Обрезка хвойных или как правильно формировать крону. Осенняя обрезка хвойных растений
Обрезка хвойных или как правильно формировать крону.
Многим кажется, что подрезать хвойные породы неестественно, потому что они могут потерять свой и так прекрасный вид. Но природа их такова, что с возрастом некие хвойные породы, да и просто экземпляры становятся некрасивой формы. Не обрезают только коллекционные формы в ботанических садах. На то они и коллекционные, чтобы меньше тревожить, больше сохранить видов.
Да, не скроем, обрезка хвойных может привести к их гибели, но это надо так постараться и быть таким невежей по отношению к бедному дереву… Всё нужно делать с любовью, с пониманием дела, с уверенностью в правильность, иначе можно загубить дорогостоящий экземпляр хвойного гибрида или ту же обычную сосну, но которая так долго росла и так уже привыклась семье.
А вот растущие хвойные на садовом участке всё таки желательно формировать, подрезать, чтобы приубавить темп роста, из- за чего дерево разрастается и накрывает всё тенью, или бывает что часть дерева оголяется, ветки криво растут. Поэтому тут необходима декоративная или профилактическая обрезка хвойных.
В малых садах обрезка хвойных нужна для того, чтобы он функционировал по своему назначению, то есть, чтобы не заросла тропа, чтобы не потерять этикетки с названиями растений ( если таковые имеются, вообще-то это очень удобно) , чтобы сами растения не вытянулись к солнцу и не оголились. Если вы хотите, чтобы растение росло своей природной формой, то достаточно легко прореживать внутренние ветки.
Если имеется порода хвойного растения с широко — овальной кроной ( туя, кипарисовик ), то советуем удалить несколько лидирующих основных ветвей пока дерево молоденькое, а потом затем делать обрезку кончиков побегов. Таким образом, если этот процесс повторять каждые 2 года весной или в середине лета, то деревцо не будет сильно разрастаться в ширину, но густота намного увеличится.
Обрезка хвойных нужна и тем растениям, которые были привиты и начали не правильно расти, в общем для того, чтобы сбалансировать рост. Например, обрезка привитой ели колючей не даст развиваться нескольким верхушкам, которые могут внезапно проснуться и без присмотра вырасти в разные стороны и разной длины, мешая друг другу. У такой ели нужно подрезать боковые ветки и укоротить побеги, чтобы форма кроны балы более пирамидальной и одноверхушечной. Этот процесс может занять пару лет, пока вы не увидите, что лидирующий верхушечный побег занял своё место.
А вот некоторые виды или сорта пестролистных хвойным со временем могут терять свою пёструю окраску. Но её сохранит или обновит та же обрезка хвойных. Вот к примеру, некоторые кипарисовики после подрезки и формировки кроны становятся густыми, подушковидными с прекрасной, свежей голубоватой или серебристой хвоей. Но если их не обрезать, то они вытягиваются, оголяются, а внизу хвоя начинает желтеть…. Ель и пихта не любят, когда им подрезают побеги старше одного года, потом долго болеют. (фото обрезка хвойных в саду )
Обрезка хвойных требует нужных инструментов, в основном это секатор, садовые ножницы, небольшая маленькая ножовка. Убедитесь, что они в хорошем состоянии, качественные, что при употреблении этих инструментов вы не искривите растение и сами не поранитесь. Поэтому они должны быть острыми и продезинфицированными.
Обрезка хвойных стелющихся и распростёртых (можжевельник, тис ) проводится ранней весной, обрезаются мощные боковые побеги, это увеличит густоту кроны. Так же таким же способом контролируется ширина и высота этих растений. Обрезаем ранней весной, пока не начался новый прирост.
Обрезка хвойных шаровидных тоже проводится ранней весной. Пока растения молодые, то они хорошо держат форму, но во взрослом виде у них могут отрастать отдельные боковые побеги, или же у привитых растений пробуждаются почки того дерева, на которое был привит гибрид, тогда растение по форме становится безобразным или дичает.
Сосны интенсивно растут летом. Чтобы их подрезать, нужно секатором вырезать части боковых молодых побегов, но при этом убедится, что вы не повредили боковые почки из которых потом будут формировать следующие боковые побеги. Многие садоводы обрывают молодые побеги руками, так сосна смотрится природнее после «стрижки». У сосен особая биология развития и роста побегов. Они растут в начале лета, побеги напоминают канделябры, и в это время еще без хвои, которая развивается позже. Если вы хотите ограничить размеры дерева, вам нужно подрезать или прищипнуть эти свечи, пока они еще мягкие. В это время молодые почки еще имеют возможность сформироваться и вызреть к зиме и образовать нормальный прирост на следующий год. Можно держать дерево сосны обыкновенной в размерах человеческого роста при возрасте, скажем, около 30 лет. В противном случае, будучи необрезанным, это дерево, скорее всего, уже давно было бы выше десяти метров.
Бывает так, что хвойные разрослись без присмотра и затенили под собой землю, даже окна дома. Предлагаем переоформить дерево, обрезать все нижние ветки и удалить некоторые внутренние. Это освободит низ дерева от тени, под ним смогут расти другие растения. И в то же время хвойное дерево останется по новому интересным. К таким обрезкам нормально относятся многие распростёртые сосны, особенно с красивой корой, например, как у сосны Сосновского.
Крупные хвойники нужно аккуратно обрезать, перед этим несколько раз обойти дерево и хорошенько спланировать обрезку. Лучше что-то не дорезать, чем перерезать. Есть такой вариант — обрезать сначала верхушку, потом оставить на пару лет и посмотреть за «реакцией» дерева, а потом уже обрезать боковые побеги, формировать крону. Не забывайте, что очень старые ветки не следует обрезать, после этого дерево долго болеет или может погибнуть. Если же это случилось, то желательно вызвать эксперта по обрезке. Даже если вы ему заплатите, то спасёте дерево, которое намного дороже стоит, чем его обрезка.
Обрезка хвойных — система :
S – линии обрезки;B – спящие почки;К – заложившиеся почки на месте срезов (вид побега к концу лета).
Обрезка хвойных изгородей нуждается в периодичности и точности. Её нужно обрезать каждый год по особой форме, которую вы хотите придать изгороди. Небольшую, невысокую обрезают обычными садовыми ножницами. Но часто требуется и более мощный инструмент. Изгороди лучше всего сажать маленькими. Дайте боковым сторонам легкую подрезку после первого года и обрезайте верхушку постоянно, как только будет достигнута желаемая высота. После этого будет мощнее боковой прирост. Это поможет заполнить еще имеющиеся пробелы и промежутки между растениями в ряду.
Узкие конические формы нужно сажать на расстоянии около 60 см друг от друга. Расстояние около 1 м подходит для более высоких и быстрорастущих растений, таких как обычная туя западная. Низкие распростертые растения, например можжевельник средний, следует сажать также на расстоянии 1 м друг от друга или, возможно, даже еще дальше, так как они будут увеличиваться в размерах прежде всего в ширину.
Время обрезки не лимитировано жестко определенным сезоном и сроками, но самое подходящее время для подрезки изгородей — начало-середина весны, перед тем, как лопаются почки, с учетом того, что максимальный интенсивность роста побегов у многих хвойных приходится на конец весны — начало лета. Молодые растения можно подрезать второй раз в конце лета, когда основной прирост уже закончился, но камбий еще функционирует, чтобы порезы могли зарасти до осени.
Наиболее совершенны те живые изгороди, которые подрезаются только однажды в году. Тисам можно давать более сильную обрезку, у них могут отрасти почки с побегами даже от старых стволов. Но это справедливо в странах и регионах с более мягким климатом, чем у нас. На Северо-Западе России тис используется в основном как одиночное коллекционное растение. Если вам придется подрезать тис, вначале подрежьте верхушку и солнечную боковую сторону. А другую сторону можно оставить, чтобы подрезать ее через один-два года. Как обрезать хвойные деревья видео :
Сделайте ДОБРО, ПОДЕЛИТЕСЬ этой страницей в соц. сетях
Вконтакте
Google+
LiveJournal
Одноклассники
Мой мир
landbuilding.ru
Осенняя обрезка деревьев
Осенняя обрезка деревьев помогает в формировании кроны и удалении больных и старых веток. Производить ее можно сразу же после того, как растения «уснут» – сбросят листья и прекратят активное сокообращение. В некоторых регионах осень достаточно холодная, поэтому работы можно выполнять в октябре и ноябре. Особенно следует быть аккуратными при обращении с плодовыми ветками.
Зачем нужна осенняя обрезка деревьев?
Благодаря грамотной и своевременной обрезке можно добиться следующих целей:
- формирование кроны – обычно осуществляется у молодых деревьев, предполагает создание прочного скелета из наружных веток, внутри которого равномерно распределяются ветви. Такая обрезка позволяет улучшить освещение внутри кроны, благодаря чему ускоряется созревание плодов;
- омолаживание дерева – обрезка организуется для растений, которые уже не растут;
- повышение урожайности – достигается за счет обновления обрастающих веток, это позволяет добиться стабильности в получении хорошей урожайности;
- удаление сломанных, сухих и больных ветвей – такая обрезка называется санитарной;
- восстановление дерева после механических повреждений – благодаря качественной обрезке удается восстановить крону растения.
Обрезка хвойных деревьев осенью
Хвойные деревья могут стать настоящим украшением участка. В большинстве случаев они обладают лишь одним главным стволом, расширяемым кверху. Многие типы хвойных деревьев не переносят тяжелую обрезку. Зеленую листву можно удалить, однако лучше не трогать коричневые участки старого роста. При их срезании места больше не восстановятся.
Центральную часть растения без крайней необходимости лучше не обрезать. У некоторых видов в центре имеется место, в котором не произрастает листва. Это нормальное явление. Если это место обрезать, сделанные надрезы могут не зарасти, в результате растение может стать однобоким. Поэтому перед выбором веток для обрезки необходимо удостовериться, что на них могут появиться лиственные места.
Верхушки хвойных деревьев лучше всего не удалять. Последствием этого может стать ухудшение их внешнего вида. К тому же растения, которые лишились верхушки, более подвержены различным заболеваниям. Нижние ветки хвойных деревьев следует удалять только в случае крайней необходимости.
Перед применением инструментов для обрезки их следует продезинфицировать. Для этого можно использовать обычную хлорку либо спирт. Благодаря этому можно предотвратить попадание различных загрязнений от случайного распространения по двору.
Кто может выполнять обрезку хвойных деревьев?
Как видно, обрезка хвойных деревьев имеет множество особенностей. Допущенные ошибки могут привести к потере растением привлекательного внешнего вида, а то и полностью его гибели. Поэтому работы должен выполнять квалифицированный специалист с внушительным опытом.
Сотрудники компании Hitreeworkers оказывают комплекс услуг по обрезке и удалению деревьев. Если Вам требуется полная очистка участка под строительство, мы поможем произвести ее в кратчайшие сроки. Использование специального оборудования и услуг промышленных альпинистов позволяет выполнить работы максимально безопасно и эффективно. Профессиональная корчевка пней позволит подготовить территорию под застройку. При необходимости мы получим все необходимые документы. Благодаря этому все работы будут выполнены с соблюдением требований законодательства. Это позволит избежать уплаты дорогостоящего штрафа и без проволочек приступить к выполнению работ.
hitreeworkers.ru
Обрезка хвойных. Услуги агрономов.
Обрезка хвойных 
Обрезку хвойных проводят только по необходимости, так как это только препятствует симметричному и часто красивейшему росту, либо обрезка хвойных проводится со специальными целями. Такими, например, как фигурная стрижка, для которой в средней полосе лучше всего подходят тисс ягодный (Taxus baccata), туя западная (Thuja occidentalis) и ее формы.
От сильной обрезки хвойных живых изгородей из ели, пихты и туи необходимо отказаться и ограничиться только прореживанием больных и отмерших ветвей. Следует отказаться даже от срезания ветвей этих растений для букета.
Но и в стрижке хвойных есть исключения из правил. Здесь нужно упомянуть сосну горную - стелящееся растение, произрастающее в Альпах. Она слишком велика для садов, поэтому кроме обрезки хвойных, используют один прием: если весной на молодых побегах («свечах») начинает прорастать хвоя, их укорачивают 1/2 или на 
2/3.
Выламывание лучше, чем обрезка хвойных, потому что при этом не повреждаются иглы и позже такое вмешательство в формирование кроны растения не заметно. Благодаря такому укорачиванию образуются крошечные почки побегов, располагающиеся в чашечках хвоинок, и возникает больше почек, чем в природных условиях. При регулярном выламывании, вместо обрезки хвойных, выращивают густую подушковидную крону. Конечно, можно регулярно укорачивать только самые сильные побеги, потому что торможение роста в данном случае слабее. Важным является только, чтобы на остающихся частях побегов, которые подвергаются укорачиванию, еще присутствовала хвоя, иначе ветви отмирают.
Те виды можжевельника, которые становятся слишком разлапистыми (пфитцерина, хетций, или Juniperus procumbens), путем обрезки хвойных, можно держать в форме, если перевести длинные побеги на точки разветвления так, чтобы это было незаметно.
В альтернативу обрезки хвойных, находящихся не в живой изгороди, никогда нельзя «подстригать», так как вся красота и элегантность растения исчезнет.
obrezka-sada.ru
Обрезка хвойных деревьев
Перед тем, как приступать к обрезке хвойных деревьев, следует учесть некоторые факторы. Так как эта процедура является важным элементом формирования красивой и правильной кроны растения, ее следует проводить крайне осторожно. Да и время обрезки хвойных деревьев очень важно выбирать верное.
Лучше для этого подойдет ранняя весна, когда новые побеги еще не началом появляться. Хорошо будет проводить ее в конце марта или начале апреля. Чаще всего для обрезки выбирают пасмурные дни, чтобы на хвое не появились бурые пятна от чрезмерного испарения влаги. Обрезка хвойных деревьев осенью производится в начале августа, когда еще не произошло значительное понижение температур. Тогда появившиеся побеги смогут хорошо окрепнуть и одревеснеть к началу зимнего периода.
Как правило, за хвойными растениями не так уж сложно ухаживать. А разнообразие цветов и форм делает их излюбленными объектами для топиарной стрижки. Декоративная обрезка хвойных деревьев - любимое занятие многих садоводов. Экспериментируя с садовыми ножницами в руках, можно добиться получения настоящих произведений искусства. Геометрические композиции, фигуры зверей и птиц, шахматные фигуры - это всего лишь малая часть из того, что можно сотворить. Обрезка хвойных деревьев и кустарников весьма увлекательное хобби, которое может подарить вам массу удовольствия.
Однако мы советуем в этом деле все же соблюдать некую осторожность. Если вы не знакомы со строением дерева, не понимаете систематику процессов, происходящих в нем - к обрезке самостоятельно лучше вовсе не приступать. Ведь так можно не только навредить дереву, но и загубить его полностью. Хорошо будет обратиться за помощью к специалисту, который лучше знает где, как и когда целесообразней поводить эту процедуру. Он сделает все правильно и максимально осторожно.
СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
derevoved.com
Обрезка хвойных растений
Если вы — поклонник колючих красавиц, но опасаетесь размещать их в собственном саду из-за слишком высокого роста, забудьте о своих сомнениях! Теперь их размеры вы сможете корректировать по своему вкусу.
Знакомая картина — выросла в саду симпатичная елочка, но что с ней делать? Глядя, как решительно рванула крошка в небо всего за пару лет, мы начинаем сомневаться: а так ли уж нам повезло? Скорость роста в лесу и на участке, где отсутствует конкуренция, сильно различается. Свои коррективы вносит также местный климат, поэтому и цифры годового прироста из разных литературных источников не всегда совпадают. Тем не менее обыкновенная лесная елочка, достигнув приятного и «удобного» для сада размера в 2,5 м, на этом точно не остановится, а легко подтянется за следующее лето еще на полметра. Чем крупнее дерево, тем быстрее оно растет. При высоте 4 м годовой прирост составит уже 70 см, а взрослые ели в благоприятных условиях растут в высоту со скоростью до 1 м в год. Проходит не так уж много времени, и ель уже машет вам в окно на втором этаже.
Нередко мы понимаем, что теряем контроль над ситуацией, когда уже поздно. Если дерево выросло слишком близко к дому или беседке, мешает не только его крона, несоразмерная площади сада, но и толстые корни, проникающие под фундамент. Что же делать?
Знание — сила, и поэтому оно прибавит вам решимости провести в жизнь правильное решение вовремя. Во-первых, если вы сами надумали вырастить ель, выбирайте декоративные формы оптимальной для вашего участка высоты. Шопинг «глазами» в садовом центре не допускается, перед покупкой нужно заранее разобраться с ассортиментом, выяснив, какой высоты достигают симпатичные вам саженцы во взрослом состоянии. Если елочка выросла без вашего ведома и непременно хочется ее сохранить, первым делом решите, удобно ли вам оставить дерево на прежнем месте. Если нет, спешите пересадить малютку, пока она не выросла. В Украине пересадка возможна в конце апреля — начале мая или после 20 августа, если не слишком жарко и сухо. Следите, чтобы при пересадке не развалился земляной ком. Для этого накануне обильно пролейте почву. Полив потребуется и сразу после пересадки, и в течение всего первого года. Важно: лучше всего приживаются ели высотой до 1,5 м.
Во-вторых, можно «призвать к порядку» и дикую ель, хотя это потребует с вашей стороны усилий. Ограничивать рост придется ежегодной обрезкой, не пропуская ни одного сезона. «Воспитание» следует начинать в юном возрасте, поскольку резкое «перевоспитание», то есть сильная обрезка взрослой ели, только уродует дерево. Опиливание макушки приводит к образованию на вершине целой рощи: оставшиеся ниже спила ветви на концах изгибаются вверх и растут как отдельные деревья. При этом между ними начинается соревнование. В конце концов одна из макушек может победить, что все равно не решает проблему, поскольку знакомый стройный силуэт уже навсегда утерян. Сильно обрезать боковые ветви также нельзя, поскольку у ели под зеленой «шубкой» ближе к стволу находится «мертвая зона», где хвоя давно опала, а новые почки не образуются.
Самый простой способ — простая стрижка, при которой равномерно укорачивают годовые приросты всех ветвей. Срезают от 1/3 до 2/3 длины побега. При этом за одну стрижку можно удалять не более 1/3 зеленой массы.
Более сложный путь — сохранить естественную форму роста, формируя дерево в стиле бонсая. Стрижкой этого не добиться, к каждой веточке нужен индивидуальный подход.
Идеальный силуэт
Лучше других «эталон красоты» пушистой елочки изучили специалисты питомников, занимающихся выращиванием новогодних елей. Они утверждают, что в канун зимних праздников у покупателей наибольшим спросом пользуются ели в форме конуса с соотношением высоты кроны к диаметру ее основания 3:2. Другими словами, елочка идеальных пропорций высотой 1,5 м имеет внизу ширину в 1 м. Именно такое деревце мы любим наряжать на Новый год. Конечно, возможны и другие пропорции, можно сформировать крону и шире, и уже. Однако если уж отступать от елочного «идеала красоты», то, пожалуй, в саду узкая крона предпочтительнее из практических соображений. Осенью во время листопада на ней будет оседать меньше листьев от стоящих рядом деревьев. Не исключены и другие геометрические фигуры, в том числе шар и пирамидка. Ель чудесным образом подходит для стрижки и с успехом может заменить тисы и туи южных широт.
Сроки обрезки
Хвойные породы по-разному реагируют на обрезку, поэтому и сроки этой процедуры для них разные. Если у сосен укорачивают молодой неокрепший прирост на стадии «свечек», обламывая их вручную, то есть примерно в начале-середине июня, то у елей начинать обрезку можно, когда период роста близится к завершению, то есть в конце лета. Ее проводят в такие сроки, чтобы срезы до зимы успели затянуться. После зимнего перерыва можно снова заняться обрезкой рано весной — до того, как почки тронутся в рост. Небольшие елочки можно формировать не обрезкой, а прищипыванием распускающихся светло-зеленых «лапок», которое, как и в случае с соснами, проводят вручную. В конце мая — начале июня молодые побега ели нежные и хрупкие, и никакой инструмент для прищипывания не требуется.
Выбираем инструмент
Для формирования более крупных экземпляров ели в виде простого конуса потребуются ножницы для стрижки изгороди. Но известен и более оригинальный способ стрижки, который обычно используют на елочных плантациях. Там ветки укорачивают с помощью остро заточенного и очень длинного ножа. Работник с размаху отсекает этим инструментом, словно саблей, концы ветвей сверху вниз, часто работая двумя руками поочередно. Со стороны подобная стрижка елей может напоминать замысловатый ритуальный танец. Как это выглядит, вы можете посмотреть в видео-ролике:
Более плотная стрижка получается при работе ножницами, поскольку нож-сабля срезает только верхушки ветвей, подравнивая силуэт и делая крону чуть более пушистой, для новогодней елочки большего и не нужно. Производители елок заинтересованы в том, чтобы деревца отрастали побыстрее. Нам же нужно, напротив, сдерживать рост и, следовательно, проводить более глубокую обрезку. Она, в свою очередь, вызывает усиленное ветвление, что и приводит к формированию плотной зеленой «шубки». Правда, природная, ярусная форма кроны при этом теряется. Но если вы хотите ее сохранить и обрезаете ель, формируя ее по аналогии с бонсай, используйте секатор и ручное прищипывание, поскольку каждую еловую лапу формируют отдельно, преследуя одновременно две цели: уменьшить прирост, но сохранить при этом характерную для дерева природную форму роста. Этот вариант обрезки требует мастерства, терпения, аккуратности и наблюдательности. Каждый год вы оцениваете результат своей прошлогодней обрезки и вносите коррективы.
Казалось бы, к чему такие хлопоты с дикой елью? Несмотря на больший объем работ по сравнению с миниатюрными культиварами с замедленным ростом, «воспитание» дикой елочки имеет и свои преимущества. Это полное соответствие местным особенностям, высокая устойчивость к неблагоприятным условиям — морозам и солнечной радиации. А высокая скорость роста и жизненная энергия очень важны для растений, которые регулярно стригут. Эти качества позволяют им легко восстанавливаться и продолжать рост. Ну и, кроме того, художественная обрезка дерева — занятие творческое, и, если мысленно вы уже нарисовали себе, каким хотите видеть свое деревце, каждая обрезка будет приближать вас к осуществлению цели. Согласитесь, это гораздо приятнее, чем сразу приобрести готовый крупномер.
www.archipark.com.ua
Формирование и обрезка хвойных деревьев | Supersadovod
Для обрезки хвойных важно правильно выбрать время. Многие хвойные содержат большое количество смолы.
Наиболее сильно истечение смолы в период активного роста, который начинается ранней весной и часто вновь усиливается летом, не проводите обрезку в это время. Обрезка, проводимая с осени до середины зимы, сводит выделение смолы к минимуму.
Формирование лидера
Большинство хвойных образуют мощный ствол, а при повреждении верхушки восстанавливают главный побег естественным образом, особенно молодые растения.
При повреждении верхушки как можно скорее выберите и начните формировать замещающий побег. У большинства хвойных в молодости редко происходит формирование двух стволов при повреждении главного побега.
Однако в более позднем возрасте при нарушении верхушечного побега зачастую образуется два и более лидирующих побега, особенно у сосен.
Удалите один из таких побегов, чтобы сформировать одноствольное дерево и избежать опасной узкой развилки двух стволов.
Не все хвойные формируют единственный ствол. Метасеквоя глиптостробусовая (Metasequoia glyptostroboides) часто формирует многочисленные стволы, однако при этом дерево сохраняет прямостоячий облик.
Некоторые хвойные кустарники, в том числе многие можжевельники, выращивают из-за их компактной кроны.
Если они начинают формировать в верхней части разреженную крону с несколькими лидерами, свяжите их резиновыми подвязками для деревьев или сеткой, чтобы сохранить компактную форму и защитить от повреждения снегом и ветром.
У некоторых хвойных, например гималайского кедра (Cedrus deodara), елей, верхушечный побег во время роста поникает, поскольку механические ткани не «поспевают» за его вытягиванием.
В конце вегетационного периода побег набирает силу и выпрямляется. Не обрезайте и не подвязывайте в вертикальном направлении поникший верхушечный побег, в большинстве случаев это подавляет его рост.
Очистка штамба
Перед проведением очистки штамба оцените конечную форму, размер и габитус взрослого дерева. Это позволит определить необходимую высоту штамба.
У большинства кипарисовых, а также, например, у пихты косматоплодной (Abies lasiocarpa), образующих густую кроны от поверхности земли, лучше сохранить нижние ветви.
У сосны Бунге (Pirns bungeana) красивая кора, но если поднять крону слишком высоко, дерево напоминает леденец на палочке и смотрится некрасиво.
Проредите нижние ветви так, чтобы кора была видна, но ствол не был полностью очищен. У хвойных с полупоникаюшими или поникающими ветвями, например у елей Смита (Piceci smithiana) и Бревера (P. breweriana), необходимо удалять нижние мутовки ветвей и следить, чтобы располагающиеся выше на касались земли.
Многие другие хвойные должны сформировать высокий очищенный от ветвей стол, чтобы развить нормальную крону.
Если дерево надежно укоренилось и достигло 2,5—3 м высоты — удалите боковые ветви до высоты около 1 м, обрезая их на кольцо (до основания), оставляя незначительные, быстро зарастающие срезы.
В следующие нескольких лет очистите штамб до высоты 2 м, а в дальнейшем очищайте его пропорционально высоте дерева. Например, дерево, достигшее 20 м в высоту, хорошо смотрится со штамбом высотой 4—6 м.
По мере развития у многих хвойных нижние ветви отмирают естественным образом. Все мертвые или отмирающие ветви необходимо удалять по мере их появления.
Засорение кроны
В кроне многих хвойных накапливаются отмершие побеги и осыпающаяся хвоя.
Часто этот «мусор» выглядит непривлекательно и может увеличить риск повреждения дерева снегом, у сильно смолистых видов увеличивается риск пожара. В связи с этим из кроны следует регулярно удалять накапливающийся мусор.
В местах загущения ветвей их разумное прореживание снизит риск повреждения кроны снегом. Однако прореживание кроны взрослого дерева лучше доверить профессионалу.
Повреждение кроны снегом и ветром
Хвойные растения обычно выращиваются ради густой кроны, однако она может пострадать от сильного ветра или обильного снега.
Удаляйте снег с ветвей, чтобы избежать их повреждения и выворачивания. Вывернутые ветви можно привязать обратно.
Однако если ветвь была надломлена, ее следует удалить, а образовавшуюся брешь закрыть соседними ветвями, сблизив их и подвязав резиновой лентой или просмоленной веревочкой.
Подобная операция позволит избежать обнажения внутренних частей кроны, где ветви лишены листвы и уже не способны дать новые побеги.
Если были повреждены крайние ветви, то удалите только поврежденные части ветвей, а от неповрежденных пойдут побеги и восстановят крону.
Так же поступают с побитыми морозом или ветром участками кроны, однако порой такие повреждения восстановить сложнее, поскольку оголившаяся часть кроны становится менее устойчива к морозу и ветру.
Молодые растения рекомендуется по возможности переносить в защищенные условия. Можно также загородить их от ветра, вырастив рядом густые растения или установив экран на время, пока они не восстановятся.
Обновление кроны
За некоторыми исключениями у хвойных не сохраняются спящие почки на старых побегах, поэтому они не могут восстановить крону после сильной обрезки.
Поэтому в большинстве случаев «обновление» кроны сводится к удалению отмирающих и мертвых побегов.
Если хвойное дерево переросло отпущенное ему место, его придется удалить и подобрать менее сильнорослое растение.
Удаление верхней части кроны уродует хвойные растения. Многие кипарисовые сохраняют спящие почки на молодых ветвях, давая побеги при обрезке.
Ягодный тис (Taxus baccata) устойчив к сильной обрезке, но для восстановления кроны ему необходимо продолжительное аккуратное формирование.
Твитнуть Нравитсяsupersadovod.ru
Правила обрезки и формирования для хвойных деревьев и кустарников
Ежегодная обрезка хвойных растений, если они здоровы, не требуется. Обрезку применяют в тех случаях, когда необходимо удалить поврежденные и засохшие ветви, или же при желании придать растению определенную форму.
Хвойные хорошо стригутся. Но следует понимать, что это все таки стресс для растения, поэтому не рекомендуется уменьшать объем более чем на 1/3. Обычно вполне достаточно подчеркнуть природную форму растения.
Для формирования более плотной густой кроны, обрезают около 1/3 годового прироста. Следует учитывать, так как хвойники не имеют спящих почек, то голые ветви без хвои обрезают, иначе они засохнут. Через год после посадки/пересадки, не ранее, можно приступать к формированию растения.
Обрезку производят только острым и чистым инструментом (секатор, ножовка и т.п.), чтобы не занести инфекцию. Затем срезы желательно обработать лаком, марганцовкой или садовым варом.
Проводить стрижку можно с весны до осени, но наиболее подходящим считается период с конца февраля по март, до начала сокодвижения. Но каждый вид растения индивидуален, и имеет свои периоды динамичного роста, в это время обильно выделяется смола, и стрижка не желательна.
Такие растения, как кипарисовик, кипарис, лох узколистный, лавровишня, некоторые виды можжевельника практически не подрезают. Им рекомендована слабая обрезка, для укорачивания некоторых ветвей, которые слишком неряшливо выступают из кроны.
А, например, туя западная, тис ягодный, обыкновенная ель, кипарисовик Лавсона и другие виды можжевельников наоборот хорошо переносят стрижку. Обычно их стригут не более 2-х раз в год. Обрезают более длинную часть ветви, для того чтобы боковая заняла ее место. Начинают стричь растение ранней весной (март-апрель), до начала роста побегов, потом еще раз осенью (июль-август), для того, чтобы новые побеги до зимы успели одревеснеть. Желательно стрижку проводить в пасмурные дни. Хвойники этой группы, для формирования густой плотной кроны, обрезают на 2-й год после посадки, удаляя 2/3 длины боковых побегов и 1/3 верхушечного побега. Каждый раз поднимая верхушку до нужной высоты. Такая стрижка способствует образованию боковых ветвей, что создаст густую зеленую изгородь.
Так как можжевельники медленнорастущие, то обрезать их рекомендуют по необходимости, удаляя поврежденные, сухие ветви и укорачивая слишком длинные, выступающие, создающие сильную асимметрию. Период стрижки можжевельников - начало мая или начало октября (период покоя растения).
В общем, можжевельники неплохо переносят формировку. Кустовидные многоствольные сорта подойдут для создания стриженной живой изгороди, а раскидистые, стелющиеся виды можно укорачивать для формирования более компактной формы.
Другие хвойные, такие как пихта, ель, сосна, обрезаются после появления новых приростов, ровно на половину. Если необходимо поддержать существующий размер хвойного растения, то молодые побеги удаляют.
Отдельно стоит выделить сосну. Дело в том, что у сосны побеги формируются только из почек, расположенных на концах ветвей, весной (в исключительных случаях на самой древесине). Поэтому обрезая какую-либо одревесневшую ветвь, она уже ветвиться не будет, останется просто сук.
Если сосна уже подросла, то ее формируют, укорачивая слишком длинные ветви, для роста боковых заменяющих ветвей, так, чтобы не оставлять сучков. Верхушечный побег можно укоротить до разветвления ветвей, а в последствии, не давать возможности формирования лидирующего побега.
Сосну нужно начинать формировать с самого начала, так как в начале роста она имеет компактную аккуратную форму, прибавляя по 15 см, затем после образования сильного стержневого корня она начинает быстро расти вверх, сильно вытягиваясь.
Для замедления роста и придания более декоративного, компактного вида и более густой кроны, сосну необходимо прищипывать (укорачивая молодые, еще не одревесневшие побеги). Так как молодые приросты растут с мая до середины июня, примерно в это время прищипку делают на самом начале стадии отхода иголочек от молодого побега, в момент остановки его роста. Для сосны обыкновенной начало формировки (прищипки) приходится на достижение ею 1-1,5-метровой высоты.
voodland.com
