Болезни растений, вызываемые недостатком питательных веществ. Причины болезни растений

Причина болезни растений на огороде, как ее выяснить поражения

Поражение растений садоводы и овощеводы любители обычно связывают с инфекцией и мерой борьбы избирают, как правило, химическую обработку. Но помогает это не всегда, так как причина болезни нередко — неинфекционный процесс, вызванный чрезмерно высокими или, наоборот, чрезмерно низкими температурами и влажностью, нарушением минерального питания, неблагоприятным воздействием человека. Обработка растений пестицидами в этом случае приводит к еще большему их ослаблению.

Как выяснить причину поражения растений

Летом из-за перегрева коры в дневные часы, чаще с юго-восточной стороны, могут наблюдаться солнечные ожоги коры плодовых деревьев. На ней появляются красноватые, вначале пузыревидные, затем вдавленные пятна.

Осенью, зимой, ранней весной вследствие резких колебаний температуры нередко возникают солнечно-морозные ожоги. На обожженных деревьях появляются морозобоины и трещины, которые при особенно резких колебаниях температуры захватывают не только кору, но и поверхностные слои древесины, кора в результате отслаивается.

Во время похолоданий, даже без заморозков, когда температура опускается ниже минимальной для нормального развития растений, наблюдаются белесоватость, пожелтение листьев и угнетение теплолюбивых растений.

Чередование морозов и потеплений зимой приводит к образованию на стволах деревьев морозобоин и отлупов в результате неравномерного сжатия и расширения внутренних и наружных частей стволов.

Чтобы защитить штамбы и скелетные сучья деревьев, надо белить их по крайней мере дважды: осенью (в ноябре) и весной известковым молоком. Для лучшей прилипаемости к нему добавляют разогретый столярный клей (около 0,5%). Если все же появились раны, их следует зачистить, продезинфицировать 1% медным купоросом и замазать садовой замазкой.

Молодые деревья можно защитить, плотно закрывая штамбы осенью, когда наступят устойчивые заморозки (обвязка в более ранний срок ухудшает зимостойкость растений), еловыми ветками — лапником. Класть их надо иглами вниз.

К различным уродствам приводит и нарушение влагообеспечения. Увеличение влажности почвы вслед за относительно сухим периодом часто ведет к растрескиванию плодов, овощей.

Высокая влажность почвы, сильное освещение в теплицах — частые причины неинфекционного скручивания листьев томата. При ухудшении транспирации, связанном с наступлением сухой жаркой погоды после дождя, растения быстро теряют тургор, увядают и затем отмирают. Предотвратить или замедлить отмирание листьев в этом случае можно, своевременно рыхля почву и внося минеральные удобрения, особенно хлорсодержащие.

Растения могут нормально расти и развиваться, давать высокие урожаи только при наличии в почве всех необходимых элементов питания, притом в определенном соотношении, меняющемся в различные фазы годичного цикла.

Каждый элемент питания имеет свое специфическое значение. Азот играет большую роль в ростовых процессах. При его недостатке рост растений задерживается, листья на них формируются небольшие, бледно-зеленые. Яблоне, например, особенно много азота требуется весной и в начале лета в период усиленного роста. Поэтому хорошие результаты дает ранневесеннее удобрение деревьев азотом.

Недостатки микроэлементов

Значение фосфора в жизни растений велико и многообразно: он ускоряет начало плодоношения и повышает сахаристость плодов, усиливает зимостойкость и засухоустойчивость, способствует усвоению азотных удобрений. При фосфорном голодании на листьях многих растений образуются бурые пятна. Особо характерно протекает это заболевание на картофеле: на срезе клубня видны ржавые пятна, отсюда оно и получило название — железистая пятнистость.

Калий способствует повышению устойчивости деревьев к морозу и засухе, усиливает сопротивляемость растений к грибковым заболеваниям, улучшает лежкость урожая. Обычно глинистые почвы содержат достаточно калия, а песчаные бедны им. Как правило, дефицит калия сопровождается слабовыраженным хлорозом листьев между жилками. Острое калийное голодание плодовых легко может быть замечено по ожогу краев листьев. У яблони он коричневого цвета, у груши черного. На заболевших растениях картофеля листья сморщиваются, позднее старые пластинки слегка желтеют. Вначале верхушка и края листьев, а затем и все растение приобретает бронзовую окраску.

Железо обычно находится в почве в достаточном количестве, но в щелочных, в частности карбонатных, почвах переходит в неусвояемое состояние. Недостаток железа представляет угрозу жизнедеятельности растений. Верхушки побегов, молодые листья становятся бледно-желтыми, зеленая окраска сохраняется только вдоль жилок. Деревья ослабевают, отстают в росте, верхушка их часто усыхает, и они гибнут. Это явление называют железистым хлорозом. Хлоротичные деревья до и после вегетации рекомендуется опрыснуть раствором железного купороса, вносить, под них полное минеральное и органическое удобрение. Хороший эффект дает посев а междурядьях сада люцерны, клевера, донника (но нельзя забывать при этом поливать деревья).

Из микроэлементов чаще всего растения испытывают недостаток бора, цинка, меди, марганца, реже — молибдена, кобальта.

При недостатке бора, который нередко наблюдается на легких песчаных, подзолистых и карбонатных почвах, у яблони хуже завязываются плоды, они сильнее осыпаются, появляется наружное и внутреннее опробковение, сопровождаемое образованием впадин, трещин и деформацией плодов. При сильном борном голодании плоды полностью утрачивают товарный вид.

Недостаток бора у свеклы проявляется в отмирании точки роста и молодых частей растений, молодые внутренние листочки розетки чернеют и засыхают. Это заболевание называется гнилью сердечка. Недостаток бора можно устранить, опрыскивая растения раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).

Недостаток цинка у яблони вызывает розеточность: оголенные побеги несут только на верхушках розетку мелких узких листьев. Часто розеточность сопровождается хлорозом и ведет к отмиранию побегов и целых ветвей, прекращению цветения, плодоношения и гибели дерева. Розеточность обычно излечивается опрыскиванием растений весной, до набухания почек, раствором сульфата цинка (500 г на 10 л воды).

Наиболее характерный признак дефицита меди — образование коричневых пятен на листьях. В жаркую погоду признаки медного голодания увеличиваются. Сначала покрываются пятнами верхние листья, потом они деформируются, буреют и опадают.

При многолетнем страдании от медного голодания дерево приобретает кустистый вид. Лечить можно путем внесения в почву тонко измельченного медного купороса или опрыскивания деревьев бордосской смесью.

Магниевое голодание растений

Признаки магниевого голодания у плодовых проявляются по-разному в зависимости от сорта. У многих сортов наблюдается пожелтение между жилками листа, а сами жилки сохраняют темно-зеленую окраску. Пожелтевшие участки впоследствии отмирают. Больные листья преждевременно осыпаются, плоды образуются мелкие, слабоокрашенные, с низкими вкусовыми качествами. У вишни пожелтение листьев происходит в середине листовой пластинки. У малины окраска тканей между жилками листа желтоватая с красным оттенком, у черной смородины — пурпурно-красная. Из-за осыпания больных листьев при остром дефиците магния уже в августе деревья могут быть полностью оголены.

Недостаток кальции оказывает прежде всего влияние на корневую систему, замедляет её рост. Особенно чувствительны растения к недостатку кальция на подзолистых почвах, поэтому их необходимо известковать.

Тяжелые поражения растений могут развиваться и при направленном применении пестицидов, когда не соблюдаются регламенты использования. Превышение концентрации препаратов, нарушение сроков обработок (например, железным иди медным купоросом, 3% бордосской жидкостью в более поздний, чем разрешено, период) могут привести к ожогам и опадению листьев.

Не инфекционные болезни растений

Неинфекционные болезни представляют угрозу для жизнедеятельности растений, помимо этого, ослабляя их, способствуют поражению различными вредными организмами. Так, деревья с морозобоинами, ожогами становятся жертвой стволовых вредителей, болезней штамбов, которые могут быстро привести их к гибели.

Здесь приведен отнюдь не полный перечень примеров, показывающих, сколь тяжелые поражения растений могут вызывать неинфекционные болезни, причинами которых бывают самые различные факторы. Но даже и эти примеры наглядно свидетельствуют, как важно правильно установить причину заболевания, чтобы в каждом конкретном случае выбрать необходимые меры борьбы.

travuscka.ru

Причины болезней растений - Легкое дело

Под болезнями растений понимают нарушения нормальных физиологических функций, происходящие под влиянием внешних воздействий и приводящие к возникновению различных симптомов или протекающих бессимптомно, но со снижением урожая или его качества.

Болезни растений по причинам, их вызывающим, разделяют на две группы — инфекционные и неинфекционные.

Инфекционные болезни вызываются различными организмами — грибами, бактериями, вирусами, паразитическими цветковыми растениями и др. (биотическими факторами). Инфекционность (заразность) таких болезней проявляется в том, что их возбудители могут переходить с больного растения на здоровое и вызывать его заболевание.

Взаимодействие между возбудителем болезни и растением-хозяином называют инфекционным процессом. Этот процесс начинается с заражения растения паразитом. Поскольку растительные клетки поверх цитоплазматической мембраны (плазмалеммы) покрыты прочной клеточной стенкой, паразиты должны каким-то образом преодолеть этот барьер.

Так вирусы проникают через стенку в местах ее повреждения или через тонкие каналы, имеющиеся в стенке. Участки мембраны, на которые попадают вирусные частицы, впячиваются внутрь и, замыкаясь, образуют пузырьки, транспортирующие вирус в клетку.

Многие фитопатогенные бактерии вообще находятся между клетками растения и питаются клеточными выделениями. Для усиления этих выделений бактерии выделяют токсические вещества, повреждающие плазмалемму и увеличивающие ее проницаемость.

Грибы разрушают клеточную стенку с помощью ферментов. Клеточная стенка состоит из целлюлозных волокон, связанных цепочками гемицеллюлозы и пектина (рис. 1). Целлюлозные волокна очень прочны, и многие грибы не могут нарушить их строение. Разрушение молекулы пектина вызывает распад целлюлозных волокон и всей стенки, что позволяет преодолеть барьер клеточной стенки и использовать продукты распада пектина в качестве пищи. Пектин составляет также основу срединной пластинки — межклеточного цемента, склеивающего клетки друг с другом. Разрушение пектина срединных пластинок дает паразиту возможность распространяться в глубь ткани.

Разные грибы разрушают клеточную стенку с неодинаковой интенсивностью. Одна группа грибов выделяет много пектинолитического фермента, который снимает стенку с большей части поверхности клеток. Лишившись прочного каркаса, плазмалемма не выдерживает внутреннего осмотического давления и лопается; вся ткань, на которую воздействовали ферменты паразита, погибает (некротизируется). Такие паразиты питаются убитыми клетками и называются некротрофами. Они могут быстро погубить все растение, а затем продолжать свой жизненный цикл на мертвом растении или даже в почве, где питаются растительными остатками или органическим веществом почвы.

Другая группа грибов выделяет пектинолитические ферменты локально, лишь в месте внедрения, вследствие чего в клеточной стенке образуется узкое отверстие, через которое паразит достигает плазмалеммы. Последняя не разрывается, а под давлением паразита впячивается, отделяя протопласт клетки от питающих органов паразита гаусториев. Поэтому зараженная клетка долго не погибает, а паразит питается продуктами живой клетки, выделяя для усиления тока веществ через плазмалемму токсические соединения, которые увеличивают ее проницаемость. Такие грибы называют биотрофами, ибо они питаются веществами живой клетки и значительно медленнее, чем некротрофы, убивают зараженные растения, после гибели которых могут сохраняться лишь в виде покоящихся структур.

Некротрофы поражают чаще всего всходы растений, молодые ткани которых не приобрели еще прочных покровов, способных противостоять разрушающему действию ферментов, и сочные запасающие органы (корнеплоды, клубни, плоды), у которых ослаблены защитные реакции, а высокая обводненность тканей способствует лучшей работе ферментов паразита. Некоторые некротрофы специализированы к поражению сосудов ксилемы и питаются там продуктами разрушения клеточной стенки. Их ферменты могут разрушать даже целлюлозу (трутовые грибы).

Биотрофы чаще поражают паренхимные ткани. Некоторые из них специализированы к поражению живых клеток флоэмы (многие вирусы) или генеративных органов (головня).

Неинфекционные болезни. Причинами их могут быть различные неблагоприятные для растения Условия выращивания. Неинфекционные болезни можно разделить на три группы: болезни, вызываемые неблагоприятными почвенными условиями; болезни, вызываемые неблагоприятными климатическими условиями; болезни, вызываемые неблагоприятными воздействиями человека.

Болезни, вызываемые неблагоприятными почвенными условиями, возникают от недостатка или избытка питательных элементов, неблагоприятной кислотности, несоответствующих механического состава и структуры почвы.

Недостаток азота в почве вызывает задержку роста, а иногда и отмирание растений. Растения становятся бледными, так как уменьшается содержание хлорофилла.

Недостаток фосфора задерживает рост растений сахарной свеклы, листья мельчают, урожай сильно снижается. Дефицит фосфора при высокой почвенной влажности приводит к образованию ржавых пятен на мякоти клубней картофеля. На листьях многих растений фосфорное голодание приводит к образованию медно-бурых пятен.

Недостаток калия выражается в побурении отдельных участков листьев, ограниченных жилками.

Недостаток бора приводит к отмиранию верхушечных почек у табака и томатов, верхушек стеблей у льна. У свеклы при борном голодании наблюдается загнивание верхней части корнеплода (гниль сердечка).

Недостаток меди, иногда ощущаемый на торфяных почвах, приводит к отставанию растений в росте, отмиранию верхней части листьев, бессемянности.

Болезни, вызываемые неблагоприятными климатическими условиями. Важнейшие климатические факторы, действующие отрицательно на растение,— повышенные или пониженные температура и влажность воздуха и почвы. Особенно вредоносно совместное действие этих факторов. Например, высокая температура воздуха в сочетании с воздушной засухой вызывает «запал» зерновых, выражающийся в побурении растений, преждевременном их созревании, при котором формируются мелкие щуплые зерна, и даже полной гибели растений.

Высокая влажность воздуха может привести к «истеканию» зерна. Этот процесс характеризуется тем, что в формирующемся зерне вместо синтеза запасных продуктов идет их гидролиз, сопровождаемый повышением осмотического давления. Формирующиеся зерна наливаются влагой, их оболочка лопается, и выделяется сладкая жидкость — медвяная роса. Урожай снижается во много раз.

Вредоносность избыточной почвенной влажности объясняется тем, что вода при этом вытесняет из почвы воздух, испытывая кислородное голодание и в связи с этим отмирание корневой системы. Надземные части таких растений желтеют, верхние листья скручиваются, рост и развитие приостанавливаются.

Для многолетних растений большую роль играют зимние и ранневесенние температуры. Сильные морозы вследствие быстрого сжимания коры вызывают образование морозобойных трещин на стволах деревьев, а чередование морозов с оттепелями — образование отлупов (отставание участков коры от древесины). Морозные малоснежные зимы сопровождаются массовым вымерзанием озимых зерновых.

Болезни, вызываемые неблагоприятными воздействиями человека. Интенсивная деятельность людей часто неблагоприятно сказывается на состоянии культурных и диких растений. Важнейшие факторы данной группы воздействий — загрязнение окружающей среды промышленными отходами и пестицидами (средствами защиты растений).

Загрязнение отходами промышленного производства и выхлопными газами превратилось сейчас в глобальную проблему, решением которой занимаются многие страны по программам международного сотрудничества.

Часто болезни растений вызываются неумелым применением пестицидов. Особенно тяжелые поражения могут быть от гербицидов при случайном их попадании на восприимчивые культурные растения, при несоблюдении дозировок и сроков обработок. Поражения, вызванные гербицидами, напоминают вирусные заболевания и сопровождаются скручиванием листьев, увяданием, карликовостью или полной гибелью растений. Фунгициды и инсектициды (средства борьбы с грибами и насекомыми), применяемые в высоких концентрациях, обычно вызывают ожоги листьев. При сильных ожогах может быть массовое опадание листвы.

Болезни, вызываемые факторами неживой природы (абиотические факторы), очень вредоносны сами по себе. Кроме того, ослабляя растения, они повышают восприимчивость к паразитическим организмам — грибам, бактериям и др. Например, тяжелые грибные поражения коры плодовых Деревьев — черный рак и цитоспороз — часто возникают после суровых зим, при этом очагами поражения являются морозобойные трещины. Отмирающие корешки в условиях повышенной почвенной влажности и недостатка кислорода являются воротами инфекции для почвенных паразитических грибов.

Болезни, при которых одно заболевание способствует поражению растения другим, называют сопряженными.

http://agrofak.com

legkoe-delo.ru

Причины болезней растений

Болезни бывают инфекционные и неинфекционные. Неинфекционные болезни вызваны условиями в которых растения растут. В первую очередь это связано с почвой, с нарушением водного баланса, с недостатком или избытком освещения и прежде, чем говорить о болезнях грибных, бактериальных или вирусных надо рассмотреть, что может угнетать растение.

Любой фактор, который вызывает угнетение, вызывает ослабление растения, а чем слабее растение, тем активнее на растении развиваются патогенные микроорганизмы. Молодое, сильное растение легче противостоит возбудителям болезней и вредителям (при не очень большой их численности).

Причины неинфекционных болезней растений

Подбор посадочного материала

Прежде всего садоводу надо подумать, что сажать в саду: а сажать надо не то, что красиво, а то, что выживет. Нельзя забывать, что Москва остается зоной рискованного земледелия. У нас периодически вымерзают сады. Поэтому первое условие здоровья сада - это подбор посадочного материала. Москва находится в четвертой климатической зоне. Выращенные здесь растения адаптируются и будут расти в более теплых 5-й, 6-й, и т.д. зонах. Но если питомник в Германии в 7-й зоне, то как смогут растения расти здесь, в 4-й зоне? Там зимой до -17-18°C, а здесь -28-30°C. Случается, что материал везут из Польши. Но когда, не так давно, в Польше весной замерзли питомники, поляки перекупили посадочный материал в Италии и стали продавать его нам как свой. И получается, что материал нежизнеспособный и через год посаженный материал начинает погибать.

Любая фирма, занимающаяся озеленением, дает на свой материал год гарантии. В принципе, растение живет за счет древесины. Когда подмерзает древесина, это видно сразу, но при наших низких зимних температурах подмерзает корневая система. Случается, что на неотапливаемых складах подмерзает материал в горшках, причем замерзают - корни. Поэтому, как писали раньше во всех книжках: надо подбирать материал районированный в наших условиях. Не растут пальмы и баобабы в наших садах. Поэтому, если вы хотите иметь в вашем соду что-то декоративное, сногсшибательное, красивое, вы должны в первую очередь выбрать устойчивое в нашем климате растение.

Агротехника посадки и выращивания

Агротехника выращивания - это создание всех условий необходимых каждой конкретной культуре.

Причины неудачи: Посадка в неподходящее место. Загущенная посадка. Затенение. Нехватка питания. Неподходящая почва. Засыхание в песчаной почве. Замокание в глинистой почве. Посадка в замороженную почву. Низкая посадка

Посадка в неподходящее место. Загущенная посадка. Затенение. Нехватка питания.

Практически все хвойники светолюбивые, за исключением можжевельников, которые переживут как-то затенение, но, если вы сосны, ели и др. посадите под пологом леса, какие у вас декоративные растения останутся? Светолюбивые и теневыносливые растения - вот те две группы растений, с которыми мы постоянно сталкиваемся. И если даже вы посадили правильно, грамотно, светолюбивые - в одно место, где много света, хорошая проветриваемость, и в принципе ничего плохого не может случиться, но здесь еще одна маленькая особенность: сейчас во все сады стараются посадить как можно больше. По разным причинам. И получается, что при загущенных посадках одно растение затеняет другие.

Далее растения разрастаются, затеняют друг друга, их корневые системы переплетаются и одно растение отнимает питание у другого. Так как не хватает света, не хватает питания при загущенных посадках начинается усыхание, начинается пожелтение листьев, опадение хвои. Издали ваша композиция хорошая, зеленая, а подходите ближе - все ветви между растениями подсохшие и безлиственные, хвоя сыплется, даже чернеет, потому, что чем больше загущенность, тем сильнее сохраняется влага, а это всегда условия для развития микроорганизмов. В принципе, есть патогенные и сапрофитные микроорганизмы. Вы видите на листьях какой-то налет и думаете: вот, начинается болезнь, надо взять препарат и обработать. - Ничего подобного, это могут быть сапрофитные грибы на ослабленных и засыхающих тканях растения, просто они утилизируют их. Поэтому декоративность своих посадок, своего сада вы таким образом не восстановите.

Поэтому при планировке композиции вы должны учитывать не только общие требования для каждой культуры, но и при посадке создавать условия для нормального роста каждой культуры. То же самое можно сказать о теневыносливых растениях: если вы их посадите на освещенное место, то даже при хорошем уходе те же хосты начнут мельчать, желтеть, слабо цветут - им не нужно прямое солнце, оно для них губительно. Поэтому прежде, чем посадить каждую культуру, вы должны подумать: а хорошо ли ей будет жить на этом месте.

Почва: Песчаная почва. Глинистая почва.

Большое значение имеют и почвы. У нас в основном почвы суглинистые и глинистые. А вот хвойные растения больше любят песчаные и супесчаные почвы. Декоративные кустарники более-менее себя чувствуют на суглинках. Древесные породы нормально себя чувствуют на суглинках. Но если у вас чистая глина ни одно растение хорошо расти не будет. То же самое, на чистом песке растения расти не будут. Если имеется большая песчаная подушка, то в сухое лето верхний слой почвы может промываться, просыхать и растения будут желтеть, засыхать. Но и на глинистых почвах застой воды так же губителен, корневая система дышит, а так как вода застаивается, корни, они ослаблены и не могут развиваться, им не хватает и кислорода и почва плотная, они не отрастают, а всасывание у любого растения происходит боковыми корешками. И когда глинистая тяжелая почва, то корешки не могут пробить слой глины. Поэтому под каждое растение надо готовить почву специально. Если у вас песчаная почва, вы должны вносить дерновую (вскрышную) землю, органику ввиде торфа или какую-то торфяную смесь. Но все же лучше для песчаных почв использовать чистый торф с обычной дерновой землей - это будет задерживать воду.

Для тяжелых глинистых почв класть только песок бесполезно, получается кирпич. Песок должен быть, но какой-то частью, там должна быть органика ввиде торфа, перегноя. Очень хорошо себя зарекомендовало внесение компоста. И все это должно быть тщательно перемешиваться с исходной почвой. И обязательно должна быть дренажная система. Если на глинистую почву укладывают 20-ти см слой торфо-песчаной смеси и высаживают растения, то со временем, торф с песком вымываются водами и корешки растений, которые окзываются сверху, они просто не пробивают глину. Все это должно быть перекопано, должна быть смесь вашей глины, торфа и песка. Если этого не сделать, то застой воды будет продолжаться и корневая система растений будет замокать. А любое замокание корневой системы ведет к гнили. Чтобы избежать этого, после выбора растений и распределения их по участку вы должны подготовить почву, чтобы не было ни застоя воды, ни пересыхания почвы.

Замороженная корневая система

Любое растение после посадки требует ухода, его надо поливать больше, потому, что корневая система должна развиваться и корешки должны отрастать и только после развития корневой системы начнется рост самого растения. В любой ситуации сначала корни развиваются, потом пробуждаются почки, растут листья и стебли.

Если вы посадили растение, почки распускаются, листва выросла, а корни еще не работают, этот момент приводит к пожелтению и усыханию листьев. Вот листья почему-то начинают сохнуть. В принципе все было нормально, но получилось так, что почки пробудились, а корневая система еще не развилась и растение так себя повело странно. Это засыхание листьев тоже не инфекционное. Такое явление случается, если вы сажаете пробудившееся растение в замороженую почву при ранних посадках. Весной после морозной зимы почва проморожена на метр или больше, а вы сажаете растение с проснувшимися набухшими почками, они должны развиваться, солнце пригревает, сверху тепло, а земля мороженная. Это шоковая ситуация, растение в шоке, сверху оно растет, а снизу питательные вещества не поступают. Такая ситуация может не только ослабить растение, но и привести к его гибели. На древесине может не быть симптомов замерзания, а корневая система замерзла. И чаще всего растение с замороженной корневой системой медленно погибает.

Вот спрашивают: мы посадили липу или клен, а почки почему-то не распускаются? Это результат промороженой земли и замороженной корневой системы. В принципе листья везде распущены, а одно дерево не распустилось, этакая "спящая красавица". Хорошо, если "спящая", это бывает, когда деревья и кустарники сажают в тень от дома, где долго, долго не прогревается и не оттаивает почва. Это не увядание дерева, это просто замороженная корневая система. Если это посадка осенняя или зимняя, то еще можно надеяться, что там что-то выживет, а если посадка ранняя, в мороженную почву, то будут проблемы. Если сажать все равно надо, а почва проморожена, ну внесите какой-то субстрат, который не будет таким холодным.

Посадочная яма и питательный грунт. Посадка.

В принципе, под любое растение копается яма. Ничего страшного, если почва песчаная, суглинки тоже может быть более-менее ничего, а если чистая глина... Все рекомендации такие: копайте яму, заполняйте питательным грунтом, после этого высаживайте растение. И все воды, которые мы имеем после таяния снега, после ливневых дождей, после длительных осадков стекают в низкое место. А у вас глинистая почва, вода стекала, стекала, нашла, где рыхлая почва и начинает заполнять эти ямы. И получается: неделя дождей и у вас начинают желтеть и сохнуть ваши ели, сосны или туи. Пошли дожди и у вас пожелтение на каком-то ярусе ветвей. Т.е. в глине копалась яма, заполнялась рыхлым грунтом, и вот эта яма заполнилась водой и корни замокли. Если у вас травянистые растения, то листья могут быстро погибнуть, но потом из почек отрастают новые листья и растения восстанавливаются, а если у вас древесные или кустарниковые, это может привести к их гибели. Замокание дерева всегда вызывает его гибель.

Но питательный грунт при посадке растений мы все равно должны вносить, потому, что растения из питомников, они привередливые. Но в случае плотной глинистой почвы придется смешивать питательный грунт с вашей глиной 50:50, все тщательно перемешивать и уплотнять после посадки.

Еще очень важный момент - это посадка: для древесных пород крайне нежелательна низкая посадка. Любое затягивание дерева в яму, даже на 5-7 см, оно вызывает отмирание коры. Если застой воды в яме вызывает замокание корней, то здесь происходит замокание коры, ввиде кольца: сначала она буреет, а потом она просто начинает подгнивать. И вот это замокание, оно вызывает усыхание любого дерева, будь то клен, дуб черешчатый или еще что-нибудь. Подобрали хороший материал, правильно выбрали место, но при осенних и зимних посадках, при плохом уплотнении почвы, которую вы засыпали в посадочную яму, происходит затягивание растения вниз на 5-7 см, даже на 15 см. Такие деревья скорее всего засохнут еще до лета из-за отслоения коры в основании штамба. Деревья засыхают, но это не инфекционное заболевание, это нарушение агротехники посадки.

Поэтому при посадке важно, чтобы шейка любого дерева или кустарника (хотя кустарники более устойчивые к замоканию), дерева в основном, была на поверхности, и когда даже видны верхние корешки, то это лучше, чем вы закопаете ствол дерева. Для деревьев используют посадку на невысокие холмики, высотой 15-20 см, которые предотвращают заглубление дерева из-за оседания питательного грунта в посадочной яме.

Создание верхнего плодородного слоя

Нельзя на глину просто насыпать торфо-песчаную смесь - все это должно быть перемешано. Иначе это все смоется. Если слой торфо-песчаной смеси небольшой - 5-7 см, то органики в принципе хватит для газонной травы, но корешки газонной травы, развиваются примерно на 10 см, они доходя до плотной глины не могут проникнуть в нее и начинают расти паралельно слою глины. И через год-два может случиться такая ситуация, что вы подходите, беретесь за траву и газон поднимается. И он засыхает, потому, что питания не хватает: корневая система заполнила все пространство, весь рыхлый грунт, где она могла развиваться и она уже начинает засыхать. И газоны засыхают: не обязательно там какая-то снежная плесень, а из-за того, что неправильно подготовлен грунт под посев газонной травы.

Какой грунт завозить?

Торф, торфяная почва

Торфяная почва, это чистая почва, она не содержит патогенные микрорганизмы, которые бывают в почвогрунтах. Она хорошо держит влагу, поэтому торф хорошая добавка в песчаные почвы. Небольшое добавление торфа на глинистых и суглинистых почвах - это тоже хорошо, потому, что это чистая органика.

Дерновая земля

Дерновая земля - верхний слой грунта, снятого с участка, предназначенного под строительство коттеджа или дачного дома и т.п. Это верхний слой почвы до полуметра, а под ним уже глина. Строители называют этот грунт "вскрышной землей". Обычно этот грунт вывозится куда-либо. Такая земля чище, меньше заражена, чем чернозем, который вам предлагают купить. Любые специалисты, которые занимаются доставкой знают, где достать дерновую почву. Цены высокие, но купить можно.

Осторожно, чернозем с сельхоз. полей!

Сейчас в моде торфоперегнойные смеси, но там есть очень закономерная особенность: Вот везут почвы из других областей, в основном чернозем. Колхозов, совхозов нет, поля снимают, этот чернозем мешают с торфом: в принципе там и органики много, вроде все хорошее, но вся проблема в том, что на этих полях десятилетиями выращивались сельхозкультуры. Последние 15 лет ни одно хозяйство не вносило ни удобрения, ни средства защиты не применяло, потому, что хозяйства беднели и банкротились - не было денег на это. И вот ту органику, которую везут в любой пригород, где строят коттеджи или дачи и предлагают использовать на озеление. Но это очень опасно использовать, опасно тем, что там очень большое количество микроорганизмов, которые вызывают корневые гнили. Причем патогены такие: фузариозы, вертицилезы, это все увядания, трахеомикозы... И вот гриб фузариум, который в почве, он поражает все растения, какие растут на вашем участке: от газонной травы до древесных пород, хотя и говорят, что у древесных трахеомикозы бывают очень редко. Да, бывают редко, но у молодых посадок - очень часто. Потому, что даже хвойные, которые устойчивы к трахеомикозу, в питомниках, это закономерно, они гибнут от трахеомикозов и корневых гнилей.

Но по мере взросления таких растений гриб фузариум переходит в сапрофитную форму и существует вместе с растением на корнях и вреда не приносит, а при ослаблении растения, когда растению плохо, этот же самый гриб переходит к паразитизму и начинает жить за счет ослабленного растения. И вот то, что мы берем изначально зараженную почву, сажаем чистые, качественные элитные материалы любых растений от кустарников до древесных пород и хвойных, мы изначально производим перезаражение наших растений. Поэтому лучше взять чистый торф из болота: там растет мох, который обладает бактерицидными свойствами, его можно даже вместо бинтов использовать.

Торфоперегнойные смеси

Никогда не берите чернозем в какой-то смеси. Были случаи, когда брали чернозем, мешали с песком, насыпали, казалось бы все должно расти. Не росло. Когда провели анализы, то оказалось, что в этой почве, в этом черноземе никаких питательных веществ нет. Ни азота, ни фосфора, ни калия, там ничего нет. И растения сидели, у них листья даже не разворачивались. А почва - черноземная. Сейчас хитро делают: чернозем мешают с торфом и песком и получается готовый питательный грунт.

Поэтому, если вы покупаете готовый грунт для участка, то лучше покупать торф, чистый песок с реки, для песчаной почвы вносите тот же торф и дерновую землю, и вносите перегной. Не завозите зараженный грунт. Вы должны знать, откуда земля завезена.

Торфянистые участки и участки с близкими грунтовыми водами

Если у вас торф является основной почвой, то добавляйте песок и дерновую землю. Торф при добавлении песка становится рыхлым. Все комнатные, субтропические, тропические сажают на торфо-песчаной смеси, потому, что они хорошо себя чувствуют на кислых почвах. Но для сада вам надо, чтобы была не только рыхлая почва но и суглинок, а один торф со временем уплотняется. Почему в посадочную яму то стекает вода? Если в яму засыпали только торфо-песчаную смесь, то она рыхлая, но с годами торф уплотняется и растение оседает. Поэтому в торфо-песчаную смесь надо добавлять какое-то количество глины.

Если дренажная система есть, а замокание происходит, то участок низкий, его надо как-то поднимать. Поднимают участки обычно смесью песка, дерновой земли и торфа. Если ваш участок низкий, даже торфянистый, с близкими гунтовыми водами, то для поднятия и в качестве естественного дренажа хорошо использовать ветки, листья. Можно вносить на торф какие-то растительные остатки, навоз, можно вносить глину, можно брать дерновую землю, но всегда с добавлением песка и еще какого-то перегноя.

Поэтому если у вас торфяная почва, значит берите песок, берите любые растительные остатки, деревья там пилят, берите лапник, ветки, все это можно закапывать, если небольшой участок, все это можно порубить и постепенно поднимать уровень. Вот сняли верхний плодородный слой, засыпали какими-то растительными остатками,

Подводим итоги

Не будьте Буратинами, закопавшими свои деньги

Нам нужно подготовить почву так, чтобы проблемы с растениями не возникали. Мы еще не дошли до болезней, не дошли до вредителей, мы доходим до понимания того, какие условия нужны нашим растениям. Если просто взять, посадить, то это вы просто закопали свои деньги, как Буратино, вы помните, он пошел, закопал их на поле и остался доволен. Вот не будьте Буратинами. Есть дизайн-проекты, есть ваше личное мнение какие растения вам нужны, как вы их видите, каким вы хотите видеть в целом ваш сад.

Получается, что зимостойкость растений - это очень важно. Почвенные условия - это на втором месте. Условия водоснабжения: четырех- пяти- метровые ели теряют декоративность в течение недели, туи пересыхают вместе с тиссами и пихтами буквально за месяц, если не хватает воды. Недостаток питательных веществ в почве вызывает задержку развития, угнетенное состояние любого растения. Значит все должно быть сбалансировано. Все это неинфекционные заболевания. Препаратов в помощь - нет.

Запас питательных веществ, необходимых растения всегда содержится в почве. Какая у вас почва, вот от этого зависит очень многое. Органика, допустим, это азот. Недостаток фосфора, калия можно компенсировать внесением комплексных удобрений которых сейчас очень много, вот возьмите, например, Кемиру универсал, которая имеется почти во всех магазинах. Есть удобрения для хвойных, для декоративных кустарников, для газонов. Вы проблему решите с внесением удобрений. Но изначально ваша почва должна быть основой нормальному росту и развитию.

house-dacha.ru

Почему растения болеют. Причины болезни растений

Почему растения болеют

Парадокс, но даже у самых опытных цветоводов бывают такие ситуации, когда комнатное растение начинает болеть. Иногда цветы даже погибают. Так почему же это происходит и как помочь нашим зеленым питомцам?

Самую главную роль в развитии растения играет полив. И если он излишне обильный, либо поливная вода жесткая или холодная – все это может негативно сказаться на здоровье растения. Внимательно нужно относиться к капелькам воды на листьях, поскольку не всем цветам это полезно.

Немаловажное значение имеет и состав почвы. Подгнившая, излишне жирная и неверно подобранная почва может привести к плохому росту и развитию цветка. Если на поверхности почвы появились мох, плесень или грибок – их нужно незамедлительно удалить. Почва комнатных растений нуждается в регулярном рыхлении и удобрении. При этом надо учитывать потребности растения. Поскольку передозировка питательных веществ так же вредна, как и их недостаток. Подкормку для каждого растения нужно подбирать строго индивидуально.

Размер и качество посуды тоже влияют на состояние растения. Слишком маленький цветочный горшок приводит к замедлению или остановке роста. А если забились дренажные отверстия, то возможно загнивание корней.

Не последнюю роль играет и место, где стоит растение. Достаточно ли ему света и тепла, либо их не хватает.

Влажность воздуха тоже отражается на состоянии растений. При высокой влажности комнатные растения рискуют подхватить грибковое, вирусное или бактериальное заболевание, а при низкой – у цветущих начинают опадать бутоны и цветки. При расстановке растений необходимо учитывать, что между ними должен свободно циркулировать воздух, но сквозняков нужно избегать.

Если на вашем цветке увяли листочки или цветки, то их следует немедленно срезать, поскольку на них прекрасно размножаются возбудители различных заболеваний. Не забудьте обработать место среза, присыпав его древесным толченым углем.

Причины болезней цветов

• Увядание – растению не хватает влаги, либо питательных веществ.

• Пожелтели кончики листьев – не хватает влажности воздуха, в почве скопилось много щелочи.

• Мягкость и вялость растения – появляется при недостатке влаги и микроэлементов, болезни корней и неправильном температурном режиме.

• Пожелтели края листьев – не хватает калия, растение отравилось табачным дымом или хлором.

• Задержка цветения – недостаточно фосфора.

• Бутоны не распускаются или вовсе опадают – излишки азота, недостаток фосфора, низкая

влажность, перепады температуры и пересушение почвы.

• Мало бутонов или их совсем нет – неправильные условия содержания цветка.

• Листики сморщиваются и скручиваются – температура воздуха слишком низкая, недостаточно питательных микроэлементов.

• Листочки мельчают, а побеги бледнеют и истончаются – острая нехватка азота.

Запомните, что растения чаще всего погибают от излишнего ухода. Поэтому, ухаживая за зелеными питомцами, всегда придерживайтесь золотой середины.

Проголосуйте, пожалуйста, за статью:

Пока нет оценок

ukrflowers.info

Болезни растений, вызываемые недостатком питательных веществ

Недостаток, как и избыток, питательных веществ в почве приводит к нарушению определенных функций растения и проявляется в различных болезненных явлениях и симптомах.

Избыток некоторых питательных веществ в почве вызывает чрезвычайно бурный рост вегетативных и надземных органов в ущерб репродуктивным (клубни у картофеля и корнеплоды). Избыток питательных веществ способствует образованию фасциаций. Это уродливое срастание побегов и ветвей в широкое и плоское ремневидное образование, наблюдаемое у свеклы на цветоносных побегах, у картофеля, одуванчика, цикория, а также у древесных (ясень, ольха) и кустарниковых пород (черная смородина).

Недостаток питательных веществ вообще или недостаток отдельных элементов минерального питания, необходимых для нормального роста растений, обычно резко отражается на их развитии и является причиной различных болезней, называемых голоданием растений.

Недостаток азота. В полевых условиях наиболее часто растения страдают от недостатка азота — важнейшего составного элемента белка, необходимого для роста и развития всех живых тканей и потребляемого растением в больших количествах. Недостаток в почве азота и связанное с ним азотное голодание растений проявляется в изменении окраски листьев и сопровождается иногда их увяданием и ожогами, опаданием завязей, приостановкой в росте и преждевременным старением.

В качестве примера можно привести кукурузу, которая нуждается в азоте в продолжении всего периода вегетации; у нее симптомы азотного голодания особенно четко выражены. Основным симптомом недостатка азота является пожелтение верхушек нижних листьев, что связано с потерей хлорофилла и преобладанием в них желтых пигментов (каротина и ксантофилла). Пожелтение листа от верхушки распространяется далее вдоль главной жилки, постепенно суживаясь, и принимает характерную форму в виде буквы V. Некоторое время листовая пластинка по краям сохраняет зеленую окраску, а затем весь лист желтеет, засыхает и отмирает. От нижних листьев процесс пожелтения постепенно распространяется по стеблю вверх, захватывая иногда все растение.

Отмирание нижних листьев часто объясняют ожогом, в особенности когда голодание усиливается слабой засухой. Но оно может происходить как в дождливую, так и в засушливую погоду, сохраняя типичные симптомы.

Чрезмерно сухая и жаркая погода также может вызвать гибель растений, но в этом случае пожелтение и отмирание как верхних, так и нижних листьев протекает одновременно. Это является важным диагностическим признаком.

Недостаток фосфора. При недостатке фосфора, который чаще всего наблюдается на черноземах, замедляется рост растения, листья принимают ненормальную хлоротическую окраску; иногда наступает отмирание всего растения. Проявление признаков фосфорного голодания на почвах с недостаточным содержанием этого элемента наблюдается обычно у кукурузы, хлопчатника, у косточковых и семечковых пород.

У кукурузы длительное фосфорное голодание обусловливает возникновение красноватой окраски листьев, замедленный рост и развитие растения. По некоторым данным американских ученых (Хоффер) окраска листьев обусловливается влиянием накопленных сахаров на образование красного пигмента — антоциана, что имеет место при фосфорном голодании.

Следует отметить, что приведенные симптомы фосфорного голодания у кукурузы не всегда так четко выражены и зависят как от сорта растения, так и агротехники. Поэтому при установлении диагноза необходимо проводить химический анализ для того, чтобы определить содержание минеральных фосфатов в тканях растения.

У картофеля недостаток фосфора приводит к резкой задержке роста растения, особенно на ранних фазах развития. Листья приобретают темно-зеленую окраску, нижние — сморщиваются, все растение становится чахлым.

Недостаток калия. При недостатке калия растения часто испытывают калийное голодание, сопровождающееся определенными симптомами. У многих растений, таких, как кукуруза, картофель, табак, томаты, виноград и яблоня, первые симптомы недостаточности калия — изменение окраски, некротические пятна и хлороз более старых листьев, особенно около жилок. При более сильном калийном голодании поражаются ткани листа, лежащие между жилками, которые становятся коричневыми, хрупкими и отмирают.

У кукурузы признаки калийного голодания наблюдаются как на молодых, так и на взрослых растениях. Симптомы проявляются в том, что листья приобретают желтовато-зеленую окраску, постепенно переходящую в желтую, а рост проростков и молодых растений замедляется. Позднее и жилки листьев становятся желтовато-зелеными, а края листовой пластинки засыхают и листья кажутся обожженными. «Ожог» на листьях является самым существенным симптомом калийного голодания кукурузы.

Растения кукурузы при калийном голодании, в отличие от растений, испытывающих недостаток азота, обычно низкорослые, их листья кажутся непропорционально длинными, для них характерен краевой «ожог». Корневая система у них слабо развита, часто поражается почвенными грибами, растения нередко полегают.

При обнаружении симптомов калийного голодания на листьях кукурузы в ранний период ее роста следует произвести междурядную подкормку хлористым калием в количестве 15—20 кг на 1 га.

Недостаточность калия, или калийное голодание, чрезвычайно распространенное заболевание хлопчатника, симптомы которого резко выражены и получили название «хлопковая ржавчина» или «калийное голодание». Первым признаком заболевания является желтовато-белая крапчатость листьев; лист приобретает светлую желтовато-зеленую окраску, а между жилками появляются желтые пятна. Затем позднее весь лист постепенно становится красновато-бурым, засыхает и преждевременно опадает. Преждевременное опадение листьев препятствует нормальному развитию коробочек, которые остаются мелкими, очень часто не раскрываются и содержат волокно низкого качества. Кроме того, недостаток калия и фосфора снижает устойчивость растений к различным инфекционным заболеваниям.

Недостаток железа. При недостатке железа в почве у растений наблюдается хлороз; листья или другие зеленые части растения приобретают бледно-желтую или белую окраску. Это происходит вследствие того, что хлоропласты таких растений не содержат хлорофилла, или же он содержится в меньшем количестве, чем у здоровых растений.

Различают хлороз общий, или диффузный, и местный, или локализованный. Диффузный хлороз растений охватывает целиком листья, побеги, молодые части стеблей. Такие хлорозные растения медленно растут и вскоре гибнут. Например, в лесопитомниках у сеянцев древесных пород, пораженных общим хлорозом, слабо развивается корневая система, стволик и листья, а все растение чахнет и отмирает. Для местного хлороза характерна резко выраженная локализация хлоротических участков в виде небольших, обычно многочисленных пятен на листовых пластинках.

Неинфекционный хлороз связан с нарушением питания растений: он наблюдается при недостатке железа в почве или в тех случаях, когда в почве находится избыток углекислого кальция, что делает железо труднодоступным для усвоения растениями. Появление хлороза может быть вызвано недостатком магния в почве, избыточной влажностью, действующей продолжительно, слабой аэрацией почвы и низкой температурой. Причины хлороза могут быть и иные — поражение вирусными болезнями (инфекционный хлороз, например, у виноградной лозы), фитопатогенными грибами, повреждение тлями и трипсами.

В борьбе с хлорозом большое значение имеет устранение избыточной влажности почвы, посев теплолюбивых растений (например, кукурузы) в достаточно прогретую почву, высокая агротехника. Система мероприятий для защиты от инфекционного хлороза включает севооборот, подбор устойчивых сортов, правильную организацию семеноводства, борьбу с насекомыми, карантин и другие организационные мероприятия.

Недостаток микроэлементов. Неинфекционные болезни растений могут возникать не только в случае недостатка или отсутствия обычных элементов минерального питания, рассмотренных выше, но и тогда, когда в почве отсутствуют и микроэлементы, т. е. химические элементы, содержащиеся в растительных и животных организмах в малых количествах (в тысячных долях процента). Они так же необходимы для растения, как и другие элементы питания. К микроэлементам относятся: бор, медь, марганец, молибден, цинк и др.

При недостатке бора наблюдается отмирание точек роста стебля, боковых побегов и корня, а также задержка роста и развития растения, отсутствие цветения или образования плодов. Болезни, вызываемые недостатком бора, широко распространены среди зерновых, плодовых и овощных культур.

Давно известно и хорошо изучено заболевание сахарной свеклы при недостаточности бора — сухая гниль сердечка. При этом заболевании у растений наблюдается отмирание точки роста и самых молодых внутренних листочков розетки. Молодые распускающиеся листья не развиваются нормально, а отстают в росте, увядают, покрываются некротическими пятнами, чернеют и отмирают. Если недостаточность бора не прекращается, следующие ярусы листьев также буреют и отмирают, а вся верхушка свеклы превращается в розетку засохших листьев.

После отмирания листьев начинают разрушаться ткани свекловичного корня: на верхушке и шейке корня появляются серые и бурые пятна. Загнивание захватывает все более глубокие слои корня, верхняя часть которого превращается в сухую трухлявую массу. Это заболевание получило название сухой гнили корня или гнили сердечка.

Для борьбы с сухой гнилью сердечка в почву вносят борные удобрения. Лучше вносить в рядки на 1 га: бормагниевых отходов — 20—30 кг или борной кислоты — 1,2—1,7 кг, или буры — 1,6—2,6 кг.

Недостаток бора вызывает различные болезни и других растений: брюквы, капусты, а также яблонь, груш, винограда и других плодовых деревьев.

Недостаток в почве марганца ведет к заболеванию, характеризующемуся появлением на листьях мелких хлоротических пятен, которые в дальнейшем увеличиваются, сливаются между собой и образуют участки отмирающей ткани неправильной формы. Одновременно с появлением пятен наступает остановка роста и гибель растений.

Примером болезни, вызванной недостатком марганца, может быть серая пятнистость листьев пшеницы, кукурузы, ячменя и некоторых других злаков. При этом заболевании на листьях образуются бесцветные или серые различного оттенка пятна, величина и расположение которых непостоянны. На пораженных листьях появляется узкая поперечная линия ослабленного тургора, по которой листья загибаются, увядают и свешиваются вниз. Эту линию называют линией увядания, а проходит она по середине листа (у ржи и овса) или ближе к его концу (у пшеницы). У кукурузы на листьях появляются отдельные хлоротические пятна, которые затем сливаются, образуя сплошные полосы. При сильном марганцевом голодании ткань таких полос буреет, отмирает, а иногда выпадает и остается отверстие.

У томатов при недостатке марганца желтеет ботва, а затем и листья. Пожелтение листьев начинается с наиболее удаленных от главной жилки участков листовой пластинки. Если процесс прогрессирует, желтизна листьев становится более заметной, однако жилки сохраняют зеленую окраску, отчего листья приобретают характерную пятнистость. Иногда на листьях развивается некроз, который появляется вначале в виде мелких темных точек на желтых участках листовой пластинки. Пятна постепенно увеличиваются, ткань этих участков отмирает, а растения обычно не цветут, плоды не завязываются.

При недостатке марганца появляются болезни у картофеля, сахарной свеклы, гороха, фасоли, яблони, слив, винограда и у других сельскохозяйственных растений.

Недостаток в почве цинка вызывает побеление верхушки растения или белые ростки у кукурузы, что представляет собой одно из проявлений хлороза. Первые признаки заболевания появляются уже спустя неделю или две после появления всходов в виде светло-желтых полос между жилками листа, на которых образуются мелкие светлые некротические пятна. Мелкие пятна отмершей ткани увеличиваются в размерах, сливаются между собой и лист совсем отмирает. Вновь образованные листья имеют бледно-желтую или белую окраску. За белую окраску молодых верхних листьев это заболевание названо побелением верхушки кукурузы.

Болезни растений могут быть вызваны недостатком меди, молибдена и некоторых других микроэлементов. Приведенных примеров достаточно, чтобы убедиться в том, что недостаток или избыток какого-либо элемента питания в почве, необходимого для растения, вызывает серьезное нарушение физиологических процессов, ведущее иногда к гибели растения. Следует, однако, отметить, что избыток наблюдается реже, и практически приходится встречаться, главным образом, с недостатком питания или отдельных его элементов. Проявление недостатка какого-либо элемента питания зависит от наличия и соотношения других элементов, сорта растения, влажности, температуры и других условий.

Для устранения неинфекционных болезней, вызванных недостатком какого-либо одного или нескольких элементов питания, необходимо внести в почву минеральные удобрения, содержащие все необходимые элементы питания, или провести соответствующую подкормку растений недостающим элементом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.activestudy.info

причины болезней растений предупреждение и лечение (сад огород)

Предупредить многие болезни растений в теплицах и парниках можно ежегодным приготовлением свежего грунта или заменой хотя бы, верхнего слоя, с возможными патогенными остатками. Нежелательны и опасны добавки в тепличные грунты свежего навоза, птичьего помета и огородной почвы.

Источниками заражения растений в текущем и последующем годах выращивания могут служить остатки листьев, стеблей, корней, плодов, оставшиеся на поверхность грунта. В них хорошо сохраняются частицы грибов и бактерии. Своевременная и тщательная уборка растительных остатков, удаление их на безопасное расстояние – это действенная мера борьбы. Пораженные заболеваниями растительные остатки ни в коем случае нельзя класть в компостные кучи.

Обязательно надо удалять сорняки, которые растут возле теплиц и парников, так как очагами инфекции тепличных растений зачастую бывают окружающие теплицы участки огорода, если там не убирают сорняки в течение лета. Особенно важно удаление всех сорняков после сбора урожая.

Да и вредители тепличных овощей дополнительно могут быть переносчиками ряда болезней. Так, паутинные клещи, тля, трипсы, огуречные комарики переносят возбудителей альтернариоза, оливковой пятнистости и антракноза огурцов.

Паутинный клещ

Наносит большой вред огурцам в теплицах и под пленочными укрытиями. Это сосущее насекомое поселяется на нижней стороне листа, образуя редкую паутину. У поврежденных листьев с наружной стороны появляются светлые точки. При сильном повреждении листья обесцвечиваются и погибают. Самка откладывает до 100 яиц. При температуре 28 - 30 градусов клещ в течение 8 - 10 дней становится взрослым. Зимует на растительных остатках, в щелях теплиц и парников.

Вирусы передаются с зараженным семенным материалом, а в период вегетации - от больного растения на здоровое сосущими насекомыми (тлями, трипсами, цикадками , клещами, клопами) , а также через инструмент и шпагат при пикировке рассады, подвязке, подрезке, пасынковании. Чтобы произошло заражение, сок из больного растения должен проникнуть в здоровое растение через повреждения в его наружных покровах.

Симптомы вирусных болезней могут проявляться как мозаики, гофрированность листьев, карликовость куста. Распространены такие вирусные заболевания, как огуречная мозаика - чередование зеленых и светло-желтых пятен на листьях, стекловидность плетей, мозаика томатов - чередование светло- и темно-зеленых участков на листьях, красных и зеленых участков на созревающих плодах, стрик томатов - поверхностные темные штрихи и полосы на стеблях, черешках и плодоножках, курчавость листьев.

При вирусной инфекции заболевшим растениям помочь нельзя. Жизненный цикл вирусов протекает не просто внутри растения, а внутри растительных клеток, а потому воздействовать на них невозможно. Заболевшие растения рекомендуется удалить и уничтожить, особенно если симптомы болезни появились уже на ранних стадиях вегетации.

Но и несоблюдение правил агротехники может уменьшить устойчивость растений к болезням и вредителям. Из нарушений приемов агротехники появлению и распространению болезней в теплицах существенно способствуют: полив холодной водой, продолжительное переувлажнение или подсушивание грунта, внесение сухих удобрений на поверхность, чрезмерная вегетативная масса растений, редкое или неумеренное проветривание сооружений.

При недостатке или избытке одного из элементов питания могут измениться окраска, размер и форма листьев, стеблей и плодов.

Значительный избыток какого-либо из макроэлементов, а также кислая реакция почвы ослабляют растения и создают комфортные условия для заболеваний. На кислых грунтах чаще проявляется фузариозное увядание. Недостаток калия усиливает повреждение заболевания огурцов стеблевой и листовой формами аскохитоза. Избыток азота способствует заболеванию томатов стриком и внутренним некрозом плодов.

Недостаток азота

При недостатке свободного азота в почве рост стеблей и листьев замедляется, листья приобретают различные оттенки зеленовато-желтого цвета, При остром голодании весь хлорофилл листьев распадается и они становятся ярко-желтыми. Плоды овощных культур с заостренным цветочным конусом и имеют более светлую окраску. По мере усиления голодания рост корней прекращается, они буреют и отмирают.

Недостаток фосфора

Замедляется развитие растений, особенно образование репродуктивных органов. На листьях или жилках образуются красноватые или фиолетовые пятна или полосы. Стебли тонкие, деревянистые. Волокнистые корни развиты очень слабо.

Недостаток калия

В нижней части растения появляются серовато-зеленые листья. Остальные листья принимают бронзовую или желто-коричневую окраску, края их буреют. Вдоль жилок возникают пятна, ткани листа разлагаются и отмирают. Стебли тонкие, постепенно становятся жесткими и деревянистыми. Корни слабо развиты, бурые.

Столько разных бед может обрушиться на наш маленький сад и огород, что надо быть бдительными и осведомленными о возможных врагах до их появления. Оптимально заранее проштудировать особенности культуры, которую решили выращивать, поискать информацию в Интернете, спросить у более опытных друзей, то есть, вооружиться знаниями до появления беды, и тогда, вполне возможно, беды и не будет.

www.wild-mistress.ru

Смотрите также

• 
  Ромашка травянистое растение
• 
  Пересылка почтой растений
• 
  Растения африки фото
• 
  Растение жасмин уход
• 
  Мак фото растения
• 
  Причины болезни растений
• 
  Любимое растение кошек
• 
  Пересылка почтой растений
• 
  Кинза многолетнее растение
• 
  Жасмин растение уход
• 
  Мак фото растения