Получение черенков из корней деревьев. Размножение корневыми черенками растений
Размножение корневыми черенками
Осенью до наступления заморозков материнское растение выкапывают из земли и один из главных его корней срезают у основания. Толстую часть корня разрезают на несколько отрезков. При делении корня на части необходимо соблюдать направление его естественного роста. Каждый отрезок должен быть не менее 5—7 см в длину, иначе он может оказаться нежизнеспособным. На зиму полученные корневые отрезки или черенки помещают в ящик с влажным песком или легким земельным субстратом на основе торфа. Корневые черенки втыкают в субстрат вертикально, соблюдая направление роста, или укладывают горизонтально, присыпают землей и держат в достаточно прохладном, но защищенном от мороза месте, например в подвале или погребе. Ни в коем случае нельзя допустить перемерзания черенков, иначе они погибнут. Корневые отрезки можно не прикапывать в песок или землю, а хранить в течение
Деление корнеклубней георгины
1. Гнездо корнеклубней разрезать на части так, чтобы каждая часть имела кусочек корневой шейки.
2. Если отделенный корнеклубень имеет две или
более почек (глазков), его можно разрезать вдоль еще на две части. Каждая деленка должна иметь 1—2 почки или ростка. Срезы присыпать древесной золой
зимы завернутыми в ткань или бумагу и следить, чтобы они не отсырели. Весной емкость с посаженными корневыми черенками переносят в умеренно теплое место и дают им прорасти. Непосаженные черенки сажают в горшки и также дают прорасти при относительно теплой температуре. Когда ростки окрепнут, их закаливают, как рассаду, и переносят в открытый грунт.
Подземные органы цветочных культур имеют разное строение. Это могут быть клубни и схожие с ними корнеклубни, луковицы и клубнелуковицы. В зависимости от строения этих подземных побегов растений различаются и способы их размножения. Клубнями и корнеклубнями размножают такие декоративные цветочные культуры, как георгины, клубневая бегония, цикламен и многие другие. Клубни маточных растений
Размножение луковицами
У донца луковицы образуются луковички-детки, которые отделяют и высаживают, используя в качестве материала для размножения луковичных декоративных культур
выкапывают осенью, просушивают, очищают от земли, проверяют, нет ли поврежденных или подгнивших участков и хранят в песке или просто завернутыми в несколько слоев бумаги при низкой температуре (не более 7— 9 °С.) и влажности воздуха 60—70 %. В марте растения высаживают в ящики с легким земельным субстратом и проращивают при температуре 20 °С. Через 2—3 недели проращенные клубни делят на части, каждая из которых должна иметь кусочек корневой шейки и два-три сильных хорошо развитых ростка. Срезы разделенных частей клубня посыпают для дезинфекции древесной золой и высаживают на новое место. Размножение луковицами характерно для так называемых луковичных растений: тюльпана, нарцисса, лилии, гиацинта и других. Луковицы выкапывают по окончании периода вегетации и отделяют образовавшихся у донца луковицы деток, просушивают, сортируют и хранят до сентября в сухом не слишком жарком месте. Собственно эти луковички-детки и являются тем материалом, которым размножают луковичные растения. Продуктивность образования луковицей растения деток зависит от вида растения, сорта и условий произрастания. Взрослые луковицы, например тюльпана, образуют за год до 3—5 деток, пролески — до 5 деток, лилии — до 6, а гиацинт — лишь 2.
Некоторые цветочные культуры, такие как гладиолус, шафран или крокус, безвременник, размножают клубнелуковицами, подземными побегами, похожими на луковицу, но по строению напоминающими клубень. Этот вегетативный орган растения сочетает в себе признаки луковицы и клубня и поэтому допускает два способа размножения: детками, как
Деление клубнелуковицы
Крупную хорошо развитую клубнелуковицу, имеющую не одну почку, можно разделить на две и более частей так, чтобы каждая содержала хотя бы одну почку возобновления
луковица, и делением на части, как клубень. У донца нарастающей клубнелуковицы образуются маленькие луковички-детки, которые отделяют и рассаживают. Крупные луковицы ценных сортов культур также можно делить на части, содержащие хотя бы одну почку, и использовать в качестве посадочного материала. Растения, образующие самопроизвольно укореняющиеся ростки, такие как рудбекия, геле-ниум, хризантема, размножают корневыми отпрысками, которые отделяют от маточного растения весной и пересаживают на новое место. При этом соблюдают все общие правила обращения с молодыми растениями при посадке.
Посадка деревьев и кустарников
Лучшим временем для посадки лиственных деревьев и кустарников, сбрасывающих листву на холодный период, является осень или ранняя весна, то есть время покоя, наступающего в момент перерыва вегетации. Для посадки почву необходимо готовить заранее, удобрять и рыхлить ее, создавая благоприятную среду для корней деревьев, особенно на начальном этапе укоренения молодого растения. Выкапывая посадочную яму, следует учесть объем корневой системы, которая должна свободно размещаться в яме-, корни не должны загибаться, быть скрученными или направленными вверх из-за недостатка пространства. Боковым и мочковатым корням, обеспечивающим всасывание в полном объеме влаги и питательных веществ, необходимо пространство, они не должны быть пережаты или сломаны. К тому же чем больше размер посадочной ямы, тем больший объем питательной удобренной земли войдет в нее и создаст благоприятную среду для роста дерева. Для крупного дерева диаметр посадочной ямы должен составлять 1 — 1,5 м и глубина 0,8—1 м. Для небольших саженцев размеры ямы могут быть меньше.
Сроки посадки
Лиственные деревья предпочтительно сажать в момент перерыва вегетации, то есть ранней весной до распускания листьев или осенью после опадания листвы.
«Лучшим сроком осенней посадки считается середина сентября и весь октябрь, но ориентироваться следует на конкретные погодные условия осени.
Весенняя посадка осуществляется после оттаивания почвы, что в умеренных широтах обычно происходит в середине апреля—начале мая.
На влажных, тяжелых и уплотненных почвах рекомендуется высаживать деревья весной.
В местности с ранними суровыми зимами также предпочтительно высаживать саженцы весной.
Теплолюбивые деревья и кустарники высаживают весной после поздних весенних заморозков, так как при осенней посадке они могут не пережить зиму.
При посадке деревьев весной необходимо удостовериться, что земля оттаяла и не имеет промерзших участков.
Не рекомендуется высаживать деревья в период затяжной дождливой погоды, в момент заморозков или сухую жаркую погоду.
. Хвойные и вечнозеленые растения следует высаживать поздней весной, в конце лета или начале осени, чтобы они успели укорениться и в зимнее время питали надземную часть влагой.
При выкапывании посадочной ямы следует верхний гумусный слой почвы аккуратно снять лопатой и отложить в сторону, можно для этих целей расстелить рядом брезент или плотную пленку, чтобы место посадки было опрятным. Это делается для того, чтобы не смешивать плодородный слой с основной массой выбранной из ямы земли и после окончания посадки уложить его на прежнее место. Уплотненную и бедную гумусом почву из ямы следует надлежащим образом подготовить для засыпки: размельчить и смешать с компостом в равных долях, но ни в коем случае не использовать даже перепревший навоз, так как он вступит в непосредственный контакт с оголенными корнями растения и может повредить их. Рекомендуется также внести порцию необходимых минеральных или органических удобрений, чтобы повысить питательные свойства почвы. Дно ямы следует тщательно разрыхлить лопатой, вилами или даже ломом, если почва слишком уплотнена. Эта операция особенно необходима для тяжелых глинистых почв, иначе корни дерева окажутся в непроницаемом пространстве и им будет трудно пробиться за пределы посадочной ямы. После разрыхления дно ямы необходимо покрыть полноценным слоем компоста, можно добавить перепревшие растительные остатки, солому, органические материалы, например костную муку. Когда посадочная яма подготовлена, можно приступать непосредственно к посадке дерева.
Важно учитывать, что место прививки плодового дерева должно находиться выше уровня почвы, иначе из него начнут расти боковые корни, что вызовет дополнительный расход влаги, питательных веществ и внутренних сил растения, которое будет затрачивать впустую необходимую ему энергию развития. Поэтому размещать дерево в посадочной яме с учетом его последующего проседания следует так, чтобы место прививки находилось на расстоянии 10 см над уровнем земли.
Процесс посадки — это всегда определенный стресс для растения, от которого потребуются силы, чтобы восстановиться и начать рост на новом месте, поэтому растение перед посадкой необходимо готовить. Прежде всего, дерево за несколько часов до посадки или даже накануне необходимо поставить в воду так, чтобы была покрыта вся корневая система. Растение напитается водой, создаст необходимый запас влаги в тканях, легче перенесет восстановительный период, быстрее укоренится и приживется. Особенно это касается саженцев с незащищенными оголенными корнями, имеющими тенденцию к пересыханию. Перед посадкой слишком длинные или тонкие корни нужно укоротить, гладко обрезав секатором, это будет стимулировать рост боковых корней и создаст разветвленную структуру корневой системы. Срез следует для дезинфекции присыпать золой.
Основные правила посадки деревьев
Почву для посадки деревьев необходимо готовить заранее, рыхля и удобряя ее. Перед посадкой необходимо проверить, не слишком ли сырая почва, не промерзла ли она.
Дерево перед посадкой следует поставить на несколько часов в воду, чтобы корневая система напиталась влагой и растение легче перенесло посадку.
Слишком длинные, поврежденные или отмершие корни дерева перед посадкой необходимо гладко срезать.
Сделать посадочную яму такого размера, чтобы корневая система дерева свободно размещалась в ней, корни не заламывались, не скручивались и не были направлены вверх.
Тщательно подготовить посадочную яму: разрыхлить дно ямы, особенно если почва глинистая и уплотненная, затем покрыть дно слоем сырого компоста со смесью удобрений.
выбранную из посадочной ямы землю смешать с компостом, минеральными и органическими удобрениями, песком или пылевидным кремнеземом для улучшения структуры почвы. Не следует вносить навоз.
Растение в посадочной яме разместить строго вертикально так, чтобы место прививки находилось на 10 см выше уровня земли.
Рекомендуется проводить посадку дерева вдвоем, чтобы один человек поддерживал ствол вертикально, а другой засыпал яму.
;> Засыпать яму подготовленной удобренной почвой следует равномерно, чтобы не образовы- валось пустот, в процессе засыпки два-три раза уплотнить почву в яме, чтобы обеспечить дереву прочное положение в земле.
Уплотнять почву в посадочной яме следует осторожно, чтобы не обломить корни дерева.
Рекомендуется во время засыпки ямы осуществлять промежуточный полив, чтобы вся масса земли равномерно пропиталась влагой, тогда будет обеспечен хороший контакт корневой системы с почвой.
После окончания посадки еще раз уплотнить землю и сформировать поливочный круг.
Для создания поливочного круга необходимо сформировать насыпь в виде валика высотой 5-7 см по всей окружности, поверхность круга покрыть мульчирующим органическим слоем из сырого компоста, перепревшего навоза, травы, соломы, коры, который защитит почву от излишнего пересыхания и будет служить источником питательных вещест». .,.,
После окончания посадки дерево обильно полить.
Для поддержки саженец подвязать к укрепленному в земле деревянному колу с помощью мягкого натурального материала, не травмирующего нежную кору молодого дерева.
Посадка лиственных деревьев
1. Саженцы с оголенными корнями за несколько часов до посадки поставить в воду, чтобы, они напитались влагой и легче перенесли процесс посадки. Длинные, поврежденные, отмершие части корней гладко обрезать.
2. В дно посадочной ямы, вбить деревянный кол, который будет служить опорой дереву. Чтобы кол прочно держался в земле
и обеспечивал устойчивость дерева, он должен углубиться в дно ямы на 30—40 см.
3 — Посадить дерево строго вертикально, свободно разместив корни в посадочной яме. Глубина посадки не должна превышать прежней глубины произрастания. Место прививки должно располагаться на 10 см выше уровня земли. Засыпать яму землей предварительно не до самого верха и полить дерево. 4. Засыпать яму землей до конца, уплотнить ее, сформировать поливочный круг и еще раз обильно полить саженец. Подвязать дерево к деревянной опоре, используя мягкий материал, петлей в виде восьмерки и сформировать поливочный круг
Необходимо также обрезать поврежденные расщепленные, измочаленные или надломленные корни до здоровой ткани. Таким же образом нужно поступить со слишком длинными корнями, выходящими за пределы земляного кома.
Целесообразно осуществлять посадку деревьев вдвоем, чтобы один человек удерживал ствол дерева в строго вертикальном положении, а второй засыпал посадочную яму подготовленной землей. Заполнять яму надо равномерно, следя, чтобы земля распределялась по всей площади и не образовывались пустоты. В процессе засыпания ямы до окончательного ее заполнения почву нужно пару раз уплотнить, чтобы дерево крепко держалось в земле. Однако нельзя слишком утрамбовывать землю, чтобы не повредить и не обломить корни. После окончания посадки землю необходимо еще раз уплотнить и сформировать вокруг дерева
поливочный круг. Для этого следует сделать небольшую насыпь в виде валика высотой 5— 7 см по всей окружности, площадь внутри круга покрыть перепревшим навозом, сырым компостом или мульчирующим слоем и тщательно полить дерево. Рекомендуют также поливать дерево в процессе засыпки ямы, чтобы вся толща земли была равномерна увлажнена. Молодое дерево нужно укрепить с помощью деревянного кола, который можно вбить в дно ямы перед посадкой или после ее окончания, когда земля немного просядет. Кол забивают на некотором расстоянии от ствола и петлей в виде восьмерки подвязывают дерево к колу. Для подвязки лучше использовать натуральную веревку, лыко, резиновую ленту или другой материал, не повреждающий молодую кору саженца.
Все сказанное выше справедливо и для посадки кустарников, только должна быть сделана
/. Опорой для кустарника может служить натянутая в два ряда проволока. 2. Рядовые опоры, как следует из названия, применяются при рядовых посадках, обеспечивая устойчивость насаждений штамбовых сортов, поддерживая нижнюю часть их кроны.
3. Треугольные опоры хорошо зарекомендовали себя при посадках высокоштамбовых пород плодовых деревьев, они очень надежны и могут стать хорошей поддержкой для молодых несформировавшихся саженцев
поправка на размер высаживаемых растений. Кроме деревянного кола в качестве опоры можно использовать различные конструкции, например рядовые опоры при посадке молодых невысоких саженцев в ряд или треугольные опоры, обеспечивающие дереву поддержку со всех сторон.
Похожие статьи
Размножение корневыми черенками. Огород и сад для лентяев
Размножение корневыми черенками
Корневыми обрезками легко размножаются многие плодовые растения, в т. ч. яблоня, груша и др. семечковые. По сравнению с зеленым черенкованием размножение корневыми черенками проще, однако трудность заключается в заготовке и ограниченности исходного материала.
Наиболее приемлем этот вид размножения растений в питомниках, где ежегодно выкапывают молодые растения, и поэтому заготовка кусочков корней несложна.
Заготавливают черенки осенью, в южных районах – зимой или ранней весной. Диаметр черенков должен быть не менее 5 мм, лучше 8–12 мм, длина 10–20 см.
Для запоминания полярности корня верхнюю его часть срезают перпендикулярно черенку, а нижнюю – под углом 45 °. Хранят черенки в подвале (в песке, опилках) при регулярном увлажнении либо прикапывают в почве. Лучшая температура хранения 0–4 °С. Высаживают черенки вертикально либо слегка наклонно (рисунок 66). Верхние срезы засыпают крупнозернистым песком.
Рис. 66. Размножение корневыми черенками
Укореняются обычно не больше 50–70% черенков.
Поделитесь на страничкеСледующая глава >
garden.wikireading.ru
Корневое черенкование | Блог Валерия Жданова
Корневое черенкование это один из способов размножения крупных растений.
Корневое черенкование применяется, как правило, при размножении крупных растений с хорошей разветвленной корневой системой. Нет смысла так размножать однолетки с мочковатыми корнями. У них корешки слишком слабые и тонкие.
Нарезку корневых черенков и уход за ними делают так же, как размножая побегами наземными. Но при этом корневые черенки погружают в субстрат почти полностью, оставив лишь его верхнюю часть (всего 2-3 сантиметра над поверхностью), а верхний срез замазывают садовым варом или пластилином.
Относительно прост и надежен способ размножения растений отводками. Такой способ применяется к растениям с гибкими стеблями, которые образуют корневую систему при соприкосновении с влажной почвой. Для того чтобы укоренить побег его присыпают почвой и прижимают к земле крючками или проволокой. Ветка чем моложе, тем она укореняется быстрее. Чтобы корешков появилось больше, нужно создать высокую влажность почвы и поддерживать ее этом состоянии. Можно укорененную ветку на несколько дней накрыть сверху стеклом или фанеркой. Хорошо размножаются отводками черная смородина, крыжовник, многие корневые подвои яблони и других культур.
Можно брать черенки от корней собственного непривитого растения. Для чего следует осторожно подальше от штамба откопать горизонтальный корень диаметром 6-8 миллиметров. Приподняв периферийный конец корня, часть его отрезать от материнского растения и отметить это место. Корень необходимо поливать в сухую погоду и снимать с него корку, пока не появятся зеленые побеги, они то и дадут начало новому растению.
Осенью его следует выкопать и высадить отдельно на постоянное место или в питомнике, на доращивание. Можно для размножения корневыми черенками применить такой способ. Отрезают черенки от маточного растения и размещают для укоренения под углом 30-45° в плодородной земле. Нарезают черенки не короче 10-15 см. Произведя посадку необходимо присыпать их сверху влажным торфом или перегноем. При этом способе формирование новых растений несколько замедляется, но способ надежен там, где отсутствуют резкие колебания влажности и температуры. Если из земли рядом с маточным растением вырастает новый побег, то осенью его следует осторожно очистить от верхнего слоя почвы, вместе с частью корня отрезать от маточного растения и пересадить в новое место. Этот способ размножения — корневыми отпрысками - применяется тогда, когда необходимо быстро получить новые экземпляры малины.
Также распространен способ размножения растений отрезками корневища, которое разрезают на несколько частей. Место пореза присыпают древесным углем или промывают раствором марганцовки. Отрезки корневища могут сформировать новое растение лишь в том случае, если на них есть живые и не поврежденные глазки. Для того чтобы глазки проросли, все корневище можно вначале выдержать в теплом помещении. После этого легче отделить и отделить от корневища небольшие кусочки со здоровыми почками, которые тронулись в рост. Этим способом легче быстро размножить те растения, которые имеют хорошо развитое корневища. Крыжовник и смородина также легко размножаются делением кустов. Отрезанные дочерние растения для укоренения размещают на хорошо освещенных участках во влажную плодородную почву.
В тропических районах некоторые виды плодовых растений могут разрастаться под открытым небом, образуя воздушные корни на огромных ветвях. При этом корни спускаются на землю с большой высоты. Внедрившись в почву, корни обеспечивают материнское дерево пищей и запасом воды. Глядя со стороны кажется, что перед нами, открывается зеленый массив, извиваясь змеевидными корнями, а на самом деле это одно большое дерево. Именно на этой способности растений к выживанию основан способ размножения воздушными отводками. При этом способе на активно растущей ветке, отступив на несколько междоузлий от конца, делается садовым ножом глубокий надрез, сверху вниз, почти до сердцевины ветви. Разрез слегка раскрывается, и в него вставляется небольшая лучинка или кусок пластмассы. Берется небольшой пластмассовый стаканчик и разделяется на две части. Заполнив обе половинки влажной плодородной землей, наполовину «разбавленной» песком, их закрепляют на ветке в месте надреза, который оказывается в земле. Надо следить, чтобы почва не пересыхала,увлажнять ее через 2-3 дня, но так, чтобы избытка воды не было. За месяц на месте пореза в земле должны образоватся корни. Сейчас нужно секатором отрезать укоренившуюся веточку вместе со стаканчиком, после чего осторожно разломить половинки, как скорлупу ореха, и пересадить молодое растение на постоянное место. Такие воздушные отводки с корешками успешно можно выращивать с весны до наступления осени.
Чтобы получить чистосортные породы зачастую пользуются одновременно вегетативным и семенным способами размножения: сначала из семян выращивают подвои, уже на которые прививаются трудноукореняющиеся части растений.
По всей земле давно и широко распространилась трансплантация и не только в мире растений. Сейчас и человеку, и животным пересаживают многие органы. Но трансплантация (прививка) особенно успешно применяется для размножения ценнейших и редких видов растений.
Корневое черенкование это один из распространенных способов размножения крупных растений.
← Начало рубрики Следующая статья →
Желаю Вам отличных и стабильных урожаев при любой погоде!
zhdanovpapa.ru
Получение черенков из корней деревьев
Некоторые сорта груши и вишни, а также большинство сортов и форм яблони и все сорта сливы обладают высокой способностью к размножению корневыми черенками. Этот способ размножения прост и удобен.
Корни для черенкования можно заготавливать, начиная с октября вплоть до устойчивого замерзания почвы.
Заготовка корневых черенков
Маточными растениями могут служить выкапываемые одно- или двухлетние деревца, привитые и корнесобственные саженцы при выкопке их в питомнике. А можно специально выращивать растение и пользоваться им для этого с интервалами в 4 года. Такие маточные растения с обрезанными корнями снова высаживают, а корни связывают в пучки и прикапывают в почву. Перед устойчивым ее замерзанием прикопки с корнями и участок, где предполагают прикапывать нарезанные корневые черенки, укрывают торфом или соломой. После этого корни режут на черенки. Можно это сделать в таких же условиях, в которых проводят зимнюю прививку (в помещении), а еще лучше – сразу же после того, как отрезают корни от маточных растений, до замерзания почвы.
Черенки рассортировывают по толщине, связывают в пучки и прикапывают в ящики на глубину 25-30 см. Промерзания прикопок бояться не следует, но очень опасно затопление их водой после таяния снега, когда почва начнет прогреваться. Если проницаемость грунта для воды плохая, желательна прикопка в широкий насыпной бурт земли. В этом случае она должна быть глубже.
Посадка корневых черенков
Посадку корневых черенков следует начинать после того, как почва немного подсохнет и прогреется, то есть одновременно с началом посадки картофеля. Закончить эту работу надо до начала цветения растений соответствующих пород. Предварительно вносят удобрения (как и для семенных подвоев). Дополнительно почву выравнивают (но ни в коем случае не рыхлят) непосредственно перед посадкой черенков.
Корневые черенки высаживают в канавку, ограниченную с одной стороны вертикальной, а с другой – наклонной стенками. К наклонной стенке на 1-2 см ниже уровня почвы прикладывают черенок. Засыпают его вынутой из канавки землей, утаптывая ее слегка ногой. После этого черенки мульчируют торфом.
Чтобы обозначить место посадки, в канавку черенка устанавливают колышек длиной около 30 см, чтобы он возвышался над почвой. После этого утоптанные при посадке черенков междурядья рыхлят. До конца первого лета дальнейший уход заключается в рыхлении земли и прополке всходов.
Размножение отводковых подвоев
При размножении корневыми черенками отводковых подвоев каждый отросший побег на своей заземленной, очень короткой, части образует придаточные корни и может быть отделен от образовавшего его корневого черенка для пересадки в питомник в качестве подвоя. Осенью или ранней весной побеги, достигшие более 20-30 см, вырезают секатором по возможности без захвата верхних концов образовавших их корневых черенков. Вырезание наиболее рослых побегов способствует в течение следующего лета усиленному развитию слабых и образованию новых побегов на черенках.
На второй год осенью корнечеренковые подвои полностью выкапывают. Если почва супесчаная и насыщена влагой, то растения легко выдергиваются из земли вручную.
Побеги, недостаточно развитые, высаживают на доращивание. Для этого делают в почве скважину лопатой, в которую заглубляют нижние концы растений с корнями (примерно на половину длины растений), и, заглубив их в почву на 10-20 см в зависимости от мощности их развития, притаптывают ногами.
sad.usadbaonline.ru
Размножение растений корнями. Часть 3
Размножение корневыми черенками
Уважаемый посетитель, во второй части статьи Вы узнали о том, какие растения могут быть размножены корневыми черенками, как получить качественные черенки корней. В третьей части Вы узнаете, какой длины должны быть корневые черенки, их подготовки к посадке, а также о посадке и дальнейшем уходе за растениями.
Какова же оптимальная величина должна быть у черенка? Если от маточного растения получаем по одному черенку, когда корни отрастают не быстро, то его величина может не иметь особого значения. А вот, когда у маточного растения корни растут быстро, и мы 
можем получить от него больше одного черенка, оптимальный размер их важен. Почему? А потому, что в этом случае, величина черенка должна быть такой, чтобы в нем было достаточно питательных веществ от закладки и развития почек до образования зеленых листьев, а также на поддержание жизнедеятельности самого черенка в процессе регенерации. Эти два момента зависят от времени, необходимом на регенерацию, которое зависит от температурных условий размножения. Так, если мы высадим черенки в открытый грунт зимой, они не будут образовывать побегов до мая. А если поместить посаженные в горшки корневые черенки в специальную тепловую камеру, где температура будет поддерживаться в пределах 18 — 23º C, их регенерация начнется уже через четыре
недели. Значит, черенкам в тепловой камере понадобится меньше запасов питательных веществ для жизнеспособности до начала регенерации, чем тем, которые высадили в открытый грунт. А вот запас на обеспечение начального роста побега в обоих случаях будет одинаковым.
Так как подрезку маточного растения мы проводим за год до черенкования, то толщина вновь развившихся корней примерно будет одинаковой. Значит, длина черенков будет определяться от того, где мы собираемся их высаживать, в открытом или защищенном грунте. Так при высадке в открытый грунт длина черенка должна быть не менее 10 см. Ведь им придется лежать в земле около 16 недель до начала регенерации. В холодном парнике или в не обогреваемой теплице этот срок сокращается до 8 недель. Здесь уже 
можно высаживать корневые черенки длиной в 5 см. Если высаживаем в отапливаемую теплицу или специальную камеру, где температура поддерживается в пределах 18 — 23ºC, достаточно использовать черенки длиной 2 — 3 см.
В процессе высадки корневых черенков не забываем об их полярности. Это очень важно, так как высаженные вертикально, они развиваются очень интенсивно. А черенки, высаженные горизонтально, регенерируют значительно слабее при равных размерах и качестве. Такое бывает, когда в черенке трудно определить, где верх, а где низ. Чтобы не сделать ошибку при посадке, высадив черенок верхушкой вниз, необходимо уже при нарезке черенков верхний конец черенка обрезать поперечным срезом, а нижний косым срезом. Об этом уже упоминалось в предыдущей части статьи. Это особенно необходимо при нарезке коротких черенков, когда и верх, и низ одного диаметра.
Когда черенки правильно нарезаны, необходимо провести с ними защитные манипуляции, от которых зависит их жизнеспособность. Лучшим способом, на данный момент, является обволакивание черенков порошком фунгицида. Это предохранит их от поражения грибковыми заболеваниями, так как, находясь в земле, они страдают от избытка влаги. Черенки помещаем в полиэтиленовый мешок с порошком фунгицида. Завязав мешочек так, чтобы в нем оставалось 
над черенками немного воздуха, его энергично встряхиваем. После чего корневые черенки покрываются слоем фунгицида, и определить где верх и низ у черенков возможно толь при правильной их нарезке. Примерная норма расхода фунгицида, например «каптана», 1 чайная ложка на 100 черенков длиной 2 -3 см.
Удобнее всего высаживать корневые черенки, за исключением крупных травянистых многолетников, в горшки. Субстрат, в который высаживаем корневые черенки, должен их удерживать в вертикальном положении после поливов, защищать от пересыхания, обеспечивать нормальный воздухообмен и содержать достаточно питательных веществ, необходимых для регенерации. Открытый грунт, особенно на достаточно легких почвах, обеспечивает эти условия. В почву холодных парников добавляем торф и крупнозернистый песок. Для горшков используем торфяную почвенную смесь с добавлением суглинка для предотвращения пересыхания субстрата, как буфер. К тому же имеет небольшой запас питания. Горшки подбираем под размер и количество черенков. При посадке расстояние между черенками в горшке должно быть 2,5 — 4 см. Например, в горшок диаметром 9 см помещается около 7 черенков. Засыпав почвенную смесь в горшок, мы ее выравниваем по ободку горшка и слегка уплотняем, понизив уровень на 1 см.
Используя колышек, равномерно по площади горшка делаем отверстия в субстрате такой глубины, чтобы верхушки черенков находились при посадке на уровне почвы. Далее высаженные черенки присыпаем крупнозернистым песком, выравнивая поверхность по краю горшка. Песок своей массой чуть-чуть вдавливает в субстрат верхушки корневых черенков. Для образующейся в дальнейшем верхней почки создается очень благоприятная воздушная среда. Полив при этом не проводим. Горшки выставляем в соответствующие условия (в холодный парник или в специальную камеру и так далее). Как только начнут регенерировать корневые черенки, и тронется в рост побег, растения из горшков пересаживаем. Исключением являются растения, которые плохо переносят пересадку, например, «ромнея коултерн». Корневые черенки данного растения высаживаем в небольшие горшки по 1 — 2, чтобы потом высаживать окрепшее растение вместе с комом субстрата, стараясь не повредить корни.
В дальнейшем при поливах используем минимальное количество воды, чтобы создать наиболее благоприятные условия для развития верхушечной почки. Это снизит вероятность появления гнилостных заболеваний. Часто, образовавшаяся почка формирует стебелек с листьями до образования корневой системы у нового растения. Она образуется позже у основания стебелька и на самом корневом черенке. До появления корней поливы не проводим, предотвращая загнивание.
Когда начинается рост стебля, горшки переносим в хорошо освещенное место. Перед пересадкой в большую емкость или в парник, растения, выращенные в теплой среде (+18-21ºC), необходимо закалить. При дальнейшем росте растения подкармливаем жидкими удобрениями после умеренного полива.
Уважаемый посетитель, следующая статья будет о размножении растений клубневидными корнями. Если информация, изложенная в данной статье, будет полезна вашим друзьям из социальных сетей, делитесь с ними с помощью закладок и кнопок в конце статей. До встречи на нашем сайте.
usadba2012.com
Размножение корневыми черенками | Супер сад
Размножение корневыми черенками
При размножении растений с помощью корневых черенков очень важно знать об их способности образовывать почки в разное время года. Известно, что существуют сезонные изменения в способности корней формировать стеблевые почки. И поэтому размножать растения таким способом в неблагоприятное время года не имеет смысла. Возможно, именно эта изменчивость в побегообразовательной способности растений и привела к той неопределенности, которая свойственна большинству садоводов при выборе способа размножения растений корневыми черенками.
В связи с этим при определении наиболее благоприятного времени для черенкования важно в каждом конкретном случае установить, подвержена ли побегообразовательная способность маточного растения таким сезонным колебаниям.
Многим садоводам кажется, что наиболее подходящее время для черенкования – сезон вегетации, однако это не всегда так. Часто лучшие результаты получаются при очень раннем или, напротив, позднем черенковании. А есть и такие растения, которые хоро ш о размножаются корневыми черенками на протяжении круглого года, но их сравнительно мало. Вероятно, самый удачный пример среди них – хрен, превращающийся благодаря этому свойству в злостный сорняк: при разрыве корней в почве из каждой его части может развиться новое растение. Основная же масса культур демонстрирует сезонную реакцию на черенкование.
Согласно ранним наблюдениям, считалось, что лучше всего черенковать растения в зимний период, но опыт показывает, что, хотя для древесных пород это в большинстве случаев и верно, решающим фактором тут является не зима как таковая, а то, что растения находятся в состоянии покоя.
Многие травянистые растения, особенно альпийские, необязательно бывают в зимние месяцы в покое. Некоторые обитатели гор, например прострел обыкновенный, трогаются в рост уже в январе, и черенкование в это время лучше не проводить; успешным оно может быть только в период покоя, который приходится у этого растения на конец лета – начало осени.
Хотя размножение корневыми черенками возможно в течение всего периода покоя растения, все же лучше ориентироваться на его середину, а не начало или завершение, когда приживаемость черенков снижается.
Назад
super-sad.info
Корни
Размножение растения корнями — простой и быстрый способ, который в общем-точасто недооценивается. Еще в 1662 году Джон Ивлин в своем знаменитом трактате о деревьях писал, что, если на том месте, где выкопано дерево, остаются живые корни, они могут дать начало новым растениям. В «Словаре садовода», изданном в 1731 году, Филип Миллер говорил о размножении конкретных древесных пород при помощи одревесневших черенков как уже о хорошо известном садоводам приеме.
Хотя возможность такого способа размножения убедительно доказана, методика работы так и не была отработана, за исключением небольшой группы растений, преимущественно травянистых. Причина недооценки этого метода кроется, по-видимому,в неопределенности относительно возможности его успешного применения. На наш же взгляд такая методика заслуживает большей популярности, поскольку из небольшого количества материала, взятого для размножения, удается получить большое число растений. Поэтому мы подробнее остановимся на деталях этого способа размножения.
Для начала разделим растения на две группы: те, которые можно размножать корнями, и те, что не поддаются такому размножению. Корневыми черенками, к примеру, можно размножать растения, у которых на корнях образуются почки, хотя это и не обязательное условие воспроизведения полноценного нового растения.
При рассмотрении различных растений, обладающих способностью образовывать на корнях придаточные почки, видно, что у одних растений такая реакция является естественным выражением ростовых процессов, тогда как у других ее можно вызвать лишь определенными воздействиями. У некоторых растений почки удлиняются и растут как побеги, у других они развиваются иначе.
Вот три способа размножения растений с использованием корней: естественное образование и отделение корневых отпрысков (корневой поросли), корневыми отпрысками от ненарушенных, но искусственно изолированных корней и корневыми черенками.
Когда растение выкапывают, часть корней неизбежно обрывается и остается в земле. На протяжении следующей весны на этих корнях образуется поросль. Если молодые побеги оставить отрастать в течение лета, то осенью их можно выкапывать как посадочный материал. Среди растений, размножаемых таким способом, можно назвать сумах, робинию,
studfiles.net
