Сайт о саде, даче и комнатных растениях. Водный раствор для растений

Рецепты питательных растворов - Выращивание растений на гидропонике.

Рецепты питательных растворов, приготовляемых самостоятельно.

Внимание:Все необходимые для приготовления растворов соли хранят отдельно в сухом или растворенном виде в закрытой стеклянной посуде. Исключение составляют соли железа, которые необходимо хранить в посуде из темного стекла в сухом виде и растворять только перед употреблением.Для приготовления питательных растворов все минеральные соли берутся в строго определенных количествах.

Рецепты питательных растворов, приготовляемых самостоятельно.

Внимание:

Старый, и хорошо себя зарекомендовавший раствор.

Каждое вещество нужно растворить отдельно в небольшом объеме воды. Затем налейте в мерный сосуд приблизительно 700-800 мл воды, добавьте первый раствор, хорошо размешайте, долейте второй, размешайте и т.д., пока все вещества не окажутся в мерном сосуде. Только после этого долейте воду до общего объема 1 л. В хорошо приготовленном растворе не должен образовываться осадок. Нельзя растворять все вещества вместе или, смешав концентрированные растворы, доливать воду до литра, поскольку это вызовет появление осадка солей кальция, и баланс элементов нарушится.Самый капризный элемент - железо. Чтобы не допустить появления ржавого осадка, можно заменить хлорид железа железным купоросом. Для начала приготовьте концентрированный раствор из 1,5 г железного купороса и 1,7 г лимонной кислоты. (Лимонная кислота снизит риск выпадения ржавого осадка.) Растворите отдельно каждое вещество, а потом смешайте оба раствора, доведя объем до 0,5 л. Для приготовления питательной смеси добавляйте 5 мл этого раствора на 1 л раствора Кнопа вместо хлорида железа.

Но обычно растения необходимо некоторое время"приучать" к раствору. В первую неделю - используйте разбавленный в 4 раза раствор Кнопа. Во вторую - замените его на разбавленный в 2 раза. На третьей - переходите на неразбавленный раствор.

Раствор Кнопа - не универсальный: он не подойдет для растений, которым необходимо низкое содержание кальция. В состав раствора Кнопа - микроэлементы не входят, потому что содержатся в качестве примесей в водопроводной воде и в других солях, используемых для приготовления раствора. Но их можно добавить в раствор самостоятельно.

Рецепт N 1 (по Герикке).

Рецепт N 2 (по Эллису).

Рецепт N 3

Нитрат кальция 434,00Нитрат калия 213,00Сульфат магния 189,00Монокалийфосфат 142,00Сульфат железа 10,00Сульфат аммония 5,00Бура 5,00Сульфат марганца 2,50Сульфат цинка 0,02Сульфат меди 0,02

Рецепт N 4.

Рецепт N 5.

Нитрат калия 535Нитрат аммония 50Фосфорная кислота (техническая) 75Сульфат магния 85Сульфат железа 20сульфат марганца 3,5

На каждый литр раствора необходимо добавить 1 куб. см раствора микро- элементов Хогланда. Раствор очень хорош для выращивания огурцов

Рецепт N 6.

Хлористый литий 0,5Сульфат меди 1,0Борная кислота 11,0Сульфат алюминия 1,0Хлористое олово (двухвалентное) 0,5Йодистый калий 0,5Сульфат цинка 1,0Двуокись титана 1,0Хлористый марганец (двухвалентный) 7,0Сульфат никеля 1,0Нитрат кобальта 1,0Бромистый калий 0,5

Приготавливая питательные растворы по рецептам 4 и 5, необходимо на каждый литр этих готовых растворов добавлять по 1 куб. см раствора микроэлементов Хогланда, а на каждый литр готовых растворов, приготовленных по рецептам 1 и 2, весьма целесообразно добавить по 0,5 куб. см раствора Хогланда.

Ниже приведены рецепты тех же растворов, количества солей указаны для более "любительских" количеств – на 10 литров воды.

Рецепт №1 (по Кнопу)

Рецепт №2 (по Эллису)

Рецепт №3 (по Герикке)

Рецепт №4 (летний)

Рецепт №4 (зимний)

К раствору Кнопа (рецепт №1) и к растворам по рецептам №4 нужно добавить на каждый литр готового раствора по 1 см3 раствора микроэлементов следующего состава (по Хогланду):

Хлористый литий - 0,28Сульфат меди - 0,55Борная кислота - 6,1Сульфат цинка - 0,55Хлористый марганец двухвалентный - 3,89Йодистый калий - 0,28Бромистый калий - 0,28Сульфат алюминия - 0,55Сульфат никеля - 0,55Нитрат кобальта - 0,55Двуокись титана - 0,55Хлористое олово - 0,28

Приготовление питательного раствора осуществляется следующим образом. Сначала все соли отвешивают в необходимом количестве и растворяют каждую отдельно в небольшом количестве воды. Соли марганца, меди и цинка можно растворять вместе. Затем их смешивают и добавляют необходимое количество воды с учетом уже использованной для растворения солей.

Очень долго концентрированный раствор хранить не рекомендуется. При хранении нужно следить за тем, чтобы растворенные соли не выпали в осадок.

Рецепты питательных растворов, приготовленных из готовых смесей.

Когда удобрение попадает в питательный раствор, ионы минеральных веществ вытесняются ионами воды и становятся доступны для растения. Для использования ионообменных удобрений лучше всего подходит жесткая вода, так как в ней присутствуют ионы, подходящие для обмена. Важное преимущество этого вида удобрений заключается в том, что минеральные ионы минеральных веществ поступают в питательный раствор постепенно. Порции удобрений хватает на 4-6 месяцев, и избытка минеральных веществ при правильной дозировке практически не возникает. Вы можете использовать частички синтетической смолы в виде порошка или таблеток. При достаточно большом объеме внешнего горшка можно поместить Lewatit в так называемую питательную батарею, которая просто кладется на дно наружного сосуда в заранее приготовленный лоток. Поначалу возникали проблемы при использовании Lewatitya с мягкой водой. В такой воде содержится недостаточно ионов кальция, необходимых для обмена. Вследствие этого в питательный раствор поступает слишком мало минеральных веществ. Однако с появлением Lewatitya HD 5 плюс, появились ионообменные удобрения, которые можно использовать с водой любой степени жесткости, то есть, и с мягкой тоже.

Обсудить на форуме по гидропонике

gidroponika.com

Питательный раствор - Выращивание растений на гидропонике.

Рецепты приготовления растворов

Обычные удобрения по своему составу не годятся для гидрокультуры. Во-первых, они часто содержат слишком бедный набор необходимых микроэлементов, и, во-вторых, - вероятна возможность их переизбытка. Почва в какой-то степени служит амортизатором и может предотвратить вред, который нанес бы растению избыток солей. В случае же с гидрокультурой - растение гораздо скорее пострадает от излишнего количества минеральных солей в питательном растворе.

Далеко не всегда уровень концентрации питательных веществ в растворе имеет решающее значение – для жизни растения. К примеру: если вы налили в резервуар слишком много воды, для корней останется мало воздушного пространства, они не смогут получать достаточного количества кислорода, и растение погибнет.

В принципе, цветоводы могут использовать и стандартные комплексные удобрения, но – их нужно употреблять в концентрации 1\4-1\2 от нормы, рекомендованной для жидких подкормок. Ещё одно «НО», - в комплексных удобрениях часто отсутствует железо, вследствие чего приходится железо добавлять отдельно. В специализированных магазинах стали появляться, в последнее время, жидкие и сухие (обычно – в виде таблеток, порошка, гранул) минеральные удобрения, которые по составу и действию специально предназначены для техники гидрокультуры.

В статье «рецепты питательных растворов», подробно остановлюсь на технологии приготовления питательного раствора, как из купленных концентратов, так и – приготовленных самостоятельно.

Дополнение:

Если вы переводите растение с почвы на гидрокультуру, растение необходимо некоторое время «приучать» к раствору. Первые 3 дня после пересадки питательный раствор должен иметь 10%-ную концентрацию, затем 20% - 25%-ную, потом, последние три дня, - 50%. Не ранее чем через 10-12 дней после пересадки растение переводят на питательный раствор 100%-ной концентрации.

Раствор можно приготовить «впрок», чтобы позднее не тратить время на его приготовление. Но, - ёмкость, в которой он будет храниться, обязательно должна быть непрозрачной, не пропускать лучи света. В противном случае раствор быстро испортится. Можно выйти из положения, покрасив (снаружи) ёмкость.

И последнее: каким будет количество расходуемого раствора? Не будет ли дорого обходится содержание растений? Литра конечного раствора, хватает на одно небольшое (бегония) растение в год, то есть, баночки концентрата предназначенного на 50 л раствора - хватит на 50 лет, или на годовое содержание 50 растений.

Смена питательного раствора.

В этом случае питательный раствор заменяют, только если он, например, загрязнен остатками растений. Если вы обнаружили, что раствор испортился, его необходимо срочно сменить, продезинфицировав предварительно субстрат, посуду и корни растения розовым раствором перманганата калия. При обновлении раствора лучше пользоваться слегка подогретой водой – во избежание холодного шока, для корней растений. Впрочем, это замечание касается и повседневного обслуживания: необходимо следить, что бы температура раствора не упала ниже комнатной. В противном случае, это моментально скажется (и – весьма печальным образом), на ваших питомцах.

Обсудить на форуме по гидропонике

gidroponika.com

Удобрения для гидропоники, раствор и субстрат своими руками, видео и фото

Если Вы думаете, что для выращивания растений обязательно нужен грунт, то Вы ошибаетесь. Сегодня существуют способы выращивания, которые позволяют питать корневую систему без применения земли.

Для того, чтобы подкармливать растения, обеспечивать их активное развитие и выращивание, готовят специальные удобрения для гидропоники.  В процессе ухода используется специальный субстрат и питательный раствор, которые можно приготовить дома своими руками.  По такой технологии культивируют рассаду большинство тепличных хозяйств, что позволяет ускорить процесс вегетации, и значительно сократить расходы.

Содержание статьи

Преимущества гидропонного метода

Такой метод выращивания растений имеет большое количество преимуществ перед классическим методом:

1. Сокращение трудозатрат при уходе. В таких случаях отпадает необходимость удалять сорняки, обеспечивать регулярный полив и взрыхлять грунт.
2. Задействуют минимальные посадочные площади.Ёмкости не требуют очень много места для размещения, и хороший результат можно получить, используя небольшие гидропоники для выращивания культур.
3. Увеличение показателей урожайности. Поскольку все питательные вещества находятся в легкоусвояемой растениями форме, то корневая система не формируется слишком больших размеров. А наземная часть растения развивается достаточно активно и быстро начинает плодоносить. Такой метод используют и для выращивания домашних растений с целью ускорения процесса, например перед реализацией. Вырастить цветы на гидропонике не составляет большого труда.

Субстрат для системы гидропоники

При подобном методе выращивания растений в емкость засыпают особый субстрат, который хорошо удерживает влагу и достаточно рыхлый. Хорошие показатели влагоемкости дают возможность субстрату обеспечивать обильное питание для корневой системы ваших саженцев.

Чтобы приготовить правильный субстрат для выращивания рассады чаще всего используют следующие составляющие:

1. Разрыхлитель;
2. Керамзит;
3. Торфяной грунт;
4. Мох;
5. Гравий;
6. Минеральная вата;
7. Специальные гели для гидропоники.

Растворы для гидропоники

Естественно, что отсутствие почвы лишает саженцы основных необходимых для роста элементов. Одной воды для полноценного формирования рассады просто недостаточно. Для того чтобы проходило активное вегетативное развитие субстрат пропитывают специальным раствором.

Питательное удобрение для гидропоники готовят своими руками, разводя в воде микроэлементы, необходимые чтобы вырастить рассаду. За основу берется следующие химические составляющие:

1. Азот;
2. Калий;
3. Фосфор.

Воду обязательно берут совершенно чистую, отстоявшуюся и без каких – либо дополнительных примесей. Чтобы сделать питательный раствор для выращивания растений желательно взять дистиллированную воду.

Если нет возможности воспользоваться дистиллированной водой, то можно собрать дождевую или обычную бытовую воду, очищенную предварительно специальными фильтрами.

Удобрения для гидропоники готовятся на основе мягкой воды. Для того чтобы убрать излишнюю жесткость используют специальные картриджи для фильтров или таблетки. Хорошо в таком случае помогает фильтрация через торф.

Все нужные для раствора химические элементы хранят раздельно в сыпучем виде или в готовых жидких растворах. Для хранения используется обязательно стеклянные бутылки. Только соли железа хранятся в стеклянной емкости темного цвета исключительно в сухом виде. Раствор с железом приготавливается накануне полива.

Как правильно сделать питательный раствор

Чтобы сделать питательный раствор своими руками для выращивания комнатных растений гидропонным методом нужно взять все составляющие в строго указанных объемах. Если поливать субстрат неверно приготовленным раствором, то рассада может либо плохо расти, либо погибнуть. И все приложенные усилия окажутся напрасными.

Для активного роста растениям необходимы микроэлементы в следующей пропорции: 0,5 грамма азота, два грамма калия, 0,3 грамма магния и один грамм фосфора.

Для того чтобы сделать раствор нужно сначала отвесить точное количество химических составляющих. В этом процессе используют аптекарские весы, которые дают наибольшую точность. Далее их разводят отдельно друг от друга в небольшом объеме жидкости. Соли марганца, цинка и меди растворяют в одной емкости. Потом отдельные растворы смешивают в одной емкости и доливают нужным количеством жидкости для внесения в субстрат. Чтобы приготовить пять литров раствора химические вещества предварительно размешивают в 0,5 литре воды.

Если в хозяйстве нет аптечных весов, которые позволили бы отвесить десятые доли граммов, то можно приготовить предварительно солевой концентрат и хранить отдельно. При подготовке воды непосредственно для полива использовать можно уже не сухие соли, а готовый концентрат. Но стоит учесть, что концентрат храниться недолго, а соли при хранении не должны оседать на дне.

Правила внесения раствора в субстрат

Необходимо в обязательном порядке следить, чтобы не превысить концентрацию микро- и макроэлементов при внесении в субстрат. Превышенное количество солей вызовет химическую реакцию, во время которой происходит выравнивание химического состава жидкости. Если содержание соли будет превышать тринадцать с половиной грамм на один литр воды, то концентрат начнет вытягивать дополнительную жидкость из растений.  Такая ситуация рано или поздно приведет к угнетению жизненных функций, а далее и к гибели растения. Вырастить хорошие экземпляры не получится.

Если же концентрация химических элементов будет недостаточной, то растение будет голодать и его рост существенно затормозится. Выращивание нельзя будет назвать удачным.

Также чтобы пропитать субстрат хорошим раствором, предварительно нужно проверить кислотность. Для этого можно использовать специальные индикаторные ленты, которые можно купить в специализированном магазине. Кислотность раствора определяется по цвету, выраженному на индикаторе.

Водный раствор должен быть комнатной температуры. В холодное время года для растения будет лучше, если раствор будет на несколько градусов теплее, чем воздух в комнате.  Использование холодной воды для полива может привести к загниванию корневой системы.

Также не следует забывать, что процесс фотосинтеза для растений очень важен. Чтобы обеспечить надлежащее освещение вашей рассады необходимо использовать специальные лампы для гидропоники.

www.pro100-cvety.ru

Питательный раствор - Выращивание растений на гидропонике.

Рецепты приготовления растворов

Обычные удобрения по своему составу не годятся для гидрокультуры. Во-первых, они часто содержат слишком бедный набор необходимых микроэлементов, и, во-вторых, - вероятна возможность их переизбытка. Почва в какой-то степени служит амортизатором и может предотвратить вред, который нанес бы растению избыток солей. В случае же с гидрокультурой - растение гораздо скорее пострадает от излишнего количества минеральных солей в питательном растворе.

Далеко не всегда уровень концентрации питательных веществ в растворе имеет решающее значение – для жизни растения. К примеру: если вы налили в резервуар слишком много воды, для корней останется мало воздушного пространства, они не смогут получать достаточного количества кислорода, и растение погибнет.

В принципе, цветоводы могут использовать и стандартные комплексные удобрения, но – их нужно употреблять в концентрации 1\4-1\2 от нормы, рекомендованной для жидких подкормок. Ещё одно «НО», - в комплексных удобрениях часто отсутствует железо, вследствие чего приходится железо добавлять отдельно. В специализированных магазинах стали появляться, в последнее время, жидкие и сухие (обычно – в виде таблеток, порошка, гранул) минеральные удобрения, которые по составу и действию специально предназначены для техники гидрокультуры.

В статье «рецепты питательных растворов», подробно остановлюсь на технологии приготовления питательного раствора, как из купленных концентратов, так и – приготовленных самостоятельно.

Дополнение:

Вода, для приготовления раствора, должна быть чистой и мягкой, без примесей. Несколько замечаний, по поводу подачи питательного раствора: практически всем растениям свойственен зимний период покоя. Поэтому, в холодное время года мы расходуем раствор в половинной концентрации, от обычной. И, время от времени, необходима смена питательного раствора. Восполнять убыль израсходованных солей – слишком накладно, для любительских объёмов: потеря времени, к тому же – неизбежны некоторые материальные затраты. Проще и дешевле – менять раствор полностью.

Если вы переводите растение с почвы на гидрокультуру, растение необходимо некоторое время «приучать» к раствору. Первые 3 дня после пересадки питательный раствор должен иметь 10%-ную концентрацию, затем 20% - 25%-ную, потом, последние три дня, - 50%. Не ранее чем через 10-12 дней после пересадки растение переводят на питательный раствор 100%-ной концентрации.

Раствор можно приготовить «впрок», чтобы позднее не тратить время на его приготовление. Но, - ёмкость, в которой он будет храниться, обязательно должна быть непрозрачной, не пропускать лучи света. В противном случае раствор быстро испортится. Можно выйти из положения, покрасив (снаружи) ёмкость.

И последнее: каким будет количество расходуемого раствора? Не будет ли дорого обходится содержание растений? Литра конечного раствора, хватает на одно небольшое (бегония) растение в год, то есть, баночки концентрата предназначенного на 50 л раствора - хватит на 50 лет, или на годовое содержание 50 растений.

Смена питательного раствора.

В этом случае питательный раствор заменяют, только если он, например, загрязнен остатками растений. Если вы обнаружили, что раствор испортился, его необходимо срочно сменить, продезинфицировав предварительно субстрат, посуду и корни растения розовым раствором перманганата калия. При обновлении раствора лучше пользоваться слегка подогретой водой – во избежание холодного шока, для корней растений. Впрочем, это замечание касается и повседневного обслуживания: необходимо следить, что бы температура раствора не упала ниже комнатной. В противном случае, это моментально скажется (и – весьма печальным образом), на ваших питомцах.

Обсудить на форуме по гидропонике

gidroponika.com

Питательный раствор - Выращивание растений на гидропонике.

Рецепты приготовления растворов

Обычные удобрения по своему составу не годятся для гидрокультуры. Во-первых, они часто содержат слишком бедный набор необходимых микроэлементов, и, во-вторых, - вероятна возможность их переизбытка. Почва в какой-то степени служит амортизатором и может предотвратить вред, который нанес бы растению избыток солей. В случае же с гидрокультурой - растение гораздо скорее пострадает от излишнего количества минеральных солей в питательном растворе.

Далеко не всегда уровень концентрации питательных веществ в растворе имеет решающее значение – для жизни растения. К примеру: если вы налили в резервуар слишком много воды, для корней останется мало воздушного пространства, они не смогут получать достаточного количества кислорода, и растение погибнет.

В принципе, цветоводы могут использовать и стандартные комплексные удобрения, но – их нужно употреблять в концентрации 1\4-1\2 от нормы, рекомендованной для жидких подкормок. Ещё одно «НО», - в комплексных удобрениях часто отсутствует железо, вследствие чего приходится железо добавлять отдельно. В специализированных магазинах стали появляться, в последнее время, жидкие и сухие (обычно – в виде таблеток, порошка, гранул) минеральные удобрения, которые по составу и действию специально предназначены для техники гидрокультуры.

В статье «рецепты питательных растворов», подробно остановлюсь на технологии приготовления питательного раствора, как из купленных концентратов, так и – приготовленных самостоятельно.

Дополнение:

Вода, для приготовления раствора, должна быть чистой и мягкой, без примесей. Несколько замечаний, по поводу подачи питательного раствора: практически всем растениям свойственен зимний период покоя. Поэтому, в холодное время года мы расходуем раствор в половинной концентрации, от обычной. И, время от времени, необходима смена питательного раствора. Восполнять убыль израсходованных солей – слишком накладно, для любительских объёмов: потеря времени, к тому же – неизбежны некоторые материальные затраты. Проще и дешевле – менять раствор полностью.

Если вы переводите растение с почвы на гидрокультуру, растение необходимо некоторое время «приучать» к раствору. Первые 3 дня после пересадки питательный раствор должен иметь 10%-ную концентрацию, затем 20% - 25%-ную, потом, последние три дня, - 50%. Не ранее чем через 10-12 дней после пересадки растение переводят на питательный раствор 100%-ной концентрации.

Раствор можно приготовить «впрок», чтобы позднее не тратить время на его приготовление. Но, - ёмкость, в которой он будет храниться, обязательно должна быть непрозрачной, не пропускать лучи света. В противном случае раствор быстро испортится. Можно выйти из положения, покрасив (снаружи) ёмкость.

И последнее: каким будет количество расходуемого раствора? Не будет ли дорого обходится содержание растений? Литра конечного раствора, хватает на одно небольшое (бегония) растение в год, то есть, баночки концентрата предназначенного на 50 л раствора - хватит на 50 лет, или на годовое содержание 50 растений.

Смена питательного раствора.

В этом случае питательный раствор заменяют, только если он, например, загрязнен остатками растений. Если вы обнаружили, что раствор испортился, его необходимо срочно сменить, продезинфицировав предварительно субстрат, посуду и корни растения розовым раствором перманганата калия. При обновлении раствора лучше пользоваться слегка подогретой водой – во избежание холодного шока, для корней растений. Впрочем, это замечание касается и повседневного обслуживания: необходимо следить, что бы температура раствора не упала ниже комнатной. В противном случае, это моментально скажется (и – весьма печальным образом), на ваших питомцах.

Обсудить на форуме по гидропонике

gidroponika.com

Общие правила приготовления рабочих растворов для опрыскивания от болезней и вредителей

Реклама

Наступает время активного размножения вредителей и болезней в саду. Многие дачники запасаются фунгицидными и другими препаратами для борьбы с ними еще зимой, но сейчас такое время когда доверять красивой упаковке с химическими препаратами на все сто процентов нельзя. Ведь мы дачники часто сталкиваемся с тем, что купленные (тем более по почте) семена не всходят, разведенный против колорадского жука яд его только смешит, вьющаяся клубника оказывается и не вьющейся и не клубникой.

Поэтому лучше уж приготовить растворы своими руками, из того, что подделать невозможно и применять в саду со спокойной душой…

Перед Вами несколько рецептов того, как можно приготовить самому самые насущные и нужные растворы для опрыскивания садовых растений. Все они проверены годами и по сути химией от которой многие отказываются не являются, а экологию мы люди довели до того, что зачастую без них на участке и даче просто не обойтись.

Приготовление бордоской жидкости своими руками – рецепт раствора

Что такое бордоская жидкость. Это смешанный раствор известкового молока и медного купороса.

Для приготовления 10 литров однопроцентнойной бордоской жидкости используют деревянную, глиняную или стеклянную посуду (железную посуду для этого брать нельзя!).

Для начала следует растворить сам медный купорос, для этого берут его в количестве 100 грамм и растворяют в небольшим объеме горячей воды.

В это же время необходимо произвести гашение извести. Для этого возьмите 100 грамм комовой извести и произведите процесс её гашения в другой посуде.

Известь должна быть жирной, хорошо обожженной, без посторонних включений.

Если негашеной извести у Вас нет, то можно взять и гашеную. Пропорции в таком случае составят 120-150 грамм на 10 литров воды.

Оба раствора доливают холодной водой до 5 литров каждый. В раствор известкового молока (а не наоборот) при перемешивании вливают раствор медного купороса.

Еще один рецепт приготовления бордосской жидкости:

Для получения 10 литров более стабильного раствора бордоской жидкости, влейте раствор в объеме 9 литров, содержащий 100 грамм купороса в раствор известкового молока (раствор концентрированный и состоит из ста граммов негашеной извести и одного литра воды).

Правильно приготовленная бордоситровская жидкость должна иметь голубоватый или даже яркий голубой цвет, нейтральную или слабощелочную реакцию и быть слизистой на ощупь.

Для проверки ее качества пользуются индикаторами — лакмусовой, фенолфталеиновой или индикаторной бумагой либо, при их отсутствии, зачищенными железными предметами (ножом, гвоздем).

Если любая железка, обмакнутая в бордоскую жидкость, через несколько секунд (как правило, не более десяти) покроется красным налетом, значит, переусердствовали с медным купоросом и тогда такой раствор обожжет листья.

В этом случае необходимо добавить в раствор небольшое количество известкового молока и вновь проверить раствор индикатором.

Также можно проверить концентрацию и консистенцию растворов следующим способом.

При помощи фенолфталеиновой бумаги: она при обмакивании в правильно приготовленный раствор должна приобрести розовый оттенок, если краснеет то раствор получился избыточно щелочным.

С помощью синей лакмусовой бумаги: она как известно в кислой среде (то есть при увеличенном содержании медного купороса) покраснеет. Красная же бумага, напротив посинеет если слишком много извести посинеет (значит слишком много ддобавили извести)

Бордоскую жидкость нельзя подвергать смешиванию с фозалоном, метафосом, карбофосом, кельтаном, цинебом, и другими пестицидами, но можно смешивать с препаратами серы.

Помните: бордосская жидкость долго не хранится, потому что при длительном хранении теряется такое ее важное свойство как прилипание к листьям опрыскиваемых растений, поэтому рекомендуется готовить небольшое количество раствора для каждого опрыскивания.

Читайте также: Когда опрыскивать деревья в саду – таблица сроков обработки

Бургундская жидкость (медекс) – приготовление (общий рецепт)

По своим свойствам практически не уступает бордоской жидкости, но по удобству приготовлении, хранения и использования значительно ее превосходит. Представляет собой водный раствор медного купороса с кальцинированной содой в соотношении 1:1. Сухую смесь можно готовить заранее и хранить.

Приготовление смеси: 1 кг порошка медного купороса тщательно перемешать с 1 кг порошка кальцинированной соды. Накануне опрыскивания отвесить 100—150 г смеси и растворить в 10 л воды. Раствор можно не фильтровать.

Во избежание возможного расслаивания жидкости рекомендуется следующий порядок ее приготовления. Для приготовления 10 литров раствора бургундской жидкости отвешивают 100 грамм медного купороса и 100 грамм кальцинированной соды. Медный купорос и соду растворяют в отдельных сосудах.

Затем в небольшом объёме горячей воды необходимо растворить медный купорос. Следующим шагом раствор доливают холодной водой до 5 л. В другом сосуде в 5 л воды растворяют соду. Перед употреблением оба раствора смешивают вместе. Для опрыскивания употребляют только свежеприготовленную жидкость. Даже при кратковременном хранении (8—10 часов) раствор бургундской жидкости теряет свои фунгицидные свойства и становится непригодным к опрыскиванию.

Приготовление растворов из смачивающихся порошков (цинеб, хлорокись меди, купрозан, поликарбации, полихом, байлетон, смачивающаяся сера и др.)

Отвесив требуемое количество порошка в малый сосуд (емкостью 0,5— 1 л), налить 200— 250 мл воды, высыпать порошок и тщательно размешать ложкой до густой однородной консистенции. Затем долить в сосуд воды и, помешивая, заполнить его доверху. Маточную смесь влить в большую емкость с водой и довести общий объем до 10 л.

Также по теме записи: Приготовление раствора для побелки деревьев в саду. Побелка сада.

Приготовление водной вытяжки из суперфосфата

Суперфосфат плохо растворяется в воде, поэтому его предварительно измельчают, заливают водой (желательно горячей) и настаивают в течение суток, затем снимают с осадка и процеживают через марлю. Вытяжку используют для составления многокомпонентных растворов для проведения корневых и некорневых подкормок.

Как приготовить зольно-мыльный раствор

Для приготовления 10 литров раствора берут 300 грамм древесной золы (если брать по объему, то это примерно 1 литр золы). Золу заливают 3,5 литрами воды, и сразу же ставят на огонь и, помешивая, доводят жидкость до кипения, кипятят в течение 15 минут, доводят объем до 10 л и дают настояться раствору в течение 2—3 часов. Раствор фильтруют и перед опрыскиванием для лучшей смачиваемости листьев в него добавляют 30—40 г мыла. При проведении обработок растений в первой половине лета (до 15 июля) в него добавляют 50 г мочевины, а во второй половине — вместо мочевины в раствор добавляют 50 г нитрофоски.

В целях экономии времени для приготовления раствора мыло в виде мыловара заготавливают заранее и используют по мере надобности.

Этим раствором опрыскивают все деревья и кустарники, кроме винограда, против комплекса грибных болезней и многих видов вредителей с частотой два или даже три раза в месяц в течение всего активного роста(с мая по сентябрь). При этом отпадет необходимость в химических обработках растений фунгицидами, инсектицидами и акарицидами.

Приготовление маточного раствора гумата натрия

Отвесить 100 г гумата натрия и настоять его в 1 л воды, периодически помешивая, в течение 24 часов. Раствор профильтровать и долить до 1 л. Для приготовления рабочего раствора берут 100 мл маточного раствора на 10 л воды.

Также на заметку: Что такое гумат калия и зачем он нужен

Это органоминеральное удобрение позволит ускорить процесс созревания урожая и обогатит потребительские качества овощей и фруктов. Кроме внекорневого и корневого способа внесения удобрения в растворе 1 г вещества на 10 л воды, препарат можно использовать для замачивания посадочного материала, а также для улучшения его всхожести и способности к прорастанию.

Приготовление суспензий из биопрепаратов

Помните! Все биопрепараты — «живые» микроорганизмы.

Для приготовления суспензий из биопрепаратов нужна холодная вода, чтобы споры не могли в ней прорасти. Отвешенное количество препарата тщательно размешивают в малом объеме воды (200—300 мл) в небольшом сосуде емкостью 0,5—1 л до пастообразной однородной консистенции (без комков). Затем маточную смесь разбавляют водой до 10 л.

Приготовленный раствор необходимо использовать в течение 2—3 часов после его приготовления. Растения опрыскивают утром или вечером либо в пасмурную погоду (солнечный свет губительно действует на биопрепараты). Наиболее оптимальной температурой для обработки биопрепаратами считается температура 18—30°С. При более низких температурах (16—18°С) норму препарата увеличивают в 1,5—2 раза. При температурах ниже 14—15 градусов биопрепараты не действуют.

Если после опрыскивания биопрепаратами прошел дождь, то необходимо повторить обработку. Исследованиями установлено, что наибольший эффект от опрыскивания биопрепаратами достигается при мелкодисперсном, ультрамало объемном распылении раствора.

Приготовление комбинированных растворов

Для одновременной борьбы с грибными болезнями (паршой, мучнистой росой и др.) и вредителями (плодожоркой, тлей, растительными клещами и др.) растения опрыскивают комбинированными растворами, состоящими из нескольких компонентов. Прежде чем делать такой раствор, необходимо убедиться в совместимости выбранных вами отдельных компонентов. Комбинированные растворы могут готовиться из препаратов одного назначения с целью расширения спектра действия, предотвращения приспособления и повышения биологической эффективности растворов против отдельных видов вредителей.

Обработка растений комбинированными растворами целесообразна в том случае, если сроки обработок каждым из отдельных ее компонентов совпадают.

Приготовление раствора для корневой и некорневой подкормок

Для проведения так называемых некорневых подкормок уровень минерализации не должен превышать полутора процентов, для корневых же двух.

Все компоненты приготовляемого раствора для некорневых подкормок и опрыскивания обязательно должны приготовляться и растворяться отдельно, в небольшом объеме воды ,после чего все растворы смешивают вместе, доводя общий объем раствора до десяти литров.

Те составляющие раствора что трудно растворить (например буру ,медный купорос, борную кислоту и др.) растворяйте в горячей воде

Растворы для некорневого опрыскивания садовых растений используют в день приготовления утром или вечером.

Дополнительная интересная информация

Народный рецепт растовра для борьбы с вредителями

В борьбе с вредителями пользуюсь настоем, приготовленным из трав. Заливаю водой в двухведерном бачке 1 кг тысячелистника, 0,5 кг пижмы, 3 кг чистотела, 0,5 кг одуванчика 0,5 кг молочая вместе с корнями. Все настаиваю в течение недели. Беру 200 г настоя, раз вожу в 10 л воды и провожу опрыскивание культур.

Ловушки для плодожорки

Количество летающих с конца мая мужских особей яблоневой плодожорки можно контролировать, подвесив на дереве феромонные ловушки с клейким дном. Без самцов женские особи остаются неоплодотворенными, благодаря чему появляется меньше личинок.

Устройство ловушки достаточно простое: в ловушке подвешена капсула с феромонами, которые привлекают именно мужские особи яблоневой плодожорки. Дно ловушки покрыто клейким веществом, к которому приклеиваются привлеченные феромонами мужские особи.

Дополнительно против личинок можно использовать специальные средства защиты растений от этих вредителей. Опрыскивание следует повторить через неделю.

Ловушка для борьбы плодожоркой – опасного вредителя

Как бороться с улитками – народные способы и средства

Вопрос:

Четыре года назад получили участок под застройку. Со стройматериалами завезли улиток. Теперь они не дают покоя. Все растения усыпаны моллюсками. Стараюсь их собирать, но это бесполезная трата времени. Помогите советом.

Ответ:

Да, всякого рода моллюски – улитки, слизни могут очень серьезно навредить культурным растениям вплоть до уничтожения. Особенно сильно они размножаются после ливней, дождей. Моллюски многоядны: повреждают растения томатов, огурцов, капусты, картофеля, бобовых и даже побеги и плоды груши, яблони, сливы, земляники, хрен, декоративные растения.

Для уничтожения улиток и слизней поверхность почвы посыпают простой свежегашеной известью (порошком). Посыпают 2 раза с промежутком в 15 минут.

Однократной посыпки будет недостаточно – улитка выделяет слизь, и первый слой может на нее не подействовать а 2х раз будет вполне достаточно, они почернеют и погибнут.

Есть и такой способ: некоторые дачники успешно решили для себя вопрос «как избавиться от улиток в саду» таким способом – просто рассыпают по поверхности участка до начала дождя или в мокрую погоду железный купорос, перемешанный с песком.

Для простейшей защиты земляники от улиток можно воспользоваться еще одним народным способом и засыпать землю вокруг кустиков клубники еловыми иголками или даже прямо на гряды с земляникой положить несколько лап сосны или ели (многие огородники утверждают что ель предпочтительней), иголки будут сами осыпаться и защищать кусты.

Еще один вариант, мной проверенный и весьма действенный, и так сказать более человечный – нарежьте ивовых веток, длиной по 50-60 сантиметров, отделите от них надрезами ленты коры. Она немедленно свернётся в своеобразные спирали и положите их на грядки в месте большого распространения улиток – они очень любят ивовый сок и через небольшой промежуток времени начнут заползать в эти природные ловушки, причем очень массово и тогда остается просто собирать их и выкидывать, ну или уничтожать.

Рецепты растворов для обработки растений присланные читателями:

Мои сливы не страдают от сливовой плодожорки. Крыжовник и смородина не болеют мучнистой росой и не страдают от огневки. Малину и землянику не беспокоит долгоносик. В чем секрет? В сравнительно простом средстве. Ранней весной тщательно опрыскиваю сливы, кустарники и ягодники раствором хвойного концентрата, который продается для ванн (2 ст. л. порошка настаивать в 10 л кипяченой воды двое суток). Опрыскивания повторяю каждые две недели. А если увеличить концентрацию раствора вдвое, то он превращается в яд для тлей и гусениц.

А однажды в одной старинной книге по домоводству я нашла рецепт использования капустного рассола в борьбе с крестоцветной блошкой. Решила испытать. Перед посевом семена крестоцветных культур (редиса, редьки, репы, салата, капусты и дайкона) замочила в соке квашеной капусты. Растения, чьи семена были замочены в рассоле, развивались нормально и практически не повреждались блошкой. В отличие от тех растений, чьи семена были просто посеяны в грунт. Поэтому рекомендую всем сохранить капустный рассол (в закрытой емкости в прохладном месте) до весны – он вам еще послужит.

А еще можно бороться с вредителями с помощью уксусной эссенции. Разведите 1 ст. л. 70%-ной уксусной эссенции в 10 л воды и поливайте этим раствором грядки с капустой, редисом – блошки на этих грядках не будет. Этим же раствором можно уничтожать и капустных гусениц.

Реклама

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

Совместное применение нескольких пестицидов и ядохимикатов при опрыскивании сада от вредителей и болезней: Использование пестицидов – как применять...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

vsaduidoma.com

Подкормки для растений готовим сами

Личный опыт и опыт других садоводов показывает, что сегодня есть реальная возможность получать хороший урожай, не прибегая ни к минеральным, ни корганическим удобрениям, причем делать подкормки весьма эффективно, а главное, совершенно бесплатно. Для этого используют зеленную жижу из специфических растений-сорняков, а также настои компоста, мяса и рыбы, яичной скорлупы, луковой шелухи, золы, остатков хлеба и зеленой водоросли-хлореллы. Что касается зеленной жижи, то об особенностях ее приготовления и применения, мы уже писали в статье

• Для приготовления настоя из компоста емкость заполняют компостом из расчета 5-6 литровых банок на ведро, заливают теплой отстоявшейся водой, закрывают крышкой или пленкой и выдерживают около трех суток, периодически перемешивая. Когда настой станет темно-окрашенным, его разводят водой до светло-коричневого цвета, что обычно соответствует соотношению настоя и воды 1 : 4. Применяют такой раствор чаще всего после пикировки рассады и после высадки в грунт, что ускоряет ее приживаемость, давая легкодоступное питание молодым корням. Расход раствора обычно не превышает 50-100 мл на одно растение.

• Настой из костей мяса и рыбы вместе с остатками мускульной ткани, хрящей и жира готовится из расчета около 250 г костей на 1 л воды. Затем все содержимое емкости варят на медленном огне 10-15 мин, после чего такой "бульон" или "уха" отделяется от костей через сито, разводится водой до соотношения 1 :7 и при расходе 1-1,5 л на 1м² применяется для подкормок тех огородных культур, которые испытывают в данный момент фосфорное голодание, причем, как замечено, фиолетовая окраска листвы исчезает уже после первой обработки. Поскольку такой настой содержит не только фосфор, но еще и кальций, кремний и другие микро- и макроэлементы, раствор благотворно воздействует на растения, ускоряя их рост и развитие.

• Приготовление раствора из яичной скорлупы состоит в закладке скорлупы в стеклянную емкость так, чтобы соотношение ее и горячей воды было равно 1 : 30, после чего раствор выдерживают неделю, периодически помешивая. Емкость лучше держать плотно закрытой, время от времени встряхивая ее и взбалтывая содержимое. После этого настой процеживают и применяют для подкормок. Наилучший результат достигается при подкормке помидоров после их пикировки, причем сначала через неделю, а затем каждые 2 недели до высадки их в грунт. Перец начинают подкармливать после появления второго настоящего листа, подкормку через 2 недели, а капустную рассаду — с появлением второго листочка, а затем с появлением каждого нового.

Поскольку скорлупа весьма богата кальцием, фосфором и другими макро-и микроэлементами, на подкормки ее раствором хорошо реагируют и взрослые растения: морковь, репа, капуста, брюква, а также огурцы, помидоры, кабачки и др., причем раствор лучше разбавить до соотношения 1 : 50 и расходовать по 0,5 л на одно растение.

• Особенно хорошие результаты дает подкормка раствором луковой шелухи, содержащей множество биологически активных веществ и практически полный набор макро- и микроэлементов. При этом, обладая бактерицидным действием, такой раствор убивает патогенную микрофлору, благодаря чему эффективен уже при первых признаках той или иной болезни.

Для приготовления раствора следует высыпать в ведро с водой всего лишь пол-литровую банку шелухи и дать ей прокипеть, после чего закрыть крышкой и выдержать не менее суток. Затем остывший настой слить и к 2 л настоя добавить 8 л воды. Наилучший результат дают внекорневые подкормки с расходом 1-1,5 л на растение (при этом надо стремиться попасть на завязи и цветки). Такой душ лучше всего проводить днем в теплую солнечную погоду.

• Зола для подкормок сначала засыпается в емкость до 1 л на ведро, причем угли и крупные частицы следует растолочь или вовсе отделить, после чего смесь выдержать сутки в горячей воде, за это время раз пять хорошо размешать. Затем дать немного отстояться, раствор слить без осадка, залить в лейку и применять как для корневых, так и для внекорневых подкормок при расходе около 1 л на растение. На раствор хорошо реагируют практически все садово-огородные культуры, поскольку зола богата макро- и микроэлементами.

Существует также опыт применения в качестве подкормок остатков хлеба, превращаемых за зиму в сухари, а весной или летом — в настой в виде кваса при соотношении его с водой 1 : 4. Перед применением такой настой-квас разводят до соотношения 1 : 7 и подкармливают им огурцы, кабачки и другие культуры, причем получают довольно хорошие урожаи. Правда, в этом случае не рекомендуется использовать остатки заплесневелого хлеба, содержащего ядовитое вещество афлатоксин и вызывающего нарушения обмена веществ.

• Что касается зеленой водоросли-хлореллы, обитающей в прогретой солнцем стоячей воде, то этот способ я подсмотрел у заядлых цветоводов, перенял его, добавив до 1 /4 такой воды в бочку с обычной водой. В последствии, лишь оставляя в бочке после расходования часть воды с хлореллой постоянно имел такой, природный стимулятор роста. Как оказалось, на половине грядки с кабачками, поливаемой такой водой, растения стали мощнее, раньше зацвели и дали урожай ПОЧТИ В 1,5 раза больше, чем на половине, поливаемой обычной водой.

В заключение подчеркну, что все указанные растворы лучше всего использовать, когда есть признаки дефицита питательных элементов, когда растению требуется ускоренный рост или когда идет созревание и налив плодов, причем лучше совмещать подкормки с поливами. При этом удается в значительной степени сократить расход органических и минеральных удобрений.

А. Веселов, садовод-любитель, источник

zakustom.com

• 
  Деревянные кадки для растений
• 
  Растения для вазонов уличных
• 
  Исчезающие растения смоленской области
• 
  Голосеменное растение гинкго двулопастный
• 
  Что солнце дает растениям
• 
  Могут двигаться ли растения
• 
  Комнатные растения общее название
• 
  Бешеные огурцы растение фото
• 
  Растения кировской области редкие
• 
  Основные элементы питания растений
• 
  Гомологичные органы примеры растений