Шесть секретов прозрачной воды в аквариуме. Аквариумные растения всплывают что делать

Почему гибнут аквариумные растения? | АКВАРИУМНЫЕ РЫБКИ

Многое из того, что упоминалось выше, объясняет в той или иной степени причины гибели растений в любительских аквариумах. К основным причинам следует отнести хронический недостаток освещения и углекислого газа в воде, отсутствие тех или иных компонентов минерального питания. Ранее отмечалось также, что многие растения можно считать водными лишь условно, а такие, как, например, драцены, сингониумы, хлорофитумы, маранты, криптантусы и многие другие, вообще к водным растениям не относятся и могут выдерживать полное погружение в течение срока от двух недель до нескольких месяцев. Именно эти, так называемые «ложные водные растения» неизменно погибают в аквариумах неопытных любителей, приобретающих их у недобросовестных или некомпетентных продавцов. Тем не менее, даже такие растения можно использовать как временное украшение аквариума, периодически вынимая их из воды и помещая в светлую и теплую оранжерею на несколько месяцев для того, чтобы растения на воздухе пришли в себя. Строго говоря, иначе, чем издевательством над живым существом, пусть даже растением, назвать такое обращение нельзя.

Одной из причин гибели водных растений является стресс, связанный с их неправильной транспортировкой вне воды. При такой транспортировке подсыхают листья, стебли и корни растений, которые затем отмирают. Если при этом пересыхает большая часть растения, оно уже нередко бывает не в состоянии восстановиться и погибает полностью, а болезненное состояние может длиться долгие месяцы. При непродолжительной транспортировке достаточно аккуратно, не ломая листьев и стеблей, завернуть растения в мокрую газету и положить в пластиковый мешок. Правильно упакованные растения с корневой системой, развивающейся в заполненном минеральной ватой сетчатом горшочке (см. фото), хорошо переносят транспортировку в течение нескольких десятков часов в полной темноте и обычно спустя несколько дней пускаются в рост. Важно только, чтобы растения не перегрелись, что на тропическом солнце может произойти очень быстро, и растения могут стать буквально «вареными». Необходимо также следить, чтобы растения не переохладились, так как переохлаждение приводит почти к такому же эффекту, как и перегрев. Температура при транспортировке около 20° С устраивает большинство растений.

Корни некоторых растений, особенно барклайи и ряда криптокорин, произрастающих в природе в так называемых анаэробных условиях, то есть в плотных илистых грунтах, куда доступ кислорода ограничен, очень страдают при пересадке и длительной их экспозиции на открытом воздухе. В этом случае они быстро отгнивают, растение всплывает на поверхность и нередко гибнет. Поэтому корни таких растений лучше, не вынимая их наружу (то есть прямо под водой, не поднимая их к поверхности), завернуть вместе с прилегающим грунтом плотным полиэтиленовым пакетом, не пропускающим кислород. При высаживании таких растений в аквариум также желательно избегать контакта корней с атмосферным воздухом. Для этого растения в упакованном виде сначала погружают в воду, а уж затем разворачивают упаковку и помещают корневую систему в предварительно подготовленную лунку и после этого ее засыпают. Ко-личество и качество грунта должны соответствовать требованиям, предъявляемым отдельными видами растений, и будут рассмотрены далее. Об-щее устройство грунта в аквариуме и его подготовка описаны в книге «Аквариум — устройство и уход».

Почти полное отсутствие кислорода в нижних слоях грунта свидетельствует о низком окислительно-восстановительном потенциале воды RH, что надо также принимать во внимание при перемещении растений из аквариума в аквариум (например, если вы участвуете в выставке) и выращивании подобных видов. Усиление циркуляции воды, мощная аэрация, озонирование, равно как и растворение в воде перекиси водорода или перманганата калия, применяемых для борьбы с водорослями, болезнями рыб и т.п., приводят к повышению окислительно-восстановительного потенциала. Это необходимо учитывать при анализе своих успехов и неудач.

Стресс, развивающийся в результате изменения условий содержания растений, произраставших до этого в природном ландшафте, связан во многом с условиями освещения, в первую очередь с интенсивностью и спектральным составом источников (поэтому растения как бы останавливаются в росте при смене ламп), а также с несоответствием гидрохимического режима аквариумной воды режиму воды в природных условиях. Высокий уровень содержания нитратов и нитритов в воде домашнего водоема вследствие недостаточной проточности и высокой концентрации живых организмов по сравнению с природным биотопом может привести к отравлению и гибели растений. Поэтому растения, в первую очередь криптокорины, в изобилии растущие по берегам рек и болот Таиланда и Шри-Ланки, первые две-три недели после транспортировки следует по возможности более ярко освещать по 12 часов в день и помещать их в водоемы с проточной (до двух-трех объемов аквариума в сутки) водой. Для этого нужно тщательно отрегулировать температуру воды и постепенно уменьшать ее расход до уровня обычной аквариумной подмены. Хлор, растворенный в воде, особого вреда растениям не приносит, но зато позволяет осуществлять своего рода обеззараживание и карантин. Период подобной адаптации в течение двух-трех недель позволяет с минимальными потерями приспосабливать дикие растения к условиям аквариума, а точнее, к концентрации азотистых соединений и фосфатов. Важнейшую роль в этом процессе в дальнейшем будут играть учет и правильная реализация требований растений к освещению, концентрации углекислого газа, значению рН и т.п., о которых упоминалось ранее. Контроль и поддержание оптимального уровня содержания углекислого газа в воде осуществляют с помощью расчета, который основан на измерении и поддержании значения рН путем растворения в воде углекислого газа в сатураторах — специальных устройствах, куда углекислый газ в дозированных количествах подается через распылитель: таким образом, чтобы значение рН (именно за счет углекислого газа!) в воде аквариума соответствовало заранее заданному расчетному значению порядка 6,5 — 7,0. Простейшим способом можно решить эту проблему, растворяя в воде аквариума газированную воду (из сифона) и контролируя ее количество по достижению значения рН=6,5. Более подробно эти вопросы рассмотрены в книгах «Химия для аквариумиста» и «Аквариумная техника от А до Я».

Природные воды, представляющиеся нам иногда сильно загрязненными, на самом деле оказываются просто-напросто мутными и опалесцирующими из-за огромного количества взвешенных частиц естествен-ного происхождения и, несмотря на малопривлекательный вид (автору и его коллегам приходилось, к своему неудовольствию, постоянно пить такую воду во время экспедиций), вредного влияния на растения и рыб не оказывают. Кстати, в Таиланде местные жители некоторые виды криптокорин (в частности Cr. siamensis) используют в качестве приправы к пище, однако вкус у приправы, по мнению автора, настолько жгучий, что даже сырые листья лучше не пробовать. Очевидно, что с чисто эстетической точки зрения воспроизводить мутную воду в аквариуме нет необходимости, даже создавая аквариум-биотоп.

Большинство солидных тропических фирм, сотнями тысяч выращивающих водные растения на продажу, широко применяют последние достижения современной науки, позволяющие им выстоять в жесткой конкурентной борьбе. При этом их главная задача — снижение расходов на культивацию растений в сочетании с сохранением их наилучшего товарного вида и стойкости при транспортировке на тысячи километров. Многие виды этих растений выращивают во влажной атмосфере оранжерей. Причинами этого являются, исключительно, медленный рост растений в погруженном состоянии и трудности с их массовым размножением. Недавние раритеты, благодаря широкому внедрению передовых методов, становятся обычными в прайс-листах ведущих фирм-поставщиков. Внешний вид таких растений нередко меняется до неузнаваемости, а сами они требуют достаточно длительной адаптации к аквариумным условиям, при которой воздушные листья отмирают и заменяются новыми, приспособленными к существованию в водной среде. Тем не менее, ассортимент водных растений, доступных широким кругам аквариумистов-любителей, непрерывно расширяется.

В ряде случаев, особенно при размножении редких водных растений, для аквариумов широко применяется культура клеточной ткани, в которой взрослые растения с идентичными генетическими характеристиками выращиваются на специальных стерильных субстратах из предва-рительно подготовленных препаратов — клеток растений-прародителей.

Независимо от методов размножения все поставляемые на продажу растения выращиваются в условиях, обеспечивающих их скорейший рост и наилучший товарный вид. Создать подобные условия в любительских аквариумах представляется затруднительным, а то и просто невозмож-ным, так как это может привести к гибели всех рыб. Рассмотрим пример. Согласно рекомендациям экспертов мировой аквакультуры, содержание углекислого газа в аквариумах и бассейнах с рыбами не должно превышать значения 6 мг/л, чтобы не вызывать стресса. Концентрация углекислого газа в водах верховий быстротекущей реки Хумеа (Humea) в окрестностях колумбийского города Вильявинсенсио, где отлавливают замечательных сомиков-панаков (см. книгу «Популярные аквариумные сомы») и многих других интереснейших рыб, несколько выше — 10 мг/л. А вот для того чтобы с максимальной скоростью выращивать бразильский перистолистник (Myriophyllum brasiliense), нужна концентрация еще в четыре раза большая при рН вблизи нейтральной во всех трех случаях. Именно низкая концентрация углекислого газа, а не жесткость воды в первую очередь приводит к проблемам с ростом водных растений в аквариуме.

Как только растение попадает в условия, отличные от оптимальных, оно вследствие стресса как бы замирает на некоторое время, затем быстро деградирует и, если условия культивации совсем не соответствуют оптимальным требованиям, в скором времени гибнет. В условиях мировой аквариумной торговли водные растения в прекрасном состоянии достигают аквариумов крупных импортеров, быстро продаются крупным и средним оптовикам, а затем уже в несколько замедленном темпе достигают аквариумов мелких оптовиков и магазинов, в которых нередко находятся довольно долго без надлежащих условий. После всего этого растения уже не в лучшем виде попадают к аквариумистам. Поэтому автор не рекомендует любителям подолгу размышлять возле растений в магазине, а приобретать их как можно быстрее, чтобы увеличить свои шансы получить растения в наилучшем виде.

Отметим, что температура воды играет при этом огромную роль— все здесь взаимосвязано. Так же, как и рыбы, при снижении температуры растение может «замерзнуть» и погибнуть. При повышенной температуре все процессы в растительном организме ускоряются и требуют притока значительно большего количества питательных веществ, в том числе углекислого газа, что, в свою очередь, увеличивает потребность в яркости освещения для осуществления процессов фотосинтеза. Именно поэтому любитель часто не в состоянии чисто с технической точки зрения обеспечить необходимую освещенность растений в аквариуме с дискусами, нуждающимися в повышенной температуре. Ведь могут понадобиться мощные лампы, которые, в свою очередь, потребуют системы охлаждения, защиты от попадания брызг и т.п.

aquarium-fish-home.ru

Шесть секретов прозрачной воды в аквариуме - статья

Мало кто знает, что чистота аквариума закладывается уже на этапе выбора растений для него и организации освещения. В этом материале мы рассмотрим не только общие законы сохранения прозрачности воды в вашем маленьком водоеме, но и старинные секреты опытных любителей рыбок.

1. Чистота с самого начала

Вымойте свой аквариум тщательнейшим образом. Когда стенки и дно будут совсем чистыми, промойте их ещё раз насыщенным раствором поваренной соли или розовым раствором марганцовки. А затем сполосните ещё раз под краном. Песок возьмите крупный, тёмный мелкий песок не задерживает грязь, а светлый — отражает свет, и рыбы пугаются, теряют окраску. Тщательно переберите песок, удалив органические примеси и светлые камни (мел, известняк, мрамор и т. п.). А потом мойте песок в тазу под краном до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачной. После этого песок нужно прокипятить и ещё несколько раз промыть под краном. После этого уложить песок на дне слоем в 3-5см. Опытные любители под слой чистого песка часто кладут немытый песок, прокипячённый торф, глину. Начинающим любителям этого делать нельзя: в дальнейшем трудно будет поддерживать чистоту воды. И уж, конечно, нельзя удобрять почву навозом, чернозёмом, минеральными удобрениями.

Первые растения начинающего:

валлиснерия;
перистолистник,
папоротники цератоптерис всех видов;
гидрофила;
людвигия;
кабомба;
амбулия;
различные сагиттарии.

Амазонки, криптокорины, апоногетоны и многие другие «трудные» растения у вас смогут расти лишь после 3-5 месяцев «старения» грунта: песок за это время заилится, станет плодородным. Растения сажайте кучками, «рощицами», состоящими из одного какого-либо вида. Это делается не только для красоты: при таком способе посадки растения растут лучше.

Никогда не сажайте рядом валлиснерию и криптокорину, валлиснерию и сагиттарии — эти растения мешают друг другу.

Следите, чтобы все растения были хорошо освещены. Сначала кладите растения, а потом наливайте воду: если сделать наоборот, вода будет мутной. Для посадки растения сделайте в песке пальцем углубление, опустите туда корешки, засыпьте их песком. Точку роста стеблей засыпать нельзя. Посаженные растения покройте бумагой и на неё лейте осторожно воду. Когда аквариум будет наполнен, выньте бумагу. Не ставьте в аквариум гротов, то дурной вкус. Дно можно украшать лишь камнями, не слишком яркими, лучше всего красными или чёрными. Даже раковины портят обычно картину.

Камни нужно мыть очень тщательно, а лучше всего — кипятить. Неплохо предварительно капнуть на камень соляной кислотой: если она начнёт пузыриться, «вскипать», значит, ваш камень для аквариума непригоден, так как содержит растворимые соли кальция или магния, увеличивающие жёсткость воды. Камни кладите после того, как вода налита: так легче сделать аквариум красивым. Залитый водой аквариум накройте стеклом: это спасёт воду от пыли, а на поверхности не появится неприятная на вид и препятствующая газообмену плёнка. Рыб в аквариум лучше пускать лишь через два-три дня, когда вода как следует отстоится.

2. Освещение

Если аквариум стоит на окне, часто думают: света в нём достаточно. Но это верно лишь для лета: зимний день короток, и даже на самом светлом окне растения либо замедляют зимой свой рост, либо попросту гибнут. В аквариуме всегда должно быть лето, поэтому световой день должен быть не меньше 14-15 часов. Электролампы лучше всего располагать сверху, прикрывая рефлекторами. Однако все обычные аквариумные рыбы, кроме харациновых, хорошо живут и при боковом свете. Поэтому начинающим можно рекомендовать помещать лампу сбоку, прижимая её к стеклу ниже уровня воды.

Если у вас два аквариума, зажмите лампу между ними. Не бойтесь, стекло не лопнет: «аварии» подобного рода случаются лишь тогда, когда лампа располагается слишком высоко. Мощность лампы подбирайте исходя из расчёта 10-15 ватт на ведро воды. Этот расчёт подходит и для тех аквариумов, в которые дневного света не попадает вовсе. Если лампа расположена сверху, мощность её должна, быть увеличена на 20-25%, а когда лампа (при условии соответствующей изоляции) опущена в воду, она может быть в два раза меньше. Сказанное относится к лампам накаливания. Трубки дневного и белого света располагают обычно сверху. Удачные аквариумы при подобном освещении встречаются редко.

При боковой подсветке дополнительно обогревать аквариум обычно не нужно. Но если температура в нём опускается ниже 18° С, поставьте грелку. Наиболее просты и надежны грелки с соляным раствором. Чем больше вы всыплете соли в воду, наполняющую грелку, тем выше будет температура. Нужно начать со щепотки, а потом, если потребуется, добавить ещё. Если в комнате не слишком холодно (температура выше 18°С), освещение и подогрев на ночь лучше выключать. Небольшие постепенные колебания температуры (за сутки на 4-6 градусов) для рыб полезны.

3. «Жилая» вода

Только что налитый аквариум очень красив. Но недолго он радует глаз: пройдёт день-два и появится лёгкая муть, а ещё через день мути появятся тучи. Это размножились бактерии, споры которых попадают из воздуха, заносятся с растениями. И вот тут-то начинающий любитель часто совершает ошибку: меняет воду, и всё начинается снова. Между тем, если переждать три-пять дней, муть исчезнет. Вода при этом становится прозрачной, чуть желтоватой. Такую воду аквариумисты называют «жилой»: в ней уже есть обычные аквариумные микроскопические обитатели, главным, образом инфузории, есть некоторое количество органических веществ, а бактерий очень мало, так как размножившиеся инфузории уничтожают их излишки.

Желтоватая «жилая» вода может без всякой подмены стоять в аквариуме годами, совершенно не теряя прозрачности. Такую воду нужно беречь: в ней залог благополучия всего аквариума.

Если водоём достаточного размера, рыб не слишком много, а лишних кормов в аквариум не попадает, такая вода вовсе не нуждается в подмене в течение многих месяцев. Если же аквариум перенаселён, можно один раз в 7-10 дней менять часть воды, не более 1/3, очистив перед этим лезвием бритвы стенки, собрав сифоном грязь со дна.

4. Основа основ

«Жилую», старую воду нужно беречь. Если сменить её более половины, в аквариуме вновь появляется много бактерий, вода снова становится мутной, и заново приходится налаживать нормальный режим. Как же сохранять старую воду, как добиться того, чтобы аквариум без излишних затрат труда всегда был чист и красив?

Для этого, прежде всего, нужно правильно кормить рыб. Рыбы в природе лишь в некоторые сезоны года имеют корма в изобилии. Но даже в это «счастливое» время в естественных водоёмах никогда не бывает такой концентрации кормов, какую нередко создают в аквариумах начинающие любители.

Между тем каждый лишний не съеденный рачок или червячок и тем более каждая лишняя щепотка сухого или искусственного корма — начало порчи воды.Главным правилом начинающего любителя должно быть следующее — лучше недокормить рыб, чем перекормить.

Недоедание, конечно в разумных пределах, не приносит рыбам вреда, перекорм же постоянная причина порчи воды, болезни и гибели рыб. Кормить рыб начинающий любитель должен один раз в день, давая столько корма, сколько рыбы съедят за 10-15 минут. Излишки кормов, случайно попавшие в аквариум, должны сразу же удаляться. С годами к вам придет опыт, и тогда вы сможете перейти на более рациональное двух- и трехразовое кормление. Нужно стараться давать рыбам живой корм: мотыль, циклопов, дафний, тубифексов, коретру, червей-горшечников. Последними особенно увлекаться не следует: если кормить рыб только ими, вода портится, а многие виды перестают размножаться.

Если живых кормов нет, применяют сухие, искусственные, замороженные, которые можно приобрести в торговой сети. Если вода в аквариуме в результате перекорма слегка замутилась, но рыбы не всплыли наверх, не задыхаются, проще всего на два-три дня прекратить кормление. Рыбы в это время не будут голодать: они съедят остатки кормов, почистят растения от водорослей-сорняков. Как только вода совсем просветлеет, можно начать кормление. Если после перекорма рыбы всплыли на поверхность, начали захватывать наружный воздух, нужно принимать срочные меры: почистить шлангом дно, сменить треть воды.

5. «Тайна» латунной монеты

Нет такого начинающего любителя, который не жаловался бы на микроскопические водоросли. Это происходит потому, что аквариум освещён чересчур сильно, вода нередко цветёт (становится зелёной, непрозрачной), а растения и стенки покрываются зелёными водорослями-сорняками. Но бывает нередко и по-другому: при недостаточном свете стекла и растения покрываются бурым налётом диатомовых водорослей. От этой второй «болезни» аквариум вылечить легко: достаточно увеличить освещённость. Труднее избавиться от цветения, нитчаток, зелёных и сине-зелёных водорослей. И вот тут-то и полезно знать о «тайне» латунной монеты.

Воду, которая никогда не цветёт, можно приготовить, на сутки-другие опустив в банку с водой несколько серебряных монет или серебряную ложку. Производные серебра, когда они даже в самом незначительном количестве содержатся в воде, действуют угнетающе не только на микроскопические водоросли, но и на многие бактерии, на инфузорий.

Не значит ли это, что для того, чтобы не размножались в аквариуме водоросли-сорняки, нужно бросить туда серебряную монетку? Оказывается – нет. Некоторые любители применяют этот метод, но у них не растут толком никакие растения, да и на рыб, возможно, серебро действует отрицательно. Но там, где не помогает серебро, превосходную помощь оказывает латунная монетка. Для того чтобы не заводились водоросли-сорняки, опытные любители уже несколько десятилетий применяют этот метод. Не следует думать, что как только вы бросите в аквариум латунный пятак, водоросли исчезнут сразу же. Латунь действует медленно, и для очищения аквариума нужен обычно месяц. Одной пятикопеечной монеты при отсутствии смены воды достаточно для аквариума объёмом в три ведра. Латунь угнетающе действует не на все виды микроскопических водорослей: некоторых из них, поселяющихся на стенках, «за пятачок не купишь».

6. Фильтры неживые и живые

В аквариумах применяются механические фильтры самых различных систем. Следует сказать, что опытные аквариумисты добиваются идеальной чистоты в своих водоемах без всяких фильтров, причём в лучших аквариумах, которые нам приходилось видеть, никаких механических фильтров не было. Поэтому увлекаться ими не следует: гораздо рациональнее научиться поддерживать чистоту без них. Если в аквариуме нет механического фильтра, а чистота в нем идеальная, знайте: быть может, и бессознательно, но в нём применён биологический фильтр (разумеется, речь идет об аквариумах, в которых вода не меняется).

Биологическими фильтрами в аквариуме могут служить густые заросли растений, посаженные на хорошо освещённых местах. В таких зарослях поселяется много различных существ, главным образом инфузории и мелкие черви, питающиеся бактериями. В то же время сами растения удерживают своими корнями, листьями и стеблями взвешенные в воде грязевые частицы. Из низших животных хорошим фильтратором служит мшанка. Пары колоний мшанок достаточно для поддержания чистоты в аквариуме объёмом в несколько ведер. Обычно мшанки заносятся в аквариум случайно.

К сожалению, недостаточное распространение нашли пока что в аквариумах превосходные фильтраторы — двухстворчатые моллюски: шаровка и горошинка для тепловодных комнатных водоемов, и перловица, и беззубка для водоемов холодноводных. Моллюски эти уживаются не всегда и не везде. Кроме того, перловицу и беззубку нужно применять с осторожностью: личинки их (глохидии) — паразиты рыб. Лучший аквариумный фильтратор из позвоночных животных — все тот же головастик (Xenopus laevis). В аквариуме с мирными некрупными рыбами он живёт превосходно и поддерживает чистоту.

www.prostozoo.com.ua