Выращивание декоративных дикорастущих растений из семян. Семена дикорастущих растений
Выращивание декоративных дикорастущих растений из семян
Выращивание декоративных дикорастущих растений из семян — не совсем то же самое, что выращивание этим способом традиционно культивируемых растений. Трудности вызваны, прежде всего, следующими обстоятельствами:
- Семена многих дикорастущих растений не способны взойти сразу после сбора, так как находятся в состоянии биологического покоя.
- Прорастание семян дикорастущих видов происходит обычно при более или менее постоянной повышенной влажности, что не всегда бывает в условиях средней полосы России. Нередко случается, что весной после стаивания снега длительное время стоит сухая погода.
- Проростки многих дикорастущих растений на ранних этапах развиваются очень медленно, и в обычных условиях при посеве семян непосредственно в грунт наблюдается сильное зарастание сорняками, которые раньше всходят и, как правило, стремительно развиваются.
Рассмотрим подробно пути преодоления возникших трудностей.
Для того чтобы семена проросли, их необходимо вывести из состояния покоя. В естественных условиях это происходит само собой. Выход из покоя семян растений, обитающих в зоне умеренного климата, как правило, происходит под воздействием пониженных или переменных температур при доступе воздуха и обилии влаги. Этот этап, во время которого идет дозревание зародыша, называется стратификация. Семена некоторых растений, особенно с прочной оболочкой, можно в искусственных условиях вывести из покоя, кроме того, посредством термальных, механических или химических воздействий. Все эти манипуляции направлены на нарушение целостности кожуры, т. е. семена можно перетирать, царапать, обрабатывать концентрированной серной кислотой или другими веществами, кипятить в воде или водном растворе соды и т.д.
Мы не будем в этой статье останавливаться на многочисленных вариантах, а подробно рассмотрим один метод, достаточно простой в исполнении, который приводит к максимальному результату при минимуме усилий. Предлагаемая схема отрабатывалась в течение нескольких десятилетий. Ее нельзя рассматривать как нечто принципиально новое, но она объединяет в одно целое множество отдельных частных решений. По нашим наблюдениям, при посеве по данной методике свежесобранных семян самых разнообразных дикорастущих растений (в том числе и никогда не испытанных в культуре) всхожесть и дальнейшая приживаемость проростков достигает 80%. Разработанный вариант осуществляется в естественных, но в то же время контролируемых условиях.
Прежде чем семена посеять, их нужно иметь. Семена можно получить из разных источников. Вы можете их купить, тем более что в наше время их предлагается великое множество — как отечественного, так и зарубежного происхождения. Но в этом «море» семян трудно ориентироваться, довольно часто встречаются подделки — семена могут предлагаться под неверными названиями, с несоответствующими данными рекламного характера (нередко искажается описание внешних особенностей растения), частый случай — истекший срок хранения. Как известно, разные виды растений могут иметь разные сроки хранения семян до посева (то есть период, в течение которого семена сохраняют всхожесть). Этот срок зависит от биологических особенностей конкретного вида. Есть виды, у которых этот период очень короткий и семена должны быть посеяны вскоре после созревания, но, к счастью, таких растений немного. Яркий пример — род кандык (Erythronium). У подавляющего большинства видов семена в обычных условиях могут храниться на протяжении нескольких лет, при этом, конечно, постепенно наблюдается снижение всхожести.
Лучшие семена для посева — те, которые вы сами собрали. Но собирать семена, а тем более, хранить их надо, соблюдая определенные правила. Семена многих растений собирают вполне зрелыми, хотя семена некоторых трудно прорастающих видов, например, рода горицвет (Adonis), лучше все же собирать слегка недозрелыми. Сбор надо производить в сухую погоду, но можно делать это и в сырую. Просто нужно помнить, что свежесобранные семена после сбора должны хорошо просохнуть. Семена можно собирать вместе с частями соцветия или с плодами, а уже после сушки их будет легче отделить от примесей. Собранные семена должны быть снабжены этикетками. Сушить семена надо естественным путем, т.е. в хорошо проветриваемом помещении, или под навесом, или на чердаке. Сухие семена хранят в бумажных пакетиках в обычных комнатных условиях. Они будут лучше сохранять всхожесть, если поместить бумажные пакетики в полиэтиленовые пакеты или герметичные контейнеры и положить на дно бытового холодильника, где поддерживается пониженная плюсовая температура. Семена можно хранить в течение длительного срока без снижения всхожести в морозильной камере бытового холодильника при температуре -14… 17°C. Но при этом семена должны быть хорошо просушены и обязательно помещены в герметично закрытые контейнеры. Итак, вы правильно заготовили семена, а далее остается их только соответствующим образом посеять.
Посев семян по нашей технологии мы проводим в контейнеры в специально подготовленный грунт. Лучшие сроки для посева — январь-март, главное — успеть посеять хотя бы за месяц до схода снега. Глубокой осенью, примерно в конце сентября-октябре, производим заготовку субстрата для посева. Основной компонент смеси — компостная земля, полученая на основе перепревших растительных остатков. В наших условиях она содержит довольно много семян сорных растений. Для уничтожения их мы подвергаем почву термической обработке методом пропаривания. Вначале компостную землю просеиваем через грохот с ячейками диаметром около 1,5 см. Затем помещаем почву в емкости объемом примерно 0,5 ведра. Это могут быть металлические контейнеры или деревянные ящики. Пропаривание проводим в бочках из-под горючего примерно на 200 л (объем возможен разный — все зависит от количества обрабатываемой земли). Боку ставим на металлическую подставку высотой 60-70 см. Наливаем в бочку 2-3 ведра воды, затем опускаем на дно бочки перевернутый ящик или специально сооруженную подставку, на которые устанавливаем контейнеры, так, чтобы нижняя часть их не касалась воды. Контейнеры ставим друг на друга, заполняя бочку доверху. Затем накрываем бочку листом железа. Вовсе необязательно, чтобы крышка плотно прилегала — небольшие щели не помешают процессу пропаривания. Завершив подготовительные работы, разводим под бочкой костер. Вначале костер желательно соорудить побольше, чтобы вода быстрее закипела. Момент закипания определяется по появлению белых струй пара из-под крышки и по возникновению булькающего звука. В дальнейшем костер нужно только поддерживать. Процесс пропаривания идет в течение 40 минут после закипания. За это время, как правило, вода почти полностью выкипает, а семена большинства сорных растений погибают.
Субстрат для посева готовим из пропаренной почвы, верхового (рыжего) или низинного (черного) торфа и песка в соотношении 3:1:1. Торф желательно использовать без сорняков. Главное, что чтобы полученная смесь была достаточно рыхлой. К этим компонентам добавляем из расчета 10 л на 20 г комплексного удобрения, содержащего азот, фосфор и калий; 10 г суперфосфата, а если использовался верховой торф, то желательно внести для нейтрализации кислотности горсть золы. Почвенную смесь насыпаем в контейнеры для посева. Это могут быть горшки или, в качестве универсального контейнера, ящики из-под фруктов — деревянные 30х40х15 см. Деревянные ящики лучше использовать не фанерные, а из дощечек. В любом случае, ящики должны иметь в дне отверстия для удаления избытка влаги. Дно и боковые стенки ящика застилаем пленкой со специально прорезанными дырочками диаметром 1,5-2 см. На пленку в качестве дренажа насыпаем до 5 см песка или керамзита, а затем доверху заполняем ящик почвенной смесью для посева. Ящики ставим вертикальными рядами; до посева их можно хранить на улице.
Посев производим в помещении. Заранее заносим ящики в теплое место для оттаивания почвы. Обычно почва оттаивает в течение двух суток. В один ящик можно посеять один или несколько образцов семян. В последнем случае надо разделить ящик металлическими пластинками на секции. каждый образец должен быть снабжен этикеткой и посеян в изолированную ячейку. Верхний слой почвы выравниваем и увлажняем. Схему посева желательно занести в специальный посевной журнал на случай утери этикетки (их любят утаскивать вороны). Мелкие семена, особенно с высокой всхожестью, надо сеять пореже, так как загущенные всходы развиваются медленнее и сильнее поражаются черной ножкой. Мелкие семена почти не заделываем, тогда как крупные присыпаем 2-4 слоями почвы. Затем поверхность субстрата увлажняем из пульверизатора и накрываем полиэтиленовой пленкой. Ящики оставляем в помещении (можно в темном месте) примерно на двое суток для набухания семян. На третьи сутки их следует обязательно вынести на улицу на холод, для того чтобы не проросли семена растений, не требующих покоя. Это важно, поскольку мы сеем практически все семена зимой — даже тех растений, которые могли бы взойти весной без специальной стратификации. Опыт показывает, что семена многих растений положительно реагируют на переменные пониженные температуры, и всходы бывают, как правило, более дружными. Температура воздуха на улице в момент выноса ящиков не оказывает никакого влияния на всхожесть семян. Ящики ставим на землю в один ряд, а пленку снимаем. Затем засыпаем ящики снегом и в таком состоянии оставляем до весны.
Весной вскоре после стаивания снега начинают появляться всходы. Как правило, первыми появляются растения семейства крестоцветных, например, крупка. По данной методике семена прорастают, главным образом, весной. если к середине июня какие-то семена не взошли — значит, либо они невсхожие, либо взойдут на следующий или, в редких случаях, на третий год. Молодые проростки очень устойчивы к пониженным температурам и могут выдерживать кратковременные заморозки до -10°C. На это время ящики можно перенести в помещение или прикрыть утепляющим материалом типа лутрасила. Почву в ящиках надо стремиться поддерживать в состоянии более или менее влажном, хотя кратковременное подсыхание верхнего слоя вполне допустимо.
В первые 3-4 недели после стаивания снега всходы могут поражаться грибковым заболеванием — черной ножкой. Более интенсивные вспышки отмечаются в годы с неустойчивой погодой — с чередованием холодных и теплых дней. Сильнее поражаются загущенные посевы. В то же время, некоторые виды растений устойчивы к черной ножке. Для борьбы с этим заболеванием проводят профилактику. Вскоре после появления всходов их обрабатывают фундазолом или превикуром непосредственно распылением порошка перед поливом или же опрыскивают водным раствором. Такую обработку следует повторить 2-3 раза в течение одного месяца. В летнее время черная ножка, как правило, не проявляется.
Примерно в середине мая серьезный вред всходам могут нанести улитки или слизни, для которых ваши проростки излюбленное лакомство. Начало «нашествия» улиток или слизней можно установить по появлению слизистых ходов на поверхности почвы либо при обнаружении отверстий или погрызов частей растений. С этого момента надо сразу начинать борьбу со слизнями, ведь одной ночи может быть достаточно, чтобы полностью уничтожить десятки проростков. Для борьбы со слизнями используется малотоксичный для человека препарат — метальдегид. Он выпускается в виде мелких шариков, содержащих яд и приманку. шарики раскладывают вечером после полива. на один ящик вполне достаточно десяти шариков. Если слизни появились, то они в первую очередь будут пытаться поедать шарики, и утром вы уже обнаружите их погибшими. Примерно через 10 дней обработку следует повторить, а опасность повреждения всходов слизнями может сохраняться вплоть до середины лета.
Со временем в результате регулярного полива начнется закисание почвы в ящиках, что вызывает появление мхов. Сильнее будут зарастать участки с непроросшими семенами. Для борьбы со мхами используют толченый уголь или сухую золу, которые напыляют тонким слоем в первую очередь на пустые места. Зола и уголь безвредны для проростков. Эти вещества также вполне пригодны для борьбы с опасным растением сырых мест — маршанцией. В течение сезона желательно обработать ваши посевы 2-3раза, и тогда вы сможете избежать негативных последствий.
При обильных осадках в виде дождя, продолжающегося несколько дней подряд, дренажная система контейнеров может не справиться, и всходы окажутся на какое-то время переувлажненными. Некоторые растения не выдерживают этого, например, сон-трава, и у них отмирают корни. В таких случаях над ящиками нетрудно соорудить деревянный каркас высотой примерно 50-70 см, обтянутый сверху полиэтиленовой пленкой. Боковые стенки должны быть открыты для проветривания. Эта конструкция надежно защитит всходы в любую погоду, особенно от ливневых осадков. Но еще лучше ящики после начала прорастания семян поместить под специальные двускатные каркасы, накрытые лутрасилом. При этом торцевые стенки каркаса следует держать открытыми. В таком парнике всходы развиваются гораздо быстрее, что очень существенно в дальнейшем для их пересадки.
Самое трудное и не очень ясное — пересадка молодых сеянцев из ящиков в грунт. Тут надо следовать некоторым общим правилам. Многие дикорастущие виды очень плохо пересаживаются в раннем возрасте, и поэтому пикировку (пересадку сеянцев в фазе семядолей — прием, широко распространенный при выращивании культурных растений) с дикими растениями лучше не проводить. Легко переносят пересадку виды, имеющие крупные проростки и отличающиеся интенсивным ростом. Их можно пересаживать уже при формировании 1-2 настоящих листьев. Растения с мелкими проростками, особенно дернистые, пересаживают при большем числе (не менее 3-4) настоящих листьев. Если растения взошли густо, то прореживать их сложно. Проще основную дернинку разделить на несколько частей без значительного нарушения корешков и пересадить снова в ящик на большем пространстве. Пересадку растений проводят в течение лета, а заканчивать следует примерно в начале августа. Иначе молодые особи не успеют хорошо укорениться до зимы. Очень мелкие растения лучше оставить в ящиках, а пересадку их провести на следующий год. Растения, пересаженные непосредственно в грунт, долгое время крайне медленно развиваются. Поэтому особенно мелкие экземпляры лучше пересаживать вначале на доращивание в отдельный парник со специально подготовленной рыхлой почвой, свободной от сорняков. Парник следует накрыть лутрасилом. В таком парнике легче контролировать температурный и световой режим и проще поддерживать необходимую влажность. В этих условиях многие (хотя и не все) растения хорошо развиваются, а пересадку их в открытый грунт лучше производить весной.
Статья Евгения Клюйкова, ведущего научного сотрудника Ботанического сада МГУ, кандидата биологических наук. «Сад & Садик» №1, 2006 г.
www.garden08.ru
Дикорастущие растения в саду: подбираем растения, цветущий луг вместо газона, уход и посадка
Запах летнего луга, тончайший пряный аромат трав и цветов, радующие своей неброской красотой милые сердцу полевые цветы – все это навевает воспоминания о далеком детстве, деревенской жизни. Создать кусочек деревенской жизни можно и на обычном садовом участке, умело разбавив садовые цветы и травы их дикорастущими собратьями.
Дикий сад
Садовые дикари часто не менее декоративны, чем их культурные собратья. Они не столь требовательны в уходе и могут прекрасно существовать в не самых лучших условиях. Кроме того, отвары и мази из соков некоторых диких цветов являются полезными для человека. Также посадки почти всех диких растений помогают избавиться от клещей, нематоды, темной ножки и остальных заболеваний капусты, чеснока, земляники, лука.
На обычном лугу очень неплохо смотрятся дикие аквилегии, ромашка, сибирский кандык, короставник, лилия-саранка, луговой шалфей, фиалки, раскидистый колокольчик, купальницы, лютик, папоротники, василек, мак. А если их пересадить в сад, то они станут его изюминкой и украшением.
На своих участках мы можем обеспечить диким цветам и растениям лучший уход, чем в природе. В благодарность они порадуют нас большими размерами цветков и большим их количеством. Дикорастущие цветы и травы хороши как сами по себе, так и в композициях с садовыми многолетниками, однолетниками, розами и цветущими кустарниками.
Традиция выращивать в садах дикорастущие декоративные растения достаточно давняя, многие ранее дикорастущие виды таким образом одомашнились и окультурились. Современные садоводы-любители дикарей уже приручили ромашку-поповник, дикие ирисы и лилии, красиво цветущие луки, низкие стелющиеся камнеломки, очитки, молодило.
Дикий лук
Вы тоже можете попробовать создать на своем участке дикий сад. Для этого можно поступить двумя способами. Перенести из соседнего леса или луга растение и посадить его на своем участке либо выращивать на участке молодые дикие цветы и травы из семян. Второй способ предпочтительней, так как такие растения лучше адаптируются и приживаются. Семена большинства растений нашей полосы, после того как наклюнутся, для дальнейшего развития требуют стратификации (нахождения во влажной холодной среде), поэтому их нужно сеять на грядки под зиму.
Кстати, семена дикорастущих растений сейчас легко можно найти в садоводческих магазинах в виде смесей для садовых лужаек. Если же вы хотите вырастить какое-то конкретное растение, то его семена можете собрать самостоятельно.
Луг вместо газона
Классический зеленый газон – мечта многих загородных жителей. Цветущая лужайка вместо газона – довольно необычный вариант в оформлении сада. Она очарует вас разнообразием цветущих луговых трав и цветов. В продаже можно найти смеси семян для конкретных условий, т.е. соответствующие типу почвы, влажности и освещению. Большое достоинство таких лужаек в том, что они требуют гораздо меньшего ухода, чем газоны. Уже на второй год лужайке почти не понадобится уход. Выкашивать ее можно один-два раза в год, поливать только при продолжительной засухе. Так как большинство луговых цветов – растения нежные, то по лужайке лучше не ходить, а проложить через нее прогулочную тропинку.
Прежде чем посадить семена, нужно тщательно перекопать почву, добавив в нее солидную часть песка. Так как доза семян очень мала, лучше смешать их с песком или опилками, после чего разбросать по земле. Если вы сажаете семена в сухую погоду, то почву надо увлажнить.
Сон-трава
Один из интересных дикарей, который хорошо приживается на участках, – прострел, или сон-трава. Он особенно привлекателен весной, когда раскрывает невысоко над землей свои крупные мохнатые фиолетовые, желтые или белые цветки. Сильно рассеченные листья, образующие прикорневую розетку, появляются к концу цветения. В июне-июле созревают пушистые головки с семенами. Самый распространенный вид прострела – прострел раскрытый с сине-фиолетовыми цветками.
Прострел хорошо растет на открытых или слегка затененных местах, на рыхлой почве, содержащей много перегноя. Корни его очень длинные, поэтому перед посадкой почву надо глубоко перекопать. Прострел плохо переносит пересадку. Рассаживать его надо, как только появятся два-три листочка. Прострелы – ранневесенние растения, сажать их надо ближе к дорожкам отдельными группками или вместе с крокусами и первоцветами.
Уход и посадка
Существует много дикорастущих растений, которые вполне могут соперничать с садовыми. По сравнению с растениями для сада, эти цветы более стойкие, они способны выживать в малопригодных условиях. Но и для них требуется соблюдение условий произрастания. Одни прекрасно растут на солнечном месте, другим требуется тенистое место, третьи предпочитают альпийскую горку или же берег пруда. Для затененного участка подойдут цветущие в конце лета астильбы, хосты. Также не требуют много света, неприхотливы в уходе и красивые растения: ирис и различные колокольчики.
Тенистые уголки вашего сада замечательно могут украсить яснотка, папоротник и др. Если есть открытый участок, то этому солнечному уголку усадьбы придадут скромное изящество настурция, валерьяна, лапчатка, дудник.
Дикорастущие цветы в чистом виде не так легко приспосабливаются к новому месту. Они очень привязаны к среде обитания, созданной природой. Выбирайте те растения, которым вы сможете обеспечить в саду привычные условия.
Принято считать, что этим растениям не нужен уход, – это не совсем так. Если они растут на клумбе, то им нужны обрезка и прополка. Быстро разрастающиеся виды необходимо делить и рассаживать. А вот если место выбрано правильно, то в подкормке цветы не нуждаются. Если растение не хочет расти на отведенном ему месте, то замените его. Только здоровые и довольные средой обитания дикари будут радовать вас своим пышным цветением.
Подборка материала: Анна Разумовская
Галерея:
lki-nn.ru
Съедобные орехи и семена растений, приготовление при выживании
Орехи и семена съедобных дикорастущих растений дают белки и жиры. Извлекайте масло из таких сочных орехов, как у бука. Расколите скорлупу, отделите ее от мякоти. Несильно кипятите в воде, снимая масло по мере его всплывания на поверхность, или дайте остыть и отсепарируйте.
Храните орехи и семена в сухом прохладном месте, желательно в воздухонепроницаемом контейнере. Из 500 грамм орехов может получиться до 300 миллилитров питательного масла.
Сосна.
Является знакомым каждому деревом с шишками и тонкими вечнозелеными иголками. Растет в большинстве умеренных и северных регионов. Нагревайте зрелые шишки, чтобы добраться до семян. Они вкусны и сырыми, а жареные просто деликатес. Жареные семена можно растолочь в муку и хранить. Молодые, похожие на сережки шишки можно есть в отварном виде. Иголки и кора также съедобны.
Орехи грецкие.
Вырастают до 30 метров. Листья состоят из многих зазубренных узких листочков. Кора с пушком. Черновато-коричневые орехи сначала покрыты толстой зеленой оболочкой. Растет в большинстве умеренных регионов. Одно дерево может дать до 58 кг. орехов. Грецкие орехи содержат 18% белков, 60% жиров и обеспечивают 6600 килокалорий на килограмм.
Орехи лесные.
Представляют собой высокий кустарник лесистой местности и пустошей. Листья зазубренные, их форма — от овальной до сердцевидной. Коричневато-желтые сережки. Очень питательные орехи бывают в яйцевидной, листообразной, колючей или волосатой оболочке.
Каштан съедобный.
Имеет высоту 5-30 метров, крупные зазубренные гладкие листья и сережки. Растет в лесной местности. Орехи (у некоторых разновидностей по два-три вместе) находятся в округлой толстой колючей оболочке зеленого цвета. Разбейте внешнюю оболочку, очистите орехи, сварите и растолките. Не путайте с каштаном конским, у которого большие пальмовидные листья как пальцы на руке и ядовитые орехи.
Бук.
Высок и раскидист, у него гладкая светлая кора и заостренные овальные листья с волнистыми краями и отчетливыми прожилками. Растет в широколиственных лесах. Орехи маленькие, треугольные, в одной волосатой скорлупе содержится 2-4 штуки, в зависимости от разновидности. Богаты белками, съедобны в сыром, жареном виде, можно надавить масла.
Дуб.
Дуб широко распространен в лесистых регионах. У многих представителей листья разделены на доли, и все разновидности имеют хорошо всем известные желуди. Ошелушите их и отварите в нескольких водах, чтобы смягчить горечь, или вымочите в холодной воде 2-3 дня. В другом варианте их можно закопать с пеплом и древесным углем и время от времени поливать водой. Затем пожарьте, из жареных желудей получается хорошая мука или суррогат кофе.
Фисташковое дерево.
В дикой природе растет а теплых районах Средиземноморья на восток от Афганистана. У этих деревьев, до 10 метров высотой, много маленьких овальных листиков и гроздья орехов с зеленым ядрышком и красноватой шкуркой. Ешьте сырыми или слегка обжарьте на углях.
Миндаль.
В дикой природе растет в теплых сухих районах Европы и Азии, широко распространен искусственно во всем мире. Напоминает большое персиковое дерево с усыпанными цветами ветками, маленькими стреловидными листьями и гроздьями орехов в зеленой кожистой оболочке. Опасайтесь горьких разновидностей, которые содержат синильную кислоту.
По материалам книги «Полное руководство по выживанию в экстремальных ситуациях, в дикой природе, на суше и на море». Джон Уайзман.
Другие статьи схожей тематики :
- Употребление в пищу внутреннего слоя коры деревья, смолы и камеди, хвойный чай, березовый и кленовый сироп.
- Съедобные корни и клубни некоторых наземных, водных и прибрежных дикорастущих растений, их приготовление и употребление в пищу при выживании в аварийной ситуации.
- Съедобные древесные и грунтовые грибы, внешний вид, время и место произрастания, способы приготовления, пищевая ценность грибов.
- Съедобные дикорастущие растения и части деревьев при выживании в аварийных и экстремальных ситуациях.
- Шампиньоны фаршированные колбасой, луком и чесноком, и тушеные в сковороде, простой походный рецепт горячей закуски.
- Рецепт приготовления кокота или жюльена из шампиньонов с луком, сыром и соусом Бешамель, на сковородке в полевых походных условиях.
- Съедобные дикорастущие растения которые можно собирать в мае, июне, июле и августе, приготовление для употребления в пищу и пищевые свойства.
survival.com.ua
Выращивание декоративных дикорастущих растений из семян
Выращивание декоративных дикорастущих растений из семян
Выращивание декоративных дикорастущих растений из семян - не совсем то же самое, что выращивание этим способом традиционно культивируемых растений. Трудности вызваны, прежде всего, следующими обстоятельствами:
- 1. Семена многих дикорастущих растений не способны взойти сразу после сбора, так как находятся в состоянии биологического покоя.
- 2. Прорастание семян дикорастущих видов происходит обычно при более или менее постоянной повышенной влажности, что не всегда бывает в условиях средней полосы России. Нередко случается, что весной после стаивания снега длительное время стоит сухая погода.
- 3. Проростки многих дикорастущих растений на ранних этапах развиваются очень медленно, и в обычных условиях при посеве семян непосредственно в грунт наблюдается сильное зарастание сорняками, которые раньше всходят и, как правило, стремительно развиваются.
Рассмотрим подробно пути преодоления возникших трудностей.
Для того чтобы семена проросли, их необходимо вывести из состояния покоя. В естественных условиях это происходит само собой. Выход из покоя семян растений, обитающих в зоне умеренного климата, как правило, происходит под воздействием пониженных или переменных температур при доступе воздуха и обилии влаги. Этот этап, во время которого идет дозревание зародыша, называется стратификация. Семена некоторых растений, особенно с прочной оболочкой, можно в искусственных условиях вывести из покоя, кроме того, посредством термальных, механических или химических воздействий. Все эти манипуляции направлены на нарушение целостности кожуры, т.е. семена можно перетирать, царапать, обрабатывать концентрированной серной кислотой или другими веществами, кипятить в воде или водном растворе соды т.д.
Мы не будем в этой статье останавливаться на многочисленных вариантах, а подробно рассмотрим один метод, достаточно простой в исполнении, который приводит к максимальному результату при минимуме усилий. Предлагаемая схема отрабатывалась в течение нескольких десятилетий. Ее нельзя рассматривать как нечто принципиально новое, но она объединяет в одно целое множество отдельных частных решений. По нашим наблюдениям, при посеве по данной методике свежесобранных семян самых разнообразных дикорастущих растений (в том числе и никогда не испытанных в культуре) всхожесть и дальнейшая приживаемость проростков достигает 80%. Разработанный вариант осуществляется в естественных, но в то же время контролируемых условиях.
Прежде чем семена посеять, их нужно иметь. Семена можно получить из разных источников. Вы можете их купить, тем более что в наше время их предлагается великое множество - как отечественного, так и зарубежного происхождения. Но в этом «море» семян трудно ориентироваться, довольно часто встречаются подделки - семена могут предлагаться под неверными названиями, с несоответствующими данными рекламного характера (нередко искажается описание внешних особенностей растения), частый случай - истекший срок хранения. Как известно, разные виды растений могут иметь разные сроки хранения семян до посева (то есть период, в течение которого семена сохраняют всхожесть). Этот срок зависит от биологических особенностей конкретного вида. Есть виды, у которых этот период очень короткий и семена должны быть посеяны вскоре после созревания, но, к счастью, таких растений немного. Яркий пример - род кандык (Erythronium). У подавляющего большинства видов семена в обычных условиях могут храниться на протяжении нескольких лет, при этом, конечно, постепенно наблюдается снижение всхожести.
Лучшие семена для посева - те, которые вы сами собрали. Но собирать семена, а тем более, хранить их надо, соблюдая определенные правила. Семена многих растений собирают вполне зрелыми, хотя семена некоторых трудно прорастающих видов, например, рода горицвет (Adonis), лучше все же собирать слегка недозрелыми. Сбор надо производить в сухую погоду, но можно делать это и в сырую. Просто нужно помнить, что свежесобранные семена после сбора должны хорошо просохнуть. Семена можно собирать вместе с частями соцветия или с плодами, а уже после сушки их будет легче отделить от примесей. Собранные семена должны быть снабжены этикетками. Сушить семена надо естественным путем, т.е. в хорошо проветриваемом помещении, или под навесом, или на чердаке. Сухие семена хранят в бумажных пакетиках в обычных комнатных условиях. Они будут лучше сохранять всхожесть, если поместить бумажные пакетики в полиэтиленовые пакеты или герметичные контейнеры и положить на дно бытового холодильника, где поддерживается пониженная плюсовая температура. Семена можно хранить в течение длительного срока без снижения всхожести в морозильной камере бытового холодильника при температуре -14. 17°C. Но при этом семена должны быть хорошо просушены и обязательно помещены в герметично закрытые контейнеры. Итак, вы правильно заготовили семена, а далее остается их только соответствующим образом посеять.
посев семян по нашей технологии мы проводим в контейнеры в специально подготовленный грунт. Лучшие сроки для посева - январь-март, главное - успеть посеять хотя бы за месяц до схода снега. Глубокой осенью, примерно в конце сентября-октябре, производим заготовку субстрата для посева. Основной компонент смеси - компостная земля, полученаая на основн перепревших растительных остатков. В наших условиях она содержит довольно много семян сорных растений. Для уничтожения их мы подвергаем почву термической обработке методом пропаривания. Вначале компостную землю просеиваем через грохот с ячейками диаметром около 1,5 см. Затем помещаем почву в емкости объемом примерно 0,5 ведра. Это могут быть металлические контейнеры или деревянные ящики. Пропаривание проводим в бочках из-под горючего примерно на 200 л (объем возможен разный - все зависит от количества обрабатываемой земли). Боку ставим на металлическую подставку высотой 60-70 см. Наливаем в бочку 2-3 ведра воды, затем опускаем на дно бочки перевернутый ящик или специально сооруженную подставку, на которые устанавливаем контейнеры, так, чтобы нижняя часть их не касалась воды. Контейнеры ставим друг на друга, заполняя бочку доверху. Затем накрываем бочку листом железа. Вовсе необязательно, чтобы крышка плотно прилегала - небольшие щели не помешают процессу пропаривания. Завершив подготовительные работы, разводим под бочкой костер. Вначале костер желательно соорудить побольше, чтобы вода быстрее закипела. Момент закипания определяется по появлению белых струй пара из-под крышки и по возникновению булькающего звука. В дальнейшем костер нужно только поддерживать. Процесс пропаривания идет в течение 40 минут после закипания. За это время, как правило, вода почти полностью выкипает, а семена большинства сорных растений погибают.
Субстрат для посева готовим из пропаренной почвы, верхового (рыжего) или низинного (черного) торфа и песка в соотношении 3:1:1. Торф желательно использовать без сорняков. Главное, что чтобы полученная смесь была достаточно рыхлой. К этим компонентам добавляем из расчета 10 л на 20 г комплексного удобрения, содержащего азот, фосфор и калий; 10 г суперфосфата, а если использовался верховой торф, то желательно внести для нейтрализации кислотности горсть золы. Почвенную смесь насыпаем в контейнеры для посева. Это могут быть горшки или, в качестве универсального контейнера, ящики из-под фруктов - деревянные 30х40х15 см. Деревянные ящики лучше использовать не фанерные, а из дощечек. В любом случае, ящики должны иметь в дне отверстия для удаления избытка влаги. Дно и боковые стенки ящика застилаем пленкой со специально прорезанными дырочками диаметром 1,5-2 см. На пленку в качестве дренажа насыпаем до 5 см песка или керамзита, а затем доверху заполняем ящик почвенной смесью для посева. Ящики ставим вертикальными рядами; до посева их можно хранить на улице.
Посев производим в помещении. Заранее заносим ящики в теплое место для оттаивания почвы. Обычно почва оттаивает в течение двух суток. В один ящик можно посеять один или несколько образцов семян. В последнем случае надо разделить ящик металлическими пластинками на секции. каждый образец должен быть снабжен этикеткой и посеян в изолированную ячейку. Верхний слой почвы выравниваем и увлажняем. Схему посева желательно занести в специальный посевной журнал на случай утери этикетки (их любят утаскивать вороны). Мелкие семена, особенно с высокой всхожестью, надо сеять пореже, так как загущенные всходы развиваются медленнее и сильнеее поражаются черной ножкой. Мелкие семена почти не заделываем, тогда как крупные присыпаем 2-4 слоями почвы. Затем поверхность субстрата увлажняем из пульверизатора и накрываем полиэтиленовой пленкой. Ящики оставляем в помещении (можно в темном месте) примерно на двое суток для набухания семян. На третьи сутки их следует обязательно вынести на улицу на холод, для того чтобы не проросли семена растений, не требующих покоя. Это важно, поскольку мы сеем практически все семена зимой - даже тех растений, которые могли бы взойти весной без специальной стратификации. Опыт показывает, что семена многих растений положительно реагируют на переменные пониженные температуры, и всходы бывают, как правило, более дружными. Температура воздуха на улице в момент выноса ящиков не оказывает никакого влияния на всхожесть семян. Ящики ставим на землю в один ряд, а пленку снимаем. Затем засыпаем ящики снегом и в таком состоянии оставляем до весны.
Весной вскоре после стаивания снега начинают появляться всходы. Как правило, первыми появляются растения семейства крестоцветных, например, крупка. По данной методике семена прорастают, главным образом, весной. если к середине июня какие-то семена не взошли - значит, либо они невсхожие, либо взойдут на следующий или, в редких случаях, на третий год. Молодые проростки очень устойчивы к пониженным температурам и могут выдерживать кратковременные заморозки до -10°C. На это время ящики можно перенести в помещение или прикрыть утепляющим материалом типа лутрасила. Почву в ящиках надо стремиться поддерживать в состоянии более или менее влажном, хотя кратковременное подсыхание верхнего слоя вполне допустимо.
В первые 3-4 недели после стаивания снега всходы могут поражаться грибковым заболеванием - черной ножкой. Более интенсивные вспышки отмечаются в годы с неустойчивой погодой - с чередованием холодных и теплых дней. Сильнее поражаются загущенные посевы. В то же время, некоторые виды растений устойчивы к черной ножке. Для борьбы с этим заболеванием проводят профилактику. Вскоре после появления всходов их обрабатывают фундазолом или превикуром непосредственно распылением порошка перед поливом или же опрыскивают водным раствором. Такую обработку следует повторить 2-3 раза в течение одного месяца. В летнее время черная ножка, как правило, не проявляется.
Примерно в середине мая серьезный вред всходам могут нанести улитки или слизни. для которых ваши проростки излюбленное лакомство. Начало «нашествия» улиток или слизней можно установить по появлению слизистых ходов на поверхности почвы либо при обнаружении отверстий или погрызов частей растений. С этого момента надо сразу начинать борьбу со слизнями, ведь одной ночи может быть достаточно, чтобы полностью уничтожить десятки проростков. Для борьбы со слизнями используется малотоксичный для человека препарат - метальдегид. Он выпускается в виде мелких шариков, содержащих яд и приманку. шарики раскладывают вечером после полива. на один ящик вполне достаточно десяти шариков. Если слизни появились, то они в первую очередь будут пытаться поедать шарики, и утром вы уже обнаружите их погибшими. Примерно через 10 дней обработку следует повторить, а опасность повреждения всходов слизнями может сохраняться вплоть до середины лета.
Со временем в результате регулярного полива начнется закисание почвы в ящиках, что вызывает появление мхов. Сильнее будут зарастать участки с непроросшими семенами. Для борьбы со мхами используют толченый уголь или сухую золу, которые напыляют тонким слоем в первую очередь на пустые места. Зола и уголь безвредны для проростков. Эти вещества также вполне пригодны для борьбы с опасным растением сырых мест - маршанцией. В течение сезона желательно обработать ваши посевы 2-3раза, и тогда вы сможете избежать негативных последствий.
При обильных осадках в виде дождя, продолжающегося несколько дней подряд, дренажная система контейнеров может не справиться, и всходы окажутся на какое-то время переувлажненными. Некоторые растения не выдерживают этого, например, сон-трава, и у них отмирают корни. В таких случаях над ящиками нетрудно соорудить деревянный каркас высотой примерно 50-70 см, обтянутый сверху полиэтиленовой пленкой. Боковые стенки должны быть открыты для проветривания. Эта конструкция надежно защитит всходы в любую погоду, особенно от ливневых осадков. Но еще лучше ящики после началапрорастания семян поместить под специальные двускатные каркасы, накрытые лутрасилом. При этом торцевые стенки каркаса следует держать открытыми. В таком парнике всходы развиваются гораздо быстрее, что очень существенно в дальнейшем для их пересадки.
Самое трудное и не очень ясное - пересадка молодых сеянцев из ящиков в грунт. Тут надо следовать некоторым общим правилам. Многие дикорастущие виды очень плохо пересаживаются в раннем возрасте, и поэтому пикировку (пересадку сеянцев в фазе семядолей - прием, широко распространенный при выращивании культурных растений) с дикими растениями лучше не проводить. Легко переносят пересадку виды, имеющие крупные проростки и отличающиеся интенсивным ростом. Их можно пересаживать уже при формировании 1-2 настоящих листьев. Растения с мелкими проростками, особенно дернистые, пересаживают при большем числе (не менее 3-4) настоящих листьев. Если растения взошли густо, то прореживать их сложно. Проще основную дернинку разделить на несколько частей без значительного нарушения корешков и пересадить снова в ящик на большем пространстве. Пересадку растений проводят в течение лета, а заканчивать следует примерно в начале августа. Иначе молодые особи не успеют хорошо укорениться до зимы. Очень мелкие растения лучше оставить в ящиках, а пересадку их провести на следующий год. Растения, пересаженные непосредственно в грунт, долгое время крайне медленно развиваются. Поэтому особенно мелкие экземпляры лучше пересаживать вначале на доращивание в отдельный парник со специально подготовленной рыхлой почвой, свободной от сорняков. Парник следует накрыть лутрасилом. В таком парнике легче контролировать температурный и световой режим и проще поддерживать необходимую влажность. В этих условиях многие (хотя и не все) растения хорошо развиваются, а пересадку их в открытый грунт лучше производить весной.
Статья Евгения Клюйкова, ведущего научного сотрудника Ботанического сада МГУ, кандидата биологических наук. "Сад & Садик" №1, 2006 г.
Рекомендуем ознакомится: http://www.garden08.ru
worldunique.ru
СЪЕДОБНЫЕ "СОРНЯКИ" ДЛЯ ВКУСНЫХ САЛАТОВ.
Лесные травы спасали от болезней и кормили людей всегда, так как многие из них являются лекарственными и съедобными растениями. В народе полезные дикорастущие травы, которые можно употреблять в пищу, называют - съедобные сорняки. Звучит не благозвучно, но не в "имени" дело, а в сути.
Буквально на каждом шагу мы встречаемся с дикорастущими, но вкусными, съедобными, лекарственными травами (растениями) . На полянах и опушках, берегах лесных речушек и сенокосных угодьях вы можете собрать травы для пищи и здоровья.
Важное условие сбора дикорастущих, съедобных и лекарственных трав: надо, чтобы трава в пищу и для приготовления оздоровительных травяных настоев, росла вдалеке от города и дорог.
Травы "оживают" с началом весны, расправляются, начинают набирать силу; достигая наибольшего развития в разгаре лета – пышно цветут и завязывают семена. Осенью происходит плодоношение, травы грубеют, постепенно отмирают - «впадают в покой».
Для всех живых организмов роль трав бесценна: они «консервируют» энергию солнца, превращая её в готовые продукты для животных, которые затем поставляют человеку необходимую белковую пищу.
ВОТ КАКИЕ ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В САЛАТАХ:
бедренец-камнеломка (листья молодых однолетних растений),борщевик рассеченный (листья),дудник лесной (листья),ежевика (молодые побеги и листья),кипрей узколистный (молодые побеги и листья),кислица обыкновенная (листья),клевер луговой (молодые листья),крапива двудомная (молодые побеги с листьями),лапчатка гусиная (молодые листочки),лабазник вязолистный (молодые побеги с листьями),липа мелколистная (молодые листочки),ложечная трава арктическая (листья),лопух большой (молодые корневища и листья),луки (лук гигантский; лук медвежий и победный — черемшу, калбу;лук поникающий— слизун, лук-скороду),марь белая, лебеда (молодые листья),мать-и-мачеха (листья с черешками),медуница (стебли с листьями),одуванчик лекарственный (листья, бутоны),пастушья сумка обыкновенная (листья молодых растений),первоцветы — весенний, крупночашечный, Палласа (молодые листья),подорожник большой (молодые листья),полынь-эстрагон (молодые побеги с листьями),просвирник низкий (молодые листья),ревень (листья, молодые стебли),смородина черная (почки и молодые листочки),сныть обыкновенная (молодые побеги и листья),спаржа обыкновенная (молодые побеги),тимьян ползучий (цветки),тмин обыкновенный (молодые побеги, листья, семена),хвощ полевой (молодые спороносные побеги). С ним нужно быть осторожным, так как некоторые виды хвощей ядовиты. На мой взгляд, лучше не рисковать. цикорий обыкновенный (молодые побеги и листья),шиповник (молодые листочки),щавель (молодые побеги и листья),ярутка полевая (молодые листья),яснотка белая (молодые побеги и листья).
Большая часть перечисленных растений (особенно луки, одуванчик) может применяться для салатов самостоятельно. Возможны также самые разнообразные сочетания, например:
лук-скорода, ревень, яснотка белая, крапива, одуванчик;черемша, первоцвет, щавель, крапива;крапина, яснотка белая, кислица обыкновенная, смородина черная;первоцвет, крапива, яснотка, эстрагон, тимьян;борщевик, медуница, щавель, одуванчик, первоцвет, смородина черная;сныть, дудник, крапива, щавель, медуница, одуванчик;кипрей, мать-и-мачеха, медуница, щавель, первоцвет, эстрагон.
Безусловно, возможны иные комбинации как этих, так и других растений. Все зависит от наличия сырья и вкуса, сочетания можно варьировать практически бесконечно, так же, как и соотношения.
САЛАТНЫЕ ЗАПРАВКИ
Дикорастущая зелень прежде всего обогащает рацион витаминами, микроэлементами и другими полезными веществами. Но такие травы кажутся нам невкусными в традиционном понимании этого слова. И клетчатка их груба, кроме, пожалуй, крапивы, настурции, огуречника. Поэтому, готовя салаты, пользуйтесь приправами — подливами, заправками.
Пожалуй, одна из главных составных частей приправ — ОРЕХИ. В основном, конечно, грецкие, но можно использовать и любые другие. А также, семена КУНЖУТА , семена ТЫКВЫ (и др.) могут служить полноценной «ореховой» приправой для зеленых салатов.
ПРИПРАВА НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО МАСЛА Сначала мелко истолките и разотрите орехи с небольшим количеством масла до образования однородной кашицы, а затем добавьте растительного масла из расчета 2—3 столовые ложки масла на половину столовой ложки кашицы. В полученную массу выжмите сок половины лимона или положите нарубленный лук, чеснок, ароматические травы. Эту приправу можно считать классической, пригодной для салатов из различных дикорастущих трав. Вместо орехов можно положить в салат молотые ржаные сухари.
ПРИПРАВЫ НА ОСНОВЕ СМЕТАНЫ. Предлагаю типичный рецепт сметанной заправки: 3 столовые ложки сметаны, сок половины лимона, измельченный зубец чеснока, немного нарубленного репчатого или зеленого лука, можно добавить столовую ложку растительного масла.
Наиболее распространенный компонент приправы — КИСЛЫЙ СОК (яблочный, клюквенный, лимонный, грейпфрутовый, брусничный, сок стеблей ревеня и т. д.), а также яблочный уксус, кислое тертое яблоко, малосольный огурец, квашеная капуста и ее рассол. Все это хорошо сочетается с растительным маслом. Вкус дикорастущих трав обогатится, если вы добавите простоквашу или кислое молоко.
И еще один компонент приправы — мелко нарубленные ОСТРЫЕ И ПРЯНЫЕ овощи: репчатый лук. чеснок, петрушка, укроп, мята, морская капуста, горчичный порошок.
Особое место занимает МЁД Он не только улучшает вкус салате но и обогащает его витаминами.
К зеленым салатам подходят и ТОМАТНЫЕ ЗАПРАВКИ: на 6 частей растительного масла 4 части свежего сока протертых помидоров и 1 часть лимонного сока, мелко нарубленная зелень.
В приведенных рецептах отсутствуют указания о соли. Это не случайно. Острые и ароматные овощи, кислые соки исключают подсаливание. Сначала вы, возможно, будете ощущать отсутствие соли, но потом, уверяю вас. и не вспомните о ней.
www.pervorod.ru
Витамины в травах и растениях. Рецепты с дикорастущими травами
Давным-давно, когда наши предки были охотниками и собирателями, они пользовались всеми дарами природы, которые могли их насытить, дать сил, излечить от болезней. Со временем люди отобрали из дикой природы наиболее вкусные и высокоурожайные растения, научились их выращивать, выводить новые сорта и добиваться всё большей урожайности и выносливости. Многие растения не попали в число избранных. Их стали считать дикими и обращались к ним лишь в крайних случаях – во время голода и болезней. Со временем знания о полезных свойствах дикорастущих растений исчезают, а их связь с голодом и болезнями не вызывает у многих желания даже попробовать их. И совершенно напрасно, ведь многие дикорастущие растения более полезны, чем культурные. Надо лишь немного о них узнать.
В этой статье мы расскажем, как небольшой поход в лес, к реке, и даже просто на дачу может обогатить Ваш стол витаминами не меньше, чем поход в супермаркет, где можно найти лишь овощи и фрукты, привезённые издалека, а в лучшем случае – зелень из местных парников. Мы не призываем Вас полностью перейти на «подножный корм», тем более для современного горожанина это будет затруднительно, но небольшое количество диких растений значительно разнообразит Ваш рацион, украсит привыкшие и надоевшие блюда новыми вкусами, а также поможет набраться сил и защититься от болезней. Дикорастущие травы дают возможность обойтись без соли и острых приправ. Присутствие этих продуктов на Вашем столе хотя бы в роли специй принесёт ощутимую пользу здлровью. А обойдётся это удовольствие не дороже стоимости проезда в красивое, чистое, удалённое от города место.
Май – самое подходящее время для сбора диких растений, ведь в почках и первой зелени содержится максимальное количество витаминов и прочих биологически активных веществ, так нужных нам весной. До начала цветения зелень растений содержит все витамины и минералы, которые будут использованы для образования плодов и семян. А так как семена дикорастущих растений крайне сложно использовать в пищу, следует ловить момент, когда нужные нам вещества находятся в более легкоусвояемой форме. Многие отказываются от употребления дикорастущих трав из-за их непривычного вкуса. Чтобы избежать этого, облагораживайте новые блюда Вашими любимыми соусами и заправками: масляно-ореховым соусом (по типу песто), томатным соусом, кислыми соусами (ткемали, гранатовый), сметаной, ягодными соками, мёдом.
Начнём знакомство с дикорастущей зеленью со всем известной крапивы. Её молодые листья и стебли очень богаты витаминами: всего 30 граммов зелени крапивы содержат суточную дозу каротина и витамина С. Молодая крапива почти не жжётся, и рвать верхние, ещё не распустившиеся листочки можно даже голыми руками, но если Вы решитесь заготовить большое количество крапивы, лучше воспользоваться перчатками. Существует множество блюд из крапивы: щи, супы, пироги, засоленая крапива, но ударную дозу витаминов можно получить и без кулинарных изысков, просто съев несколько свежих листьев. Не пугайтесь, она не обожжёт язык, если аккуратно свернуть и смять листок, пока не выделится сок. Вкус свежей крапивы напоминает вкус молодых огурцов, а некоторые даже улавливают в нём нотки свежего инжира.
Менее экстремальный источник огуречного вкуса и аромата – огуречная трава. Её побеги и листья, собранные до цветения, заменят огурцы в салатах, а красивые голубые цветочки можно использовать как съедобные украшения любых блюд. Так как период цветения у этого растения растянут, всегда можно найти и молодые побеги, и цветы.
Листья одуванчика – еще один богатый источник витаминов В, С и множества микроэлементов. Его молодые листья и бутоны во многих странах используют в пищу наравне с окультуренными растениями. Любовью к одуванчику известны не только Индия и Япония, где в пищу идёт многое, непонятное европейцам, но и такие более близкие нам по духу страны, как Франция, Швейцария, Испания. Маринованные бутоны одуванчика вполне могут заменить каперсы, а молодые листья после небольшой обработки заменят шпинат и другую зелень в салатах. Молодые листья одуванчика почти не имеют горечи, а для удаления резкого вкуса из немолодых листьев достаточно несколько раз обдать их кипятком или в течение 30-40 минут вымочить в солёной воде. Более жёсткие листья рекомендуется использовать в супах и борщах, так как для без тепловой обработки есть их затруднительно. Корень одуванчика, предварительно отварив в солёной воде для удаления горечи, можно готовить так же, как и все корнеплоды – варить, тушить, жарить, запекать.
Лопух или репейник тоже не просто сорняк, а довольно ценное растение в Китае, Франции, Бельгии и других странах. В Японии лопухи даже выращиваются ради их корней, называемых «гобо» – белых мясистых корнеплодов с приятным сладковатым вкусом. Корни лопуха богаты витаминами В, дубильными веществами, маслами и белками. Полезные вещества сконцентрированы в кожуре и прилегающем слое, поэтому чистить корень лопуха нужно очень аккуратно. Корни лопуха можно есть сырыми, жареными, вареными или печеными на костре. Из пюре корня лопуха можно приготовить котлеты, лепёшки или оригинальную начинку для пирожков. Молодые листья лопуха тоже съедобны – их можно добавлять в салаты.
Существует около 200 видов подорожника, и нет на Земле места, где бы не рос хотя бы один из них. Подорожник знаменит не только своими способностями заживлять раны и снимать воспаления в желудке и кишечнике. Его молодые листья можно использовать свежими в салатах или варёными в супах. Вкус подорожника отлично сочетается с овощами, картофелем, мясом.
Наверное, всем знакомо словосочетание «заячья капуста», но единого мнения о растении, которое скрывается за этим названием, не существует. В некоторых местах заячьей капустой называют кислицу обыкновенную – растение с красивыми бело-розовыми цветами и тройными листиками. Молодые листья и стебли кислицы имеют приятный кисловатый вкус и могут быть использованы вместо щавеля в салатах, щах, пирогах. Из свежих растёртых листьев кислицы можно приготовить бодрящий напиток. Слишком много и часто употреблять кислицу не следует.
Другие претенденты на роль заячьей капусты – растения очиток большой и очиток пурпуровый. Их листья, так же, как и кислица, имеют кисловатый вкус, и их можно употреблять в пищу без обработки, а можно бланшировать и добавлять в овощные блюда, оладьи, омлеты. Во время и после цветения листья очитка могут горчить, поэтому следует выбирать только молодые побеги. Листья обоих вариантов заячьей капусты можно использовать и в сладких блюдах – как начинки для ватрушек в чистом виде или вместе с яблоками, вишней, творогом.
В корейской и японской кухне очень высоко ценятся побеги папоротника. Возможно, Вы уже пробовали их маринованными в острых приправах. Побеги папоротника можно обнаружить и в лесах средней полосы России. В пищу используются молодые, ещё не раскрывшиеся побеги папоротника орляк и страусник не более 20 см длиной. Папоротники можно есть только после кулинарной обработки не только потому, что они горчат, но и потому, что они содержат тиаминазу – ядовитое вещество. Полностью нейтрализовать яд можно путём отваривания, после чего воду нужно слить, а папоротник обжарить или потушить. Для засолки побеги папоротника нужно отваривать в большом количестве воды в течение 10-12 минут. По вкусу побеги папоротника напоминают жареные белые грибы. Что касается их пользы, они содержат витамины - рибофлавин, каротин, токоферол, никотиновую кислоту. Из микроэлементов папоротник орляк особенно богат йодом, калием, кальцием, магнием, марганцем, медью, натрием, никелем, серой и фосфором.
Кроме этих широко известных растений в пищу можно использовать спорыш, сурепку, пастушью сумку, лапчатку гусиную, лебеду, мокричник, медуницу, борщевик, хвощ полевой, дудник и множество других представителей флоры. Кроме трав, вкусными и полезными дополнениями в салаты могут быть молодые листья деревьев и кустарников: берёзы, вяза, липы, малины, смородины. Очень вкусны цветы белой акации, красного клевера, шиповника.
Для тех, кто не считает привлекательной идею употребления дикорастущих трав в пищу, есть предложение, против которого трудно найти аргументы. Это ароматные, вкусные и полезные чаи из диких плодов, цветов и трав. Для приготовления настоев подходит множество растений, но лучше всего зарекомендовали себя шиповник, иван-чай, мята (мелисса), душица. Иван-чай, кроме цветов, может быть использован полностью: его богатые белком побеги подойдут в качестве добавки в суп и салат, а сладковатые крахмалистые корни съедобны как в варёном, так и в сыром виде. Из молоденьких мягких хвойных иголок можно приготовить витаминный напиток с приятным кисловатым вкусом.
Весенняя зелень требует очень аккуратного обращения. При длительном хранении и грубой термической обработке все её полезные свойства исчезают. Для их сохранения рекомендуется мыть травы и коренья только холодной водой и как можно быстрее употреблять их в пищу, если не собираетесь их засушить. Травы, у которых не надо отбивать горький привкус, следует варить на пару или бланшировать (недолго варить в небольшом количестве воды). Воду, оставшуюся после варки, можно использовать в супы или соусы. При варке супов и щей зелень следует класть в бульон за несколько минут до готовности. Не рекомендуется хранить и готовить травы в металлической посуде. Готовые блюда из трав не следует оставлять на завтра.
При сборе дикорастущих растений помните простое правило: резкий неприятный запах, жгучий или горький вкус сигнализируют о том, что растение, скорее всего, ядовито.
Рецепты с дикорастущими травами
Салат «Полевой»
Ингредиенты: молодые листья одуванчика, мать-и-мачехи, крапивы, щавеля, зелёный лук, укроп, огурцы, редис, сливки, лимонный сок, мёд – для соуса.
Приготовление: Траву и зелень тщательно промойте, просушите, смешайте с тонко нарезанными огурцами и редисом. Заправьте соусом из сливок, лимонного сока и мёда или просто растительным маслом. Подавайте сразу же, как гарнир к горячим блюдам.
Салат «Солнечный»
Ингредиенты: 1 огурец, 10-15 цветков мать-и-мачехи, 1 ст.л. семечек подсолнечника, для заправки: 1 ст.л. оливкового масла, 1 ч.л. винного уксуса, 1 ч.л. горчицы, 1 ч.л. мёда, 1 ч.л. соевого соуса.
Приготовление: Цветки промойте в холодной воде и обсушите. Огурец нарежьте тонкими ломтиками вместе с кожицей. Ингредиенты для заправки смешайте в однородную эмульсию, полейте салат, посыпьте семечками.
Крапивный соус
Ингредиенты: молодая крапива, грецкие орехи, зелень (лук, кинза, петрушка) по вкусу. соль, перец.
Приготовление: Чистые листья крапивы отварите в небольшом количестве солёной кипящей воды, откиньте на сито и обсушите. Орехи потолките с солью, добавьте мелко нашинкованную зелень и крапиву, поперчите. Подавайте к овощным или мясным блюдам.
Щи из крапивы
Ингредиенты: бульон (мясной или овощной), молодая крапива, щавель, морковь, репчатый лук, корень петрушки, зелень (петрушка, лук, укроп), сливочное масло, пряности (лавровый лист, гвоздика, черный перец), сметана.
Приготовление: Бланшированную крапиву пропустите через мясорубку и потушите в масле 3-5 минут. В кипящий бульон положите пассерованные морковь, лук и корень петрушки, поварите несколько минут, добавьте крапивное пюре и пряности и доведите до кипения. Подавайте щи горячими с холодной сметаной.
Варенье из одуванчиков
Ингредиенты: 500 головок одуванчиков, 1,5 кг сахара, 2 лимона.
Приготовление: Головки одуванчиков без стеблей промойте и замочите в холодной воде на сутки, несколько раз меняя воду. Слейте воду, стараясь не повредить цветки. Долейте 1 литр холодной воды, доведите до кипения и кипятите 10 минут, после чего процедите отвар и тщательно отожмите цветки через марлю. Добавьте в отвар сахар и сок лимонов, варите на слабом огне 30-40 минут до загустевания, разлейте по банкам. Хранить одуванчиковое варенье следует в тёмном прохладном месте.
Ольга Бородина
kedem.ru
