухонных отходов и всяких различных органических отбросов.
Песок
Горшковые земли должны обеспечивать нормальный рост и развитие растений, а это происходит в том случае, когда они будут рыхлыми и хорошо пропускать воздух. Для достижения этого эффекта к ним добавляют песок. При посевах семян это особенно важно.
Нужен песок также для укоренения черенков и при вегетативном размножении растений. Песком засыпают поверхность почвы в черенковых и посевных ящиках. Песок препятствует развитию в земле грибов и водорослей. Крупнозернистый песок используют для приготовления земляных смесей с целью укоренения черенков.
Без предварительной подготовки можно употреблять речной белый песок. Морской песок нужно несколько раз промыть, чтобы избавить его от солей. Красный песок практически не пригоден к использованию, как для смесей из земли, так и для черенкования растений.
В нем содержится много вредных для растений закисных соединений железа. Перед употреблением песок нужно промыть несколько раз, чтобы освободить от мелких песчинок и ила (отмутить в кадке с водой).
Песок лучше стерилизовать перед укоренением черенков, прокаливая на листах железа или пропаривая кипятком.
Хвойная земля
Основные свойства такой земли — повышенная кислотность, рыхлость, незначительное количество питательных веществ. Добавление перетертого и высушенного мха сфагнума благоприятно сказывается на повышении ее рыхлости.
Некоторые цветочные культуры — сенполии, синнингия, бегонии и азалия — хорошо растут в наполовину перемешанной с торфом или чистой хвойной земле. Забирая подстилку из хвои слоем 8-10 см, ее заготавливают в сосновом лесу.
Такая земля рыхлая, обладает повышенной кислотностью и медленно перегнивает. Свежую хвою в течение года выдерживают в буртах, для получения таким образом лучшей готовой земли.
Говорят, что хвойная земля обладает фитонцидными свойствами, и что выращенные на такой земле растения не поражаются грибными болезнями и хлорозом.
Перлит, Керамзит
Своеобразные разновидности кислых вулканических пород. В результате термической обработки этих веществ, в том числе из вермикулита выходит пористый легковесный вспученный материал, превосходящий по объему в 10-15 раз исходную породу.
Его можно использовать для мульчирования почвы или вносить в виде порошка в почву. Он способствует улучшению роста и питания растений, отлично улучшая различные свойства почвы.
В наше время обработанный перлит широко применяют для укоренения черенкования различных роз, гвоздик и других комнатных растений.
Автор: Комнатные растения Категория: Почва для посадки растенийpallisadnik.ru
Сад на песке и глине: посадочные ямы и безъямные способы посадки саженцев
Реклама
В жизни своей ни разу не слышал утверждения, что забота о младенце не только не нужна, но и вредна. В то же время нередки высказывания отдельных садоводов о пагубности посадочных ям для саженцев. Вынужден отчасти согласиться с ними – бывает и такое. Но все же гибель растения в посадочной яме случается исключительно вследствие неправильно выбранного способа посадки саженца в конкретных почвенно-климатических условиях.
Ссылка по теме: Выбираем место для посадки саженцев (почва, свет и пр.) – памятка дачнику
Правильная яма – залог успеха
Термин «посадочная яма» пришел к нам из тех времен, когда под сады использовались лишь пригодные для них почвы с оптимальным залеганием грунтовых вод. Но позже садами стали занимать бросовые земли с большим разнообразием почв, близким расположением грунтовых вод или периодическим переувлажнением грунта, В таких условиях невозможно применять какой-то универсальный метод предпосадочной подготовки почвы.
Сложившейся практике лучше стал соответствовать термин «посадочное место», использовавшийся, в частности, академиком РАСХН Г.Т. Казьминым. Это понятие охватывает и посадочные ямы, и безъямную посадку саженцев. И все же главное заключается не в названии, а в правильном способе посадки и местном предпосадочном улучшении почвы, при котором грунт обогащается элементами питания и исправляются его физические свойства. Уже после посадки растения окультуривать землю на нужную глубину в том месте, где будет размещен саженец, станет невозможно из-за его корневой системы.
Эксперимент Московской плодово-ягодной опытной станции указал в свое время на то, что плодородие грунта, заполняющего посадочные ямы, сильно влияет на приживаемость растений, первоначальный их рост и быстроту вступления в плодоношение. Так, при хорошей заправке посадочных ям все яблони сорта Осеннее полосатое цвели и на третий год после посадки, а яблони, посаженные в ямы без заправки почвы, цвели только на 60% (в дальнейшем эти деревья давали и меньший урожай). Таким образом, было доказано, что единовременная за- правка грунта оказывает положительное действие несколько лет. В описанном опыте яблони, помещенные в хорошо заправленную при посадке землю, на 6-й год дали в среднем по 10-12 кг плодов с дерева, а яблони, не получившие заправку, – только 1,5 кг.
С выводами ученых совпадают и результаты моих многолетних наблюдений за развитием растений.
Планируя посадку в саду какой-либо культуры, нужно знать, какие условия ей необходимы.
Например, выращивание яблони и груши лучше удается на слабокислых (рН около 5,5-6,5), достаточно рыхлых, плодородных, хорошо увлажненных почвах – легких черноземных, глубоко окультуренных легко- и среднесуглинистых. Грунтовые воды должны располагаться не ближе 1,5-2 м от поверхности земли. На переувлажненных участках рост деревьев замедляется, появляется суховершинность крон, растения постепенно засыхают и гибнут.
Сад на песке
Первый сад, в котором я начал работать в конце 70-х годов прошлого столетия, располагался на очень пологом восточном склоне, а его супесчаная почва подстилалась песком-плывуном. Мощность плодородного слоя составляла от 5 см в верхней части до 25 см внизу участка. Уровень грунтовых вод колебался возле отметки 2 м. Работать с землей здесь было не тяжело – не зря такие почвы называют легкими, еще они обладают хорошей воздухопроницаемостью. Весной сад освобождался от снежного покрова скорее, чем близлежащие участки с глинистым грунтом, и работы с почвой можно было начинать примерно на неделю раньше, чем на глинистой земле. Осенью же, наоборот, супесь охлаждалась быстрее и глубже, корни растений своевременно заканчивали рост, что повышало зимостойкость деревьев.
Вносимые органические удобрения здесь перегнивали скорее, чем на глинистой земле, в то же время корни садовых растений на легкой почве проникают глубоко. Главным же недостатком такого грунта является то, что он плохо удерживает воду.
Из-за его свободного промывания подвижные питательные вещества достаточно быстро вымываются из корнеобитаемого слоя и становятся недоступными для растений. На легких почвах часто возникает недостаток влаги в корнеобитаемом слое, а как известно, корни растений поглощают питательные вещества из грунта только в виде раствора, и поэтому питание растений затрудняется. В то же время повышенные дозы удобрений при нехватке воды вредят развитию корней. Для улучшения песчаных почв в них вносится органика – навоз, перегной, торф и др., а также неорганические вещества – глина, вермикулит, перлит и прочее.
Сравнивая плоды, полученные на супесчаной почве, с такими же плодами, выращенными на глинистой, я заметил, что первые из них менее сочные и с хуже выраженным вкусом. Подтверждение своему открытию я нашел в работе доктора сельскохозяйственных наук СП. Яковлева. Он пишет: «…груша отрицательно реагирует на песчаные и вообще легкие почвы. Плоды груши, выращенные на бедных почвах, часто горькие, кислые, сухие и полны грануляций, тогда как на рядом расположенных участках, содержащих достаточное количество глины и органических веществ, плоды имеют хороший вкус».
При окультуривании садовой земли не обойтись без знания ее основных характеристик. Так, механический состав определяется следующим образом: если из влажной почвы не удается скатать шар – это песок; из супеси невозможно скатать шнур, а получившийся шар при легком надавливании рассыпается; из суглинка не удается скатать длинный шнур, а сдавленный шар образует лепешку с трещинами по краям; глина образует длинный тонкий шнур, а шар сдавливается в лепешку, не трескаясь по краям.
О кислотности грунта можно судить по растущим на нем сорнякам. На кислых почвах в первую очередь развиваются щавелек малый, хвощ, подорожник ланцетовидный, иван-да-марья, осока и др. Преобладание в травостое дикого клевера, ромашки, мать-и-мачехи, вьюнка полевого (березки) указывает на отсутствие повышенной кислотности. С подкисленном почвы ухудшается ее структура, почвенные комочки рассыпаются в пыль, и земля становится бесструктурной, ухудшается ее водо- и воздухопроницаемость. Кислая почва неблагоприятно для развития большинства полезных бактерий, что, в свою очередь, отрицательно влияет на питание садовых растений.
Приоритетной работой в моем первом саду стала замена устаревших сортов яблони и груши, посаженных еще в 50-е годы прошлого столетия, на современные в то время сорта с более крупными и качественными плодами. После раскорчевки бессистемно посаженных старых деревьев нужно было начать посадку новых. Тогда я впервые применил схему посадки садовых растений, названную для удобства «лесенкой». Смысл ее заключался в том, что по длинной северной стороне участка следует высаживать в ряд наиболее высокорослые и зимостойкие деревья, прикрывающие сад от холодных ветров, а во втором ряду размещаются более низкие и менее зимостойкие растения. Значительную часть свободной южной стороны занимал огород, на котором создавались условия для механизированной обработки земли мотоблоком или культиватором. По периметру участка сажались кустарники: вишня, смородина, жимолость, малина. При такой схеме посадки растения получают максимально возможное освещение.
Наряду с корчевкой старых деревьев, выравниванием поверхности почвы и разметкой посадочных ям пришлось завозить необходимые для посадочных ям материалы: перегной, торф, двойной суперфосфат, сернокислый калий. Утилизация садовых отходов дала бесплатные компост и древесную золу. Поскольку я планировал вместо удаляемой неплодородной земли вносить в посадочные ямы только плодородную, то пришлось приобретать и ее. Так как почва в саду была бедной, то при расчете диаметр посадочных ям увеличил до 130 см вместо рекомендуемых 100 см для земли среднего плодородия, глубину оставил 60 см.
Определил объем круглой ямы по формуле: 1,3 х 1,3 х 0,6 х 0,8 = 0,8 м3, где 1,3 -диаметр посадочной ямы; 0,6 – глубина посадочной ямы; 0,8 – округленная цифра, получаемая при делении тт (3,14) на 4.
При практическом применении удобнее считать объем в 10-литровых ведрах.
В данном случае он соответствует 80 ведрам. Наращивая объем ямы, пришлось увеличить и предлагаемое количество вносимых удобрений. В каждую посадочную яму добавлял 4 ведра перегноя, 3 ведра компоста, 0,8 кг двойного суперфосфата, 1,6 кг древесной золы или 320 г сернокислого калия. Также для улучшения физических свойств почвы и для еще большего обогащения ее питательными веществами засыпал 21 ведро хорошо разложившегося проветренного торфа. (При использовании на удобрение торф обязательно проветривают, т.е. выдерживают в кучах при свободном доступе воздуха некоторое время. Торф теряет часть влаги, а вредные для растений закисные химические соединения переходят в окисные. После проветривания усиливается деятельность микроорганизмов.) Наилучшим способом подготовки торфа к внесению является приготовление торфонавозных компостов, где к 1 части навоза добавляется 1-3 части торфа.
Насколько чутко реагируют корни растений на его присутствие, я убедился на своем опыте. Потребовалось взять часть торфа из кучи, которую я за неимением другого места разместил под яблоней. Велико же было удивление, когда обнаружилось, что вся куча буквально пронизана яблоневыми корешками. Позже я ознакомился с работой З.А. Метлицкого, где он на основании опытов плодовой опытной станции ТСХА утверждал, что «…восстановление корней и рост надземных частей саженцев яблони при внесении торфа сильно улучшались. Общий вес корней в варианте с торфом через год был в 3 раза, а протяженность мелких обрастающих корней в десятки раз выше, чем в других вариантах». Но нужно помнить, что торф очень медленно и плохо пропускает через себя воду. Внесенный при посадке сухим, он крайне долго, иногда годами, при поливе сверху будет оставаться сухим. Поэтому необходимо засыпать его в ямы влажным.
Готовя места для новых растений, мне пришлось раскапывать посадочные ямы спустя больше десятка лет после их создания. От внесенного перегноя не осталось и следа, а торф обнаруживался в небольшом количестве. Таким образом, выяснилось, что торф перегнивает значительно медленнее, чем перегной.
Копая посадочные ямы с вертикальными стенками, я углублял их до 65 см и насыпал на дно слой глины толщиной 5 см. Этот прием улучшал обеспеченность саженца влагой на супесчаной почве. Для облегчения работы по перемешиванию грунта укладывал его в три слоя. В нижний (40-60 см глубиной) и средний (20-40 см) слои было добавлено по 1/2 количества компоста и 1/3 количества торфа, двойного суперфосфата, древесной золы или сернокислого калия, предназначенных для заполнения ямы. Перемешав поочередно эти слои и отгребя грунт от места размещения, вертикально устанавливал в 10 см от стенки ямы асбоцементную или металлическую трубу длиной 65 см и диаметром 10 см. Нижний конец трубы располагался на глубине 50 см.
На противоположной стороне ямы устанавливал вторую такую же трубу, после чего засыпал верхний слой грунта с добавлением компоста вместо перегноя и по трети остальных удобрений. На опыте убедился в том, что оседание почвы в посадочных ямах очень сильно зависит от количества внесенной в них органики – чем ее больше, тем сильнее проседает грунт при ее минерализации. Следование литературным рекомендациям о превышении высоты холмика посадочной ямы над прилегающей поверхностью участка на 3-4 см приводило к тому, что с годами деревья оказывались в углублении, грозящем им вымоканием или выпреванием. Поэтому я делал высоту холмика 12 см, если вместе с другими органическими удобрениями вносился торф, и 6 см – если торф не вносился.
Конечно, установка труб в посадочные ямы несколько усложняет и удорожает их подготовку, но вместе с тем создается ряд преимуществ по сравнению с обычным способом. Уменьшается расход поливочной воды, которая поступает непосредственно к корням молодого деревца и не способствует развитию сорняков в посадочной яме. Так как влажность воздуха при поливе практически не повышается, то не увеличивается и опасность возникновения грибных заболеваний. Регулируя поступление теплого или холодного атмосферного воздуха к древесным корням открытием или закрытием труб деревянными или пенопластовыми пробками, можно в некоторой мере ускорять или замедлять начало и окончание вегетации растений, способствуя их развитию, повышению зимостойкости и снижая опасность подопревания.
Качественные саженцы семечковых культур, посаженные мною в описанные выше посадочные ямы и формировавшиеся с удалением всех ненужных прорастающих почек и отрастающих зеленых побегов, росли буквально на глазах, ежегодно прирастая на 60-80 см. Практически всеяблони и груши на 4-й год давали первый урожай, быстро наращивая его с каждым годом.
Не обошлось и без ложки дегтя. Случайно приобретя саженец абрикоса, я, чтобы не терять времени, посадил его в подготовленную для яблони яму, лишь увеличив над ней высоту холмика до 25 см для предотвращения подопревания коры саженца.
Абрикос буквально обезумел от богато заправленной органическими и минеральными удобрениями почвы и стал давать мощные приросты, доходившие до 2 м. Не успевшие вызреть до конца вегетации однолетние ветви сильно подмерзли в ближайшую зиму. В свое оправдание могу сказать только то, что на исходе прошлого столетия очень многие мои земляки ничего не знали об агротехнике ни абрикоса, ни черешни. Только обретя опыт работы с этими культурами и ознакомившись с работами наших известных ученых д.с.-х.н. М.В. Кань-шиной, к.б.н. Т.В. Еремеевой, к.б.н. Л.А. Крамаренко, я понял, что косточковые культуры очень чувствительны к избытку удобрений и количество последних должно быть значительно меньшим, чем для семечковых.
Читайте также: Посадка саженцев по методу Зеппа Хольцера (органическое земледелие)
Сад на глине
Спустя долгие годы пришлось закладывать сад на бывшем овсяном поле, оно находилось в верхней части пологого юго-восточного склона. Представленную тяжелым суглинком, переходящим вверху участка в легкую глину, почву подстилала почти непроницаемая для воды глина. Гумусный слой – толщиной 5-10 см в верхней части сада, в нижней достигал 30 см. Уровень грунтовой воды не опускался ниже 1,5 м. Естественный сток избыточной влаги обеспечивался перепа дом высот верхней и нижней границ участка 1 м.
Определившись с размерами садового дома и его местонахождением, снял и сложил отдельно плодородную почву с намеченной для строительства дома площадки. В последующем ею вместе со срезанной с бугров землей засыпал впадины и посадочные ямы. После выравнивания садовой поверхности приготовился к посадке растений, для чего завез речной песок, плодородную землю, а также органические удобрения (перегной, торф) и минеральные (двойной суперфосфат, сернокислый калий, известь-пушонку). В дальнейшем использовал еще накапливавшиеся местные удобрения – компост, древесную золу.
Работая в новом саду, заметил, что здесь нет необходимости в частых поливах и подкормках, а главную проблему представляет плотный и вязкий грунт, плохо пропускающий воду и воздух. Тяжело было не только мне при работе с землей, тяжело было и растениям развивать свою корневую систему, тяжело было даже лопатам, ломавшимся с завидной периодичностью. Высохнув, садовая почва становилась почти неодолимой преградой для них. Со временем я нашел выход из этого положения: перед тем как перекапывать сухую землю или готовить в ней посадочную яму, я ее поливаю, и спустя некоторое время можно работать без излишних усилий.
Первыми новоселами в саду стали 2 саженца абрикоса, посаженных для защиты от холодных северо-западных ветров в нижней части участка. Посадочные ямы для них выкопал диаметром 100 см и глубиной 50 см, полностью заполнив их плодородной землей с добавлением по 1,5 ведра перегноя, 300 г двойного суперфосфата, 90 г сернокислого калия, 100 г из вести-пушонки, для придания рыхлости также вносил по 6 ведер речного песка в каждую яму. Укладка почвы велась послойно с тщательным перемешиванием ее по всему объему ям. Высота холмиков над окружающим грунтом после окончания засыпки составляла 15 см.
Для культивирования деревьев в подобных условиях предлагаются различные способы.
Например, поднять уровень участка за счет привозного фунта, которого нужно завезти огромное количество – не меньше 25-50 т на 100 кв. м, затем сделать глубокую перевалку, перемешав привозную землю, песок и удобрения. Таким образом, в короткий срок будут созданы условия для выращивания плодовых культур. Другой, более дешевый и менее трудоемкий способ предложил известный садовник Н. Гоше на рубеже XIX-XX веков. Суть его состоит в том, что на выбранную удобренную и перекопанную площадку насыпается холмик также удобренной земли высотой 50-60 см. На его верхушку и производится посадка саженца.
Данные способы имеют свои достоинства и недостатки. В частности, из-за периодического пересыпания холмика еще не имеющий развитой корневой системы саженец, посаженный на нем, будет чаще страдать от почвенной засухи, чем растущий на ровной поверхности. Кроме того, эти способы вовсе не исключают дренирования участка для отвода излишков воды.
Сначала саженцы развивались успешно, но позже случилось непредвиденное. Начинающие садоводы постепенно заваливали пролегавшую ниже участка дорогу вынесенной со своих садов глиной, превратившейся под колесами машин и ногами пешеходов в глиняный замок, намертво перекрывший сток избыточной влаги с участка. Летом пошли затяжные дожди, и нижняя часть сада стала заболачиваться, а посадочные ямы с менее плотным, чем окружающий их, грунтом стали смертельными ловушками для растений, наполнившись грунтовой водой. Гибель абрикосов была неизбежной. Встал вопрос: что делать?
Для понижения уровня грунтовых вод я в первую очередь выкопал дренажную канаву максимально возможной глубины в условиях моего сада. В эту траншею глубиной 80 см и шириной 30 см засыпал крупный гравий слоем 10 см и уложил на него 1,5-метровые обрезки асбоцементных труб с зазором между ними 1 см, после чего добавил еще крупного гравия до глубины 40 см. Следующим слоем толщиной 20 см насыпал щебень, на который установил корнями кверху куски дерна прямоугольной формы шириной 30 см. Окончательно заполнил канаву садовой почвой, смешанной с речным песком.
По окончании дренажных работ приготовил посадочные ямы диаметром 100 см и глубиной 50 см для груши и яблонь в верхней части участка. Заполнил их плодородной землей с добавлением в каждую по 2 ведра компоста, 3 -перегноя, 6 – торфа, для рыхлости почвы вносил по 4,5 ведра речного песка, из минеральных удобрений добавлял по 400 г двойного суперфосфата, 200 г сернокислого калия, 400 г извести-пушонки. Высота холмика готовой посадочной ямы над окружающим грунтом составляла 10-12 см.
После приобретения мотоблока земляные работы и на огороде, и при подготовке посадочных ям значительно облегчились. Разбросав по поверхности намеченного для вспашки участка органические и минеральные удобрения, песок, известь-пушонку, рыхлил землю культиваторами на глубину до 25 см.
Если вспаханный участок назначался для приготовления посадочных ям, после разметки копал ямы с учетом последующего оседания окружающей их почвы. Работа шла гораздо быстрее и легче. Спустя несколько лет после такой обработки земли заметил, что песок постепенно оседает в виде тонкой прослойки в нижней части прокультивированного грунта. Поэтому стал заменять речной песок мелким гранулированным металлургическим шлаком в посадочных ямах и на огороде.
Понимая, что в нижней части сада грунтовые воды находятся выше оптимального уровня 1,5-2м, в предназначенных для посадки деревьев местах установил 2 деревянных короба размерами 2×2 м и высотой 30 см.
Их внутренняя поверхность была пропитана отработанным машинным маслом. В короба засыпал смесь плодородной земли, торфа и песка в соотношении 5:1:1. После оседания в них Фунта выкопал там посадочные ямы и посадил в один яблоню, в другой абрикос. Учитывая то, что абрикос не выносит избытка удобрений и боится выпревания, почву для него заправил как для описанных погибших абрикосов, а холмик для него насыпал высотой 30 см.
Помимо перечисленных мероприятий в борьбе с излишней влагой помогает пирамидальный тополь, привезенный с берегов Волги. На удивление всем, он растет в нижней части участка, не подмерзая и не болея, высасывает из почвы и испаряет лишнюю воду.
Читайте также: Правильная посадка саженцев карликовых деревьев – фото
Ну а на месте погибших абрикосов растут яблоня и абрикос, одаривая меня плодами.
Посадочная яма (посадочное место) – колыбель для саженца.
Спустя несколько лет молодое деревце, подобно младенцу, вырастет из нее и будет пытаться освоить почву за пределами ямы. А что его встретит – теплая, рыхлая, питательная земля или холодный, плотный, словно камень, бедный питательными веществами грунт, – зависит от хозяина сада.
Поэтому посадочное место – это только начало окультуривания земли, основа создания здорового урожайного сада.
Также очень интересную статью о посадке саженцев читайте здесь
© Автор: Г. УТОЧКИН, действительный член МОИП г. Челябинск
Реклама
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
vsaduidoma.com
