Технологии закладки и выращивания плодовых и ягодных культур Технология закладки и выращивания яблони. Технология выращивания плодовых растений

основы и технологии выращивания – Cельхозпортал

Далеко в прошлое уходит история плодоводства. Плоды и ягоды являются незаменимыми продуктами на нашем столе. В плодах фруктов содержится огромное количество витаминов и минералов, так необходимых человеческому организму. В наше время наибольшую популярность в мире набирает экзотическое плодоводство, однако на территории нашей страны преобладание остается за классическими фруктами и ягодами, произрастающими в наших широтах.

Содержание статьи:

Общая характеристика плодоводства

Плодоводство, можно обозначить, огромным разнообразием фруктово-ягодных культур, многообразие которых сложно представить. Выражаясь научным термином плодоводство это одна из отраслей растениеводства, обозначающая выращивание плодовых и ягодных культур, с целью получения урожая фруктов или ягод, годных для удовлетворения потребительского спроса.

Плодоводство получило свое развитие еще в 10 веке, сначала выращиванием фруктов, ягод и орехов занимались на княжеских угодьях, но потом, отрасль приобрела массовый характер. Сегодня развитием плодоводства занимается министерство сельского хозяйства РФ, однако фруктов   по-прежнему не хватает, что вынуждает закупать крупные партии плодов у иностранных поставщиков. Если опираться на статистику, в развитых странах продукты плодоводства составляют около 120 килограмм на душу населения за год, и это правильно, ведь ягоды и фрукты являются незаменимым источником рибофлавина, фолиевой кислоты, филлохинона и клетчатки. В нашей стране, из-за бездарного проведения реформ сельского хозяйства, плодоводство почти утратило свою значимость.

В сравнении с развитыми странами, наши граждане не получают и четверти положенного на душу населения. На одного человека в России приходится всего 30 килограмм фруктов и ягод в год, что сопоставимо странам с отсталой экономикой. Из-за высоких цен на фрукты, каждый третий гражданин России испытывает авитаминоз. Нехватка витаминов, в силу отсутствия плодовых культур на столе россиян приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, сердца, и ухудшения состояния в целом. Сегодня как никогда актуально стоит вопрос в возрождении садоводчества в России, тем более пригодных земель для выращивания тех же яблок у нас хватает. Но мы по-прежнему остаемся одним из главных импортеров, закупая ежегодно 4 миллиона тонн фруктов и ягод.

Для того чтобы исправить ситуацию развитие плодоводства, должно быть финансировано должным уровнем, необходимо принять меры по внедрению научного прогресса в процесс выращивания фруктов и ягод, совершенствовать старые селекционные методы и давать развитие новым. Обеспечить малого предпринимателя доступными кредитами и низкой арендой земельных участков, наконец, наладить внутренний, стабильный рынок сбыта продуктов плодоводства и ограничить влияние крупных агрохолдингов на малого предпринимателя.

Основы плодоводства

Современное плодоводство насчитывает в своем составе около пятидесяти ботанических семейств, которые дали начало более трестам новым родам, в свою очередь, включающих около полутора тысяч видов плодоносящих растений. Плодовая порода объединяет не только выведенные селекционерами садовые культуры, но и дикорастущие.

Для прогресса плодоводства необходимо обоснованно и научно подбирать те виды пород плодовых культур, которые подойдут для возделывания в том или ином регионе. В современном плодоводстве существуют завезенные сорта плодовых деревьев и традиционные (стандартные) породы. Последние сорта, выведенные нашими селекционерами, акклиматизировались в наших широтах и готовы произрастать в более суровых климатических условиях. Все плодовые породы являются многолетними растениями, которые имеют различие в урожайности, требованиям к климату, долговечности и устойчивости к негативным природным факторам. Селекционеры выделяют следующие группы:

Древовидные – включают в свою группу деревья с мощной корневой системой, толстым стволом, а также более мелкие породы плодоносящих деревьев. Все растения этой группы «долгожители», но поздно начинают плодоносить (черешня, орех, яблоня, абрикос, груша, хурма).

Кустовидные – отличаются от древовидной группы более тонким стволом, который может быть не один, раскидистой шапкой зелени, меньшей долговечностью, но ранним плодоношением (облепиха, вишня, кизил, гранат).

Кустарниковые – сюда входят кустарники высотой не более полутора метров, имеющие способность возрождения из подземных стволовых стеблей. Быстро вступают в фазу плодоношения, но не долговечны (крыжовник, малина, черника).

Лиановые – группа включает вьющиеся, многолетние древесные растения (виноград, ежевика, лимонник).

Многолетние травянистые растения – расстилаются по земле или произрастают кустиками, не имеют стволовой опоры, плодовитые,  многолетние, но не долговечные (земляника, морошка, клубника).

Плодоводство помимо морфологических групп растений, перечисленных выше, включает в себя и производственно-биологические группы, рассортировывая многообразие плодовых культур на: ареал произрастания, условия возделывания, зональное размещение, пищевую ценность продуктов плодоводства, морфологические особенности и сходство фруктов, и другие признаки. Плодоводство включает шесть основных производственно – биологических групп:

Ягодные – выращивают с целью получения ягод, плоды быстро портятся, но обладают высокой пищевой ценностью. Плоды ягод многофункциональны, их употребляют в пищу в сыром и переработанном виде. Растения этой группы, хорошо переносят суровый климат, дают высокий процент урожая.

Цитрусовые – относятся к семейству померанцевых, произрастают в субтропическом климате, деревья с вечно зеленой листвой или кустарники дают сочные, вкусные плоды, богатые витамином С. Цитрусовое производство непрерывно растет, так как эти фрукты используются безотходно. Плоды цитрусовых употребляют как в сыром виде, так и в переработанном (соки, джемы, биологические активные добавки).

Семечковые – деревья семейства Розанные, а также подсемейства Яблоневых.

Косточковые – растения из подсемейства Сливовые, это сладкие и полезные черешня, вишня, абрикос, слива, их объединяет потребительская востребованность и неприхотливость в уходе.

Орехоплодовые – произрастают в субтропическом, тропическом и умеренном климате. Грецкий орех, миндаль, фундук, каштан, фисташка, плоды этой группы содержат большое количество витамина F, токоферолы, углеводы и белок. Они незаменимы в кондитерской промышленности и фармацевтической индустрии.

Субтропические разноплодные – одними из распространенных культур можно назвать инжир, хурму, гранат. На территории нашей страны произрастание этих плодовых ограничено, так как растение любит теплый климат.

Тропические разноплодные – экзотические плоды, любители жаркого климата. Не переносящие холод и перепады температур. Сюда можно отнести произрастающие в тропиках плоды кокоса, манго, финиковой пальмы, авокадо, ананаса и прочих. На территории РФ эти плоды не растут, поэтому мы вынуждены покупать их на внешнем рынке.

Пряные древесные – в группу входят ваниль, чай, лавровые растения, гвоздика. Растения не переносят перепады температур, произрастают в странах с теплым климатом.

Со стародавних времен, люди собирали плоды, а понравившиеся виды пересаживали к себе поближе. Вековая селективная работа привела к возникновению большинства новых плодово-ягодных растений. Сегодня ученые селекционеры продолжают свою работу, направленную на выведение новых плодовых культур, а значит, современное плодоводство не стоит на месте.

Технологии в плодоводстве

Прибыль от сбыта продуктов плодоводства вне всяких сомнений растет, равнозначны и затраты. Потому что половина вырученных средств уходит посредникам. Поэтому плодоводам необходимо наращивать обороты урожая фруктов и ягод, чтобы оставаясь на рынке получать прибыль. Для этого необходимо по максимуму механизировать ручной труд, а также уделять должное внимание агротехническим методам повышения урожая, работам селекционеров, выбирая наиболее подходящие плодовые культуры, для быстрого взращивания и раннего плодоношения.

Основными технологическими приоритетами в плодоводстве служат работающие на перспективу следующие шаги:

• технологическая замена ручного ухода за саженцами на труд механизированный.
• внедрение в плодоводство новых технологий взращивания саженцев, и практическое применение формировки молодого дерева, без излишнего обрезания плодовой культуры в молодом возрасте.
• внедрение новых технологических процессов по сбору урожая.
• индивидуальный подбор ценных сортов плодовых культур, для взращивания в конкретном регионе, а также изучение спроса населения на фрукты.
• применение биотехнологий для повышения плодородности почвы, следствием которых послужит увеличение урожайности.
• своевременное повышение квалификации работников сада, а также соблюдение технологий взращивания саженцев.

При закладке плодоводческого сада, должны быть соблюдены все меры по обеспечению безопасности культур. Применены основные агротехнические меры по высадке саженцев. Если на месте формирования сада, остались старые плодовые деревья, их нужно выкорчевать, и уничтожить, место расчистить, почву обработать от вредителей. Старые деревья могут быть носителями инфекции, которая губительна для молодого саженца. До высадки плодовых деревьев, саженцы обрабатывают химическими защитными препаратами. Во время ухода за молодыми насаждениями, формировку шапки и ствола дерева проводят без интенсивной обрезки. Внесение удобрений и сезонная подкормка являются обязательным условием, для получения хорошего урожая фруктов. Не смотря на то, что государственная поддержка садоводства снижается с каждым годом, плодоводство не теряет своей значимости и при мудром подходе к процессу закладки сада, получение прибыли неизбежно.

Проблемы плодоводства в России

Россия является крупнейшим и богатейшим по природно-земельным ресурсам государством, однако, за последние 10 лет урожайность плодовых культур непрерывно падает, садоводческие предприятия, в виду невыгодных условий кредитования закрываются, а сады выкорчевываются и сжигаются. Некогда плодородные сельскохозяйственные земли пустуют и со временем приходят в непригодность. Зато наш внутренний рынок в изобилии наполнен польскими яблоками, турецкой черешней, абрикосами, египетской малиной и прочими плодами, которые с лихвой можно выращивать в нашей стране.

Плодоводство и ягодоводство России находится в запущении, за последние годы урожайность с одного гектара земли упала до 37 центнеров, что вполовину ниже потенциальных возможностей наших земель. Причиной такого фиаско в развитии и наращивании объемов плодоводства, является слабое и нестабильное финансовое обеспечение отрасли в целом. Высокие ставки по кредитам, дорогое топливо, невозможность проведения механизации процесса в садоводчестве, а в следствие повышение затрат на обеспечение функционирования сада.

Из-за огромной затратности садоводства, попустительстве госаппарата и отвлечения крупных денежных сумм из отрасли, вследствие низкого и нестабильного обеспечения материально-техническими средствами промышленников плодоводства, а также отсутствии конструктивного диалога между государством и садоводческими питомниками, привело к масштабному падению садоводческой отрасли в целом.

В то время, когда европейские страны давно занимаются развитием интенсивного плодоводства, наша страна не может обеспечить население отечественными плодами, так как оздоровление традиционных посадочных и уже существующих плодовых культур не осуществляется должным уровнем, селекционеры из-за недостатка финансирования отрасли вынуждены пользоваться  материалами, которые были добыты еще со времен СССР. Поэтому выходом из сложившейся ситуации послужила закупка иностранных саженцев плодовых культур. Однако сие действие, во многом усугубило ситуацию, затраты садоводческие питомники несут колоссальные, а отдачи в виде прибыли не получают.

Саженцы не отечественного взращивания, к нашим природным широтам не адаптированы, из-за холодных зим и засушливых летних месяцев деревья часто болеют, гибнут, о каком повышении урожайности может идти речь в таких условиях? Сады, засаженные иностранными культурами в скором времени, приходится уничтожать, так как о продуктивности и урожайности  молодых деревьев остается только мечтать.

Другая проблема плодоводства в России, это отсутствие должного обеспечения плодовыми хранилищами агрокомплексов. Если взять статистические данные то это порядка 60%, а из них, лишь половина соответствует современным стандартам хранения фруктов в течение продолжительного времени, без утери товарного вида. Садоводческие предприятия при хранении фруктов в старых хранилищах теряют половину собранного урожая.

Для повышения урожая плодово-ягодных культур, а также увеличения спроса потребителя, посредством улучшения товарного вида фруктов и ягод, необходимо своевременно проводить мероприятия агротехнического характера по заботе за садом. Важно все, полив, правильно подобранные удобрения, своевременная защита от вредителей, совершенствование способов хранения. Но главное – это внимание нашего государства к нарастающей проблеме в плодоводстве и своевременное финансирование отрасли.

Похожие записи

xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn--p1ai

технология выращивания плодово ягодных культур

Световой режим ягодников

Для насаждений ягодных культур важным условием роста и развития является солнечный свет. Ультрафиолет способствует не только активному фотосинтезу в листовом аппарате, но и снижению количества болезнетворных организмов. При хорошем освещении подавляются грибковые заболевания, особенно уменьшается количество больных мучнистой росой и гнилью. Как и движение воздуха, освещенность зависит как от размеров растений, так и взаимного их расположения на территории.

Для кустов смородины, крыжовника, малины и других ягод следует  сохранять междурядья около 2 метров. В ряду можно соблюдать расстояние 0,5 метра. Конечно, иногда на практике это сложно, тем не менее, лучше, чем сделать посадку загущенной. Свет не стоит путать с теплом, так как растения получают его главным образом от теплого грунта и процессов органической активности в прикорневой зоне. Практически все ягодные культуры, кроме черники, требуют качественного освещения. В тени деревьев они хоть и растут достаточно активно, но вкус ягод оставляет желать лучшего.

Водный режим плодовых садов и ягодников

К количеству влаги в почве следует подходить с особым вниманием. В засушливые периоды растения ощущают нехватку влаги, и тогда они начинают болеть, сбрасывать листья, соответственно, масса урожая уменьшается. Наибольшее количество влаги плодово-ягодным культурам необходимо весной и в первой половине лета. Достаточное обеспечение ее с помощью дождей в последнее время не происходит. Поэтому приходится проводить такие мероприятия, как мульчирование, обработка вегетативной массы специальными растворами препаратов.

Однако главным мероприятием для накопления влаги в почве весной и в июне-июле является культивация и боронование междурядий. Если сделать это нет возможности, тогда, по крайней мере, замульчируйте пристволовые круги деревьев и прикустовые зоны ягодников. Малину нужно мульчировать слоем органики 20-25 см, что не только позволит сохранить влагу, но и накопить питательные вещества и спровоцировать активизацию симбиотических процессов корней и различных микроорганизмов. Аналогично и для смородины, крыжовника, ежевики и других ягодников. Плодовые деревья иногда мульчируют, а иногда наоборот, пристволовые круги оставляют постоянно распушенными. В принципе эти агротехнические мероприятия одинаково оправданы: рыхление проводят в первой части сезона для накопления влаги, а мульчирование – во второй части, начиная с августа – когда избыточная влага только мешает растениям готовиться к зиме.

Как подготовить ягодники к зиме?

// ]]>

Для того чтобы ягодные культуры хорошо росли, развивались и приносили хорошие урожаи, следует правильно организовывать режим их зимовки. Ягодники нужно хорошо мульчировать в течение всего сезона, особенно когда засуха и не хватает влаги. Мощные корни хорошо развиваются, если растения правильно подкармливать, в первую очередь фосфорными удобрениями. В случае с органическими технологиями это фосфатмобилизирующие бактерии. Если в течение сезона трижды использовать микроудобрения, то иммунитет растений растет. То есть, зимой ягодник хорошо переносит морозы, если летом за ним ответственно ухаживать.

Кроме того, необходимо дополнительно укрыть вокруг корневую зону поверхности земли мульчей. Это следует делать постепенно – иначе в большом количестве свежей органики у ягодных культур заведутся мыши. Полив прекращают уже осенью, и тогда растения своевременно готовятся к зимнему периоду покоя. Для того чтобы ягодники не подмерзали вследствие действия низких температур, их можно засыпать опавшими листьями с деревьев, а зимой – снегом. Только не стоит забирать слишком много снега из междурядий, так как это может негативно сказаться на зимовке корневой системы ягодных культур, особенно смородины, ежевики или крыжовника.

Азот для ягодников

Азот – это элемент, который необходим всем культурным растениям. Ягодники – не исключение. Но что предлагает нам современный рынок удобрений? Селитра, нитроаммофоска, карбамид – искусственные смеси, которые действуют на растения, как кнут на лошадь. Они резко увеличивают содержание азота как в почве, так и в вегетативной массе, но не развивают способность самих растений потреблять больше азота за счет естественных механизмов: азотфиксации на корнях. Они не способствуют, а наоборот, тормозят рост симбиозов в прикорневой зоне ягодных культур. Поэтому, если существует задача сформировать устойчивую экосистему, которая минимально потребует внешнего воздействия, а следовательно, и затрат, нужно создавать механизмы самостоятельного получения азота растениями.

Отчасти это позволяют осуществить препараты азотфиксирующего действия. Но стоит обратить внимание на действие сидератов – бобовых, содержащих клубеньковые бактерии. Они формируют запас азота, который доступен для ягодников. Поэтому важным агротехническим мероприятием при выращивании земляники, смородины, малины, ежевики и других растений, является культивирование сидератов в междурядьях. Озимая и яровая вика, фасоль, горох, бобы, люпин и нут обладают высоким азотфиксирующим действием. Особенно полезна вика, которая также помогает бороться с сорняками без гербицидов. Сидераты дискуют или скашивают, и так оставляют – в виде мульчи, способствующей удерживанию в почве влаги.

Участки дикой природы

В садах или ягодниках весьма важным элементом экосистемы остаются участки дикой природы, на которых хранятся дернина, кусты, травы, имеющие большое значение именно для поддержания и восстановления экологического равновесия. В таких местах прослеживается высокая органическая активность даже без вмешательства человека. Особенно важен рост нектароносных трав, которые во время цветения привлекают и выкармливают массу хищных, а значит, полезных насекомых. Тысячелистник, пижма, полынь и другие травы-цветы играют, таким образом, огромную роль в борьбе с вредителями.

На территориях с дикой растительностью достаточно удачно проходит процесс формирования гумуса, их структура почвы лучше и естественнее, чем в окультуренных местностях. Распространение болезней там осуществляется медленными темпами и не угрожает заражением продуктивных территорий. Такие участки улучшают общий агрофон ягодников и садов, способствуют их оздоровлению и устойчивости экосистем в случаях стихийных бедствий или резкого вмешательства агротехнологий.

Сохранение цепей взаимодействия элементов экосистемы улучшает влияние на человека и его здоровье. При этом сидераты на таких участках можно и не высевать. Важно обходить их и во время защитных обработок инсектицидами: так можно уничтожить множество полезных организмов: божьих коровок, пауков, клопов, уховерток, стрекоз и разных ос.

www.copywriter-yastrebova.com

2.5.3. Технология выращивания культурных саженцев в плодовой школе

Большинство культурных плодовых растений размножают вегетативным способом. Чаще всего для этих целей выращивают сортовые саженцы путем прививки культурного сорта. В этом случае у потомства хорошо сохраняются ценные признаки и свойства материнского дерева привитого растения, и оно раньше начинает плодоносить. Растение, на которое делают прививку, называют подвоем, а прививаемый глазок, или черенок - привоем. Морозо - засухоустойчивость и другие качества выращиваемых плодовых саженцев в значительной мере зависят от качества подвоев, поэтому необходимо особое внимание обращать на происхождение подвоев. Они должны быть приспособлены к местным почвенно-климатическим условиям, хорошо срастаться с привоем, обеспечивать у привитого дерева хорошую силу роста, раннее вступление в пору плодоношения, высокую урожайность, долговечность, устойчивость против неблагоприятных факторов, вредителей и болезней. Используемые подвои должны быть хорошо развитыми, иметь разветвленную корневую систему и определенную толщину корневой шейки.

Плодовые более требовательны к качеству почв, чем лесные древесные породы, поэтому при закладке плодовых школ предъявляют повышенные требования к почвенно-грунтовым условиям и обработке почвы, а при выращивании саженцев к системе удобрений. Привитые саженцы большинства плодовых пород реализуют в 2-летнем возрасте, который определяется возрастом культурного побега. Лучший способ подготовки почвы для закладки плодовой школы на паровом поле - плантажная вспашка. Под осеннюю посадку плантажную вспашку на паровом поле проводят в середине лета, по пропашным культурам - после уборки урожая. Под весеннюю посадку почву пашут осенью. Вспашку производят на глубину 50-60 см с предплужником. Под основную вспашку вносят органические удобрения (навоз, компост) из расчета 30-60 т/га и фосфорно-калийные удобрения - 80-90 кг/га по д.в., сразу после плантажа почву культивируют и боронуют.

На первом поле (поле окулянтов) высаживают сеянцы (называемые подвоем или дичками), выполняют прививку и уход за дичками и окулянтами. Перед посадкой у подвоев подрезают корни и надземную часть. Подвои высаживают весной или осенью при расстоянии между рядами 0,8 м и в ряду 0,3-0,2 м. Осенняя посадка рекомендуется в средней полосе европейской части России на легких структурных почвах в районах с устойчивым снеговым покровом, а также в южных районах при выпадении достаточного количества осенних осадков. Прививку саженцев обычно проводят во второй половине лета путем окулировки спящим глазком в тот период времени, когда на побегах маточных деревьев имеются хорошо сформировавшиеся почки. Окулировка - один из основных способов выращивания саженцев плодовых пород (происходит от латинского слова «окулюс» - глаз), при котором па дичок (подвой) прививают почку (глазок) культурного сорта. За 2-3 недели до летней окулировки при отсутствии дождей, чтобы вызвать сокодвижение и облегчить отделение коры при окулировке, растения обильно поливают. Окулировку проводят как можно ближе к корневой шейке с тем, чтобы не допустить образования побегов из спящих почек подвоя. Лучшее время окулировки – утро и вечер.

Черенки, с которых срезают глазки, заготавливают перед окулировкой из вызревших частей побега текущего года, расположенных в средней и верхней частях кроны маточных деревьев и имеющих хорошо развитые почки. Вызревание побегов ускоряется прищипкой их вершинок за 10-15 дней до срезки. При срезке побегов одновременно обрезают листовые пла­стинки, обрывают прилистники и оставляют лишь черешки листьев. Для окулировки с черенка срезают щиток с почкой и тонким слоем древесины. Затем на подвое с северной или северо-западной стороны стволика делают Т-образный надрез коры и отделяют кору от древесины у разреза. В надрез коры движением сверху вниз вставляют щиток и немедленно обвязывают стволик синтетической пленкой. Через 10-15 дней после окулировки се­мечковых пород и 8-10 дней после окулировки косточковых устанавливают приживаемость глазков. У прижившихся глазков в результате образования прослойки из пробковой ткани черешок листа отваливается при легком прикосновении к нему, а у неприжившихся щиток слегка сморщивается, желтеет и черешок листа не отваливается.

Для защиты глазков и корней от низких температур в районах с су­ровыми малоснежными зимами окулянты на зиму окучивают на 5- 6 см выше места окулировки. В остальном уход аналогичен уходу в древесной школе.

Ранней весной следующего года (2-е поле - поле однолетних саженцев) или поздней осенью предыдущего года стволик подвоя срезают на шип на высоте 15-20 см от места окулировки. К оставленному шипу подвязывают молодой культурный побег. В конце лета, иногда следующей весной шип срезают под углом 45 °, не оставляя, пенька. Саженцы плодовых можно выращивать без шипа. Для этого ранней весной подвои срезают над приживающимся глазком. После того как культурные побеги достигнут высоты 20-25 см, их окучивают землей, а сильно отклоненные подвязывают к колышку. Это дешевле, чем оставлять и срезать в дальнейшем шипы у саженцев.

Уход за однолетними саженцами в течение лета заключается в удалении на подвоях поросли, рыхлении почвы, прополке сорняков, периодических поливах и борьбе с вредителями, прищипке побегов для регулирования роста окулянтов и подкормке растений.

На третий год (3-е поле - поле 2-летних саженцев) проводят культивацию междурядий, уничтожение сорняков, полив и подкормку растений. Вторую подкормку выполняют в фазе активного роста саженцев с уменьшенными дозами минеральных удобрений, вносимых во влажную почву. Орошение в сочетании с подкормкой растений особенно благоприятно сказывается на увеличении выхода плодовых саженцев семечковых пород.

На 2-ом и 3-ем полях плодовой школы проводят формирование штамба и основ будущей кроны. Формирование кроны начинается с формирования у саженцев штамба. Высота штамба у саженцев, т.е. величина стволика от земли до первого сучка кроны, для каждой породы и сорта должна соответствовать действующим техническим условиям. В среднем величина штамба равна 60-80 см. Четвертое поле занято паром.

При необходимости выращивания саженцев ягодниковых кустарников организуют ягодниковые школы. По аналогии с древесными школами в плодовых также возможно выращивание саженцев плодовых и ягодниковых кустарников с применением комбинированных схем.

studfiles.net

Организация плодопитомника: выращивание саженцев для сада интенсивного типа - Good-Tips.Pro

Многие начинающие фермеры и садоводы-любители хотят разбивать сады интенсивного типа, но сталкиваются с проблемами, в основном финансового порядка. Безвирусный посадочный материал стоит дорого, естественно, было бы рациональнее выращивать его самостоятельно, чтобы сэкономить средства.

Однако у начинающих садоводов не хватает знаний, практического опыта, который позволяет действовать уверенно и получать хорошие результаты. Мне часто задают вопросы по питомниководству, поэтому я решил обобщить их и кратко изложить технологию по выращиванию однолетних саженцев в этой статье.

Чтобы выращивать современные саженцы для интенсивного сада с минимальной себестоимостью, необходимо организовать замкнутый технологический цикл по их производству. Для этого потребуется:

1. Заложить безвирусные маточники клоновых подвоев (М-9, П-60 и др.) плодовых культур, выбранных для выращивания;
2. Посадить безвирусный маточно-черенковый сад с современными сортами.

Это две основные составляющие технологии замкнутого цикла, которые значительно удешевляют выращивание саженцев. Приобретение безвирусного материала для маточников клоновых подвоев и для сортового маточно-черенкового сада требует минимальных затрат, без которых нельзя обойтись.

Закладка маточника карликовых клоновых подвоев

На участке, отведенном под маточник, копаю траншею глубиной 30 см и высаживаю приобретенный подвой на расстоянии 25–33 см друг от друга. Чтобы облегчить в будущем горизонтальное пригибание саженца к земле, растения высаживаю под углом 45°. Ширину междурядий на участке с механизированной обработкой выбираю с учетом параметров используемых технических средств. При ручной обработке она должна составлять 1 м.

При посадке траншею не засыпаю доверху, а оставляю канавку глубиной 10 см — для лучшего корнеобразования будущего подвоя и экономии мульчирующих опилок. Подвой в маточник высаживаю осенью и мульчирую, защищая от минусовых температур, либо ранней весной, с началом полевых работ. Уход за маточником на протяжении вегетации заключается в регулярном уничтожении сорняков, проведении еженедельных поливов, а также химической защите от вредителей и болезней.

Горизонтальную укладку маточных растений провожу в конце августа или в начале сентября. Перед этим необходимо срезать все побеги (оставив пеньки высотой 0,5—1см), а также верхушки растений. У основания растений, со стороны изгиба, нужно отгрести землю, чтобы не переломить хрупкую древесину, пригнуть деревца, уложить горизонтально и скобами прикрепить к почве. Чтобы избежать подмерзания саженцев, необходимо на зиму укрыть маточник любым мульчирующим материалом.

Раскрываю маточник ранней весной, когда минует угроза морозов до −10 °С.Работы эти нужно провести очень аккуратно, чтобы не повредить почки. Маточники желательно раскрыть как можно раньше, пока почки находятся в спящем состоянии, и внести минеральные удобрения — нитроаммофоску с добавлением 30%-ной кальциевой селитры, рассыпая их по всей площади питания растений.

Первое окучивание мульчей в маточнике в течение вегетационного периода произвожу после отрастания побегов до 20—25см. Если отрастание идет неравномерно, нужно повременить, пока более слабые побеги не подрастут, чтобы их не засыпать. Как правило, побеги более активно отрастают возле основания маточного растения.

По мере отрастания побегов необходимо производить окучивание, пока холмик мульчи достигнет 25 см в высоту и 60–70 см в ширину у основания. Если растения будут испытывать недостаток питания, их следует несколько раз опрыскать 1 %-ным раствором мочевины.

Отводки клоновых подвоев от маточных растений отсоединяю поздней осенью, в конце ноября, чтобы молодые корешки, отросшие в мульче, успели вызреть. Для этого мульчу с двух сторон отгребаю тяпкой, укорененные отводки отрезаю секатором, оставляя на маточных растениях пеньки длиной около 1 см.

В первые три года не рекомендуется выламывать отводки на подвоях М-9 и П-60, поскольку уничтожение спящих почек у основания побегов резко снижает производительность маточника. В маточнике старше трех лет выламывание отводков допустимо.

После отсоединения укорененных отводков провожу их сортировку. Я делаю зимнюю прививку на подвоях толщиной от 4 мм и выше. Подвой меньшей толщины сразу высаживаю в школку на доращивание (расстояние в ряду при посадке — 2 см) и мульчирую. На следующий год к осени у них успевает сформироваться очень хорошая корневая система, благодаря чему получаются элитные саженцы.

Подвои толще 4 мм обрезаю до 50 см, связываю в пучки по 50 шт., корни опускаю в глиняную болтушку, пересыпаю влажными опилками, сверху накрываю пленкой и укладываю на хранение в подвал.

В подвале, где хранятся подвои и саженцы, не должно быть овощей, так как они выделяют этилен, который поражает почки и корневую систему растений.

Закладка маточно-черенкового сада и маточников клоновых подвоев совпадает по времени и выполняется одновременно в один и тот же год высокопродуктивными технологическими и перспективными сортами, по схеме 0,8–1 X 2— 2,5м. В дальнейшем, чтобы не увеличивать площади маточно-черенкового сада, можно прививать в крону другие новые сорта.

Прививки маточными черенками на клоновые подвои

Для прививки используют только черенки из маточно-черенкового сада с саженцев или молодого, еще не плодоносящего сада, с плодоносящего — не рекомендуется.

Саженцы семечковых культур я прививаю зимней прививкой, косточковых — окулировкой. Почему так?

Во-первых, прививку делаю в феврале, когда нет никакой срочной работы в саду и плодопитомнике, в комфортных условиях, в теплом помещении.

Во-вторых, за зиму успеваю приобрести недостающий генофонд новых сортов, которые меня интересуют.

Безусловно, окулянты мощнее и выше, чем саженцы от зимней прививки, но я считаю, что этот показатель сегодня утрачивает актуальность. Излишне сильные деревья хороши для продажи, а с точки зрения последующей приживаемости в саду предпочтительнее саженцы умеренных размеров.

Окулянты имеют более мощную корневую систему и дают интенсивный вегетативный рост, следовательно, менее продуктивны. У саженца, полученного от зимней прививки, «отдача» после посадки в сад будет выше. Такие саженцы выглядят слабыми, их труднее продать на рынке, зато они лучше работают на урожай, на производство плодов, а не на выращивание древесины.

Лучший срок для зимней прививки — середина зимы, когда подвой и привой находятся в состоянии глубокого покоя. Подвой еще с осени хранится в подвале во влажных опилках. Черенки заготавливаю до морозов, в начале декабря, и храню в подвале, как и подвой. Учитывая, что в нашем регионе не было случая подмерзания однолетних побегов, заготовляю их из маточно-черенкового сада непосредственно перед прививкой. Черенки каждого сорта связываю в пучки, привязываю к каждому этикетку с названием сорта.

Перед прививкой подвой и черенки заношу в теплое помещение. Затем тщательно мою и замачиваю в воде, в которой они находятся во время прививок и после, в сумме не менее суток. Этот прием положительно влияет на процесс каллюсообразования и способствует улучшению приживаемости привитых растений.

Прививаю способом улучшенной копулировки с использованием подвоя толщиной от 4 мм и выше. Для этого на привое и подвое делаю косые срезы длиной 2,5–3 см. На одну треть от края косых срезов зарезаю язычок. Затем подвой и привой соединяю так, чтобы камбиальные слои совпадали (в худшем случае совпадение должно быть с одной стороны) и обвязываю место прививки скотчем.

Чтобы камбиальные слои совпадали с обеих сторон, необходимо подбирать толщину подвоя и привоя одинакового диаметра. Чтобы легче было подобрать диаметры, нарезаю черенки одного сорта с двумя или тремя почками разной толщины и раскладываю на столе, затем произвольно беру подвой любого диаметра и подбираю толщину привоя. Поэтому я не сортирую подвой по фракциям перед закладкой на хранение.

В пучках, связанных по 50 шт., находится подвой разного диаметра. Это ускоряет подбор по диаметру подвоя и черенка во время прививок, соответственно повышается производительность труда. Это моя практика, я считаю данный способ удобным, хотя и предполагаю, что он может быть оспорен другими практиками.

Высота прививки от основания клонового подвоя 40–45 см, с учетом посадки саженца на глубину 20 см.

После прививки одного сорта верхний срез привитого черенка смазываю садовым варом, на каждый саженец прикрепляю этикетку с названием сорта. Этикетки делаю из пищевого алюминия, на котором легко писать шариковой ручкой, он не ржавеет и долговечен. Такие этикетки прикручиваю медной проволокой к подвою, ниже прививки.

Затем все привитые саженцы одного сорта связываю в пучок, обмакиваю корни в глиняную болтушку и укладываю в полиэтиленовый мешок. Если размеры мешка позволяют, укладываю несколько пучков разных сортов, все пучки перевязываю ниже места прививок, чтобы не повредить. Упакованные прививки закладываю на стратификацию в теплое помещение (температура 24–25 °С). Через 5 дней их убираю в подвал, укладываю в вертикальное положение, и так они хранятся до начала весенних работ.

Высаживаю прививки в питомник ранней весной по схеме 0,2—0,25×1м. Вручную выкапываю траншею глубиной 20 см. На борт траншеи укладываю привитые саженцы, отмеривая необходимое расстояние, и до половины засыпаю ее землей.

Саженцы беру одной рукой за подвойную часть и приподнимаю, устанавливая их вертикально. Брать за привойную часть нельзя, чтобы не повредить прививку. После установки всех растений в ряду траншею засыпаю совковой лопатой и очень аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки подвоя, утрамбовываю землю вдоль ряда.

Все работы выполняю под шнур.

Уход за растениями в плодопитомнике в течение вегетации заключается в регулярных поливах, подкормках, прополке от сорняков, разрыхлении образовавшейся корки, систематическом удалении подвойной поросли ниже прививок.

Выращивание и реализация саженцев

Без установки индивидуальной опоры нельзя вырастить стандартный саженец. Опоры можно применять бамбуковые, деревянные, металлические. В моем питомнике опоры сделаны из проволоки диаметром 6 мм и длиной 175 см. На 20–25 см длины опора заглубляется в землю, а к остальной части подвязываю растущий проводник саженца.

Когда на привойной части отрастут побеги длиной 20–25 см, устанавливаю опоры и делаю первую, основную подвязку.

Для этого сначала удаляю все побеги ниже прививки, если они есть. В первую очередь к опоре подвязываю подвой ниже прививки, затем прививку в месте ниже молодого побега будущего проводника. Затем, при необходимости, подвязываю побег выбранного проводника на вызревшей его части. И только после завершения подвязки выламываю остальные, «лишние», побеги культурного сорта.

Таким образом, после первой подвязки остается только один побег — «проводник», саженец выравнивается у основания. После этого снимаю этикетку и прикручиваю ее к верхней части опоры. В дальнейшем по мере отрастания саженца на 30–40 см подвязываю его к опоре на протяжении всей вегетации. В июле после интенсивного роста растений на прививке разрезаю скотч, чтобы не допустить перетяжек.

Полив и подкормку можно совмещать. В жаркую погоду поливаю 1 раз в неделю. Если возникает необходимость подкормки растений, перед поливом вдоль ряда рассыпаю азотное удобрение, лучше мочевину, так как она не подкисляет грунт.

В середине августа поливы и подкормки заканчиваю, чтобы своевременно остановить рост растений и дать возможность вызреть древесине саженца, то есть подготовить его к зиме. Последнюю подкормку желательно провести калийно- фосфорными удобрениями. После каждого полива необходимо рыхлить почву, попутно уничтожая сорняки, в результате чего отпадает необходимость внесения гербицидов.

Защитные мероприятия от болезней и вредителей в питомнике необходимо проводить очень тщательно, в те же сроки, что и агротехническую обработку сада.

Реализацию саженцев начинаю в октябре прямо из плодопитомника и при благоприятной погоде продолжаю до конца ноября. Нестандартные саженцы после первых заморозков выкапываю, связываю в пучки и закладываю на хранение в подвал вышеописанным способом.

Весной их высаживаю в очередное поле питомника на доращивание. Часть из них обрезаю на повторный рост, часть, преимущественно с хорошо вызревшей верхней почкой, доращиваю без обрезки. Применяю дифференцированный подход к каждому растению.

Нереализованные саженцы (у меня остается около 15% от общего количества подготовленных к продаже) во второй половине ноября выкапываю и храню в подвале всю зиму, а весной реализую.

Я свою продукцию не вожу ни на выставки-продажи, ни на рынки. Огромный недостаток, которым грешат многие продавцы на рынках, — непрофессиональное хранение растений во время сбыта. Нет этикеток с названиями сортов, саженцы травмированы, пересушены.

Другое дело, когда садовод самостоятельно выбирает саженцы нужных ему сортов прямо в плодопитомнике, контролируя качество каждого растения. При таком способе реализации посадочного материала деревца получают минимальный стресс, а здоровые саженцы — гарантия стабильности будущих урожаев.

Как правильно посадить приобретенный саженец?

В подготовленную и заправленную органическими и минеральными удобрениями яму, высаживаю саженец так, чтобы прививка находилась выше поверхности почвы для слабо- и среднерослых сортов на 20 см, для сильнорослых — на 25 см.

После посадки устанавливаю опору, к которой саженец подвязываю в двух местах, чтобы его не шатало ветром, так как при этом подрываются молодые прижившиеся корешки.

В нашем регионе лучшее время посадки — осень. Поскольку корневая система работает круглый год, до начала вегетации саженец успевает прижиться и быстрее трогается в рост. На зиму саженцы мульчирую, штамбы обматываю мешковиной или бумагой. Обрезать такие саженцы или обрывать цветы (у 10% саженцев закладываются цветочные почки в питомнике) не рекомендуется.

Формировка в первый год вегетации заключается в том, что все ветки, образовавшиеся выше штамба (80–110 см), нужно отвести от проводника горизонтально. Делать это можно любым способом (бельевой прищепкой, оттяжкой, грузиком и т.д.).

На второй год жизни молодые деревца зацветают и начинают работать на урожай. Секатор применяю только в случае появления конкурирующего проводника, который вырастает под острым углом и не поддается отгибанию.

В заключение хотелось бы отметить, что выращивание саженцев — дело творческое и кропотливое, все технологические операции, как звенья одной цепи, одинаково важны. Выращивать сортовой посадочный материал сложно, но если любить землю и любить работать на ней, труд не в тягость. Желаю всем садоводам хороших урожаев!

Вячеслав Левенец (г. Кривой Рог, Украина)

Рекомендуем почитать

Сохранить на память!

Ссылки по теме

good-tips.pro

Технологии закладки и выращивания плодовых и ягодных культур Технология закладки и выращивания яблони - Документ

refdb.ru

Реферат - Технологии закладки и выращивания плодовых и ягодных культур Технология закладки и выращивания яблони

Технология закладки и выращивания яблони

Вид работ

Дополнительные условия

Требования к условиям выращивания

Под закладку промышленных яблоневых садов наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными моренными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. мощность перегнойного горизонта - более 18 см, реакция рН - 5,0-6,5. уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5-2,0 м. Не пригодны для закладки яблоневого сада торфяно-болотные почвы и если с глубины 50-70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена. На легких почвах необходимо орошение.

Предпосадочная подготовка почвы

^ После предшествующих зерновых, крестоцветных и зернобобовых культур при возможности внесения органических удобрений посадку плодовых и ягодных культур, закладку питомника проводят осенью текущего или весной следующего года. После уборки предшественника по вегетирующим сорнякам (при высоте 10-15 см) на участок вносят глифосатсодержащие гербициды. Через 3 недели после внесения гербицидов вносят органические удобрения. фосфорные и калийные удобрения вносят в зависимости от обеспеченности почвы элементами минерального питания. Органические и минеральные удобрения запахивают на глубину пахотного горизонта (20-30 см).

^ При отсутствии возможности внесения органических удобрений подготовку почвы под посадку плодовых и ягодных культур, закладку питомника проводят в течение одного года. После уборки предшественника по вегетирующим сорнякам (при высоте 10-15 см) на участок вносят глифосатсодержащие гербициды. Через 3 недели после внесения гербицидов проводят вспашку участка на глубину пахотного горизонта (20-30 см).

Для улучшения структуры почвы весной следующего года проводят предпосевную культивацию участка и два раза за сезон (конец апреля-начало мая, середина-конец июля) высевают сидеральные культуры (рапс – 15-20 кг/га, редька масличная – 20-25 кг /га, горчица – 20-30 кг/га). Под посев сидеральных культур для увеличения урожайности зеленой массы вносят азотные удобрения (предпочтительнее сульфат аммония): под первый посев – 90 кг д.в./га, под второй – 50 кг д.в./га. Сидераты первого срока посева скашивают с измельчением в фазе цветения, через 7-14 дней зеленую массу заделывают дисковой бороной на глубину 10-12 см и проводят повторный посев. Сидераты второго срока посева скашивают с измельчением в фазе цветения, через 7-14 дней вносят фосфорные и калийные удобрения и запахивают плугом на глубину пахотного горизонта (20-30 см).

После предшественников (сахарная свекла, кукуруза, многолетние сенокосы и пастбища) подготовку почвы под посадку плодовых, ягодных культур, закладку питомника проводят в течение двух лет.

Осенью многолетние сенокосы и пастбища дискуют и проводят вспашку. После пропашных культур вспашку проводят при необходимости. Весной участок культивируют поперек вспашки для закрытия влаги.

Сидеральные культуры высевают трехкратно:

в первый год – два раза за сезон (конец апреля-начало мая, середина-конец июля),

во второй год – один раз (конец апреля-начало мая).

Под посев сидеральных культур для увеличения урожайности зеленой массы вносят азотные удобрения (предпочтительнее сульфат аммония): под первый посев – 90 кг д.в./га, под последующие - 50 кг д.в./га. Сидераты первого срока посева скашивают с измельчением в фазе цветения, через 7-14 дней заделывают дисковой бороной на глубину 10-12 см и проводят повторный посев. Сидераты второго срока посева после скашивания с измельчением в фазе цветения через 7-14 дней запахивают плугом на глубину пахотного горизонта (20-30 см). Весной следующего года проводят предпосевную культивацию участка и посев сидеральных культур. Сидераты скашивают с измельчением в фазе цветения, в конце июля-начале августа вносят фосфорные и калийные удобрения и запахивают на глубину пахотного горизонта (20-30 см). При появлении сорняков участок обрабатывают гербицидами.

Перед разбивкой участка проводят предпосадочную культивацию для выравнивания почвы.

При необходимости известковые материалы вносят за 1-2 года до закладки плодовых насаждений.

Сорта

Промышленные сорта (елена. Коваленковское, Папировка, Слава победителям, Антоновка обыкновенная, Ауксис, Белорусское сладкое, Минское, айдаред, Ветеран, Весялiна, Имрус, Фридом, Алеся, Вербнае, Джонаголд, Заславское, Имант, Надзейны, Память Сюбаровой, Память Коваленко, Чараунiца, Шампион др.).

Подвои

Клоновые подвои, включенные в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь: ПБ-4, 62-396, М9, 54-118, 57-545, 5-25-3, ММ106, М26, М7.

Посадка сада

Оптимальный срок для посадки саженцев: осенью – не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы; весной - через 3-5 дней после полного оттаивания почвы. Продолжительность посадки - 10-15 дней.

Схемы посадки в зависимости от условий выращивания при использовании саженцев на карликовом подвое – 4,0-4,5 х 1,0-1,5 м, на полукарликовом подвое – 4,0-4,5 х 1,5-2,0 м, на среднерослом подвое 4,5 х 2,0-2,5 м.

Требование при посадке: место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 10 см над поверхностью почвы.

После посадки саженцы поливают. Норма расхода воды – 20-30 л на 1 дерево. При необходимости проводят повторный полив при той же норме расхода воды.

При определении требуемого количества посадочного материала страховой фонд должен составлять не менее 10% от необходимого.

Содержание почвы в междурядьях

Система содержания почвы включает наличие естественного газона или искусственного залужения.

^ При создании естественного газона после посадки сада почву в междурядьях выравнивают культиватором. При появления вегетирующих высокостебельных сорняков их скашивают. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

^ При создании искусственного газона после культивации высевают травы: овсяница луговая - 15-20 кг/га, мятлик луговой - 15-20 кг/га, овсяница красная - 12-16 кг/га и др., а также смесь из двух-четырех трав - 40-60 кг/га. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

Содержание почвы в приствольных полосах

^ В течение первых 2 лет после посадки почву в приствольной полосе содержат в чистом от сорняков состоянии путем механического их удаления или мульчирования опилками слоем 10-15 см, шириной 1,0-1,2 м.

В садах старше 2 лет в приствольную полосу 1-2 раза за сезон вносят гербициды. Перед внесением гербицидов корневая поросль должна быть удалена. Гербициды вносят в безветренную сухую погоду. Не допускается попадание препарата на штамбы и листья деревьев. Для внесения гербицидов используют опрыскиватели с защитными кожухами.

Расход рабочего раствора – 200 л/га обрабатываемой площади; скорость движения трактора – 5-6 км/ч; скорость ветра – не более 3 м/сек.

Защита от вредителей и болезней

Наличие вредителей и болезней в насаждениях яблони определяют путем периодических обследований кварталов сада, учетов численности вредных и полезных насекомых и клещей, наблюдений за динамикой развития вредных организмов с целью построения прогнозов их развития и вредоносности и сопоставления полученных данных с экономическими порогами вредоносности.

Против вредителей и болезней насаждения яблони опрыскивают препаратами, включенными в Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь.

Формирование деревьев

Сформированная крона у яблони должна иметь веретеновидную форму высотой 3 м с полускелетными ветвями по всей длине ствола.

В первый год после посадки у разветвленного саженца проводник укорачивают на 40 см от верхней боковой ветви нижнего яруса, состоящего из 4-6 ветвей, для формирования следующего яруса из 3-4 ветвей. при наличии 3 и менее ветвей для роста новых побегов и формирования первого яруса проводник укорачивают до 20 см.

Отрастающим боковым побегам придают горизонтальное положение: в первой половине лета – прищепками (бельевыми), отгибая побеги в травянистом состоянии; во второй половине лета после окончания фазы активного роста побегов в длину – грузиками массой 200-300 г или шпагатом; побеги длиной 40 см и более закрепляют к опорному колу, штамбу дерева или проволоке.

На второй год центральный проводник укорачивают повторно на расстоянии 40 см от яруса ветвей, заложенных в предыдущем году для формирования следующего яруса.

На третий-четвертый год на центральном проводнике формируют следующий ярус ветвей так, чтобы их можно было достать с земли. Крону необходимо поддерживать в конусообразной форме.

При достижении деревом требуемых размеров проводник удаляют на высоте 2,2-2,5 м переводом на боковую ветвь.

Удобрение сада

В первые 3-4 года после посадки в насаждениях яблони ежегодно вносят азотные удобрения в дозе 40-60кгд.в./га: до начала цветения – половина дозы; через две недели после цветения – остальное количество. при слабом росте деревьев применяют более высокие дозы.

фосфорные и калийные удобрения вносят на основании почвенной и листовой диагностики.

При подмерзании корневой и надземной частей, ослабленном росте, повреждении болезнями и вредителями проводят некорневые подкормки 0,5%-ным раствором мочевины: первая подкормка – через 10-14 дней после цветения, вторая подкормка – через 1-2 недели после первой с добавлением хлористого калия.

Потребность в микроэлементах обеспечивается некорневыми подкормками.

Для повышения завязываемости плодов используют микроудобрения, содержащие бор. Подкормку проводят однократно – до или во время цветения.

Для улучшения качества плодов и их устойчивости к механическим повреждениям проводят 4-кратное некорневое внесение микроудобрения Эколист сады в дозе 3-8 л/га или его аналогов согласно рекомендациям фирм-производителей (первая обработка - в начале формирования завязей плодов, вторая и следующие - с интервалом 14 дней).

Для улучшения хранения плодов проводят обработку солями кальция. Кратность обработки – 4-6 раз за сезон: первая – 0,5%-ным раствором через три недели после цветения, вторая – 0,8%-ным раствором через две недели после первой, третья и последующие – 1,0%-ным раствором с интервалом 14 дней. Норма расхода рабочего раствора - 1000 л/га; скорость движения трактора – 5-6 км/ч, скорость ветра - не более 3 м/сек. Некорневые подкормки можно совмещать с химическими обработками против вредителей и болезней.

Обрезка кроны плодоносящих деревьев

Обрезка кроны предусматривает господствующее положение проводника: удаляют сильно растущие вертикальные побеги и конкуренты проводника; удаляют побеги в зоне штамба; в кроне оставляют равномерно распределенные в пространстве побеги, растущие в положении, близком к горизонтальному; для предупреждения оголения боковые побеги длиной более 60 см на 1/3 укорачивают; рост нижних ветвей не ограничивают до заполнения отведенного дереву пространства; удаляют свисающие ветви.

Горизонтальные ветви на стыках крон соседних деревьев переводят на боковое ответвление или подрезают во избежание загущения.

В дальнейшем сформированную крону удерживают в размерах, определенных схемой посадки. Полускелетные ветви, конкурирующие по толщине с проводником, удаляют или переводят на слабое боковое ответвление. Нижний ярус ветвей должен быть длиннее, чем средний и верхний. Сохраняют соподчинение ветвей.

Срезанную древесину удаляют с приствольной полосы, измельчают в междурядьях косилкой-измельчителем.

Уборка урожая

Ожидаемый урожай определяют визуально выборочным методом за 3-4 недели до среднемноголетней даты уборки. составляют план-график уборочных работ с указанием сроков проведения и объема работ, требуемого количества рабочей силы, тары, транспортных средств, уборочного инвентаря. оптимальные сроки уборки определяют по внешнему виду плодов, легкости их отделения, состоянию семян и йодкрахмальной пробе. При появлении первых опавших плодов ежедневно контролируют степень зрелости яблок для корректировки графика уборки.

Для сбора плодов используют плодосборные сумки с отстегивающимся дном. Уборку проводят поточным способом. Для транспортировки плодов используют контейнеровозы ТКС-1,5, тележки ТТК-3, контейнеры емкостью 250-300 кг, ящики емкостью 20-25 кг.

во время уборки проводят предварительную сортировку яблок. Отобранные после первичной сортировки плоды летних сортов укладывают в отдельные ящики, осенних и зимних сортов – в контейнеры и в течение суток отправляют на переработку, хранение или к месту реализации.

Нестандартную продукцию подбирают в контейнеры и удаляют из сада.

На длительное хранение закладывают свежие плоды высшего и первого товарных сортов, убранные вручную и соответствующие требованиям ГОСТ 21122-75 «Яблоки свежие поздних сроков созревания. Технические условия», ГОСТ 27819-88 «Яблоки свежие. Хранение в холодильных камерах».

И.С.Леонович, зав. отделом технологии плодоводства, канд. с.-х. наук;

Н.Г.Капичникова, вед. науч. сотр. отдела технологии плодоводства, канд. с.-х. наук

^ Технология закладки и выращивания груши

Вид работ

Дополнительные условия

Требования к условиям выращивания

Лучший рельеф для закладки сада – широковолнистый с пологими склонами.

Под насаждения груши предпочтительнее отводить южные, юго-западные и юго-восточные склоны.

Участок должен иметь хороший воздушный дренаж (свободный отток холодного воздуха) и быть выровненным (без микро- и макрозападин).

Непригодны участки с большой естественной изрезанностью и расчлененностью, ложбинами и промоинами.

Для возделывания груши пригодны влагоемкие глубоко окультуренные суглинистые или супесчаные почвы. Мощность перегнойного горизонта - 20 см и более, рН – 5,0-6,5.

На песчаных почвах груша растет хуже, чем яблоня, на избыточно увлажненных почвах – погибает.

Не пригодны торфяные, торфяно-болотные, подтапливаемые почвы. Уровень грунтовых вод – не выше 2 м.

Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого. Повторно грушевый сад закладывают через 4-5 лет.

Предпосадочная подготовка почвы

Подготовку почвы под закладку сада, организацию территории проводят аналогично закладке яблоневого сада.

Сорта

Промышленные сорта (Духмяная, Забава, Лагодная, Нарядная Ефимова, Сладкая из Млиева, Чижовская, Юрате, Памяти Яковлева, Десертная россошанская, Белорусская поздняя).

Подвои

Семенные подвои (груша дикая лесная, сеянец Виневки).

Посадка сада

Оптимальный срок для посадки саженцев: осенью – не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы; весной - через 3-5 дней после полного оттаивания почвы. Продолжительность посадки - 10-15 дней.

Схемы посадки в зависимости от силы роста сорта – 4,5 х 2,5-3 м.

Требование при посадке: место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 5 см над поверхностью почвы.

После посадки саженцы поливают. Норма расхода воды – 20-30 л на 1 дерево. При необходимости проводят повторный полив при той же норме расхода воды.

При определении требуемого количества посадочного материала страховой фонд должен составлять не менее 10% от необходимого.

Содержание почвы в междурядьях

Система содержания почвы включает наличие естественного газона или искусственного залужения.

^ При создании естественного газона после посадки сада почву в междурядьях выравнивают культиватором. При появления вегетирующих высокостебельных сорняков их скашивают. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

^ При создании искусственного газона после культивации высевают травы: овсяница луговая - 15-20 кг/га, мятлик луговой - 15-20 кг/га, овсяница красная - 12-16 кг/га и др., а также смесь из двух-четырех трав - 40-60 кг/га. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

Содержание почвы в приствольных полосах

^ В течение первых 2 лет после посадки почву в приствольной полосе содержат в чистом от сорняков состоянии путем механического их удаления или мульчирования опилками слоем 10-15 см, шириной 1,0-1,2 м.

В садах старше 2 лет в приствольную полосу 1-2 раза за сезон вносят гербициды. Перед внесением гербицидов корневая поросль должна быть удалена. Гербициды вносят в безветренную сухую погоду. Не допускается попадание препарата на штамбы и листья деревьев. Для внесения гербицидов используют опрыскиватели с защитными кожухами.

Расход рабочего раствора – 200 л/га обрабатываемой площади; скорость движения трактора – 5-6 км/ч; скорость ветра – не более 3 м/сек.

Защита от вредителей и болезней

Наличие вредителей и болезней в насаждениях груши определяют путем периодических обследований кварталов сада, учетов численности вредных и полезных насекомых и клещей, наблюдений за динамикой развития вредных организмов с целью построения прогнозов их развития и вредоносности и сопоставления полученных данных с экономическими порогами вредоносности.

Против вредителей и болезней насаждения груши опрыскивают препаратами, включенными в Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь.

Формирование деревьев

После посадки проводят формирующую обрезку. Весной после посадки однолетки обрезают на высоте 80-90 см от земли. У двухлетних саженцев все разветвления до высоты 50 см удаляют, проводник укорачивают на 40 см от верхней боковой ветви нижнего яруса, состоящего из 4-6 ветвей, для формирования следующего яруса из 3-4 ветвей.

Груша нуждается в отгибании побегов до горизонтального положения. В мае или июне при достижении длины побегов 15 см их отгибают до горизонтального положения, применяя прищепки. Во второй половине лета побеги пригибают с помощью шпагата.

Весной второго года побеги, образовавшие острый угол отхождения, вырезают. Проводник укорачивают на высоте 40 см от верхней ветви предыдущего яруса.

На третий год после посадки и в последующие на горизонтальных побегах оставляют на плодоношение более слабые побеги длиной до 30 см. Более сильные побеги длиной 40-50 см обрезают на несколько глазков от их основания. Слишком сильные побеги вырезают на кольцо. проводник также укорачивают до 40 см.

при формировании кроны основное внимание уделяют господствующему положению проводника, отрастающие на ветвях побеги отгибают до горизонтального положения, удаляют вертикальные сильно растущие побеги и конкуренты проводника.

Удобрение сада

В первые 3-4 года в насаждениях груши ежегодно вносят азотные удобрения в дозе 40-60кгд.в./га: до начала цветения - половина дозы; через две недели после цветения – остальное количество.

при слабом росте деревьев применяют более высокие дозы.

При подмерзании корневой и надземной частей, ослабленном росте, повреждении болезнями и вредителями проводят некорневые подкормки 0,5%-ным раствором мочевины: первая подкормка – через 10-14 дней после цветения, вторая подкормка – через 1-2 недели после первой с добавлением хлористого калия.

фосфорные и калийные удобрения вносят на основании почвенной и листовой диагностики.

Потребность в микроэлементах обеспечивается некорневыми подкормками.

Для повышения завязываемости плодов используют микроудобрения, содержащие бор. Подкормку проводят однократно до или во время цветения.

Для улучшения качества плодов и их устойчивости к механическим повреждениям проводят 4-кратное некорневое внесение микроудобрения Эколист сады в дозе 3-8 л/га или его аналогов согласно рекомендациям фирм-производителей (первая обработка - в начале формирования завязей плодов, вторая и следующие - с интервалом 14 дней).

Для улучшения хранения плодов проводят обработку солями кальция. Кратность обработки – 4-6 раз за сезон: первая – 0,5%-ным раствором через три недели после цветения, вторая – 0,8%-ным раствором через две недели после первой, третья и последующие – 1,0%-ным раствором с интервалом 14 дней. Норма расхода рабочего раствора - 1000 л/га; скорость движения трактора – 5-6 км/ч, скорость ветра - не более 3 м/сек.

Некорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами.

Обрезка кроны плодоносящих деревьев

Обрезка кроны предусматривает господствующее положение проводника: удаляют сильно растущие вертикальные побеги и конкуренты проводника; удаляют побеги в зоне штамба; в кроне оставляют равномерно распределенные в пространстве побеги, растущие в положении, близком к горизонтальному; для предупреждения оголения боковые побеги длиной более 60 см на 1/3 укорачивают; рост нижних ветвей не ограничивают до заполнения отведенного дереву пространства; удаляют свисающие ветви.

Горизонтальные ветви на стыках крон соседних деревьев переводят на боковое ответвление или подрезают во избежание загущения.

В дальнейшем сформированную крону удерживают в размерах, определенных схемой посадки. Полускелетные ветви, конкурирующие по толщине с проводником, удаляют или переводят на слабое боковое ответвление. Нижний ярус ветвей должен быть длиннее, чем средний и верхний. Сохраняют соподчинение ветвей.

Срезанную древесину удаляют с приствольной полосы, измельчают в междурядьях косилкой-измельчителем.

Уборка урожая

Ожидаемый урожай определяют визуально выборочным методом за 3-4 недели до среднемноголетней даты уборки.

составляют план-график уборочных работ с указанием сроков проведения и объема работ, требуемого количества рабочей силы, тары, транспортных средств, уборочного инвентаря.

оптимальные сроки уборки определяют по внешнему виду плодов, легкости их отделения, состоянию семян и йодкрахмальной пробе.

При появлении первых опавших плодов ежедневно контролируют степень зрелости груш для корректировки графика уборки.

Для сбора плодов используют плодосборные сумки с отстегивающимся дном.

Уборку проводят поточным способом. Для транспортировки плодов используют контейнеровозы ТКС-1,5, тележки ТТК-3, контейнеры емкостью 250-300 кг, ящики емкостью 20-25 кг.

во время уборки проводят предварительную сортировку груш. Отобранные после первичной сортировки плоды летних и осенних сортов укладывают в отдельные ящики, зимних сортов – в контейнеры и в течение суток отправляют на переработку, хранение или к месту реализации.

Нестандартную продукцию подбирают в контейнеры и вывозят из сада.

На хранение закладывают свежие плоды первого товарного сорта, убранные вручную и соответствующие требованиям ГОСТ 21714-76 «Груши свежие ранних сроков созревания. Технические условия», ГОСТ 21713-76 «Груши свежие поздних сроков созревания. Технические условия».

И.С.Леонович, зав. отделом технологии плодоводства, канд. с.-х. наук;

Н.Г.Капичникова, вед. науч. сотр. отдела технологии плодоводства, канд. с.-х. наук

^ Технология закладки и выращивания сливы

Вид работ

Дополнительные условия

Требования к условиям выращивания

Лучший рельеф для закладки сада – широковолнистый с пологими склонами. Пригодны прогреваемые нижние трети склонов. Участок должен иметь хороший воздушный дренаж (свободный отток холодного воздуха) и быть выровненным (без микро- и макрозападин). Не пригодны участки с большой естественной изрезанностью и расчлененностью, ложбинами и промоинами.

Под закладку промышленных сливовых садов наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными моренными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. мощность перегнойного горизонта - более 18 см, реакция рН - 5,5-7,0. уровень грунтовых вод должен быть не выше 1,5-2,0 м.

Не пригодны для закладки сливового сада торфяно-болотные почвы и если с глубины 50-70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена. Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого. Повторно сливовый сад закладывают через 4-5 лет.

Предпосадочная подготовка почвы

Подготовку почвы под закладку сада, организацию территории проводят аналогично закладке яблоневого сада.

Сорта

Промышленные сорта (Награда неманская, Пердригон, Кромань, Стенли).

Подвои

Подвой семенной - алыча

Посадка сада

Оптимальный срок для посадки саженцев: весной - через 3-5 дней после полного оттаивания почвы.

Продолжительность посадки - 10-15 дней. Схемы посадки - 4,0-4,5 х 2,0-3,0 м.

Требование при посадке: место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 5 см над поверхностью почвы.

После посадки саженцы поливают. Норма расхода воды – 20-30 л на 1 дерево. При необходимости проводят повторный полив при той же норме расхода воды.

При определении требуемого количества посадочного материала страховой фонд должен составлять не менее 10% от необходимого.

Содержание почвы в междурядьях

Система содержания почвы включает наличие естественного газона или искусственного залужения.

^ При создании естественного газона после посадки сада почву в междурядьях выравнивают культиватором. При появлении вегетирующих высокостебельных сорняков их скашивают. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

^ При создании искусственного газона после культивации высевают травы: овсяница луговая - 15-20 кг/га, мятлик луговой - 15-20 кг/га, овсяница красная - 12-16 кг/га и др., а также смесь из двух-четырех трав - 40-60 кг/га. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

Содержание почвы в приствольных полосах

^ В течение первых 2 лет после посадки почву в приствольной полосе содержат в чистом от сорняков состоянии путем механического их удаления или мульчирования опилками слоем 10-15 см, шириной 1,0-1,2 м.

В садах старше 2 лет в приствольную полосу 1-2 раза за сезон вносят гербициды. Перед внесением гербицидов корневая поросль должна быть удалена. Гербициды вносят в безветренную сухую погоду. Не допускается попадание препарата на штамбы и листья деревьев. Для внесения гербицидов используют опрыскиватели с защитными кожухами.

Расход рабочего раствора – 200 л/га обрабатываемой площади; скорость движения трактора – 5-6 км/ч; скорость ветра – не более 3 м/сек.

Защита от вредителей и болезней

Наличие вредителей и болезней в насаждениях яблони определяют путем периодических обследований кварталов сада, учетов численности вредных и полезных насекомых и клещей, наблюдений за динамикой развития вредных организмов с целью построения прогнозов их развития и вредоносности и сопоставления полученных данных с экономическими порогами вредоносности.

Против вредителей и болезней насаждения яблони опрыскивают препаратами, включенными в Государственный реестр средств защиты растений (пестицидов) и удобрений, разрешенных к применению на территории Республики Беларусь.

Формирование деревьев

В первый год после посадки саженцы укорачивают на высоте 90-100 см. Крона должна состоять из центрального проводника и 6-7 скелетных ветвей. Высота штамба - 60-70 см.

На второй и третий годы центральный проводник укорачивают до 30-45 см над верхней ветвью, а побеги продолжения скелетных ветвей более 60 см укорачивают на 1/3 -1/4 их длины.

Конкуренты проводника, побеги в зоне штамба, побеги с острым углом отхождения, растущие вертикально и внутрь кроны, удаляют на «кольцо».

Ветви должны быть расположены в горизонтальной плоскости или немного приподняты к верху. Толщина ветвей не должна превышать 50% диаметра проводника (ствола).

В последующие годы при обрезке укорачивают только побеги продолжения скелетных ветвей при длине более 60 см и прореживают излишние побеги в кроне.

Высота сформированных деревьев не должна превышать 2,8-3,3 м.

При достижении деревом заданных параметров проводник удаляют переводом на боковую ветвь.

Удобрение сада

В первые 3-4 года в насаждениях сливы ежегодно вносят азотные удобрения в дозе 40-60кгд.в./га: до начала цветения - половина дозы; через две недели после цветения – остальное количество.

при слабом росте деревьев применяют более высокие дозы.

При подмерзании корневой и надземной частей, ослабленном росте, повреждении болезнями и вредителями проводят некорневые подкормки 0,5%-ным раствором мочевины: первая подкормка – через 10-14 дней после цветения, вторая подкормка – через 1-2 недели после первой с добавлением хлористого калия.

Некорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами.

фосфорные и калийные удобрения вносят на основании почвенной и листовой диагностики.

Потребность в микроэлементах обеспечивается некорневыми подкормками.

Для повышения завязываемости плодов используют микроудобрения, содержащие бор. Подкормку проводят однократно до или во время цветения.

Для улучшения качества плодов и их устойчивости к механическим повреждениям проводят 4-кратное некорневое внесение микроудобрения Эколист сады и кальциевой селитры.

Сроки проведения подкормок: первая – в конце опадения лепестков 3-8 л/га микроудобрения эколист сады и 5 кг/га кальциевой селитры; вторая – через 10 дней аналогично первой; третья – за 4 недели до сбора урожая 3-5 л/га микроудобрения Эколист сады и 10 кг/га кальциевой селитры; четвертая – за 2 недели до сбора урожая 10 кг/га кальциевой селитры. Норма расхода рабочего раствора - 1000 л/га; скорость движения трактора – 5-6 км/ч, скорость ветра - не более 3 м/сек.

Некорневые подкормки можно совмещать с опрыскиванием инсектицидами и фунгицидами.

Обрезка кроны плодоносящих деревьев

Обрезка кроны предусматривает господствующее положение проводника: удаляют сильно растущие вертикальные побеги и конкуренты проводника; удаляют побеги в зоне штамба; в кроне оставляют равномерно распределенные в пространстве побеги, растущие в положении, близком к горизонтальному; рост нижних ветвей не ограничивают до заполнения отведенного дереву пространства; удаляют свисающие ветви.

Горизонтальные ветви на стыках крон соседних деревьев переводят на боковое ответвление или подрезают во избежание загущения.

В дальнейшем сформированную крону удерживают в размерах, определенных схемой посадки.

Срезанную древесину удаляют с приствольной полосы, измельчают в междурядьях косилкой-измельчителем.

Уборка урожая

Визуально выборочным методом предварительно определяют урожай.

составляют план-график уборочных работ с указанием сроков проведения и объема работ, требуемого количества рабочей силы, тары, транспортных средств, уборочного инвентаря.

В зависимости от назначения плоды сливы снимают в разной степени зрелости. Для транспортировки и хранения уборку осуществляют за 5-7 дней до потребительской зрелости. Для переработки уборку плодов проводят при достижении ими съемной зрелости.

Для уборки используют ведра емкостью 5-8 кг. Для съема плодов с верхних частей крон используют алюминиевые лестницы ЛС-2, ЛСП-2, ЛСУ-3,5, ЛП-4.

Непосредственно во время уборки производят предварительную сортировку плодов по товарным сортам согласно ГОСТ 21920-76 «Слива и алыча крупноплодная свежие. Технические условия». Плоды укладывают в ящики или лотки емкостью 5-10 кг. Дно и торцы тары обязательно выстилают бумагой, которую выпускают за край так, чтобы ею можно было прикрыть уложенный верхний слой.

Ящики на поддонах с учетом товарных сортов устанавливают на контейнеровоз ТКС-1,5 и доставляют в хранилище или к месту реализации.

Опавшие и нестандартные плоды подбирают после уборки рядов в отдельные ящики, которые вывозят из сада.

И.С.Леонович, зав. отделом технологии плодоводства, канд. с.-х. наук;

Н.Г.Капичникова, вед. науч. сотр. отдела технологии плодоводства, канд. с.-х. наук

^ Технология закладки и выращивания алычи крупноплодной

Вид работ

Дополнительные условия

Требования к условиям выращивания

Лучший рельеф для закладки сада – широковолнистый с пологими склонами. Пригодны прогреваемые нижние трети склонов.

Участок должен иметь хороший воздушный дренаж (свободный отток холодного воздуха) и быть выровненным (без микро- и макрозападин).

Не пригодны участки с большой естественной изрезанностью и расчлененностью, ложбинами и промоинами.

Под закладку промышленных алычовых садов наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными моренными суглинками или слоистыми отложениями с преобладанием супеси. Мощность перегнойного горизонта - более 18 см, реакция рН - 5,5-7,0. уровень грунтовых вод должен быть не выше 2,0 м.

Не пригодны для закладки сада влажные тяжелые суглинистые, торфяно-болотные почвы и если с глубины 50-70 см начинается песок или глинисто-песчаная морена.

Недопустима закладка нового сада сразу после раскорчевки старого. Повторно алычовый сад закладывают через 4-5 лет.

Предпосадочная подготовка почвы

Подготовку почвы под закладку сада, организацию территории проводят аналогично закладке яблоневого сада.

Сорта

Промышленные сорта (Найдена, Комета, Мара, Асалода).

Подвои

Подвой семенной - алыча

Посадка сада

Оптимальный срок для посадки саженцев: весной - через 3-5 дней после полного оттаивания почвы.

Продолжительность посадки - 10-15 дней. Схемы посадки - 4,0-4,5 х 2,0-3,0 м.

Требование при посадке: место прививки у саженцев должно быть на высоте не менее 5 см над поверхностью почвы.

После посадки саженцы поливают. Норма расхода воды – 20-30 л на 1 дерево. При необходимости проводят повторный полив при той же норме расхода воды.

При определении требуемого количества посадочного материала страховой фонд должен составлять не менее 10% от необходимого.

Содержание почвы в междурядьях

Система содержания почвы включает наличие естественного газона или искусственного залужения.

^ При создании естественного газона после посадки сада почву в междурядьях выравнивают культиватором. При появления вегетирующих высокостебельных сорняков их скашивают. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

^ При создании искусственного газона после культивации высевают травы: овсяница луговая - 15-20 кг/га, мятлик луговой - 15-20 кг/га, овсяница красная - 12-16 кг/га и др., а также смесь из двух-четырех трав - 40-60 кг/га. В дальнейшем травостой при высоте 10-15 см подкашивают. Скошенную измельченную траву оставляют на месте в качестве мульчи.

Содержание почвы в приствольных полосах

^ В течение первых 2 лет после посадки почву в приствольной полосе содержат в чистом от сорняков состоянии путем механического их удаления или мульчирования опилками слоем 10-15 см, шириной 1,0-1,2 м.

В садах старше 2 лет в приствольную полосу 1-2 раза за сезон вносят гербициды. Перед внесением гербицидов корневая поросль должна быть удалена. Гербициды вносят в безветренную сухую погоду. Не допускается попадание препарата на штамбы и листья деревьев. Для внесения гербицидов используют опрыскиватели с защитными кожухами.

Расход рабочего раствора – 200 л/га обрабатываемой площа

www.ronl.ru

Биологические основы и технология выращивания плодовых культур

Лекция № 13.

Количество часов: 2

Биологические основы и технология

выращивания плодовых культур

1.  Яблоня, значение, биология, выращивание

2.  Биолого-хозяйственные особенности и агротехника выращивания вишни

1.  Яблоня, значение, биология, выращивание

В группе семечковых важнейшее место занимает яблоня. Химический состав плодов яблони характеризуется сбалансированностью в них основных элементов - сахаров, пектиновых веществ, органических кислот. В яблоках содержатся следующие витамины - А, В1, В2, С, РР. Потребление яблок в свежем и печеном виде укрепляет организм, повышает иммунитет. Пектиновые вещества, которыми богаты яблоки, хорошо связывают и обезвреживают бактериальные токсины, ядовитые вещества, а затем выводят их из организма. Наибольшее количество пектина содержат печеные плоды. Яблоки и получаемый из них сок полезны при заболеваниях почек, мочевого пузыря, артритах, водянке, отеках. Большое количество клетчатки, содержащейся в этих фруктах, усиливает перистальтику кишечника. Яблоки обладают также общеукрепляющим действием. Настой листьев яблони помогает при простудных заболеваниях, кашле. Яблоки пригодны для различных видов переработки. Из них делают компот, джем, повидло, варенье, соки, уксус, пастилу. Сами фрукты можно употреблять в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.

Яблони можно высаживать как весной (в апреле - первой декаде мая), так и осенью (в октябре). Осенняя посадка имеет ряд преимуществ. Относительно постоянный температурный режим осенью создает благоприятные условия для образования новых корней у высаженных растений, так что весной они уже будут готовы к полноценному росту.

Подготовка посадочных ям. Ямы необходимо готовить заблаговременно, за две недели до посадки. Их ширина должна составлять 1-1.5 м, а глубина - 0.5-0.7 м. На торфяных почвах посадочные ямы могут быть чуть меньше. Посадочные ямы не копают при посадке деревьев на земляных холмиках, когда грунтовые воды проходят на глубине 1-1.5 м от уровня земли. Если почва на участке преимущественно бедная (песчаная, тяжелая глинистая, кислая торфяная), то при посадке растений необходимо использовать завозную почву. Если же почва на участке плодородна, то при выкапывании посадочной ямы плодородный верхний слой выбрасывают в одну сторону, а неплодородный нижний - в другую. Затем яму заполняют почвой верхнего слоя, добавляют 3-4 ведра органических удобрений и перемешивают их между собой.

Стенки ямы делают отвесными, дно необходимо перекопать и разрыхлить на глубину штыка лопаты. Если почва песчаная или торфяная, то на дно посадочной ямы следует положить слой глины толщиной 7-10 см, это будет способствовать улучшению водного режима. В нетронутое дно посадочной ямы вбивают на глубину 10-15 см. кол так, чтобы он имел устойчивое положение. Затем яму заполняют почвой и удобрениями.

Подготовка растений к посадке.Перед посадкой растения необходимо осмотреть, обрезать секатором или острым ножом поврежденные и больные ветки и корни до здорового места. Корни обрезают так, чтобы срез был направлен вниз. Если саженцы подсохли, их необходимо поставить на 1-2 суток в воду, а перед посадкой - в глиняную или почвенную болтушку (смесь глины или почвы с водой в пропорции 1:1). Если саженцы завезенные осенью намечено посадить лишь весной, их необходимо прикопать на зиму. Для зимней прикопки выделяется специальный прикопочный участок на сухом, незатопляемом и защищенном от ветра месте. Деревца и кустарник прикапывают в канавку в наклонном положении (под углом 45є), кронами на юг и присыпают почвой на 1/3-1/2 стволика. Глубина прикопки - 40-50 см.

Стенка канавы, к которой прилегают саженцы, делается наклонной. После укладки ряда саженцев их нужно присыпать почвой, тщательно заполняя ею все промежутки между корнями. Почву затем следует уплотнить и полить. Прикопанный материал необходимо также защитить от грызунов, для чего следует обложить его еловыми ветками.

Расстояние между саженцами. Сорта яблони, деревья которых имеют более крупные кроны (Антоновка обыкновенная, Анисы, Бабушкино, Осеннее полосатое, Коричное полосатое), размещают на расстоянии 6х6 или 6х5 м. Яблони скороплодных сортов, с меньшими размерами крон (Папировка

vunivere.ru

• 
  Сообщение о растении роза
• 
  Растения кустовые для сада
• 
  Кустовые растения для сада
• 
  Исчезающие растения владимирской области
• 
  Туя это голосеменное растение
• 
  Клумбы из вечнозеленых растений
• 
  Влияние соли на растения
• 
  Байер средства защиты растений
• 
  Сообщение о пользе растений
• 
  Как нарисовать растение кабачок
• 
  Что такое стратификация растений