Подкормка цветов (декоративных культур). Таблица подкормки садовых растений
Таблицы подкормок овощей
Скороспелые овощи обычно подкармливают один раз, созревающие долго - 2-3, суперскоростные, "реактивные" (кресс-салат, редис) - выращивают без дополнительного питания. Подкормки вносят после дождя или полива.
Подкормки, удобрения, бывают или жидкие - под корень и по листьям - или сухие, которые заделывают в землю. Растворы усваиваются растениями быстрее и более полноценно. Летом они предпочтительнее, поэтому именно о них и пойдет речь.
Обычный полив после подкормки ускоряет усвоение питательных веществ. После внесения растворов почву мульчируют торфом, песком или землей слоем 2-3 см.
Органические удобрения чередуют с минеральными. И совсем прекращают подкармливать растения, как правило, за 20-25 дней до уборки урожая.
Азотные удобрения вносят перед посевом, посадкой. Во второй половине лета они не нужны, а порой даже вредят. Внекорневые подкормки азотными удобрениями нежелательны - теряется много азота.
Фосфорными удобрениями вначале обогащают почву, а потом над ними, на 2-3 см выше, сеют семена или подкармливают растения в междурядьях. Внекорневые подкормки фосфором не дают должного эффекта.
Суперфосфат в воде растворяется плохо, а вот в кипятке - вполне прилично. То, что оседает, это балластные вещества. В двойном суперфосфате их меньше, а фосфора, наоборот, больше, однако сейчас это удобрение купить труднее.
Обычно суперфосфат готовят за сутки до применения. Нужное количество толкут и заливают очень горячей водой. В течение дня несколько раз перемешивают. Отстоявшийся раствор сливают с осадка. Прочие ингредиенты смешанного удобрения растворяют в холодной воде.
Калийные удобрения хороши во второй половине лета и могут быть как сухими, так и жидкими.
Что такое внесение жидких удобрений - под кол?
Опытные садоводы знают о таком старом приеме внесения жидких удобрений - под кол, а для начинающих мы рассажем.
Делается это так: - заостренной палкой в земле между растениями продавливают отверстие глубиной 20 см и в него вливают питательный раствор. Прием особенно эффективен для картофеля и капусты перед первым окучиванием. Место для вдавливания кола можно выбрать между тремя растениями. Тогда таким "обедом" воспользуются сразу 3 растения.
Как вносить корневые растворы - подкормки, органические и минеральные:
Корневые растворы - органические и минеральные - вносят в борозды междурядий либо лунки. Те и другие глубиной 8-10 см, вначале 3-4 см от растения, а по мере роста - 10-15. Первая жидкая подкормка - раствор настоя коровяка (1:10), или птичьего помета (1:20), навозной жижи (1:5). (О том, как правильно делать настой, смотрите таблицу ниже).
Под корнеплоды органику вносят только осенью, а летом - лишь "минералку".Один нюанс: свеклу не стоит сильно удобрять азотом, она накапливает нитраты. Зато любит хлор (хлористый натрий). Поваренная соль в умеренных дозах свекле не только не вредит, но и снижает в ней количество нитратов.
Корневые подкормки органикой помогают микроорганизмам создавать гумус - калорийный и полноценный продукт для овощей.
А вот частые корневые минеральные подкормки постепенно "убивают" почву.Поэтому их вносят строго по норме в жидком виде и лишь когда растениям они крайне необходимы.
Быстрее начинают "работать" некорневые жидкие минеральные подкормки, которыеразбрызгивают по листьям. Если давать их после дождя или рано утром, пока растения влажные, питательные элементы лучше усваиваются.Дневной питательный душ возможен только в пасмурную, но не дождливую погоду, чтобы раствор на листьях быстро не высыхал и не смывался.
Но на листьях нельзя оставлять слишком крепкий раствор питательных веществ. Поэтому внекорневые подкормки считаются дополнением к корневым.
Так как микроэлементы вносят в небольших дозах, их тоже можно давать в виде опрыскиваний.
Для молодых листьевберут более слабые растворы, чем для зрелых, огрубевших.
Из азотных удобрений предпочитают мочевину, ее количество может быть больше, чем в других азотных растворах.
Источник
ogorod.mirtesen.ru
Подкормка цветов (декоративных культур) - Good-Tips.Pro
Для получения богатого и продолжительного цветения декоративных культур, улучшения их здоровья и повышения сопротивляемости болезням и вредителям необходимо обеспечивать их дополнительными дозами питательных веществ, то есть удобрять.
Все растения различаются между собой как в отношении продолжительности периода потребления питательных веществ из почвы, так и по характеру их поглощения в разные фазы роста.
Большинство цветочных культур поглощают из почвы больше всего калия, меньше азота и еще меньше фосфора. Потребность в калии в пасмурную погоду, при коротком световом дне или же при затенении растений значительно возрастает, а в азоте — сокращается.
Большое количество калия выносят из почвы все растения, но особенно цветочные луковичные культуры. При недостатке кальция резко снижается зимостойкость зимующих растений. В зависимости от периода вегетации у разных цветочных культур потребность в питательных веществах варьируется.
Так, растения с длинным вегетационным периодом (гладиолусы, флоксы и др.) нуждаются в более высоких дозах удобрений, а с коротким периодом вегетации (нарциссы, тюльпаны и др.) — в более низких. Хотя летом они уже отцветают, все равно им требуются подкормки, чтобы обеспечить хорошее цветение на следующий год.
Луковичные цветы — культуры короткого периода питания, а следовательно, они требовательны к наличию в почве питательных веществ. Непременным условием выращивания большинства цветочных культур является допосадочное удобрение почвы, то есть внесение удобрений до посадки.
Для пополнения почвы питательными веществами и улучшения ее структуры применяют органические удобрения — навоз, птичий помет, компост, торф, сидераты. Помимо органических под растения вносят минеральные удобрения, значительно повышающие питательность почвы.
Как бы хорошо ни была заправлена почва органическими и минеральными удобрениями перед посевом или посадкой цветочных культур, в большинстве случаев она полностью не может обеспечить всеми питательными элементами быстрорастущие растения. Поэтому необходимо применять систематическую подкормку, которая будет способствовать быстрому росту растений и получению качественной цветочной продукции.
Решающим фактором в получении высоких декоративных качеств цветников, длительности цветения и улучшении общего внешнего вида растения являются азотные удобрения, а добавление к ним фосфора и калия усиливает их благоприятное действие. Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить с осени, а азотные — весной. Нормы внесения зависят от почвы, растений, которые будут на ней расти, и росли в предыдущий год.
Дозировка удобрений — лучше недокормить, чем перекормить
Питание растений — сложная наука. Многолетний опыт выращивания показывает, что в начале роста декоративным растениям нужно больше азота, а при бутонизации и цветении — калия и фосфора. Перекормить растение, особенно азотом, более опасно, чем недокормить. При избытке азота некоторые растения плохо цветут, развивая много листьев и побегов, сильнее болеют грибными заболеваниями. Именно из-за того, что растение все силы отдает формированию обильной зеленой массы, рост которой стимулирует азот, цветение оказывается скудным. Средняя доза на 1 м2 — 50- 60 г фосфорных и калийных удобрений осенью и 30-40 г азотных весной.
Основное условие эффективного действия минеральных удобрений на рост и развитие цветочных растений — это правильное и рациональное их применение. Необходимо, чтобы доза удобрений, как и виды самих удобрений, подбирались с учетом содержания элементов питания в почвах и фазы развития растений.
Очень эффективно внесение удобрений в качестве подкормок, особенно жидких, в начале роста и при бутонизации. Чтобы избежать избытка отдельных элементов, лучше использовать комбинированные минеральные удобрения: нитроаммофоску, нитрофоску, кристаллин и др. Средняя доза при первой подкормке 20-30 г удобрений на 10л воды.
Если удобрение концентрированное, например мочевина или хлористый калий, то дозу лучше уменьшить. Во вторую и последующие подкормки количество удобрения необходимо увеличить до 50 г на 10 л воды.
Для минеральных подкормок можно использовать все готовые смеси. Их растворяют из расчета 40 г на ведро воды.
Если ранней весной подкормки дают для усиления роста растений, то в летний период во время образования бутонов — для лучшего их цветения, в конце же лета — для лучшего вызревания семян и побегов многолетних культур.
Технология подкормки
Подкормки вносят в сухом или жидком виде во влажную почву, и лучше это делать во второй половине дня. Растения предварительно поливают чистой водой, а после полива раствором удобрений их обливают из лейки сверху так, чтобы смыть с листьев и стеблей попавшие на них капли раствора и нерастворившиеся частички удобрения.
Очень хорошо применять дробные подкормки. Количество их за летний период может быть различным и зависит от ряда факторов — вида растений, их возраста, свойств почвы, степени ее окультуренности, плодородия, погодных условий.
В период массового цветения подкормку проводят:
- азотными удобрениями из расчета 15 г/м2,
- фосфорными — 15 г/м2,
- калийными — 10 г/м2.
После цветения азотными и калийными удобрениями — из расчета 10 г/м2.
Хорошее действие на растения оказывают 4 подкормки слабыми растворами органических удобрений, например настоем коровяка (1 кг навоза на 10 л воды), с добавлением в него до 1 кг золы.
Чтобы не улетучивался аммиак, емкость с раствором плотно закрывают. Поскольку в данной подкормке недостаточно фосфора, следует добавить 1 — 1,5 кг суперфосфата.
Внекорневая подкормка
Стимуляторы роста применяют для увеличения размера и количества цветков на одном растении, для продления сроков цветения. С этой целью на взрослые растения воздействуют двумя способами:
- водный раствор гетероауксина в слабой концентрации распыляют из опрыскивателя на листья, стебли, побеги растения. Его мелкие капельки попадают через устьица в ткани растения и дают быстрый эффект. Такая подача раствора в растение называется внекорневой подкормкой;
- раствором гетероауксина поливают почву во время посадки растений.
Для летников оптимально применять 3 подкормки за период вегетации. Первую подкормку проводят через 15 дней после посадки, вторую — в фазе бутонизации и третью — во время цветения.
В каждую подкормку вносят не более 40 г/м2 питательных веществ. Применение более высоких доз минеральных удобрений снижает декоративные качества летников: они становятся низкорослыми, образуют мелкие цветки, имеют более короткий период цветения. При проведении подкормок летников следует учитывать биологические особенности некоторых культур.
Подкормка однолетних и многолетних цветов
Все однолетние растения (астры, левкои, гвоздики и др.) очень отзывчивы на подкормки. Так, наилучший декоративный эффект при выращивании левкоев получается при проведении трехразовой подкормки полными минеральными удобрениями.
Астры предпочитают первую подкормку азотным удобрением, вторую — полным минеральным и третью — фосфорно-калийным.
Гвоздика — культура, требовательная к азоту на протяжении всего вегетационного периода; если до посадки вносились фосфорно-калийные удобрения, то в подкормке можно давать только азот.
При внесении удобрений необходимо проверить уровень кислотности почвы, так как кислая реакция почвенной среды значительно снижает и даже нивелирует действие минеральных удобрений.
Подкормки многолетних корневищных и клубнелуковичных культур (гладиолусов, флоксов, пионов, дельфиниумов) — необходимое условие их успешного роста и высоких декоративных качеств. Наилучшее развитие этих культур достигается при 2-кратной подкорме их в течение вегетации.
Первую подкормку азотом проводят при появлении ростков, вторую — полным минеральным удобрением в начале бутонизации, третью — полным минеральным удобрением в фазе цветения, четвертую — фосфорно-калийным удобрением в конце цветения.
Доза удобрений в подкормках под корневищные многолетники зависит от возраста растений: в первые 2 года жизни вносят не более 40 г/м2, для более старых растений используют в каждую подкормку 60 г/м2 питательных веществ.
Особенно важно давать подкормки для георгинов, поскольку современные сорта имеют мощную надземную часть и слаборазвитую корневую систему. Эффективно проводить еженедельные подкормки в начале вегетации азотным, в дальнейшем полным минеральным удобрением (из расчета 10-15 г/м2), чередуя их с подкормками жидким навозом.
Если до посадки в почву вносились удобрения, то бывает достаточно 2 подкормок за период вегетации: первая — полным минеральным удобрением в фазу бутонизации и вторая — внесением фосфорно-калийных удобрений в дозе 90 г/м2 в начале цветения.
При подкормках очень важно соблюдать дозировку, так как избыточная концентрация удобрений может привести к ожогам и гибели растений. Правильная система питания цветочных растений позволит обеспечить им высокие декоративные качества.
Азотные удобрения вносят весной в рядки или лунки при посевах и посадках, а затем в виде подкормок непосредственно под растение в первой половине лета, когда идет интенсивный его рост. Во второй половине лета потребность растений в азоте снижается. Более того, для многолетних растений избыток азота вреден, так как он замедляет их рост и они не успевают подготовиться к зиме.
Фосфорные удобрения вносят под культуры с коротким сроком вегетации обычно осенью или весной. Подкармливают только культуры с длительным периодом вегетации: розы, клематисы, лилии, другие зимующие многолетники, а также долгоцветущие однолетники.
Калий лучше вносить весной (кроме удобрений, содержащих хлор). Зимующие в грунте многолетние цветочные культуры подкармливают в августе-сентябре.
Рекомендуем почитать
Сохранить на память!
Источники:
- Библиотека
Ссылки по теме
good-tips.pro
Таблицы подкормок овощей. » Женский Мир
1:516
Скороспелые овощи обычно подкармливают один раз,
1:615Созревающие долго - 2-3,
1:664Суперскоростные, "реактивные" (кресс-салат, редис) - выращивают без дополнительного питания. Подкормки вносят после дождя или полива.
Подкормки, удобрения, бывают или жидкие - под корень и по листьям - или сухие, которые заделывают в землю. Растворы усваиваются растениями быстрее и более полноценно. Летом они предпочтительнее, поэтому именно о них и пойдет речь.
Обычный полив после подкормки ускоряет усвоение питательных веществ. После внесения растворов почву мульчируют торфом, песком или землей слоем 2-3 см.
Органические удобрения чередуют с минеральными. И совсем прекращают подкармливать растения, как правило, за 20-25 дней до уборки урожая.
1:1878
2:590
Как вносить корневые растворы - подкормки, органические и минеральные
Корневые растворы - органические и минеральные - вносят в борозды междурядий либо лунки. Те и другие глубиной 8-10 см, вначале 3-4 см от растения, а по мере роста - 10-15. Первая жидкая подкормка - раствор настоя коровяка (1:10), или птичьего помета (1:20), навозной жижи (1:5).
3:18253:9
О том, как правильно делать настой, смотрите таблицу ниже.
3:1233:133
Под корнеплоды органику вносят только осенью, а летом - лишь "минералку". Один нюанс: свеклу не стоит сильно удобрять азотом, она накапливает нитраты. Зато любит хлор (хлористый натрий). Поваренная соль в умеренных дозах свекле не только не вредит, но и снижает в ней количество нитратов.
Корневые подкормки органикой помогают микроорганизмам создавать гумус - калорийный и полноценный продукт для овощей.
А вот частые корневые минеральные подкормки постепенно "убивают" почву. Поэтому их вносят строго по норме в жидком виде и лишь когда растениям они крайне необходимы.
3:1199Быстрее начинают "работать" некорневые жидкие минеральные подкормки, которые разбрызгивают по листьям. Если давать их после дождя или рано утром, пока растения влажные, питательные элементы лучше усваиваются. Дневной питательный душ возможен только в пасмурную, но не дождливую погоду, чтобы раствор на листьях быстро не высыхал и не смывался.
3:19503:127
Но на листьях нельзя оставлять слишком крепкий раствор питательных веществ. Поэтому внекорневые подкормки считаются дополнением к корневым.
Так как микроэлементы вносят в небольших дозах, их тоже можно давать в виде опрыскиваний.
4:10784:1088
Для молодых листьев берут более слабые растворы, чем для зрелых, огрубевших.
4:12364:1246
Из азотных удобрений предпочитают мочевину, ее количество может быть больше, чем в других азотных растворах.
4:14584:1470
Источник
4:1494jenskiymir.com
Календарь удобрения плодовых культур
ЯБЛОНЯОпыление цветков происходит с помощью насекомых, среди которых первое место занимает медоносная пчела. Она опыляет до 95% цветков.
Малоактивные формы извести (известковая и доломитовая мука, известковый туф, мел) можно вносить в почву вместе с навозом, торфом и компостом, а также смешивать или компостировать с органическими удобрениями.!--more--> Азот из навоза при этом не теряется. Жженую или гашеную известь, обожженную доломитовую, цементную пыль, сланцевую золу вносят отдельно от органических удобрений. Не смешивают известь с фосфоритной мукой, иначе уменьшается растворимость фосфоритной муки и, следовательно, ее эффективность.
Яблоня хорошо растет на глубоко окультуренных почвах. Даже при рыхлении слоя почвы в 45 см с внесением удобрений молодые деревья в первые годы развивают более глубокую корневую систему.
При внесении минеральных удобрений в посадочные ямы надо избегать их непосредственного контакта с корнями, так как калий убивает корни укоренившихся растений. Контакт корней с азотными удобрениями тоже опасен. В качестве органических удобрений используют высококачественный компост, полуперепревший навоз или перегной. Свежий навоз губителен для саженца, так как образует большое количество газообразного аммиака.
Удобрения и дозы внесения в яму под яблоню: органические - или 20-25 кг компоста, или 20-25 кг перегноя, или 20-25 кг перепревшего навоза; фосфорные - или 150-200 г суперфосфата, или 75-100 г двойного суперфосфата, или 450-600 г фосфоритной муки; калийные - или 60-80 г хлористого калия, или 80-110 г сернокислого калия, или 500 г древесной золы.
Взрослая яблоня в сутки расходует 200-250 л воды. Зимой дерево каждый день теряет 250-400 г воды.
На суглинках органические удобрения вносят 1 раз в 3-5 лет, на легких (песчаных) - ежегодно или через 1-2 года (на супесях). Торфяники удобряют так же, как легкие почвы, но в половинной норме.
Органические, фосфорные и калийные удобрения вносят как зимой, так и осенью. Но фосфорными и калийными удобрениями лучше заправлять почву с осени (в сентябре). За осеннее-зимний период они успевают проникнуть более глубоко, чем при весеннем внесении (из хлористого калия за зиму вымывается хлор).
Азотные или полные минеральные удобрения (если фосфорные и калийные не были внесены осенью) вносят весной.При ослабленном состоянии деревьев, плохом их росте прибегают к подкормкам навозной жижей в первую половину вегетации (июнь). Подкормки в более поздние сроки могут помешать вызреванию древесины.
Увеличить содержание кальция в почве можно путем известкования. Наиболее эффективно применение цементной пыли, сланцевой золы, фосфогипса.Борьба с плодожоркой: сварить компот из сушеных яблок (можно заранее насушить падалицу), развесить емкости с компотом в кроне дерева во время лета плодожорки.
Борьба с тлей:
2 ст. ложки нашатырного спирта растворить в 10 л воды, добавить 1 ст. ложку шампуня или жидкого мыла. Опрыснуть деревья при появлении тли. 300 г свежих корок цитрусовых (или 30 г сухих) пропустить через мясорубку, залить 1 л воды. Настаивать 5-6 суток, перед применением разбавить водой 1:10. Измельчить чеснок и добавить воду (1:1), выдержать 10 суток в темном месте. При опрыскивании на 10 л воды достаточно взять 20 г настоя. Зеленую (1,5 кг) или сухую (700 г) ботву картофеля залить 10 л воды, настаивать 4 часа или кипятить на маленьком огне 15 минут. Настой или отвар используют только в свежеприготовленном виде. 200 г луковой шелухи залить 10 л теплой воды, настаивать 5 дней, процедить, опрыскать пораженные растения 3 раза с интервалом в 5 дней. СМОРОДИНА, КРЫЖОВНИКНедостаток влаги задерживает рост кустов, а в период формирования и налива ягод приводит к их измельчанию и осыпанию. Особенно важно поливать кусты черной смородины во время интенсивного роста и образования завязей (начало июня) и в период налива ягод (третья декада июня-первая декада июля). Почву увлажняют на глубину корнеобитаемого слоя, примерно на 30-40 см. Ориентировочный расход воды - 20-30 л на 1 м2.
Июнь. Ягодные кусты, особенно на легких песчаных почвах, подкармливают навозной жижей (1 л на 1 ведро воды) или настоем птичьего помета (0,5 л на 1 ведро воды). 1 ведро расходуют на 2-3 куста. Или под каждый плодоносящий куст вносят 10-15 г мочевины, 20 г суперфосфата, 10-15 г сернокислого калия. Подкормки лучше совмещать с поливами.
Дополнительно проводят внекорневую подкормку, опрыскивая растения микроудобрениями. В 10 л воды растворяют 1-2 г медного купороса, 2-2,5 г борной кислоты, 5-10 г сернокислого марганца, 2-3 г сернокислого цинка, 2-3 г молибденовокислого аммония. Или обработайте растения специальным набором микроэлементов, которые сейчас продаются во всех специализированных магазинах.
В конце сентября-начале октября вносят удобрения органические (10-15 кг под куст) и минеральные: фосфорные (80-120 г суперфосфата), калийные (30-50 г хлористого калия).
Можно воспользоваться и таким вариантом подкормок.
После цветения. 3 спичечных коробка мочевины (без горки) растворить в 10 л воды. В центр куста вылить 1 ведро подкормки.
Через 2-3 недели после цветения. 1 ст. ложку нитроаммофоски развести в 10 л воды. В центр куста выливают 1 ведро раствора.
При наливе ягод. 2 спичечных коробка (без горки) калийного удобрения растворить в 10 л воды. В центр куста крыжовника вылить 1 ведро раствора. Для смородины в 10 л воды растворить 1 спичечный коробок мочевины. Смородина чувствительна к хлору, поэтому хлористый калий под нее вносят только осенью. Хорошее калийное удобрение для смородины - древесная зола и сернокислый калий.
Красная галловая тля. На 10 л воды - 2 ст. ложки табачной пыли, 50 г хозяйственного мыла. Настаивать 2 суток, процедить, добавить 1 ст. ложку мочевины. За сезон опрыснуть красную смородину 2-3 раза.
МАЛИНАЦветки малины не требуют перекрестного опыления, но размещение на участке нескольких сортов способствует получению более устойчивых, обильных урожаев.
В апреле, когда почва еще напитана влагой, проводят 1 подкормку кустов азотными удобрениями (10-15 г аммиачной селитры или 10 г мочевины на 1 м2). В это же время проводят первое весеннее рыхление почвы - на 8-10 см. Последующие рыхления проводят на глубину не более 5-6 см (корневая система малины располагается близко к поверхности и при более глубоком рыхлении ее можно повредить). Заключительное рыхление - после уборки урожая.
Одно из важнейших мероприятий по уходу за малиной - мульчирование почвы. Используют сухой торф (толщиной 10-15 см или 7-8 см) или солому (10-15 см). Осенью мульчирующий материал заделывают в почву.
Во время формирования завязей проводят подкормку кустов минеральными удобрениями (15-20 г аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 20-25 г калийной соли на 1 м ряда). В качестве подкормки можно применять навозную жижу, разбавленную водой 1:5, на 1 куст - 0,5 л подкормки раствора.
Малина нуждается в поливе, без достаточного количества влаги она снижает урожай в несколько раз.
После сбора урожая удаляют отплодоносившие побеги, оставляя 5-7 самых лучших, подвязывают их к проволоке и укорачивают на высоте 150 см.
Чтобы увеличить плодоношение в первые годы после посадки, проводят июньскую прищипку. У побегов, достигающих высоты 60-90 см, отрезают пятисантиметровую верхушку. Просыпаются нижележащие почки, и побег ветвится, благодаря чему возрастает число почек на побеге в целом. На следующий год растения плодоносят очень обильно.
Осенью под глубокое рыхление вносят перегной (4-5 кг), фосфорные и калийные удобрения (6-8 г на 1 м2).
ВИШНЯРанней весной при рыхлении вносят азотные удобрения - 50-70 г мочевины на 1 м2. Хорошие результаты дают подкормки жидкими органическими или минеральными удобрениями перед цветением и в начале активного роста побегов. Для этого навоз разводят в воде в соотношении 1:9 и вносят из расчета 1 ведро на 1 м2 приствольного круга.
Жидкие минеральные удобрения готовят так: 1 ст. ложку селитры (кальциевой или калийной) растворяют в 10 л воды и вносят на 1 м2 поверхности почвы под кроной дерева. Сразу же почву присыпают торфом, чтобы уменьшить потерю влаги при испарении.
Для завязывания большого количества плодов и лучшей закладки плодовых почек (урожай будущего года) полезно повторить жидкие корневые подкормки органическими или минеральными удобрениями. Хорошие результаты дает внекорневая подкормка - опрыскивание кроны раствором мочевины (50 г на 10 л воды).
В саду следует высаживать несколько сортов вишни. Для хорошего взаимного опыления, особенно при выборе самобесплодных сортов, важно, чтобы опыляемые сорта и опылители были близкими по срокам цветения, времени вступления в плодоношение, срокам созревания плодов и долговечности растений.
Вишня опыляется насекомыми, опыление проходит нормально, если опыляемый сорт находится от сорта-опылителя на расстоянии не более 50 м.
Для вишни полезны внекорневые подкормки азотом: первый раз через 10 дней после цветения, второй - спустя 2 недели после первой. Расход мочевины в этом случае - 40-50 г на 10 л воды.
ВИНОГРАДДля усиления роста растений в 1-й год после посадки вносят минеральные удобрения из расчета 45-60 г суперфосфата и 35 г калийной соли.
Виноград хорошо реагирует на удобрения. В начале вегетации, когда идет усиленное нарастание корней, побегов и листьев, требуется больше азота. Во время цветения и созревания ягод возрастает потребность в калийных и фосфорных удобрениях.
Один раз в 2-3 года под виноград при осенней перекопке вносят органические удобрения - навоз, торф, компост (из расчета 4-5 кг на 1 м2). Минеральные удобрения вносят ежегодно в виде жидких и сухих подкормок. Перед снятием с кустов укрытий на участке разбрасывают смесь удобрений, состоящую из аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли. На 1 м2 дают 20 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г калийной соли.
Следующая подкормка производится в жидком виде за 10 дней до цветения. Для этого берут ту же смесь минеральных удобрений, но в других пропорциях: 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата, 10 г калийной соли на 1 м2. Удобрения растворяют в воде.
Третью подкормку проводят перед началом созревания урожая тоже в жидком виде: 10 г аммиачной селитры, 15 г суперфосфата, 15 г калийной соли на 1 м2. Если стоит сухая погода, после подкормки растения поливают.
ЗЕМЛЯНИКАПосадки земляники несколько раз за сезон рыхлят. Этим обеспечивают хороший доступ воздуха к корням растений, усиливают микробиологические процессы в почве, задерживают в ней влагу. Посередине междурядий глубина рыхления должна быть 8-10 см, ближе к рядкам - 4-5 см.
Начиная со 2 года после посадки землянику можно подкармливать ранней весной и после сбора урожая: 1 часть коровяка на 5 частей воды с добавлением на 1 ведро раствора 60 г суперфосфата и 100-150 г древесной золы. Подкармливают следующим образом: с двух сторон рядков земляники делают бороздки глубиной 4-5 см и вносят раствор удобрений - 1 ведро на 3-4 м. После внесения удобрений бороздки закрывают землей и поливают.
Можно подкармливать землянику по следующей схеме.
Начало вегетации. В 10 л воды растворить по щепотке борной кислоты, железного купороса, медного купороса, марганцовки, 40 капель йода. Полить из лейки прямо по листьям. Или растворить в 10 л воды 3 г марганцовки, 1/2 ч. ложки йода, 2 г борной кислоты, 1 ст. ложку мочевины, 1/2 стакана золы. Под каждый куст внести 1 л раствора. Или 1 ч. ложку микроэлементов растворить в 10 л воды, на каждый куст - 0,5 л раствора.
Начало цветения и роста завязей. Опрыснуть растения раствором сернокислого цинка - 1-2 г на 10 л воды.
Закладка цветочных почек (август). Опрыснуть растения раствором мочевины - 1 спичечный коробок на 10 л воды.
Борьба с долгоносиком. Развести в 5 л воды 0,5 л уксуса, опрыснуть растения, повторить несколько раз.
Плодовые культурыПЕРЕЦ, БАКЛАЖАНВ холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.
В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.
Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.
Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию.
Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.
Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.
На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).
Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.
Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.
Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5'С.
Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю.
Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л.
Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м2 - 5 л.
Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2.
Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.
Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.
Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.
ОГУРЕЦКорневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.
Укроп способствует увеличению урожайности огурца.
Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.
Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.
Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.
При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.
Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.
Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.
Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.
При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.
При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.
Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.
Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.
Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).
Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л.
Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 - 5-6 л.
Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.
При корневых гнилях: 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми: 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.
ТОМАТВо время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это ежедневно, в середине дня.
Если случайно при пересадке томатов отламывается верхушка, растение все равно приживется, а роль верхушки возьмет на себя боковой побег.
При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положения.
Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.
Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.
Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют.
Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям.
Нижние стареющие листья своевременно обрезают.
Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой.
При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.
Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.
Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу.
Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения.Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо.
Потребности томата в воде наиболее высоки в фазе цветения, формирования завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не менее вреден и избыток воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнилям.
Томат чувствителен к хлоридам, поэтому не стоит удобрять почву хлористым калием. Лучше применять сульфат калия или древесную золу.
Слабое завязывание плодов или отсутствие его - реакция растения на слишком низкие или слишком высокие температуры. Причиной опадения завязей и цветков может быть избыток азота при отсутствии фосфора и калия или бора и марганца. Это чаще бывает при недостаточном освещении.
Деформация плодов и их растрескивание связаны с колебаниями температуры и влажности почвы.
При чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в несколько раз будет меньше листогрызущих вредителей.
Подкормки. Через 7-10 дней после высадки в грунт подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).
Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под каждое растение - по 0,5 л раствора.
В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень - 1 л.
Следующая подкормка - в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку рабочего раствора гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м2 - 5 л.
Через 12 дней: в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки - на 1 м2.
Последняя подкормка - в конце июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.
Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.
При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м2.При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.
Из подкормок исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.
От вирусных болезней: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под каждое растение - по 1 л.
При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).
Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.
Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.
Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.
Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.
Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна.
10.08.2018
garmdoma.ru
7 важных таблиц-шпаргалок для дачника.
Добрый день, дорогие друзья!
Сегодня мы хотим предложить Вашему вниманию несколько наиболее полезных садово-огородных таблиц. Пригодятся они практически каждому дачнику, выращивающему что либо на своем участке.
Сохраните ссылку на статью, сами таблицы или распечатайте их и используйте как шпаргалки.
1. Глубина посадки луковичных.
Каждому растению необходимо свое оптимальное заглубление. Чтобы всегда помнить какое именно, используйте эту шпаргалку:
Чтобы увеличить эту или любую другую картинку в данной статье — просто щелкните по ней левой кнопкой мышки.
2. Что с чем сажать.
Правильное соседство растений крайне важно для получения здоровых культур и обильных урожаев, об этом мы уже писали не раз. Вот ещё одна полезная «напоминалочка» на эту тему:
3. Таблица подкормок овощей.
Одна из наиболее ценных и важных, на наш взгляд, шпаргалок. У нас она всегда висит на видном месте и уже не один раз помогала. Искать всю эту информацию в разных источниках очень долго и трудоемко, огромное спасибо автору!
4. Садовые меры веса.
Ну а чтобы не было проблем с измерением граммов и килограммов удобрений, есть ещё одна отличная таблица:
5. Дозы питательных элементов в удобрениях.
Чтобы расходовать удобрения наиболее рационально, стоит знать содержание в них активных веществ:
6. Таблица совместимости удобрений.
Ещё одна шпаргалка, посвященная удобрениям. Многие из них лучше не использовать одновременно.
7. Основные вредители садовых культур и меры борьбы с ними.
Конечно, вредителей — огромное количество и перечисление их всех заняло бы не одну страницу печатного текста. Но все же в данной таблице собраны самые распространенные и злостные.
Чтобы увеличить эту или любую другую картинку в данной статье — просто щелкните по ней левой кнопкой мышки.
Удачи!
Другие записи:
dljadachnikov.ru
ТАБЛИЦЫ ПОДКОРМОК ОВОЩЕЙ | Дачники
Сохраните, чтобы не потерять!
Скороспелые овощи обычно подкармливают один раз, созревающие долго - 2-3, ну а суперскоростные, "реактивные" (кресс-салат, редис) - выращивают без дополнительного питания. Подкормки вносят после дождя или полива.
Подкормки, удобрения, бывают или жидкие - под корень и по листьям - или сухие, которые заделывают в землю. Растворы усваиваются растениями быстрее и более полноценно. Летом они предпочтительнее, поэтому именно о них и пойдет речь.
Обычный полив после подкормки ускоряет усвоение питательных веществ. После внесения растворов почву мульчируют торфом, песком или землей слоем 2-3 см.
Органические удобрения чередуют с минеральными. И совсем прекращают подкармливать растения, как правило, за 20-25 дней до уборки урожая.
Как вносить корневые растворы - подкормки, органические и минеральные
Корневые растворы - органические и минеральные - вносят в борозды междурядий либо лунки. Те и другие глубиной 8-10 см, вначале 3-4 см от растения, а по мере роста - 10-15. Первая жидкая подкормка - раствор настоя коровяка (1:10), или птичьего помета (1:20), навозной жижи (1:5). О том, как правильно делать настой, смотрите заметку на полях. Под корнеплоды органику вносят только осенью, а летом - лишь "минералку".Один нюанс: свеклу не стоит сильно удобрять азотом, она накапливает нитраты. Зато любит хлор (хлористый натрий). Поваренная соль в умеренных дозах свекле не только не вредит, но и снижает в ней количество нитратов.
Корневые подкормки органикой помогают микроорганизмам создавать гумус - калорийный и полноценный продукт для овощей.
А вот частые корневые минеральные подкормки постепенно "убивают" почву. Поэтому их вносят строго по норме в жидком виде и лишь когда растениям они крайне необходимы.
Как вносить некорневые жидкие минеральные подкормки
Быстрее начинают "работать" некорневые жидкие минеральные подкормки, которые разбрызгивают по листьям. Если давать их после дождя или рано утром, пока растения влажные, питательные элементы лучше усваиваются.Дневной питательный душ возможен только в пасмурную, но не дождливую погоду, чтобы раствор на листьях быстро не высыхал и не смывался.Но на листьях нельзя оставлять слишком крепкий раствор питательных веществ. Поэтому внекорневые подкормки считаются дополнением к корневым.
Так как микроэлементы вносят в небольших дозах, их тоже можно давать в виде опрыскиваний. Для молодых листьев берут более слабые растворы, чем для зрелых, огрубевших. Из азотных удобрений предпочитают мочевину, ее количество может быть больше, чем в других азотных растворах.
dachniki.xyz
Подкормка растений
Схемы подкормок
для садовых цветов и растений
Всем известно, что в большинстве случаев растение получает подкормки через корневую систему. Но иногда возможно внести удобрения через листья, путем опрыскивания. Правда, для начала необходимо разобраться, что же именно вы собираетесь вносить. Бывают случаи, когда растение нельзя подкармливать полным комплексом органических и минеральных веществ, а нужно внести какой-то один элемент. Может быть и обратная ситуация, когда в почве избыток какого-то элемента. Это можно определить по внешним признакам. При недостатке азота листья бледнеют, новые растут плохо и не достигают нужного размера. Рост растения тоже замедляется. При избытке этого элемента листья становятся очень темными, а некоторые растения даже перестают цвести. Если растению не хватает фосфора, его листья становятся сине-зелеными. Побеги растут плохо, цветение тоже замедляется. Если фосфора слишком много, растение может разрастись до такой степени, что вы не будете знать, что с ним делать. Цвести при этом оно тоже не желает.
Например, при недостатке калия по всему периметру листа образуется светлая кайма. Растение может стать жертвой грибковых заболеваний. Цветение замедляется, цветов либо вообще нет, либо они очень мелкие и невзрачные. Если же не хватает одновременно калия и фосфора, растение перестает расти, а листья его очень быстро желтеют и опадают. Недостаток кальция, магния или серы тоже вызывает резкие изменения. При нехватке серы листья теряют цвет. Если не хватает кальция, молодые побеги растут плохо, а молодые листья отмирают. Если растению не хватает железа, листья его желтеют, потому что перестает образовываться хлорофилл. Отрицательное действие на развитие почек оказывает недостаток бора, а если в почве мало марганца — листва становится редкой. Особенно тщательно необходимо следить за содержанием меди. И избыток, и недостаток этого элемента, одинаково вредны для растения. Растение вянет, а на листьях образуются пятна.
Для роста листьев цветочным растениям необходим азот, а для нормального развития цветков - фосфор и калий. Обильная подкормка концентрированным азотным удобрением пойдет растению только на пользу, чего не скажешь о фосфорном и калийном, действующих в комплексе. В случае передозировки калийного удобрения растения не смогут поглощать другие удобрения. Помните о необходимости четко придерживаться рекомендованных доз. Кроме того, никогда не подкармливайте больные или засохшие растения: это может необратимо повредить их корни. Многие мелкие однолетники (годеция, портулак), выращиваемые дома или во дворе, могут отказываться цвести при избыточной подкормке. Необходимым условием цветения луковичных растений является подкормка их луковиц в прошлом сезоне при чутком наблюдении садовода. Если луковицы не подкармливать в течение первого сезона, большинство из них на второй сезон становятся бесполезными. Если вы хотите сохранить луковицы растений, например, гиацинтов, второй и последующие сезоны, их следует еженедельно подкармливать соответствующим удобрением. При этом подкормку начинают с появлением первых почек и прекращают в самый разгар цветения.
АСТИЛЬБЫ
Астильбы главное посадить в правильно заправленную ямку и можно практически не удобрять, т.к. делим их раз в 3-5 лет. Астильбы довольно неприхотливы. Хотя, в принципе, астильбы могут расти на одном месте долго, до 15-20 лет. Чтобы поддерживать декоративность старых растений, следует ежегодно заботиться об удобрении.
1 подкормка - весной после отрастания (преобладают азотные удобрения).
2 подкормка сразу после цветения или осенью (калием и фосфором — 20-25 г на одно растение).
БЕЗВРЕМЕННИКИ
Безвременники сразу сажаем в богатую перегноем почву, в дополнительных подкормках растение не нуждается. Рассаживаем по необходимости - раз в 3-6 лет.
ГЕЙХЕРЫ
Как и многим садовым растениям, гейхерам необходима подкормка, но в гораздо более умеренных дозах. Если посадочные лунки заправлены правильно и долгоиграющими удобрениями - то гейхеры год или два можно не кормить.
1 подкормка весной в период активного роста комплексным удобрением.
2 подкормка в конце лета или осенью перед зимовкой, как всегда вносим калийные и фосфорные удобрения. Летом, как ни странно, у гейхеры приостанавливается рост и развитие, и кормить их в этот период даже вредно.
ГЕОРГИНЫ
Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения. Вокруг куста делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают.
1 вид подкормок (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды).
2 вид подкормок 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее. Подкормки проводят в июне и первой половине июля.
3 вид подкормок - в августе - дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней (30 г на куст). Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, куст только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки.
ГИАЦИНТЫ
Первую подкормку проводят в начале вегетации сразу после появления ростков. На 1 кв. метр разбрасывают по 1 столовой ложке мочевины и нитрофоски.
Вторую подкормку проводят после появления бутонов. На 10 л воды разводят по 1 чайной ложке мочевины, суперфосфата, сульфата калия и «Агриколы-7».
Третью подкормку проводят после окончания цветения. На 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия или 2 столовые ложки удобрения нитрофоски. Расход раствора - по 5 л на 1 кв. метр.
ГЛАДИОЛУСЫ
Подготовка к посадке. За 2-3 недели до посадки клубнелуковицы достать из хранилища почистить от покровной чешуи. Если имеются незначительные поражения лаковой паршой (округлые вдавленные пятна со стекловидной поверхностью), то пораженные места вырезают до здоровой ткани и прижигают бриллиантовой зеленью («зеленкой»). Затем можно обработать в любых стимуляторах роста (гумат натрия, эпин, раствор микроэлементов и др.). Обработанные клубнелуковицы раскладывают ростками вверх на светлом и теплом месте, но не на прямых солнечных лучах на яровизацию. Непосредственно перед посадкой обрабатывают в 0,1% растворе марганцовки в течение 30 мин. или в растворе фундазола (8-10г на 10л воды) в течение 2-3ч, или препаратом «Максим» по инструкции для профилактики от болезней. Клубнепочки (детки) очищают от покровной чешуи накануне посадки. Для ускорения прорастания детку также рекомендуется замочить в любых стимуляторах роста. Концентрацию раствора для обработки от болезней для детки делают в 2 раза меньше чем для клубнелуковиц. Подготовку почвы лучше провести с осени. Если почва имеет повышенный уровень кислотности, то вносят известковую или доломитовую муку. Из удобрений вносят фосфорные (100г суперфосфата на 1 кв. м) и калийные (30-40г сульфата калия на 1 кв.м). Весной вносят 25-30г мочевины или 3-40г аммиачной селитры, 15-20г сульфата калия или 40-50г древесной золы,15-20г двойного или 30-35г простого суперфосфата на 1 кв.м.
Посадка. Высаживать гладиолусы начинают, когда почва прогреется до 10 градусов. Глубина посадки определяется размером луковицы. Крупные луковицы диаметром 3 см и более высаживают на глубину 10-15 см, более мелкие на глубину от 5 до 10 см. Детку можно начинать высаживать, когда почва прогреется до 4-6 градусов, на глубину 3-5 см. Расстояние между луковицами в рядке 10-15 см, между рядами 20-25 см, мелкие луковицы можно сажать плотнее. Посадочные борозды или ямки проливают темно-малиновым раствором марганцовки, присыпают речным песком, раскладывают луковицы, сверху присыпают опять песком, затем почвой. Посадки желательно замульчировать опилками, перегноем, хвоей или др. Уход за посадками заключается в своевременном проведении прополок. Полив раз в неделю обильно (не менее 10-15л воды на 1 кв. м), в сильную жару до 2-3 раз в неделю. После каждого полива (если нет мульчи) обязательно проводят рыхление. В течение всей вегетации проводят выбраковку больных растений вместе с комом земли. Заболевшие растения уничтожают, землю проливают марганцовкой или фундазолом. Проводят подкормки и опрыскивания от вредителей и болезней.
Подкормки. Клубнелуковицы. Первая подкормка после отрастания второго листа проводится мочевиной или аммиачной селитрой 25-30г на 1 кв.м. вторая подкормка в фазе 3-4 листьев – 15-20г мочевины и 20-25г сернокислого калия. Третья подкормка в фазу выхода цветоноса – 5-10г мочевины, 40г суперфосфата, 30-35г сернокислого калия на 1 кв.м. Последняя подкормка в разгар цветения или сразу после него – 40-45г суперфосфата и 30г сернокислого калия.
Детки. Первая подкормка в фазу развития второго листа калийной селитрой 30-40г на 1 кв. м или 15-20гмочевины и 35-40г сернокислого калия. Следующие подкормки проводят через каждые 10 дней этим же составом. После появления пятого листа дозировка следующая: 5-10г мочевины, 40г суперфосфата, 20-25г сернокислого калия. Со второй половины августа дозировка опять изменяется: 5г мочевины, 40-45г суперфосфата, 20-25г сернокислого калия, За 15-20 дней до уборки проводят последнюю подкормку: 30-40г суперфосфата.
Защита от вредителей и болезней. Во время вегетации проводят опрыскивания от болезней фундазолом, оксихомом и другими медьсодержащими препаратами. Можно несколько раз пролить посадки марганцовкой. От вредителей опрыскивают, начиная с момента выхода цветоноса и далее по мере надобности с интервалом 10-14 дней, чередуя препараты: конфидор, БИ-58, Инта-вир, арриво и др.
Выкопка. Гладиолусы выкапывают спустя 35-40 дней после цветения. Клубнелуковицы, выращенные из детки, выкапывают в последнюю очередь. После выкопки очищают от земли и замачивают в марганцовке (10г на 10л воды), фундазоле или «Максиме» на 30 мин., затем опускают в раствор дециса (1 ампула на 5л воды) на 40 мин. Просушивают в течение 2-х недель при температуре 25-30 градусов, затем 2-3 недели при комнатной температуре. После закладывают на хранение. Хранят гладиолусы при температуре +3+10 градусов. Лучше всего хранить в холодильнике, можно в сухом погребе, под окном и т.п.
Г О Р Т Е Н З И И
В нашем климате без укрытия имеет смысл сажать метельчатую и древовидную гортензии. Посадки защищать от ветров, можно сажать у забора или стены. Лучше на юго-западе. Можно как на солнце, так и в полутени. Почва для посадки с добавлением торфа и удобрениями. Кормить 1-2 раза в неделю. Полив в засуху ежедневно, но без переувлажнения. Хорошо отзывается на кемиру. Сажать весной! Цветение с июня по сентябрь. При посадке и подкормках ориентироваться по родам. Метельчатая и древовидная гортензия цветёт на новых побегах текущего года. Даже подмерзая (верхушки) восстанавливается. Обрезка - поздней весной. Вырезать слабые и подмёрзшие побеги. Прошлогодние - коротко. Подмёрзшие побеги тусклые, серые. Избыток извести и недостаток микроэлементов вызывает хлороз (краевой ожог). В жаркую и сухую погоду может появиться паутинный клещ (можно применить карбофос). Гортензию рекомендуют поливать слабым раствором марганцовки. Она предупреждает хрупкость и усиливает крепость веток. Гортензии требуются кислые почвы (pH=4-5). Чтобы обеспечить ее такими условиями, обычно в какой-либо емкости готовят кислую подкормку из хлебных остатков, которые копят всю зиму, сушат, а весной помещают в емкость и заливают водой. Получается отличная кислая подкормка для растений, которые любят кислую среду - гортензии, рододендроны, папоротники и другие. Все гортензии требуют постоянной подкормки каждую неделю или через две недели до самой осени.
ДЕЛЬФИНИУМЫ
1 подкормка жидкими органическими удобрениями (раствором коровяка в соотношении 1:10 по объёму) или минеральными с преобладанием азота.
2 подкормка перед цветением - полным комплексным минеральным удобрением.
3 подкормку проводят по окончании цветения, внося только калийные и фосфорные удобрения (50 г/кв. м), что обеспечит хорошее созревание семян и формирование почек возобновления.
ИРИСЫ БОРОДАТЫЕ
Если с осени ирисы не укрывали, то проводят подкормку азотными и калийными (лучше гранулированными) удобрениями по снегу. Такая подкормка помогает началу активного роста. В общем, ирисам необходимо не менее трех подкормок минеральными удобрениями за сезон.
Первая подкормка с соотношением основных элементов (NPK) 3:2:2,5 делается в начале вегетации.
Вторая подкормка - через 2-3 недели после начала вегетации, в пик первой волны роста (период бутонизации), вносят с соотношением основных элементов (NPK) 1:2:3. Это позволяет увеличить количество и размер бутонов и будущих цветков.
Третья подкормка через три недели после окончания цветения. По окончании цветения у ирисов наступает период покоя - ростовые процессы резко замедляются. Через три недели после этого начинается рост новых корней. В начале этого периода вносят фосфорно-калийные удобрения с соотношением основных элементов (РК) 2:3. Эта подкормка особенно важна, так как она приходится на период роста новых звеньев корневища, корней и закладки цветочных почек. Удобрения, содержащие азот, в этот период использовать нельзя.
Минеральные удобрения вносят по 15 г (1 ст. ложка) на одно растение. В последнюю подкормку можно внести на влажную почву суперфосфат (50—60 г/м2) и калийную соль (20-30 г/м2) с последующим легким рыхлением. Избыток азота во второй половине лета вызывает жирование растений и их гибель зимой. Американские специалисты рекомендуют добавлять к удобрениям осенней подкормки до 5% порошковой серы, что предотвращаем развитие бактериоза. Доза разового внесения удобрений должна составлять не более 60-90 г на 1 м. Для растений первого года жизни вносят лишь 40-60 г удобрений на 1 м2. Важно помнить, что превышение дозировки опасно для корневищ ирисов. При внесении и заделке удобрений следует помнить о поверхностном, неглубоком, залегании корневой системы бородатых ирисов. Не нуждается во внесении удобрений и свободная от корней центральная зона куста. В случае групповой (круговой) посадки ирисов удобрения также следует вносить по периферии круга, так как корни ирисов развиваются в направлении роста корневища. Известно, что органические удобрения опасны для ирисов, так как способствуют развитию грибных и бактериальных заболеваний.
ИРИСЫ СИБИРСКИЕ
Ранней весной необходимо вносить под рыхление удобрение «Кемиру-универсал». Не перекармливать растения, иначе они плохо зимуют. Ирисы влаголюбивы, в сухую погоду нужен обильный полив. Почву необходимо мульчировать, можно торфом.
КЛЕМАТИСЫ
Клематисы кормят обычно 2-3 раза за сезон. Первое, что делают весной - это проливают все клематисы известковым молоком (примерно банку 0,5 на 10 л воды) Для приготовления известкового молока используем - известь гашеную или доломитовую муку. Лучше разводить теплой водой (хорошо теплой) и сразу проливать. Это для того, чтобы не было всяких заболеваний, включая известный бич клематисов - вилт. Недели через две – кормим азотными удобрениями. Азотные - это горсть мочевины или аммиачной селитры на ведро воды. Если куст большой - все ведро, если маленький – лишь половину. Так же и проливаем и известковым молоком. Летом в фазе бутонизации кормим растение полным комплексным удобрением. Осенью - калийными и фосфорными.
КРОКУСЫ
Известно, что крокусы любят богатую листовым перегноем почву. Когда листья достигнут максимальной длины, дают подкормку калийными и фосфорными удобрениями (1:1) в дозе не свыше 40 г/м2, и полив прекращают. Это способствует лучшему созреванию клубнелуковиц и заложению цветка в период летнего покоя.
ЛИЛЕЙНИКИ
Первая подкормка: весной при отрастании листьев лилейники удобряют полным комплексным минеральным удобрением. В сухом виде удобрение рассыпают между кустами, как бы «солят» им почву с последующей заделкой.
Вторая подкормка: непосредственно перед цветением так же полным минеральным удобрением типа «Кемира».
Третья подкормка: проводят через месяц после пика цветения, когда у лилейника наступает короткий период покоя перед началом нового роста и закладкой бутонов следующего года. Подкормка в это время благотворно сказывается на цветении в следующем году. Количество вносимых удобрений зависит от возраста растений и характера почв. В этот период лучше подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, так же можно в середине лета подкормить настоем травы.
ЛИЛИИ
Если в почву внесены комплексные удобрения, то в первый год лилии можно и не кормить. Но т.к. на одном месте лилии растут года 4, то старые посадки кормим после полива или дождя, начиная с того момента, как лилии отрастут на 10-15см. Т.к. это признак того, что почва прогрелась достаточно для того, чтобы растения усваивали удобрения (в холодной почве ниже 6-8 градусов) подкормки бесполезны.
1 вид подкормки - раствор кальциевой селитры (ростки 10-15 см), повторить 2 раза с интервалом в 10 дней (всего три раза).
2 вид подкормки - удобрение «Кемира», желательно раствором. Можно за сутки до подкормки начать растворять обычную «Кемиру». «Кемира-люкс» хорошо растворяется, но она дорогая. Кормить тоже раз в 10-14 дней до начала массового цветения.
3 вид подкормки - перед самым началом цветения, во время бутонизации, подкормить калимагнезией, считается, что магний придает яркость цветкам.
После цветения подкормить растворенным в горячей воде суперфосфатом. Сыпать сам суперфосфат бесполезно, до конца вегетации лилии его усвоить не успеют. Либо можно использовать какое-либо удобрение с повышенным содержанием калия и фосфора, типа «Кемиры».
МЕЛКОЛУКОВИЧНЫЕ
Что касается мелколуковичных цветов, то им рекомендуется подкормка по снегу карбамидом (15 г /м2) и полным комплексным удобрением в период вегетации. Их также можно посыпать золой, т.к. большинство мелколуковичных любят нейтральные почвы.
НАРЦИССЫ
Нарциссы в первый год после посадки, если почва изначально грамотно заправлена, можно не подкармливать. Нарциссы - это культура прежде всего азотно-калийного питания.
Первый раз нарциссы подкармливают весной, по всходам. Вносят например, нитроаммофос - 30 г/м2, но не больше, так как избыток азота вызывает развитие болезней и рост слишком высоких, узких, слабых листьев. Можно использовать комплексное удобрение «Кемира», растворив 1 столовую ложку удобрения в 10 л воды.
Вторую подкормку нарциссов проводят азотом и калием в фазе выхода цветоноса до 50г на кв. метр.
Третью - азотом, фосфором и калием во время полной бутонизации, опять же можно подкормить «Кемирой».
Четвертую - фосфором и калием во время цветения, двойным суперфосфатом (20 г) и сульфатом калия (30 г). Ни в коем случае нельзя удобрять нарциссы свежим навозом, потому что он привлекает опаснейшего вредителя этой культуры - нарциссовую муху, или луковую журчалку.
Пятая подкормка - в середине августа снова дают по 50 г нитрофоски. Такое питание полагается нарциссам каждый год, лишь в год выкопки исключается последняя подкормка.
ПИОНЫ
Если посадочная яма заправлена грамотно - подкормку можно проводить, начиная с третьего года.
Внекорневые подкормки:
Первая - 40-50г мочевины развести в 10 литрах воды и сразу после начала отрастания опрыскать растение;
Вторая - 40-50 г мочевины и одну таблетку микроэлементов развести в 10 литрах воды и опрыскать растение;
Третья, последняя, подкормка - 2 таблетки микроэлементов развести в 10 л воды и опрыскать растения. Для лучшего смачивания поверхности листьев в приготовленные растворы можно добавить 1 столовую ложку стирального порошка или жидкого мыла. Во время второй и третьей подкормок полезно полить растения раствором гумата натрия (5г на 10 л воды) или гетероауксина (2 таблетки на 10 л воды).
Не пожалейте весной стаканчик пива. Разбавьте его в ведре воды и полейте пион. Он вас отблагодарит. Пион – обжора, его надо хорошо кормить, рекомендуют даже поливать «кровяной водой».
Пионы очень требовательны к органическим удобрениям:
1 подкормка - с весны делают каждый год мульчирование, подсыпая под куст хороший перегной, компост, готовые цветочно-почвенные смеси из расчета 1 ведро на куст (это примерно слой мульчи в 10 см). Из минеральных удобрений весной до бутонизации на 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины или 2 столовые ложки «Идеала» или 2 столовые ложки гранулированного удобрения «Агрикола».
2 подкормка - во время 6утонизации подкармливают следующим раствором: на 10 л воды разводят 2 столовые ложки нитрофоски, 1 л кашицеобразного коровяка (его можно заменить на 2 столовые ложки «Агриколы для цветущих растений»). Расход раствора 6-7 л на 1 куст. В период бутонизации также рекомендуется опрыскивание регулятором роста «Бутон» (10 г на 10 л воды). Вокруг куста подсыпают древесной золы из расчета по 1-2 стакана.
3 подкормка - на 10 л воды разводят по 1 столовой ложке суперфосфата, сульфата калия и микроудобрения «Агрикола для цветущих растений», расходуя 5-6 л раствора на 1 куст
или 20 г калийных удобрений и 15–20 г фосфорных на взрослый куст - это стимулирует развитие почек возобновления.
РОДОДЕНДРОНЫ
Весной по снегу разбросать 20-30 г такой смеси: 40 г сернокислого аммония и 20 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата, всё это перемешать.
1 подкормка - рано весной.
2-ая - перед цветением.
3-я - через 2-3 недели после цветения, но не позднее середины августа.
Весной - подкармливаем разведенным коровяком.
Летом - коровяк+калий+фосфор.
Поздней осенью - фосфор+калий.
Мочевину не применять! Марганцовку не лить! Хлор не приемлем! Полезно использовать так называемый калийно-фосфорный буфер, который удерживает кислотность: на 10 литров воды - 8 г азотнокислого калия и 8 г фосфорнокислого калия (8 г - 1 чайная ложка без горки). Полив - одно ведро на 2 взрослых растения (5-6 лет) или на 3 молодых. Также полезно применять подкисляющее питание: сернокислый аммоний, суперфосфат, сернокислый магний, сернокислый калий, азотнокислый калий.
РОЗЫ
Основные элементы питания (азот, фосфор, калий) необходимы розам в относительно высоких дозах, в меньших дозах требуется кальций, магний и сера, а ряд микроэлементов (железо, марганец, медь, молибден, цинк и бор) в микродозах. Многие из этих элементов в той или иной мере содержатся в почве. Однако розы - многолетние растения с высокими требованиями, поэтому необходимо искусственное восполнение запасов питательных веществ.
Органические удобрения. Органика активизирует биологические процессы в почве, и обогащают её гумусом. Почвенные микроорганизмы приводят содержащиеся в них питательные вещества в форму, доступную для усвоения растениями. Основные доступные органические удобрения: свежий и полуперепревший коровий или конский навоз, садовый компост, куриный помёт, древесная зола. Перепревший навоз используется в качестве мульчи, а если розы выращиваются без мульчирования, то вносится в виде удобрения после весенней обрезки. Перегной насыпается в виде валика 5-8см вокруг куста, не касаясь побегов. Свежий навоз в чистом виде не применяется, а используется в качестве перебродившего настоя для жидких и внекорневых подкормок. Рецепт приготовления: 1 часть навоза: 8-10 частей воды, настоять 7-10 дней при периодическом перемешивании. Перебродивший настой при использовании разбавить водой наполовину. Норма полива - 3л на куст среднего размера. Садовый компост используют в качестве мульчи (весной) или как удобрение (летом, после первого цветения, по 1 лопате под куст). Куриный помёт можно применять в сухом виде при норме 200г на кв.м розовых посадок или готовить настой: 1 часть сухого помёта, 20 частей воды, настаивать 7-10 дней, при использовании разбавить водой 1:3. Норма полива 3л на средний куст. Древесную золу просеивают и используют в сухом виде при норме 200-300г на кв.м с заделыванием в почву или готовят настой для внекорневых подкормок (200г золы, заливают 2-3л горячей воды настаивают сутки, периодически помешивая, прозрачный отстой сливают, процеживают и доливают водой до 10л, осадок не используют).
Минеральные удобрения. Можно самостоятельно составлять минеральные комплексы на основе простых удобрений (аммиачная селитра, суперфосфат, калийная соль), но сегодня такие советы неактуальны, так как сложно составить оптимальную формулу. Близкую к этой формулу имеет комплексное минеральное отечественное удобрение «Кемира Универсал» (NPK 12-8-14), содержащее также магний, серу и все микроэлементы. Правда в составе этого удобрения отсутствует кальций. В «Кемире Универсал» финского производства (NPK 10-10-20) содержится также кальций, магний, сера и все необходимые микроэлементы. И то, и другое удобрение применяют для двух основных подкормок. Последнюю, третью проводят без азота и пока ещё нет специального осеннего удобрения для роз, можно использовать «по старинке» привычные удобрения (фосфор+калий).
Внекорневые подкормки. На тяжёлых и холодных почвах, где корни не могут обеспечить полноценное всасывание питательных элементов, листовые подкормки просто необходимы. Периодические своевременные листовые подкормки усиливают рост, увеличивают количество и качество цветков, придают яркость окраске и улучшают общее состояние растений.
Азотная подкормка. Можно использовать настой куриного помёта по рецепту, приведённому выше. Для азотных подкормок на минеральной основе используют раствор мочевины (карбамида) из расчета 20г на 10л воды.
Фосфорная подкормка. Готовят водную вытяжку суперфосфата. 100г заливают 2-3л горячей воды и настаивают 10-12 часов. Прозрачный отстой слить, разбавить водой до 10л, осадок не использовать.
Калийная подкормка. В 10л воды растворить 50г сульфата калия. Также можно использовать настой древесной золы по рецепту, приведённому выше.
Важно! Минеральные подкормки проводят только после обильного полива. Если в инструкции по применению рекомендована сухая подкормка, то удобрение не следует растворять в воде. В первый год после весенней посадки растения в минеральных подкормках не нуждаются, если посажены в хорошо подготовленную почву. При осенней посадке весной можно провести подкормку половинной дозой. Неправильная подкормка может привести к заболеванию растений. Нельзя перекармливать растения не только минеральными, но даже и органическими удобрениями. В холодную почву удобрения не вносят.
Сроки внесения удобрений. Весна. После обрезки, с началом набухания почек вносят перепревший навоз (или птичий помёт) и комплексное минеральное удобрение. В начальной стадии роста побегов дают жидкую подкормку настоем коровяка, а в период бутонизации - настоем птичьего помёта.
Лето. После первого цветения, но не позднее конца июля, вносят садовый компост и комплексное минеральное удобрение. Конец августа - начало сентября. После второго цветения дают сухую подкормку золой. Из минеральных удобрений вносят суперфосфат (30-40г на кв. м) и калийную соль (15-20г на кв.м).
СИРЕНЬ
Внесение большого количества азота (перекорм) плохо сказывается на зимовке растений и приводит к плохому и слабому цветению. Весной необходимо вносить азота немного, а после цветения – покормить фосфором и калием. Также сирень хорошо отзывается на внесение золы (в любое время) и доломитовой муки (осенью).
ТЮЛЬПАНЫ
Если тюльпаны посажены в хорошо подготовленную почву - то с подкормками можно не усердствовать. Если же нет, то обязательно кормим.
Первая подкормка. По весне почву надо взрыхлить и подкормить тюльпаны полным минеральным удобрением из расчета 30-40 г в сухом виде на 1 кв. м.
Вторую такую же подкормку проводят во время развертывания 2-3-го листа.
Третью дают уже во время появления бутонов - по 20 г суперфосфата на 1 кв. м.
В четвертый раз растения подкармливают в начале цветения - по 15 г суперфосфата и сернокислого калия на 1 кв. м.
Пятая подкормка - когда растения отцветут, их подкармливают еще раз (15 г сернокислого калия на 1 кв. м). Подкормки желательно совмещать с поливом.
В качестве весенних подкормок можно применять и органические удобрения - настои коровяка, птичьего помета и т.д. Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, увеличению процента крупных полновесных луковиц, пригодных для выгонки. В качестве борных и цинковых микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора - 0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутонизации и цветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические процессы.
ФЛОКСЫ
Первая подкормка. Проводят во время отрастания стеблей. На 2-3 куста 1 ведро компоста или перегноя с добавлением 2 ст. ложек мочевины, тщательно размешать и рассыпать (сухая подкормка). Если влаги в почве недостаточно и нет дождей, делают жидкую подкормку: в 10л воды разводят 2 ст. ложки мочевины.
Вторая подкормка. Проводят во время бутонизации: в 10 литрах воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски, по 1 ст. ложке «Агриколы для цветущих растений» и органического удобрения «Цветочек».
Третья подкормка. Проводят после цветения: на 10л воды берут по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия. Жидкую подкормку можно заменить сухой: на 1 ведро компоста или торфа добавить 2 ст. ложки удобрения «Осень» или 2 ст. ложки фосфорно-калийной смеси, тщательно размешать. Ведра смеси достаточно, чтобы подсыпать под 3-4 куста.
ХОСТЫ
Перед посадкой хосты в грунт, исходя из того, что сажаем хосту на длительный срок, - посадочную яму заправляем по всем правилам: перепревшим навозом, перегноем и т.д., и после этого с подкормками можно не усердствовать, только своевременно поливать. Но весной и осенью подсыпаем под кусты свежего перегноя, а летом растение можно полить комплексным удобрением. Удобрять хосты желательно до середины июля, иначе растение будет выпускать все новые и новые листья и не успеет подготовиться к зиме.
fialka.tomsk.ru
