Зажмите нос, господа: самые отвратительно пахнущие цветы. Гнилой корень растение научное название
Гнилые корни у цитруса, как спасти растение?
Часто так бывает что мы «залюбливаем» свои комнатные растения, и в порывах дать лимону все самое лучшее и побольше, не замечаем как систематически переувлажняем почву, чтоб не дай бог не засох. А лимон как и все цитрусовые не переносит застой воды в горшке. Со временем, постоянный залив цитрусового дерева приводит к загниванию корней и как следствии гибели всего деревца. Что делать когда гнилые корни у цитруса, как спасти растение?
Как узнать заливаете ли вы растение?
Как правило, при постоянном переувлажнении почвы и гнилых корнях, цитрус не получает питательных веществ из почвы, а берет их из своих запасов — листьев. Когда в листочке запас иссякает, лимон (или любое другое цитрусовое дерево) сбрасывает его за ненадобностью. Таким образом первым признаком залива (переувлажнения грунта) будет опадение листвы.
У других растений, например ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях, у юкки и драцен, листья становятся светло желтыми. В остальных растениях при заливе листья становятся темного цвета, из здорового сочно-зеленого лист превращается в коричнево зеленый, и постепенно переходит в коричневый.
Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива упругость восстанавливается.
Если у вас случился массовый листопад, то есть листья опадают не один за другим, а сразу десятками, причина может быть не в избытке влаги, а резкое переохлаждение (сквозняк, ночные заморозки), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.
Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении — потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.
Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) — белые или грязно-серые насекомые, около — 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке — верный признак, что цветок заливают не единожды.
Как спасти цитрус с гнилыми корнями?
Вы регулярно заливали лимон и у него начали отмирать корни, как спасти лимон с гнилыми корнями?
Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь разрыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.
Осмотрите внимательно корни вашего «питомца». Гнилые корни у лимона можно определить по цвету, здоровые корни имеют светло желтый цвет (свежие побеги белые), гнилые же коричневые или темно серые. Если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка под ней остается жесткий стержень похожий на проволоку. Если такое расслоение произошло — корень сгнивший. В некоторых случаях гнилые корни у цитруса могут не расслаиваться, они становятся темные, грязно-серого или коричневого цвета.
Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей.
Если после обследования вы не нашли гнили на корнях, не разрушая земляной ком, засуньте лимон обратно в горшок. Но если вы все же нашли серые рвущиеся корешки, их нужно без жалости обрезать, а места срезов припудрить пеплом либо специальными препаратами (продаются в агро магазинах), на крайний случай корни можно посыпать активированным углем.
После обрезки корней нужно подобрать горшок правильного объема. Для цитрусов, объем горшка должен на 20% превышать фактического объема корней. Чем больше емкость, тем больше вероятность повторного залива растения. Причина тому проста, корни сразу после пересадки не могут оплести большой объем земли и как следствие не могут впитывать всю влагу из этого кома, что и приводит до закисания почвы. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.
И так вы обрезали гнилые корни, обработали их антисептиком и подобрали подходящий горшок. Теперь пора пересаживать «пациента», тут все по стандарту — на дно горшка хороший слой дренажа (керамзит, кирпич, любой камень), на дренаж небольшой слой почвенной смеси и аккуратно ставим наше дерево и затем по бокам засыпаем оставшийся объем почвенной смесью.
Самое важное отличие от обычной пересадки, при спасении цитруса от гнили, после пересадки в новый горшок, дерево нельзя сразу поливать — рекомендуется их поливать на 2-й 3-й день после пересадки. Ну и про удобрения забудьте как минимум на 4 — 6 месяцев.
После пересадки, растению нужно создать благоприятный условия, а именно яркий, рассеянный свет и повышенную влажность около 70-80%, если не можете обеспечить постоянно такую влажность, просто опрыскивайте крону дерева почаще, но ни в коем случае не надевайте сверху пакет.
После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (например эпин), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). При спасении растения с гнилыми корнями рекомендую после пересадки использовать корне стимулирующие препараты, я лично использую Итальянский Valfgro Radifarm, препарат дорогой но єфективный.
Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита — сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву — еще хуже.
Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка — это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.
Поделиться ссылкой:
- Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)
- Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в WhatsApp (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться записями на Pinterest (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться в livejournal (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться на Reddit (Открывается в новом окне)
- Нажмите, чтобы поделиться записями на Tumblr (Открывается в новом окне)
Похожее
ainogarden.com
Спасение залитых растений
Ошибки ухода - переувлажнение почвы
Полив комнатных растений
Симптомы переувлажнения цветов
Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев - один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле - темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения - потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.
Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения - еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.
Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.
При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.
Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться - вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.
Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении - потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.
И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы - верный признак избыточной влажности.
Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься - наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) - белые или грязно-серые насекомые, около - 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке - верный признак, что цветок заливают не единожды.
Меры по спасению залитых растений
Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка - то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.
- Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
- Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
- Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
- Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.
Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени...
Осмотрите корни. Гнилые видно сразу - они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка - она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло - корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу - они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.
Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.
Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.
Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.
Субстрат для ароидных, бромелиевых и др. растений. Вместо горшка корзинка, субстрат: земля кокосовое волокно, кокосовый субстрат, винная пробка, сосновая кора и мох (его саму малость). Загнивающий антуриум, пересаженный в эту смесь, через месяц зацвел, и выпускает третий бутон.Если вы склонны заливать растения, то используйте для посадки растений глиняные горшки. Но есть один важный момент: изнутри горшок не должен быть глазированным. Если стенки глиняного горшка изнутри покрыты глазурью, он ничем не лучше пластикового.Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.
После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива - этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы - различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!
Тут можно сделать так: поместить растение в прозрачный пакет, края его расправить, но не завязывать. Если погода очень жаркая, то можно 1-2 раза в день опрыскивать, если растения не терпят попадания воды на листья, то просто поставьте горшок на широкий поддон с водой на перевернутое блюдце.
Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение - срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены...
После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.
Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.
Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита - сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву - еще хуже.
В подобной ситуации единственный выход - полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.
Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка - это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.
iplants.ru
раковые шейки, бисторта, горец аптечный, неровная трава, горлец, рачки, змеиный корень, кривое зелье, дикая греча — Мегаобучалка
Ботаническая характеристика.Змеевик большой - многолетнее травянистое растение высотой до 50-80 см с прямостоячим неветвистым полым стеблем. Корневище толстое, змеевидно изогнутое, одревесневающее, с многочисленными тонкими придаточными корнями. Прикорневые листья с длинными крылатыми черешками, продолговатые или продолговато-ланцетные, с трубчатыми бурыми раструбами без ресничек. Стеблевые листья очередные, продолговатые со слегка волнистым краем, снизу сизые, короткоопушенные, сверху голые или слегка опушенные, всегда с раструбами. Цветки мелкие, розоватые, душистые, собраны в густое цилиндрическое кистевидное соцветие. Околоцветник простой, пятираздельный, 3-4 мм длиной. Тычинок 8. Пестик с тремя столбиками. Плод - трехгранный темно-бурый блестящий орех (рис. 9.17). Цветет с конца мая по июль, плоды созревают в июле - августе.
Рис. 9.17. Змеевик большой (горец змеиный) – Bistorta major S.F. Gray
Змеевик мясо-красный близок к з. большому, отличаясь от него, прежде всего более коротким и несколько клубневидным по форме корневищем и нижними прицветниками, обычно широкими, с остью, выходящей из выемки между их удлиненными краями.
Распространение.Змеевик большой – евроазиатский вид с обширным ареалом. Он распространен от Крайнего Севера до степной зоны в европейской части, Сибири и на Дальнем Востоке России. Змеевик мясо-красный приурочен к субальпийскому и альпийскому поясам Кавказа.
Местообитание.Змеевик большой растет на заливных лугах, травянистых болотах, по берегам рек, канав, прудов, на лесных полянах, опушках и среди кустарников. Часто образует заросли, удобные для заготовки.
Заготовка.Корневища выкапывают лопатами или кирками летом после отцветания растений. Возможна заготовка весной до начала стеблевания. Обрезают стебли и мелкие тонкие корни. Промывают в воде, отрезают гнилые части корневищ, немного подсушивают на воздухе.
Охранные мероприятия.Наиболее полезны корневища в возрасте 15-30 лет, поэтому заготавливают сырье только самых развитых растений. Для возобновления зарослей оставляют по одному экземпляру на каждые 2-5 м2. Повторные заготовки на одних и тех же участках следует проводить не чаще одного раза в 8-12 лет.
Сушка.Для сушки сырье раскладывают тонким слоем и в сухую погоду сушат на открытом воздухе, а в сырую – в теплых проветриваемых помещениях либо в сушилках при температуре до 40 ºС. Дефектом сырья считаются почерневшие в изломе корневища. При медленной сушке корневища внутри буреют.
Стандартизация.ГФ ХI, вып. 2, ст. 71.
Внешние признаки.Цельное сырье. Корневища твердые, змеевидно изогнутые, несколько сплюснутые, с поперечными кольчатыми утолщениями и следами обрезанных корней. Длина кусков корневищ 3-10 см, толщина 1,5-2 см. Цвет пробки темный, красновато-бурый; излом ровный, розоватый или буровато-розовый. Запах отсутствует. Вкус сильно вяжущий. Измельченное сырье. Кусочки корневищ различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями диаметром 7 мм. Цвет буровато-розовый, красновато-бурый. Запах отсутствует. Вкус сильно вяжущий.
Микроскопия.На поперечном срезе видно, что корневище имеет пучковый тип строения. Снаружи оно покрыто тонким слоем темно-бурой пробки. Проводящие пучки расположены кольцом, овальной или веретеновидной формы (в сечении), коллатеральные, открытые. С наружной (со стороны флоэмы) и внутренней (со стороны ксилемы) стороны к пучкам примыкают небольшие группы слабоутолщенных, слегка одревесневших склеренхимных волокон. Основная паренхима состоит из округлых клеток, с крупными, особенно в сердцевине, межклетниками (аэренхима). В клетках паренхимы содержатся мелкие простые крахмальные зерна и очень крупные друзы кальция оксалата (рис. 9.17).
Рис. 9.17. Корневище змеевика большого:
А – проводящий пучок на поперечном срезе: 1 – волокна; 2 – флоэма; 3 – камбий; 4 – ксилема; 5 – друза; Б – схема поперечного среза: 1 – пробка; 2 – проводящий пучок; 3 – сердцевина.
Качественная реакция.Подлинность сырья подтверждается также качественной реакцией отвара из корневищ с раствором квасцов железоаммонийных. Черно-синее окрашивание свидетельствует о присутствии гидролизуемых дубильных веществ.
Химический состав.Корневища змеевика содержат дубильные вещества гидролизуемой группы, количество которых колеблется от 8,3 до 36 %, фенольные кислоты и их производные (кислоту галловую, 6-галлоилглюкозу, 3,6-дигаллоилглюкозу), катехины (D-катехин, катехин, эпикатехин), кислоты эллаговую, пара-кумаровую, хлорогеновую. Корневища богаты крахмалом (до 26,5 %).
Хранение.На складах - в мешках, в аптеках - в ящиках, в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Срок годности 6 лет.
megaobuchalka.ru
Зажмите нос, господа: самые отвратительно пахнущие цветы
Эволюция – страшная сила, если она породила такие растения. Цветы с запахом разлагающейся плоти, привлекающие насекомых, которые попадают в ловушку цветка, и, выбравшись из нее, добровольно переносят семена и пыльцу, чтобы породить еще парочку таких же отвратительно пахнущих цветов – вот до чего дошла эволюция.
Трупные цветы, скунсовая капуста, гнилые цветы – это только некоторые представители семейства зловонных растений.
Трупная лилия (Rafflesia arnoldii)
Трупная лилия или раффлезия растет в лесах Индонезии и на Суматре.
Ее цветы огромного размера и воняют как гниющая плоть. Вес этого цветка с несколькими лепестками может достигать 11 килограммов!
Раффлезия – паразит, у нее нет ни листьев, ни корней, ни хлорофилла, и все вещества, необходимые для жизни, она получает от растения-хозяина - лианы.
Когда цветок готов к размножению, он прорывается наружу сквозь волокна лиан, и цветет примерно через год.
Затем в его завязи развивается плод с тысячами семян, которые переносятся в другие места животными.
Титан Арум (Amorphophallus titanum)
Титан Арум не только один из самых крупных цветов в мире, он еще и один из самых отвратительно пахнущих растений.
Называемый еще трупным цветком, он распространяет вокруг себя запах разлагающейся плоти.
Вообще-то, Титан Арум – это не один цветок, а соцветие, состоящее из тысяч мелких цветочков, которое достигает в высоту 3 метров.
Родина Титана Арума – экваториальные леса центральной Суматры. Его научное название Amorphophallus titanum переводится как "гигантский бесформенный фаллос".
Запах и специфическая структура цветка, называемая покрывалом, служат для привлечения насекомых-опылителей.
Западная скунсовая капуста (Lysichiton americanus)
Западная скунсовая капуста растет на болотах тихоокеанского побережья, и ее гнилой запах привлекает мух и жуков.
Капуста гораздо меньше размером, чем предыдущие два цветка.
У нее так же есть початок и покрывало, но они достигают только нескольких сантиметров в высоту.
Стебель капусты нагревается, и растапливает снег, что облегчает доступ насекомых-опылителей к цветку.
Цветок едят медведи после зимней спячки, так как он является неплохим слабительным средством.
Гнилой цветок стапелия (Stapelia gigantean)
В независимости от названия – гнилой цветок, цветок-морская звезда, эти африканские растения – приманка для мух.
Стапелия цветет в сентябре; ее цветки похожи на пятиконечные морские звезды.
Несмотря на характерный запах тухлятины, вам не сильно придется зажимать нос, если вы увидите стапелию на улице.
Цветки покрыты белыми ворсинками, и привлекают мух и личинок, которые садятся на пестики и тычинки.
Зловонный корневой паразит (Hydnora Africana)
Этот цветок растет под землей в пустынях Южной Африки, и паразитирует на корнях других растений.
Корневой паразит – цвета плоти, его цветки полны черных жуков, которых привлекает запах экскрементов, исходящий от растения.
Жуки застревают в цветке, а когда он раскрывается, бросаются в разные стороны.
Лилия мертвой лошади (Helicodiceros muscivorus)
Этот редкий цветок может повышать свою температуру, чтобы привлечь мух.
Способствуют этому и запах мертвой лошади, и его покрывало.
В солнечные дни цветок испускает зловоние, на которое слетаются мухи.
Последние застревают в початке на целый день, покрываясь пыльцой. На следующий день цветок их выпускает, и мухи улетают опылять этой пыльцой другие лилии мертвой лошади.
Восточная скунсовая капуста (Symplocarpus foetidus)
Как и цветок с похожим названием, восточная скунсовая капуста растет во влажных болотистых местах.
Несмотря на его отвратительный запах, в американском штате Теннеси он взят под защиту, так как находится под угрозой исчезновения.
Цветет скунсовая капуста весной. Початок вырастает до 10 сантиметров, а ярко-фиолетовое покрывало растет до 15 сантиметров.
После цветка появляются и листья. Если их повредить, то появиться зловонный запах.
Перевод: М.
www.infoniac.ru
Зеленая аптека
Здесь мы предлагаем Вашему вниманию статьи, в которых рассказывается о целебных свойствах, особенностях, способах применения лекарственных растений и других даров природы.
Агарикус (лиственничная губка)
ЛИСТВЕННИЧНАЯ ГУБКА или агарикус (Polyporus officinalis, сем. Agaricineae) — гриб, растущий на стволах и пнях лиственницы. Местами первоначального заражения дерева этим паразитом являются всякого рода поранения коры: морозобоины, ходы насекомых и т. д. Грибница лиственничной губки, распространяясь по древесине, вызывает красную гниль. Сама губка, в виде наплыва копытообразной формы, белого или буровато-желтого цвета, появляется уже после достаточного истощения дерева грибницей. Внутренняя ткань белая или желтоватая, крошащаяся, неприятного вкуса (как хина). Плодовый слой лиственничной губки, расположенный внизу, постоянно нарастает. Губка ежегодно увеличивается, нарастая снизу слоями, что дает возможность определить ее возраст, нередко достигающий многих десятков лет. Некоторые старые экземпляры весят свыше 10 килограммов и достигают в длину и ширину до метра. Лиственничная губка широко распространена во всех лесах Сибири, где встречаются заросли лиственницы
Маралий корень
Охотники в тайге заметили, что осенью маралы (благородный олень), выкапывают копытами корни левзеи и едят. Как раз в это время у оленей начинается гон. Левзея сафлоровидная и способствует продолжению рода у маралов.
Левзея сафлоровидная (в народе – маралий корень) – это многолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных высотой до 1,5 метров с толстым, горизонтальным, деревянистым корневищем и отходящими от него многочисленными корнями, имеющими специфический смолистый запах. На верхушках довольно высоких стеблей сидят крупные шаровидные соцветия с фиолетово-синими цветками. Цветет маралий корень в июле-начале августа.
Кедровые орехи - чудесный дар сибирской тайги
Cибирский кедр — ценнейший представитель сибирской тайги. На протяжении многих веков он верно служит человеку, по мере изучения открывает новые полезные качества и свойства. Мир кедра — это мир волшебства и загадок. Его орехи, хвою и смолу можно превратить в чудодейственные лекарственные средства.
Однако главное достоинство сибирского кедра — это его семена — орехи, высококалорийные, питательные и целебные.
Живица пихтовая - свойства, применение
Живица - бесцветное вязкое смолистое вещество с характерным запахом, продукт жизнедеятельности хвойных деревьев (сосна, ель, кедр, лиственница, пихта). Содержится в смоляных ходах дерева, выделяется при его повреждениях. Застывая на поверхности поврежденного места, живица предохраняет дерево ("заживляет рану") от проникновения патогенных грибов, короедов.
Латинское название - Rhodiola quadrifida.
Другие названия - родиола четырехчастная, родиола четырехчленная, родиола четырехнадрезанная.
Красная щетка относится к семейству толстянковых (также, как и Родиола розовая, известная также под названиями золотой корень).
Rhodiola quadrifida является эндемиком Алтая (произрастает только здесь, на высоте более 2000 м над уровнем моря). Красная щётка обладает высочайшими иммунными и адаптогенными свойствами. Одно из самых главных свойств красной щетки – воздействие на причину болезни, в отличие от многих аптечных средств, она не маскирует симптомы болезни, а устраняет её первопричину.
Чем полезна хвоя пихты
Хвоя пихты сибирской – это настоящая кладовая полезных веществ и витаминов. В хвое содержится от 250 до 350 мг витамина С. Витамин С способствует ускоренному окислению шлаков и выведению их из организма, обладает антиоксидантными свойствами. Под влиянием витамина С повышаются эластичность и прочность кровеносных сосудов. Вместе с витамином А он защищает организм от инфекций, блокирует и нейтрализует токсические вещества в крови.
Гриб рейши - дающий вечную молодость
Гриб рейши был известен в Японии и Китае еще 4000 лет назад. В древних рукописях его называли "грибом бессмертия", средством, "дающим вечную молодость", "божественной травой". В традиционной восточной медицине рейши считается чудесным средством от многих болезней. В дикорастущем виде гриб встречался очень редко, поэтому и цену имел соответствующую. Одно из его китайских названий - "императорский гриб", было время, когда в Японии существовал указ об обязательной сдаче найденных грибов в императорскую казну.
Красный корень (копеечник чайный).
Латинское название - Hedysarum neglectum Ledeb.
"... Красным корнем на Алтае староверы-кержаки назвали растение с мощным, бурым с поверхности и беловато-розовым внутри корнем, при отваре и в настойках дающий красивый розово-красный цвет.
oimon.ru
