Какую технологию выбрать для выращивания винограда. Виноград многолетнее растение

Выращивание винограда: технология, схемы (видео)

09 ноября 2015

Просмотров: 2257

Виноград — одно из самых популярных и известных южных плодовых растений. Но выращивание винограда представляет определенные трудности даже в благоприятных для этой культуры климатических условиях. Энтузиасты умудряются получить урожай и на северо-западе нашей страны.Так как эта культура очень древняя, то существует огромное множество (тысячи, а по некоторым подсчетам десятки тысяч) сортов и, наверное, не меньше секретов выращивания винограда. Руководство по выращиванию занимает несколько толстых научных томов. А продукты переработки винограда и оливок — вино и оливковое масло являются не только желательными, но и необходимыми для питания большинства человечества.

Виноград очень теплолюбивое растение, поэтому требует особых условий выращивания.

Биологическая характеристика винограда

Виноград — многолетнее растение с гибкими длинными однолетними побегами, которые называются лозой. На этих побегах формируются гроздья ягод. Корни и многолетние части растения выдерживают отрицательные температуры до -25°С, а у некоторых сортов, предками которых являются дальневосточные и американские дикорастущие виды, и до -30°С. Именно поэтому возможно выращивание винограда в местностях с холодной зимой, но достаточно жарким летом, если предусмотреть в зимнее время укрытие однолетних вызревших побегов различными способами. Если же рано наступают заморозки, то выращивание винограда целесообразно осуществлять в теплицах, ведь листья и невызревшие лозы гибнут уже при -1°-5°С.

Винограду необходим солнечный свет.

Виноград — чрезвычайно светолюбивое растение, поэтому неправильно выращивать его в саду, на участке, затененном деревьями или постройками. Он будет расти, оплетать лозами деревья, но плоды завяжутся в лучшем случае на вершине, освещенной солнцем. Подробно биологию винограда изучает целая наука — ампелография. Но для садоводов представляют интерес именно те моменты, которые позволяют решить основные проблемы, возникающие при его возделывании.

Виноград может размножаться при помощи семян и вегетативно, укорененными черенками или отводками. Семенное размножение редко используется любителями-садоводами, ведь растения, выросшие из рассады, не наследуют сортовые особенности родителей. Этот способ применяется в селекционной работе для выведения новых сортов винограда. Понравившийся сорт легко размножить с помощью отводков. Если весной прикопать прошлогоднюю лозу, то к осени вы получите укоренившиеся новые растения, которые на следующий год можно отделить от материнского куста и пересадить на другое место.

Чтобы понять особенности выращивания винограда в различных регионах, нужно знать основы биологии этого растения и климатические особенности того места, где находится ваш сад и огород. Ведь от того, на сколько градусов опускается температура зимой, находится участок на склонах или на равнине, зависит выбор сорта — столового или технического назначения, и технология выращивания винограда: в укрывной или неукрывной культуре, с помощью подвоев или корнесобственными саженцами и т.д.

Вернуться к оглавлению

Размножение винограда

Более сложный метод — укоренение черенков. Черенки нарезают из однолетних вызревших побегов поздней осенью, несколько месяцев хранят их в холодильнике или подвале, а в конце зимы или ранней весной переносят в теплое место и ставят на проращивание. Через месяц при условии достаточного тепла и влаги на черенках появляются корешки, после чего их высаживают в емкости с легким плодородным грунтом. Теперь кроме тепла и влаги молодому растению необходим свет.

Схема выращивания винограда из черенков.

Если все эти правила выращивания винограда из черенков будут выполнены, то уже в мае после прекращения возвратных заморозков молодые растения можно высадить на постоянное место. После посадки в открытом грунте дальнейший уход за ними такой же, как и за взрослыми кустами: обработка от вредителей и болезней, обрезка, укрытие на зиму. Подобный способ размножения может существенно уменьшить ваши затраты на приобретение новых сортов винограда, ведь цены на взрослые одно- или двулетние растения на рынке довольно высокие.

Раньше считалось, что выращивание столового винограда возможно только в Черноземье, Молдавии, на Кавказе или в Крыму. Только там условия выращивания позволяют получить большие урожаи крупных гроздей сладких ягод. Но в последние десятилетия селекционеры вывели так называемые комплексно-устойчивые столовые сорта, которые дают урожай как на юге, так и на севере, отличаясь более высокой приспосабливаемостью к климату и почвам, устойчивостью к болезням и вредителям.

Вернуться к оглавлению

Требования винограда к почвам и поливу

Виноград — довольно нетребовательное к почвам засухоустойчивое растение. Особенно это касается сортов винного назначения. В странах Средиземноморья и Западной Европы, где винные сорта винограда выращивают многие столетия, законодательно запрещено сажать его на плодородных почвах, где хорошо растет пшеница или овощные культуры. Виноградники там располагаются на каменистых горных склонах, а качество вина из Франции и Италии известно во всем мире.

Вернуться к оглавлению

Посадка винограда на постоянное место

Схема посадки саженца винограда.

Для посадки укорененных черенков винограда достаточно сделать ямку шириной и глубиной 50-80 см. Черенок устанавливается на дно ямки и до половины засыпается землей. После высадки молодое растение нужно поливать раз в неделю до полного укоренения, затем полив уменьшают, а на второй год жизни его можно полностью прекратить. Корневая система винограда достигает глубины в несколько десятков метров, а излишний полив приведет к росту поверхностных, так называемых росяных корней, что вредно скажется на жизнеспособности растения и в конечном итоге приведет к быстрой гибели куста. Если в вашей местности летнего тепла недостаточно для созревания винограда, то можно посадить кусты поближе к южной или юго-восточной стене дома. Стена будет нагреваться солнцем и отдавать дополнительное тепло зреющим ягодам.

В южных регионах практикуют выращивание винограда на арках (высотой до 2-х метров) без укрытия на зиму. Кроме красоты и дополнительной тени такое выращивание имеет целый ряд преимуществ. Растение меньше болеет, поэтому требуется меньше обработок ядохимикатами, ягоды быстрее созревают, а лоза не вымерзает зимой, даже если наступает кратковременное сильное похолодание, ведь на высоте температура воздуха на 2-3 градуса выше, чем на поверхности почвы.

Вернуться к оглавлению

Обрезка и формировка винограда

Какие бы сорта вы не выбрали, чтобы получить урожай ягод, а не спутанный клубок бесплодных лоз, виноград нужно обязательно формировать и обрезать. Чтобы понять, для чего это делается, нужно опять вернуться к биологическим особенностям культуры. Как уже говорилось выше, ягоды завязываются на однолетних побегах, выросших весной, из почек на перезимовавшей прошлогодней лозе. Виноград — это лиана, длина побегов может достигать десятка метров, а то и больше. Если позволить им расти без обрезки, это сильно ослабит растение, лозы к осени не вызреют и зимой куст может погибнуть от вымерзания. Если же он выживет, то не сможет сформировать полноценный урожай на следующий год, ягоды будут мелкими и невкусными.

Чтобы этого избежать, осенью после листопада перед укрытием на зиму или в феврале-марте, если вы выращиваете виноград неукрывным способом, каждую лозу обрезают, оставляя на ней не более 10 почек, а возможно и меньше, в зависимости от сорта и силы роста. Правило здесь простое — чем больше сила роста и крупнее гроздья и ягоды, тем сильнее нужно обрезать растение.

Вернуться к оглавлению

Укрытие винограда на зиму

Самый простой способ укрытия — присыпка лоз землей. Это довольно трудоемко, если вы выращиваете несколько десятков кустов винограда. Нужно осенью до наступления сильных морозов выкопать канавки, уложить в них обрезанные и связанные в пучки лозы и засыпать слоем земли. Это защитит их не только от вымерзания, но и от обледенения. Недостатком этого способа является то, что в теплые влажные зимы почки могут выпреть, а при сильных продолжительных морозах слой земли должен быть очень большим.

После появления в продаже нетканых укрывных материалов все большую популярность приобретает так называемое сухое укрытие. Над связанными и пришпиленными к земле лозами устанавливают проволочные дуги, на которые укладывают укрывной материал. В таких укрытиях лозы не подвергаются обледенению, воздействию иссушающих холодных ветров, а при наступлении экстремальных холодов укрытие можно дополнительно усилить.

Укрывать или не укрывать виноград на зиму — решать вам, нужно только знать, что раз в десять лет даже в Крыму случаются морозы, приводящие к вымерзанию почек на лозах, и урожай может пропасть на 50-100%. Также нельзя укрывать лозы полиэтиленовой пленкой или другим, не пропускающим воздух материалом. Это приведет к выпреванию почек и также потере урожая.

Вернуться к оглавлению

Изготовление домашнего виноградного вина

Многих садоводов, выращивающих на приусадебном участке виноград, интересует вопрос, можно ли получить в домашних условиях качественное вино? Сухое натуральное вино, произведенное без добавления сахара и спирта, получить можно, если вы выращиваете сорта, накапливающие в ягодах достаточное количество сахара, а это возможно только при продолжительном теплом летнем периоде.

Белый виноград отжимают, сок сливают в стеклянные емкости и ставят под водный затвор. Красный виноград лучше оставить на несколько суток для брожения в открытой емкости при доступе воздуха. В кожице ягод темноокрашенных сортов винограда содержатся вещества, имеющие лекарственное значение и придающие особый вкус напитку. Они переходят в сок при частичном сбраживании и образовании так называемого сусла. Далее сусло процеживают и ставят на брожение под гидрозатвор. Примерно через месяц получится молодое вино. Процесс несложный, но у каждого любителя-винодела есть свои секреты, которые делают вкус напитка индивидуальным, в чем и состоит прелесть домашнего вина.

Технологии выращивания винограда и производства продуктов его переработки известны с глубокой древности.

Особенно пугает начинающих виноградарей необходимость установки опор и секреты обрезки лозы, но нет ничего, что не сможет освоить садовод-любитель при достаточном терпении и желании иметь на своем участке это замечательное растение.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Похожие статьи

1povinogradu.ru

шпалера, обрезка, внекорневая подкормка + видео

Содержание статьи:

Выращивающийся на протяжении тысячелетий виноград за последние пару веков претерпел серьезные изменения. Появилось множество новых сортов, регулярно дающих урожаи даже в тех регионах, где раньше и не слышали о винной ягоде. Селекционерами выведены не только зимостойкие сорта, но и виды, мало поражающиеся опасными для культуры заболеваниями, дающие сверхкрупные кисти и невероятно вкусные ягоды, полностью лишенные косточек. И все же виноградари знают, что получить достойную отдачу от куста даже самого продуктивного и неприхотливого сорта можно, вложив в выращивание и уход за виноградом массу труда и умения.

Первым, после высадки саженцев в грунт, вкладом в будущий урожай становится формирование виноградного куста, начинающееся с первого года жизни растения и вместе с формой кроны растения определяющее его плодоношение.

При грамотном подходе уже к четвертому году куст обретает окончательный вид, но это не значит, что труды виноградаря завершены.

Формирование виноградного куста

Выбор формы куста винограда, определяющей его внешний облик, строение и количество, как новых побегов, так и зеленой массы, зависит от климатических условий произрастания, плодородия почвы и особенностей сорта растения.

Результатом правильного формирования виноградного куста становится:

• регулярный и, в соответствии с сортовыми особенностями, обильный урожай;
• качественно вызревающий в конце сезона вегетации прирост;
• растение, без проблем переносящее зиму и не страдающее от распространенных в местности заболеваний винограда и его вредителей;
• обеспечение за саженцем винограда простого ухода;
• облегчение обрезки лозы и ее полива, омоложения и регулировки существующей нагрузки.

Задаваясь вопросом, как вырастить виноград, некоторые начинающие садоводы действуют по наитию, не уделяя обрезке куста должного внимания. Тем не менее, существует множество устоявшихся вариантов и видов форм, позволяющих получать хорошие результаты в самых разных условиях земледелия. С помощью весенней обрезки виноградный куст формируется со штамбом различной высоты или без него.

Наиболее часто виноградари придают укореняющимся саженцам винограда:

• головчатую форму без многолетних рукавов, но с утолщенной верхней частью штамба, от которой благодаря обрезке на 1–2 глазка или на кольцо отрастает масса новых побегов;
• чашевидную форму с отходящими от штамба рукавами различной длины, опирающимися на колья;
• форму с направленными в одну или две стороны плодовыми звеньями, весь прирост на которых распределяется на вертикальной шпалере;
• кордонную форму с одним или несколькими многолетними кордонами, по которым распределяются плодовые звенья или сучья. Такой вариант удобен в выращивании и уходе за виноградом, дает высокие урожаи, но чаще встречается в регионах с теплым климатом, где лоза не требует укрытия на зиму;
• веерную и полувеерную форму, опирающуюся на шпалеру и имеющую по несколько рукавов разной длины и силы.

Именно различные варианты и комбинации веера получили наибольшее признание виноградарей в России, поскольку за таким виноградным кустом легко ухаживать.

Куст при желании поддается корректировке, а при устройстве шпалеры растения получают достаточно воздуха, света и питания, дают стабильно высокие урожаи, могут сниматься и укрываться на зиму. Основная часть работы по формированию виноградного куста проводится весной, летом же обламываются лишние и чрезмерно растущие побеги и пасынки, проводится подвязка и другие процедуры, нацеленные на поддержание плодоношения и задуманной формы растения.

Шпалера для винограда

Поскольку виноград – это сильнорослая лиана, то в большинстве случаев для его выращивания и облегчения ухода необходима надежная и удобная опора. Особенно актуально наличие таких конструкций при бесштамбовой форме кроны и выращивании сильнорослых сортов, а также при использовании винограда для озеленения навесов, беседок и других построек.

Опорой для лозы могут служить стены, установленные столбы, колья и даже растущие рядом с кустами деревья, но наилучшим решением станет установка специальной шпалеры для винограда.

В любительском садоводстве наиболее распространены две разновидности конструкции.

• вертикальная шпалера, где побеги винограда расположены в одной плоскости;
• наклонная шпалера, на которой побеги разнесены в две находящиеся под углом друг к другу плоскости.

В обоих случаях опорами конструкции служат надежные столбы, между ними натягивают ряды прочной проволоки, которой предстоит выдерживать не только вес побегов, но и тяжесть наливающихся кистей. Одноплоскостная шпалера для винограда проще в устройстве и значительно дешевле, но для получения высоких урожаев с куста удобнее двухплоскостной вариант, обеспечивающий большую площадь для поддержки плодоносящих побегов и выдерживающий серьезный вес лозы.

Чтобы упростить выращивание и уход за виноградом, между шпалерами предусматривают междурядья, достаточные для снятия кустов и их укрытия на время холодов, а также для обеспечения посадкам достаточного освещения, и ряды не перекрывали друг друга. Лучше, если на участке шпалера для винограда будет располагаться с севера на юг. При этом высота конструкции выбирается в зависимости от роста виноградаря, особенностей сорта и выбранной формы куста.

Как подвязать виноград

По мере роста винограда в течение вегетационного периода побеги несколько раз подвязываются к горизонтальным рядам шпалеры или закрепляются на других видах опор. При этом подвязка, во время которой побеги равномерно распределяются в одной или двух плоскостях, служит решению нескольких задач:

1. Растению обеспечивается лучший световой и воздушный режим.
2. Проще проходит обрезка и нормировка зеленой массы и завязи.
3. Облегчается проведение внекорневых подкормок винограда, а также выполнение «зеленой обрезки».
4. Вертикально расположенные побеги лучше растут и вызревают.
5. Уменьшается риск развития заболевания винограда и поражения его вредителями.
6. Начинающему виноградарю следует знать, когда и как подвязывать виноград.

Первый раз фиксировать положение побегов нужно, когда они имеют длину около 40–50 см и достигают нижнего ряда на шпалере. Затем, по мере отрастания, стебли подвязываются последовательно ко всем рядам.

В качестве подвязочного материала лучше брать обрезки текстиля или трикотажа, натуральный шпагат или бечеву, то есть средства, не сжимающие или пережимающие растущие побеги. Удобно использовать для подвязки саженца винограда специальный инструмент, свободно фиксирующий побеги с помощью пластиковой клипсы. На шпалерах, где проволока натянута в два параллельных ряда, побеги лишь заводят в такой промежуток, а образующиеся усы со временем прочно закрепляются на опоре. Если проводится уход за виноградом, выращиваемым на беседке или навесе, где предусмотрено свободное свивание прироста, то подвязывать такие побеги не нужно.

Пасынкование винограда

В летние месяцы выращивание и уход за виноградом не предполагает проведения обрезки многолетних побегов, но без удаления некоторых зеленых частей растения не обойтись. В зависимости от сорта винограда, нагрузки, которую испытывает куст, а также условий возделывания, из почек на побегах текущего года растения могут давать значительное количество побегов второго порядка. Если не удалять такие пасынки, они отбирают столь необходимые питательные веществу у будущего урожая и затеняют весь куст. Чрезмерная густота куста – это серьезный фактор риска для развития таких заболеваний винограда, как милдью и мучнистая роса. Поэтому ждать подрастания паразитных побегов не стоит.

Если в регионах с коротким летом пасынкование винограда заключается в полном удалении побегов уже на начальных стадиях развития, то на юге, особенно при выращивании ранних сортов, пасынки лишь укорачивают, чтобы к осени получить дополнительный урожай сладких ягод.

А в некоторых случаях, например, когда лоза страдает от заморозка или града, пасынкование винограда не проводится вовсе. Пасынки замещают недостаток зеленой массы на кусте и помогают возобновить развитие куста.

Профилактическая обработка и внекорневая подкормка винограда

Получение качественного и стабильного урожая винограда невозможно без обеспечения растения должным количеством питательных веществ. Выращивание на шпалере дает садоводу возможность использовать внекорневые подкормки винограда, эффективный источник дополнительного питания и минеральных веществ.

Наибольшую потребность в таких подкормках кусты винограда испытывают:

• перед цветением и после него;
• в период, когда начинается окрашивание ягод;
• за несколько дней до уборки урожая.

Для подкормки саженцев винограда и взрослых кустов используют раствор с содержанием 5% суперфосфата, 0,5% сульфата аммония и 1% калийных солей. Когда ягоды начинают созревать, лозе уже не нужен азот, зато в состав подкормки можно ввести микроэлементы, например, цинк и бор.

После цветения кусты обрабатывают 1-процентным раствором борной кислоты в сочетании с фунгицидом, препятствующим развитию ложной мучнистой росы, болезни, возникающей в условиях повышенной влажности и губительно сказывающейся не только на будущем урожае, но и на всем растении винограда. Завершающая же внекорневая подкормка винограда может проводиться на базе настоя древесной золы. Внесение подобных подкормок, а также опрыскивание кустов фунгицидами и инсектицидами осуществляют во второй половине дня, когда температура снижается, солнце не может обжечь листья и соцветия или в пасмурную погоду. Чем дольше капли средства будут оставаться на зелени, тем больший эффект оказывает процедура.

Чем обработать виноград после дождей, когда фунгициды и растворы микроэлементов оказываются смыты?

В случае серьезных осадков, при первой возможности обработку повторяют, уделяя внимание опрыскиванию кустов Ридомилом, особенно в период, когда цветение уже завершено, и велика вероятность развития милдью.

Не менее опасным для винограда заболеванием является оидиум, часто развивающийся при сухой жаркой погоде. Первая профилактическая обработка против этой болезни проводится весной. Если же на побегах, листве и ягодах обнаружен легкий белый пушок, на начальной стадии довольно эффективным средством от мучнистой росы станет обработка винограда содой и марганцовкой в виде слабо-розового раствора.

При этом не стоит забывать, что эффективность подкормок и средств защиты по-настоящему высока, если исполняются все правила выращивания и ухода за виноградом, вовремя удаляются сорняки и лишние побеги, ко всем побегам обеспечен доступ воздуха и питания.

Все о посадке и выращивании винограда — видео

www.glav-dacha.ru

Технология выращивания винограда: итальянская методика

Этому главному составляющему винодельной отрасли уже более 90 тысяч лет, но окультурили его именно жители районов между Каспием и Черным морем, а также на территории Афганистана и Ирана. Виноград как культурное растение быстро распространился почти по всем регионам, но технология его выращивания, естественно, отличается в разных климатических поясах. Самыми эффективными считаются вегетативные способы размножения растения, в том числе итальянская методика, особенно в условиях Европы, где почва не заражена филлоксерой. Ведь недаром Италия считается родиной виноделия.

Основные типы гроздей винограда: 1 – цилиндрическая; 2 – коническая с «крылом»; 3 – коническая без «крыла»; 4 – ветвистая.

Ученые вычислили, что прародителями сегодняшних культурных видов винограда являются вьющиеся лианы, а они всегда стремились к изобилию солнечного света и достаточному количеству влаги в почве, поэтому, чтобы вырастить хороший виноградный куст, необходимо максимально соблюсти эти требования.

Биологические особенности винограда

Виноград принадлежит к семейству Виноградовых (Vitaceae Juss), которое насчитывает 14 родов и более тысячи видов. Почти все культурные виды растения принадлежат к роду Vitis, объединяющему 70 видов. В диком виде это многолетние растения, дающие в большинстве случаев большие вьющиеся кусты.

Схема строения виноградной лозы: 1. Пяточные корни,2. Подземный штамб,3. Поверхностные корни,4. Голова куста,5. Рукава,6. Плодоносные побеги,7. Плодовое звено,8. Бесплодный побег,9. Пасынок,10. Порослевый побег,11. Однолетние побеги,12. Стрелка плодоношения,13. Сучок замещения,14. Рожок.

Культурный виноградный куст состоит из подземной и надземной частей. Подземную часть составляют подземный штамб и корневая система. Штамб имеет длину от 40 до 50 см и используется садовниками как посадочный материал, ведь он надежно защищен слоем почвы от низких температур зимой и пересыхания летом. Корневая система питает растение, впитывая из почвы полезные вещества, поэтому корням нужно уделять не меньшее внимание: увлажнять, разрыхлять почву, вносить удобрения.

Надземная часть — это надземный штамб, рукав куста, его голова, однолетние побеги и побеги второго порядка, именуемые пасынками, которые после цветения и превращаются в крупные гроздья сочных вкусных ягод.

Основа подземного штамба называется пяткой. Голова — это часть куста, которая находится на уровне земли или ниже при укрывной методике выращивания, более всего распространенной в условиях нашей страны. Многолетние лозы, которые отходят от головы, называются рукавами, если их длина более 35 см, и рожками, если они не достигают 35 см в длину.

Годичная лоза, идущая от основания куста, называется сучком формирования, а примыкающая к плодовой лозе — сучком замещения. Плодовые лозы называют стрелками, если на ней оставлено 5-8 глазков, дугой, если их 9-12, и плетью, если таковых более 12. Именно плодовая лоза вместе с сучком замещения и образуют звенья плодоношения и требуют максимального ухода.

Вернуться к оглавлению

Высадка винограда: уход за кустами

Виноград не очень привередлив к почве, но если грунт малоплодородный, лучше посадочные ямы копать на глубину 1 м, внося в них органические удобрения, чернозем и песок. В условиях чернозема можно ограничиться глубиной 60-70 см. Но самым злейшим врагом виноградного куста является тень, где он растет интенсивно, но плодоносит слабо. Если вы планируете выращивать растения у стены, выбирайте южную или юго-западную часть, ведь таким образом стена нагреется за день и даже ночью куст будет обеспечен теплом.

Если виноград выращивают в условиях открытой местности, то для каждого куста можно делать отдельную опору, но садовники предпочитают, с целью экономии, сажать растения рядами на единой опоре. Естественно, каждый сорт должен расти отдельно, ведь виноград интенсивно запиливается. Кусты должны находиться на расстоянии не менее 1,5 м, а междурядья — не менее 2 м. Ряды лучше формировать в восточно-западном направлении.

Схема посадки винограда.

Посадочные ямы лучше иметь подготовленными с осени, уложив по дну грунт, смешанный с навозом, а при его отсутствии поливать яму настоянной золой или пометом птиц. На зиму посадочную яму уплотняют тонким слоем почвы. А весной туда высаживают саженцы, также заготовленные с осени. При недостатке материала для посадки можно использовать и обрезанные черенки, но оставлять над его поверхностью глубокую лунку.

Виноград можно сажать вертикально и наклонно, но не следует забывать, что в первом случае все корни обрезают до 10 см. И в том, и в другом случае корни в течение двух суток вымачивают в настое дождевой воды с добавлением 1 таблетки гетероауксина на 10 л воды. Не рекомендуется производить высадку до того времени, пока температура не достигнет 10 °С. Первые поливы желательно производить теплой дождевой водой.

Возможна также осенняя посадка, но ее следует провести до середины октября, когда растение переходит в состояние покоя. В этом случае на зиму над саженцем нужно соорудить земляной холмик высотой 25-30 см, чтобы избежать вымерзания.

Случается так, что черенок не приживается. Причиной этого явления может быть его высыхание, недоразвитость до времени обрезки, почва, пораженная гнилью, слишком сильно проросший черенок во время высадки, недостаточный полив. Современная методика предлагает для лучшей приживаемости черенка высаживать его вместе с частью двухлетней лозы длиной около 1,5 метра, укладывая ее кольцом по дну посадочной ямы.

Очень важно вовремя установить опоры для кустов. Осенью первого года вполне достаточно однорядной вертикальной шпалеры с пятиярусной проволокой. Когда в кусте сформируется шесть-восемь рукавов (3-4 год плодоношения), требуется уже двухплоскостная наклонная шпалера. Таким образом, все растение хорошо держится на опоре и получает достаточно света сверху донизу.

Схема укрытия виноградной лозы на зиму.

В осенний период первого года вегетации перед угрозой заморозков молодые побеги укрывают без обрезания. Их можно трогать только весной, даже если лоза интенсивно «плачет». После четырех лет формирование куста производится исключительно осенью, когда останавливается сокодвижение. Выращенный из саженца куст естественно старше черенкового, но независимо от этого, к осени сохраняют только один побег с 2-3 глазками. В случае развития двух побегов каждый из них лучше обрезать на две почки, чтобы в будущем сформировать четыре рукава. Но если побегов три, то самый нижний обрезают независимо от его толщины.

Летние работы сводятся к разрыхлению почвы около куста, интенсивному поливу, особенно в условиях знойного лета и борьбе с вредителями. Также в этот период из центральной почки глазка развиваются слабые побеги, которые садовники называют «метелкой». Их нужно обрезать, оставив только два самых развитых нижних побега.

Злейшим врагом виноградного куста, а следовательно, и будущего урожая является милдью, которая стойка к морозам и может оставаться в сухих листьях. Еще весной посадку лучше обработать медным купоросом (100 г на 10 л воды) без извести. Летом развивающийся куст опрыскивают раствором полихрома (25 г на 10 л воды), а после каждого дождя тем же раствором, но в двойной концентрации, не ожидая высыхания листьев. Это поможет защитить кусты от многих грибковых болезней и гнили.

Против оидиума используют серу как средство профилактики, которая должна быть постоянно на кустах в возрасте более 4 лет, в виде опыления измельченной серой или опрыскивания суспензией коллоидной серы (80 г на 10 л воды). Против клещей эффективны акарициды. Если же растение поражено слишком сильно, то его лучше удалить совсем, чтобы не распространять инфекцию.

Первую подкормку виноградных кустов осуществляют в начале мая. Для этого 60 г азота растворяют в 10 л воды и наливают в лунку вокруг основания растения. Каждые 10 л раствора чередуют с таким же количеством чистой теплой воды, полив повторяют еще два раза, а почву мульчируют. Такие процедуры повторяются один раз в две-три недели, в зависимости от погоды. Их рекомендуется совмещать с удобрением, которое вносится в междурядья не раньше чем на второй год полного плодоношения.

На зиму кусты обязательно укутывают, особенно в климатических условиях большей территории России. За неделю до утепления производят обрезание верхних корней без оставления пеньков и с дезинфекцией срезов раствором медного купороса. Но повторять эту процедуру можно только один раз в два года. Для проведения манипуляций выкапывают лунку на глубину 15 см, а после засыпают ее чистым песком без примеси глины. Подвязывать зеленые побеги не рекомендуется слишком туго, лучше всего использовать метод петли с подмоткой, при котором на черенок свободно накладывают петлю, а ее туго привязывают к креплению.

Схема пасынкования винограда.

Процесс формирования кустов можно ускорить в летний вегетационный период. Именно этот способ позволяет достичь максимального плодоношения итальянскими садовниками. Для этого выбирают двухлетний или развитой однолетний саженец, имеющий два побега, обрезанных на сучки по три глазка каждый, из которых уже к осени сформируются шесть побегов. В начале июня их чеканят, оставляя по 5-6 листьев на каждом, а самые верхние побеги удаляют с куста.

Чеканенные стрелки располагают наклонно по две в разные стороны для одновременного роста пасынков. Через 9-10 суток пасынковые побеги начинают отрастать из листьев главных. К концу июня основные побеги имеют по два самых верхних отростка, при этом очень важно, чтобы второй был наружным, как будущий сучок замещения. Остальные пасынки аккуратно отщипывают, оставляя листочки, формируя, таким образом, молодой рукав с сохраненными листьями. На следующий год весной уже можно производить первую обрезку, для чего на рукавах наружный нижний пасынок обрезают на сучок замещения с 2-3 глазками, а верхний — на плодовую стрелку с 7-8 глазками. Так весной второго года можно получить сформированный четырехрукавный куст с 30-35 глазками. В первый год соцветия с куста удаляют, а на второй он уже полноценно плодоносит. На сегодняшний день это самая распространенная методика достижения максимального урожая с каждого виноградного куста.

Если куст нормально развивается и плодоносит, то приблизительно с начала октября, когда убран последний урожай, следят, чтобы побеги окрасились в светло-коричневый цвет и потрескивали при изгибе. Пришло время санитарной расчистки — удаления порослевых побегов и листьев ниже первой проволоки, можно обрезать и верхушки молодых побегов. Самый нижний наружный сучок обрезают на новый сучок в 2-3 глазка, следующий — на плодовую стрелку в 8-10 сучков, а верхний побег удаляют. Через 8-10 лет, когда понижается плодовитость, куст следует заменить молодым.

Вернуться к оглавлению

Как правильно вырастить посадочный материал

Разные способы закладки виноградников предусматривают использование в качестве рассады черенки дозревшей однолетней лозы, одно- и двухлетние саженцы, укорененные черенки, отводки и зеленые саженцы, выращенные в защищенном грунте в условиях теплиц.

Черенки могут формировать корневую систему как из узлов, так и из любой междуузловой точки. Черенковые побеги выстреливают лишь из почек глазка. Для выращивания рассады используются даже одноглазковые черенки размером 50-60 см. Осенние заготовки, полученные после периода вегетации, имеют большую жизнеспособность, чем весенние, ведь тогда невозможно точно определить количество поврежденных морозами почек и выбрать уцелевшие. От высыхания и плесени осенние черенки вымачивают в течение двух суток и потом помещают в полиэтиленовые пакеты. Лучше всего они сохраняются во влажном песке либо прикопанными в земле на глубине 25-35 см. На дно канавки насыпают тонкий слой песка, а над ней формируют небольшой холмик, чтобы попало не слишком много влаги. Для черенкования выбирают здоровые побеги, а невызревшие, которые не потрескивают при изгибе, со следами поражения болезнями, удаляют.

Схема подготовки ямы для саженцев винограда.

Для выращивания саженцев черенки, достигшие длины 30-35 см, заготавливают наперед. Иногда их оставляют длиной 70 см, чтобы лучше сохранить, а перед использованием разрезают надвое. Но это не очень эффективно, лучше хорошо позаботиться о коротких черенках. Во время осенних дождей готовят траншею, чтобы она максимально хорошо увлажнилась зимой и прогрелась весенним солнцем. Весной ее обильно поливают горячей водой, а в конце марта вынимают черенки, обрезают под самый узел, на протяжении суток вымачивают в теплой осадочной воде с добавлением стимуляторов роста.

Подготовленные ямы тщательно удобряют с последующим высаживанием туда черенков под наклоном в юго-северном направлении. Почву уплотняют, а всю поверхность посадочного места опрыскивают раствором медного купороса без использования извести (50 г на 10 л воды). Вдоль посадки должна оставаться борозда для полива 3-4 раза в неделю. Когда возникнут первые побеги, опрыскивают от болезней. На зиму школку хорошо накрывают, а на следующую осень высаживают на постоянное место.

Саженцы можно вырастить и в защищенном грунте посредством бумажных стаканов. Чтобы стаканы не размокали, их обворачивают пленкой. Когда наступает момент высадки, пленку снимают, а бумагу можно оставить, чтобы максимально сохранить корни. Главный момент — поддержание температуры в помещении 25-30 °С и дополнительное освещение.

Саженцы из зеленых черенков и отводков используются реже, а иногда виноград размножают способом без саженцев, используя отводку зеленых побегов. Какую технологию вы бы ни выбрали, нужно учитывать, что растение это довольно привередливое, но вкус и полезность ягод оправдывают все приложенные усилия, а виноградный бизнес считается сегодня одним из самых прибыльных.

www.parnikiteplicy.ru

Виноград посадка уход | Все о растениях

Виноград выращивание

Виноград –многолетнее, плодовое, листопадное растение. Пожалуй, это одна из немногих садовых культур, которую с большим удовольствием выращивают мужчины. А как они рассказывают о винограде… (сразу вспоминается римский император Диоклетиан и его знаменитая капуста).

Виноград полезен при малокровии, плохом обмене веществ и пищеварении, а также при слабости организма.

Чтобы вырастить виноград в Подмосковье, нужно уделить большое внимание посадке саженцев. Считаю, что это основное. У себя на участке выращиваю 9 кустов винограда без укрытия, как и розы. В саду бываю зимой, поэтому не люблю все эти вигвамы из лутрасила. Урожай есть ежегодно: от 2 до 7 гроздей с растения (1-2 – с теплолюбивых сортов, 5-7 с винных). Если нужен больший урожай, то потребуется ежегодное укрытие или теплица. Большинство современных сортов винограда самоопыляемые, однако, для лучшего плодоношения рекомендую высаживать хотя бы 2 разных сорта.

Виноград начинает плодоносить на 3-4 год после посадки. С каждым годом при благоприятных условиях и правильном уходе урожай становится все больше и больше. Со взрослого хорошо сформированного куста можно собирать до 20-30 кг ягод даже в Подмосковье.

Место расположения, почва

Где посадить виноград?

Место для посадки винограда на даче должно быть хорошо освещенное, прогреваемое солнцем большую половину дня, защищенное от ветра. Лучше всего высаживать виноград с южной или юго-западной стороны домов, садовых построек или заборов. От дома рекомендуется отступить 1,2-2 м. Если участок с уклоном, то подойдет склон, направленный на юг или юго-запад. Также можно устроить плантацию с виноградом в плодовом саду, если есть светлое место, например, в центре плодового, незагущенного сада.

Какая почва должна быть для посадки винограда?

Из опыта замечу, что виноград терпим к различным типам почв, однако, на садовом участке почву лучше предварительно подготовить. Посадочную яму нужно выкопать размером, как минимум, 60 х 60 х 60 см. Верхний плодородный слой около 15 см используем для подготовки грунта. К нему добавляем торф, песок, компост и перемешиваем. На дно посадочной ямы насыпаем слой компоста, банку золы, и по 80-100 г суперфосфата и сернокислого калия, скошенную траву, измельченные ветки, опавшие листья. И лишь затем подготовленный грунт, который должен быть питательным, рыхлым, водо- и воздухопроницаемым.

Выбор саженца винограда

Для посадки винограда с открытой корневой системой лучше всего приобретать одно-, двух-, трехлетние саженцы, у которых почки еще спят. Как сохранить саженец винограда, купленный в январе, феврале или марте? Его корни нужно как можно скорее завернуть в чуть влажный мох-сфагнум или газету. А затем надеть на завернутые корни полиэтиленовый пакет и завязать над корневой шейкой (кто не знает, что это, загляните в словарчик). В такой упаковке виноград может храниться несколько месяцев в прохладном месте, например, в холодильнике.

Читайте также: «Как сохранить растения до посадки?»

Если виноград куплен в контейнере, то он может вегетировать, то есть иметь побеги с зелеными листьями, и его можно высаживать в открытый грунт в течение всего садового сезона.

При выборе винограда нужно выбирать местные сорта, у которых позднее распускание почек, но ранний срок созревания ягод. Также сорт должен иметь высокий уровень вызревания побегов и плодоношение из почек в нижней части побегов. Хорошо бы еще чтобы сорт имел повышенные темпы накопления сахара.

Посадка

Когда можно сажать виноград?

Саженцы винограда с открытой корневой системой можно высаживать в сад только когда почва прогреется до +12°С и когда минует угроза возвратных заморозков. В Подмосковье это с 6 по 10 июня (кто ориентируется на лунный календарь, загляните в запись «Июнь»). Можно высаживать и раньше, если есть возможность накрывать саженец на ночь и при угрозе заморозков. Почву при посадке нужно прогреть, например, установить заранее мини-тепличку над местом будущей посадки.

Саженцы винограда в горшках можно высаживать в сад с июня по октябрь.

Как сажать виноград?

Весенняя посадка. Саженец винограда с открытой корневой системой перед посадкой замачивают 12-24 часа в растворе стимуляторов корней (Гетероауксин, Корневин) или в природных стимуляторах. Затем делают глиняную болтушку с добавление навоза и обмакивают в нее корни саженца.

В подготовленной заранее посадочной яме раскапываем углубление, чтобы в нем наклонно под углом 20-45 градусов можно было разместить саженец. Под землей должны оказаться: корни и часть побега, из которой будут образовываться дополнительные корни. Корневая шейка должна быть закопана на 8-12 см.  Над поверхностью почвы оставляем 2-3 вызревшие почки.

Саженцы из контейнеров нужно высаживать также наклонно, но корневая шейка (пятка) остается на уровне поверхности земли. Наклонная посадка применяется для того, чтобы легче было укрывать на зиму. Даже если вы не укрываете саженцы, то под снегом оказывается большая поверхность стеблей.

Осенняя посадка. Отличие осенней посадки от весенней заключается в том, что над саженцами устанавливают дуги и накрывают их материалом, не пропускающим воду (пленка, шифер). Это нужно для того, чтобы зимой не сгнили почки. Торцы оставляем открытыми где-то до середины ноября. Закрываем лишь когда установятся постоянные морозы. Рекомендую положить на саженец под укрытие ветку елки или хвойный опад, мыши его не любят. Чтобы саженец не выпрел зимой под один торец ставим пару кирпичей, через них будет вентиляция в укрытии. Снимаем укрытие с винограда примерно на две недели позже, чем снимаем укрытие с роз. Если есть возможность, то можно съездить на дачу и поменять весной в марте пленку на лутрасил, чтобы саженцы не выпрели при нашей погоде.

Уход после снятия укрытия

Снимать укрытие нужно постепенно. Как только солнце начнет греть, рекомендую проливать почву под укрытием теплой водой, чтобы она быстрее начала оттаивать и прогреваться. Сначала открываем торцы, рекомендую под них подставить по 2 кирпича и сверху между кирпичами и пленкой оставить щель для вентиляции. Снимаем укрытие, проливаем почву теплой водой и опять накрываем, оставляя вентиляцию. Полностью снимаем укрытие, только когда минует угроза возвратных заморозков, если вы не живете на даче и у вас нет возможности открывать на день лозу, а на ночь закрывать.

Подвязка

Как подвязывать виноград?

Лучше всего забетонировать столбы в грунт и между ними натянуть сетку или сделать обрешетку проволокой, к которой веером и подвязывается виноградная лоза. Для подвязки применяют садовый жгут, шпагат который пропускают между побегом и проволокой восьмеркой. Тогда лоза не будет тереться во время ветка о шпалеру.

Подвязываемая ветвь должна плавно отходить в сторону, как можно более горизонтально, тогда ее легче можно будет укладывать на зимовку. К тому же, при горизонтальном размещении побегов на опоре, они равномернее освещаются солнцем, лучше проветриваются.

Подкормки

Как подкармливать виноград?

Рекомендую делать 3 подкормки.

Первая подкормка винограда проводится в мае, чтобы дать старт для роста зеленой массы. Для этого используют любые азотные подкормки, например, питательные настои. Если рост лозы слабый, то такую подкормку повторяют в июне.

Вторая подкормка винограда проводится в июне. Для этого используют комплексные минеральные удобрения. Если их нет, то на ведро воды берут 30-40 г суперфосфата, 10-15 г калия, 20 г аммиачной селитры.

Третью подкормку проводят с середины до конца июля.  Она необходима для лучшего вызревания лозы. Для этого используют любые осенние комплексные минеральные удобрения. Если их нет, то на ведро воды берут 15-20 г калийного удобрения и 35-40 г суперфосфата. Начиная с середины июля, подкормки азотными удобрениями проводить нельзя, даже если виноград дал плохой прирост к этому времени.

Обрезка

Когда обрезать виноград?

Сразу замечу, что обрезать виноград рекомендуется осенью в хорошую сухую погоду, после первых легких заморозков. Виноград плачет, если его обрезать весной.  А это значит, что лоза теряет силу, в дальнейшем снижается количество урожая, да и вкус менее насыщенный. При большом количестве ран саженец может погибнуть. Санитарную обрезку лучше проводить уже в июне, тогда нет такого выделения сока из ран, как в апреле-мае. Молодые, мягкие, зеленые побеги можно выламывать без проблем в течение всего сезона.

Почему плачет виноград? Да все просто, лоза просыпается, соки начинают двигаться от корней к ветвям, а на их пути открытая рана после обрезки, вот он и вытекает. Это, конечно же, ослабляет растение. Бывает, что снег ломает лозу и обрезка просто необходима. В этом случае нужно оставить пенек 1-2 см от междоузлия и ветвь направить не прямо вверх, а горизонтально, чтобы сок не заливал почки на ветках. Что делать, если виноград плачет? Но тут уж ничего не сделаешь, придется ждать, чтобы лоза сама справилась с этой проблемой. Никакие средства не прилипают к мокрой ране. Рекомендую сам побег прямо под раной замазывать «Раннетом» или бальзамом Etisso (искусственная кора). Это предохранит от микробов.

Формирование лозы

Как формировать виноград?

виноград весной на второй год после посадки

Первый год. В первый год после посадки саженца виноград формируют таким образом, чтобы на кусте оставалось к осени 3 лозы длиной около 1-1,5 м: 2 основных побега и один запасной (на случай, если один основной сломается). Остальные побеги выламывают по мере их появления. Пасынки (ветви, растущие из междоузлий на оставленных побегах) прищипывают над 3-4 листком. С 15-20 августа проводят чеканку, т. е. удаляют концы побегов, оставляя нужную длину.

После первых заморозков осенью (в октябре-ноябре) виноград обрезают. Для этого выбирают на кусте две хорошо вызревшие лозы, их укорачивают до 1-1,2 м. Третью лозу вырезают совсем. Также нужно срезать все листья, пасынки и усики. Оставленные побеги снимают с опор и аккуратно кладут на землю. Их засыпают сухим торфом и нарывают плотным лутрасилом. Чтобы весной не возиться с обрезкой, так как виноград плачет после обрезки весной, рекомендую оставлять на лозе по 3-4 вызревших почки, а остальное срезать.

виноград весной на третий год после посадки

Второй год. Виноград открывать нужно постепенно. В апреле лозу открыть, разгрести торф, обрезать (для тех, кто осенью оставил больше, чем 3-4 почки на лозе), а затем опять закрыть, оставив вентиляцию с торцов. В теплую погоду можно на день открывать виноград совсем. Почву под лозами рекомендую поливать теплой водой, чтобы быстрее начали работать корни. За второй год на кусте нужно вырастить и сформировать 4 крепких лозы, направленных в разные стороны. Это, так называемые, рукава. Осенью их обрезают, оставляя длину лоз 1-1,2 м. Если лоза вызрела меньше, чем на 1 м, то всю невызревшую часть срезают, оставляя лишь то, что вызрело. Чтобы ветви были ниже к земле (а это облегчает укрытие), в молодом растущем состоянии их пришпиливают к земле.

Дозу подкормок на второй год после посадки увеличивают, т. е. выливают под куст не одно ведро подкормок, а два.

виноград весной на четвертый год после посадки

Третий год. На каждом из 4 побегов, оставленных на второй год, нужно вырастить по два побега. Их рекомендуется подвязывать во время роста вертикально к шпалере. Все остальные побеги удаляют, если не нужно заменить какой-то рукав. Пасынки прищипывают над 3-4 листом (на них формируются грозди). Осенью побеги также обрезают на 1-1,2 м, оставляя вызревшую часть. Подкормки увеличиваем, под куст выливают по 3 ведра.

Четвертый год. На четвертый год формируют побеги для плодоношения. Для этого к осени на каждом рукаве должен остаться один побег с 6-15 глазками. Если не получилось, то оставляют такую длину, какая выросла. На втором побеге (замещающем) оставляют две почки, остальную часть срезают.

Основное правило: рекомендуется иметь четыре рукава, на каждом из которых по одной плодовой лозе и по одному замещающему побегу с двумя почками. Если по какой-то причине пришлось обрезать виноградные лозы  до земли (все или одну), то формирование побегов начинают опять также, как с первого года после посадки.

Если место и возможности позволяют, то можно выращивать и 5, и 6 рукавов. В общей сложности допускается до 8 рукавов.

Комментарии

sad-e.ru

Идеальные условия для виноградника. Виноград для начинающих

Выбор места для виноградника

Любой виноградарь знает: рельеф местности и особенности почвы существенно влияют на урожайность и качество винограда. Один и тот же сорт при одинаковом уходе будет по-разному расти и плодоносить на крутых склонах и на пологих участках, на черноземе и на неплодородной глине.

Степень ответственности за выбор участка увеличивается еще и по той причине, что виноград — многолетняя культура, и в течение всех лет своей жизни он растет на одном и том же месте. Если вы выбрали неудачное место для посадки помидоров, на следующий год вы легко исправите свою ошибку, перенеся грядку на более подходящий участок. «Переместить» неудачно расположенный виноградник невозможно. Разве что вы решитесь все начать с нуля.

Необходимо стремиться выбрать такой участок, который максимально будет отвечать всем условиям, благоприятствующим росту лозы, вызреванию побегов, раннему получению урожая, накоплению сахара. Виноград должен быть также защищен от негативных погодных условий, в частности от заморозков и холодных ветров.

Для размещения виноградника прекрасно подходят старые, засыпанные землей котлованы и участки, где ранее стояли постройки. Почва в таких местах смешана со строительным мусором, обломками камней, песком, разложившимися органическими остатками.

При выборе места для виноградника нужно учитывать природно-климатические условия вашего региона. Можно улучшить не слишком плодородную почву, с помощью дренирования повлиять на последствия высокого залегания грунтовых вод, выбрать самое солнечное место на всем участке, при определенных финансовых затратах можно даже подкорректировать ландшафт, но повлиять на климат мы не в силах. Среднесуточные и среднегодовые температуры, уровень осадков, сила и направление ветра зависят исключительно от климатической зоны, в которой мы проживаем. Нам остается лишь стараться максимально эффективно использовать дарованные нам природой благоприятные для винограда условия и защищаться от условий неблагоприятных.

Виноград относится к теплолюбивым растениям, поэтому в южных, солнечных регионах он чувствует себя превосходно. Иное дело — северная и средняя зоны виноградарства. Здесь приходится предпринимать меры по увеличению тепла на виноградниках. В таких регионах виноградники рекомендуется разбивать на просторном, свободном участке, а по периметру обсадить его деревьями и кустарниками. Лучше всего в этих целях использовать многолетние невысокие кустарники, например, смородину или крыжовник. Они защитят виноградник от холодных северных и восточных ветров. Внутри «зеленой изгороди» будет создан микроклимат, благоприятный для роста винограда.

Сложнее ситуация обстоит в регионах с влажным климатом и дождливым летом. Виноградники здесь рекомендуется разбивать на склонах холмов или насыпных грядках. Такое расположение позволяет избежать чрезмерного скопления и застоя воды. Живую изгородь из многолетнего среднерослого кустарника рекомендуется устраивать и здесь. Однако кусты следует рассаживать достаточно далеко друг от друга, чтобы обеспечить проветривание виноградника.

Если у вас нет возможности обеспечить летний полив, постарайтесь разбить виноградник на участке с высоким залеганием грунтовых вод. Землю в междурядьях и рядах рекомендуется укрывать черной полиэтиленовой пленкой или мульчировать травой. Такое укрытие будет препятствовать слишком быстрому испарению влаги. Что касается уровня залегания грунтовых вод, то он не должен превышать 2,5 м. В противном случае виноград будет страдать из избытка влаги, а ягоды станут трескаться и гнить, даже не успев созреть.

При отсутствии каких-либо из перечисленных неблагоприятных климатических условий виноградники рекомендуется устраивать на участках с пологими южными и юго-западными склонами. Их крутизна не должна превышать 10–12°. Такие участки, как правило, теплые и хорошо освещенные, а зимой меньше подвержены воздействию морозов и холодных ветров. Если уклон участка превышает 12°, рекомендуется делать террасы. Конечно, их сооружение требует определенных финансовых затрат. Однако они окупятся в первые же годы плодоношения — виноградники, расположенные на террасах, как правило, дают богатые урожаи.

Виноградники нежелательно разбивать в узких долинах или у подножья склонов. На таких участках во много раз повышается опасность поражения посадок весенними и осенними заморозками. Виноград, посаженный в низинах и глубоких балках, чаще и сильнее повреждается мильдью.

Однако на практике следовать этим рекомендациям удается далеко не всегда. Порой приходится приспосабливать уже имеющийся участок, совершенно не предназначенный для культивирования винограда. Например, в местах, находящихся у подошв склона, либо примыкающих к оврагу или дороге, обычно имеются трудности с орошением. Решить эту проблему помогает устройство подхода талых и дождевых вод для обеспечения винограда влагой.

Следует помнить, что деревья, растущие поблизости от будущего виноградника, обедняют почву, вытягивая из нее влагу и питательные вещества. Такое соседство не слишком выгодно для винограда, которому придется делиться с деревьями «пищей».

Для виноградника на приусадебном участке выбирают место, открытое с южной стороны, а с севера и северо-востока защищенное постройками и плодовыми деревьями. Тем не менее, не следует располагать виноградник слишком близко к строениям — обильные поливы могут привести к осадке стен и углов здания. Несмотря на это, виноград можно выращивать и в качестве пристенной культуры. Но и в этом случае расстояние между кустом и зданием должно составлять не менее 1,5 м. Затем под кустами укладывают отводки, по которым виноград уже подводят к стенам. Такая конструкция защищает здание от подтопления.

Виноград, посаженный у стены, реже вымерзает, а созревает раньше своих собратьев, растущих на плантациях.

Чаще всего виноград высаживают у южной стены. Северную, северо-западную и северо-восточную стены задействовать не рекомендуется. Виноград, посаженный рядом с ними, чаще страдает от заболеваний. Кроме того, почти все питательные вещества «уходят» в листья. Они развиваются мощными и крупными. Гроздья же, наоборот, получаются маленькими и слабыми.

Желательно, чтобы в течение всего дня виноградник хорошо освещался солнцем. Если виноградник расположен на ровном участке, посадки рекомендуется ориентировать с севера на юг. В этом случае листья винограда будут получать больше солнечного света. Если же виноградник разбит на склоне, посадки устраивают поперек склона. Во-первых, при такой планировке улучшается освещение, а во-вторых, при поливе и дождях вода с плодородным слоем почвы не стекает вниз.

Следующая глава >

garden.wikireading.ru

Как посадить виноград: пошаговая инструкция

Запланировав посадку винограда на своем участке, стоит учитывать ряд особенностей этого процесса. Ведь для того чтобы собрать первый урожай уже через несколько лет, необходимо не только выбрать сорт, идеально подходящий для местности, но и осуществлять должный уход, учитывая все его особенности.

Содержание:

1. Где лучше всего посадить виноград?
2. Наиболее подходящее время для посадки винограда
3. Как посадить виноград в домашних условиях
4. Общие правила посадки винограда
5. Как правильно посадить виноград. Распространенные ошибки

Где лучше всего посадить виноград?

Выбирая наиболее удачное место для посадки винограда, стоит ориентироваться не только на эстетичный вид сада, но и потребности растения для его максимально комфортного развития, а главное – урожайности. Поэтому прежде чем приобрести рассаду для будущего виноградника стоит узнать о нем несколько фактов.

• Виноград – это многолетнее растение, поэтому нужно очень ответственно, а главное заранее, подбирать для него место посадки. Важно учитывать биологические особенности выбранного сорта, для дальнейшего получения максимальной урожайности.
• Еще один факт, который стоит знать о винограде – это неприятие затененных мест. С учетом этого нужно выбирать южную или западную сторону участка, а так же избегать высадки рядом с высокими деревьями.
• Практически все сорта винограда теплолюбивы и плохо переносят перепады температур в зимний сезон. Поэтому необходимо как можно тщательнее подобрать на участке место, где он будет защищен от сильного ветра и низких температур. Наиболее подходящим, в этом случае, для  растения будет размещение около стен основного здания или приусадебных построек. Все дело в том, что за день стены в определенной мере прогреваются от солнца, что позволяет им отдавать излишки тепла виноградной лозе в ночное время. Кроме того, подобное расположение в значительной мере ускоряет сроки созревания ягод. Если стоит вопрос, какой виноград лучше посадить, то выбор надо отдавать районированным саженцам.

• Что касается потребности в определенном типе грунта, то в этом плане виноград совершенно неприхотлив. Но все же есть определенный нюанс – урожайностью отличаются саженцы, высаженные именно в плодородный, но каменистый вид почвы. Дренажные качества подобного грунта предотвращают застой влаги, которая способствует перенасыщению почвы известью и солями. Все это может оказать негативное влияние на виноград.

Наиболее подходящее время для посадки винограда

• Осенний и весенний сезон равнозначно подходят для высадки молодых саженцев винограда в грунт. С конца апреля вплоть до середины мая производится посадка однолетних саженцев, с уже одревесневшим стволом. А вот с конца мая и весь июнь можно высаживать зеленый вегетирующий виноград.

• Что касается осенней посадки саженцев, то она, как правило, производится в период с октября и до наступления первых заморозков. Методика практически не имеет отличий от весеннего сезона, за исключением тщательной защиты молодого винограда от резких перепадов температуры. Как правило, для этого виноград покрывают торфом, хвоей или опилками.

Как посадить виноград в домашних условиях

Подготовка саженцев к посадке

Конечно, к посадке годны только здоровые саженцы винограда. Как это проверить? Существует несколько факторов, которые свидетельствуют о качестве.

• Прикорневой срез молодого саженца должен обязательно иметь белый цвет. Его бурый оттенок свидетельствует о непригодности побега.
• Однолетний отросток должен быть вызревшим с ярко-зеленым срезом.
• Годный саженец отличают плотные почки, которые не отпадают при легком прикосновении.

Эти правила подходят и для посадки девичьего винограда, хоть он и более неприхотлив.

Перед тем, как посадить виноград черенками, необходимо провести их подготовку к посадке:

• снизу черенок обрезается таким образом, чтобы оставить 1 см до первой почки и около 2 см над верхней;

• на протяжении следующих 24 часов саженцы надо вымачивать в водном растворе со столовой ложкой меда для дальнейшей активизации роста;
• после процесса замачивания черенки тщательным образом просушивают и парафинят. Для этого понадобится литровая емкость, в которой смешивается по 15 грамм воска и смолы, по 300 грамм парафина и воды. Смесь необходимо подогреть, тщательно помешивая. Черенки можно парафинировать отдельно или по несколько штук, для этого они окунаются верхней частью в подготовленную смесь, а затем в емкость с холодной водой. В ходе процедуры обрабатывается не более 6 см саженца винограда;
• помимо правильной подрезки и обработки, молодые саженцы винограда нуждаются и в предварительной процедуре закаливания, перед непосредственной высадкой в грунт. В противном случае они могут получить значительные повреждения под прямыми солнечными лучами;
• в течение одной недели вегетирующие саженцы держат под навесом или в плотной тени деревьев. Затем около 10 дней под естественным солнечным освещением. Что касается саженцев, которые выращивались в условиях недостаточного освещения и с нарушением температурного режима – для них период акклиматизации продлевают в 1,5 раза. Их вид отличается более вытянутыми побегами, а листья бледно-зеленым цветом;
• молодые саженцы винограда, которые не прошли должную процедуру закаливания и высаживаются в открытый грунт в начале весны, реагируют на подобные условия, как на раннее наступление осени. Результатом является остановка роста, а прирост принимает древесную форму – таким способом саженец готовится к предполагаемой зиме. Это не критично для растения. Так как ближе к середине июня эти саженцы возобновляют активный рост и развитие.

Высадка винограда в чернозем и глину

Порядок высадки винограда в чернозем и глину.

• Под одревесневший саженец подготавливается углубление: 80 см в глубину и 80 в ширину.
• Дно застилается питательной прослойкой, толщина – 25 см. Ее состав включает в себя 10 ведер перегноя, смешанного с плодородной почвой. После тщательной утрамбовки этот слой покрывается минеральными удобрениями в соотношении: 300 грамм калийных удобрений, такое же количество суперфосфата на 3 литра древесной золы. Этот слой так же смешивается с почвой и выстилается в толщину – 10 см. Следующие 5 см выстилаются только грунтом. По завершению всех манипуляций должно остаться углубление в 50 см.

• Следующим шагом будет формирование небольшой насыпи в центре углубления. В середину вставляется саженец и равномерно распределяются корешки. Виноград засыпается плодородным грунтом (чернозем или глина) до уровня прироста. Саженцы, пророщенные из укороченных черенков закладываются вертикально, а вот экземпляры длиной более 25 см должны быть высажены под небольшим наклоном.
• После того как саженец установлен, а все предыдущие слои были тщательным образом утрамбованы, грунт поливается двумя – тремя ведрами воды. После частичного высыхания, верхний слой слегка взрыхляется на глубину около 10 см.
• В дальнейшем виноград поливается еще два раза с промежутком в две недели. Затем грунт опять взрыхляется и мульчируется.

Совет: если требуется посадить дикий виноград (девичий), то здесь все гораздо проще. Лучше всего он приживается осенью. Достаточно срезать лозу любой длины без корней. Положить ее горизонтально на землю и прикопать плодородной землей так, чтобы все отростки (листья) оказались на поверхности. В дальнейшем из каждого такого листочка вверх начнет расти самостоятельная лоза. Осенью вполне достаточно дождей, поэтому полив производить надо только по мере необходимости.

Посадка саженцев в песчаный грунт

В чем отличие посадки винограда в песчаный грунт, если сравнивать этот процесс, например с глиной или черноземом?

• Все дело в том, что при низких температурах песчаная почва быстрее и сильнее промерзает, а летом соответственно – излишне прогревается. Кроме того подобный вид почвы практически не удерживает влагу и полезные вещества, в отличие от плодородной земли.
• Все эти факторы должны учитываться в процессе высадки винограда. Таким образом, углубление под саженец должно достигать метра в глубину. А для поддержания влажности и во избежание потери питательных веществ на дне ямы укладывается особенно плотный слой. Его формируют из глиняной почвы в высоту не менее 20 см. Поверх него засыпаются удобрения и питательная смесь (высота – 25 см).
• Наиболее приемлемая глубина высадки саженца в песчаный грунт – 60 см. Уход за виноградом будет заключаться в регулярном поливе, который потребуется производить с промежутком в семь дней, по 4 полных ведра воды.

Посадка вегетирующих саженцев

• Углубление в почве подготавливается таким же способом, как и при высадке одревесневшего саженца. Различие заключается в глубине ямки, она должна составлять 25 см на глиняной и черноземной почве и около 20 см на песчаной. Все слои тщательно уплотняются и поливаются 2-4 ведрами воды с недельным интервалом.
• После того как почва даст усадку, необходимо сделать углубление в 55 см на глиняном или черноземном грунте и 65 см на песочном. Саженец, прошедший процедуру закалки, аккуратно извлекается из посадочного контейнера, и вместе с землей помещается на подготовленную глубину посадки. Промежуточное расстояние засыпается плодородной почвой, утрамбовывается и поливается одним ведром воды.

• Закончив высадку, рядом с вегетирующим ростком устанавливается древесный колышек для дальнейшей поддержки саженца винограда.

Важно: не прошедшие акклиматизацию саженцы рекомендуется обязательно затенить с помощью защитного экрана. Для этого достаточным будет разместить на 10 дней с южной стороны от посадки – ветки деревьев или листы фанеры.

• В первый год на саженце необходимо оставить всего один побег, остальные аккуратно удалить и подвязать виноград к колышку.

Посадить виноград весной

• Весенняя посадка винограда гарантирует, что к началу холодов, он наберет необходимую мощь и достаточно насытиться питательными веществами. Это гарантирует молодому саженцу устойчивость к низким температурам.
• Благоприятно сказывается на развитии молодых саженцев предварительная подготовка почвы. Таким образом, если ямки под виноград готовить заранее – с осени, то к весне будет готова идеальная основа для посадки, насыщенная натуральными удобрениями.
• Многие сорта винограда способны уже на второй год приносить незначительный урожай. Но это только в случае весенней посадки. Плодоношение осенних саженцев, как правило, задерживается на один год.

• К еще одному положительному моменту можно отнести благоприятный температурный режим весеннего сезона. Ведь осенью первые морозы могут не только повредить молодой побег, но и проморозить почву.

Но среди такого количества преимуществ, существует и ряд нюансов, которые стоит учитывать, выбирая весенний сезон для посадки винограда:

• недостаток влаги. В этот период потребуется дополнительный полив, который обеспечивается в осенний период естественным путем;
• отсутствие в почве питательных веществ. Особенно это касается ранней весны, когда их необходимо компенсировать дополнительным настилом из мха, опилок и перегноя;
• качественные саженцы винограда поступают в продажу именно в осенний период, поэтому так велика вероятность приобретения в весеннее время промерзших образцов.

И все же весна считается благоприятным сезоном для посадки виноградных саженцев. Возникает только один вопрос: в любое ли время можно проводить высадку в грунт? Нет, действительно период посадки нужно выбирать, учитывая и потребности саженца и температурный режим.

• Наиболее оптимальной является температура выше 15°С. Кроме того, важны и показатели температуры почвы, ведь они должны достигнуть хотя бы показателя в 10°С. Именно в этот период происходит наилучшая вегетация саженца. По месяцам этот временной интервал будет зависеть от региона. Так как в одном последние заморозки заканчиваются до конца марта, а в другом ночные перепады температур происходят вплоть до середины апреля.
• Помимо температурного режима важно учитывать и вид саженца: вегетативный или одеревеневший. Первый вариант представлен в продаже в небольших контейнерах с почвой. Такие саженцы отличаются наличием молодого побега с листьями. Благоприятный период высадки: с середины мая и до конца июня. А вот одеревеневший саженец отличается особой жизнеспособностью, так как имеет оформленную корневую структуру и почки. Поэтому даже при ранней высадке, например, в середине апреля, он уже сможет противостоять смене климатических условий.

Как посадить виноград осенью

В посадке саженцев винограда в осенний период тоже есть немало особенностей. К преимуществам можно отнести следующие факторы.

• Уровень влажности в это время года положительным образом влияет на рост и формирование молодых побегов винограда. Дополнительный полив требуется только в первые несколько недель после посадки.
• Осенним саженцам свойственно более раннее развитие и начало плодоношения.
• А вот к основному недостатку можно отнести тот факт, что молодым саженцам не просто перенести морозы и порывистый ветер, даже при должном укрытии.

• Выбирая период для высадки виноградных саженцев в грунт, стоит учитывать не только преимущества и недостатки каждого из них, но и особенности выбранного сорта.

Посадить виноград видео

Общие правила посадки винограда

• Самое важное для развития винограда это правильно выбранная почва. Плодородные земли: чернозем и легкие почвы – это именно то, что требуется саженцам.
• Кроме того, надо учитывать уровень расположения грунтовых вод. Если их колебание достигает границ в 1,5 метра глубиной, то в обязательном порядке нужно обустраивать дренажную систему.
• Немаловажным моментом является удобрение почвы минеральными добавками и своевременный полив.
• Посадка винограда предполагает схему размещения саженцев, при которой они получают максимальное количество освещения и не нарушают обоюдный рост корневой системы.
• Высаживая саженцы винограда на участке необходимо сохранять отступы от 2 до 2,5 метров.
• Располагая саженцы вблизи строений, отступ должен быть не менее 0,5 метра.
• Расстояние от густых и высоких деревьев и кустарников – 0,5-0,7 метров.

Как правильно посадить виноград. Распространенные ошибки

• Посадка саженцев, имеющих слабую корневую систему – они могут либо не прижиться совсем, либо задерживаться в развитии. Кроме того, такие побеги вряд ли дадут хороший урожай.
• Приобретение саженцев неизвестного сорта может обернуться необходимостью раскорчевки и приобретения нового. У саженцев, несоответствующих климатической зоне, плоды не успевают вызреть за сезон, поэтому в дальнейшем также потребуется замена.
• Распространенной ошибкой является высаживание винограда вблизи деревьев и в северной стороне у строений на участке. В таком случае растение потратит все силы на рост, урожая будет мало и он расположится на верхних побегах.
• Формируя неглубокую яму под посадку, нужно знать, что это ограничит саженец в питательных веществах и отразится на его развитии.
• Излишнее углубление замедлит рост из-за воздействия низких температур в глубоких слоях почвы.
• А вот мелкое заглубление повлияет на потребление саженцем воды, и сделает невозможным процесс укрытия лозы на зиму.
• Загущение виноградной посадки приведет к увеличению числа грибковых заболеваний, кроме того саженцы будут вести борьбу за водопотребление и освещение.
• Посадка только женских сортов без потенциальных сортов-опылителей, может привести к измельчению урожая. Рекомендуется на шесть «женских» кустов сажать один опыляющий.

Высадка молодых саженцев винограда – процесс достаточно трудоемкий. Немаловажным является не только выбор побегов, способных выдержать климатические условия и свойства почвы, но и качественно проведенная подготовка к посадке. Соблюдение всех нюансов гарантирует хорошие показатели развития и плодоношения будущего виноградника.

strport.ru

Виноград или гроздья удовольствия — Ботаничка.ru

Виноград — это ягода жизни. Питательные, диетические и лечебные свойства его широко известны. Ягоды винограда содержат легкоусвояемые сахара — глюкозу и фруктозу, органические кислоты — винную, яблочную, лимонную, щавелевую, глюкарбоновую и др. Кроме органических продуктов, в соке ягод содержатся до 1,5% минеральных веществ — калия, натрия, фосфора, железа, алюминия, йода, брома, бора и многие макро- и микроэлементы. Плоды винограда богаты витаминами А (каротин), B1 (тиамин), В2 (рибофлавин), С (аскорбиновая кислота). Гармоничное сочетание органических и минеральных веществ обусловливает приятный вкус и аромат свежих ягод и продуктов переработки винограда — соков и вин, компотов и маринадов.

Виноград, латинское- Vitis.

Род растений семейства Виноградовые, а также плоды таких растений, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды.

Побеги винограда называются виноградной лозой. Семя винограда даёт в первый год после прорастания небольшой побег. Из почек в пазухе его листьев вырастают на следующий год удлинённые, хорошо развитые побеги, а далее, на будущий год, каждая почка этого побега даёт более хилые побеги, которые к осени замирают до нижней своей почки, так что от такого побега остаётся только одно нижнее междоузлие —укороченный побег.

Цветки мелкие, собранные в соцветия.Плоды — шаровидные или яйцевидные ягоды, собранные в более или менее рыхлые (редко – плотные) гроздья. Окраска ягод сильно варьирует в зависимости от сорта (жёлтые, зеленоватые, тёмно-синие, фиолетовые, чёрные и др.).

Особенности выращивания винограда

Виноградная лоза солнцелюбива и свободно растет в зонах, укрытых от ветра и теплых местах. Некоторые садоводы с успехом выращивают сорта винограда с коротким периодом вегетации в Московской области. Сорта с черными плодами требуют больше тепла, чем сорта со светлыми плодами. Поэтому в более прохладных областях выращиваются в основном последние, хотя существует и несколько выносливых сортов с черными плодами.

Почвенные условия и местоположение винограда

Виноградная лоза терпима к разным почвам при двух обязательных условиях: слой почвы при хорошем дренаже должен быть глубоким, а РH – 6,5-7,0. Карбонаты для нее мало подходят из-за опасности поражения хлорозом. Выбор места для посадки винограда крайне важен, так как оно должно быть и защищено от ветра и полностью открыто солнцу. В более теплых областях виноград хорошо растет на большой высоте над уровнем моря. Лучше всего подходит для него склон, обращенный на юг или юго-запад. В более холодных областях виноград можно выращивать у стены или ограды, обращенной на юг. Не сажайте лозу в местах застоя холодного воздуха.

Подготовка почвы для посадки винограда

Если существует опасность перенасыщения почвы влагой, необходимо проложить дренаж. За 2-3 недели до посадки подготовьте почву двухъярусной перекопкой. Высокую кислотность почвы снимите внесением извести из расчета 200 г на 1 м2. Если почва бедная, добавьте перепревший навоз или компост (по одной тачке на 2 м. кв. земли) и комплексное минеральное удобрение. Виноград требует опорной системы из горизонтальных проволок. Если лоза выращивается у стены, проволоку расположите на расстоянии 25-30 см одна от другой. Для лозы на открытом месте вбейте на 60 см в грунт деревянные столбы длиной 2 м с интервалом 2,5-3,5 м. Крайние столбы укрепите подпорками. Одна проволока натягивается в 40 см над землей, а над ней через каждые 30 см по две проволоки (так, чтобы они у каждого столба перекрещивались). Вставьте в проволоку рейку у каждого места будущей посадки.

Посадка винограда

Сажать виноградную лозу можно с октября по март. Однако, эти сроки применимы только для южных районов, где не промерзает почва зимой. В других районах лучшее время посадки – весна (до распускания почек). Посадку кильчеванными черенками проводят во время распускания почек при температуре почвы на глубине залегания корней не менее 10-11° С. Слабую лозу (не более 0,5 мм в диаметре) оставьте на зиму в холодном парнике и высадите в грунт, когда угроза заморозков минует. У стены или сплошной ограды сажайте лозу на расстоянии 1,2 м. одна от другой и 40 см от стены, на открытом месте – на расстоянии 1,2-1,5 м одна от другой рядами с промежутком 1,5-2 м. Проверьте, чтобы место прививки, если лоза привита, было выше уровня почвы. Подвяжите лозу к опоре. Полейте и замульчируйте перепревшим навозом или компостом.

Подкормка и полив лозы винограда

Внесите комплексное минеральное удобрение. Весной проведите мульчирование слоем перепревшего компоста толщиной в 2,5-3,5 см. Лоза чувствительна к недостатку в почве магния. Проведите опрыскивание 250 г сернокислого магния, разведенными в 10 л воды. Повторите через две недели. На протяжении всей вегетации раз в неделю подкармливайте растения столовых сортов винограда жидким минеральным удобрением, пока ягоды не начнут созревать. Лоза, выращенная у стены, нуждается в регулярном поливе.

Сбор урожая

Даже когда ягоды винограда полностью окрасятся, они еще остаются незрелыми, поскольку им требуется время для накопления сахаров. Этот период колеблется от 4-5 недель для ранних сортов до 8-10 недель – для поздних. Прикосновение к ягодам уничтожает их восковой налет, а потому гроздья винограда срезайте секатором с веточкой.

Обрезка

При обрезке винограда нужно по возможности стараться, чтобы побеги, оставляемые на плодоношение, были:

1. Без повреждений (градом, трением), без признаков болезней (серая гниль, отмирание побегов), хорошо вызревшие на максимальную длину.
2. Побеги должны быть средней толщины, диаметром 6-12 мм (это относится к взрослым кустам, у молоденьких кустиков, естественно, лоза тоньше). Слишком тонкие побеги при малом объеме древесины содержат меньше запасных веществ. Слишком толстые побеги большей частью имеют длинные междоузлия, широкую сердцевину и плохо развитые плодовые почки, трудно сгибаются и легко ломаются.

По возможности предохранять многолетние побеги (рукава, штамбы, плечи) от больших поранений при обрезке, так как у винограда эти раны не заплывают.

Если Вы хотите добиться урожая высокого качества и долговременной продуктивности виноградных кустов, то оставляйте не более 8-12 глазков на 1 м2 пространства, занимаемого взрослым кустом. В нормальных условиях не будет ошибок при обрезке плодоносных побегов без подсчета глазков так, чтобы для них было место в шпалере. Т.е. для кордона или для веерной формировки (если Вы подвязываете побеги горизонтально на нижнюю проволоку) – отсутствие перекрытия со стрелками плодоношения других рукавов и соседних кустов. При выпадении или слабом развитии отдельных кустов можно компенсировать потерю урожая, оставляя больше глазков на соседних сильных кустах, без всякого снижения качества урожая.

Обрезка после повреждения морозами (при неукрывной культуре)

При повреждении зимними морозами надо различать повреждение глазков и повреждение древесины. При повреждении глазков, масштабы которого определяют путем их вскрытия острым ножом (лезвием), можно добиться некоторой компенсации, оставляя при обрезке больше глазков. Однако оставлять слишком много глазков не рекомендуется, так как это сильно увеличивает объем зеленых операций вследствие образования побегов из многочисленных боковых и спящих почек. Если зимние морозы разрушили скелет виноградного куста, включая рукава (часть штамба), то можно еще попытаться спасти молодые посадки путем обрезки надземной части куста. При образовании обычно сильнорослых волчковых побегов возможно создание нового скелета куста, как в молодых посадках.

Техника обрезки винограда

Для обрезки винограда нужно использовать острый и удобный виноградный секатор, оставляющий чистый срез. Обрезку более старой древесины следует производить по возможности под прямым углом (меньше площадь ран) и не слишком близко к основанию плодоносного побега или плеча. Однолетние побеги обрезают строго над нижним глазком (на 1-3 см выше).

Болезни и вредители

Для правильной диагностики заболевания необходимо изучение комплекса признаков в динамике их проявления, т.к. сходные симптомы могут быть вызваны разнообразными болезнями.

По продолжительности действия болезни винограда подразделяются на хронические и сезонные.

Возбудители хронических заболеваний ( эска, экскориоз, эутипиоз, бактериоз, вирусы) недоступны действию обычно применяемых пестицидов при обработке ими виноградников и могут длительный период находиться в латентном (скрытом) состоянии. Инфекция распространяется при вегетативном размножении винограда инструментом и орудиями обработки, насекомыми-переносчиками, реже – пыльцой и семенами.

Возникновение сезонных заболеваний (милдью, оидиум, серая гниль, антракноз, краснуха, белая гниль) определяется ежегодно состоянием зимующего количества инфекций, что в значительной мере связано с погодными условиями предшествующего сезона вегетации и может прогнозироваться.

Милдью (ложная мучнистая роса) – Развивается в течение вегетации винограда и поражает все зеленые части куста (листья, побеги, соцветия, ягоды). Первичное заражение происходит обычно при продолжительном, обильном дожде, смачивающем почву и листья (минимальная температура воздуха ночью не ниже +13). При заражении милдью на листьях образуются маслянистые пятна различной формы. При выпадении дождя или росы с нижней стороны листьев пятна милдью покрываются белым налетом грибницы. Заражение новых растений или органов винограда происходит в ту же ночь, в которую на пятнах милдью образуется белый налет. Ткань листа на месте пятен высыхает и крошится (некротизирует), а при сильном заражении листья опадают. Соцветия и зеленые ягоды буреют и засыхают или загнивают. Побеги отстают в росте и плохо вызревают. Потери урожая достигают 75% и более. При длительных дождях, туманах, росах болезнь развивается стремительно.

Возбудителем заболевания является микроскопический гриб. Осенью на пораженных милдью листьях развиваются зимующие ооспоры, имеющие толстую оболочку, способные выносить значительные морозы. Они хорошо сохраняются в течение зимы как на поверхности, так и под слоем почвы. Весной в сырой почве ооспоры прорастают и образуют зооспоры. Зооспора, двигаясь в капле воды, проникает в устьице листа и дает начало мицелию паразита. Мицелий внутри ткани скрыт (инкубационный период) и недоступен фунгицидам. Инкубационный период длится 4-13 дней, в зависимости от температуры, по истечению которого на пораженных листьях образуются пятна. Заражение происходит только во время дождя, росы или тумана, т.к. грибница прорастает лишь в капле воды. В зонах, где летом преобладают высокие температуры и выпадают частые дожди, росы или туманы, милдью развивается сильно и производит большие опустошения.

• Меры борьбы: Создавать условия для проветривания кустов.Профилактические обработки бордосской смесью или ее заменителями ( две – до цветения). Можно обрабатывать следующими препаратами: Амистар, Эфаль, Микал, Делан, Строби, Дитан-М45, Новозир, Пенкоцеб, Утан, Акробат, Ридомил, Ридомил-голд, Сандофан, Купроксат, Картоцид, Оксихлорид меди, Агиба-Пик, Оксихом, Полирам, Фольпан, Авиксил.

Оидиум (настоящая мучнистая роса) – Поражает все зеленые части куста, особенно опасно развитие на соцветиях и молодой завязи. Первичное поражение появляется еще до цветения на побегах, образовавшихся из инфицированных с прошлого года почек. Эти побеги вместе с листьями покрываются белым или серым мучнистым налетом и служат источником дальнейшего распространения болезни. На листьях гриб развивается на верхней стороне ( при очень сильном заражении может развиваться с двух сторон) , при этом они буреют и засыхают. Пораженные побеги плохо развиваются и зимой подмерзают.

У пораженных ягод винограда кожица под давлением растущей мякоти разрывается, становятся видны семена. Характерный признак поражения растения оидиумом – неприятный запах гнилой рыбы. Заболевание приводит к значительному снижению урожая, плохому сахаронакоплению, вино из больных ягод получается низкого качества.

Сильное развитие оидиума происходит в природе при температуре 19-24 градуса и при повышенной влажности воздуха без осадков. Инкубационный период длится 5-7 дней. Потери урожая могут достигать 70-80%.

• Меры борьбы: Создавать условия для проветривания кустов. Для уничтожения первичной инфекции оидиума первые обработки проводят в местах очагов при образовании 2-3 листьев на побегах. Затем делают обработку перед цветением и сразу после цветения. Далее наблюдают за развитием болезни и при необходимости проводят еще обработки. Рекомендуемые препараты: Амистар, Эфаль, Микал, Фундазол, Вектра, Ровраль, Строби, Картоцид, Топаз, Кумулус, Сера коллоидная, Тиовит-Джет, Атеми С, Фалькон, Эупарен мульти, Привент, Сапроль, Импакт.

Всеми любимый виноград сможет радовать Вас и Ваших близких своей красотой и ароматом, если Вы последуете выше перечисленным советам по его выращиванию!

Ждем Ваших комментариев!

www.botanichka.ru

Смотрите также

• 
  Вейник фото растения
• 
  Бобовые дикорастущие растения
• 
  Бархатцы фото растения
• 
  Общие адаптации растений
• 
  Зарисуйте отдельные растения
• 
  Тубусы для растений
• 
  Растение комнатное тилландсия
• 
  Зюзник растение фото
• 
  Описание растения мимоза
• 
  Википедия растение подорожник
• 
  Растение водное эйхорния