Просто и понятно об основных параметрах аквариумной воды. Параметры воды в аквариуме для растений
Вода в аквариуме с растениями
В пошаговой инструкции по созданию акваскейпа для новичков вы уже читали о параметрах воды в аквариуме с растениями, чему посвящена целая глава инструкции - Водоподготовка. Однако по-прежнему возникают вопросы касательного подбора оптимальных параметров воды в аквариуме и как их получить. В этой статье будут даны не только показатели рН и жесткости воды для аквариума с растениями, но и описаны методы как эти параметры изменить, если водопроводная вода имеет неподходящие параметры воды для выращивания аквариумных растений.
Вариантов на самом деле много: водопроводная вода, вода из источника, дождевая вода, кипяченая вода, вода после фильтра обратного осмоса, дистиллированная вода, реминерализованная вода. Все это вода, но суть не в ней, а в том, что в этой воде содержится. В основном в воде содержаться минералы, причем основные это соли жесткости (сульфаты и карбонаты кальция и магния) и содержаться они в разной воде в разных количествах. Иногда их слишком много, что мешает многим аквариумным растениям. А иногда их слишком мало, что тоже не приветствуется растениями, потому что минералы, содержащиеся в воде, работают точно также как и удобрения для аквариумных растений.
Чаще всего именно водопроводную воду используют для выращивания аквариумных растений. Это удобно и экономично. Но следует не забывать, что водопроводная вода часто хлорируется и может быть небезопасна для рыб в аквариуме. При подмене воды в аквариуме для устранения хлора аквариумисты обычно используют специальные средства, которые также связывают тяжелые металлы и содержат витамины для уменьшения стресса рыб такие как AQUAYER АнтиТоксин Vita. Если параметры водопроводной воды не подходят для выращивания аквариумных растений, то их можно подрегулировать. Методы регуляции параметров воды будут подробно описаны в этой статье. Сейчас давайте все же разберемся в том, что же является подходящими параметрами воды.
Начнем с главного – рН кислотность воды в аквариуме. Показатель кислотности рН отображает пропорцию кислот и оснований в воде. По сути, в аквариуме все сводится к пропорции одной кислоты и одного основания. Основание это карбонаты, количество которых иллюстрирует значение КН (карбонатная жесткость). Кислота это углекислый газ - СО2, точнее угольная кислота, которая частично образуется при растворении СО2 в воде. Карбонатная жесткость в аквариуме обычно не меняется. Поэтому основным фактором влияющим на показатель рН – это концентрация СО2. Чем больше концентрация СО2, тем меньше рН. Но нужно учесть еще один немаловажный момент. Со временем в аквариуме могут накапливаться и другие кислоты как следствие естественных биохимических процессов (нитрификация и др.). Поэтому, не смотря на концентрацию СО2, рН в аквариуме со временем уменьшается.
Какой показатель рН нужно поддерживать в аквариуме с растениями? Значение рН 6-7 подходит большинству аквариумных растений. Однако, под одно общее правило подводить все виды аквариумных растений не стоит. Каждое растение имеет свой природный ареал обитания и в идеале в аквариуме нужно поддерживать те параметры, к которым растение приспособлено изначально. Многие растения предпочитают мягкую слабокислую воду (рН менее 7), но есть виды, которым вполне пригодна жесткая вода с слегка щелочной реакцией (рН до 8). Например, роталы и тонины хорошо себя чувствуют при рН 5.5 и ниже, но эти условия губительны для хемиантуса микрантемоидеса. Валлиснерия, элодея и многие виды эхинодоруса хорошо растут при рН 7.5-8. Но интервал рН 6-7 является некой точкой пересечения, в которой все эти виды растут приемлемо.
рН воды в аквариуме влияет на многие процессы жизнедеятельности растений, в частности потребления ими питательных веществ. В конце статьи Болезни аквариумных растений указана зависимость потребления питательных элементов от рН воды. Беря во внимание эту зависимость можно смело сделать следующий вывод. Использование одного и того же состава аквариумных удобрений при разных значениях рН воды будет воспринято растениями равносильно использованию разных составов аквариумных удобрений при одном и том же рН воды. Говоря простым языком, если в целях поддержания баланса, используется одно и тоже удобрение в аквариуме, то и показание рН для этих целей нужно стремиться поддерживать одно и тоже. В этом смысле использование рН контролера для регуляции подачи СО2 имеет свои неоспоримые преимущества.
Карбонатная жесткость воды это количество растворенных карбонатов кальция и магния в воде. Однако встречается вода, в которой значение карбонатной жесткости обуславливается содержанием карбоната натрия или калия. В таких случаях КН может превышать значения GH, что приводит в недоумение многих аквариумистов. Поэтому корректней КН называть показателем щелочности.
Оптимальное значение карбонатной жесткости для аквариума с растениями лежит в интервале КН 3-6. Со временем вода в аквариуме подкисляется, поэтому КН в старых аквариумах может быть выше указанного. Но из этих же соображений лучше избегать падения КН до значений менее 3, так как в случае старых аквариумов рН может опуститься ниже 6.
GH - общая жесткость воды в аквариуме с растениями не такой важный параметр как КН. Но низкое значение общей жесткости может оказать губительное влияние на аквариумные растения. Почему? Общая жесткость характеризуется содержанием солей кальция и магния.
Кальций и магний нужны растениям для роста и являются макроэлементами, как удобрения. Отсюда следует, что переживать стоит лишь за низкую общую жесткость.
Некоторые виды аквариумных растений начинают показывать признаки недостатка кальция уже при GH 3. Поэтому лучше поддерживать значение общей жесткости начиная от 4 градусов, а для уверенности 6-8 градусов.
Наиболее распространенный способ смягчения воды, а именно снижения как общей, так и карбонатной жесткости это использование воды после фильтра обратного осмоса. Чистую воду после обратного осмоса использовать в аквариуме нельзя, потому что она имеет GH-0 и KH-0. Но если водопроводная вода жесткая, то воду для аквариума с растениями можно подготовить смешиванием водопровода и осмоса по принципу, описанному в Инструкции в главе про жесткость воды в аквариуме. Такой способ подходит для аквариумов больших размеров.
В случае небольшого аквариума, или нано аквариума, не каждый готов приобретать фильтр обратного осмоса, который по размерам больше самого аквариума и дороже.
Альтернативой может служить специальное средство AQUAYER pH/KH минус, которое снижает карбонатную жесткость и рН, при этом GH не изменяется.
Если выбор остановился на использовании воды отфильтрованной обратным осмосом, тогда нужно знать некоторые нюансы. Как уже упоминалось, такая вода имеет нулевые параметры общей и карбонатной жесткости, что неприемлемо для аквариумных растений. Эту воду нужно восстанавливать до нужных параметров жесткости. Существует два способа восстановления жесткости.
Первый, упомянутый выше, смешивание этой воды с жесткой водопроводной водой. Способ приготовления описан в Инструкции в главе про жесткость воды в аквариуме.
Второй способ – сложный. Это реминерализация солями кальция, магния, натрия и карбонатами. К сожалению, некоторые производители таких солей предлагают реминерализовывать воду после осмоса лишь солями кальция и магния и то, хлоридами. Это гораздо упрощает восстановление воды после обратного осмоса, но имеет негативные последствия на некоторые виды аквариумных растений. Более подробно об этом можно прочитать на форуме по аквариумным растениям в теме: Осмос, приготовление и использование воды. Поэтому моя личная рекомендация – это восстановление параметров осмосной воды смешиванием с водопроводной, по первому способу. Второй способ оправдывает себя лишь в тех редких случаях, когда водопроводная вода имеет карбонатную жесткость значительно выше общей жесткости.
Не всегда стоит задача понижать жесткость воды в аквариуме для хорошего роста аквариумных растений. В некоторых регионах водопроводная вода имеет, наоборот, очень низкую жесткость. В таких случаях нужно повышать общую и/или карбонатную жесткость.
Простой, но плохо контролируемый способ повышения жесткости это использование мраморной крошки. Состоит она из карбонатов кальция и магния, поэтому повышает как общую, так и карбонатную жесткость. На небольшой аквариум может хватить и небольшой горсти в незаметном углу аквариума для поднятия жесткости на несколько градусов. Неконтролируемость такого метода заключается в том, что жесткость может подняться и до более высоких параметров.
Более контролируемый способ, но и более сложный заключается в следующем. Для повышения общей жесткости можно использовать смесь сульфата кальция и магния. Например, следующая комбинация повышает общую жесткость (GH) на 3 градуса в 70 литрах воды: 1) 4.8 г сульфата кальция CaSO4*2h3O. Приблизительно 5мл. Можно отмерить шприцом. Эта соль медленно растворяется в воде. 2) 2.8 г сульфата магния MgSO4*7h3O. Приблизительно 3мл. Тоже можно воспользоваться шприцом. Для повышения карбонатной жесткости можно использовать пищевую соду. Следующее количество соды повышает карбонатную жесткость (КН) на 3 градуса в 50 литрах воды: 4.67 пищевой соды NaHCO3. Приблизительно 5мл. Можно отмерить шприцом.
Возможно, после этой статьи у вас возникнут вопросы. Вы их всегда можете задать на форуме в разделе Вода для аквариума с растениями.
aquascape-promotion.com
Основные параметры аквариумной воды | aquariumok.ru
Содержание в воде аммиака, нитритов, нитратов, карбонатная жесткость (KH), окисляемость.
О том, зачем надо измерять эти основные показатели качества, или параметры аквариумной воды, какие выводы можно сделать из полученных результатов, и что потом делать рассказано в настоящей статье.
Итак, основные параметры качества аквариумной воды это:
- рН
- Окисляемость
- Карбонатная жесткость
- Концентрация аммиака и ионов аммония
- Концентрация нитритов и нитратов
Все эти параметры измеряются с помощью аквариумных тестов. Как этими тестами пользоваться и как толковать полученные данные, подробно рассказано и показано (много фото) в специальном разделе Аквариумка. А здесь представлено краткое и понятное руководство для аквариумистов по основным параметрам.
1. АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВОДЫ или рН. По показателю рН можно судить кислая, нейтральная или щелочная вода в аквариуме .
Можно без преувеличения сказать, что самое главное в аквариумистике – это контроль значений показателя рН. Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5.0-9.5, а чувствовать себя достаточно комфортно и, следовательно, не дохнуть из-за любых пустяков, лишь в интервале 6.4-8.3. Для содержания малавийских и таньганийских цихлид и некоторых других рыб часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 7.8-8.5, но на самом деле они неплохо живут и при рН=7.4-8. А подавляющее большинство аквариумных рыб вполне устроит интервал значений рН=6.8 - 7.6. Измерить рН проще всего с помощью капельных тестов, например, фирм "Tetra", "Sera", "JBL", "API", "НИЛПА" и др. Пользоваться индикаторными бумажками-полосками не стоит, в большинстве своем они крайне неточны. Капельные тесты обеспечивают вполне приемлемую точность и все работают по одному и тому же принципу. В заданный объем тестируемой воды добавляют индикатор, при этом проба принимает определенный цвет. Далее сравнивают цвет пробы с прилагаемой цветовой шкалой. Фото конкретных измерений представлены в специальной статье. Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться. Различают суточные колебания рН и плавное медленное изменение этого показателя, которое становится заметными лишь через несколько недель. Суточные колебания могут наблюдаться при слабой аэрации и фильтрации воды. Медленное изменение обусловлено тем, что вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). О причинах такого снижения рН рассказано ниже. В плотно населенных, а также в гигиенических и карантинных аквариумах, где нет грунта и растений, этот процесс идет относительно быстро - за неделю-другую показатель рН может опуститься на 1-1.5 единицы, особенно если не подменивать воду. Сравните рН в своём аквариуме и в ёмкости, где отстаивается вода для подмен. Если обнаружите разницу в 0.5 или более, то вода в аквариуме не подменивается в нужном количестве, либо подмены происходят слишком редко. При плавном изменении рН рыбы успешно приспосабливаются к новым значениям, но только в определенных пределах. При дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать. Кроме того, рыбок из Вашего аквариума будет сложно перевести в воду других аквариумов с другими параметрами. Да и в Вашем аквариуме рыбки-новички жить не захотят. Надумаете, к примеру, к кем-нибудь поменяться рыбками и закончится это плохо. Подохнут и ваши на новом месте, и приехавшие в Ваш аквариум новоселы. Такая неприятная коллизия может привести к ссоре с коллегой аквариумистом, и даже если не приведет, то все равно это неприятно. Я консультирую аквариумистов в большом аквариумном магазине и иногда сталкиваюсь с такой проблемой: покупатель жалуется, что купленные у нас рыбки у него не живут. При распросе выясняется, что не только наши, а любые купленные где-либо новые рыбки не живут. В таких случаях я прошу принести воду из аквариума для тестирования. Почти всегда при этом наблюдаются слишком низкие значения рН (6.0 или менее) и слишком высокое содержание нитратов. Это очень старая вода. Её долго не подменивали и новые рыбы в такую воду не идут. Я объясняю, в чем причина гибели рыб, что надо делать и как в дальнейшем контролировать ситуацию, а покупатели нередко в таких случаях приобретают тесты на рН и нитраты. Освоив их, они начинают чувствовать себя опытными аквариумистами и смелее решаются на покупку интересных редких рыб, которых ранее просто боялись завести, ведь теперь они знают какие параметры надо поддерживать в определенных границах, чтобы новые рыбы успешно приживались. Регулировать (удерживать на оптимальном уровне) рН проще всего с помощью подмен воды, а если этого недостаточно, то можно использовать специальные препараты "рН+" и "рН-", проверяя с помощью теста полученный результат. Подщелочить воду (поднять рН) можно и обыкновенной питьевой содой. Нельзя за один раз вносить в аквариум более половины чайной ложки на 30 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую порцию. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Имейте в виду, что сода категорически не нравится аквариумным растениям и может стимулировать развитие в аквариуме нежелательных водорослевых обрастаний. В общем, пищевая сода, хоть и дешевое решение, но не самое лучшее... Чем мягче вода, тем более она склонна к закисанию. Бороться с падением рН можно размещая в аквариуме куски известняка, лучше всего известкового туфа (травертина). Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л. Не менее эффективно в качестве стабилизатора значений рН работает коралловая крошка. Ею можно заполнить один из лотков внешнего фильтра, а если "внешником" аквариум не оборудован, то коралловой крошкой можно сделать декоративные отсыпки на грунте или просто поместить где-нибудь в углу аквариума в сетчатом мешочке. Для столитрового аквариума надо взять примерно 300 - 400 г коралловой крошки.
Фото 1 и 2. Рыбка вверху чувствует себя отлично, она живет в нейтральной воде с рН=7.0 - 7.3. Плавники этой пецилии расправлены, поверхность тела блестит. У рыбки внизу плавники сильно сжаты, блеск тела уже не тот. Причина - слишком низкое значение рН в аквариуме (ниже 6.5). Дальнейшее содержание пецилий в такой воде приведет к заболеваниям и гибели рыб.
Гораздо сложнее закислить щелочную воду. Для этой цели лучше всего использовать фирменные препараты типа "рН-". При этом лучше прочитать описание к средству подкисления аквариумной воды и убедиться, что фосфаты в их состав не входят. К примеру, таким средством является JBL pH-Minus. Помимо фирменных препаратов, для снижения значений рН воды можно пользоваться ортофосфорной кислотой (но потом придется бороться с водорослями, рост которых стимулируют фосфаты).
2. ОКИСЛЯЕМОСТЬ.
Окисляемость аквариумной воды позволяет судить о количестве органических веществ в ней (в первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения). Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. В воде с окисляемостью 10-12 мг О2/л могут жить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, данио-рерио, огненный барбус и барбус шуберта).Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода.
На практике окисляемость можно определить по обесцвечиванию марганцовки. Наберите в пол-литровую банку аквариумную воду и подкрасьте ее марганцовкой до четкого, но не интенсивного малинового цвета (чуть-чуть более бледного, чем крайняя левая полоска рисунка вверху). Через 20-30 минут оцените окраску воды. Если вода приобрела розово-желтую или желтую окраску или полностью обесцветилась, а на дно выпал коричневый осадок, поторопитесь с с подменой трети объёма воды в аквариуме! На другой день повторите эту операцию. А в дальнейшем не забывайте регулярно подменивать воду и сифонить грунт. Подробная статья про измерение окисляемости аквариумной воды в домашних условиях размещена в разделе "Редокс потенциал и окисляемость". Если вода в аквариуме регулярно и в достаточном количестве подменивается, то причинами слишком высокой окисляемости воды в аквариуме могут быть либо его перенаселение, либо систематический перекорм рыб. И в том и в другом случае растет смертность рыбьего населения. Рыбы часто болеют, у них развивается плавниковая гниль. Они держатся у поверхности воды, задыхаются несмотря на достаточно интенсивную аэрацию. Таким образом, этот простой в исполнении, но очень полезный тест позволяет оптимизировать количество рыб в аквариуме и количество задаваемого корма. Я очень рекомендую регулярно пользоваться этим тестом при содержании дискусов, скалярий, боций и других капризных и дорогих видов. Если вода в Вашем аквариуме имеет слишком высокую окисляемость (для этих рыб это уже величины порядка 8 мг/л), то они начнут болеть, причем лечение будет приносить облегчение рыбам лишь на короткое время. Рыбы станут худеть, их окраска сделается темной или слишком блеклой, плавники у скалярий будут "гореть". Импортные золотые рыбки также очень чувствительны к фактору высокой окисляемости воды (она не должна превышать 8 мг/л) и именно поэтому плохо себя чувствуют в небольших аквариумах, где органика накапливается особенно быстро.
Фото 3. "Горение" плавников у скалярий - типичное заболевание, которое развивается при содержании рыб в воде с высокой окисляемостью. Правда развивается оно не только от плохого качества воды, но и от гексамитоза, который, в свою очередь, также обостряется при содержании рыб в воде с высокой окисляемостью.
3. КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ.
Подробнее о карбонатной жесткости рассказано в статье "Определение временной, или карбонатной жесткости воды". dKH, или KH - так обозначается этот параметр в аквариумной литературе и численно он выражается в градусах жесткости (они в разных станах - разные). В России официально его выражают в миллиграмм-эквивалентах/литр - мг-экв/л. Перевод различных градусов друг в друга и в мг-экв/л можно сделать с помощью вот этой таблички. Отмечу, что с практической точки зрения для аквариумистов карбонатная жесткость интересна сразу в трех разных аспектах:
1 - контроль содержания СО2 в воде; 2 - стабилизация рН; 3 - подготовка нерестовой воды. 1.Рыбы выделяют углекислый газ (СО2) при дыхании. Он хорошо растворяется в воде, и, если его накопится слишком много (опасной является концентрация в 25-30 мг/л, а для чувствительных видов 15 мг/л), то рыбы будут болеть. Удалить лишний углекислый газ из аквариума можно с помощью аэрации воды. В аквариумы-травники СО2 добавляют специально. В любом случае концентрацию СО2 нужно контролировать, а для этого необходимо знать какова карбонатная жесткость воды и рН. Во всех подробностях взаимозависимость между рН, КН и концентрацией углекислого газа в воде аквариума рассмотрена в отдельной статье, в которой есть очень важные для аквариумиста-травника данные по нормированию рН, КН и СО2 в аквариуме. Здесь же я только отмечу, что карбонатная жесткость в аквариуме-травнике с подачей углекислого газа должна находиться в пределах 2-4о КН. Рассчитать концентраци СО2 в воде аквариума можно здесь. По указанной ссылке открывается полезное приложение, с помощью которого можно не только узнать концентрацию углекислого газа, но еще и вести собственную базу данных проведенных измерений. 2. Карбонатная жесткость отражает содержание гидрокарбонатных ионов (HCO3-) в воде. Для аквариумиста главным свойством гидрокарбонатов является их способность противостоять изменению рН воды при добавлении в нее кислоты или щелочи. Гидрокарбонаты являются важнейшей составляющей буферной системы воды в аквариуме. Почему нам важно знать об этом? Дело в том, что в воду аквариума постоянно поступает азотная кислота. Образуется она в ходе процесса нитрификации (см. об этом ниже). Если карбонатная жесткость воды достаточно велика (КН=5 и более), то эффект постепенного подкисления воды будет практически незаметным. Но при малых значениях карбонатной жесткости будет наблюдаться постепенное закисление воды, о котором уже было рассказано выше (в разделе о рН). Падение рН наиболее выражено в густонаселенном аквариуме с мягкой водой и с грунтом, не содержащим известковых пород. Поднять "карбонатку" лучще всего с помощью коралловой крошки методами, описанными выше. 3. Многие аквариумные рыбки происходят из водоемов дождевого тропического леса, или нерестятся в период дождей. Для успешного нереста (высокого процента оплодотворенной икры) они нуждаются в воде с низкой карбонатной жесткостью - КН<3 (для некоторых видов КН<1). Для приготовления воды с такими гидрохимическими параметрами используют дистиллированную, обессоленную, дождевую или талую воду, смешивая ее в определенных пропорциях с водопроводной или аквариумной водой. С помощью тестов контролируют КН нерестовой воды и рН (в зависимости от вида рыбы, значения рН должны лежать в диапазоне 5.0 - 7.0 ).
4. КОНЦЕНТРАЦИЯ АММИАКА И ИОНОВ АММОНИЯ.
Этот показатель необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, а также при высоких плотностях посадок крупных рыб, например, золотых рыбок, астронотусов, взрослых африканских цихлид и др. В аквариумах с рН выше 7,5 тестировать воду на аммиак надо чаще, так как вероятность острого аммиачного отравления в щелочной воде возрастает. Откуда берется аммиак в воде аквариума? Его выделяют рыбы. Кроме того, в заливаемой в аквариум водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Аммиак как таковой, в кислой и нейтральной воде практически отсутствует, где он существует главным образом в форме иона аммония. В щелочной воде аммиак присутствует уже в значимых количествах. Аммиак остротоксичное вещество и от него рыбы умирают быстро. Аммоний действует медленнее, но, в конечном итоге, также может привести к смерти рыб. Аквариумные тесты определяют суммарную концентрацию как аммиака, так и аммония. В случае обнаружения в аквариуме повышенных концентраций аммиака/аммония (это более 0.5 мг/л) надо заменить часть воды, организовать фильтрацию воды через цеолит, наполнив им один из лотков внешнего фильтра или воспользовавшись вот таким нехитрым устройством, и внести концентрат с бактериями, которые окисляют аммиак (например, "Нитривек" фирмы SERA, "Денитрол" от JBL). Кроме того, полезно будет усилить аэрацию воды. Поводом лишний раз измерить содержание аммиака/аммония в воде является потемнение окраски у дискусов, снижение аппетита, "горение" плавников у скалярий, кровоизлияния на теле и в основании плавников у многих рыб. В продаже есть средства экстренного спасения рыбок в том случае, если в аквариуме произошел резкий скачок содержания аммиака/аммония (более 1 мг/л) - это "Антиаммиак" и "Аммолок". Подробно об отравлении рыбок аммиаком, о соотношении аммиака и аммония в воде и о тестах на аммиак рассказано в специальной статье: Отравление аквариумных рыбок аммиаком/аммонием. Посмотреть, как работают аквариумные тесты на аммиак можно на страничке: Тесты на аммиак/аммоний.
Фото 4. Симптомы отравления аквариумных рыб аммиаком проявляются, в частности, как обширные кровоизлияния и чрезмерное расширение кровеносных сосудов (указаны стрелками).
5. КОНЦЕНТРАЦИЯ НИТРИТОВ И НИТРАТОВ.
Вообще-то аквариум устроен так: рыбы выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и на наполнителях фильтра, преобразуется в нитриты. Эти последние отличаются особой ядовитостью и должны быть быстро переработаны уже другими бактериями до достаточно безобидных нитратов. Весь процесс окисления аммиака до нитрата называется нитрификацией. Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если нитрификация идет быстро, а для этого нитрифицирующие бактерии должны быть достаточно многочисленны. Вот почему фильтрующего материала в фильтре должно быть много, иначе полезным бактериям будет просто негде жить, а рыбы будут хронически страдать от аммиачных и нитритных отравлений. Маленькие помпочки с маленьким фильтрующим стаканчиком, даже если их производительность формально соответствует литражу Вашего аквариума, не способны поддерживать процесс нитрификации на достаточно высоком уровне, так они не могут обеспечить бактерий необходимой жилплощадью. О том, как своими руками сделать довольно высокопроизводительный биофильтр, рассказано в отдельном материале. Но вернемся к нашим нитритам. Тесты для их определения выпускаются многими аквариумными фирмами и пользоваться ими совсем несложно. Концентрация нитритов в аквариуме не должна превышать 0.2 мг/л. Желательно поддерживать ее на уровне, меньшим, чем 0.1 мг/л. Признаками нитритного отравления являются потемнение окраски рыб и изменения в их поведении. Рыбы теряют аппетит и стоят неподвижно в углах аквариума (часто носом в угол), плавники поджаты, тело слегка ослизнено. При обнаружении этих симптомов необходимо протестировать воду на нитриты, и если они будут обнаружены, то принять меры. При хроническом отравлении рыб ниритами всю воду в аквариуме резко менять нельзя! (Хроническим считаем отравление, когда высокая концентрация нитритов была в аквариуме на протяжении 5 - 7 дней и более.) Подменить за раз можно не более 1/4 объема воды. После этого надо добавить в воду удвоенные дозы концентрата с нитрифицирующими бактериями: JBL Denitrol или Tetra Safe Start - именно эти средства, включают в себя бактерий, способных окислять нитриты. Неплохо также добавить в воду кондиционер, защищающий эпидермис рыб (API StressCoat, Dennerle Avera), а также средство SERA TOXIVEC, которое нейтрализует токсическое действие нитритов. Следующую частичную подмену воды (20%) можно провести часов через 6. В дальнейшем нужно проводить ежедневные подмены воды до падения концентрации нитритов до допустимого уровня (0.2 мг/л). При остром отравлении рыб, когда они уже начали терять координацию движений, необходимо быстро переместить их в свободную от нитритов воду, не допуская значительного изменения показателя рН. Применение кондиционеров, содержащих экстракт алоэ вера или дубильных веществ (отвар коры дуба, чай), добавление поваренной соли (1 г/л - чайную ложку с горкой на 10 л воды) предотвратит дальнейшее разрушение слизистых оболочек рыб и сведет потери к минимуму. Если хотите узнать об отравлении аквариумных рыб нитритами больше, читайте подробную статью.
Фото 5. Ликвидация последствий сильного замора. Вода стала остротоксичной из-за повышенных концетраций аммиака и нитритов. Вместе эти вещества становятся особенно опасными. Теперь надо удалить всех метрвых рыб, немногих выживших в данном случае надо поместить в чистую воду, в которую следует добавить кондиционеры и поваренную соль. 
Фото 6. Результаты тестирования воды из аквариума, где произошел замор рыб. Содержание аммиака и нитритов выше предельно допустимых концентраций. По каждому из веществ превышение не столь уж и велико, поэтому ни аммиак, ни нитрит сам по себе не привел бы к замору. Но вот при их совместном действии в мягкой кислой воде токсический эффект многократно усиливается.
Нитраты относительно безопасны. Однако, практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80-100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Соответственно, и в "занитраченную" воду не каждая рыбка "войдет". Уровень, меньший 20 мг/л, скорее всего, безопасен даже для боций и дискусов - рыб особо требовательных к качеству воды. Обзор аквариумных тестов на нитраты представлен здесь. Если биофильтрация в аквариуме исправно функционирует, то уровень нитратов в интервалах между подменами воды слегка возрастает, а сама вода немного закисает (это легче заметить при относительно высокой плотности посадки рыбы, и этого не происходит в густо засаженных водными растениями аквариумах-травниках). Уровни нитритов и аммония расти не должны. В идеале они вообще не должны определяться тестами. Если Вы не можете этого добиться, то причины могут быть следующие:
- Вода в аквариуме слишком кислая: при рН<6.4 нитрификация резко замедляется. Причиной быстрого закисления воды обычно является низкая карбонатная жесткость (КН<3). Исправить ситуацию можно с помощью известковых камней, коралловой крошки или средства рН+, а на худой конец можно воспользоваться обычной питьевой содой. См. выше раздел о рН.
- В аквариум не внесена культура нитрифицирующих бактерий. Необходимо внести её, либо активный ил (выжимку из губки) из благополучного аквариума. Выжимка сработает (запустит аквариум) гораздо быстрее.
- Нитрифицирующим бактериям негде жить. Фильтрующего материала в фильтре мало. В этом случае стоит поставить еще один фильтр, или заменить имеющийся на больший, при необходимости скорость потока воды можно ограничить, чтобы рыб не "мотало" чрезмерным течением по аквариуму. Самое главное - увеличить объем фильтрующего материала.
На этом статью о пяти основных параметрах качества аквариумной воды можно завершить. Надо признать, что она получилась не слишком короткой, хотя многие тонкости и особенности аквариумной гидрохимии в ней не раскрыты. Здесь представлен только совершенно необходимый для аквариумиста набор знаний. А чтобы узнать детали, читайте статьи на Аквариумке из раздела "Аквариумная гидрохимия" Если возникнут вопросы, то спрашивайте на форуме: Спросить об основных показателях качества аквариумной воды и аквариумных тестах на форуме >>>
aquariumok.ru
Параметры воды пресноводного аквариума | Сайт Аква-Ас
Параметры воды пресноводного аквариума
Для того чтоб ваши аквариумные рыбки хорошо себя чувствовали в аквариуме, необходимо владеть основными знаниями о среде, в которой они обитают. На первый взгляд в начинающего аквариумиста кажется, что в данном вопросе никаких сложностей нет, но на самом деле все не так. Вода это не только бесцветная жидкость имеющая формулу Н2О, но и среда в которой живут не только аквариумные рыбки с растениями, но и множество других, не видимых человеческому глазу организмов. От жизнедеятельности данных организмов может изменяться химический баланс в воде, что иногда можно заметить в виде приобретения водой какого-либо оттенка или запаха.
В данной статье вашему вниманию предлагается материал, с помощью которого вы узнаете обо всех параметрах воды, влияющих тем или иным способом на самочувствие ваших питомцев и полноценное развитие фауны.
Основные физические требования пресноводной экосистемы
Существуют следующие физические параметры воды пресноводного аквариума, влияющие на нормальную жизнедеятельность и развитие подводных обитателей.
Для поддержания постоянного света в аквариуме используют различные лампы. Самые популярные – это ртутные лампы низкого давления (известные как флуоресцентные, люминесцентные) — энергосберегающие и компактные. Аквариуму с растительностью и глубиной погружения в воду более 50 см необходимы газоразрядные лампы высокого давления с применением галогенидов некоторых металлов.
Узнать отвечает ли всем нормам установленный тепловой режим или нет, а также определить все его изменения и колебания поможет спиртовой внутренний градусник (который правдивей в сравнении с наружным жидкокристаллическим). И все это лучше осуществить до заселения водными обитателями. Температура замеряется, когда все подготовленное оборудование находится в рабочем состоянии (компрессор, фильтры, лампы). Отсутствие нагревателя с регулировкой допускается в следующих случаях: объем домашнего водоема свыше 150 л (что позволит обойтись без явных температурных скачков), температура в нем с работающими лампами днем сохраняется от 20 до 25 градусов и после естественного опускания в ночное время, с выключенным светом, снижается на 2-4 градуса. И все же установить контроль и своевременно влиять на параметры температуры поможет, если возникнет желание разводить своих рыбок (способствует и стимулирует нерест) и заботится об их здоровье в периоды отключения — включения отопления.
Основные химические параметры пресноводной экосистемы
Пресноводная экосистема имеет не только физические, но и химические параметры воды, изменение которых может сильно повлиять на равновесие вашей экосистемы, что приведет к негативным результатам.
Общая жесткость (gH) — концентрация ионов магния и кальция, оптимальные величины жесткости в пресноводном аквариуме должны быть в пределах 6-11 единиц. Показатель может меняться из-за используемых в аквариуме почвы и грунта, сквозь которые проходит водный поток. Повышение жесткости происходит из-за присутствия в почве или грунте известняка (обогащает минералами), и понижение от торфа (смягчает). Большинству рыб для нормальной жизнедеятельности необходим свой параметр жесткости, сопоставимый с естественным ареалом обитания. Но все же постоянство данного показателя, должно быть в пределах среднего показателя от всех конкретных значений жесткости присущих конкретному виду подводных жителей.- Содержание кислорода (O2). Кислород нужен многим гидробионтам. Молекулы воды в высших слоях наполняются им благодаря фотосинтезу растений или попаданию воздуха с поверхности. Чтобы смоделировать естественную среду небольшого водоема, в котором кислород распределен одинаково, необходимо использовать аэратор либо комбинированный с возможностью подачи воздуха фильтр. Аэрация в пресноводной экосистеме необходима в следующих случаях:
- в жаркий период;
- в карантинных аквариумах;
- подачи углекислого газа.
Кислотность (рН) – один из основополагающих параметров воды пресноводной экосистемы, оптимальная величина варьируется в диапазоне 6-9 единиц. Изменение показателя на 1 единицу говорит о том, что кислотность изменилась в 10 раз. Поэтому проверяйте характеристику активности ионов водорода, чтобы исключить явных перепадов, это губительно может сказаться на аквариумных рыбках и растениях. Постоянно контролируйте значения данного параметра, так как он может изменяться в течение 24 часов, если имеете много растений.- Нитрит (NO2) – ядовитая субстанция в отношении живых существ, которая вырабатывается бактериями в процессе жизнедеятельности, путем разделения аммиака и аммония. С хорошо работающими биофильтрами и достаточным количеством биологической массы полезных микроорганизмов можно не беспокоиться об его излишках.
- Нитраты (NO3) представляют собой соли сильной одноосновной кислоты, которые образуются из нитрита в результате распада азота в присутствии кислорода с помощью облигатных аэробов. Они не вредны для рыб. Большое значение нитратов может спровоцировать рост водорослей, что плохо скажется на развитии растений и внешнем виде аквариума. Снизить концентрацию нитратов можно посредством подмен или увеличения аэробного процесса разрушающим азотсодержащие соединения, в результате чего образуется молекулярный азот, который улетучивается в атмосферу. Если аквариум густо засажен растениями и разогнан то, увеличение аэрации ненужно, так как растения будут усваивать двухатомный газ в виде нитратов.
- Хлор (Cl) – отравляющая материя, уничтожающая органику, соединяясь с органическими веществами, образовывает химические соединения, в которых происходит замещение атома водорода на атом хлора. В быту данное вещество применяют для дезинфекции, но его даже незначительное количество может губительно сказаться на всех обитателях пресноводного аквариума. Его значение может варьироваться и зависит от времени года, поэтому рекомендуется время от времени проводить тестирование. Для снижения концентрации растворенного хлора из центрального водопровода, прежде чем заливать в аквариум необходимо произвести отстаивание в течение суток.
- Медь (Cu) является смертоносным тяжелым металлом, даже незначительная доза которого может уничтожить полезные бактерии и беспозвоночных (креветок, улиток). Необходимо не допускать попадание меди в аквариум. Его наличие оправданно исключительно в лечебных целях, когда необходимо уничтожить паразитов атаковавших водоплавающих, и то, в отдельной карантинной емкости.
- Железо (Fe). В пресноводной экосистеме железо — наиважнейший параметр воды необходимый для полноценного роста и развития растений, который усваивается в форме хелата (либо глюконата). Его должно быть не много и не мало. При нехватке возникает заболевание хлороз, при избытке — появление простейших (водорослей), препятствующих росту и угнетению высших (растений). Аквариумные рыбы, так же плохо относятся к повышенному содержанию железа, что в конечном итоге может сказаться на их самочувствии.
- Аммиак (Nh4) – аммоний (Nh5). Аммоний – это начальный этап распада полипептидов (белков), происходящий в кислотной воде. На обитателей пресноводного аквариума не оказывает ни какого токсического воздействия, но его количество рекомендуется контролировать. Так как увеличение концентрации может спровоцировать появление аммиака, который токсичен и губителен для всех обитателей пресноводного аквариума. С целью срочного уменьшения концентрации аммиака необходимо произвести подмены воды (15% от общего объема аквариума), на протяжении нескольких дней, пока его показатель не приблизится к нулю.
- Фосфаты (PO4) – эти органические и неорганические химические соединения, представляющие собой соли и эфиры фосфорных кислот, которые образовываются в каждом аквариуме. Источниками возникновения выступают:
- Переизбыток кормления кормами в виде хлопьев;
- Скопление отходов образованных в результате жизнедеятельности обитателей пресноводного аквариума;
- Погибшие рыбки, которые начинают разлагаться;
- Гниение отпавших стеблей и листьев растений;
- Повышение значения содержания фосфатов;
- Окончание срока годности абсорбирующих поглотителей;
- Снижение значения кислотности.
Для рыбешек фосфаты не вредны, но могут стать причиной быстрой популяции простейших водорослей, что негативно скажется обмен веществ растений. Чем больше динамично развивающихся растений, тем меньше проблем с данными солями.
Углекислый газ (CO2) – бесцветный газ без запаха и цвета. Образовывается в процессе дыхания всех живых организмов, используется как способ поддержания нужной степени кислотности благоприятно способствующей развитию растений. Рекомендуется данный параметр контролировать, так как переизбыток растворенного (CO2) может спровоцировать возникновение проблем связанных со здоровьем и самочувствием аквариумных рыбок.- Карбонатная (временная) жесткость (kH) – последний из рассматриваемых параметров воды. Она характеризуется наличием в воде гидрокарбонатов магния и кальция, является неким стабилизатором степени кислотности. Нормальной величиной считается значение более 4-5 единиц. Увеличить показатель можно добавив пищевой соды, уменьшить – дистиллята или воды прошедшей систему обратного осмоса.
Оптимальные параметры воды в зависимости от ареала обитания для различных видов рыб:
Рыбки из Амазонки: рН 5.5-6.5; dH 1-5;
Барбусы и харациновые: рН 6.0-7.5; dH 5-12;
Лабиринтовые: pH 6.5-7.5; dH 5-10;
Живородящие: pH 7.5-8.5; dH 15-25;
Моллинезии: pH 7.5-8.54 dH 20-30;
Цихлиды Центральной Америки: pH 6.5-8.0; dH 10-20;
Цихлиды Южной Америки: pH 6.0-7.0; dH 5-12;
Цихлиды Африки: pH 6.0-7.2; dH 5-12;
Цихлиды с острова Малави: pH 7.7-8.5; dH 10-15;
Цихлиды озера Танганьика: pH 8.0-9.2; dH 15-20.
Вот и все основные физические и химические требования к пресной воде, о которых необходимо знать начинающему аквариумисту. Поэтому всех обитателей в свой пресноводный аквариум необходимо подбирать с учетом того или иного региона, где обитают в естественных условиях данные рыбки. Если родина ваших питомцев Азия, то в вашем аквариуме не должно быть представителей другого региона.
akva-as.ru
Тестирование аквариумной воды
В пресноводном аквариуме с особо чувствительными растениями и рыбой значение pH и концентрация нитратов должны проверяться регулярно (примерно раз в 15 дней). Жесткость воды можно проверять с большими интервалами, но если замечен сильный уровень испарений, проверку стоит производить чаще. При замедлении роста растений или при введении удобрений необходимо проверить железо.
Если Вы являетесь владельцем аквариума с соленой водой, то необходима регулярная проверка уровня pH (примерно раз в неделю) и нитратов (примерно каждые 15 дней). В зависимости от чувствительности обитателей (особенно беспозвоночных) также необходимостью может стать регулярная проверка карбонатной жесткости – минимум каждые 15 дней. Другие показатели, такие как железо, фосфаты, нитраты и аммоний/аммиак, необходимо проверять в случае, если возникают проблемы в поведении обитателей (нерегулярное раскрытие осьминога, странное поведение рыб и т.д.).
В любом случае важно вести дневник и записывать наблюдаемые показатели. Таким образом, будет получен определенный опыт и время проведения проверок будет более очевидно. Уровень pH в пресной воде
Уровень pH является водородным показателем кислотности среды, который отражает количество водорода и гидроксильных ионов, присутствующих в воде. Вода с показателем от 0 до 7 условно считается кислой, 7 – нейтральной, от 7 до 14 – щелочной. Это теоретическая схема, но с практической точки зрения аквариумисты-любители должны помнить, что все водные организмы, как рыбы, так и растения или микроорганизмы, адаптированы к жизни в воде с точными показателями pH. В зависимости от чувствительности отдельных организмов, даже небольшое отклонение от «идеального» показателя может негативно повлиять на их существование.
Важно! Между двумя различными показателями pH существует большая разница; водное число с уровнем pH равным 5 в 10 раз более кислотно, чем водное число с показателем pH 6.
Для пресноводных аквариумов важно следующее:• Показатель от 6.8 до 7.2 подходит для разведения большинства рыб и аквариумных растений.• Некоторые виды рыб (пецилиевые, цихловые) нуждаются в уровне pH более 7.• Уровень pH менее 5.5 опасен для всех видов рыб (даже для тех, которые обитают в кислотных водах).• При уровне pH 7.5 и выше большинство растений страдают от недостатка CO2, в связи с чем могут прекратить свой рост.
Более подробно ... Ответы на самые часто задаваемые вопросы – рН Общая жесткость – GH
Общая жесткость представляет собой суммарную концентрацию ионов кальция (Ca) и магния (Mg). Она образуется из двух составляющих – карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости. Карбонатная, другое название – сульфатная жесткость, обусловлена наличием в воде гидрокарбонатов (и карбонатов при рН 8.3) кальция и магния. При кипячении воды гидрокарбонаты разлагаются, образуя плохо растворимый карбонат кальция, углекислый газ и воду. Временную жесткость можно уменьшить или полностью устранить путем длительного кипячения. Жесткость же, сохраняющаяся в воде после кипячения, называется постоянной некарбонатной жесткостью. Ее образуют сульфаты, хлориды, нитраты, силикаты и фосфаты, и ее значение нельзя уменьшить, просто прокипятив воду.
В аквариумистике для наиболее точных измерений жесткости воды важно измерять общую жесткость (GH), а также карбонатную жесткость (KH) и учитывать обе эти независимые величины. Общая жесткость пресной воды должна быть в 3 – 4 раза выше, чем карбонатная жесткость, достигая величин от 5 до 10° GH. Для рыб, обитающих в природе в жесткой воде, величина должна быть более 12° GH. Карбонатная жесткость – KH
Карбонатная жесткость (выражается в °KH) показывает наличие карбонатов, а также кальция и бикарбонатов магния, и составляет часть так называемой общей жесткости (выражаемой в °GH). Более современное и правильное обозначение, которое тем не менее не настолько распространено в мире аквариумистики, трактует вместо карбонатной жесткости эту величину как «буферную емкость кислотности до 4.3» в ммоль/л, где 1 °KH равняется 0.36 ммоль/л.
Карбонатная жесткость играет особую роль в химическом равновесии воды из-за своей тесной связи с величинами pH и углекислого газа. По этой причине ее проверка важна как в пресной воде для культивации растений и разведения чувствительных видов рыб, обитающих в мягкой воде, так и в морской воде для устойчивого уровня pH более 8, а также для питания беспозвоночных.
В пресной воде карбонатная жесткость должна по возможности достигать 4° KH (более низкие величины делают уровень pH нестабильным, в то время как более высокая величина может создавать проблемы для культивации растений). В морской воде карбонатная жесткость должна находиться в диапазоне от 8° KH до 10° KH.
Для того, чтобы снизить карбонатную жесткость в пресной воде (часто является необходимой мерой, поскольку питьевая вода всегда жестче) можно пропустить ее через фильтр из глины или через средство из специальных синтетических смол (возможно использование прямо в фильтре), самый простой способ – использовать установку обратного осмоса.
Обычно противоположная проблема возникает в морской воде: после определенного периода времени карбонаты, которые были потреблены, необходимо будет интегрировать повторно при помощи добавления специальных химических продуктов. 
Аммоний – Nh5
Любой аквариум непременно содержит органические отходы из-за экскрементов рыб, метаболизма микроорганизмов и остатков еды, а также частичек растений и водорослей. Все эти вещества загрязняют воду, но они также полезны для жизнедеятельности некоторых типов бактерий и других микроорганизмов, которые являются неотъемлемой частью биологического цикла, называемого ”азотным циклом”.
Для того, чтобы гарантировать идеальную среду обитания для всех организмов, живущих в аквариуме, этот цикл должен осуществляться без выработки токсических веществ, то есть без распада органических продуктов. Первым шагом является трансформация белковых веществ в аммоний/аммиак при помощи специальных бактерий. В зависимости от уровня pH в данном процессе, аммоний вырабатывается (Nh5), когда уровень pH примерно равен 7 или меньше, в то время как при уровне pH выше 7.5 кроме аммония также вырабатывается аммиак.
Аммиак достаточно токсичен, а аммоний менее опасен, и более того он частично устраняется при помощи растений и низших водорослей, которые используют его как источник азота. Концентрация аммония в пресной воде 0.10 – 0.50 мг/л является нормальной и безопасной. В случае с аммиаком количество более 0.02 мг/л является опасным, а при 0.20 мг/л имеют место случаи смерти рыбы и беспозвоночных. Высокий уровень аммония/аммиака вызван недостаточной системой фильтрации (поврежденной или недостаточно зрелой бактериальной флорой), перенаселением в резервуаре, чрезмерным количеством корма.
Для слишком высокой концентрации аммония/аммиака особо важно устранение причины (при помощи запуска системы фильтрации, проверки плотности популяции, ограничения запасов корма). В непредвиденных ситуациях важно частично сменить воду. Нитриты – NO2
Нитриты являются вторым «маленьким шагом» на пути азотного цикла и образуются при переработке аммония/аммиака бактерией Nitrobacter. В пресной воде их концентрация является нормальной от 0.02 до 0.10 мг/л, концентрация 0.20 мг/л (если она не взята из уже «загрязненной» питьевой воды) является показателем того, что система фильтрации работает не идеально; показатель более 0.50 мг/л является явным сигналом опасности.
Иногда определенные виды рыб все же переносят концентрацию даже в 0.20 мг/л. В морской воде, особенно при большом количестве беспозвоночных, концентрация в 0.05 мг/л не должна быть превышена, а 0.10 мг/л являются летальными для определенных чувствительных морских организмов. Нитраты – NO3
На третьем этапе переработки (минерализации) органических веществ в воде в аквариуме вырабатываются нитраты. Нитраты имеют ограниченную токсичность для рыбы, но их наличие значительно облегчает распространение низших водорослей. Определенная концентрация нитратов всегда присутствует (питьевая вода, например, может содержать до 50 мг/л в соответствии с европейскими законами). Рекомендуется не превышать 80 мг/л в пресной воде, но некоторые чувствительные рыбы должны обитать в воде с концентрацией ниже 20 мг/л.
Даже морская рыба достаточно толерантна, особенно если она медленно адаптируется к растущей концентрации, но важно не превысить концентрацию в 50 мг/л. Морские беспозвоночные, особенно определенные типы кораллов, имеют различные требования, максимальная концентрация достигается при 20 мг/л. Нитраты могут быть устранены при использовании специальных фильтров или частичной замене воды.
Часто высокий исходный показатель в питьевой воде может привести к необходимости немедленной обработки этой воды (установке обратного осмоса, фильтрации при помощи синтетических смол). Фосфаты – PO4
Фосфаты представляют собой соединения фосфора (соли фосфорных кислот). Также как и железо, фосфаты жизненно важны для всех аквариумных животных и растений. Рыбки используют фосфор при построении своего организма (нервной, костной и других систем), а для высших растений фосфор вообще является важнейшим макроэлементом, правильное развитие без которого просто невозможно. Даже большая концентрация фосфатов не смертельна для аквариумных рыб, но его переизбыток неизбежно приведет к активному росту простейших водорослей, что не сможет не сказаться на высших растениях. Обычно аквариумная вода содержит слишком высокую концентрацию фосфатов, которые попадают туда с остатками корма и из экскрементов рыб, поэтому особенно важно проводить регулярное тестирование.
В пресной воде важно, чтобы уровень фосфатов не опускался ниже 0.02 мг/л, так как растениям для правильного роста и построения своих клеток просто необходим фосфат.
Стоит отметить, что зачастую питьевая вода содержит высокое количество фосфатов (даже более 5 мг/л). В этом случае важно заранее правильно обработать воду до ее попадания в аквариум, используя обратный осмос или специальные смолы. Железо – Fe
Железо является обязательным элементом для любых животных и растений. В естественных водоемах концентрация железа значительно отличается в зависимости от различных биотопов, но тем не менее всегда присутствует.
Железо в воде доступно в двух различных формах, в зависимости от электрического заряда ионов – двухвалентное железо (Fe2+) и трехвалентное железо (Fe3+). Двухвалентное железо может быть растворено в воде, в то время как трехвалентное железо обычно не растворяется. Только железо, растворенное в воде, может абсорбироваться растениями, морскими водорослями или микроорганизмами. К сожалению, когда кислород (необходим для аквариума) присутствует в железе, оно преобразовывается в трехвалентное железо и присоединяется к другим веществам, при этом становится бесполезным. Часто оно способствует формированию бледно-желтого налета на фильтре. Для того, чтобы воспрепятствовать этой неприятности, железо необходимо поместить в аквариум в специальной форме, то есть совместно с хелаторами, которые формируют плотные химические соединения, делая железо растворяемым даже в воде и тем самым доступным для различных водных организмов.
Обычно жидкостные индикаторы для измерения железа измеряют только двухвалентное железо. Для проверки наличия всего железа (даже хелатного железа) определенные измерители содержат реагенты, которые «ломают» хелат, превращая скрытое железо в «видимое».
В пресной воде уровень железа должен варьироватьcx от 0.03 мг/л до 0.10 мг/л для обеспечения здорового роста растений. Уровень выше 0.2 мг/л опасен как для растений, так и для многих рыб. Благодаря тестированию воды Вы можете проверить воду в своем аквариуме и принять необходимые меры.
В морской воде концентрация должна варьировать от 0.05 мг/л до 0.1 мг/л.
Источник: www.prodacinternational.itАдаптация текста: В.Люфт для akvabluz.ru
www.akvabluz.ru
Вода для аквариума. Параметры.
Оцените статью
[Total: 8 Average: 2.5]Уважаемые читатели, приветствую вас на страницах сайта Myaquaworld.ru. В продолжение разговора о воде, нельзя не рассказать какими же параметрами характеризуется вода. Даже не вдаваясь в глубокие химические дебри можно понять, что короткого разговора не получится. Давайте начнем по порядку.
Перечислим основные параметры воды, которые имеют наибольшее значение для аквариумистики, заранее отбросив менее значимые:
- Кислотность (рН)
- Жесткость
- Электропроводность
- Окислительный потенциал (редокс потенциал)
- Концентрация кислорода
- Концентрация углекислого газа
- Концентрации веществ азотного цикла
- Концентрация тяжелых металлов
Кислотность
Этот показатель является, наверное, одним из самых важных, которые характеризуют воду. Если точнее, то показатель рН определяет соотношение между положительно заряженными ионами Н+ и отрицательно заряженными ионами ОН-. В нейтральной воде соотношение этих ионов равно. Кислотность же воды принято определять по концентрации именно катионов Н+. Для нейтральной воды их количество составляет половину от общего количества и равно 10-7 моль/л. Для наглядности представления общее число не пишут, а обозначают только значением степени – рН=7.
При увеличении концентрации катионов Н+ повышается кислотность воды, а при уменьшении их концентрации – вода становится более щелочной. Для того чтобы изменить показатель рН всего на одну единицу соотношение концентраций ионов должно изменить в 10 раз. То есть в воде с показателем рН=5 содержится в 100 раз больше кислот, чем в воде с показателем рН=7. Об этом следует помнить, когда вы собираетесь изменить параметры воды в уже заселенном аквариуме. Резкое изменение этого показателя может вызвать сильнейший стресс у подводных обитателей и привести к их гибели.
На показатель рН влияет множество факторов. Например, увеличение содержания в воде углекислого газа, а также биологическая активность подводных обитателей приводит к подкислению воды (снижению рН).
Практически все представители подводного мира могут обитать лишь в диапазоне рН=5,5-9,0. Более подробную информацию можно найти в статьях по конкретным рыбкам и растениям. Допускается небольшое отклонение от рекомендуемого диапазона в большую или меньшую сторону, главное правило – это отсутствие резких скачков. Неприхотливые рыбки допускают большие отклонения, тогда как капризные виды могут болеть. Растения же прекращают свой рост и медленно чахнут.
Жесткость
Этот показатель также является очень важным и определяет возможность обитания гидробионтов в той или иной воде. Жесткость воды характеризуется наличием растворенных в ней солей и минералов, которые содержатся не только в морской, но и в пресной воде, хотя и в гораздо меньшем количестве. Этими элементами вода обогащается по мере контактирования с различными породами. Таким образом, вода из лесных рек, болотистых мест и текущая с гор чаще всего мягкая, в то время как родниковая, колодезная и другая вода, которая контактирует с известняковыми породами, отличается высоким показателем жесткости. Различают следующие ее виды:
- Постоянная жесткость (NKH)
- Карбонатная жесткость (КН)
- Общая жесткость (GH)
Постоянная жесткость
Она возникает из-за наличия в воде ионов щелочноземельных металлов (кальций, магний, бериллий, стронций и барий), где основную роль в этом процессе играют кальций Ca и магний Mg. Они связываются с карбонатами, сульфатами, хлоридами, нитратами, силикатами, фосфатами. Постоянная жесткость не удаляется кипячением, поэтому еще называется остаточной жесткостью.
Карбонатная жесткость
Она обуславливается наличием в воде соединений кальция и магния с угольной кислотой, растворенных в воде. Они называются карбонатами и бикарбонатами. Карбонатная жесткость также называется временной жесткостью из-за возможности ее устранения с помощью кипячения, в результате чего соли выпадают в осадок. Их мы можем увидеть в виде белого налета на дне чайника и на стенках аквариума. Карбонатная жесткость оказывает влияние на значение рН воды, придает ей буферную способность. Карбонаты, присутствующие в воде обладают способностью нейтрализовать изменение рН и удерживать ее на постоянном уровне при добавлении кислот или щелочей. То есть вода, обладающая достаточной карбонатной жесткостью, будет с примерно постоянным показателем рН вне зависимости от времени суток, содержания углекислого газа и других параметров. Более подробно о буферной способности мы поговорим в статье посвященной водоподготовке.
Общая жесткость
Выделяют также общую жесткость воды, которая является суммой постоянной и карбонатной жесткости. В зависимости от ее значений можно дать характеристику воде и именно на этот показатель стоит ориентироваться при определении пригодности той или иной воды для содержания конкретных представителей рыб или растений.
Электропроводность
Характеризует способность воды проводить электрический ток. Абсолютно чистая вода, например дистиллированная, хуже проводит электрический ток, чем природная. Это связано с практически полным отсутствием растворенных солей.
Кроме того по величине электропроводности воды можно судить о содержании электролитов и о полном количестве растворенных солей (TDS), которые определяют величину осмотического давления. Осмотическое давление является одним из важнейших показателей при подготовке воды к нересту. Принцип его основан на стремлении воды перейти в тело с более высоким содержанием солей. Отклонение значений давления от оптимальных приводит к тому, что некоторые рыбы вообще отказываются нереститься. Кроме того возможна массовая гибель икры.
Окислительный потенциал
Характеризует качество аквариумной воды. Как известно, основной процесс, протекающий в аквариуме – это азотный цикл, в котором аммиак преобразуется до нитратов. Это происходит в результате окисления его с помощью кислорода. Соответственно и сама реакция, проходящая при этом, называется окислительной. Обратный процесс, в котором нитраты превращаются обратно в аммиак, называется восстановительным и происходит в присутствии восстановителей, например железа (Fe) и водорода (Н). Разность зарядов окислителей и восстановителей в воде называется окислительно-восстановительным потенциалом. Если процесс окисления идет быстрее, то потенциал считается положительным и наоборот. Для аквариумистики жизненно важно поддерживать окислительный потенциал в положительных значениях. Только в этом случае гарантируется разложение органики. Достигнуть этого можно наличием растворенного в воде кислорода. Какая же должна быть его концентрация?
Концентрация кислорода
Как было уже сказано выше, кислород играет для процессов, протекающих в аквариуме огромную роль. Он используется для дыхания рыбами, растениями, участвует в окислении органики. Без кислорода нормальное функционирование аквариума невозможно. Как же он попадает в воду? Прежде всего, через газообмен на поверхности воды. В природе вода находится в постоянном движении. Рябь и волны на поверхности усиливают процесс диффузии, в то время когда вода из родников и колодезная вода в большинстве случаев бедна кислородом.
В аквариуме кислород попадает в воду при продувке ее потоком воздуха (с помощью компрессора или фильтра), а также с помощью фотосинтеза растений. Во втором случае, при большой плотности посадки и активно ассимилирующих растений концентрация кислорода может превысить допустимые значения. Особенно это опасно для холодноводных рыб, так как с понижением температуры количество растворенных газов увеличивается. Зависимость предельно возможной концентрации от температуры приведена в таблице.
Как видно из таблицы, возможна и другая сторона вопроса, когда при повышении температуры способность воды растворять в себе кислород снижается. В таких случаях требуется поддерживать содержание кислорода как можно более высоком уровне любыми средствами и стараться, чтобы его концентрация не падала ниже 7мг/л. В таблице также приведены приблизительные значения минимально допустимой концентрации кислорода. Это усредненные цифры, которые требуется корректировать в зависимости от вида рыбок, содержащихся в аквариуме. Так более мелкие виды потребляют больше кислорода в пересчете на единицу массы тела. При снижении содержания кислорода в воде у рыб начинаются признаки кислородного голодания, которые могут привести к удушью. В тоже время, многие рыбы могут жить в водах с экстремально низким содержанием кислорода в воде, например лабиринтовые. Или прекрасно существовать в условиях его дефицита за счет способности особого кишечного дыхания, как это делают коридорасы.
Также кислород расходуется при протекании процессов по окислению органики. Поэтому в случае возникновения перекорма, гибели рыбы или других случаев, когда в воду попадает большое количество органических веществ, может наблюдаться резкое падение растворенного кислорода со всеми вытекающими последствиями.
Концентрация углекислого газа
Углекислый газ, в отличие от кислорода, не поступает с помощью диффузии с поверхности воды, а наоборот выветривается в атмосферу. В природную воду же он попадает из почвы. Кроме того углекислый газ является продуктом дыхания рыб. В больших концентрациях приводит к отравлению рыб и их массовой гибели. Особенно часто повышение его концентрации в аквариуме происходит в темное время суток, когда растения перестают выделять кислород, а активно выделяют углекислый газ.
Почему же двуокись углерода необходима для аквариума? Прежде всего, без нее не могут обойтись растения, которые используют его в процессе фотосинтеза. Также растворенный углекислый газ используется для подкисления воды. Примерно 0,1-0,2 % растворенного углекислого газа СО2 переходит в угольную кислоту Н2СО3, которая и приводит к снижению рН воды.
Способность СО2 растворяться в воде примерно в 150-200 раз выше, поэтому его концентрация легко может превысить допустимую. Для удаления углекислого газа применяют аэрацию и активное перемешивание воды на поверхности, создание ряби (например, дождевание).
Для улучшения роста растений многие аквариумисты используют различные способы для обогащения воды углекислым газом. Для этого применяют дрожжевое брожение, баллонные системы, реакцию соды с лимонной кислотой и другие способы.
Концентрации веществ азотного цикла
Эти вещества находятся в воде в результате выделения и переработки продуктов жизнедеятельности рыб и растений. Для этого в аквариуме обитают колонии бактерий перерабатывающих органические вещества. Более подробно все эти процессы мы рассмотрим в статье, посвященной азотному циклу, но кратко стоит сказать, что основными его составляющими являются аммиак, нитриты, нитраты.
Аммиак
Аммиак (Nh4) – первый этап процесса разложения. Представляет собой неприятно пахнущий газ, который растворяясь в воде, образует щелочь. Очень ядовит для подводных обитателей. В правильно запущенном аквариуме и хорошо функционирующем аквариуме его концентрация должна быть максимально низкой или отсутствовать вовсе.
Нитриты
Нитриты (NO2) – следующая стадия переработки азота. Также являются очень токсичным соединением, содержание которого необходимо контролировать
Нитраты
Нитраты (NO3) – конечный продукт нитрифицирующего цикла. Наименее токсичные вещества, которые используются в качестве удобрения для растений. Практически безвредны для рыб. Нитраты становятся опасными только в очень большой концентрации. Хотя сторонники теории «старой воды» длительное время весьма успешно содержали рыб при запредельных концентрациях нитратов. Конечно, так издеваться в современной аквариумистике не стоит, но практика показывает, что опасными для рыб оказывается резкое изменение их концентрации. Уменьшить их концентрацию можно с помощью периодических подмен части воды.
Концентрация тяжелых металлов
Тяжелые металлы (такие как кадмий Сd, медь Cu, ртуть Hg, свинец Pb, хром Cr, цинк Zn), являются токсичными элементами для всех живых существ, и для рыб, и для людей. Основными загрязнителями могут быть как химическое производство, так и металлические элементы бытовых труб. Вода, в состав которой попадают тяжелые металлы, становится непригодной для содержания рыб, даже если их предельно допустимая концентрация, установленная для человека, не достигнута. Тяжелые металлы, попадая в организм человека с пищей и водой в разумном количестве, довольно-таки быстро выводятся из организма. Рыбы же проводят в воде 24 часа в сутки, семь дней в неделю, поэтому даже малые дозы очень токсичны для них. В больших концентрациях тяжелые металлы становятся вредными и для растений, даже те, которые в небольших дозах используются для их питания, например железо (Fe).
Токсичность тяжелых металлов не постоянна и зависит от параметров воды. Наиболее опасными они становятся в кислой и мягкой среде. В таких условиях негативное воздействие на организм рыб возрастает в несколько раз.
На этом основные параметры воды, которые могут быть интересны для человека, содержащего дома аквариум, можно сказать перечислены. В следующих статьях мы поговорим с вами о подготовке воды для использования в аквариуме.
Поделиться в социальных сетях:
myaquaworld.ru
Тесты и параметры воды в аквариуме с растениями
Знание параметров воды в аквариуме часто помогает в решении проблем, с которыми сталкиваются аквариумисты в своем хобби. Растительная аквариумистика тоже требует контроля параметров воды в аквариуме. Как уже упоминалось в статье про болезни аквариумных растений, самым важным параметром воды для растений является рН (кислотность), которая легко измеряется аквариумным тестом на рН. Также полезно знать значение карбонатной жесткости (КН) воды. Аквариумный тест комплект рН+КН позволяет определить не только кислотность и карбонатную жесткость, но и оценить концентрацию растворенного углекислого газа в воде. Время от времени имеет смысл пользоваться аквариумным тестом на общую жесткость. Для растительных аквариумов главное, чтобы общая жесткость не была нулевой, или не ниже 4 градусов. Также существует система питания аквариумных растений, в соответствии с которой требуется регулярное измерение концентраций нитратов и фосфатов с помощью тестов.
Однако не все параметры воды можно узнать с помощью экспресс-тестов. Для выяснения некоторых параметров, или точнее, концентраций ионов нужно проводить измерения с помощью приборов. Конечно, далеко не у каждого есть такая возможность. Поэтому был инициировал проект – «Карта составов воды». В рамках этого проекта аквариумисты отправляют мне образцы водопроводной воды с разных регионов, а я провожу измерения и опубликовываю полученные данные. Измерение проводилось тех элементов, концентрации которых нет возможности определить с помощью аквариумных тестов, или аквариумные тесты дают низкую точность для этих элементов. В перечень вошли такие элементы как калий, магний, кальций, железо, бор, марганец, медь, молибден, натрий и цинк.
Ниже представлены данные анализа состава воды из разных регионов в виде таблицы. В ней также представлено недельное повышение концентраций этих элементов от аквариумных удобрений. Эти данные должны быть интересны фанатам аквариумных растений для понимания вклада состава воды в систему питания их растений.
На какие параметры следует обращать внимание в таблице?
Анализ образцов воды делался не для того, чтобы каждый готовил под свою воду аквариумные удобрения. Это не имеет смысла, хотя бы потому, что состав воды может изменяться в течение года. Да и не нужно это. Растения приспосабливаются к различным составам воды. А вот обращать внимание нужно на отсутствие какого-то элемента, или же на его большой избыток. Именно такие крайности и вызывают болезни аквариумных растений. Нужно обращать внимание на элементы, которые потребляются растениями больше всего. Понять, какие это элементы, вы можете используя приведенные цифры для удобрений. Удобрения на то и служат нам, чтобы давать растениям главным образом наиболее потребляемые растениями элементы.
Калий
Об этом элементе я писал уже неоднократно. Если забыли, читаем статью: Калий в аквариуме. В ней говорилось, что калия в водопроводной воде мало. В то же время натрия значительно больше. И вы это видите из данных анализа. Поэтому мы и добавляем калий с удобрениями (Калий, Макро, Микро). Иногда больше, иногда меньше, но добавляем.
Железо
Тут лучше приводить примеры. Обычно железа в водопроводной воде не хватает, поэтому мы добавляем его вместе с удобрениями (Микро или Железо). Но вот если взять Санкт-Петербург или Червоноград, то из анализа видно, что железо в удобрениях для такой воды в аквариуме не обязательно.
Бор
Это самый главный микроэлемент для аквариумных растений. И мы видим из анализа, что его концентрация прыгает от региона к региону. Особенно важно содержание бора в воде для длинностебельных видов аквариумных растений. Например, в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге имеет смысл вносить Микро в дозировке ближе к максимальной для аквариумов с большим количеством длинностебельки, большим уровнем света и подачей СО2. А вот в Харькове, Луганске и Ровно бора в воде достаточно много и можно Микро вносить в дозировке ближе к минимальной. Прошу обратить внимание пользователей фильтров обратного осмоса. Водопроводная вода до фильтра и после фильтра содержит одинаковую концентрацию бора. В таблице приведен анализ водопроводной воды в Харькове до и после фильтра обратного осмоса.
Марганец
Марганца, как видите, обычно не хватает в водопроводной воде. А элемент важный, поэтому даже если в воде много бора, внесение удобрений Микро обязательно для того, чтобы восполнить концентрацию марганца.
Магний
В этом списке он мог бы стоять после калия по значимости для растений, но судя по анализам, его везде достаточно и о нем переживать не стоит. Иногда говорят о том, что бывает магниевая жесткость очень низкая относительно кальциевой жесткости, поэтому этот элемент был внесен в список анализируемых. Но пока вода с низкой магниевой жесткостью не попалась.
Медь, молибден и цинк
Элементы, которые потребляются растениями в небольших количествах. Они не несут большой роли. Главное, чтобы они поступали растениям хотя бы в небольшом количестве. Например, молибден не был обнаружен ни в одном анализе из первых двадцати. В тоже время, цинк почти везде есть. Но вот его огромная концентрация в Луганске может принести сюрпризы. Есть данные, о том что некоторые виды водных растений плохо переносят концентрацию цинка более 0.2 мг/л. Как переносят такую концентрацию цинка те или иные растения в аквариуме – вопрос открытый.
Сергей Ермолаев
Отправить образцы водопроводной воды из Вашего города можно в теме форума
aquascape-promotion.com
Параметры аквариумной воды для различных обитателей
Здравствуйте друзья! В нынешнее время для большинства людей источником пресной воды является наш загаженный водопровод. Воду мы получаем из природного водоема по трубам, предварительно очищенную на очистных станциях. Качество воды из нашей трубопроводной системы напрямую влияет на благосостояние домашнего аквариума.
Ни для кого не секрет, что на качество воды влияет материал из которого изготовлен трубопровод. А ведь такую водичку из ржавых труб мы заливаем себе в аквариум. Так же на качество воды сильно влияет очистная станция, где воду фильтруют перед тем, как пустить по системе.
Вообще найти в природе чистую воду практически невозможно. Как правило, у такой природной воды достаточно сложный химический состав. Даже в средневековых дождях вода имела примеси аммония, кальция, хлора, натрия и других химических веществ. На вид, водопроводная вода очень даже чистая, но это только на первый взгляд.
За время нахождения воды в системе, некоторые химические вещества частично оседают на стенках трубопровода, а другие просто растворяются. Распределение этих процессов напрямую зависит от активной реакции среды (рН), а также редокс-потенциала. Вот только эти параметры будут меняться в зависимости от содержания хлора, времени года или озонации воды.
В старых домах, в основном в хрущевках, трубы настолько древние и ржавые, что здорово влияет на качество аквариумной воды, а ржавчина для экосистемы аквариума не есть хорошо. Кроме того, трубы еще иногда омедняют или оцинковывают. А эти металлы под действием воды хорошо в ней растворяются. Даже дистиллированная водичка не избавляет от примесей углекислоты.
Магний и кальций растворенный в воде, прямым образом влияют на жесткость аквариумной воды. Эти два химических элемента являются самыми активными регуляторами хим. Процессов. Особую роль в качестве воды играет жесткость, а ведь воду мы пьем, заливаем в аквариум или используем в технических нуждах.
Практически все аквариумные рыбки и растения в природе живут в мягкой воде. У нас в водопроводе вода жестка, или средней жесткости, а это как вы поняли не сильно удовлетворяет потребности гидробионтов. Но я хочу успокоить начинающих аквариумистов, которые начинают бить панику по этому поводу. Аквариумных рыбок такой водой мы мордуем уже очень давно. Это относится в частности к неприхотливым аквариумным растениям и рыбкам. Про неприхотливых аквариумных рыбок советую прочесть этот пост, а про неприхотливые растения этот. Как правило, их советуют новичкам аквариумистам, так как такие аквариумные рыбки и растения не требовательны к условиям содержания.
Наиболее популярные рыбки (меченосцы, моллинезии, красные неоны, гиринохейлусы) и растения (роголистник, бакопа, амбулия, валлиснерия и криптокорина) прекрасно себя чувствуют при жесткости воды до 15 dH. Однако, тут как и везде есть исключения: живородки предпочитают жесткость 10-15 dH, харацинкам нужна жесткость сравнительно меньше – не более 6 dH, ну а цихлидам с Острова Малави вообще жесткость нужна около 20 dH.
Так что же это за зверь такой pH и dH?
Все мы со школьной скамьи помним формулу воды – Н2О. Некоторая часть молекул воды распадается на следующие ионы: Н+ и ОН- . Если количество ионов равное, то вода считается нейтральной. Активная реакция среды, он же рН, измеряется в пределах от 0 до 14, и как наверное уже поняли, нейтральная реакция считается число 7. Влево от шкалы вода считается кислой, а вправо – щелочной.
Практически все виды растений и рыбок в наших аквариумах предпочитают рН 6.5-8.5, это оптимальные параметры. Если вы сделаете специальный тест на рН, то вы точно узнаете что вам делать – подщелачивать или подкислять воду.
Но, как и в целом в природе, благополучное существование живых организмов зависит не только одного параметра рН. Оказывается, окислительно-восстановительные реакции тоже важны, а частности редокс-потенциал (rH). Самым сильным окислителем в природе является кислород, не исключение и в аквариумной воде, где водород является восстановителем. Однако между двумя этими химическими элементами есть еще и другие вещества, необходимые для осуществления всех важнейших химических процессов.
Кислороду противостоят азотосодержащие вещества, являющиеся восстановителями. Они образуются в результате разложения органики и групп металлов, которые обладают переменной валентностью (железо). Из вышесказанного можно сделать вывод, что дно аквариума поставляет восстановителей, а атмосфера – окислителей.
Высшие растения и рыбки, обитающие в аквариумах любителей подводной фауны обитают в воде с редокс-потенциалом от 25 до35 rH, но и тут есть некоторые исключения как в случае с рН. Некоторые представители предпочитают более узкие диапазоны редокс-потенциала. Измерить этот параметр в домашнем аквариум практически не представляется возможным, однако его можно примерно определить по аквариумным растениям. Например, растения из озер и ручьев привыкли к высокому rH и при низком уровне вовсе не растут; и наоборот – растения из болот и прудов любят низкий уровень rH.
Вот несколько оптимальных параметров воды для различных рыб:
— Рыбы из Амазонки: рН 5.5-6.5; dH 1-5;
- Барбусы и харацинки: рН 6.0-7.5; dH 5-12;
- Лабиринтовые: pH 6.5-7.5; dH 5-10;
- Живородки: pH 7.5-8.5; dH 15-25;
- Моллинезии: pH 7.5-8.54 dH 20-30;
- Центрально-американские цихлиды: pH 6.5-8.0; dH 10-20;
- Южно-американские цихлиды: pH 6.0-7.0; dH 5-12;
- Африканские цихлиды: pH 6.0-7.2; dH 5-12;
- Цихлиды с острова Малави: pH 7.7-8.5; dH 10-15;
- Цихлиды озера Танганьика: pH 8.0-9.2; dH 15-20.
aqua-blog.com.ua
