Правила выращивания облепихи - как двудомного растения. Двудомное растение облепиха
посадка и уход в открытом грунте по всем правилам
Облепиха — кустарник семейства Лоховые, в основном растут у берегов рек и озёр. Может расти и высоко в горах. Для лечения использовалась ещё в Древней Греции. Потом незаслуженно была забыта. Но сейчас снова облепиха становится популярна. В России выращивается с 19 века, сортовые растения появились только в 30-е годы прошлого века.
Если возник вопрос о том, как правильно сажать облепиху, значит, садовод уже принял верное решение: этот полезный кустарник на участке необходим.
Сразу нужно определиться в ботанической терминологии: облепиху можно называть как деревом, так и кустарником. А теперь подробнее про
Выращивание облепихи — правильная посадка и уход
Мужское и женское
Облепиха растение двудомное. Это означает, что есть деревья мужские и женские. Выбирая саженцы для посадки, это обстоятельство нужно учитывать в первую очередь. Отличить самостоятельно дам от кавалеров не получится. Это можно сделать в период образования цветочных почек — на мужских растениях они гораздо крупнее.
Слева мужские почки, справа веточка женского дереваЖенские почки не только в два раза меньше, но и на них только 2 кроющие чешуйки, а на мужских почках 5-6 чешуек.
Если достаточно одного плодоносящего дерева на участке, сажать всё равно придётся два: женское и мужское. Для большего количества растений соотношение полов выглядит так: один мужчина для трёх дам. плодоносить после посадки облепиха начинает на 4-6 год.
Видео от сайта Садовый мир
Если вы ещё сомневаетесь какое дерево мужское, а какое женское, посмотрите это видео.
Выбор саженца
Сколько нужно деревьев
Для семьи из 4 – 5 человек вполне достаточно 3-х плодоносящих деревьев. Это значит нужно покупать 1 мужское дерево и 3 женских.
Здесь имеется ввиду постоянное круглогодичное присутствие в рационе питания этого продукта в различных видах: желе, варенье, сок, масло, свежезамороженные ягоды, компоты.
Как правильно выбирать
- Главное правило при покупке саженцев, как облепихи, так и других растений – не покупать у случайных продавцов.
- Стандартный саженец имеет 4–6 скелетных корней длиной около 20 см; ствол диаметром приблизительно 7-9 мм и несколько побегов.
На коре не должно быть царапин, сморщенных участков или характерных ярко выраженных потемнений, указывающих на подмёрзший посадочный материал.
- Облепиха размножается семенами, корневой порослью и черенками. Самый лучший покупной посадочный материал – черенки.
Неопытному садоводу достаточно сложно определить вид происхождения. Если внимательно посмотреть на саженец из корневой поросли, то можно заметить, что верхняя часть у него более развита, чем нижняя. 
Это касается только женских растений. Свойства мужского растения не влияют на качество плодов. Поэтому их можно брать у знакомых или соседей. Главное, не ошибиться с полом и не перепутать. Поросль появляется достаточно далеко от материнского дерева. И если два растения растут рядом, то можно за мужское принять женское.
- Выбирая облепиху, нужно отдавать предпочтение районированным сортам, то есть тем, которые выращивались для конкретной климатической зоны.
Сорта, которые хорошо растут, например, на Алтае, будут плохо плодоносить в Северо-западной части России, где климат неустойчив и оттепели могут сменяться морозами.
Как уже говорилось, облепиха очень быстро просыпается после зимы. Иначе говоря, она очень чувствительна к оттепелям. Поэтому растение, которое предназначено для Сибири иначе реагирует на потепление, нежели сорт для приморского влажного климата.
- Лучший вариант для покупки правильных саженцев – это выбрать питомник с хорошей репутацией и довериться советам опытных специалистов.
Когда сажать — сроки посадки
Лучше всего сажать облепиху ранней весной. За лето саженец укрепит корни, окрепнет и прекрасно перезимует. 
При посадке осенью растения могут не прижиться по двум причинам:
- саженец слабый и может не пережить морозы;
- облепиха очень быстро реагирует ростом на высокие температуры, следовательно, в случае неожиданной оттепели начнёт вегетативный период раньше времени и погибнет при дальнейшем похолодании.
Почитайте как выращивать Айву японскую на участке
Место для посадки
Корневая система облепихи имеет свои особенности: корни растут в ширину, достигая расстояния до 5 метров от материнского дерева. При этом в почве они залегают всего на 15 – 20 см вглубь. Выбирая место для растения, это обстоятельство нужно учитывать в первую очередь.
Кустарник лучше сажать подальше от места, где планируется перекапывание земли. В противном случае можно повредить корни, а это снизит плодоношение, и даже может погубить дерево. К тому же, интенсивное рыхление почвы в районе корневой системы облепихи вызывает обильный рост поросли, которая делает дерево слабым. 
Лучшие места для кустарников – по периметру участка, в самых дальних углах, где не планируются посадки овощей.
Облепиха светолюбивое дерево. Поэтому желательно, чтобы тень от хозяйственных построек не падала на кустарник. Учитывая небольшие площади приусадебных участков, выбрать такое место не просто. Нужно понаблюдать внимательно, где бывает солнце в то или иное время суток, и выбрать оптимальный вариант посадки.
Подготовка почвы
Готовить почву для облепихи нужно осенью.
- Уменьшение кислотности
Землю, где будет расти дерево необходимо разровнять. По поверхности распределить гашеную известь в расчёте 250-400 г/м2 и перекопать. Под деревья и кустарники почва всегда переворачивается на штык лопаты.
Через 10-15 дней после этих мероприятий можно вносить удобрения.
- Удобрение почвы
Облепихе нужны органические удобрения – перегной, компост и навоз.
Из минеральных можно вносить суперфосфат или комплексные добавки. Такие подкормки продаются в готовых комбинациях в специализированных магазинах с инструкцией по использованию.
Если земля тяжёлая, что часто бывает на глинистых участках, то хорошо добавить песок из расчёта 2 ведра на 1 м2.
Закладывать удобрения можно на всю площадь предполагаемой посадки или конкретно в лунки для каждого дерева. Расстояние между углублениями 2 м. Такой вариант значительно экономичнее, чем распределение по всему участку.
Как правильно посадить облепиху 
- Сделать ямки на расстоянии не менее 2,5 м друг от друга в одном ряду. Если деревьев много и рядов будет несколько, то между рядами не менее 3 м.
- Выкопать лунки глубиной около 30 – 40 см и диаметром около 50 см.
- В лунке соорудить небольшой холмик и на макушку этого возвышения посадить растение. Корни распределить аккуратно по склонам и присыпать землёй до корневой шейки растения.
- Вокруг саженца обустроить приствольный круг (диаметром около 70 см), в который залить воду из расчета 2 ведра на лунку.
- Замульчировать землю торфом или перегноем, чтобы сохранить влагу.
Как ухаживать за молодым деревом
Молодое растение не требует особого ухода. Всё необходимое заложено в лунку при посадке, поэтому удобрять почву в первый год не нужно. Азотные удобрения внести через год.
Рыхлить почву в приствольном круге аккуратно на глубину не более 5 см. Это делается для удаления сорняков и обогащения кислородом корневой системы.
Обрезка кроны у молодых растений не делается. 
Уход за взрослым деревом
Обрезка
Взрослые деревья начинают обрезать через три-четыре года после посадки. Убирают сухие и обломанные ветки. Через 7 лет можно произвести омолаживающую обрезку.
У кустов однолеток можно формировать крону, подрезая верхушку.
Полив
Если весна сухая, полить деревца перед во время цветения. Для полива выливают 3-4 ведра под 1 растение. А взрослым растениям требуется 6-7 ведер воды.
Облепиха любит влагу, но не терпит застойной воды. В жаркую погоду поливать обильно, но не допускать болотистого состояния.
Осенью полив увеличивается в полтора раза — для полноценного плодоношения на следующий год нужен хороший влагозарядковый полив.
Подкормки
Один раз в 3 года в почву вносить перегной из расчёта 1 ведро и стакан золы на 1 м2 приствольного круга. 
Защита от болезней
Как известно болезни проще предупредить, чем лечить. Ранней весной, до цветения и осенью, после сбора урожая опрыскивают кусты трёх процентным раствором медного купороса. Также можно обработать ветки одно процентным раствором бордосской жидкости для профилактики заболеваний.
Если во время созревания ягод на деревцах появились вредители, то нужно опрыскивать их раз в неделю настоем золы или препаратом «Фитоверм».
Можно использовать настои из трав для борьбы с вредителями народными средствами.
Размножение
Порослью
Это самый простой способ размножения облепихи.
В возрасте 4 лет у дерева появляются корневые отпрыски, из которых можно вырастить саженцы.
С наступлением весны нужно лопатой отрубить росток от материнского дерева, выкопать ямку, присыпать землёй, периодически поливая. К осени у саженца появится своя корневая система и его можно будет посадить на постоянное место роста.
Здесь важно помнить, что отпрыск не сохраняет свойств дерева, от которого его отделили. 
Если хочется поэкспериментировать с порослью и не хочется ждать, пока детки появятся самостоятельно, процесс можно ускорить. Для этого нужно найти в земле скелетный корень и обрезать недалеко от дерева. Срез оставить снаружи открытым. Через некоторое время на этом месте образуются ростки, на которых появятся корни.
Поросль нужно отделить от матери за год до пересадки и весной можно будет посадить.
Это свойство облепихи спасает её при вымерзании. Если вдруг ваша облепиха замерзла, то просто отпилите её и подождите пока они отрастёт снова от корня.
Отводками
Размножение отводками – это достаточно просто.
Материнское растение в этом случае лучше брать невысокое и молодое. Одну из нижних веточек нужно пригнуть к земле и присыпать. Сверху положить какой-нибудь предмет, чтобы отросток не вернулся в начальное положение. Делать это нужно ранней весной. К осени ветка даст корни и её можно будет отделить от матери и посадить сразу же, или дождаться весны.
Семенами
В начале осени делаются обыкновенные грядки, как для овощей, с удобрениями и добавлением песка. Сооружаются бороздки глубиной около 2 см. Земля в них плотно трамбуется.
С наступлением первых морозов семена закладываются в бороздки на расстоянии 1 – 2 см друг от друга. Затем тщательно засыпаются перегноем не меньше 1 см толщины слоя.
Росток облепихи из семянМожно посадить весной. В этом случае нужно сначала замочить семечки в воде с температурой +25 градусов и подождать примерно неделю. Проросшие семена сажают в землю, когда почва прогрелась на глубину 3 – 5 см. И только через 2 года саженцы можно высаживать на постоянное место.
Черенками
Делается это поздней осенью или ранней весной. С деревьев в возрасте 4-5 лет срезаются однолетние побеги и закладываются на хранение с соблюдением температурного режима от 0 до +2 градусов.
В самом начале весны черенки нарезают длиной около 20 см и диаметром от 0,5 см.
Обрезки собрать в пучок, связать и на несколько дней поставить в воду. После этого посадить на грядки вверх почками.
Осенью растение уже будет вполне пригодным для высаживания на постоянное место. Но лучше дождаться весны.
Как вырастить барбарис на участке
Сорта
Чтобы сориентироваться в сортах, нужно определиться, чего бы хотелось. В питомнике можно озвучить свои пожелания, используя следующие критерии поиска:
- Сорт для конкретного региона или климатического пояса.
- Самый богатый по содержанию витамина С.
- Облепиха с высокой урожайностью.
- С наибольшей долей масла.
- Содержанием каратиноидов.
- Зимостойкий сорт.
- С самыми лучшими вкусовыми качествами.
Сортов, официально зарегистрированных в государственном реестре, более 60.
Канадская облепиха или шефердия 
Этот кустарник нельзя назвать облепихой, хотя он тоже из семейства лоховых и очень напоминает привычное растение внешним видом и свойствами.
Дерево высотой около 7 метров с широкой кроной. Двудомное растение, как и облепиха.
Ягоды мелкие, 5 мм в диаметре, но очень ароматные. Немного похожи на красную смородину внешним видом и на вкус.
По содержанию витаминов превосходит самые витаминные сорта облепихи.
Даурская 
Невысокий кустарник около 3 метра. Морозоустойчива. В отличие от многих других сортов не имеет колючек. Даёт очень высокий урожай ягод.
Требует ухода. Не выносит сорняков и других деревьев поблизости.
Если на участке тяжелая почва или застаивается вода, расти не будет.
Алтайская 
Очень хороша для выращивания в условиях Западной Сибири. О региональной принадлежности говорит само название. Мало колючек. Ягоды овальные, ярко-оранжевые, сладкие. Легко собирается.
Любимая 
Полезное видео об особенностях выращивания облепихи
Облепиха замечательный и полезный кустарник и легко растет и размножается. Выращивайте на своих участках не забывайте о правильном уходе.
Вкусных и здоровых ягод!
belochka77.ru
Правила выращивания облепихи - как двудомного растения
Облепиха — двудомное растение. Пыльца с мужских растений на женские переносится ветром (до 100 м ). Насекомые в этом не участвуют. Одно мужское растение способно опылить 10—12 женских.
В молодом возрасте у сеянцев отличить мужское растение от женского очень трудно. Эти различия появляются в начале плодоношения. У мужских растений почки крупные, как бы вздутые, несколько отстраненные от побега, покрыты сверху тремя-четырьмя чешуйками. У женских растений почки мелкие, покрыты только двумя чешуйками, прижаты к побегу.
Облепиха, выращиваемая в наших садах,— это дерево высотой 3—4 м. Обычно растения зацветают в середине мая. Цветение облепихи длится несколько дней. Цветы как мужские, так и женские, очень мелкие и увидеть их можно только при очень внимательном рассмотрении. Плод — костянка, желтого, оранжевого, красного цвета с различными оттенками, округлой или овальной формы, массой от 0,3 до 1,0 г . Плоды прикрепляются к побегу короткой плодоножкой и сплошь облепляют его.
Корни ближе, чем у других растений, подходят к поверхности почвы. Корневая система значительно шире кроны, уходит от ствола до 4 м . Основная масса корней залегает на глубине до 30 см . Корни шнуровидные, слабо ветвящиеся, с небольшой мочковатостью, сочные и непрочные. На них есть клубеньковые образования величиной с грецкий орех. Они способны азот воздуха превращать в соединения, которые усваивает растение, благодаря чему пополняется недостаток питательных веществ. На горизонтальных корнях закладываются придаточные почки, из которых развиваются корневые отпрыски.
Облепиха влаголюбива. При недостатке влаги в зоне обитания корней урожаи падают. Она хорошо переносит длительное затопление проточной водой и плохо — застойной.
Мужские деревья высаживают со стороны господствующих ветров. Если на участке всего 2—3 женских дерева, то в целях экономии места в крону одного из них можно привить 2—3 ветви мужского растения. Для опыления всех растений этого будет достаточно. Для посадки используют одно-, двулетние саженцы облепихи с 1—2 побегами высотой 35—50 см и 3—5 основными корнями длиной 20 см . Диаметр стволика у корневой шейки 6—8 мм. Лучший срок посадки облепихи — ранняя весна, до распускания почек. Но при правильном проведении всех работ и своевременной (не позднее 10 октября) посадке осенью тоже можно получить хорошие результаты.
Размер посадочной ямы 50x50 см; В нее вносят 1—2 ведра органических удобрений и 200—300 г суперфосфата. Саженец в яме располагают на 10—12 см ниже, чем он рос а питомнике, чтобы создать условия для образования второго яруса корней. При транспортировке саженцев корни предохраняют от подсыхания. Если на них есть клубеньковые образования, их надо сохранить. При посадке почву к корням прижимают плотно. После посадки саженцы облепихи сразу же поливают— не менее 1 ведра на растение. В дальнейшем за облепихой ухаживают так же, как за другими культурами, за исключением некоторых особенностей. Почву рыхлят не глубже, чем на 6—8 см, так как корневая система расположена близко к поверхности.
Исследований об удобрении облепихи нет, но практика показывает, что она хорошо отзывается на органические и фосфорные удобрения. На плодоносящей плантации рекомендуется раз в 2—3 года вносить 5—6 кг органических удобрений и 50—60 г суперфосфата на 1 м 2 приствольного круга. Азотные удобрения нужны только облепихе, растущей на бедных почвах. Удобрения разбрасывают и заделывают на глубину 8—10 см, а около ствола и мельче. Вносить удобрения лучше рано весной.
На старых растениях урожай падает, так как прирост с годами уменьшается, сбор плодов из-за высокой кроны затрудняется. Чтобы продлить срок эксплуатации растений, надо проводить омолаживающую обрезку 3—4-летних ветвей на боковую ветвь. Лучше обрезать всю крону не в один год, а по частям в разные годы. На месте среза появляются новые, сильные, хорошо плодоносящие ветви.
У облепихи ежегодно часть ветвей отпадает. При формировании кроны поломанные и погибшие ветви удаляют, а загущающие побеги прореживают. Нельзя укорачивать прошлогодние побеги: это снижает урожай. При хорошем уходе с одного дерева районированных сортов можно получить до 15—17 кг ягод.
Плоды облепихи созревают в конце августа — начале сентября. Сбор надо начинать, когда они полностью созреют. В недозрелых и перезрелых ягодах меньше масла, чем в зрелых. Перезрелые ягоды трудно собирать, они легко лопаются. При сборе удобно пользоваться вилочками, изготовленными из пружинистой стали.
Вилочкой побег зажимают (он помещается в выемке на щечках зажима). Двигая вилочку по побегу, срывают ягоды, которые ссыпаются в полог, подвешенный под веткой. Не страшно, если мелкие веточки побега будут отрываться вместе с ягодами. Они живут только год и все равно осенью погибают. Вместо полога можно использовать металлический (удобнее алюминиевый) или деревянный, оббитый пленкой лоток с ремнями, который сборщик вешает на шею. Собирать в него плоды легко и быстро, так как можно подходить к любой ветви. Таким способом за день можно собрать 40—50 кг ягод и более.
Размножение облепихи
Облепиха размножается прививкой черенком, окоренением зеленых и одревесневших черенков и корневой порослью, если растения корнесобственные, то есть выращенные из черенка или корневой поросли, а не привитые. Наиболее доступен садоводам-любителям способ окоренения одревесневших черенков. В начале апреля с растений срезают хорошо развитые однолетние побеги, связывают в пучки и хранят в снегу. Лучше окореняются черенки из хорошо вызревших побегов диаметром 7—8 мм. Нарезанные побеги в начале мая разрезают на черенки длиной 15—18 см, связывают в пучок так, чтобы низ у всех был с одной стороны, а верх — с другой, сразу же помещают в воду нижними концами на 1/3 длины и выдерживают при комнатной температуре 5— 7 дней до набухания почек. После этого высаживают в грунт.
Участок для высадки черенков облепихи должен быть защищен он ветров, но хорошо освещен. Почву удобряют перегноем или компостом (10—15 кг на 1 м 2 ), при необходимости добавляя песок (2—3 ведра на 1 м 2 ), перекапывают и делают грядку как под землянику. Грядку лучше делать с осени. Черенки высаживают вертикально, чтобы над почвой оставались 2— 3 почки. Площадь питания 10x10 см. Почва должна плотно прилегать к черенку. После посадки их обильно поливают.
Полезные свойства облепихи
Облепиха — одна из немногих поливитаминных культур. Плоды ее особенно богаты витаминами С и E1, каротином. В ней много витаминов К и В 9 , несколько меньше витамина Р, есть витамины B 1 , B 2 и микроэлементы: железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан. Очень богата облепиха витамином Е (токоферол), предупреждающим склероз сосудов и дистрофию мышц. В соке и семенах ее содержится масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами.
Плоды облепихи, благодаря высокому содержанию биологически активных веществ (витамины, кислоты, микроэлементы), оказывают лечебное действие. Широкое применение в медицине нашло облепиховое масло, которое на заводах получают из сока плодов. Население Сибири издавна заготавливает эту ягоду. Раньше ее собирали зимой в дикорастущих массивах и мороженую использовали в пищу всю зиму. Сейчас после сбора ягоду перерабатывают на джемы, компоты, варенья.
agroblogs.com
особенности и свойства, её плодов и масла, как её применять Экопарк Z
Облепиха крушиновидная - двудомный кустарник или дерево, вид рода Облепиха семейства Лоховые.
Облепиха является ценным лекарственным и декоративным растением.
Облепиха — светолюбивое и морозоустойчивое растение, она способна переносить морозы до -45 градусов. Облепиха предпочитает непереувлажнённые рыхлые почвы, с высоким содержанием органики и фосфора.
Облепиха — многоствольный листопадный кустарник, реже дерево, высота которого составляет обычно от одного до трёх метров, а иногда и до 6-ти метров. Она имеет серую кору и длинные колючки.
Облепиха является ценным медоносом и пыльценосом. Её часто используют в качестве живой изгороди вокруг пасек.
Корневая система облепихи располагается близко к поверхности почвы, обычно не глубже 40-ка см., но распространяется по большой площади. На корнях образуются клубеньки, которые содержат азотфиксирующие бактерии.
Листья — очерёдные, линейные или линейно-ланцетовидные.
Облепиха — двудомное растение, на одних кустах растут женские цветки, из которых образуются плоды, а на других кустах — мужские цветки, пыльца которых с помощью ветра опыляет женские цветки. Женские кусты обычно более низкие, более раскидистые и плотные. Они чаще бывают многоствольными. Мужские кусты обычно одноствольные, они обычно выше женских. Эти особенности женских и мужских кустов способствуют ветроопылению.
Цветки — правильные, они имеют простой чашечковидный околоцветник.
Плоды — овальные или круглые костянки ярко-желтого, оранжевого или красного цвета, сочные, кисловатые, очень ароматные. Обычно ягоды очень густо покрывают ветки.
Плоды созревают в августе и сентябре. Плодоношение облепихи обычно начинается на 3-й год после посадки. Каждый взрослый куст даёт до 12-ти килограммов плодов.
Цветение облепихи обычно происходит в апреле и мае.
Размножение — стратифицированными семенами, корневой порослью и черенками.
Ценными сортами облепихи крушиновидной являются крупноплодные сорта «Августина«, «Ажурная» и «Жемчужница«, а для эффективного опыления женских растений рекомендуется использовать мужские растения сортов «Алей» и «Гном«.
Посадка. Для посадки облепихи рекомендуется выбирать светлые места и размещать кусты на расстоянии трёх метров один от другого. Так как облепиха имеет поверхностную корневую систему, рядом с ней нельзя размещать никакие грядки. Также не следует сажать поблизости от облепихи картофель и помидоры, так как у них общие заболевания.
Выкопав яму подходящего размера, в её центре нужно насыпать небольшой холмик питательной земли, на него поставить саженец, расправить корни по холмику, засыпать почву, слегка притоптать её и полить. Так как облепиха является растением двудомным, на каждые 4-ре женских куста желательно сажать один мужской. Все кусты облепихи должны свободно продуваться ветром, иначе и при достаточном числе опылителей можно остаться без урожая.
Чем выше будет выращен мужской куст, тем дальше будет улетать пыльца с него. Шестиметровое мужское дерево облепихи способно нормально опылять кусты, высаженные в 250-ти метрах от него!
Посадка семян. Семенами облепиху размножать не рекомендуется!
Посадка черенков. Облепиху обычно размножают черенками, что даёт гарантию сохранения сорта и пола растения, а также позволяет получить с одного куста много посадочного материала. Летнее черенкование зелеными черенками применяется в коммерческих целях, но оно требует применения специальных разбрызгивателей, создающих в питомнике туман из водяных капель.
Намного проще размножать облепиху одревесневшими черенками. Их нужно нарезать весной до распускания почек с годичных побегов и удалить неодревесневшую часть. Заготовленные черенки должны иметь длину от 15-ти до 18-ти см. Их нужно сразу же высаживать в почву и погружать на 2/3 длины, оставляя на поверхности две-три почки. Черенки облепихи нужно обязательно сажать вертикально на светлом месте и во влажную почву, а после посадки сразу же поливать. Сверху место посадки нужно замульчировать, чтобы в почве сохранялась влага.
Посадка отводков. Для размножения облепихи рекомендуется использовать и корневые отпрыски, их каждый куст начинает давать уже с трехлетнего возраста. Отпрыск, намеченный для посадки, нужно осенью окучить, что вызовет образование его собственных корней. А весной можно будет обрубить корень, который связывает отпрыск с материнским растением. Обрубать рекомендуется в 30-ти см. от отпрыска. Лучшим временем для пересадки облепихи является ранняя весна, ещё до распускания листьев.
Уход. Чтобы удобнее было собирать урожай, облепиху нужно периодически обрезать сверху. Для этого спиливают её верхушку. Конечно же, мужской куст обрезать ни в коем случае не следует, чтобы он успешнее опылял женские кусты. Нужно также вырезать все больные, поломанные и засыхающие ветки облепихи. Место среза необходимо замазывать садовым варом или закрашивать масляной краской.
Облепиха плохо переносит недостаток влаги. Она привыкла расти у воды, её поверхностные корни легко пересыхают, поэтому всю поверхность почвы вокруг кустов облепихи буду покрывать правильной мульчой и в сухую погоду буду регулярно дождевать.
Применение. Облепиху можно использовать как декоративное растение с красивыми листьями, а также для создания живых изгородей.
Отваром листьев и веток облепихи можно лечить лошадей: больные лошади после лечения таким отваром не только выздоравливают, но и становятся гладкими и блестящими.
Установлено, что в листьях облепихи имеются фитонциды, которые весной задерживают размножение микробов, а летом облепиха действует ещё сильнее, убивая микробов. Летом посадки облепихи стерилизуют окружающий воздух. Поэтому обязательно посажу несколько кустов облепихи в экопарке и буду постепенно рассаживать её по просторам экопарка.
Сбор плодов. Исключительно важно правильно выбрать время сбора плодов: ягоды должны быть полностью окрашены, но иметь плотную кожицу, а сами ягоды — слегка твердоваты. Переспелые ягоды будут лопаться в руках.
При сборе урожая куст рекомендуется прореживать, срезая те веточки с плодами, которых не имеют верхушечного прироста или он засыхает. Эти веточки наверняка погибнут на следующий год и только помешают собирать урожай. Первые ягоды снимаем с этих срезанных веточек, двигаясь снизу вверх по веточке.
Затем начинают собирать ягоды с прореженного куста. Ягоды культурных сортов облепихи имеют длинную плодоножку, поэтому их легко отрывать. Собирать ягоды облепихи всегда нужно от ствола и нижнего конца веток, чтобы меньше натыкаться на колючки.
Своевременный сбор важен и потому, что вороны и другие птицы уже оценили ягоды облепихи и могут изрядно «помочь» в их сборе. Чтобы спрятать от них ягоды облепихи, можно заваливать кусты сеном так, чтобы торчали только концы веток.
Собранные ягоды можно замораживать и хранить в морозильнике, а зимой понемногу использовать для приготовления компотов. Только особо не увлекайтесь сами и не перекармливайте ягодами облепихи детей: она способна на сутки лишить ребёнка сна и вызвать у него прилив гиперактивности. Поэтому перед началом активного использования ягод облепихи в пищу обязательно почитайте в Интернете о её пищевых и лекарственных свойствах. Например, небольшая доза ягод облепихи понижает артериальное давление (что полезно гипертоникам), а большая — повышает его (что полезно гипотоникам).
Исключительно полезно облепиховое масло, добываемое из её ягод. Способы его использования и самостоятельного получения можно найти в Интернете — это отдельная огромная тема. Мне же сначала нужно вырастить облепиху.
Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!
И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта.
Продолжение тут…
ep-z.ru
агротехника, сорта, размножение {ФЕрмер САдовод ДАчник}
В 100 граммах плодов облепихи содержится витаминов: С (аскорбиновая кислота) 54-316 мг%; Р (биофлавоноиды) 75-100; В1 (тиамин) 0,016-0,085; В2 (рибофлавин) 0,030-0,054; В9 (фолиевая кислота) 0,79; провитамин А (каротин) 0,9-10,9; Е (токоферол) 8-18; группа витамина К (филлохиноны) 0,9-1,5 мг%; группа витамина F (ненасыщенные жирные кислоты) в масле до 77%. В плодах облепихи обнаружено 15 микроэлементов, в том числе: железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан.
Садоводы-дачники уже по достоинству оценили облепиху и с удовольствием приняли ее в культуру. Нарядный кустарник прочно вошел в число лучших, поливитаминных растений.
В народной медицине плоды облепихи применяют как болеутоляющее, желудочное, противоцинготное и противосклеротическое средство. Отвар из плодов употребляют для лечения кожных заболеваний. Цветки облепихи используют как косметическое средство, смягчающее кожу. Особую ценность имеет облепиховое масло, получаемое из плодов. Его применяют как лечебный препарат против лучевых поражений кожи, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гинекологических заболеваний, экземы, гипертонии, анемии и катаракты.
Облепиха обладает высокой пищевой ценностью. Из её плодов готовят варенье, компоты, желе, кисели, мармелад, используют в пищевой промышленности. В этих продуктах переработки хорошо сохраняются витамины и другие биологически активные вещества.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Облепиха — ветроопыляемое двудомное растение с однополыми цветками. Относится к семейству лоховых. В зависимости от района и места произрастания может быть многоствольным кустарником высотой 1,5-3 м или деревом — 6 м и более. Совокупность всех разветвлений образует крону различной формы — округлую, раскидистую, пирамидальную. Продолжительность жизни растения — до 50 лет, скелетных ветвей — 8-12, реже 15-20 лет.
Характерная особенность облепихи — наличие корневых клубеньков, играющих важную роль в жизни растения. У взрослых кустов они достигают достаточно больших размеров — почти с куриное яйцо, а иногда и крупнее, наряду с более мелкими образованиями. Благодаря корневым клубенькам облепиха усваивает азот из воздуха подобно бобовым культурам, поэтому обрезать их не следует.
Ростовые побеги облепихи бывают разных типов. Из почек, расположенных на прошлогодних приростах, возникают годичные побеги длиной 30-40 см. Они являются побегами продолжения, так как обеспечивают нарастание кроны.
В процессе роста годичные побеги за счет прорастания скороспелых почек часто ветвятся. Возникающие из этих почек боковые побеги называются преждевременными (летними). Из почек, сформировавшихся на прошлогодних приростах, образуются укороченные годичные обрастающие побеги (побеги обогащения). У основания каждого из них у женских особей размещаются плоды.
На годичных побегах облепихи образуются также колючки — видоизмененные укороченные летние побеги. В год образования колючки несут на себе листья. Волчковые побеги («волчки») вырастают из спящих почек на многолетних ветвях или стволе при нарушении корреляции между корневой системой и надземной частью при обрезке, наклоне ветвей, а также отмирании надземной части.
У облепихи различают два типа ветвления. У молодых (одно-, четырехлетних) растений наблюдается моноподиальное ветвление побегов. При этом сохраняется главная ось (лидер), а боковые побеги развиты значительно слабее и подчинены лидеру. К концу вегетации рост побегов заканчивается верхушечной почкой.
При вступлении в плодоношение (через 3-4 года после посадки) наблюдается симподиальное ветвление. Рост побегов заканчивается колючкой, а последующий осуществляется из пяти-семи боковых почек, расположенных близко к отмирающей верхушке.
Цветки облепихи раздельнополые, размещаются на разных кустах. На одних растениях располагаются только женские (пестичные) цветки, которые дают урожай, на других — мужские (тычиночные), служащие для опыления.
Отличить мужской куст от женского можно по почкам. У растений, вступивших 8 плодоношение весной до цветения или осенью после листопада, мужские почки в 2-3 раза крупнее женских, имеют 5—7 кроющих почечных чешуй, женские — две.
Цветки облепихи очень мелкие, незаметные, безлепестковые желтоватого цвета женские и зеленовато-грязно-серебристые мужские. Женские расположены пучками по 3-11 в пазухах чешуй, мужские собраны в короткие колосья. Цветки обеих особей закладываются в почках смешанного типа на побегах текущего года.
Женский цветок имеет простой чашечковидный околоцветник и один пестик. Околоцветник двухлопастный трубчатый, на короткой цветоножке. Пестик состоит из одногнездной завязи с одной семяпочкой, короткого столбика и односторонне удлиненного рыльца.
У мужского цветка чашечковидный двухлопастный околоцветник и четыре тычинки. При раскрытии цветка доли околоцветника остаются сомкнутыми своими верхушками. Они образуют свод, который не только защищает пыльцу от росы и дождя, но способствует лучшему выдуванию ее через боковые щели.
Плод — ложная семянка. Его форма бывает округлой, продолговатой, бочонкообразной, цилиндрической. Окраска зависит от содержания красящих веществ и может быть желто-оранжевой, красно-оранжевой и т. д. Вкус кислый или кисло-сладкий. Листья линейные или линейно-ланцетные, длиной 3-8 см и более, шириной 0,3-0,8 см. Цвет листьев сверху серовато-темно-зеленый, снизу светло-серебристый.
Продолжительность цветения 6-12 дней. Период формирования плодов продолжается в среднем 100-120 дней. Созревание плодов облепихи наступает в начале августа. При хорошем уходе она дает высокие урожаи: со взрослого куста собирают от 16 до 26 кг.
СОРТА облепихи
Для посадки лучше использовать сорта местного происхождения как наиболее приспособленные к данным условиям. В настоящее время у садоводов-дачников наибольшей популярностью пользуются сорта Дар Катуни, Оранжевая, Чуйская, Самородок, Великан и другие, выведенные в Научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко.
ДАР КАТУНИ. Выведен в процессе отбора сеянцев от свободного опыления. Сорт поэднелетнего срока созревания. Растение высотой до 3 м. Крона густая компактная. Колючек почти нет. В1 плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды овальные, оранжевые. Длина плодоножки 4-5 мм. Отрыв плода мокрый. Его средняя масса 0,4 г. Урожайность в шести-семилетнем возрасте 14-16 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 5,8%, кислот 1,7%, масла 6,9%, витамина С 62 мг%, каротина более 3 мг%.
ОРАНЖЕВАЯ. Выведен скрещиванием сортов Дар Катуни+Саянская. Сорт позднелетнего срока созревания. Растение высотой до 3 м. Крона раскидистая. Околюченность побегов слабая. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды крупные, округлые, оранжево-красные. Длина плодоножки 5-10 мм. Отрыв плода сухой. Его средняя масса 0,6 г. Урожайность 13-22 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 5,4%, кислот 1,3%, масла 6%, витамина С 330 мг%, каротина 4,3 мг%.
ЧУЙСКАЯ. Сорт летнего срока созревания. Растение высотой до 2,5 м. Крона раскидистая, редкая, округлая. Околюченность побегов слабая. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды крупные, овально-цилиндрические, оранжевые. Длина плодоножки 2-3 мм. Отрыв плода сухой. Его средняя масса 0,9 г. Урожайность 14-24 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 6,4%, кислот 1,7%, масла 6,2%, витамина С 134 мг%, каротина 3,7 мг%.
САМОРОДОК. Выведен скрещиванием сортов Щербинка-1+Катунская. Сорт среднего срока созревания. Растение высотой до 3 м. Крона раскидистая. Околюченность побегов слабая. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды овальные, оранжевые. Длина плодоножки 3-4 мм. Отрыв плода сухой. Его средняя масса 0,7 г. Урожайность 14-20,5 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 9,5%, кислот 1,5%, масла 6,9%, витамина С 133 мг%, каротина 3,8 мг%.
ВЕЛИКАН. Выведен скрещиванием сортов Щербинка-1+Катунская. Сорт позднего срока созревания. Растение высотой до 3 м. Крона округло-конусовидная, среднезагущенная, с ярко выраженным центральным проводником. Колючек нет. В плодоношение вступает на третий-четвертый год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды крупные, цилиндрические, оранжевые. Длина плодоножки 4-5 мм. Отрыв плода сухой. Его средняя масса 0,83 г. Урожайность 11-15 кг с куста. В плодах содержится: сахаров 6,6%. кислот 1,7%, масла 6,6%, витамина С 157 мг%, каротина 3,1 мг%.
ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА облепихи
Для сохранения хозяйственно ценных свойств сортов или форм облепиху размножают вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, а также корневыми отпрысками.
РАЗМНОЖЕНИЕ ЗЕЛЁНЫМИ ЧЕРЕНКАМИ. Гряду лучше разместить под кроной плодового дерева с целью защиты от прямых солнечных лучей. Выбрав место, приступают к подготовке почвы. Вскапывают верхний слой, тщательно смешивают с крупнозернистым речным песком и торфом в соотношении 1:1:1. На поверхность грядки насыпают чистый среднезернистый песок слоем 2-3 см. Нарезают побеги по достижении ими высоты 15 см. Это рекомендуется делать в утренние часы, когда они имеют хорошую оводненность листьев. Основание побега должно быть полуодревесневшим (при слабом изгибе не ломается).
Из травянистых побегов зеленые черенки укореняются плохо, легко загнивают в субстрате, а из сильно одревесневших — образуют слабую корневую систему. Укоренять лучше верхнюю часть побега. В этот же день в прохладном и затененном месте заготавливают черенки длиной 12-15 см. Остро отточенным ножом или лезвием безопасной бритвы делают срез под почкой. У трех-четырех нижних листьев удаляют листовую пластинку, оставляя черешок. Срезанные черенки связывают в пучки и ставят в ведро с водой.
Перед посадкой гряду обильно поливают (на всю толщину), затем маркируют рейкой. Черенки сажают вертикально на глубину 2-3 см. После посадки почву обильно увлажняют из лейки. По краям и в середине гряды устанавливают проволочные дуги и накрывают полиэтиленовой пленкой. Необходимо, чтобы расстояние от верхушек черенков до пленки составляло 2-3 см.
Края пленки опускают в канавки по краям гряды, присыпают землей и плотно утаптывают. Через 12-14 дней (период массового укоренения черенков) пленку с одной стороны периодически (2-3 раза в течение двух-трех дней) поднимают с целью закаливания растений, затем вообще снимают. Укорененные черенки поливают, рыхлят, подкармливают аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) и оставляют на гряде до весны. С наступлением холодов их укрывают листьями, опилками или снегом.
Перезимовавшие укоренившиеся черенки весной пересаживают для доращивания на хорошо подготовленные грядки. Почву перекапывают. На тяжелых глинистых почвах верхний слой смешивают с торфом и песком в соотношении 1:1:1, кислые известкуют. Мотыгой нарезают борозды и сажают по схеме 90х15 см (первая цифра обозначает расстояние между рядами, вторая — расстояние между растениями в ряду). После посадки поливают. В течение всего вегетационного периода почву обрабатывают мотыгой, окучивают и удаляют сорняки. При правильном уходе из черенков вырастают стандартные одно- или двухлетние саженцы.
РАЗМНОЖЕНИЕ ОДРЕВЕСНЕВШИМИ ЧЕРЕНКАМИ. Хорошо вызревшие однолетние побеги заготавливают со здоровых кустов четырех-пятилетнего возраста. Лучший срок заготовки — конец ноября — начало декабря, можно нарезать и ранней весной (начало марта). Побеги хранят под снегом или в помещении при температуре 0...—2 °С.
Рано весной их берут из мест хранения и режут на черенки длиной 15-20 см (толщина черенков должна быть не менее 0,6 см). В течение двух-трех суток выдерживают в воде при комнатной температуре. Высаживают на гряды вертикально, наверху оставляя 2-3 почки. Расстояние между рядами 10 см, между черенками в ряду — 10 см. Землю тщательно уплотняют, хорошо поливают и мульчируют торфом.
После посадки в течение двух-трех недель (период массового укоренения) поливают 2—3 раза в день. Рыхлят почву и удаляют сорняки. При правильном уходе к осени вырастают растения с хорошей надземной частью и корневой системой.
РАЗМНОЖЕНИЕ КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ. Это наиболее простой способ вегетативного размножения. Облепиха от корней образует поросль (корневые отпрыски). Часть корнеотпрысков, хорошо развитых и расположенных ближе к штамбу, можно оставить на замену материнскому растению, а также использовать как посадочный материал. Чтобы получить саженцы, весной корнеотпрыск отделяют от материнского растения остро отточенной лопатой. Для образования собственной корневой системы его оставляют до осени и регулярно поливают. Осенью выкапывают и высаживают на постоянное место. Эту работу можно проводить в том случае, если посадка была произведена корнесобственными, вегетативно размноженными растениями сортов или гибридных форм облепихи. Корнеотпрыски, полученные от привитых саженцев, не сохраняют в себе всех свойств материнского растения.
Читать продолжение статьи "Облепиха - почва, посадка, обрезка, уход, вредители, болезни" ↩
Вернуться в раздел "Фрукты-ягоды-орехи" ↩
fesada.ru
Облепиха - SADURAD
Срок посадки облепихи
Осень (до середины октября), весна (апрель)
Схема посадки саженцев облепихи
2 х 2 м
Посадочные ямы для облепихи
0,5 х 0,5 х 0,5 м, при необходимости можно сделать яму на 20 см глубже и устроить там дренаж, саженцы облепихи сажают на 5-8 см глубже, чем они росли в питомнике. Обрезают саженец, оставив 7 см над уровнем почвы. При посадке облепихи в посадочную яму кладут горсть земли от старого растения. Надземная часть облепихи медленно растет в первые годы после посадки, при этом растение наращивает корневую систему.
Болезни и вредители облепихи: микозное увядание, облепиховая муха.
Уход и выращивание
Облепиха неприхотлива в выращивании и уходе. Зимостойкая. Ветки облепихи хрупкие, поэтому лучше формировать ее кустом в несколько стволов. Обрезку облепиха переносит плохо. Начиная с 8 года, вырезают самые старые ветви без пеньков (весной до распускания почек) до трехлетних веток. Раны сразу обрабатывают. Удаляют корневые отпрыски. В середине вегетации необходимо вырезать все ветки облепихи, которые не имеют прироста и оканчиваются лишь кисточкой листьев (к концу вегетации они в любом случае засохнут).
Облепиха - двудомное растение, т.е. мужские и женские цветки у нее находятся на разных растениях. Почки женского куста облепихи мелкие, обтекаемые, плотно прижаты к побегу, покрыты двумя-тремя крупными чешуйками, в месте соединения которых есть бороздка. Почки мужского куста облепихи крупнее (в 2-3 раза), круглее, отходят от побега под некоторым углом и имеют 3-10 кроющих чешуек. Хотя кусты не всех сортов облепихи можно разделить на женские и мужские по внешнему виду до первого плодоношения. В некоторых питомниках продают женские растения облепихи с привитой мужской почкой. В таком случае можно обойтись одним растением, которое будет плодоносить. Но к сожалению, нередко мужская почка погибает в течение нескольких лет, а женские цветки без пыльцы с мужских цветков плоды не завязывают.
В первые после посадки годы почву вокруг растений облепихи нужно держать свободной от сорняков - под черным паром.
В дальнейшем почву вокруг куста облепихи держат под залужением, что снижает количество корневых отпрысков. Кроме того, любая обработка почвы под кустом может привести к повреждению корней, т.к. корневая систем облепихи находится неглубоко.
Формировать крону облепихи можно в виде куста или деревца. В обоих случаях урожайность с одного растения одинаковая, но долговечность деревца больше. Однако облепиха в форме куста вырастает обычно до двух метров, а выращиваемая в виде деревца - до 3,5 метров, что усложняет сбор плодов.
Сорта облепихи для формирования в виде штамба: Алей, Ботаническая любительская, Новость Алтая, Трофимовская.
Сорта облепихи для выращивания в кустовой форме: Великан, Золотистая Сибири, Перчик, Дюймовочка, Малютка, Пантелеевская, Чуйская.
Выращивание облепихи в виде деревца: весной до набухания почек однолетний саженец облепихи обрезают, оставив 3-4 почки. Весной второго года у прироста прищипывают верхушку, что стимулирует образование разветвлений на главном побеге на высоте 50 см от земли. В дальнейшем все лишние побеги на штамбе вырезают, учитывая, что раны на облепихе заживают медленнее, чем на других плодовых растениях, поэтому нельзя делать сразу более 2-3 срезов на кольцо. Особенно эффективно выращивать мужские растения облепихи в виде штамбов.
Выращивание облепихи кустом: весной однолетний побег обрезают до 4-5 почек. На следующий год оставляют лишь 3-5 удачно растущих скелетных веток, отросших из нижних почек, за которыми следят, чтобы они росли равномерно. Регулярная ранневесенняя обрезка веток в кроне куста вызовет сильный однолетний прирост, на которых в следующем году будут закладываться цветковые почки. Все 6-7 летние ветви в кусте полностью удаляют, т.к. на них уже снижается урожай.
Уход за облепихой заключается также в регулярном удалении усыхающих ветвей (осенью).
Сорта облепихи
Для опыления на одно мужское растение облепихи необходимо 4-5 женских. Ягоды созревают только на женских растениях. Сорта облепихи: Алей и Гном (мужские сорта опылители), Отрадная, Нивелена, Подарок сада, Чуйская, Новость Алтая, Дар Катуни, Масличная, Витаминная, Золотой початок, Обильная, Оранжевая, Чуйская, Великан.www.sadurad.ru
Ягодная культура облепиха
Новость Алтая
Высокоурожайный сорт позднелетнего срока созревания. Крона широкая, раскидистая, с длинными, слегка изгибающимися ветками, высотой до 3 м. Побеги толстые, округлые, без колючек. На нижней серебристой поверхности листьев видны желтые крапинки. В плодоношение вступает на 3-4-й год. Початки длинные, средней плотности. Плоды ярко- оранжевые, с небольшими румяными пятнами с двух сторон, округлые, средней массой 0,5 г.Вкус плодов кисло-сладкий. В ягодах содержится 50 мг витамина С на 100 г, 5,4% Сахаров, 1,67 % кислот, 4,3 мг каротина, 5,5% масла.
Дар Катуни
Высокоурожайный сорт среднелетнего срока созревания. Крона густая, компактная, высотой до 3 м. Побеги средней толщины, прямые, светло- коричневые. Початки без колючек. Листья с сизоватым оттенком. В плодоношение вступает на 3-4-й год.Плоды светло-оранжевые с небольшими румяными пятнами у верхушки и основания плодоножки, средней массой 0,4 г. Вкус умеренно кислый. В ягодах содержится 62 мг витамина С на 100 г, 5,3% сахаров, 1,66% кислот, 2,8 мг каротина и 6,5% масла.
Масличная
Среднеурожайный сорт позднелетнего срока созревания. Крона хорошо разветвленная. Побеги светло-коричневые, с серым налетом, плодоносит на тонких веточках, свисающих под тяжестью плодов.Ягоды буро-красные, яйцевидной формы, средней массой 0,4 г, при сборе отрываются с плодоножкой и не раздавливаются. В плодах содержится 58 мг витамина С на 100 г, 4% Сахаров, 1,45% кислот, 2,6 мг каротина и 5% масла.
Золотой початок
Высокоурожайный сорт позднего срока созревания. Крона густая высотой 4-6 м. Ветки короткие, хорошо разветвленные. На каждой плодоносящей ветке по 3-4 шипа. Початки плотные, средней длины.Плоды светло-оранжевые, с румяными пятнами с двух сторон, овальные, средней массой 0,4 г. Длина плодоножки 4,5 мм. Вкус умеренно кислый. В плодах содержится 66 мг витамина С на 100 г, 4,76% Сахаров, 1,45% кислот, 2 мг каротина и 7% масла.
Витаминная
Урожайный сорт позднего срока созревания. Крона высокая, узкая. Побеги толстые, светло-коричневые, с зеленым оттенком и небольшим количеством колючек. В плодоношение вступает на 3-4-й год. Плоды оранжевые, округлые, средней массой 0,57 г. Длина плодоножки 4-8 мм. Вкус ягод умеренно кислый. В плодах содержится 133 мг витамина С на 100 г, 137 мг витамина Р, 4,46% Сахаров, 2,09% кислот, 5,2 мг каротина и 6% масла.
Обильная
Урожайный сорт позднего срока созревания. Крона округлой формы, среднераскидистая, высотой до 3 м. Побеги светло-коричневые, средней толщины. В плодоношение вступает на 3-4-й год, плодоносит обильно и ежегодно. Плоды цилиндрической формы, темно-оранжевые, средней массой 0,5 г. Плодоножки длиной 2-3 мм, отрыв сухой.В плодах содержится 142 мг витамина С на 100 г, 6% Сахаров, 1,7% кислот, 2,88 мг каротина, 4,9% масла.
Оранжевая
Урожайный сорт позднего срока созревания. Крона раскидистая, высотой до 3 м. Побеги коричнево-зеленые, с небольшим количеством колючек. Листья с нижней стороны желтоватые. Форма листовой пластинки плоская, с боковыми изгибами, кончик листа слегка загнут вниз. В плодоношение вступает на 3-4-й год. Плодоносит ежегодно. Плоды округлые, оранжево-красные, средней массой 0,59 г. Плодоножка длиной 2-3 мм, отрыв плода сухой.В плодах содержится 330 мг витамина С на 100 г, 5,4% Сахаров, 1,27% кислот, 4,3 мг каротин:? и 6% масла.
Чуйская
Урожайный сорт летнего срока созревания. Крона компактная, средней густоты, округлая, высотой до 2,5 м. Побеги темно-зеленые, с небольшим количеством колючек. В плодоношение вступает на 3-4-й год. Плодоносит ежегодно.Плоды овально- цилиндрические, оранжевые, средней массой 0,65 г. Плодоножка длиной 2-3 мм. В плодах содержится 134 мг витамина С на 100 г, 6,4% Сахаров, 1,7% кислот, 3,7 мг каротина и 6,8% масла.
Великан
Сорт среднепозднего срока созревания. Крона вышесредней величины, редкая. Околюченность слабая. Листья длинные, узкие. Листовая пластинка сильно сложена по средней жилке и слегка изогнута.Плоды цилиндрические, оранжево-желтые, крупные, средней массой 0,84 г. Плодоножка длинная (до 6 мм), отрыв сухой. Вкус сладковато-кислый. В плодах содержится 122 мг витамина С на 100 г, 6,2% Сахаров, 1,9% кислот и 2,7% масла.
sad-domaschniy.ru
Посадка и размножение облепихи. Польза облепихи
Плодоводство, облепиха, посадка облепихи, саженцы облепихи, размножение облепихи, полезные свойства облепихи
 |
Облепиха относится к семейству лоховых. Облепиха — двудомное растение, то есть у нее существуют мужские растения, в цветах которых формируются только тычинки, дающие много пыльцы, и женские растения, у которых образуются только пестики и завязываются плоды. Пыльца с мужских растений на женские переносится ветром (до 100 м ). Насекомые в этом не участвуют. Одно мужское растение способно опылить 10—12 женских. В молодом возрасте у сеянцев отличить мужское растение от женского очень трудно. Эти различия появляются в начале плодоношения. У мужских растений почки крупные, как бы вздутые, несколько отстраненные от побега, покрыты сверху тремя-четырьмя чешуйками. У женских растений почки мелкие, покрыты только двумя чешуйками, прижаты к побегу. Облепиха, выращиваемая в наших садах,— это дерево высотой 3-4 м. Обычно растения зацветают в середине мая. Цветение облепихи длится несколько дней. Цветы как мужские, так и женские, очень мелкие и увидеть их можно только при очень внимательном рассмотрении. Плод — костянка, желтого, оранжевого, красного цвета с различными оттенками, округлой или овальной формы, массой от 0,3 до 1,0 г . Плоды прикрепляются к побегу короткой плодоножкой и сплошь облепляют его. Корни ближе, чем у других растений, подходят к поверхности почвы. Корневая система значительно шире кроны, уходит от ствола до 4 м . Основная масса корней залегает на глубине до 30 см . Корни шнуровидные, слабо ветвящиеся, с небольшой мочковатостью, сочные и непрочные. На них есть клубеньковые образования величиной с грецкий орех. Они способны азот воздуха превращать в соединения, которые усваивает растение, благодаря чему пополняется недостаток питательных веществ. На горизонтальных корнях закладываются придаточные почки, из которых развиваются корневые отпрыски. Облепиха — светолюбивое растение. Древесина и плодовые образования обладают высокой морозостойкостью, но в суровые зимы наблюдается гибель цветочных почек и снижение урожая. Хорошо растет на легких и среднесуглинистых почвах. Непригодны для нее солонцеватые, высококарбонатные почвы. Плохо развивается она на кислых почвах. Облепиха влаголюбива. При недостатке влаги в зоне обитания корней урожаи падают. Она хорошо переносит длительное затопление проточной водой и плохо — застойной. Посадка облепихи Для посадки облепихи выбирают освещенные места, на которых снег накапливается умеренно, чтобы весной при таянии, он не обломал ветви. Облепиха предпочитает легкие почвы, в тяжелые желательно внести больше органических удобрений и песок (лучше крупнозернистый речной). Площадь питания — не менее 4—6 м 2 . Растения садят на расстоянии 2х2, 2х3 м. Всю эту площадь удобряют, на 1 м 2 вносят 10—20 кг органических удобрений и до 300 г суперфосфата и перекапывают на глубину 25—30 см. Мужские деревья высаживают со стороны господствующих ветров. Если на участке всего 2—3 женских дерева, то в целях экономии места в крону одного из них можно привить 2—3 ветви мужского растения. Для опыления всех растений этого будет достаточно. Для посадки используют одно-, двулетние саженцы облепихи с 1—2 побегами высотой 35—50 см и 3—5 основными корнями длиной 20 см . Диаметр стволика у корневой шейки 6—8 мм. Лучший срок посадки облепихи — ранняя весна, до распускания почек. Но при правильном проведении всех работ и своевременной (не позднее 10 октября) посадке осенью тоже можно получить хорошие результаты. Размер посадочной ямы 50x50 см; В нее вносят 1—2 ведра органических удобрений и 200—300 г суперфосфата. Саженец в яме располагают на 10—12 см ниже, чем он рос а питомнике, чтобы создать условия для образования второго яруса корней. При транспортировке саженцев корни предохраняют от подсыхания. Если на них есть клубеньковые образования, их надо сохранить. При посадке почву к корням прижимают плотно. После посадки саженцы облепихи сразу же поливают— не менее 1 ведра на растение. В дальнейшем за облепихой ухаживают так же, как за другими культурами, за исключением некоторых особенностей. Почву рыхлят не глубже, чем на 6—8 см, так как корневая система расположена близко к поверхности. Исследований об удобрении облепихи нет, но практика показывает, что она хорошо отзывается на органические и фосфорные удобрения. На плодоносящей плантации рекомендуется раз в 2—3 года вносить 5—6 кг органических удобрений и 50—60 г суперфосфата на 1 м 2 приствольного круга. Азотные удобрения нужны только облепихе, растущей на бедных почвах. Удобрения разбрасывают и заделывают на глубину 8—10 см, а около ствола и мельче. Вносить удобрения лучше рано весной. С весны и до созревания плодов необходимо следить за влажностью почвы, при необходимости выливая на 1 м 2 приствольного круга не менее 3—4 ведер воды. Плодоносить облепиха начинает в 3—4-летнем возрасте. Плоды образуются только на приросте прошлого года, поэтому плодоношение все время передвигается на край кроны, а отплодоносившие ветви оголяются, поэтому надо стремиться обеспечить ежегодный хороший прирост и заложить основу для высокого урожая следующего года. На старых растениях урожай падает, так как прирост с годами уменьшается, сбор плодов из-за высокой кроны затрудняется. Чтобы продлить срок эксплуатации растений, надо проводить омолаживающую обрезку 3—4-летних ветвей на боковую ветвь. Лучше обрезать всю крону не в один год, а по частям в разные годы. На месте среза появляются новые, сильные, хорошо плодоносящие ветви. У облепихи ежегодно часть ветвей отпадает. При формировании кроны поломанные и погибшие ветви удаляют, а загущающие побеги прореживают. Нельзя укорачивать прошлогодние побеги: это снижает урожай. При хорошем уходе с одного дерева районированных сортов можно получить до 15—17 кг ягод. Плоды облепихи созревают в конце августа — начале сентября. Сбор надо начинать, когда они полностью созреют. В недозрелых и перезрелых ягодах меньше масла, чем в зрелых. Перезрелые ягоды трудно собирать, они легко лопаются. При сборе удобно пользоваться вилочками, изготовленными из пружинистой стали. (см. рисунок) Вилочкой побег зажимают (он помещается в выемке на щечках зажима). Двигая вилочку по побегу, срывают ягоды, которые ссыпаются в полог, подвешенный под веткой. Не страшно, если мелкие веточки побега будут отрываться вместе с ягодами. Они живут только год и все равно осенью погибают. Вместо полога можно использовать металлический (удобнее алюминиевый) или деревянный, оббитый пленкой лоток с ремнями, который сборщик вешает на шею. Собирать в него плоды легко и быстро, так как можно подходить к любой ветви. Таким способом за день можно собрать 40—50 кг ягод и более. При отличном урожае ветви сильно обвисают и ветер часто ломает их, поэтому надо заранее подставлять под них подпорки (чатала). После уборки урожая почву на приствольных кругах рыхлят, уничтожая сорняки, чатала убирают. Зимой вокруг деревьев должен равномерно лежать снег, но высота покрова не должна превышать 50—70 см, так как высокий снег при таянии обламывает ветви. Если к весне снега накапливается много, в марте, с наступлением теплых дней, ветви от него надо освободить. Размножение облепихи Облепиха размножается прививкой черенком, окоренением зеленых и одревесневших черенков и корневой порослью, если растения корнесобственные, то есть выращенные из черенка или корневой поросли, а не привитые. Наиболее доступен садоводам-любителям способ окоренения одревесневших черенков. В начале апреля с растений срезают хорошо развитые однолетние побеги, связывают в пучки и хранят в снегу. Лучше окореняются черенки из хорошо вызревших побегов диаметром 7—8 мм. Нарезанные побеги в начале мая разрезают на черенки длиной 15—18 см, связывают в пучок так, чтобы низ у всех был с одной стороны, а верх — с другой, сразу же помещают в воду нижними концами на 1/3 длины и выдерживают при комнатной температуре 5— 7 дней до набухания почек. После этого высаживают в грунт. Участок для высадки черенков облепихи должен быть защищен он ветров, но хорошо освещен. Почву удобряют перегноем или компостом (10—15 кг на 1 м 2 ), при необходимости добавляя песок (2—3 ведра на 1 м 2 ), перекапывают и делают грядку как под землянику. Грядку лучше делать с осени. Черенки высаживают вертикально, чтобы над почвой оставались 2— 3 почки. Площадь питания 10x10 см. Почва должна плотно прилегать к черенку. После посадки их обильно поливают. Хорошие результаты дает посадка облепихи «через пленку». На, грядке расстилают полиэтиленовую пленку, присыпая края землей или прижимая досками. Черенки втыкают в почву через проделанные в' пленке отверстия и хорошо поливают. Ежедневно (лучше по утрам) из лейки, через ситечко с мелкими отверстиями, участок поливают. При этом надо смачивать только верхний слой почвы, не создавая избытка влаги в зоне окоренения черенка (без доступа воздуха корни образовываться не могут). Если проходят даже небольшие дожди, поливать не надо. По мере надобности удаляют сорняки и очень неглубоко рыхлят почву. В первую очередь у черенков облепихи начинает расти побег, а только потом корни, поэтому при появлении побегов нельзя прекращать ежедневные поливы. Корни образуются, как правило, через 25—30 дней. После этого поливают реже. Пря правильном уходе укореняется 70—90% высаженных черенков. К осени большинство их пригодно для высадки в сад. Слабые доращивают еще год. Облепиха часто дает корневую поросль, поэтому, если растение корнесобственное, его выкапывают с частью маточного корня и используют как саженец. Если корневая система слабая, растения доращивают на грядке в течение года. Эту работу делают весной, выкапывая поросль до распускания почек. Полезные свойства облепихи Облепиха — одна из немногих поливитаминных культур. Плоды ее особенно богаты витаминами С и E1, каротином. В ней много витаминов К и В 9 , несколько меньше витамина Р, есть витамины B 1 , B 2 и микроэлементы: железо, магний, марганец, бор, сера, алюминий, кремний, титан. Очень богата облепиха витамином Е (токоферол), предупреждающим склероз сосудов и дистрофию мышц. В соке и семенах ее содержится масло, богатое ненасыщенными жирными кислотами. Плоды облепихи, благодаря высокому содержанию биологически активных веществ (витамины, кислоты, микроэлементы), оказывают лечебное действие. Широкое применение в медицине нашло облепиховое масло, которое на заводах получают из сока плодов. Население Сибири издавна заготавливает эту ягоду. Раньше ее собирали зимой в дикорастущих массивах и мороженую использовали в пищу всю зиму. Сейчас после сбора ягоду перерабатывают на джемы, компоты, варенья.
urozhayna-gryadka.narod.ru
