Как правильно проводить внекорневые подкормки. На каком явлении основан способ подкормки растений опрыскивание
Внекорневые подкормки растений по листьям 1
Помимо обычных корневых подкормок (полив под корень растворами удобрений) существует эффективный дополнительный способ повышения урожаев – внекорневые подкормки. Это опрыскивание растений растворами питательных веществ, которые всасываются через листья и стебли, и вскоре – уже через несколько часов – участвуют в обмене веществ. Питательные вещества при такой подкормке проходят в растении тот же путь синтеза, что и при корневой подкормке, но во много раз быстрее.
Внекорневые подкормки делают макро-, но чаще микроэлементами. Их цель – усилить эффект корневого питания, ускорить доставку питательных веществ в растение и исправить ранее сделанные ошибки, когда в почву не внесли своевременно тот или иной элемент или внесли его в недостаточном количестве. Внекорневые подкормки удобрениями дают растениям в следующих случаях:
1. Когда у растения ярко выражены признаки недостатка того или иного элемента питания. Недостаток этих удобрений угнетает рост и развитие растений, снижает их иммунитет, в результате растения часто болеют и повреждаются вредителями.
2. В качестве помощи растению в периоды интенсивного поглощения ими питательных веществ – во время цветения и формирования урожая.
3. Когда растение нуждается в лечении «стрессов» от неблагоприятных природных явлений – засухи, долгого отсутствия солнца, при повреждении растения заморозками и вредителями, когда растение ослаблено, при низкой температуре почвы, когда снижается всасывающая способность корней и т.п.
4. При формировании урожая для улучшения его качества и для закладки будущего урожая.
Правила проведения внекорневых подкормок
В практике внекорневой подкормки растений нужно выполнять несколько правил.
Обязательно выполнять рекомендации по концентрации питательного раствора удобрения, иначе можно нанести растению непоправимый вред. Концентрация растворов при внекорневой подкормке всегда значительно ниже, чем при корневых подкормках.
Питательный раствор удобрения должен быть распылён до туманообразного состояния, капельки должны покрывать листья, не стекая с них.
Раствор обязательно должен попадать на нижнюю сторону листа, где находятся устьица, через которые питательные вещества и попадают в растение.
Опрыскивание лучше проводить поздно вечером, по сухим листьям, чтобы раствор лучше впитался в них.
Нормы удобрений
Ниже приведены нормы удобрений для внекорневых подкормок овощных культур – в процентах или в количестве граммов удобрения на 10 л воды.
Огурцы, перцы, баклажаны, томаты отзывчивы на раствор мочевины – 10 г на 10 л воды, можно с добавкой 1 г медного купороса на ведро воды – это в период роста зелёной массы. Томаты, баклажаны любят 0,05%-ный раствор марганцовки. Это для предупреждения опадания женских цветков и завязей. Опрыскивают раз в месяц. Баклажан и перец хорошо принимают опрыскивание раз в неделю удобрением «Кемира люкс» или «Кемира универсал» – 15-20 г на 10 л.
Корнеплоды во время роста листовой массы опрыскивают раствором борной кислоты – 0,001-0,005% (0,1-0,5 г на 10 л воды), а в конце июля – начале августа можно опрыскать их раствором сульфата калия в концентрации не более 0,1% – для повышения качества и сахаристости, а также лёжкости во время зимнего хранения.
Наряду с общими для групп овощей аппетитами у отдельных овощей есть свои пристрастия и особенности.
Огурцы. В холодную погоду полезно дать опрыскивание 0,5%-ным раствором мочевины, в открытом грунте можно увеличить концентрацию до 1%. Раз в 10 дней рекомендуется опрыскивание слабым раствором марганцовки с добавлением борной кислоты 0,1- 0,2 г на 10 л воды. Раз в неделю можно подкормить очень слабым раствором настоя коровяка. Это предупреждает опадание женских цветков и удлиняет плодоношение. Если начали желтеть листья, опрыскивают настоем луковой шелухи: 2 г шелухи (с 3-х среднего размера луковиц) залить 1 л тёплой воды, настоять 4 дня.
Томаты. В условиях недостаточного освещения следует дать подкормку по листьям – 10-15 г кальциевой селитры на ведро воды. Такую же подкормку дают томатам при скручивании верхних листьев и в период налива плодов. Если растения тощие и слабые, нужно после корневой подкормки азотом опрыскать их раствором мочевины и кальциевой селитры – 10 и 5 г соответственно на 10 л воды. В период массового цветения опрыскивают раствором борной кислоты и сернокислого магния (по 1 г на 10 л воды) для лучшего завязывания плодов.
Картофель. Известна его любовь к золе. Если дать опрыскивание во время цветения настоем 1 стакана золы в 1 л воды в течение суток, то картошка будет очень крахмалистой. Для ускорения созревания клубней ботву опрыскивают раствором аммиачной селитры – 60 г – и медного купороса – 40 г на 10 л. На одну сотку требуется 4 л раствора. Для улучшения оттока питательных веществ из листьев, увеличивающего урожай, делают опрыскивание суперфосфатом – 3 ст. ложки на 10 л воды, сразу после цветения. Требуется 1 л раствора на 2 м².
Капуста. Все виды капуст, объеденные вредителями, удаётся поддержать опрыскиваниями – 50 г мочевины, 10 г калийной селитры на 10 л воды – каждые 10-14 дней.
Белокочанной капусте дают подкормки – по 0,1 г борной кислоты и молибденовокислого аммония на 10 л в том случае, если края листьев загибаются вниз и не развивается верхняя почка – признаки недостатка бора и молибдена.
Цветная капуста. Самая большая любительница микроэлементов, и прежде всего бора. Дать 1-2 опрыскивания во время вегетации раствором борной кислоты концентрацией 0,3%, если бор не был внесён в почву перед посадкой. Чтобы головки были вкусными и крупными, в период их формирования растения опрыскивают сульфатом марганца (не путать с марганцовкой) – 5 г – и сульфатом цинка 10 г на 10 л. Цветная капуста любит также кобальт и молибден – 0,1%.
Брокколи. Эта капуста благосклонна к опрыскиванию набором микроэлементов – 1-2 таблетки на ведро воды.
Свёкла столовая. Предпочитает натрий. Опрыскивают слабосолёным раствором поваренной соли или натриевой селитры. Качество корнеплодов повысит одно – двукратное опрыскивание борной кислотой, сульфатом цинка и меди – по 5 г на ведро воды.Салат кочанный. В фазе 2-4 настоящих листьев опрыскивают 0,02%-ным раствором молибдата аммония. В начале завязывания кочана опрыскивают набором микроэлементов – 1 таблетку на ведро воды.
Кабачки. Опрыскивание в начале цветения и плодоношения мочевиной – 10 г на ведро воды – взбадривает растения, увеличивает продолжительность плодоношения. В засушливую или длительно холодную погоду полезно подкормить «Кемирой люкс» – 10-15 г на ведро воды раз в неделю.
Фасоль. На кислых почвах эффективно опрыскивание молибденовокислым аммонием, на кислых песчаных – марганцовкой, на карбонатных – сульфатом цинка, на низинных и торфяных – медным купоросом – до 0,1%. Подкормку дают в начале цветения.Горох. Полезна подкормка марганцовкой или борной кислотой – 1-3 г на 10 л. Большой эффект даёт опрыскивание сульфатом цинка – 2 г/10л.
Общее пожелание
Растения «едят» всё, что попадает на листья и стебли, даже то, что в них есть в достатке. Потому к внекорневым подкормкам нужно подходить осторожно, чтобы растение не получило избыток какого-нибудь микроэлемента и не отравилось. Если есть сомнения, лучше провести сначала пробное опрыскивание на 2-3-х растениях. Результат будет виден через пару дней.
Текст и фото: Любовь Бобровская
Дела садовые №7-8 (85) 2015
Похожие статьи:
www.zs-z.ru
Внекорневая подкормка растений
Внекорневая подкормка (Foliar feeding) - это опрыскивание жидким удобрением листьев растения.
Основной способ кормления растений – через корни, путём внесения удобрений в почвенный субстрат.
Внекорневая подкормка рассматривается как временная или специальная процедура, которая проводится в дополнение к основному кормлению в следующих ситуациях:
- на почвах с повышенной щелочной (кислотной) реакцией. В этом случае микроэлементы, необходимые для растения не доступны ему;
- в развитии растения проявились визуальные симптомы дефицитов тех или иных микроэлементов, а также фосфора и калия;
- перед цветением растений;
- когда из-за рН почвы макроэлементы (фосфор, калий) связаны и не доступны для растения;
- когда у корневой системы растения есть проблемы с поглощением из почвы питательных веществ. Проблемы возникают в случаях:
1. высокая температура почвы, в т.ч. корневой системы;
2. перезалив почвенного субстрата;
3. плохая аэрация почвы;
4. повреждения корней растения нематодами или при пересадке.
Листья растения можно представить как зелёные фабрики, где сложные химические процессы фотосинтеза производят соединения, необходимые для роста растения. При внекорневой подкормке растения удобрения поглощаются прямо «на месте» там, где они и будут использоваться. При этом действуют они гораздо быстрее и эффективнее, чем при корневой подкормке. Эффективность поглощения питательных веществ на 100 – 900% выше через внекорневую подкормку.
Растения используют около 50 минеральных элементов. Большинство из них требуются в очень малых количествах, но отсутствие какого-либо элемента будет оказывать огромное негативное воздействие на развитие растения.
При корневой подкормке растения, многие микроудобрения из-за кислотности почвы не могут быть усвоены растением.
Растворимые в воде макроэлементы:
- азот до 50% вымывается;
- фосфор до 80% не усваивается, при том, что при внекорневой подкормке 80% фосфора усваивается.
Железо, при подкормке через корень, малодоступно для растения, особенно при низких температурах. Наличие вредителей и болезней в почве, ограничивает корневое кормление.
При внекорневой подкормке происходит пассивное проникновение питательных веществ в растение.
Пассивное проникновение в основном происходит через: кутикулу листа, устьица листьев, а также через эпидермис. Пропускная способность кутикулы ограничивает количество удобрения, которое может усвоить лист при внекорневой подкормке. Скорость диффузии элементов через мембраны пропорциональна степени концентрации элементов (микро или макроудобрений, применяемых при внекорневой подкормке). Поэтому, чем выше концентрация удобрения в растворе, используемого для внекорневой подкормки, тем больше его проникновение внутрь растения. Существует верхнее ограничение концентрации удобрения в растворе; если его превысить, листья обрабатываемого растения будут повреждены (хлорозы, некрозы).
При опрыскивании листьев растения необходимо брызгать и нижнюю сторону листьев, т.к. она имеет пористую структуру и лучше поглощает удобрения.
Меньшей, чем листья поглощающей способностью обладает кора растений.
Лучшее время для проведения внекорневой подкормки 7 – 10 утра, и после 17-00 до захода солнца. Эти периоды времени благоприятны по следующим причинам:
- открыты устьица на нижней стороне листьев;
- для успешного проведения внекорневой подкормки температура окружающей среды должна быть равна 220С (при повышении температуры проникновение питательных веществ в растение снижается; при температуре выше 270С проникновение питательных веществ в растение прекращается).
- не слишком яркое солнце. Листья растений при таком солнце дольше будут высыхать. С учётом того, что удобрения при внекорневой подкормке доступны растению только в жидком состоянии – у растения будет возможность дольше впитывать удобрение.
Пасмурная погода тоже хороша для внекорневой подкормки, но если пойдёт дождь, то удобрения будут смыты с листьев растения.
Ограничения при проведении внекорневой подкормки:
- нельзя проводить подкормку, если лист вял или он мокрый. В результате осмотического стресса устьица растения будут закрыты.
- рН раствора, используемого при подкормке, должен быть между 7 и 6.2. (для поднятия рН используют соду или известь, для снижения рН применяют уксус.).
- у растений с кожистыми листьями низкий уровень проникновения удобрения. У старых листьев проникновение удобрений также снижается по сравнению с молодыми листьями;
- при дождливой погоде;
- при быстром высыхании перестают впитываться макроудобрения;
- возможны повреждения листьев: хлорозы, некрозы;
- частота проведения подкормок не более 2 раз в неделю.
- за две недели до цветения растения подкормки следует прекратить.
Технология внекорневой подкормки
Приборы и материалы:
- опрыскиватель. В зависимости от того, что Вы собираетесь обрабатывать (комнатное растение, ягодный куст, дерево), Вам понадобится либо маленький опрыскиватель (2л) либо большой (10л).
- удобрение.
- вода.
Ход работы.
- Непосредственно перед проведением внекорневой подкормки (с учётом температуры, освещения, погодных условий) готовим раствор.
- Заливаем раствор в опрыскиватель и тщательно обрабатываем листья растения (верхнюю и нижнюю части листа). При этом раствор не должен стекать с листьев.
Для наглядности желательно иметь контрольное, необрабатываемое растение – чтобы оценить эффект обработки.
Золотое правило внекорневой подкормки – сразу обработать небольшую часть растения и выждать паузу 1 час (чтобы посмотреть на результат).
Препараты, используемые для внекорневой подкормки
Для проведения внекорневой подкормки можно купить готовые препараты в магазине.
Также применяют:
- раствор двойного суперфосфата 2%. Суперфосфат настаивается в течение суток. Если растворить его в кипятке, то время приготовления снижается до 10-15 минут.
- раствор сернокислого калия 0.5-1 %;
- раствор мочевины 1-3% для молодых растений (10г мочевины и 2г извести на 10л воды), 0.3-0.5 % для старых листьев (ягодники, деревья).
Органическое удобрение для внекорневой подкормки
1. 0.5кг сорняков залить 4л воды. Далее 2-3 недели настаивания. Раствор фильтруется и готов к использованию.
Примечание: запах при брожении можно устранить, если в сосуд, где происходит брожение, на поверхность жидкости бросить слой торфа или соломы.
2. 1кг крапивы настаивают в 10л воды – ферментизация 1 месяц. Для опрыскивания растворяют водой в соотношении 1:10. Соотношение макроэлементов в этом растворе NPK 10:10:10.
azflora.com
Внекорневая подкормка | Дом, сад, огород
В садоводческой литературе большой разброс в рекомендациях по применению растворов для опрыскивания по листьям. Некоторые авторы утверждают, что концентрация раствора для внекорневой подкормки должна быть не выше, чем рекомендуемая для корневой.
На самом деле листья, менее чувствительны, чем всасывающие корни. Поэтому концентрация раствора при внекорневой подкормке может быть значительно выше, чем при корневой.
Так, для полива под корень используется раствор удобрений концентрацией 1 -2 г/л, а для опрыскивания -5-10 г/л и больше. Такой раствор был бы губителен для корней, а листья выдерживают.
В то же время опрыскивание раствором питательных солей в поливной концентрации (1-2 г/л) хоть и даст эффект, но весьма небольшой. Подчеркнем – именно питательных солей, то есть водорастворимых азотных, фосфорных, калийных или комплексных удобрений, в том числе и с микроэлементами. В этот список входит и зольный (зольно-мыльный) раствор.
А вот борная кислота, перманганат калия (марганцовка) и медный купорос, используемые для подкормки бором, марганцем и медью соответственно, у растений некоторых пород могут вызвать ожоги листьев уже в концентрации 2-3 г/л. Эти вещества лучше растворять из расчета 1-1,5 г/л.
Конечно, воздействие внекорневой подкормки на растение зависит от внешних условий, фазы развития, породы деревьев и кустарников, способа нанесения раствора и вида удобрений. Так, дождь, прошедший спустя несколько часов после подкормки, смоет часть удобрений, значительно уменьшив эффект от внекорневого внесения. А опрыскивание в жаркий день приведет к быстрому испарению воды и повышению концентрации раствора на листовой пластинке. Это не только снизит эффективность подкормки, но и может повредить молодые листья.
Нанесение раствора на нижнюю часть листьев гораздо эффективнее, чем опрыскивание дерева или куста только сверху. Ведь именно снизу листа расположено большинство устьиц, испаряющих влагу и воспринимающих удобрение. На нижней стороне листа раствор высыхает медленнее, чем на верхней, особенно вечером или ночью.
Поэтому растение способно полнее использовать подкормку. Пониженная, по сравнению с дневной, температура не мешает процессу поглощения питательных веществ. Выпадающая под утро роса помогает поддержать эффективную концентрацию удобрений. Немаловажно и то, что нанесенный на нижнюю сторону листа раствор значительно меньше смывается дождем.
Проводить внекорневые подкормки можно с весны до осени. Интервал между обработками – от одной до нескольких недель. Но есть некоторые тонкости, связанные с состоянием растений.
В стрессовых условиях, например при засухе, рост побегов приостанавливается. Обработку при этом проводят менее концентрированными растворами (3-5 г/л). Конечно, только в вечернее время, когда жара спадает. Опрыскивают в основном нижнюю сторону листьев. И только при условии достаточного полива.
В таком случае водорастворимое комплексное удобрение, содержащее макро- и микроэлементы, будет действовать как антистрессовый препарат. А в конце августа – сентябре слабые растворы не окажут должного эффекта. В эти сроки можно использовать монофосфат калия и другие растворимые фосфорные и калийные удобрения (общей концентрацией раствора 10-15 г/л) в сочетании с подкормками, содержащими комплекс микроэлементов (разводимыми по инструкции на упаковке).
Такая обработка помогает растениям лучше подготовиться к зиме. Естественно, опрыскивание проводят после сбора урожая летних сортов плодовых и ягодных растений или не позднее чем за 21 день до сбора урожая осенних и зимних сортов. Лежкость плодов при этом повышается. А вреда нашему организму осенние удобрения (не содержащие нитратного и другого азота) при таком применении не наносят. Осенняя внекорневая подкормка эффективна только до начала массового пожелтения листьев.
На один взрослый куст при мелкодисперсном опрыскивании (с размером капель, близким к туману) уходит 0,2-0,3 л раствора, на взрослое дерево – от 2 до 5 л, в зависимости от его размера и облиственности. При обработке «крупной каплей» расход раствора может увеличиться в несколько раз.
Теперь давайте попробуем подсчитать, сколько элементов питания получает растение, например куст смородины, в результате разных способов подкормки. Две горсти минерального комплексного удобрения на приствольный круг – это около 70 г подкормки, которая, будучи заделанной в почву, действует 3-4 недели, постепенно отдавая питательные вещества.
В то же время полив приствольного круга одним ведром раствора подобного удобрения концентрацией 2 г/л (20 г на ведро) обеспечит растение, соответственно, 20 г подкормки на 1-2 недели. На опрыскивание взрослого куста высотой 1-1,3 м уйдет 0,2-0,3 л раствора концентрацией 5-10 г/л, то есть, как несложно подсчитать, от 1 до 3 г удобрения.
При простом сравнении 70 г, внесенных в почву, и 3 г, попавших на листья, становится понятно, что внекорневая подкормка не в состоянии обеспечить растение макроэлементами (азотом, фосфором и калием) в нужном количестве. Это объясняет, почему такой способ внесения эффективен только при нормальном корневом питании.
Полив раствором удобрений также позволяет получить высокий урожай лишь при достаточной обеспеченности почвы питательными веществами или их регулярном применении. Можно достичь хороших результатов и при еженедельном поливе питательным раствором (20 г комплексного удобрения на ведро воды раз в неделю близко к 70 г того же удобрения, внесенного вразброс раз в 3-4 недели). Хотя это более трудоемкий способ.
Конечно, эти подсчеты очень упрощенные. Но они позволяют понять, почему внекорневая подкормка макроэлементами – вспомогательный способ внесения удобрений. Если растениям хорошо, она поможет им чувствовать себя отлично, но основное питание не заменит.
В то же время всего 0,5 г удобрений, содержащих смесь микроэлементов -бора, марганца, меди, цинка, молибдена и других, – которые попадут в растения при опрыскивании по листьям, будет достаточно для удовлетворения их потребности в этих веществах. Ведь микроэлементы нужны растениям в очень небольших, как пишут в некоторых пособиях – «ничтожных», количествах. Но при их недостатке нарушаются процессы обмена веществ, а при длительном их отсутствии растения погибают. К счастью, на природных почвах такое случается крайне редко.
Голодание может быть вызвано не только недостатком какого-либо элемента питания, но и неспособностью растений воспринять питательные вещества при неблагоприятных условиях (высокая или низкая температура почвы, пересадочный шок, засуха и другие стрессовые состояния). И здесь грамотная внекорневая подкормка помогает исправить положение и выступает в роли антистрессового приема.
Задача садовода в такой ситуации – как можно скорее (и мягче) снять стрессовую нагрузку и создать благоприятные условия своим подопечным. Например, замульчировать почву, обеспечить хороший, но не чрезмерный полив, притенить с солнечной стороны. Именно на таком фоне внекорневая подкормка поможет растениям вернуться в нормальное состояние.
Такие удобрения можно использовать для опрыскивания растений? Конечно, прежде всего легкорастворимые. Это селитры и мочевина(азотные удобрения), монофосфат и сульфат калия (содержащие фосфор и калий), комплексные удобрения с маркировкой «полностью растворимое». Для внекорневой подкормки магнием используют сернокислый магний, при нехватке кальция очень хороша кальциевая селитра (Са и Мд также относятся к макроэлементам).
Можно ли использовать азофоску, нитрофоску, суперфосфат и другие удобрения, оставляющие нерастворимый осадок? Можно развести их в горячей воде, а нерастворившийся осадок отфильтровать, чтобы не повредить опрыскиватель. Для достижения нужной концентрации раствора на единицу объема берите примерно на 20% больше такого удобрения, например не 5, а 6 г/л, с учетом нерастворимого осадка.
Если вы удобряли растения органическими и (или) минеральными удобрениями в мае, в июне (через 4-6 недель после предыдущего внесения) можно провести одну подкормку полуперепревшим навозом или годовалым компостом – одно ведро органики на приствольный круг кустарника и молодого дерева и 2-4 ведра под взрослое дерево (в зависимости от возраста и размера приствольного круга).
Удобрение нужно распределить по периферии приствольного круга и заделать на глубину до 10-15 см. При отсутствии навоза и компоста можно использовать комплексное минеральное удобрение, например азофоску в количестве 1 -2 горстей на приствольный круг ягодного кустарника и молодого дерева и 3-4 горсти под взрослое плодовое растение, также с заделкой в почву.
Под растения нынешнего и прошлого годов посадки вносите минимальное рекомендованное количество подкормки, чтобы не повредить отрастающие корни. При совместном внесении расход органических и минеральных удобрений сократите в два раза. Очень хорошо будет добавить к этим подкормкам золы -3-4 горсти под ягодные кустарники и молодые деревца и 8-12 горстей под взрослые деревья.
Важно, чтобы в июньской подкормке (без разницы, каким способом вы удобряли) азот, фосфор и калий были примерно в равных пропорциях или немного преобладал калий. Если же проводите внекорневую подкормку микроэлементами или зольным раствором, лучше всего делать это 2-3 раза в месяц (допустимо до 5-6 раз) по приведенным выше рекомендациям и инструкции на упаковке.
Но не следуйте предписаниям слепо. Тут требуется понимать, в чем нуждаются растения, и дать им все необходимое в разумных количествах, чтобы не навредить им и себе, поддержать плодородие почвы на участке и получить высокий, качественный урожай.
ziz-fackt.ru
Как правильно проводить внекорневые подкормки
Опрыскивание растений удобрениями называют внекорневой подкормкой. Прибегают к ней в особых случаях, так как через лист удобрения быстрее поступают в ткани и результат сказывается почти мгновенно. Если в спешке особой необходимости нет, то удобрения добавляют в раствор пестицидов при профилактических опрыскиваниях посадок. Такие смеси намного убойнее для болезней и вредителей, чем раздельное «питание».
Необходимость во внекорневых подкормках возникает очень часто в течение сезона. Внесенные в почву удобрения частично вымываются или выветриваются из прикорневой зоны. В итоге культура недополучает необходимое питание. К примеру, минеральные удобрения, внесенные в твердом виде, усваиваются растениями лишь на 20-50%.
Когда кормить листья
Правила внекорневых подкормок точно такие же, как и правила опрыскивания фунгицидами и инсектицидами
Опрыскивать растения надо или ранним утром, или вечером.
Нельзя проводить внекорневые подкормки в жару:
жидкий раствор может обжечь листья.
При опрыскивании питательный раствор наносят равномерно на всю крону, полностью смачивая листья с обеих (!) сторон, так как усвоение удобрений лучше идет с низа листа.
Когда нужна внекорневая подкормка
Когда необходимо срочно реанимировать поврежденные или ослабленные посадки. Еле живые корни не смогут переварить внесенные удобрения и даже пострадают от них, а листья запросто все скушают. Подкормка по листьям очень эффективна при наступлении неблагоприятных погодных условий (затяжных дождей или засухи. Кроме того, только внекорневая подкормка может очень быстро дать культурам недостающие микроэлементы, восполнив их дефицит.
Только надо не забывать, что действие внекорневых подкормок временно, их надо повторять каждые две недели, пока посадки не придут в норму.
Какие удобрения нужнее всего
Основной урожаеобразующий элемент – азот. Умеренное внесение азота позволяет плодам ярче окрашиваться. Чрезмерная же его концентрация активизирует дыхание и другие биохимические процессы, снижает сахаристость и ухудшает лежкость плодов. Важную роль в процессе фотосинтеза играют также магний, бор и цинк.
С весны ставку делаем на азот, уменьшая дозу фосфора и калия. В середине сезона соотношение элементов приблизительно равное. А ближе к осени процент азота сводим до минимума в пользу фосфора и калия, так необходимых растениям для хорошей зимовки.
Какие удобрения лучше всего применять во внекорневых подкормках? Да любые! Это может быть даже обычная вытяжка из свежей золы, настой «зеленого» удобрения или хорошо перепревшего навоза. Можно набрать необходимое сочетание азота, фосфора и калия из минеральных удобрений. Нитрофоски, например. Эффективен и такой водный раствор минеральных удобрений: на 10 л воды – по 30 г суперфосфата и мочевины, 60 г хлорида калия.
Очень эффективны обработки и азотными удобрениями. Например, мочевиной. Первый раз опрыскивают сад через 5-6 дней после цветения, второй – еще через 25-35 дней. Третий (для предупреждения осыпания плодов) – за 3-4 недели до уборки урожая. Сначала обработайте приготовленным раствором пару веток. Если через день-два не заметите ожога, то пройдитесь раствором уже по всему саду.
Как правильно делать смеси для внекорневой обработки
Вначале готовим раствор пестицидов, а потом уже к нему добавляем необходимое удобрение. И используем сразу после приготовления баковой смеси. Не рекомендуется вносить удобрения вместе с медьсодержащими фунгицидами. Отдельно вносят и удобрения, содержащие кальций.
Какие обработки желательно сделать в течение сезона
1. Для повышения устойчивости к весенним похолоданиям: во время набухания почек при температуре выше плюс 10 С обработать 0,2-0,3-процентным водным раствором сульфата цинка;
2. для повышения завязываемости плодов накануне или во время цветения провести однократную подкормку 0,2-процентным раствором борной кислоты;
3. в фазе смыкания чашелистиков (когда завязь размером с лесной орех) проводят некорневые подкормки 0,5-1-процентным раствором (в зависимости от культуры) азотных удобрений;
4. для улучшения качества и сохранности урожая проводят 6-8-кратную обработку солями кальция. Первый раз обрабатывают сад после опадения лепестков и в начале завязывания плодов 0,5-процентным раствором. Второй, когда завязь размером с лесной орех, – 0,6-процентным. Третий, когда плод с грецкий орех, – 0,8-процентным. Четвертую и последующие обработку проводят 1-процентным раствором с интервалом 10-14 дней. Закончить обработки необходимо за две недели до уборки урожая.
garden.hozvo.ru
Опрыскивание и листовая подкормка комнатных растений.
Хочу осветить такую важную тему как опрыскивание комнатных растений. Эта тема тесно перекликается с листовой подкормкой, поскольку обработки аналогичные, просто во втором случае к воде добавлены питательные вещества.
Противопоказания.
Даже такая полезная процедура показана не всем растением. Листовая подкормка и опрыскивание нежелательны и даже опасны для растений с опушенными листьями (фиалка, глоксиния и другие) - есть возможность ожогов листьев - поскольку на волосинках и шероховатости капельки воды задерживаются дольше и могут «притянуть» солнечные лучи, также увеличивается вероятность появления заболеваний и гнилей. Конечно, если Вы уверены в своих знаниях и имеете большой опыт по выращиванию этих растений, можно опрыскивать, более того - я знаю людей, которые делают регулярные листовые подкормки для сенполий, и растения только выигрывают от этого, но - повторюсь - нужен опыт. Я не рискую, поскольку именно по фиалкам такого опыта не имею.
Также заметила - очень аккуратно нужно опрыскивать только принесенные домой растения или те, которым Вы поменяли место «жительства», если они склонны к опадению листьев. Например, это касается фикуса Бенджамина - однажды не заметила сквозняка - перенесла в другую комнату и опрыскала - потерял часть листьев. Тем более в таком случае нужно быть осторожным с листовой подкормкой.
Правила опрыскивания и листовой подкормки комнатных растений:
- воду использую пропущенную через хороший фильтр - питьевую, иначе есть вероятность, что на листьях останутся пятна. Листовую подкормку лучше использовать готовую, если растворяете концентрированное удобрение - не забывайте о воде также, поскольку некоторые элементы не действуют в жесткой воде должным образом или даже выпадают в осадок еще в растворе,температура воды или раствора удобрений - на пару градусов выше комнатной,
- никаких сквозняков, температура в помещении должна быть не ниже 18°С,
- избегайте прямых солнечных лучей, наилучшее время для обработки - утро или ранний вечер; а вот поздним вечером, если растение стоит на подоконнике, есть опасность переохлаждения и опять-таки - появления болезней и гнилей,
- в жаркую сухую погоду, а также зимой, когда включают отопление, что дополнительно сушит воздух, я делаю опрыскивание и утром, и вечером; осенью - весной - пару раз в неделю,
- растения с большими плотными листьями, такие как фикус каучуконосный, филодендрон, монстера, я опрыскиваю не только с лицевой, но и с тыльной стороны.
- листики перед подкормкой должны быть обязательно чистые - если на них много пыли - обязательно останутся пятна и разводы,
- если растение цветет - избегайте попадания питательного раствора на бутоны и цветки,
- я не произвожу листовую подкормку, если грунт у растения пересушен - сначала нужно насытить землю влагой, а потом удобрять листья,
- будьте осторожны также с совместным использованием корневого и внекорневого удобрения - в один день их совмещать нельзя - можно полноценно подкормить под корень, а через 10 дней (в период активного роста) - обработать по листу.
- Получилось как-то много правил, на самом деле - это несложно, большинство из них нам знакомы, а вот результат от их соблюдения очень радует.
Эффект от листовой подкормки комнатных растений:
Листовая подкормка, действительно, потрясающе действует во многих случаях. Я не раз спасала своих любимцев. Насколько я понимаю - питательные вещества через листья попадают в растение быстрее и в более полном объеме - от этого такой эффект.
Также этот препарат спасает от хлороза - пятен на листьях или изменения цвета листочков, пересушивания краев. Понятно, что уже серьезно заболевшие листья Вы не спасете, но прекратите развитие хлороза. Для такой подкормки я использую Доктор Фоли «стартер» и «орхидея» - и мне, и моим цветочкам очень нравится. Пробовала для внекорневой обработки удобрения, которыми обычно поливаю под корень, но в меньшей концентрации - эффект был далеко не так выражен, как после Доктора Фоли. Поняла не сразу - ведь и там, и там основные составляющие одинаковые. Разница получается по количеству микроэлементов, как я посчитала - в готовой листовой подкормке их гораздо больше - вот и результат! Возможно, есть еще какие-то секреты в этом препарате. Был и не раз опыт пересаживания растений с использованием листовой подкормки, особенно это касается растений, корни которых ослаблены - при пересадке обрабатываю прямо из распылителя корешки - они легче переносят стресс и реанимируются. Также можно реанимировать растения, по какой-то причине оставшиеся с очень ослабленной или отмершей корневой системой без пересадки - в этом случае корневая подкормка не имеет смысла - спасает подкормка листовой части.
На фото - кротон, через некоторое время после покупки отмерла точка роста - спас Доктор Фоли «стратер» (три обработки).
Так что, кто не использовал ранее листовую подкормку - очень рекомендую! Ну и, конечно, не забывайте об основном удобрении под корень! Наталья Попова г.Киев
gileya.kherson.ua
Внекорневые подкормки полезных культур методом опрыскивания | SadimVmeste.ru
Внекорневые подкормки являются эффективным способом стимуляции развития огородных, садовых и комнатных растений, формирования их листвы, цветения и образования плодов. Внекорневая подкормка представляет собой доставку растению удобрения через стебли и листья при помощи распыления или влажного смачивания.
Листья растения способны усваивать активные питательные составы значительно быстрее, чем это происходит при доставке микроэлементов через корневую систему. Благодаря скорости усвоения растительными тканями при опрыскивании питательным раствором делает внекорневую подкормку более целесообразным методом ухода за растениями.
Поверхностная подпитка становится незаменимой, если возникает необходимость в кратчайшие сроки реанимировать ослабленные культуры. В данном случае осуществлять полив раствором удобрения просто бессмысленно, так как корни настолько ослаблены, что даже не способны усвоить воду. Внесение может обжечь корневые ответвления и ускорить его гибель. Также, листовой подкормкой можно восполнить недостаток определенного элемента у растения в кратчайшие сроки.
Питание культур через листья эффективно при замедлении у них обмена веществ, вследствие неблагоприятных погодных изменений. Зачастую ослабленная вегетация наблюдается при засухе или в дождливую погоду. В этот период растение необходимо поддерживать при помощи опрыскивания небольшими порциями удобрения.
Большая часть вносимых подкормок осуществляется огородниками в виде кристаллических минеральных соединений или активной органики. Однако, они не усваиваются растением в полном объеме, так как происходит их частичное выветривание, разложение под действием почвенных солей, минерализация с другими соединениями и вымывание из прикорневой зоны. Как результат – полезные культуры недополучают необходимые микроэлементы. Восполнить дисбаланс помогают внекорневые подкормки, но за одно опрыскивание не получится дать нужную дозу и такую процедуру следует проводить многократно.
Проводить опрыскивание питательными составами лучше вечером или в пасмурные дни, когда уровень влажности повышается. Чем дольше будет находиться раствор на лиственно-стеблевой массе, тем больше полезных веществ растение из него возьмёт. Проводить подкормку в жаркую погоду – нельзя, иначе используемый состав может привести к ожогу листьев, быстро испаряясь и кристаллизуясь под солнцепеком.
Опрыскивание должно осуществляться на крону растений равномерно, до полного смачивания листьев с двух сторон. Нижняя часть листа, благодаря более тонкой поверхности, всасывает жидкость намного активнее, чем верхняя. Частота и количество внекорневых подкормок зависит от плодородности почвы на участке, но оптимальный вариант – два опрыскивания (первое – в период появления молодых листьев; второе – во время цветения и образования плодовых завязей).
Когда производится верхнее орошение цветущих плодовых культур, то нужно соблюдать осторожность и избегать попадания раствора на формирующиеся плоды, ягоды и цветы, так как химикаты из последующего урожая могут проникнуть в организм человека.
При регулярной, 3-разовой (в месяц) подкормке – эффект от применения будет намного заметнее, её хорошо проводить в цветниках и декоративных посадках, где части растений не употребляются в пищу.
Для поверхностного внесения удобрений используются подходящие опрыскиватели и грамотно подобранные огородником специальные водно-растворимые подкормки, ассортимент которых огромен. Работая с жидкими составами или готовя их самостоятельно по известным рецептам, нужно следить за тем, чтобы концентрация питательного раствора не превышала нормы и не привела к образованию ожогов на листьях. Целесообразно разводить питательные концентраты немного большим количеством воды, чем рекомендовано на упаковке.
Следующие материалы:
Предыдущие материалы:
sadimvmeste.ru
подробное описание листовой подкормки, достоинства и недостатки, правила проведения
25 лет тому назад один одарённый североамериканский фермер и экспериментатор Карлсон основал особую технологию стопроцентного увеличения роста и урожайности различных растений (бахчевых, зерновых, овощных и декоративных культур, плодовых деревьев). Основанием его технологии считалась внекорневая подкормка растений через листья и, как это ни будет странно звучать, исполнение возле них музыки.
Тысячи фермеров использовали и используют по нынешний день набор Карлсона, рассчитанный на ускоренное взращивания растений и содержащий в себе флакончики с подкормкой, пульверизатором и кассетой с музыкальной записью, после чего огородники приобретают небывалые урожаи.
Например, в Карелии на протяжении нескольких лет в трёх фермерских хозяйствах на практике используется русско-финляндский проект по возделыванию овощей. Все эти хозяйства процветают и приобретают невиданные для Российской федерации состоятельные урожаи свёклы, моркови, картофеля и капусты. Тайна их преуспевания заключается в том, что обрабатывание овощных культур ведётся согласно финской технологии и с применением финских смешанных семян. Основные принципы, лежащие в технологии возделывания корнеплодов, состоят из всё той же внекорневой подкормки и использовании экологично чистейших гербицидов и стимуляторов. Это содействует наиболее инициативному созреванию растений, а кроме того, основательно оберегает их от вредителей.
Внекорневая и корневая подкормки: что значительнее?
Как правило, на практике применяется 2 варианта подкормок: корневая (обыкновенное подкармливание, когда удобрение действует на грунт и усваивается корнями) и внекорневая (когда удобрение вводится через листья, стебельки, а в некоторых случаях даже через ствол). Другими словами, под внекорневой подкормкой подразумевается окропление листочков слабым раствором удобрений. А многие довольно часто забывают, что кормят растение далеко не только корни.
Согласно решениям экспертов, 40% урожая приобретается непосредственно посредством листвы. Листья способны воспринимать питательные вещества, оказавшиеся на них с помощью водного раствора, то есть в виде внекорневых подкормок. Естественно, корневые подкормки всё так же останутся основными, потому что через грунт на постоянной основе вносится ключевая порция удобрений. Внекорневые же подкормки, в соответствии с небольшими порциями вносимых удобрений, используются как добавочные. Однако они не менее значительны. Внекорневая подкормка считается наиболее конструктивным, эксплуатационным методом подкормки, это такая «быстрая помощь» растениям при критических условиях.
О плюсах и минусах листовой подкормки
Главное достоинство внекорневой подкормки состоит в том, что питательные вещества, внедрённые посредством листьев, значительно стремительнее усваиваются растением. Листовую подкормку можно с уверенностью использовать тогда, когда растение обессилено и подкармливать его через корни рискованно. Внекорневое подкармливание весьма эффективно в неблагополучное (сухое, прохладное или сырое) время в период вегетации.
Однако самое основное её предназначение — повышение интенсивности формирования растения, приобретение максимального урожая, а кроме того, поддержка в случае недостатка какого-нибудь компонента.
К минусам необходимо относить то, что внекорневые подкормки не дают возможность предоставить большое количество питательных элементов за один раз, ведь при увеличении концентрации используемого раствора появляется настоящая угроза ожогов листочков.
Каждый раз, при опрыскивании растения, необходимо демонстрировать необыкновенную осмотрительность. Иначе при неправильном обращении крепкие молодые отростки почернеют практически за ночь (а допустимо, что не только молодое поколение). При этом обладает значимость не только сосредоточение раствора, но и тип, состояние, возраст, сортовые характерные черты обрызгиваемых растений, а также погодные условия. Для того чтобы определить подходящую концентрацию, агрономы сначала делают пробное окропление отдельных растений растворами любых концентраций и только после этого советуют конкретную дозу.
Как правильно подкармливать?
К этому вопросу следует подойти серьёзно. Внекорневое подкармливание — это окропление раствором из удобрений с помощью распылителя, приносящего более маленькие брызги. Кропить необходимо вплоть до оседания на листьях небольшой росы, не стекающей каплями. Целесообразно, чтобы побольше раствора осело на тыльных сторонах листочков, где находится много устьиц. Достичь этого возможно с помощью присадок — прилипателей.
В случае если неожиданно нагрянули негативные для листовой подкормки обстоятельства, необходимо увлажнение набрызгом, чтобы не сгнили, не сгорели или не были сражены вредителями листья и отростки. К примеру, с рассвета было холодно, серо, выпала роса, а чуть позднее взошло солнце и всё сменилось жарой. Либо противоположный инцидент – в дневное время облачность, неясно, парко. Во всех случаях растениям необходим дождь с чистейшей, слегка тёплой водой, в том числе и в случае, когда влажности в земле достаточно.
Зачем делать листовую подкормку?
Обработка растений растворами удобрений имеет такие достоинства:
- Хорошее питание растений в период, когда на улице неблагоприятная погода;
- Увеличение урожая вплоть до 15–20% при густой высадке на узких площадях;
- Ускорение сроков созревания корнеплодов и плодов примерно на 4–12 дней;
- Улучшение вкусовых свойств сельскохозяйственной продукции, в особенности корнеплодов;
- Увеличение стойкости аграрных культур к различным вредителям и заболеваниям;
- Возможность возобновления головок и кочанов капусты, которые прежде были испорчены вредителями.
К примеру, огурцы – иммигранты из тропических зарослей Индии. В холодный летний сезон их корешки функционируют заторможено, плоды мельчают, чувствуется горечь. Помидоры и другие представители семейства паслёновых (перец, баклажаны) происходят из участков с большой инсоляцией. Если на протяжении долгого времени стоит непогода – сбор страдает численностью, качественностью и по вкусу.
Удобрения, которые были внесены напрямую в области синтеза пластических элементов для плодов, исправят эту проблему. Это напоминает сытого человека, которому проще переносить влажность и мороз.
Почти все огородные культуры, взращиваемые в качестве однолетников, в дикарстве существовали как многолетние. Чтобы происходило образование плодов нужен фосфор, калий и микроэлементы. При транспорте от корневой системы, растения прежде всего вбирают из грунта азот, однако, с целью их взращивания всё так же необходим фосфор и калий. Плодам достаются остатки питательных веществ. Внекорневое подкармливание оказывает действие, подобное тому же, которое было в предыдущем случае.
Ранний сбор — для транспорта питательных элементов от корней к завязям необходимо 2–4 дня, а при внесении по листьям они принимаются функционировать на протяжении 4- 6 часов. В общей сложности, 2–3 внекорневые подкормки микроэлементами с калием за сезон экономят до недели и больше. Это в особенности очень важно для товарных хозяйств: появится возможность выходить на рынок с новейшим и свежим урожаем, когда у других огородников он лишь только дозревает.
Обычно вредителям сложно усвоить отделанные растительные ткани, им необходимы «полуфабрикаты» – глюкоза, аминокислоты. Внекорневая подкормка способна оказывать ускоряющие действия на биосинтез в растении, «сырьё» стремительнее используется. Вредителям доводится употреблять непитательную для них еду, после чего они ослабевают и в скором времени станут жертвами природных врагов.
В некоторых случаях есть возможность возобновить повреждённый урожай. К примеру, пострадавший в период образования кочан капусты можно возобновить подкормкой аммиачной либо натриевой селитрой (120–150 г на 10 л воды на сотку земли). Только не калиевой, мы ведь употребляем в пищу листья капусты, а не семена. То же применяется и к цветной капусте – хотя в еду идут её изменённые соцветия, они также и запасающие органы.
Когда подкармливать?
Внекорневые подкормки на огородном участке делятся на три вида:
- Плановые – через 4–6 суток впоследствии планового подкармливания к корням.
- Спорадические – при наличии плохих погодных условиях для созревания урожая.
- Экстренные – во время опасности или очевидного нападения вредителей, а также при присутствии показателей голодания на какой-то компонент.
Плановая подкормка для растений
Внекорневая подкормка не способна заменить полноценное питание растений, по этой причине планово кормить по листьям необходимо тогда, когда растения «вошли во вкус», кормясь естественным способом. То есть, корни принялись качать пластические вещества, биосинтез заработал на плодоношение, с жадностью впитывая микроэлементами с калием. Это самое лучшее время осуществить подкормку по листьям: изобильное питание для плодов окажется там, где это необходимо, а сытная зеленоватая масса послужит их взращиваю усиленным фотосинтезом.
Внекорневую подкормку по плану предпочтительнее осуществлять под вечерок, ведь помимо корней растения усваивают питательные элементы правильнее всего в ночное время с помощью дыхания. Но в этом случае в дневное время должна быть нежаркая погода, даже с наличием лёгкой облачности. Если же такой погоды не ожидается, то проводить листовую подкормку необходимо с приходом рассвета: первую половину ночи зелени необходимо перевести дух от дневного зноя. В таком случае, когда уже будет заметно пригревать, необходимо осуществить необильную (чтобы капли моментально скатывались) промывочную поливку набрызгом. В особенности, если растворы для внекорневой подкормки сделаны с масляным прилипателем.
Спорадические и срочные подкормки
Эти подкормки необходимы, в первую очередь тогда, когда очевидны признаки голодания растений:
- Наличие тускло-зеленоватой расцветки или же побледнение листочков (хлороз) – говорит о том, что растениям недостаёт азота.
- Хлороз между жилками – свидетельствует о дефиците железа и магния.
- Старые (тельные) листья красновато-сиреневые – нехватка фосфора.
- Жёлтая каёмка на листьях – отсутствие калия.
Ещё спорадические и срочные подкормки необходимы для паслёновых и тыквенных культур при условиях, оказывающих содействие наращиванию зелёной массы, а не увеличению и вызреванию плодов.
В каждом случае такую подкормку совершают при тех же обстоятельствах, что и плановую, а именно, после корневой подкормки и в хорошее время дня. В случае если непогода способствует внекорневой подкормке (нежарко, лёгкая туманность, сыро), промежуток между корневым и срочным подкармливанием можно снизить до полусуток.
ferma.guru
