Ботаническая характеристика огурца. Огурец части растения

Ботаническая характеристика огурца

Огурец (Cucumis sativus L., семейства Cucurbitaceae) – однолетнее растение семейства тыквенные. Корневая система огурца состоит из короткого стержневого корня и многочисленных боковых корней.

Основная масса корней расположена в верхнем (15…20 сантиметровом) слое почвы, хотя отдельные корни проникают на глубину до 1 метра и более.

Огурец имеет длинный пятигранный хрупкий стебель, стелющийся по земле дающий начало роста боковым побегам первого порядка, от которых в свою очередь отрастают побеги второго порядка и так далее. Стебель имеет бороздки по каждой грани, опушён бесцветными волосками и достигает длины 2 метра.

Встречаются  короткоплетистые и кустовые формы огурца с длиной стебля, иногда не превышающей 20 сантиметров, а также детерминантные, у которых рост прекращается над 10…12  узлом, при длине побега около 40…60 сантиметров. При благоприятных условиях выращивания, растение огурца набирает огромную вегетативную массу листьев и множества стеблей. Стебли имеют так называемые усы, которые стремятся закрепиться на какой либо опоре и если это случается, то рост растения устремляется вверх, чтобы получить максимум солнечного света и тепла.

Листья огурца черешковые. На одном растении они различаются по величине и окраске. Первый лист формируется через 5…6  дней после появления всходов. В пазухах каждого листа, начиная с третьего и выше, образуются усики, побеги, цветки, придаточные корни. Листорасположение очередное. Листовая пластинка цельная, с краев зазубренная, слегка лопастная, пятиугольной формы.

Цветки также как усы и побеги образуются в пазухах листьев. У сортов цветки раздельнополые перекрёстно опыляемые. Венчик воронковидный, желтого цвета. Мужские цветки вырастают пучком (соцветием), а женские, как правило, одиночные с завязью. Некоторые сорта обладают так называемой частичной двудомностью – с преобладанием женских либо мужских цветков. Особого внимания овощеводов заслуживают партенокарпические гибриды огурцов. Они образуют плоды без оплодотворения, что является весьма ценным качеством в тепличных условиях выращивания.

Женские цветки крупнее мужских, они преимущественно одиночные, но есть сорта, в основном скороспелые, у которых в пазухе одновременно образуются 2…5 цветков, собранных в пучки. Мужские цветки обычно появляются первыми на нижних узлах плети, женские позже — на верхних узлах.

Кроме мужских и женских цветков, некоторые сорта огурца образуют цветки гермафродитного типа. У одних сортов они уклоняются больше в женскую, у других — мужскую сторону. Такие цветки образуют плоды шаровидной или чалмовидной формы.

У однодомных форм огурца количество мужских цветков значительно больше, чем женских. При этом на главном стебле обычно больше мужских цветков, а на боковых плетях, расположенных дальше от основного стебля, больше женских. Проявление пола, соотношение мужских и женских цветков — сортовой признак, хотя может изменяться в зависимости от внешних условий и приемов агротехники. Так, короткий 12…13 часовой день, содержание в воздухе угарного газа, ацетилена способствуют образованию женских цветков и увеличению их числа.

Плод у огурца — ложная ягода (тыквина) с тремя-пятью семенными камерами, различного размера, формы, опушенности, окрашенная в различные оттенки зелёного цвета. Плоды длиной до 8 сантиметров относятся к мелким, 8…11 сантиметров — средним, 12…18 сантиметров — к крупным и более 18 сантиметров — к очень крупным. Сорта, образующие зеленцы длиннее 18…20 сантиметров, называют длинноплодными.

Форма зеленца весьма разнообразна — от шаровидной формы до серповидной, но у большинства сортов — цилиндрическая и удлиненно-яйцевидная. Поверхность гладкая, мелко или крупнобугорчатая, опушенная белыми или черными шипами. Окраска варьируется от молочно-белой до темно-зеленой с рисунком на плодах или без него.

Важными сортовыми качествами плодов являются плотность кожуры, пожелтелость, вкус, аромат, консистенция мякоти, лежкость при хранении, а также засолочные достоинства. У некоторых сортов плоды горчат. Однако проявлению горечи у других сортов способствуют понижение температуры, низкая влажность воздуха и нерегулярные поливы. Съемная (техническая) спелость плодов-зеленцов наступает в возрасте 3…12 дней.

Биологически спелые плоды — семенники в 1,5…2 раза крупнее зеленцов. У них окраска плода приобретает белый, желтый, коричневый и иной цвет, у многих сортов образуется средне или крупноячеистая сетка, происходит одревеснение семенных оболочек, повышается кислотность мякоти. В плодах семенника содержится 100…400 семян.

Семена находятся в семенных камерах расположенных в сердцевине плода. Семена белые, с желтоватым оттенком. Семена огурца бывают различной формы, окраски и размеров. В большинстве своём они плоские, гладкие, продолговатые, белой или светло-кремовой окраски, длиной 5…17 миллиметров, шириной 3…7 ммиллиметров. Масса 1000 семян 16…35 граммов, в 1 грамме 28…62 штуки. Семена длинноплодных сортов более вытянутой формы, чем короткоплодных сортов.

www.rusagroweb.ru

Как формировать огурцы и получить отличный урожай

Урожай огурцов в теплице

Прежде чем приступить к выращиванию огурцов в теплице или парнике, важно уделить особое внимание выбору сортов, которые вы планируете выращивать.

Условно, все сорта огурцов можно разделить на:

• традиционные;
• современные и F1 гибриды.

От того, какие вы выберете сорта, будет зависеть  формировка огурцов в теплице, а от нее – какой по качеству и количеству урожай вы соберете.

Рассмотрим более подробно, в чем заключается отличие между традиционными и современными  сортами и гибридами, а также и то, как формировать огурец в теплице.

Как проводить формирование огурцов в теплице?

На сегодняшний день, зафиксировано около 60 сортов огурцов предназначенных для выращивания в условиях закрытого грунта.  Все сорта этой овощной культуры подразделяются по способу применения:

Салатный сорт огурцов

•  салатный;
• засолочный;
• консервный;
• универсальный.

Кроме этого, по срокам созревания плодов, огурцы бывают:

• ранними, начинающими плодоношение через 40-45 суток после появления всходов;
• среднеспелые – от 45 до 50 суток;
• поздние, начинающие плодоносить через 50 и более суток.

По типу опыления, различают два вида огурцов:

• насекомоопыляемые;
• партенокарпические.

Как следует из названия, сорта  насекомоопыляемых огурцов нуждаются в насекомых опылителях, которые переносят пыльцу. Партенокарпические сорта и гибриды огурцов не требуют опыления для того чтобы сформировать завязи и развить плоды.

Как уже говорилось, все сорта огурцов подразделяют на традиционные, «классические» и современные. (См. также Возможно ли выращивание огурцов с помидорами) Давайте разберемся, какие отличительные особенности присущи  как тем, так и другим, а также какие различия существуют в способах формирования огурца в теплице видео.

Традиционные сорта

К традиционным, «классическим» сортам огурцов относят такие сорта как:

1. Монастырский.
2. Неросимый.
3. Дальневосточный.

К этому же типу, ветвистых огурцов, относятся и такие  современные гибриды как:

• Былина F1;
• Вилина F1;
• Московский тепличный F1;
• Ритуал F1;
• Родничок F1;
• Тополек F1;
• Ювента F1.

Растения этих сортов формируют значительную часть плодов на боковых плетях, так как на основном стебле превалируют мужские цветы, так называемые, пустоцветы. Именно поэтому, когда формируем огурцы в теплице этих сортов, производим прищипывание, основная цель которого  — добиться  образования максимального количества боковых побегов. Прищипывание проводят после пятого, либо шестого листа.

Прищипывание огуречного стебля

Если у огурца укоротить (прищипнуть), основной стебель, то растение начинает активно отращивать боковые побеги и формировать на них завязи.

В это время огуречный куст требует особого внимания от огородника: если не провести вовремя формирование куста огурца в теплице, то боковые отростки будут очень активно развиваться и переплетаться между собой.  Кроме этого, затеняемые множеством листьев, женские цветы не смогут сформировать завязь, так как без опыления насекомыми они просто опадут.

Огурцы, подвязанные к шпалере

Для того, чтобы боковые побеги не затеняли и не мешали нормальному завязыванию и росту плодов, их подвязывают к шпалере. Каждую неделю нужно удалять с побегов все пожелтевшие(см.Почему желтеют огурцы — советы опытного садовода), либо заболевшие листья.  Так же обязательно удаляют листья, располагающиеся ниже подрастающих завязей.

Традиционные сорта огурцов, а также современные сорта ветвистого типа, можно сформировать в несколько побегов и получить богатый урожай.

Схема многостебельного формирования огурцов

При этом способе, формирование растения огурца в теплице, куст создают их основного стебля и боковых побегов, для этого:

1. Центральный стебель фиксируют веревкой или шпагатом на шпалере.
2. Дают возможность боковым побегам, вплоть до момента образования на них первых завязей, расти свободно.
3. С появлением первых завязей на боковых побегах, их (побеги), бережно и аккуратно подтягивают к основному стеблю.  Для предотвращения различных травм и повреждений огуречного куста, стараются соблюсти угол в 600 и более градусов, между центральным и боковыми побегами.
4. Подтянутые к центральному стеблю, его же «усами» подвязываются боковые отростки.  То есть, боковые побеги фиксируются на главном стебле посредством «усов», которые оборачивают несколько раз вокруг фиксируемых побегов.
5. По мере роста необходимо еще несколько раз подвязать «усами» боковые побеги, а также периодически удалять все не нужные листья, побеги и усы.

Важно:для того чтобы в  процессе удаления листьев не нанести повреждения и не травмировать  огуречный  куст, нужно использовать только острые и продезинфицированные  ножницы или нож. Дезинфекция инструмента не позволит распространиться болезням, а благодаря острым лезвиям, оставленные ранки заживут довольно быстро.

Современные сорта и гибриды

Сорта и гибриды огурцов, полученные селекционерами в последние годы, по большей части являются растениями партенокарпическими, то есть самоопыляющимися, для которых не нужны насекомые-опылители.  Большая часть цветов на таких растениях – женские, пустоцветов, то есть мужских цветов, они практически не образуют.  Из-за этого формирование огуречных плетей в теплице у таких сортов будет совершенно иным.

К слабоветвистым гибридам относятся:

Куст огурца слабоветвистого типа

• АлфавитF1;
• БалалайкаF1;
• БукетF1;
• Валаамский F1;
• Забияка F1;
• Муравей F1;
• Козырная карта F1;
• Охотный ряд F1;
• Суоми F1;
• Шик F1.

Большинство огородников, при выращивании в теплице огурцов партенокарпического типа, формируют его куст в один стебель. То есть, прищипывание верхушки растения производится только после того, как плеть дорастает до верхнего уровня шпалеры.

После того как растение подвязано, на главном стебле, на расстоянии 50см от почвы, удаляют все отходящие боковые побеги, цветы и завязи, оставляя только листья.

Проводят такую операцию тогда, когда длина боковых побегов не превышает 5 см. Такой способ формирования называется «ослепление».  Образовавшаяся в результате «ослепления» зона, способствует улучшению вентиляции куста в нижнем ярусе.Кроме этого, она также препятствует поражению растений различными корневыми гнилями.Если у партенокарпических сортов огурцов не провести своими руками такую процедуру, то верхний ярус куста будет недополучать питание, так как не удаленные боковые побеги будут его «отбирать».

Над «зоной ослепления» схема формирования огурцов в теплице будет такой:

• на высоте в 50-100см от поверхности почвы, в пазухах следующих листьев, оставляют  боковые побеги длиной около 20 см и  прищипывают их над вторым листом, оставляя по одной завязи и 1-2 листа;
• на высоте около 1,5 метров над землей, в трех-четырех узлах оставляют боковые отростки длиной не более 40см, а также пару завязей и несколько (2-3) листьев;
• на высоте более 1,5 метров, боковые побеги прищипывают над третьим, либо четвертым листом, оставляя несколько, три или четыре завязи и столько же листьев;
• после того, как растение «добралось» до самого верха шпалеры, центральный побег можно перекинуть через нее и вновь подвязывают(см.Как подвязывать огурцы: возможные способы и приемы).  Если теплица не очень большая, то можно позволить огуречному побегу расти вниз. Остановить его рост нужно будет тогда, когда до земли останется 15-20см, прищипнув точку роста.

Схема формирование огурцов в один стебель

Существует еще один способ как формировать огурцы в теплице.  Вот инструкция:

• Главному стеблю дают возможность дорасти до шпалеры и после этого, в несколько оборотов, обматывают вокруг шпагата или веревки.
• На центральном стебле выращивают три-четыре листика и пару завязей, после чего и прищипывают точку роста.
• Побег, который появляется из пазухи листа расположенного выше шпалеры, удаляют, а несколько оставшихся равномерно размещают вокруг основного стебля.

Совет:боковые побеги лучше размещать по обе стороны шпалеры, в шахматном порядке. Благодаря такому приему, растение будет получать максимальное количество света, да и вентилироваться будет хорошо.

Важно:не допускать наверху теплицы, у самой крыши, сильного разрастания и загущения побегов и листьев.Существует ряд общих правил, которые следует помнить, производя формирование растения огурцов в теплице:

1. Производить все операции направленные на формирование стебля огурца в теплице, такие как обрезка усов и плетей, удаление старых и отмерших листьев, лучше всего ранним утром, так как в течение дня ранка, образовавшаяся после удаления побегов, листьев или цветов, успеет подсохнуть и затянуться.
2. Важно помнить, что огурец растение очень быстро развивающееся, и формирует цветы, а также готов  образовывать завязи тогда, когда  еще куст не готов к активному плодоношению. Из-за этого нужно обязательно удалять из пазух первых пяти листьев не только побеги, но и образующиеся там цветочные бутоны. Такие действия дают возможность растению развить хорошую корневую систему и нарастить листья.
3. При прищипывании, необходимо удалять только самые верхушки побегов, где и расположена точка роста.  В том случае, если вы удаляете плети длиной более 10см, цена такой «стрижки» будет довольно высока – травмированное таким образом растение может остановиться в росте, не завязывать плоды, и даже погибнуть.
4. Проводя формирование кустов огурцов в теплице, а также во время сбора плодов, нужно действовать крайне аккуратно и стараться не менять положение больших побегов, разворачивать листья и завязи в сторону, противоположную их росту. От таких действий растение может приостановить свой рост, а листья и плети могут начать желтеть.
5. У взрослых растений необходимо регулярно удалять нижние листья, которые пожухли и приобрели бурую окраску.
6. Те побеги, которые уже закончили плодоношение, так же надо удалить, лучше всего, вместе с черенками. Дело в том, что места срезов могут «замокнуть» и привести к проникновению болезнетворных микроорганизмов.

Это общие правила как формировать огурцы в парнике или теплице, которые действуют для любых их сортов и видов, выращиваемых в закрытом грунте. Однако  у каждого правила есть исключение, и в них могут вноситься коррективы, так как каждый сорт имеет свои характерные особенности и нюансы выращивания. Из-за этого, специалисты не советуют ежегодно высаживать в теплицах новые для вас сорта и гибриды огурцов.

В представленных видео материалах вы сможете найти множество полезных советов и рекомендаций по формированию огуречных кустов выращиваемых в теплице. Кроме этого советуем посмотреть статью Как провести формирование огурцов — часть первая — что делать, чтобы получить богатый урожай?

parnik-teplitsa.ru

Как повысить урожай огурцов

Чтобы повысить урожай выращеваемых огурцов, растения необходимо формировать. Урожайный, интенсивный огурец — обязательно самоопыляемый. Такие растения формируют много плодов на главном стебле и имеют, как правило, короткие боковые побеги. Характерна для них пучковая завязь. Такой огурец обязательно вести на опоре. Так растение будет занимать намного меньше места, лучше проветриваться, не будет травмироваться при сборе урожая. Сажать огурцы нужно по схеме 70 х 70 или 70 х 50, обеспечивая место для нормального развития корней и стебля.

После таких операций рост растения резко ускоряется, достигая зачастую 30-40 см в сутки. На высоте от 40 до 90 см оставляют те огурцы, которые завязываются на стебле, выщипывая боковые побеги. От 90 см до 1,5-1,8 м — высота шпалеры — оставляют плоды на стебле и прищипывают боковые побеги после 1-2 завязей. Затем основной стебель заворачивают вбок, позволяя боковым побегам свободно свисать, а огурец вступает в период максимального плодоношения. Как правило, период зеленых операции занимает около двух недель. Эта методика позволяет получать очень урожайные, долговечные и устойчивые к болезням растения.

Формирование огурцов в теплице

1. 0 зона. В нижней части стебля в пазухах 2-3 листа, откуда должны были бы вырастать боковые побеги, выщипывают их точки роста, не трогая листьев. Это нужно для того, чтобы в нижней части стебель хорошо проветривался и не поражался прикорневой гнилью.
2. 1 зона. В следующей части стебля, в 3-4 узлах на отрастающих боковых побегах оставляют по одной завязи огурца и по 1-2 листа. Затем делают прищипку, удаляя точку роста.
3. 2 зона. В средней части главного стебля на 3-4 узлах оставляют по 2 завязи огурца и по 2 листа.
4. 3 зона. В верхней части стебля оставляют по 3 завязи и по 3 листа.

Как бороться с болезнями и вредителями при выращивании огурцов

Независимо от того, где расположены огурцы, в теплице или в открытом грунте, они очень страдают от болезней. Как правило, именно болезни являются причиной гибели посадок.

Из болезней наиболее распространены пероноспороз, мучнистая роса, антракноз, корневые гнили. Основные вредители огурца бахчевая тля, тетраниховые клещи.

Особенно сильно болезни проявляются в холодную и сырую погоду, при резких колебаниях дневной и ночной температур, при появлении росы.

Для эффективной профилактики заболеваний надо содержать крепкие и сильные растения, при ухудшении погоды проводить профилактические обработки медьсодержащими и системными препаратами, такими как Чемпион, Скор, Ридомил и др., соблюдая сроки ожидания после них. Чрезвычайно важны севооборот, чередование культур и обеспечение полноценного питания растения. Если все же признаки заболевания проявились, немедленно удаляют пораженные части растения, проводят обработку противогрибными средствами, ограничивают азотные подкормки, вводя микроэлементы.

Подобную тактику следует применять и по отношению к вредителям — профилактическая обработка системным препаратом, лечебная обработка средством контактного действия после появления первых признаков заболевания; немедленное удаление пораженных частей растения.

Корневые гнили предотвращаются внесением компоста, мульчированием почвы, своевременным, но не чрезмерным, поливом растений.

Как увеличить период выращивания огурцов

Поскольку огурец не очень долговечное растение, срок его жизни редко превышает 3 месяца. Для того чтобы растянуть огуречный период, начав его в мае и закончив в сентябре, огурцы сеют несколькими волнами.Чтобы получить сверхранние огурцы открытого грунта уже в мае, сажают небольшое количество ранних самоопыляемых растений на рассаду в середине апреля. Высаживают их на солнечное место в виде двухнедельной рассады, формируя на шпалере. Это позволяет получить огурцы уже в конце мая. Обычно их съедают в свежем виде, консервируя излишки.

Вторая волна — это те огурцы, которые пойдут для консервации в банки. Поскольку нет смысла получать их слишком рано, такие огурцы сажают в полутень или на солнечное место, также формируя на шпалере, для повышения урожайности. Проводят посев семенами в начале — середине мая. Соответственно, массовый урожай — середина — конец июня. Годятся как партенокарпики, так и высокоурожайные пчелоопыляемые гибриды, например, такие как Аякс и Атлантис. Для второй волны хорошо подходят и кустовые, и детерминантные огурцы — Гектор, Декан, Кустовой.

Наконец, третья волна — это огурцы для засолки в бочки и для свежего потребления в августе-сентябре. Их сажают семенами в конце мая — начале июня. Это должны быть устойчивые к пероноспорозу и холодостойкие, с длинным сроком жизни растения, даже в ущерб корнишонности. Есть смысл не пускать их на шпалеру, а оставить плестись на грядке, посеяв гуще обычного — через 25 см. Это даст возможность установить дуги и укрыть растения пленкой или агроволокном при наступлении ночных похолоданий в августе-сентябре. В третьей волне отлично показали себя сорта Феникс-640 и Октопус. Поскольку перегрев летом опасен для огурцов, а основной их рост будет происходить в самый жаркий период, то сажать их надо в тень — под плодовыми деревьями, с северной стороны зданий, туда, где будет прохладнее.

Такой конвейер огурцов позволит вам полностью обеспечить потребности в этом овоще весной, летом и осенью.

bestsadogorod.ru

Огурец, огурцы

Огурец, Огурцы, Cucumis sativus. Однолетнее овощное травянистое растение.

С точки зрения ботаники, огурец должен относиться к ягодам (тип плода определяется как тыквина, или ложная ягода), но с кулинарной точки зрения, огурец обычно воспринимается нами как овощ. Уникальность этого овоща-ягоды заключается в том, что это, пожалуй, единственный продукт, который едят незрелым.

Классификация сортов огурцов

Немного подробнее разберемся с основными группами сортов огурцов, информация о которых часто указывается на упаковках.

Перекрестноопыляемые (пчелоопыляемые) сорта огурцов как и положено, имеют мужские и женские цветки, для оплодотворения в естественных условиях необходимы насекомые. Выращиваются в открытом грунте. В теплице могут возникнуть проблемы с опылением, и вам самим придется «подрабатывать пчелкой».

Самоопыляющиеся сорта огурцов  —  у этих сортов в цветке присутствуют и тычинки, и рыльце, а привычная для женского цветка завязь в основании имеет половинчатый вид. Такие сорта выращивают в теплицах и закрытых помещениях, куда затруднен доступ насекомым-опылителям.

Партенокарпические сорта огурцов. В этом случае для развития плода оплодотворение не требуется. Для них характерны мелкие неразвитые семена, что позволяет длительное время наращивать зеленую массу без ущерба вкусовым качествам  —  всем знакомы ранние весенние длинноплодные огурцы, которые летом, как правило, спросом не пользуются. Это тоже тепличный вариант.

Не желательно сажать вместе пчелоопыляемые сорта и партенокарпические, так как при опылении партенокарпиков насекомыми получаются горькие уродцы.

Раннеспелые сорта зацветают на 32-45 день после посева.

Среднеспелые  — на 50-55 день.

Позднеспелые  — на 55-70 день, что будет иметь значение в определенных климатических зонах.

По длине и степени ветвления стебля огурцы делят на: кустовые, короткоплетистые (относятся к раннеспелым), среднеплетистые (они же среднеспелые) и длинноплетистые (как правило, позднеспелые сорта). Эту характеристику следует учитывать в зависимости от ваших посевных площадей.

Огурец сорт Амур

Посадка огурцов

Грядку для выращивания огурцов в открытом грунте готовят в виде слоеного пирога: верхний слой почвы сначала снимается, на всю площадь предполагаемой гряды (или только вдоль предполагаемых рядов) насыпают порубленный хворост, можно хвойный лапник, прошлогодний (не совсем перепревший) компост, торф, солома или опилки, на этот настил — небольшой слой навоза, или перегноя с добавлением золы, а сверху — около 20-25 см огородной земли. Весь этот органический «компот» будет постепенно перепревать и выделять тепло, а через некоторое время превратится в отличное удобрение.

Подготовка семян огурцов

В первую очередь необходимо отсортировать семена. Для посева берут только крупные и полновесные. Если у вас не огуречная плантация, а всего лишь пара–тройка гряд, то семян потребуется не очень много и сортировку можно произвести вручную. Но быстрее и надежнее воспользоваться старинным способом — «искупать» семечки в течение 5–15 минут в растворе поваренной соли (50 г на 1 л воды). То, что всплывет (мелкое или пустое) — выбрасывается.

Некоторые опытные огородники практикуют прогревание огуречных семян собственным теплом, нося мешочек возле сердца примерно неделю (уверяют, что урожаи в этом случае всегда чудесные). Но метод явно спорный.

Потом отобранные семена огурцов прогревают. Прогретые семена всходят быстрее и дружнее, на них образуется больше женских цветков, и плодоносить они начинают раньше. В качестве «парной» можно использовать любые домашние отопительные приборы. Если вы занялись подготовкой заранее, то прогревать можно не торопясь, примерно месяц при температуре около +25...+28 °C, если вспомнили поздно, то быстро и интенсивно  — 2–3 часа примерно +50...+55 °C. Некоторые опытные огородники практикуют прогревание огуречных семян собственным теплом, нося мешочек возле сердца примерно неделю (уверяют, что урожаи в этом случае всегда чудесные).

  Прогретые и промытые семечки огурцов в тканевых или марлевых мешочках замачивают в питательной жидкости на 12 часов. Это может быть раствор из древесной золы, или нитрофоски (на 1 л примерно 1 чайная ложка).

Сеянец огурца в торфяной таблетке, 16 дней от момента посадки семечка, без замачивания и предварительной предпосевной обработки

После подкормки семена огурцов опять промывают и оставляют во влажной ткани в тепле (около +25 °C) для набухания примерно на сутки. Следите, чтобы они не проросли, а только чуть-чуть проклюнулись. А теперь переходим к закаливающим процедурам — в холодильник их (+1...+2 °C на 24 часа).

Эти  процедуры не проделывают с гибридными семенами (F1), их достаточно только замочить в питательном растворе.

За несколько дней до посадки рекомендуется пролить грядку кипятком и накрыть пленкой. Или можно высаживать семена сразу после полива кипятком, в еще горячую землю.

Рассада огурцов в торфяных стаканчиках

Уход за огурцами 

Как и другие «жильцы» огорода, огурец требует к себе постоянного внимания. Эта культура не из тех, про которые можно без проблем забыть на неделю. Такое невнимание, конечно, не смертельно, но обязательно скажется на урожае.

"- Расти! Расти, огурчик!"

Как правильно формировать огурцы

Женские цветы у огурцов, непосредственно дающие плоды, в основном, формируются на боковых побегах. Поэтому в ряде случаев возникает необходимость прищипывать главный побег для более раннего и дружного плодоношения. Обычно это необходимо у поздних сортов и при выращивании огурцов на шпалере.

Как поливать огурцы

Огурец, как выходец из тропиков, любит повышенную влажность. Но только в сочетании с теплом. В холодную погоду лучше огурцы не поливать, так как корни плохо всасывают влагу, а спровоцировать их загнивание вполне возможно. В разные периоды жизни и полив требуется различный. Молодым растениям до начала цветения  требуется умеренное количество влаги — поливают примерно раз в 4-5 дней по мере подсыхания почвы. Большое количество воды способствует более бурному нарастанию зеленой массы и тормозит начало цветения. А вот с момента образования завязей и, особенно, в период сбора урожая поливать надо чаще, примерно раз в 2-3 дня.

Большое количество воды способствует более бурному нарастанию зеленой массы и тормозит начало цветения.

Следует учитывать и то, что грядки, расположенные около стен или заборов, просыхают быстрее. Для полива огурцов используют только теплую воду. Никогда не следует поливать растения на солнце — это может вызвать сильные ожоги. Оптимальное время для полива — вечер. Лить воду под растения следует очень аккуратно, так как сильная струя может травмировать корневую систему (мы ведь помним, что она располагается поверхностно) или чрезмерно уплотнить почву. Можно устраивать вечером на грядке «дождик» из лейки, заодно и влажность воздуха повысится (в теплицах этого лучше не делать).

Огурцы в открытом грунте

Как и когда подкармливать огурцы

Подкармливать огурцы нужно раз 5-6 за весь период роста. Первую подкормку проводят рассаде при появлении второго настоящего листочка. Вторую — в начале цветения. Далее, в период плодоношения, примерно раз в две недели. Подкормки следует проводить только в теплую погоду (в холодную питательные вещества, как и вода, плохо всасываются корнями), обязательно после хорошего полива, чтобы не обжечь корневую систему.

Чем подкармливать огурцы? Можно комплексными минеральными удобрениями, можно — органическими, можно их чередовать. Зависит от ваших возможностей и желаний. Главное — удобрения должны быть хорошо растворены в воде. Внимательно читайте и выполняйте инструкции по применению.

Хорош «питательный коктейль», который без материальных затрат можно сделать на любом участке. В пластиковую емкость закладываются всевозможные сорняки (крапива, одуванчики, лопухи и т.д.), заливаются водой (1:1) и настаиваются около недели. Можно добавлять немного куриного помета или навоза (конского, коровьего). Для подкормки обязательно разбавить (1:10).

Бесценное удобрение для огурцов — древесная зола. В ней есть абсолютно все минеральные элементы, необходимые растениям, причем в доступной форме. Можно просто посыпать сухой золой почву перед поливом. А можно приготовить зольный настой: 2 столовые ложки золы заливают 1 литром воды и настаивают неделю,  периодически помешивая.

Кстати, огурцы сами могут подсказать вам, чем их нужно подкормить:

- Если плоды выглядят бледновато, а кончик, где был цветок, загнут или тонкий, — не хватает азота.

- Если огурец похож формой на грушу (тонкий к кончику стебля и толстый — у цветка) — недостаток калия.

- А вот всевозможные искривления свидетельствуют о нарушениях при поливе: просто искривленные плоды результат недостаточной влажности, а «тонкая талия» образуется при поливе холодной водой (ниже +25°C).

Посев огурцов по Лунному календарю

Наиболее благоприятные дни для посева огурцов по Лунному календарю приходятся на первую четверть Луны (Растущая Луна) в знаках Рака, Весов, Скорпиона, Тельца и Рыб.

Еще на эту тему:

www.plantopedia.ru

Ботаническое описание огурца - Общее описание культуры огурца - Огуречная энциклопедия - Огурец, выращивание | Cucumis

В цветках  имеются особые железы – нектарники, выделяющие сахаристую жидкость – нектар. Добывая нектар и пыльцу, насекомые производят перекрестное опыление цветков. Нектар используется и самими  цветками, так, в момент опыления и прорастания пыльцы нектар обнаруживается  в области рыльца, а после оплодотворения – в области семязачатков, где в это время начинается развитие зародыша.

Выведены сорта огурцов, у которых более половины растений имеют почти одни женские цветки или мужские и обоеполые цветки Перекрестноопыляющееся растение. Партенокарпические гибриды образуют бессемянные плоды без оплодотворения женских цветков. Плод – мясистая ложная ягода (тыквина), чаще всего цилиндрической формы с 3-4 семенными камерами и большим количеством семян. Имеются бессемянные (партенокарпические) формы огурца, плод которых развивается без оплодотворения, которое необходимо лишь при семенной репродукции. Внутренняя часть у всех плодов семейства тыквенных – истинная, заполнена семенными плацентами. Периферическая ложная часть  более плотна,  произошла из разросшейся чашечки,  в которую погружена истинная часть плода.

Плоды огурца нередко горчат от содержания в них глюкозида колоцатина. Длиноплодные партенокарпические  сорта, гибриды, а также плоды сортотипа Клинского не  бывают горькими. Горечь огурца -  явление наследственное и зависит от сортовых особенностей растений.

Семена огурцов – удлиненно-эллиптической  формы, до 1 см длиной, белые.

Среди форм огурцов явно заметна эколого-географическая дифференциация. Восточноазиатские огурцы имеют слабо опушенную завязь с бугорчатой поверхностью, побеги мощные, грубые, крупные. У западноазиатских огурцов завязь густо опушена, побеги относительно слабо развиты, мягкие, нежные.

К восточноазиатским огурцам относятся: серповидные огурцы Японии, Китая и советского Дальнего Востока, бугорчатые огурцы Ренджаба, обыкновенные огурцы восточной части Азии, черепаховидные, возделываемые на севере Индии, европейские парниковые (клинский, берлизовский), чешуйчатые  огурцы  Ассама, огурцы Сиккима, Индии (часто возделываемые в Крыму и в Закавказье, сюда относятся и Нежинские). 

К западноазиатской группе относятся ирано-туркестанский тип, возделываемый в Иране, Афганистане и в Средней Азии, смирнский тип (западная часть Малой Азии, Сирия, сюда принадлежат и русские муромские, вязниковские, боровские, астраханские), анатолийский тип (Малая Азия, Закавказье) и английский (Западная Европа).

Корневая система у огурца  имеет стержень и боковые ответвления, размещающиеся в основном в рыхлом пахотном слое почвы, распространяется в стороны до 150 см, главный корень проникает достаточно глубоко.

Стебель  в первые дни роста прямостоящий, а позже ветвящийся, лиановидный, ползучий; цепляясь  своими усиками за опору, часто растет вертикально. Он не заканчивается соцветием и при благоприятных условиях для образования  придаточных корней может неопределенно долго расти в длину.

Листовая пластинка сильно варьирует по величине, а по форме может быть сердцевидной, угловато-сердцевидной, сердцевидной, пятилопастной и пятирассеченной.

Во влажной почве при благоприятной температуре всходы огурца появляются через 4 – 5 дней после сева, а еще  спустя 5 – 6 дней развивается первый лист, в пазухе которого иногда формируются цветки. После появления 4–7-го листа стебель у большинства мелкоплодных сортов сильно ветвится, образуя боковые побеги до четырех порядков  Длина главного стебля от 50 – 80 см до 200 – 250 см  В теплицах стебель некоторых сортов достигает 5 – 7 м, а площадь листьев – 1,6 м2.

В пазухах листьев образуется  пять различных органов: не ветвящиеся усики, боковые ветки, придаточные корни, мужские и женские цветки. Присыпка ветвей влажной почвой усиливает развитие придаточных корней, поверхность которых может в несколько раз превышать основную корневую систему. В результате непрерывного вегетативного  роста стеблей и формирования новых придаточных корней в тепличных условиях огурец может расти и плодоносить более года.

ogurec.ogorod.ua

ОГУРЕЦ

Огурец — однолетнее однодомное травянистое растение семейства тыквенных, овощная культура. Образует длинный ветвистый стебель, стелющийся по земле или цепляющийся за опору. Листья крупные, цветки раздельнополые — мужские и женские; у некоторых сортов цветки обоеполые.

После опыления насекомыми, в основном пчелами, на растении завязываются плоды — огурцы, которые убирают в 7—10-дневном возрасте. Такие плоды с недозрелыми семенами называют зеленцами. Для консервирования используют еще более молодые, 3—5-дневные завязи — корнишоны. Ранние сорта при благоприятных условиях плодоносят через 45—55 дней после появления всходов. Урожайность огурца — 300—400 ц/га, в теплицах получают 20—30 кг/м2. Плоды содержат до 98% воды, сахара, белки, эфирные масла.

Родина огурца — влажные тропические леса Индии, где это растение выращивали уже в 3-м тысячелетии до н. э. Чтобы эта культура давала высокие урожаи, необходимо не только много тепла и света, но и высокая влажность почвы и воздуха. Наиболее благоприятны для огурца годы с теплым летом и частыми теплыми дождями.

Огурцы выращивают по всему земному шару. Северная граница культуры в открытом грунте доходит до центральных районов Швеции и Норвегии, до юга Канады. В РФ огурцы возделывают повсеместно: в южных и центральных районах — в открытом грунте; в Нечерноземной зоне культуру надежнее выращивать под пленкой, которую снимают в теплую погоду, в северных районах — в основном в защищенном грунте. В теплицах, используя дополнительное освещение, можно получать урожаи огурцов круглый год. Выращивают их и в комнатных условиях. Лучше для этого брать партенокарпические сорта, которые не нуждаются в опылении пчелами. Можно проводить искусственное опыление. Наиболее распространенные сорта огурца: для открытого грунта — Муромский 36, Вязниковский 37, Изящный, Успех 221, Нежинский местный, Неросимый 40 и др; для защищенного грунта — гибрид Грибовский 2, гибрид Московский тепличный, гибрид Манул.

Для получения высоких урожаев огурец размещают в севообороте овощных культур после гороха и других бобовых, лука, раннего картофеля, среднеранней капусты, баклажана, перца. Перед вспашкой вносят 50—100 т органических удобрений (на 1 га), а также минеральные удобрения: азотные — 40—60 кг азота, фосфорные — 60—80 кг фосфора, калийные — 30—60 кг калия (на 1 га). На пришкольном участке на 1 м2 вносят до 10 кг навоза и до 40 г минеральных удобрений.

Огурец выращивают рассадой или посевом семян. Рассаду готовят в парниках или теплицах. Сеют широкорядным способом (расстояние между рядами — 60—70 см, между растениями в ряду — 12—30 см). Возможен гнездовой посев (70X70 см и 70x90 см, по 4—5 растений в гнезде). Глубина заделки семян — 3—5 см. Норма посева семян — 5—8 кг/га. На пришкольном участке огурец лучше выращивать на широких грядах. Пророщенные семена высевают в политые бороздки, а рассаду высаживают в политые лунки, на дно которых насыпают перегной. После посева или посадки гряды мульчируют перегноем. Если есть опасность заморозков, то накрывают пленкой, которую снимают в теплую погоду. В течение лета растения до 10 раз поливают. Перед цветением растения можно немного подсушить, чтобы стимулировать образование женских цветков. За период вегетации огурец 2—3 раза подкармливают (лучше разбавленной навозной жижей). После дождей и поливов рыхлят почву и уничтожают сорняки.

Плоды этого растения нужно собирать по возможности чаще — каждый день или через день. Если этого не делать, то растение снижает плодоношение. На семенники оставляют первые плоды, чтобы семена успели вызреть. Последние огурцы снимают перед осенними заморозками.

enciklopediya-tehniki.ru

Огурец- характеристика

Огурец - однолетнее, перекрестноопыляющееся, однодомное или двудомное растение с раздельнополыми цветками; принадлежит к семейству тыквенных. Хотя питательная ценность огурца достаточно невелика, однако он содержит много полезных витаминов и минералов таких как цинк и йод. Так же огурец богат щелочными солями, которые препятствуют отложению камней в почках.

У огурца часть цветков обоеполые, но существуют гибриды с частичной двудомностью, когда на одних растениях преобладают женские цветки и только в нижней части стебля имеются два-три мужских цветка, на других - преобладают мужские цветки. Пыльца огурца липкая и довольно тяжелая, поэтому опыление возможно только при помощи насекомых (пчелы, шмели, трипсы, муравьи и др.). При отсутствии насекомых проводят искусственное опыление вручную. Опыление рекомендуется проводить в утренние часы, до 14 часов. Позже в солнечную погоду температура воздуха в теплице, парнике повышается до 30° и выше, пыльца становится стерильной и опыления не происходит. Неопыленные цветки опадают.

Огурец - теплолюбивое растение. При оптимальной дневной температуре 15- 16° семена начинают прорастать, при температуре 25- 30° днем и 18- 20° ночью плодовые почки формируются на 7-15-й день, цветение наступает к концу третей недели, а плодоношение к началу пятой от всходов.

В открытом грунте при ранних сроках посева, когда температура почвы ниже 7- 8°, семена набухают и загнивают. Минимальная температура прорастания - 12- 13°. Закалка семян снижает температурный минимум, семена прорастают при 10°. Минимальная температура для роста листьев и плодов огурца 15- 16°; при температуре - 1 -2° растения погибают. Более подробней про огурец и его биологические особенности, читайте в следующей статье.

Огурец нуждается в высокой относительной влажности почвы и воздуха, особенно в период цветения и плодоношения. Растение хорошо растет на окультуренных, богатых гумусом почвах, не выносит высокой концентрации почвенного раствора и кислых почв. Высокие дозы минеральных удобрений, особенно на песчаных почвах, очень вредны. Поэтому удобрения надо вносить в малых дозах, путем подкормок. Эффективна подкормка растений навозной жижей.

Огурец легко выращивать в теплицах, парниках и пленочных укрытиях, а также в открытом грунте.

www.sadyk.ru

Смотрите также

• 
  Лекарственное растение черника
• 
  Астры описание растения
• 
  Полезные корни растений
• 
  Описание растение колокольчик
• 
  Строение эпидермиса растений
• 
  Ядовитые лесные растения
• 
  Культурные растения определение
• 
  Новгородский питомник растений
• 
  Комнатное растение дипладения
• 
  Дипладения комнатное растение
• 
  Челябинский питомник растений