Качество воды для аквариума и основные ее показатели. Параметры воды для аквариумных растений
Основные параметры аквариумной воды | aquariumok.ru
Содержание в воде аммиака, нитритов, нитратов, карбонатная жесткость (KH), окисляемость.
О том, зачем надо измерять эти основные показатели качества, или параметры аквариумной воды, какие выводы можно сделать из полученных результатов, и что потом делать рассказано в настоящей статье.
Итак, основные параметры качества аквариумной воды это:
- рН
- Окисляемость
- Карбонатная жесткость
- Концентрация аммиака и ионов аммония
- Концентрация нитритов и нитратов
Все эти параметры измеряются с помощью аквариумных тестов. Как этими тестами пользоваться и как толковать полученные данные, подробно рассказано и показано (много фото) в специальном разделе Аквариумка. А здесь представлено краткое и понятное руководство для аквариумистов по основным параметрам.
1. АКТИВНАЯ РЕАКЦИЯ ВОДЫ или рН. По показателю рН можно судить кислая, нейтральная или щелочная вода в аквариуме .
Можно без преувеличения сказать, что самое главное в аквариумистике – это контроль значений показателя рН. Этот показатель в различных водных средах может принимать значения от 0 до 14. Но рыбы и растения могут жить в диапазоне значений 5.0-9.5, а чувствовать себя достаточно комфортно и, следовательно, не дохнуть из-за любых пустяков, лишь в интервале 6.4-8.3. Для содержания малавийских и таньганийских цихлид и некоторых других рыб часто рекомендуют поддерживать значения рН в интервале 7.8-8.5, но на самом деле они неплохо живут и при рН=7.4-8. А подавляющее большинство аквариумных рыб вполне устроит интервал значений рН=6.8 - 7.6. Измерить рН проще всего с помощью капельных тестов, например, фирм "Tetra", "Sera", "JBL", "API", "НИЛПА" и др. Пользоваться индикаторными бумажками-полосками не стоит, в большинстве своем они крайне неточны. Капельные тесты обеспечивают вполне приемлемую точность и все работают по одному и тому же принципу. В заданный объем тестируемой воды добавляют индикатор, при этом проба принимает определенный цвет. Далее сравнивают цвет пробы с прилагаемой цветовой шкалой. Фото конкретных измерений представлены в специальной статье. Значения рН воды в одном и том же аквариуме могут значительно меняться. Различают суточные колебания рН и плавное медленное изменение этого показателя, которое становится заметными лишь через несколько недель. Суточные колебания могут наблюдаться при слабой аэрации и фильтрации воды. Медленное изменение обусловлено тем, что вода в аквариуме со временем понемногу киснет (рН при этом понижается). О причинах такого снижения рН рассказано ниже. В плотно населенных, а также в гигиенических и карантинных аквариумах, где нет грунта и растений, этот процесс идет относительно быстро - за неделю-другую показатель рН может опуститься на 1-1.5 единицы, особенно если не подменивать воду. Сравните рН в своём аквариуме и в ёмкости, где отстаивается вода для подмен. Если обнаружите разницу в 0.5 или более, то вода в аквариуме не подменивается в нужном количестве, либо подмены происходят слишком редко. При плавном изменении рН рыбы успешно приспосабливаются к новым значениям, но только в определенных пределах. При дальнейшем снижении рН смертность рыб будет неуклонно возрастать. Кроме того, рыбок из Вашего аквариума будет сложно перевести в воду других аквариумов с другими параметрами. Да и в Вашем аквариуме рыбки-новички жить не захотят. Надумаете, к примеру, к кем-нибудь поменяться рыбками и закончится это плохо. Подохнут и ваши на новом месте, и приехавшие в Ваш аквариум новоселы. Такая неприятная коллизия может привести к ссоре с коллегой аквариумистом, и даже если не приведет, то все равно это неприятно. Я консультирую аквариумистов в большом аквариумном магазине и иногда сталкиваюсь с такой проблемой: покупатель жалуется, что купленные у нас рыбки у него не живут. При распросе выясняется, что не только наши, а любые купленные где-либо новые рыбки не живут. В таких случаях я прошу принести воду из аквариума для тестирования. Почти всегда при этом наблюдаются слишком низкие значения рН (6.0 или менее) и слишком высокое содержание нитратов. Это очень старая вода. Её долго не подменивали и новые рыбы в такую воду не идут. Я объясняю, в чем причина гибели рыб, что надо делать и как в дальнейшем контролировать ситуацию, а покупатели нередко в таких случаях приобретают тесты на рН и нитраты. Освоив их, они начинают чувствовать себя опытными аквариумистами и смелее решаются на покупку интересных редких рыб, которых ранее просто боялись завести, ведь теперь они знают какие параметры надо поддерживать в определенных границах, чтобы новые рыбы успешно приживались. Регулировать (удерживать на оптимальном уровне) рН проще всего с помощью подмен воды, а если этого недостаточно, то можно использовать специальные препараты "рН+" и "рН-", проверяя с помощью теста полученный результат. Подщелочить воду (поднять рН) можно и обыкновенной питьевой содой. Нельзя за один раз вносить в аквариум более половины чайной ложки на 30 л воды. Если эта доза окажется недостаточной, следует подождать около 1 часа и внести следующую порцию. Воду при этом желательно сильно аэрировать. Имейте в виду, что сода категорически не нравится аквариумным растениям и может стимулировать развитие в аквариуме нежелательных водорослевых обрастаний. В общем, пищевая сода, хоть и дешевое решение, но не самое лучшее... Чем мягче вода, тем более она склонна к закисанию. Бороться с падением рН можно размещая в аквариуме куски известняка, лучше всего известкового туфа (травертина). Понадобится один камень весом 400-600 г на аквариум в 50-70 л. Не менее эффективно в качестве стабилизатора значений рН работает коралловая крошка. Ею можно заполнить один из лотков внешнего фильтра, а если "внешником" аквариум не оборудован, то коралловой крошкой можно сделать декоративные отсыпки на грунте или просто поместить где-нибудь в углу аквариума в сетчатом мешочке. Для столитрового аквариума надо взять примерно 300 - 400 г коралловой крошки.
Фото 1 и 2. Рыбка вверху чувствует себя отлично, она живет в нейтральной воде с рН=7.0 - 7.3. Плавники этой пецилии расправлены, поверхность тела блестит. У рыбки внизу плавники сильно сжаты, блеск тела уже не тот. Причина - слишком низкое значение рН в аквариуме (ниже 6.5). Дальнейшее содержание пецилий в такой воде приведет к заболеваниям и гибели рыб.
Гораздо сложнее закислить щелочную воду. Для этой цели лучше всего использовать фирменные препараты типа "рН-". При этом лучше прочитать описание к средству подкисления аквариумной воды и убедиться, что фосфаты в их состав не входят. К примеру, таким средством является JBL pH-Minus. Помимо фирменных препаратов, для снижения значений рН воды можно пользоваться ортофосфорной кислотой (но потом придется бороться с водорослями, рост которых стимулируют фосфаты).
2. ОКИСЛЯЕМОСТЬ.
Окисляемость аквариумной воды позволяет судить о количестве органических веществ в ней (в первую очередь это экскременты рыб и несъеденный корм, а также продукты их разложения). Растворенный в воде кислород расходуется не только на дыхание рыб, но и на окисление органических и некоторых неорганических веществ, имеющихся в воде аквариума. Поэтому, чем больше этих веществ растворено, тем больше требуется кислорода для их окисления и тем тяжелее дышится рыбам. Если кислорода расходуется более 15 мг на 1 л аквариумной воды, то рыбам будет очень трудно выжить в таких условиях. В воде с окисляемостью 10-12 мг О2/л могут жить неприхотливые рыбки (беспородные гуппи и меченосцы, опять же беспородные золотые рыбки, данио-рерио, огненный барбус и барбус шуберта).Хорошие условия для жизни рыб будут иметь место, если на окисление растворенных в воде веществ расходуется 4-8 мг кислорода.
На практике окисляемость можно определить по обесцвечиванию марганцовки. Наберите в пол-литровую банку аквариумную воду и подкрасьте ее марганцовкой до четкого, но не интенсивного малинового цвета (чуть-чуть более бледного, чем крайняя левая полоска рисунка вверху). Через 20-30 минут оцените окраску воды. Если вода приобрела розово-желтую или желтую окраску или полностью обесцветилась, а на дно выпал коричневый осадок, поторопитесь с с подменой трети объёма воды в аквариуме! На другой день повторите эту операцию. А в дальнейшем не забывайте регулярно подменивать воду и сифонить грунт. Подробная статья про измерение окисляемости аквариумной воды в домашних условиях размещена в разделе "Редокс потенциал и окисляемость". Если вода в аквариуме регулярно и в достаточном количестве подменивается, то причинами слишком высокой окисляемости воды в аквариуме могут быть либо его перенаселение, либо систематический перекорм рыб. И в том и в другом случае растет смертность рыбьего населения. Рыбы часто болеют, у них развивается плавниковая гниль. Они держатся у поверхности воды, задыхаются несмотря на достаточно интенсивную аэрацию. Таким образом, этот простой в исполнении, но очень полезный тест позволяет оптимизировать количество рыб в аквариуме и количество задаваемого корма. Я очень рекомендую регулярно пользоваться этим тестом при содержании дискусов, скалярий, боций и других капризных и дорогих видов. Если вода в Вашем аквариуме имеет слишком высокую окисляемость (для этих рыб это уже величины порядка 8 мг/л), то они начнут болеть, причем лечение будет приносить облегчение рыбам лишь на короткое время. Рыбы станут худеть, их окраска сделается темной или слишком блеклой, плавники у скалярий будут "гореть". Импортные золотые рыбки также очень чувствительны к фактору высокой окисляемости воды (она не должна превышать 8 мг/л) и именно поэтому плохо себя чувствуют в небольших аквариумах, где органика накапливается особенно быстро.
Фото 3. "Горение" плавников у скалярий - типичное заболевание, которое развивается при содержании рыб в воде с высокой окисляемостью. Правда развивается оно не только от плохого качества воды, но и от гексамитоза, который, в свою очередь, также обостряется при содержании рыб в воде с высокой окисляемостью.
3. КАРБОНАТНАЯ ЖЕСТКОСТЬ.
Подробнее о карбонатной жесткости рассказано в статье "Определение временной, или карбонатной жесткости воды". dKH, или KH - так обозначается этот параметр в аквариумной литературе и численно он выражается в градусах жесткости (они в разных станах - разные). В России официально его выражают в миллиграмм-эквивалентах/литр - мг-экв/л. Перевод различных градусов друг в друга и в мг-экв/л можно сделать с помощью вот этой таблички. Отмечу, что с практической точки зрения для аквариумистов карбонатная жесткость интересна сразу в трех разных аспектах:
1 - контроль содержания СО2 в воде; 2 - стабилизация рН; 3 - подготовка нерестовой воды. 1.Рыбы выделяют углекислый газ (СО2) при дыхании. Он хорошо растворяется в воде, и, если его накопится слишком много (опасной является концентрация в 25-30 мг/л, а для чувствительных видов 15 мг/л), то рыбы будут болеть. Удалить лишний углекислый газ из аквариума можно с помощью аэрации воды. В аквариумы-травники СО2 добавляют специально. В любом случае концентрацию СО2 нужно контролировать, а для этого необходимо знать какова карбонатная жесткость воды и рН. Во всех подробностях взаимозависимость между рН, КН и концентрацией углекислого газа в воде аквариума рассмотрена в отдельной статье, в которой есть очень важные для аквариумиста-травника данные по нормированию рН, КН и СО2 в аквариуме. Здесь же я только отмечу, что карбонатная жесткость в аквариуме-травнике с подачей углекислого газа должна находиться в пределах 2-4о КН. Рассчитать концентраци СО2 в воде аквариума можно здесь. По указанной ссылке открывается полезное приложение, с помощью которого можно не только узнать концентрацию углекислого газа, но еще и вести собственную базу данных проведенных измерений. 2. Карбонатная жесткость отражает содержание гидрокарбонатных ионов (HCO3-) в воде. Для аквариумиста главным свойством гидрокарбонатов является их способность противостоять изменению рН воды при добавлении в нее кислоты или щелочи. Гидрокарбонаты являются важнейшей составляющей буферной системы воды в аквариуме. Почему нам важно знать об этом? Дело в том, что в воду аквариума постоянно поступает азотная кислота. Образуется она в ходе процесса нитрификации (см. об этом ниже). Если карбонатная жесткость воды достаточно велика (КН=5 и более), то эффект постепенного подкисления воды будет практически незаметным. Но при малых значениях карбонатной жесткости будет наблюдаться постепенное закисление воды, о котором уже было рассказано выше (в разделе о рН). Падение рН наиболее выражено в густонаселенном аквариуме с мягкой водой и с грунтом, не содержащим известковых пород. Поднять "карбонатку" лучще всего с помощью коралловой крошки методами, описанными выше. 3. Многие аквариумные рыбки происходят из водоемов дождевого тропического леса, или нерестятся в период дождей. Для успешного нереста (высокого процента оплодотворенной икры) они нуждаются в воде с низкой карбонатной жесткостью - КН<3 (для некоторых видов КН<1). Для приготовления воды с такими гидрохимическими параметрами используют дистиллированную, обессоленную, дождевую или талую воду, смешивая ее в определенных пропорциях с водопроводной или аквариумной водой. С помощью тестов контролируют КН нерестовой воды и рН (в зависимости от вида рыбы, значения рН должны лежать в диапазоне 5.0 - 7.0 ).
4. КОНЦЕНТРАЦИЯ АММИАКА И ИОНОВ АММОНИЯ.
Этот показатель необходимо контролировать в новых, только что запущенных аквариумах, а также при высоких плотностях посадок крупных рыб, например, золотых рыбок, астронотусов, взрослых африканских цихлид и др. В аквариумах с рН выше 7,5 тестировать воду на аммиак надо чаще, так как вероятность острого аммиачного отравления в щелочной воде возрастает. Откуда берется аммиак в воде аквариума? Его выделяют рыбы. Кроме того, в заливаемой в аквариум водопроводной воде его концентрация может быть опасно большой, особенно осенью и весной. Аммиак как таковой, в кислой и нейтральной воде практически отсутствует, где он существует главным образом в форме иона аммония. В щелочной воде аммиак присутствует уже в значимых количествах. Аммиак остротоксичное вещество и от него рыбы умирают быстро. Аммоний действует медленнее, но, в конечном итоге, также может привести к смерти рыб. Аквариумные тесты определяют суммарную концентрацию как аммиака, так и аммония. В случае обнаружения в аквариуме повышенных концентраций аммиака/аммония (это более 0.5 мг/л) надо заменить часть воды, организовать фильтрацию воды через цеолит, наполнив им один из лотков внешнего фильтра или воспользовавшись вот таким нехитрым устройством, и внести концентрат с бактериями, которые окисляют аммиак (например, "Нитривек" фирмы SERA, "Денитрол" от JBL). Кроме того, полезно будет усилить аэрацию воды. Поводом лишний раз измерить содержание аммиака/аммония в воде является потемнение окраски у дискусов, снижение аппетита, "горение" плавников у скалярий, кровоизлияния на теле и в основании плавников у многих рыб. В продаже есть средства экстренного спасения рыбок в том случае, если в аквариуме произошел резкий скачок содержания аммиака/аммония (более 1 мг/л) - это "Антиаммиак" и "Аммолок". Подробно об отравлении рыбок аммиаком, о соотношении аммиака и аммония в воде и о тестах на аммиак рассказано в специальной статье: Отравление аквариумных рыбок аммиаком/аммонием. Посмотреть, как работают аквариумные тесты на аммиак можно на страничке: Тесты на аммиак/аммоний.
Фото 4. Симптомы отравления аквариумных рыб аммиаком проявляются, в частности, как обширные кровоизлияния и чрезмерное расширение кровеносных сосудов (указаны стрелками).
5. КОНЦЕНТРАЦИЯ НИТРИТОВ И НИТРАТОВ.
Вообще-то аквариум устроен так: рыбы выделяют в воду аммиак, который специальными бактериями, живущими в грунте и на наполнителях фильтра, преобразуется в нитриты. Эти последние отличаются особой ядовитостью и должны быть быстро переработаны уже другими бактериями до достаточно безобидных нитратов. Весь процесс окисления аммиака до нитрата называется нитрификацией. Рыбы в аквариуме будут хорошо себя чувствовать только в том случае, если нитрификация идет быстро, а для этого нитрифицирующие бактерии должны быть достаточно многочисленны. Вот почему фильтрующего материала в фильтре должно быть много, иначе полезным бактериям будет просто негде жить, а рыбы будут хронически страдать от аммиачных и нитритных отравлений. Маленькие помпочки с маленьким фильтрующим стаканчиком, даже если их производительность формально соответствует литражу Вашего аквариума, не способны поддерживать процесс нитрификации на достаточно высоком уровне, так они не могут обеспечить бактерий необходимой жилплощадью. О том, как своими руками сделать довольно высокопроизводительный биофильтр, рассказано в отдельном материале. Но вернемся к нашим нитритам. Тесты для их определения выпускаются многими аквариумными фирмами и пользоваться ими совсем несложно. Концентрация нитритов в аквариуме не должна превышать 0.2 мг/л. Желательно поддерживать ее на уровне, меньшим, чем 0.1 мг/л. Признаками нитритного отравления являются потемнение окраски рыб и изменения в их поведении. Рыбы теряют аппетит и стоят неподвижно в углах аквариума (часто носом в угол), плавники поджаты, тело слегка ослизнено. При обнаружении этих симптомов необходимо протестировать воду на нитриты, и если они будут обнаружены, то принять меры. При хроническом отравлении рыб ниритами всю воду в аквариуме резко менять нельзя! (Хроническим считаем отравление, когда высокая концентрация нитритов была в аквариуме на протяжении 5 - 7 дней и более.) Подменить за раз можно не более 1/4 объема воды. После этого надо добавить в воду удвоенные дозы концентрата с нитрифицирующими бактериями: JBL Denitrol или Tetra Safe Start - именно эти средства, включают в себя бактерий, способных окислять нитриты. Неплохо также добавить в воду кондиционер, защищающий эпидермис рыб (API StressCoat, Dennerle Avera), а также средство SERA TOXIVEC, которое нейтрализует токсическое действие нитритов. Следующую частичную подмену воды (20%) можно провести часов через 6. В дальнейшем нужно проводить ежедневные подмены воды до падения концентрации нитритов до допустимого уровня (0.2 мг/л). При остром отравлении рыб, когда они уже начали терять координацию движений, необходимо быстро переместить их в свободную от нитритов воду, не допуская значительного изменения показателя рН. Применение кондиционеров, содержащих экстракт алоэ вера или дубильных веществ (отвар коры дуба, чай), добавление поваренной соли (1 г/л - чайную ложку с горкой на 10 л воды) предотвратит дальнейшее разрушение слизистых оболочек рыб и сведет потери к минимуму. Если хотите узнать об отравлении аквариумных рыб нитритами больше, читайте подробную статью.
Фото 5. Ликвидация последствий сильного замора. Вода стала остротоксичной из-за повышенных концетраций аммиака и нитритов. Вместе эти вещества становятся особенно опасными. Теперь надо удалить всех метрвых рыб, немногих выживших в данном случае надо поместить в чистую воду, в которую следует добавить кондиционеры и поваренную соль.
Фото 6. Результаты тестирования воды из аквариума, где произошел замор рыб. Содержание аммиака и нитритов выше предельно допустимых концентраций. По каждому из веществ превышение не столь уж и велико, поэтому ни аммиак, ни нитрит сам по себе не привел бы к замору. Но вот при их совместном действии в мягкой кислой воде токсический эффект многократно усиливается.
Нитраты относительно безопасны. Однако, практика показывает, что не стоит превышать уровня в 80-100 мг/л. Рыбы привыкают жить и при больших концентрациях, но хуже растут и плохо переносят переселение в другую воду. Соответственно, и в "занитраченную" воду не каждая рыбка "войдет". Уровень, меньший 20 мг/л, скорее всего, безопасен даже для боций и дискусов - рыб особо требовательных к качеству воды. Обзор аквариумных тестов на нитраты представлен здесь. Если биофильтрация в аквариуме исправно функционирует, то уровень нитратов в интервалах между подменами воды слегка возрастает, а сама вода немного закисает (это легче заметить при относительно высокой плотности посадки рыбы, и этого не происходит в густо засаженных водными растениями аквариумах-травниках). Уровни нитритов и аммония расти не должны. В идеале они вообще не должны определяться тестами. Если Вы не можете этого добиться, то причины могут быть следующие:
- Вода в аквариуме слишком кислая: при рН<6.4 нитрификация резко замедляется. Причиной быстрого закисления воды обычно является низкая карбонатная жесткость (КН<3). Исправить ситуацию можно с помощью известковых камней, коралловой крошки или средства рН+, а на худой конец можно воспользоваться обычной питьевой содой. См. выше раздел о рН.
- В аквариум не внесена культура нитрифицирующих бактерий. Необходимо внести её, либо активный ил (выжимку из губки) из благополучного аквариума. Выжимка сработает (запустит аквариум) гораздо быстрее.
- Нитрифицирующим бактериям негде жить. Фильтрующего материала в фильтре мало. В этом случае стоит поставить еще один фильтр, или заменить имеющийся на больший, при необходимости скорость потока воды можно ограничить, чтобы рыб не "мотало" чрезмерным течением по аквариуму. Самое главное - увеличить объем фильтрующего материала.
На этом статью о пяти основных параметрах качества аквариумной воды можно завершить. Надо признать, что она получилась не слишком короткой, хотя многие тонкости и особенности аквариумной гидрохимии в ней не раскрыты. Здесь представлен только совершенно необходимый для аквариумиста набор знаний. А чтобы узнать детали, читайте статьи на Аквариумке из раздела "Аквариумная гидрохимия" Если возникнут вопросы, то спрашивайте на форуме: Спросить об основных показателях качества аквариумной воды и аквариумных тестах на форуме >>>
aquariumok.ru
Основные параметры воды в аквариуме. Нормы. Закон N-P-KSCALARIKI - Аквариумистика | SCALARIKI
Статья уже была ранее опубликована в нашей группе ВК, но решил немного подредактировать и дополнить.В дополнение, рекомендую посмотреть наше видео о роли удобрений, вот ссылочка http://scalariki.su/plants/1606-rol-udobrenij-v-zhizni-akvariumnyx-rastenij.htmlНачнем с показателей, которые являются нормой:
NO3: норма 0-25NO2: норма 0Nh5: норма 0
На что повлияет превышение этих норм:
NO3: превышение 25-100 — у некоторых «нежных» видов рыб возможны отравления, в плоть до летального исхода.NO2: превышение 0.2-5 — возможны отравления, свыше 5 возможен летальный исход.Nh5: превышение 0.02-0.05 — возможны отравления, свыше 0.05 возможен летальный исходЭто при плавном повышении. При резком скачке, например, при неправильной — резкой пересадке рыбы или большой подмене воды на свежую — последствия могут наступить и при меньших значениях.
Основных параметров, влияющих на качество воды в аквариумистике принято рассматривать шесть:
кислотность (РН)карбонатная (временная) жесткость/щелочность (КН)постоянная жесткость (GH) аммиак/аммоний (Nh4/Nh5-) нитриты (NO2-) и нитраты (NO3-) фосфаты (РО4-) — имеют большое значение для растительных аквариумов
Теперь обо всём по порядку и подробно:
1. РН. Нейтральной среда считается при РН 7,0. Именно это значение, как правило, является оптимальным для большинства рыб и растений. Реально, значение РН может колебаться в значительных пределах. Как правило, это от 6,0 до 8,0. Если оно за эти пределы не выходит, то, чаще всего, каких-либо специальных мер принимать не нужно. На практике, РН довольно тесно связано с карбонатной жесткостью (или щелочностью) и регулируются они совместно. Из «самостоятельных» мер по снижению РН можно назвать насыщение воды углекислым газом и использование различных подкисляющих материалов, например торф. Кислотность необходимо регулировать, чтобы дать возможность гидробионтам существовать в привычных для них условиях
2. КН. Щелочность воды определяется концентрацией гидрокарбонатов (кальция и магния) и измеряется, чаще всего в градусах. Разумными рамками КН, не требующими каких-либо особенных мер считаются КН 2-3 по 14-16. При более высоких значениях ее нужно снижать (использование осмоса/дистиллята для подмен, удаление из аквариума грунта/декора, повышающего жесткость). При более низких- повышать. Опять-таки, используя при подменах более жесткую воду, либо помещая в аквариум (а лучше в фильтр), материалы, повышающие жесткость (известняк, коралловую крошку и т.д.) При низких значениях КН, как правило и РН достаточно низкий (и наоборот). Поэтому эти два параметра, как я писал выше, желательно регулировать в комплексе. Слишком низкая или, наоборот, высокая карбонатная жесткость не дают возможность растениям нормально развиваться по многим причинам.
3. GH. Вызывается наличием сульфатов и хлоридов кальция и магния. Также измеряется в градусах. Пределы нормы пошире, чем у карбонатной жесткости- до 20 градусов. Методы регулировки- подмены либо мягкой, либо наоборот более жесткой водой. Отрицательное влияние завышенной постоянной жесткости не так существенно, как у карбонатной, однако слишком высокие ее значения отрицательно сказываются на рыбах и растениях.
4. Nh4/Nh5. Образуется на начальном этапе разложения органических соединений в воде. Должен всегда быть «0». Вызывает поражение жабр у рыб с частым смертельным исходом. При появлении, выводится подменами с одновременной сифонкой дна и резким ограничением кормежки. При РН менее 7, образуется преимущественно Nh5, который менее токсичен, чем Nh4 и усваивается растениями. Однако, сильно рассчитывать на это не следует- лучше стараться не допускать.
5. NO2. Образуется из Nh4/Nh5 на втором этапе разложения органики нитрифицирующими бактериями. Так же должен быть «0». Так же поражает рыб (в основном жабры) Методы борьбы- аналогичны Nh4/Nh5.NO3. Последний этап разложения органики. Потребляется растениями, поэтому полностью обнулять его не следует. Намного менее токсичен чем Nh4/Nh5 и NO2. Оптимальное содержание в воде 5-15 мг/л. При превышении 20-25 мг/л есть смысл озаботиться его снижением. Методы снижения- подмены, увеличение количества растений, особенно быстрорастущих (роголистник, элодея, перистолистник и т.д.), ограничение кормежки рыб, уменьшение плотности рыб.
6. РО4. Потребляется растениями. Оптимальным считается соотношение NO3 с РО4 10-15 к 1. В этом случае, они наиболее эффективно потребляются растениями и наименьшая вероятность вспышки водорослей. В рыбных аквариумах без растений, чем меньше РО4 и NO3, тем лучше. Соотношение нитрАт-фосфат регулируется подменами (по одному из параметров) с последующим внесением соответствующего удобрения по второму параметру.
Эта часть статьи просто необходима к прочтению, для всех, кто имеет или только планирует обзавестись «травником».
Из трех основных макро-элементов азота N, фосфора P и калия K рост растений должен ограничивать только Фосфор. На практике закон N-P-K приводит к Правилу контроля взаимной пропорции Нитрат:Фосфат в аквариуме. Если нитраты ~0, растения прекращают рост (потребление P и CO2 без N невозможно) и выбрасывают через листья не только питательные вещества, а главное — продукты незавершенного метаболизма в виде сахаров , которые и являются основным стимулятором роста водорослей и их спор. В это время водоросли процветают потребляя остаточные количества аммония/нитратов намного быстрее чем растения (водоросли делают это эффективнее растений — т.е. им нужны намного меньшие концентрации). Причем во время дисбаланса чем выше интенсивность освещения и больше остаточная концентрация питательных веществ в воде — тем быстрее прирост биомассы водорослей. Если пропорция PO4:NO3 смещается от оптимального Redfield ratio (атомарное 1:15-30) в сторону NO3 — появляются зеленые водоросли, если в сторону PO4 при почти нулевом NO3 — Cyanobacteria (сине-зелёные).
Если уровень нитрата NO3=0, а фосфаты PO4 >=0,1 мг/л, это верный признак недостатка Азота, и нужно увеличить его внесение в аквариум. В противном случае могут появиться сине-зеленые водоросли или начаться цветение воды. При недостатке азота N восстановление подачи CO2 до оптимального улучшения роста не даст — Rubisco (основной фермент цикла Кальвина, осуществляющий процесс фиксации углекислого газа в фотосинтезе) будет недостаточно для потребления CO2.
То же касается и случаев, когда у растений признаки нехватки того или иного питательного вещества (P, K, Fe, Ca, Mg), хотя вы точно знаете что его достаточно — опять же нужно проверить достаточно ли Азота . Если уровень PO4>0.1мг/л а NO3>5мг/л значит рост растений чем то лимитирован — прежде всего проверьте достаточно ли CO2 и интенсивность освещения, нет ли признаков недостатка микро- , особенно Fe (железо).
При небольшом количестве рыб и хорошем росте растений вносить Азот отдельно нет никакой необходимости, достаточно пользоваться стандартным раствором PO4:NO3 ~1:15 (атомарный Redfield ratio 1:22.5) и все будет в порядке. Если по какой то причине пропорция в аквариуме была нарушена, положение исправляют увеличением подмен воды до двух-трех раз в неделю по 30-50% и переходят на внесение правильного раствора фосфор:азот. Всё это может показаться сложным, но если разобраться, то всё становится ясным и понятным.
Ниже приложена схема, которая поможет разобраться без тестов, что не так с растениями, чего им не хватает для нормального роста. Но советую, хотя бы на первых порах, использовать тесты, лучше капельные.
scalariki.su
Параметры воды пресноводного аквариума | Сайт Аква-Ас
Параметры воды пресноводного аквариума
Для того чтоб ваши аквариумные рыбки хорошо себя чувствовали в аквариуме, необходимо владеть основными знаниями о среде, в которой они обитают. На первый взгляд в начинающего аквариумиста кажется, что в данном вопросе никаких сложностей нет, но на самом деле все не так. Вода это не только бесцветная жидкость имеющая формулу Н2О, но и среда в которой живут не только аквариумные рыбки с растениями, но и множество других, не видимых человеческому глазу организмов. От жизнедеятельности данных организмов может изменяться химический баланс в воде, что иногда можно заметить в виде приобретения водой какого-либо оттенка или запаха.
В данной статье вашему вниманию предлагается материал, с помощью которого вы узнаете обо всех параметрах воды, влияющих тем или иным способом на самочувствие ваших питомцев и полноценное развитие фауны.
Основные физические требования пресноводной экосистемы
Существуют следующие физические параметры воды пресноводного аквариума, влияющие на нормальную жизнедеятельность и развитие подводных обитателей.
Для поддержания постоянного света в аквариуме используют различные лампы. Самые популярные – это ртутные лампы низкого давления (известные как флуоресцентные, люминесцентные) — энергосберегающие и компактные. Аквариуму с растительностью и глубиной погружения в воду более 50 см необходимы газоразрядные лампы высокого давления с применением галогенидов некоторых металлов.
Узнать отвечает ли всем нормам установленный тепловой режим или нет, а также определить все его изменения и колебания поможет спиртовой внутренний градусник (который правдивей в сравнении с наружным жидкокристаллическим). И все это лучше осуществить до заселения водными обитателями. Температура замеряется, когда все подготовленное оборудование находится в рабочем состоянии (компрессор, фильтры, лампы). Отсутствие нагревателя с регулировкой допускается в следующих случаях: объем домашнего водоема свыше 150 л (что позволит обойтись без явных температурных скачков), температура в нем с работающими лампами днем сохраняется от 20 до 25 градусов и после естественного опускания в ночное время, с выключенным светом, снижается на 2-4 градуса. И все же установить контроль и своевременно влиять на параметры температуры поможет, если возникнет желание разводить своих рыбок (способствует и стимулирует нерест) и заботится об их здоровье в периоды отключения — включения отопления.
Основные химические параметры пресноводной экосистемы
Пресноводная экосистема имеет не только физические, но и химические параметры воды, изменение которых может сильно повлиять на равновесие вашей экосистемы, что приведет к негативным результатам.
- Общая жесткость (gH) — концентрация ионов магния и кальция, оптимальные величины жесткости в пресноводном аквариуме должны быть в пределах 6-11 единиц. Показатель может меняться из-за используемых в аквариуме почвы и грунта, сквозь которые проходит водный поток. Повышение жесткости происходит из-за присутствия в почве или грунте известняка (обогащает минералами), и понижение от торфа (смягчает). Большинству рыб для нормальной жизнедеятельности необходим свой параметр жесткости, сопоставимый с естественным ареалом обитания. Но все же постоянство данного показателя, должно быть в пределах среднего показателя от всех конкретных значений жесткости присущих конкретному виду подводных жителей.
- Содержание кислорода (O2). Кислород нужен многим гидробионтам. Молекулы воды в высших слоях наполняются им благодаря фотосинтезу растений или попаданию воздуха с поверхности. Чтобы смоделировать естественную среду небольшого водоема, в котором кислород распределен одинаково, необходимо использовать аэратор либо комбинированный с возможностью подачи воздуха фильтр. Аэрация в пресноводной экосистеме необходима в следующих случаях:
- в жаркий период;
- в карантинных аквариумах;
- подачи углекислого газа.
- Кислотность (рН) – один из основополагающих параметров воды пресноводной экосистемы, оптимальная величина варьируется в диапазоне 6-9 единиц. Изменение показателя на 1 единицу говорит о том, что кислотность изменилась в 10 раз. Поэтому проверяйте характеристику активности ионов водорода, чтобы исключить явных перепадов, это губительно может сказаться на аквариумных рыбках и растениях. Постоянно контролируйте значения данного параметра, так как он может изменяться в течение 24 часов, если имеете много растений.
- Нитрит (NO2) – ядовитая субстанция в отношении живых существ, которая вырабатывается бактериями в процессе жизнедеятельности, путем разделения аммиака и аммония. С хорошо работающими биофильтрами и достаточным количеством биологической массы полезных микроорганизмов можно не беспокоиться об его излишках.
- Нитраты (NO3) представляют собой соли сильной одноосновной кислоты, которые образуются из нитрита в результате распада азота в присутствии кислорода с помощью облигатных аэробов. Они не вредны для рыб. Большое значение нитратов может спровоцировать рост водорослей, что плохо скажется на развитии растений и внешнем виде аквариума. Снизить концентрацию нитратов можно посредством подмен или увеличения аэробного процесса разрушающим азотсодержащие соединения, в результате чего образуется молекулярный азот, который улетучивается в атмосферу. Если аквариум густо засажен растениями и разогнан то, увеличение аэрации ненужно, так как растения будут усваивать двухатомный газ в виде нитратов.
- Хлор (Cl) – отравляющая материя, уничтожающая органику, соединяясь с органическими веществами, образовывает химические соединения, в которых происходит замещение атома водорода на атом хлора. В быту данное вещество применяют для дезинфекции, но его даже незначительное количество может губительно сказаться на всех обитателях пресноводного аквариума. Его значение может варьироваться и зависит от времени года, поэтому рекомендуется время от времени проводить тестирование. Для снижения концентрации растворенного хлора из центрального водопровода, прежде чем заливать в аквариум необходимо произвести отстаивание в течение суток.
- Медь (Cu) является смертоносным тяжелым металлом, даже незначительная доза которого может уничтожить полезные бактерии и беспозвоночных (креветок, улиток). Необходимо не допускать попадание меди в аквариум. Его наличие оправданно исключительно в лечебных целях, когда необходимо уничтожить паразитов атаковавших водоплавающих, и то, в отдельной карантинной емкости.
- Железо (Fe). В пресноводной экосистеме железо — наиважнейший параметр воды необходимый для полноценного роста и развития растений, который усваивается в форме хелата (либо глюконата). Его должно быть не много и не мало. При нехватке возникает заболевание хлороз, при избытке — появление простейших (водорослей), препятствующих росту и угнетению высших (растений). Аквариумные рыбы, так же плохо относятся к повышенному содержанию железа, что в конечном итоге может сказаться на их самочувствии.
- Аммиак (Nh4) – аммоний (Nh5). Аммоний – это начальный этап распада полипептидов (белков), происходящий в кислотной воде. На обитателей пресноводного аквариума не оказывает ни какого токсического воздействия, но его количество рекомендуется контролировать. Так как увеличение концентрации может спровоцировать появление аммиака, который токсичен и губителен для всех обитателей пресноводного аквариума. С целью срочного уменьшения концентрации аммиака необходимо произвести подмены воды (15% от общего объема аквариума), на протяжении нескольких дней, пока его показатель не приблизится к нулю.
- Фосфаты (PO4) – эти органические и неорганические химические соединения, представляющие собой соли и эфиры фосфорных кислот, которые образовываются в каждом аквариуме. Источниками возникновения выступают:
- Переизбыток кормления кормами в виде хлопьев;
- Скопление отходов образованных в результате жизнедеятельности обитателей пресноводного аквариума;
- Погибшие рыбки, которые начинают разлагаться;
- Гниение отпавших стеблей и листьев растений;
- Повышение значения содержания фосфатов;
- Окончание срока годности абсорбирующих поглотителей;
- Снижение значения кислотности.
Для рыбешек фосфаты не вредны, но могут стать причиной быстрой популяции простейших водорослей, что негативно скажется обмен веществ растений. Чем больше динамично развивающихся растений, тем меньше проблем с данными солями.
- Углекислый газ (CO2) – бесцветный газ без запаха и цвета. Образовывается в процессе дыхания всех живых организмов, используется как способ поддержания нужной степени кислотности благоприятно способствующей развитию растений. Рекомендуется данный параметр контролировать, так как переизбыток растворенного (CO2) может спровоцировать возникновение проблем связанных со здоровьем и самочувствием аквариумных рыбок.
- Карбонатная (временная) жесткость (kH) – последний из рассматриваемых параметров воды. Она характеризуется наличием в воде гидрокарбонатов магния и кальция, является неким стабилизатором степени кислотности. Нормальной величиной считается значение более 4-5 единиц. Увеличить показатель можно добавив пищевой соды, уменьшить – дистиллята или воды прошедшей систему обратного осмоса.
Оптимальные параметры воды в зависимости от ареала обитания для различных видов рыб:
Рыбки из Амазонки: рН 5.5-6.5; dH 1-5;
Барбусы и харациновые: рН 6.0-7.5; dH 5-12;
Лабиринтовые: pH 6.5-7.5; dH 5-10;
Живородящие: pH 7.5-8.5; dH 15-25;
Моллинезии: pH 7.5-8.54 dH 20-30;
Цихлиды Центральной Америки: pH 6.5-8.0; dH 10-20;
Цихлиды Южной Америки: pH 6.0-7.0; dH 5-12;
Цихлиды Африки: pH 6.0-7.2; dH 5-12;
Цихлиды с острова Малави: pH 7.7-8.5; dH 10-15;
Цихлиды озера Танганьика: pH 8.0-9.2; dH 15-20.
Вот и все основные физические и химические требования к пресной воде, о которых необходимо знать начинающему аквариумисту. Поэтому всех обитателей в свой пресноводный аквариум необходимо подбирать с учетом того или иного региона, где обитают в естественных условиях данные рыбки. Если родина ваших питомцев Азия, то в вашем аквариуме не должно быть представителей другого региона.
akva-as.ru
Жесткость воды в аквариуме
Очень часто, решив заняться аквариумистикой, любители тщательно выбирают емкость для домашнего водоема, продумывают, где ее разместить, какими рыбками и растениями наполнить. Однако напрочь забывают об основном и самом важном компоненте всей этой системы – воде. Как правило, аквариумы наполняются наиболее легкодоступной водой, чаще всего водопроводной. О ее параметрах мало кто задумывается. А если и задумывается, то лишь о том, подойдет ли она рыбкам. Однако растения не менее требовательны к воде, хотя и медленнее реагируют на ее качество.
В данной статье мы затронем один из важных параметров – жесткость. Ведь от нее не в последнюю очередь зависит, станет аквариум таким, как он задуман, или нет.
Что такое жесткость воды в аквариуме?
Ее считают вторым по важности параметром воды после кислотности. От нее зависит возможность содержания и разведения рыб и растений. Она оказывает влияние на остальные свойства воды.
Определяется этот параметр наличием некоторых минералов, которые растворены в воде. Общая жесткость складывается из двух частей:
Постоянной (GH). Она первостепенна, так как определяет мягкость или жесткость воды и степень ее пригодности для обитателей аквариума. GH определяет концентрация ионов Ca++ и Mg++ в воде. Кипячение приводит к разрушению гидрокарбонатов и выпадению в осадок кальция и магния.
Жесткость, которая сохраняется после кипячения, и называется постоянной. Ее измеряют в градусах жесткости. И все тесты выпускаются именно в них.
Переменная или карбонатная (KH). Ее определяет концентрация карбонатов CO3- и бикарбонатов HCO3- в воде.
Жесткость воды в аквариуме норма
Значение жесткости воды в жизни обитателей домашнего водоема велико:
- соли магния и кальция участвуют в построении скелета и костной системы рыб;
- у моллюсков и ракообразных они обеспечивают твёрдость раковины или панциря;
- жесткость способствует нормальной жизнедеятельности и развитию половых органов;
- она влияет на успешность роста и развития растений и т. д.
Жесткость может быть разной степени интенсивности: 0-4 – очень мягкая, 5-8 – мягкая, 9-16 – средней жесткости, 17-32 – жесткая, 33 и более – очень жесткая. Водопроводная вода, как правило, имеет жесткость не более 20.
Жесткость воды в аквариуме должна быть в определенных пределах, обычно этот диапазон составляет 3-15 градусов.
Лучше, если для каждого конкретного вида показатели будут приближенными к природным условиям родных водоемов.
Например,
- улиткам требуется жесткая вода, так как в мягкой воде у них разрушаются раковины;
- живородящие рыбы будут себя хорошо чувствовать при 10,
- неоновые при 6,
- сагиттария и папоротник при 10-14 градусах и т. д. Эту информацию можно узнать из рекомендаций по уходу за тем или иным видом.
Также нужно учитывать, что жители аквариума усваивают кальций, поэтому его количество в воде будет постепенно снижаться. Поддерживать жесткость на одном и том же уровне легче, если грунтом является галька или крупный песок. И, разумеется, потребуются регулярные измерения.
Как определить жесткость воды в аквариуме?
Основные способы такие:
Химический реагент Трилон «Б»
Это очень точный метод, но его недостаток в чрезмерной сложности для людей, не очень интересующихся химией, да и дополнительным химическим оборудованием дома не каждый захочет обзаводиться.
TDS-метр
Он же кондуктометр, он же солемер. Метод очень простой. Однако этот электронный прибор измеряет не саму жесткость, а электропроводность воды, по которой лишь косвенно можно судить о жесткости.
Тест-полоски
Они были специально разработаны для измерения жесткости воды в аквариумах. Просты и удобны в использовании. Есть вариант, где в указанный объем воды добавляют реактив и по изменившейся окраске судят о жесткости. Все расчеты производятся по инструкции, входящей в комплект. Недостаток у этого способа один – такие наборы сложновато купить, так как они нечасто бывают в продаже.
Хозяйственное мыло
Это самый доступный, дешевый и точный в домашних условиях метод. В его основе лежит свойство мыла: оно трудно растворяется в жесткой воде и дает пену при избытке солей кальция и магния.
Как проводятся исследования:
1. Хозяйственное мыло (1 грамм) измельчить и осторожно всыпать в малое количество подогретой дистиллированной воды (продается в автомагазинах).
2. Полученный раствор вылить в стакан и добавить дистиллят так, чтобы высота его достигла 6 см для 60-процентного и 7 см для 72-процентного мыла. В каждом сантиметре такого раствора содержится столько мыла, сколько требуется, чтобы связать соли, количество которых равно 1°dH в 1 л воды.
3. Банку емкостью 1 л наполовину заполнить водой из аквариума.
4. По чуть-чуть вливать в нее подготовленный раствор, постоянно помешивая. Сначала появятся хлопья на поверхности, а затем устойчивая мыльная пена, которая свидетельствует о том, что все соли в воде связаны.
Оценка результата. Сосчитать, сколько сантиметров раствора было вылито в воду. 1 см связал в 0, 5 л воды 2°dH солей. То есть, если вылито 4 см, то жесткость 8 градусов и т. д. Если вылит весь раствор, но пены нет, то жесткость выше 12 градусов. Тогда воду для исследования разбавить дистиллятом в два раза, анализ повторить, умножая полученные результаты на два.
Результаты могут иметь погрешность в 1-2 градуса, но это не критично и не приведет к болезням или гибели обитателей аквариума.
Если жесткость воды, имеющейся в распоряжении аквариумиста, не соответствует той, которая нужна ему для содержания аквариумных обитателей, то ее можно изменить. Но делать это нужно плавно, чтобы не вызвать у питомцев стресс или иные проблемы.
Как повысить жесткость воды в аквариуме?
1. Смешать аквариумную воду с более жесткой.
2. Кипятить воду примерно час. Лучше взять эмалированную посуду. Далее остудить ее и осторожно слить две верхние части объема. Нижнюю треть, богатую солями кальция, порциями влить в аквариум, контролируя жесткость измерениями.
3. Поместить в аквариум кусочки ракушек, мрамора или известняковых пород для повышения общей жесткости на 2-4 градуса. Недостатком способа является невозможность контролировать уровень жесткости. Более предпочтительно фильтровать воду в аквариуме через слой раскрошенного мрамора, уменьшая или увеличивая количество воды, проходящей через фильтр.
4. Добавить пищевую соду в количестве 1 ч. л. на 50 л воды для увеличения переменной жесткости (KH) на 4 градуса.
5. Добавить карбонат кальция из расчета 2 ч. л. на 50 л воды для повышения постоянной (GH) и переменной (KH) жесткости на 4 градуса.
6. Добавить в воду десятипроцентный раствор хлористого Ca (можно приобрести в аптеке) и сульфата магния (приготовить самостоятельно: 50 г горькой соли растворить, получив 750 мл раствора) в одинаковых пропорциях (на 1 литр по 1 мл каждого). Жесткость увеличится примерно на 4 градуса.
7. Влить магнезию в 25% растворе (1 мл на 1 литр воды). Это поднимет жесткость на 4 градуса.
Как понизить жесткость воды в аквариуме?
Это сделать гораздо сложнее. Способы следующие:
1. Добавить дистиллированную, талую или чистую дождевую воду.
2. Прокипятить воду, остудить ее, не перемешивая, и слить с поверхности 2\3. Эту верхнюю воду добавить в аквариум.
3. Произвести вымораживание. Воду налить в низкую посуду, например, в таз. Поставить в холод. После замерзания половины лед пробить, незамерзшую воду вылить, лед растопить. Полученную воду добавить в аквариум.
4. Прогнать воду через специальные фильтры (осмотический и деионизация).
5. Отфильтровать воду через торф, добавленный во внешний или внутренний фильтр или помещенный в мешочке в емкость с отстаиваемой водой. Предварительно торф для грунта требуется прокипятить. В некоторых нерестовиках торф используют в качестве грунта.
Желтый оттенок воды, который он дает, можно убрать при помощи фильтрации через активированный уголь.
6. Можно добавить отвар ольховых шишек. Но жесткость от нее снижается незначительно и может измениться состав воды, что не во всех случаях хорошо.
7. Использовать Трилон-Б и ЭДТА согласно инструкции.
8. Посадить элодею, эгропилу и роголистник.
Теперь вы знаете, что такое жёсткость воды в аквариуме, как она важна для его обитателей, имеете представление, как ее измерять и изменять. Мы надеемся, что эта информация поможет вам в создании аквариума вашей мечты. Удачи!
aquariumguide.ru
Параметры аквариумной воды для различных обитателей
Здравствуйте друзья! В нынешнее время для большинства людей источником пресной воды является наш загаженный водопровод. Воду мы получаем из природного водоема по трубам, предварительно очищенную на очистных станциях. Качество воды из нашей трубопроводной системы напрямую влияет на благосостояние домашнего аквариума.
Ни для кого не секрет, что на качество воды влияет материал из которого изготовлен трубопровод. А ведь такую водичку из ржавых труб мы заливаем себе в аквариум. Так же на качество воды сильно влияет очистная станция, где воду фильтруют перед тем, как пустить по системе.
Вообще найти в природе чистую воду практически невозможно. Как правило, у такой природной воды достаточно сложный химический состав. Даже в средневековых дождях вода имела примеси аммония, кальция, хлора, натрия и других химических веществ. На вид, водопроводная вода очень даже чистая, но это только на первый взгляд.
За время нахождения воды в системе, некоторые химические вещества частично оседают на стенках трубопровода, а другие просто растворяются. Распределение этих процессов напрямую зависит от активной реакции среды (рН), а также редокс-потенциала. Вот только эти параметры будут меняться в зависимости от содержания хлора, времени года или озонации воды.
В старых домах, в основном в хрущевках, трубы настолько древние и ржавые, что здорово влияет на качество аквариумной воды, а ржавчина для экосистемы аквариума не есть хорошо. Кроме того, трубы еще иногда омедняют или оцинковывают. А эти металлы под действием воды хорошо в ней растворяются. Даже дистиллированная водичка не избавляет от примесей углекислоты.
Магний и кальций растворенный в воде, прямым образом влияют на жесткость аквариумной воды. Эти два химических элемента являются самыми активными регуляторами хим. Процессов. Особую роль в качестве воды играет жесткость, а ведь воду мы пьем, заливаем в аквариум или используем в технических нуждах.
Практически все аквариумные рыбки и растения в природе живут в мягкой воде. У нас в водопроводе вода жестка, или средней жесткости, а это как вы поняли не сильно удовлетворяет потребности гидробионтов. Но я хочу успокоить начинающих аквариумистов, которые начинают бить панику по этому поводу. Аквариумных рыбок такой водой мы мордуем уже очень давно. Это относится в частности к неприхотливым аквариумным растениям и рыбкам. Про неприхотливых аквариумных рыбок советую прочесть этот пост, а про неприхотливые растения этот. Как правило, их советуют новичкам аквариумистам, так как такие аквариумные рыбки и растения не требовательны к условиям содержания.
Наиболее популярные рыбки (меченосцы, моллинезии, красные неоны, гиринохейлусы) и растения (роголистник, бакопа, амбулия, валлиснерия и криптокорина) прекрасно себя чувствуют при жесткости воды до 15 dH. Однако, тут как и везде есть исключения: живородки предпочитают жесткость 10-15 dH, харацинкам нужна жесткость сравнительно меньше – не более 6 dH, ну а цихлидам с Острова Малави вообще жесткость нужна около 20 dH.
Так что же это за зверь такой pH и dH?
Все мы со школьной скамьи помним формулу воды – Н2О. Некоторая часть молекул воды распадается на следующие ионы: Н+ и ОН- . Если количество ионов равное, то вода считается нейтральной. Активная реакция среды, он же рН, измеряется в пределах от 0 до 14, и как наверное уже поняли, нейтральная реакция считается число 7. Влево от шкалы вода считается кислой, а вправо – щелочной.
Практически все виды растений и рыбок в наших аквариумах предпочитают рН 6.5-8.5, это оптимальные параметры. Если вы сделаете специальный тест на рН, то вы точно узнаете что вам делать – подщелачивать или подкислять воду.
Но, как и в целом в природе, благополучное существование живых организмов зависит не только одного параметра рН. Оказывается, окислительно-восстановительные реакции тоже важны, а частности редокс-потенциал (rH). Самым сильным окислителем в природе является кислород, не исключение и в аквариумной воде, где водород является восстановителем. Однако между двумя этими химическими элементами есть еще и другие вещества, необходимые для осуществления всех важнейших химических процессов.
Кислороду противостоят азотосодержащие вещества, являющиеся восстановителями. Они образуются в результате разложения органики и групп металлов, которые обладают переменной валентностью (железо). Из вышесказанного можно сделать вывод, что дно аквариума поставляет восстановителей, а атмосфера – окислителей.
Высшие растения и рыбки, обитающие в аквариумах любителей подводной фауны обитают в воде с редокс-потенциалом от 25 до35 rH, но и тут есть некоторые исключения как в случае с рН. Некоторые представители предпочитают более узкие диапазоны редокс-потенциала. Измерить этот параметр в домашнем аквариум практически не представляется возможным, однако его можно примерно определить по аквариумным растениям. Например, растения из озер и ручьев привыкли к высокому rH и при низком уровне вовсе не растут; и наоборот – растения из болот и прудов любят низкий уровень rH.
Вот несколько оптимальных параметров воды для различных рыб:
— Рыбы из Амазонки: рН 5.5-6.5; dH 1-5;
- Барбусы и харацинки: рН 6.0-7.5; dH 5-12;
- Лабиринтовые: pH 6.5-7.5; dH 5-10;
- Живородки: pH 7.5-8.5; dH 15-25;
- Моллинезии: pH 7.5-8.54 dH 20-30;
- Центрально-американские цихлиды: pH 6.5-8.0; dH 10-20;
- Южно-американские цихлиды: pH 6.0-7.0; dH 5-12;
- Африканские цихлиды: pH 6.0-7.2; dH 5-12;
- Цихлиды с острова Малави: pH 7.7-8.5; dH 10-15;
- Цихлиды озера Танганьика: pH 8.0-9.2; dH 15-20.
aqua-blog.com.ua
Тесты и параметры воды в аквариуме с растениями
Знание параметров воды в аквариуме часто помогает в решении проблем, с которыми сталкиваются аквариумисты в своем хобби. Растительная аквариумистика тоже требует контроля параметров воды в аквариуме. Как уже упоминалось в статье про болезни аквариумных растений, самым важным параметром воды для растений является рН (кислотность), которая легко измеряется аквариумным тестом на рН. Также полезно знать значение карбонатной жесткости (КН) воды. Аквариумный тест комплект рН+КН позволяет определить не только кислотность и карбонатную жесткость, но и оценить концентрацию растворенного углекислого газа в воде. Время от времени имеет смысл пользоваться аквариумным тестом на общую жесткость. Для растительных аквариумов главное, чтобы общая жесткость не была нулевой, или не ниже 4 градусов. Также существует система питания аквариумных растений, в соответствии с которой требуется регулярное измерение концентраций нитратов и фосфатов с помощью тестов.
Однако не все параметры воды можно узнать с помощью экспресс-тестов. Для выяснения некоторых параметров, или точнее, концентраций ионов нужно проводить измерения с помощью приборов. Конечно, далеко не у каждого есть такая возможность. Поэтому был инициировал проект – «Карта составов воды». В рамках этого проекта аквариумисты отправляют мне образцы водопроводной воды с разных регионов, а я провожу измерения и опубликовываю полученные данные. Измерение проводилось тех элементов, концентрации которых нет возможности определить с помощью аквариумных тестов, или аквариумные тесты дают низкую точность для этих элементов. В перечень вошли такие элементы как калий, магний, кальций, железо, бор, марганец, медь, молибден, натрий и цинк.
Ниже представлены данные анализа состава воды из разных регионов в виде таблицы. В ней также представлено недельное повышение концентраций этих элементов от аквариумных удобрений. Эти данные должны быть интересны фанатам аквариумных растений для понимания вклада состава воды в систему питания их растений.
На какие параметры следует обращать внимание в таблице?
Анализ образцов воды делался не для того, чтобы каждый готовил под свою воду аквариумные удобрения. Это не имеет смысла, хотя бы потому, что состав воды может изменяться в течение года. Да и не нужно это. Растения приспосабливаются к различным составам воды. А вот обращать внимание нужно на отсутствие какого-то элемента, или же на его большой избыток. Именно такие крайности и вызывают болезни аквариумных растений. Нужно обращать внимание на элементы, которые потребляются растениями больше всего. Понять, какие это элементы, вы можете используя приведенные цифры для удобрений. Удобрения на то и служат нам, чтобы давать растениям главным образом наиболее потребляемые растениями элементы.
Калий
Об этом элементе я писал уже неоднократно. Если забыли, читаем статью: Калий в аквариуме. В ней говорилось, что калия в водопроводной воде мало. В то же время натрия значительно больше. И вы это видите из данных анализа. Поэтому мы и добавляем калий с удобрениями (Калий, Макро, Микро). Иногда больше, иногда меньше, но добавляем.
Железо
Тут лучше приводить примеры. Обычно железа в водопроводной воде не хватает, поэтому мы добавляем его вместе с удобрениями (Микро или Железо). Но вот если взять Санкт-Петербург или Червоноград, то из анализа видно, что железо в удобрениях для такой воды в аквариуме не обязательно.
Бор
Это самый главный микроэлемент для аквариумных растений. И мы видим из анализа, что его концентрация прыгает от региона к региону. Особенно важно содержание бора в воде для длинностебельных видов аквариумных растений. Например, в Киеве, Москве и Санкт-Петербурге имеет смысл вносить Микро в дозировке ближе к максимальной для аквариумов с большим количеством длинностебельки, большим уровнем света и подачей СО2. А вот в Харькове, Луганске и Ровно бора в воде достаточно много и можно Микро вносить в дозировке ближе к минимальной. Прошу обратить внимание пользователей фильтров обратного осмоса. Водопроводная вода до фильтра и после фильтра содержит одинаковую концентрацию бора. В таблице приведен анализ водопроводной воды в Харькове до и после фильтра обратного осмоса.
Марганец
Марганца, как видите, обычно не хватает в водопроводной воде. А элемент важный, поэтому даже если в воде много бора, внесение удобрений Микро обязательно для того, чтобы восполнить концентрацию марганца.
Магний
В этом списке он мог бы стоять после калия по значимости для растений, но судя по анализам, его везде достаточно и о нем переживать не стоит. Иногда говорят о том, что бывает магниевая жесткость очень низкая относительно кальциевой жесткости, поэтому этот элемент был внесен в список анализируемых. Но пока вода с низкой магниевой жесткостью не попалась.
Медь, молибден и цинк
Элементы, которые потребляются растениями в небольших количествах. Они не несут большой роли. Главное, чтобы они поступали растениям хотя бы в небольшом количестве. Например, молибден не был обнаружен ни в одном анализе из первых двадцати. В тоже время, цинк почти везде есть. Но вот его огромная концентрация в Луганске может принести сюрпризы. Есть данные, о том что некоторые виды водных растений плохо переносят концентрацию цинка более 0.2 мг/л. Как переносят такую концентрацию цинка те или иные растения в аквариуме – вопрос открытый.
Сергей Ермолаев
Отправить образцы водопроводной воды из Вашего города можно в теме форума
Поделиться ссылкой на статью:
aquascape-promotion.com
