Способы внесения удобрений: технологии, нормы, сроки. Таблица подкормки растений удобрениями

Удобрения сада - календарь внесения подкормок

Реклама

Как отмерить нужное количество удобрений?

Если под рукой нет весов, а нужно точно определить количество минеральных удобрений, воспользуйтесь спичечным коробком.

В него входит:

• мочевина- 13 г
• аммиачная селитра – 17 г
• суперфосфат (порошок) – 24 г
• калийная соль – 22 г
• аммофоска-21 г
• нитрофоска – 24 г
• доломитовая мука – 34 г
• древесная зола – 10 г
• калимагнезия – 20 г
• кальциевая селитра – 20 г

Удобрение МОЛОДЫХ посадок (все культуры*)

· Если почва под посадку была хорошо заправлена, первые 2-3 года деревья и кустарники можно не подкармливать.

Удобрения плодоносящего сада (Норма удобрений указана на 1 м2 приствольного круга)

Читайте также: Удобрение сада, садовый вар и лечение груши

Удобрение других садовых растений

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

Посев двулетников: сроки – памятка цветоводу: Когда сеять двулетние цветы Какие цветочные...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

vsaduidoma.com

дозировка и основные правила – Cельхозпортал

Хотите собрать богатый и полезный урожай овощей, с собственной грядки? Для этого, Вам стоит тщательно изучить особенности прикормки популярных овощных культур. Помните! Баклажаны, кабачки, огурцы, помидоры, перец и капусту необходимо подкармливать по-разному и в разных дозировках!

Содержание статьи:

После посева семян и высадки рассады овощных культур необходимо периодически проводить подкормки, для того чтобы быстро появились всходы, а молодые кустики прижились. У каждого растения есть свои излюбленные удобрения, вносить которые в почву необходимо в соответствии с дозировками.

Баклажаны

Эту культуру в течение сезона подкармливают 3-5 раз. Первую подкормку проводят через 7-10 дней после посадки рассады в пери­од формирования бутонов (на 1 м2 грядки расходуют 5 г нитрата аммония, 20 г суперфосфата, 10 г хлористого калия на 10 л воды), вторую подкормку – в период роста плодов (раствором тех же удо­брений в двойных дозах или настоем коровяка), а третью и четвер­тую при появлении плодов (для полива по 1 л раствора мочевины на каждый куст, разводя 1 ст. л. удобрения в 10 л воды). В период цветения проводят внекорневую подкормку раствором борной кислоты слабой концентрации. Эффективно внесение орга­нических удобрений, посыпание почвы золой (1-2 стакана на 1 м2).

Для подкормки баклажанов и перца все удобрения раство­ряйте в воде температурой 22-24°С, так как эти теплолюбивые культуры нега­тивно реагируют на полив холодной водой. Питатель­ные вещества из теплых растворов корни этих растений усваивают быстро. Воду для полива и подкормки наливайте заранее в бочки, чтобы она нагрелась на солнце.

Кабачки

Первую подкормку проводят при появлении 3-4 настоящих ли­стьев жидкими органическими удобрениями (разбавленной навоз­ной жижей, раствором нитроаммофоски – 20 г удобрения на 10 л во­ды) по 1 л под каждый куст. Вторая подкормка необходима в период цветения. Для нее используют растворы комплексных удо­брений с золой или настой коровяка – 1,5-2 л раствора на куст. Тре­тью подкормку проводят в период плодоношения. Почву удобряют суперфосфатом (40-50 г на 10 л воды), настоями коровяка или пти­чьего помета. Полезно провести 2-3 внекорневые подкормки (10­15 г мочевины, 5 г сульфата марганца, по 4 г борной кислоты и мед­ного купороса на 10 л воды) с интервалом 10-15 дней.

При подкормке азотными удобрениями внекорневым способом каждые 2 недели кусты опрыскивают раствором мочевины.

Не добавляйте свежий навоз в почву при посадке кабачков. Это приведет к чрезмерному разрастанию куста и значи­тельному снижению плодоно­шения, а также к пораже­нию корневой гнилью, так как это удобрение содержит большое количество азота и разных микроорганизмов.

В дальнейшем его можно использовать для подкормки подросших кустов.

Капуста

Белокочанная капуста. После высадки рассады на грядки проводят обычно две подкормки. Первый раз удобрения вносят в почву через 2 недели, а второй – при формировании кочанов. Для первой под­кормки используют азотные, фосфорные и калийные удобрения – по 2 г на 1 м2. Если перед посадкой в почву не вносили органические удобрения, то добавляют по 5 г нитрата аммония на каждый 1 м2. Можно заменить эти удобрения настоем коровяка – по 1 л на каждое растение для полива. Через 2-3 не­дели необходима вторая подкорм­ка настоем коровяка, птичьего по­мета или разбавленной навозной жижей (по 1 л на растение).

Цветная капуста. Лучшее удоб­рение для этой культуры – настой куриного помета. Перед обильным поливом под каждое растение одно­кратно выливают 0,5 л удобрения.

Пекинская капуста. Удобряют только перед посадкой. Осенью при перекапывании почвы вносят на каждый м2 по 5 кг свежего на­воза, 15 г двойного суперфосфата, 40 г сульфата калия или литровую банку золы.

Огурцы

В почву осенью добавляют по 10 кг органических удобрений на

• м2. За 2-3 недели до посадки на грядки подсыпают по 10 г азотных и по 12 г фосфорных и калийных удобрений на 1 м2. Первую подкормку проводят после появления двух настоящих листьев или через
• недели после высадки рассады. Для нее готовят раствор – по 10 г нитрата аммония, суперфосфата и калийной соли на 10 л воды. Под каждый кустик выливают по 0,5-1 л удобрения. Через 2 недели огур­цы подкармливают второй раз – тем же раствором, но двойной кон­центрации. Недопустимо его попадание на листья во избежание ожогов. Если плодоношение слабое, то проводят внекорневую под­кормку раствором мочевины (10 г удобрения на 10 л воды).

Капуста лучше растет и менее подвержена поражению капустной килой на почвах с небольшой кислотностью, поэтому при необходимости в нее каждые 3-4 года на 1 м2 вносят 3-5 кг извести или 2-10 кг молотого известняка.

Перец

Первую подкормку перца проводят через 2 недели после по­садки. Под каждый кустик выливают по 1 л раствора удобрений (по 6 г мочевины и суперфосфата на 10 л воды) или настоя коро­вяка либо птичьего помета. Вторую подкормку осуществляют в период массового цветения перца. Для нее готовят следующий раствор – 35 г суперфосфата, 3 г мочевины и 6 г сульфата калия на 10 л воды. Расход тот же. Можно для второй подкормки исполь­зовать травяной настой с добавлением коровяка (5-6 кг травы, 80 г золы, 9 кг коровяка и воды до общего объема 100 л, настаивать 10 дней). При появлении плодов перец подкармливают третий раз. Приготавливают раствор для полива: 10 г калийной соли и 12 г су­перфосфата на 10 л воды либо 250 г нитрофоски и 5 кг коровяка на 100 л воды (настаивать 7 дней, расход – по 1,5-2 л на каждый кустик).

Корневую подкормку этой культуры лучше проводить на второй или третий день после полива.

Если рассада плохо подрастает, то ее подкармливают внекорне­вым способом раствором мочевины (30 г удобрения на 10 л воды). Опрыскивание проводят ежедневно в течение 5-7 дней. При не­обходимости проводят подкормку микроэлементами.

Томаты

Для получения большого урожая томатов корневую подкормку проводят 4-5 раз. В зависимости от погодных условий регулируют дозы калиевый удобрений. В пасмурную погоду растениям требует­ся больше калия, чем в солнечную.

Первую подкормку проводят через 2 недели после посадки рас­сады или от появления бутонов до начала цветения. Наиболее под­ходящими удобрениями для нее являются настой коровяка или пти­чьего помета и зола. Если органические удобрения отсутствуют, то можно использовать раствор нитрофоски (15 г удобрения на 10 л во­ды, по 1 л на каждый куст), а затем посыпать почву золой. Если ор­ганические удобрения вносились в почву до посадки, то можно под­кормить томаты минеральными удобрениями: 18 г суперфосфата и 6 г сульфата калия (5 г калимагнезии) на 10 л воды.

Когда зацветет вторая кисть и на ней сформируется завязь диа­метром 1,5 см, проводят вторую подкормку полными минеральными удобрениями с добавлением по 1 г перманганата калия и медного купороса. В зависимости от размеров кустов на каждый расходуют по 1,5-2 л раствора. Третья подкормка теми же удобрениями необ­ходима после созревания первых плодов. Расход раствора – 1,5-2,5 л.

Через 2 недели проводят четвертую подкормку специальными удобрениями для томатов и суперфосфатом (6 г на 10 л воды). Во влажную почву можно вносить сухие удобрения, а если почва сухая, то лучше проколоть ее вилами и полить раствором удоб­рений.

При плохом росте то­матов проводят внекорне­вую подкормку мочевиной (3 г на 10 л воды).

Если цветки осыпают­ся, то растению необходи­ма подкормка раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).

Похожие записи

xn--80ajgpcpbhkds4a4g.xn--p1ai

Способы внесения удобрений: технологии, сроки, нормы

Удобрения в течение года вносятся разными способами в зависимости от потребностей растений, периода развития, свойств грунта на участке или поле. Чтобы получить богатый урожай огородных культур, нужно знать, в какое время вносить те или иные смеси, на каких почвах растения больше нуждаются в питательных веществах.

Схема питания и подходящие способы удобрения земельного участка – это те знания, которые будут способствовать повышению качества грунта, окупаемости процесса выращивания плодов.

Правильное и своевременное внесение удобрений с учетом потребностей растений и грунта позволит контролировать кислотность почвы, что также важно, как и количество плодов.

Знание основ сельскохозяйственного дела поможет экономить средства, чтобы не вносить удобрения тогда, когда это не принесет пользы и не смешивать такие виды, которые нейтрализуют друг друга, следовательно, никому не приносят пользы.

Далее – общая схема и принципы питания сельскохозяйственных культур.

Общая схема питания растений

Принято вносить питательные элементы тремя способами:

Когда добавки поступают в почву до высадки рассады. Этот метод дает время удобрениям разложиться в грунте и сделаться доступными для коневой системы растений. Происходит это ранней весной или осенью после сбора урожая.

Таким методом вносят фосфорные и калийные добавки. Они не обладают большой подвижностью и задерживаются в почве до начала периода вегетации.

В лунки, рядки, траншеи – вносятся комплексные смеси быстрорастворимых удобрений, а также азотные добавки. Азот имеет свойство быстро улетучиваться из верхнего слоя почвы, поэтому его нужно добавлять перед самым началом посадок или во время посевных работ. Таким образом сохранится большее количество питательных веществ для растений.

Производятся в процессе вегетации, созревания плодов. Это добавочные смеси, которые нужны для коррекции питания. Концентрации веществ обычно слабее, чем основные или припосевные. Подкормки осуществляют как корневым, так и внекорневым способом – в зависимости от погодных условий.

Растения можно поддерживать следующими видами питательных смесей:

• минеральными – источником являются вещества химического или природного происхождения;

• органическими – животного или растительного происхождения;

• микроэлементы – добавочные компоненты питания, которые вносятся в небольших количествах.

Виды технологий, при помощи которых можно доставить питание в почву:

• Разбросный метод, когда вещества сначала рассыпаются по всей площади участка, а потом перекапываются или заделываются плугом в верхний слой.

• Локальный метод – более эффективный, при котором внесение удобрений происходит непосредственно к корневой системе.

На полях обычно применяют первый способ, так как удобнее использовать специальные машины, которые рассыпают смеси равномерно. На огороде распространен второй способ – более экономичный.

Сроки и способы внесения удобрений во многом определяются климатическими условиями региона, составом почвы. Количество питательных веществ можно разделить на несколько приемов или заделать сразу все количество – это также определяется многими факторами, в основном – почвенным составом.

Удобрение легких песчаных почв

В песках питательные элементы не задерживаются в почве. Грунты с примесью песка также подвержены вымыванию плодородного слоя, поэтому способ питания растений нужно планировать таким образом, чтобы удобрения поступали регулярно небольшими дозами.

Таким образом, первое основное внесение минеральных удобрений должно составлять только половину всего количества. Остальная часть вносится в виде подкормок дробными частями в течение всего периода вегетации. На песчаных почвах можно чаще использовать внекорневые подкормки, чтобы большая часть веществ доставалась растениям.

Вымыванию подвергаются в большей мере азот и калий. Фосфор задерживается немного дольше, но без остальных компонентов не работает, поэтому растения быстро ослабевают и не дают урожая.

На песчаных грунтах заделка элементов питания должна проводиться ежегодно, иначе урожая может не быть уже на следующий сезон. Примером может быть земледелие Древнего Египта, где ежегодные разливы реки Нил обеспечивали население продуктами питания. Если этого не происходило, урожая не было и наступал голод. В том регионе почвы песчаные и органики растениям хватало ненадолго.

Правила внесения смесей на глинистых грунтах

Почвы с примесью глины задерживают питательные вещества. Внесение удобрения может быть однократное. Основные способы внесения удобрений на глинистых грунтах:

• под корень методом полива;

• заделка в почву осенью;

• внесение весной до начала посевов.

Глина способна удерживать даже такой нестабильный элемент как азот. Поэтому азотные вещества можно добавлять осенью. Большая его часть сохранится до весны. Подходящими будут комплексные двух и трехкомпонентные смеси, содержащие азот, калий и фосфор.

В теплых регионах глина больше подвержена высыханию, поэтому удобрения нужно вносить при условии достаточного увлажнения. Это убережет корни от ожогов химикатами и даст возможность усвоить питание.

На дачных участках выгоднее осуществлять полив питательной смесью, чтобы вещества поступали уже в растворенном виде.

Теплицы с глинистыми почвами выгоднее удобрять капельным методом. Это экономнее с точки зрения расхода воды и удобрений.

Удобрение растений на черноземах

Способы внесения минеральных удобрений на черноземах отличаются от песчаных или глинистых. Это объясняется более стабильным содержанием веществ в грунте. Основная часть питания вносится заблаговременно – осенью или за неделю до высадки. На полях в черноземной зоне чаще практикуют ленточный способ внесения удобрений – при помощи сельскохозяйственных машин в лунки или траншеи.

На черноземах первоначальная доза питательных элементов поддерживает растения на протяжение всего периода развития. Дополнительные методы – внекорневое опрыскивание микроэлементами и полив органическими растворами – применяются тогда, когда нужно подавить развитие грибковой инфекции или наблюдаются признаки дефицита определенных элементов.

В дождливую погоду азот и калий быстрее покидают плодородный слой и опускаются ниже уровня корней, что вызывает изменения окраски и структуры листьев.

Тяжелые почвы – торфяные, дерново-подзолистые, подзолистые

На тяжелых грунтах все основные питательные вещества заделываются в почву с осени. Потери азота и калия незначительны, особенно если выпадает мало осадков. Эти почвы изначально имеют мало азота и фосфора, поэтому вносить эти добавки нужно регулярно.

Регионы с подзолистыми почвами требуют постоянного вмешательства и подпитки. Такой тип грунта плохо пропускает воду и кислород, содержит большое количество окиси железа, отчего имеет оранжевый, серый или белесоватый оттенок.

Для создания пахотного плодородного слоя желательно использование всех доступных способов внесения удобрений:

• осеннюю глубокую заделку фосфора с перепахиванием;

• весенние внесения азота и калия;

• подкормки в процессе роста культур – внекорневые и методом полива.

Для обогащения кислородом верхнего слоя подзолистых почв и стимуляции роста полезных организмов рекомендуется частое рыхление и полив питательными растворами на основе органических смесей и бактерий.

Потребности растений в питательных веществах

Изначально удобрения и подкормки нужны растениям, а не почвам. Поэтому выбор способа внесения удобрений будет зависеть от потребностей растений в тех или иных веществах в зависимости от периода развития.

Азот

Весной, когда начинается интенсивный рост побегов и листьев, вся зелень нуждается в азотном питании. Часть его растений берут из воздуха. Но этого недостаточно для ежегодного получения урожая. Поэтому плодородные сезоны чередуются с неплодородными, если землю не подпитывать.

Азот влияет на количество зеленой массы, толщину побегов. Обеспечивают достаточное количество азота минеральные удобрения – комплексные или однокомпонентные.

Азот содержится также в органических веществах – навозе или птичьем помете. Можно выбрать любые способы внесения органических удобрений в грунт:

• В виде свежего навоза

В таком случае придется соблюдать сроки заделки. Свежий навоз рекомендуется использовать осенью, чтобы за зиму он перепрел, а почвенные микроорганизмы переработали органику в доступные растениям вещества. Такой способ наиболее безопасный, потому что не причинит вреда корневой системе – не обожжет ее.

• В виде компоста

Наиболее полезный способ внесения удобрений. Заключается в предварительном созревании органического вещества в специальных буртах под воздействием высоких температур. Температура поднимается естественным образом до 75 градусов – компост «горит».

Чтобы ускорить процесс созревания вещества, некоторые опытные садоводы добавляют концентраты бактерий, которые помогают перерабатывать навоз.

• Навозная жижа

Это настой свежего навоза с последующим разведением большим количеством воды. Пока жидкость стоит, излишки азота улетучиваются и раствор становится безопасным для корневой системы. Далее основу еще раз разводят и поливают растения под корень.

Потребности в азоте у всех растений разные. В среднем бобовым нужно меньше вещества, потому что они сами являются источником азота и их иногда используют для сидерации. Овощным культурам нужно больше, кормовым – еще больше, особенно крупным растениям – кукурузе и подсолнечнику.

Способы внесения азота:

• амидная форма – превращается в доступную форму за 1,5 месяца, не подходит для срочного использования;

• аммонийная форма – имеет период действия до 2 недель, рекомендуется для заделки в грунт;

• нитратная – мгновенного действия, за сутки можно ликвидировать дефицит внекорневым способом внесения удобрений;

• КАС – карбамидно-аммиачная смесь, которая содержит все три варианта азота, нитратная сразу доступна для питания, остальные расходуются постепенно, можно вносить методом перекопки с расчетом на урожай будущего года.

Видео: Как вносить азотные удобрения

В зависимости от степени дефицита, можно применять любое из описанных веществ.

Калий

Также быстро расходуется, особенно в период формирования цветков и завязей. Способов внесения калийных удобрений два:

• в органическом веществе – навозе, компосте, зеленом удобрении;

• в минеральных смесях.

Органику смешивают с землей осенью или весной. Минеральные удобрения также можно добавлять либо перед посевом, либо после сбора урожая. Внекорневые подкормки нужны:

• если наблюдается дефицит вещества, которые определяются по листьям;

• не вносились удобрения весной, а осеннего количества оказалось мало;

• остановка созревания плодов – плохо наливаются или не вызревают.

На легких почвах применяется дробный способ внесения удобрений.

Фосфор

Применяется в виде:

• фосфоритной муки;

• суперфосфатов;

• двойных суперфосфатов.

Фосфоритная мука – удобрение длительного действия, вносится редко – один раз в 4 – 5 лет. Быстро подкормить растения фосфором можно при помощи суперфосфатов. Они вносятся осенью или весной в полном объеме.

Фосфорные добавки заделываются глубоко в грунт. Они не обладают большой подвижностью, поэтому не вымываются дождями.

Количество минеральных удобрений – расчет

Самым простым способом внесения удобрений является применение комплексных смесей. Количество вещества в них уже рассчитано. Самостоятельное смешивание компонентов доступно опытным садоводам, которые учитывают тип почвы на участке, уровень кислотности и заранее планируют количество урожая, которое можно получить с участка.

Экспериментировать с однокомпонентными составами можно по следующим правилам:

• Для осеннего внесения удобрений смешивать калий и фосфор по 5 частей, азота – одну часть.

• Для весенней заделки – в равных частях азот, калий и фосфор.

Для облегчения процесса подсчета приводится количество вещества в столовой ложке и спичечном коробке.

Технологии внесения органики

Органические удобрения поставляются растениям следующими способами:

• Под перекопку

Это основной метод, при котором вещество попадает в верхний слой и подвергается воздействию почвенных бактерий, которые превращают органику в питание для растений.

• В виде опрыскиваний

Для этого применяется настой зеленых сорняков или сидератов. Трава сначала срезается и несколько дней настаивается в воде, затем производится опрыскивание листьев.

• Полив или капельное орошение

При помощи специального оборудования производится одновременный полив и подкормка растений питательными растворами.

Каждый способ внесения удобрений имеет свои плюсы. Заделка в почву всего количества органики экономит время, потому что в процессе роста сельскохозяйственных культур не возникнет потребности в питании, не нужно будет дополнительно подкармливать растения.

Опрыскивания позволяют контролировать питание. В случае необходимости подкормить азотом и калием, находящимися в зеленом удобрении.

Полив растворами органики может осуществляться без вмешательства человека. Вся вода поступает под корень, следовательно, все питательные вещества достаются растению. Кроме того, поддерживается нужная влажность почвы.

Важно! Органические вещества, такие как навоз, компост, не имеют в своем составе фосфора, поэтому его нужно заделывать в почву отдельно, либо вносить вместе с органикой осенью

Костная и рыбная мука

Является прекрасным дополнением для органического компоста. Содержит фосфор и кальций. Чтобы полностью отказаться от минеральных удобрений и обогатить плодородный слой, при этом не потеряв урожайности сельскохозяйственных культур, можно вместо суперфосфатов использовать костную или рыбную муку. В рыбной содержание фосфора больше.

Добавку вносят обычным способом – под перекопку. Многие специалисты советуют производить заделку осенью, но садоводы пользуются ею на протяжение всего периода вегетации, потому что кроме фосфора костная и рыбная мука содержит кальций и микроэлементы, которые необходимы растениям в период наливания и созревания плодов.

Растворяется вещество за 6 – 8 месяцев, постепенно выделяя полезные элементы в почву. Мука препятствует закислению грунта и может использоваться для лечения участков, длительное время подвергавшихся воздействию минеральных удобрений.

Нормы для огорода

Чтобы подготовить почву к весенним посадкам на 1 сотку нужно определенное количество органики.

Технологии и нормы внесения микроэлементов

Микроэлементы вносятся небольшими дозами для лечения растений от грибковых заболеваний, улучшения обменных процессов. Недостаток того или иного микроэлемента сказывается на внешнем виде культуры.

Способ внесения микроэлементов чаще всего внекорневой. Это позволяет непосредственно воздействовать на зону поражения. Основные микроэлементы, которые используются в домашнем хозяйстве:

• борная кислота;

• сульфат магния.

Количество вещества на 10 литров для опрыскивания.

Кроме домашних средств используют специальные комплексные растворы микроэлементов, которые вносятся в почву или на листья.

Выводы

При выборе способа внесения питания в грунт нужно учитывать потребности растений, тип почвы, погодные условия, период вегетации, вид подкормок – органика или минеральные. Правильный подход к использованию питательных смесей позволит контролировать урожай и не навредит плодородному слою.

Здравия, дорогие читатели! Я — создатель проекта «Удобрения.NET».  Рад видеть каждого из вас на его страницах. Надеюсь, информация из статьи была полезна. Всегда открыт для общения — замечания, предложения, что ещё хотите видеть на сайте, и даже критику, можно написать мне ВКонтакте, Instagram или Facebook (круглые иконки ниже). Всем мира и счастья! 🙂

udobreniya.net

Шпаргалка на лето. Чем и когда удобрять овощи

КАПУСТА БЕЛОКОЧАННАЯ

Первую подкормку проводят через 20 дней после высадки рассады: в 10 л воды добавляют 0,5 л кашицеобразного коровяка, на одно растение расходуют 0,5 л.

Начало июля. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта капусты. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ч. ложка микроэлементов. На 1 м2 используют 6-8 л.

Август. Подкармливают только средне- и позднеспелые сорта. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски. На 1 м2 - 6-8 л.

В первые 2-3 недели после высаживания рассады избыточное увлажнение почвы в верхнем слое нежелательно, так как корневая система должна проникнуть в глубокие слои, где запасы влаги более устойчивы.

При оптимальной влажности почвы рост внутренних листьев у капустного растения происходит немного быстрее наружных, поэтому они плотно прижимаются друг к другу изнутри, образуя плотный кочан. Колебания влажности почвы ведут к неравномерному росту внутренних листьев и растрескиванию кочанов.

Чтобы спелые кочаны не растрескивались, их нужно несколько раз пригнуть в одну сторону - для нарушения корневой системы. Это приостановит доступ питательных веществ и замедлит рост капусты.

Для профилактики против тлей, улиток и слизней растения и почву опудривают древесной золой (1 стакан на 1 м2).

КАПУСТА ЦВЕТНАЯ

Для формирования единицы урожая ей требуется примерно в 2 раза больше питательных веществ, чем капусте белокочанной. Наиболее высокая потребность в фосфоре, необходимы азот и калий. При недостатке бора отмирают верхушечные почки, внутри головки и в кочерыге образуются пустоты, головка загнивает.

При недостатке молибдена формируются крупные листья, головки становятся уродливыми. При выращивании на песчаной почве требуется дополнительное внесение марганца. Поэтому цветную капусту обязательно подкармливают микроэлементами.

Первую подкормку дают через 5-7 суток после высадки рассады - раствором мочевины (2 ст. ложки на 10 л воды из расчета на 10 растений) и калийной селитры (1 ст. ложка) с добавлением 1 ч. ложки микроудобрений.

Вторая подкормка - в начале формирования головки, на 10 л воды - 3 ст. ложки нитроаммофоски. Полезна подкормка органическими удобрениями: птичьим пометом, разбавленным водой в 20 раз, или коровяком, разбавленным водой в 10 раз, или навозной жижей, разбавленной водой в 4 раза.

Для получения белоснежных головок их прикрывают от солнца: 2-3 листа надламывают или связывают над головкой.

Редис

Как всякая скороспелая культура, очень требователен к плодородию почвы и отзывчив на удобрения.

Чтобы уберечь всходы от крестоцветной блошки, их опыливают табачной пылью в смеси с известью или золой (1:1). В какой-то степени отпугивает блошку посыпка всходов дорожной пылью.

При посеве и уходе не используют калийные удобрения и золу, иначе растения могут застрелковаться. Хорошие удобрения - компост и нитроаммофоска.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ

Свежий навоз под лук не вносят, иначе затягивается рост, долго не прекращается образование листьев. Луковица формируется с опозданием и плохо вызревает, сильнее поражается шейковой гнилью, плохо хранится.

Лук хорошо реагирует на внесение минеральных удобрений. Однако корневая система его чувствительна к повышенной концентрации солей, поэтому лучше вносить их небольшими порциями за 2-3 раза.

Сразу после появления всходов чернушки посевы нужно подкормить азотными удобрениями из расчета 10-15 г/м2. При образовании 1-2 настоящих листьев проводят первое прореживание, оставляя между растениями 1,5-2 см. При этом удаляют слабые растения. После появления 3-4 настоящих листьев прореживание повторяют уже на окончательное расстояние - 5-7 см.

После второго прореживания необходима подкормка полным минеральным удобрением, лучше в жидком виде. Хороший эффект дает подкормка навозной жижей, разбавленной водой в 5-6 раз, или птичьим пометом, разбавленным в 10-15 раз. На ведро воды добавляют 30-40 г суперфосфата. На 10 м расходуют 3-4 ведра раствора.

За месяц до уборки поливы прекращают. Последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями проводят во время формирования луковицы, на 10 м2 вносят 150 г калийной соли и 200 г суперфосфата.

При выращивании репчатого лука на тяжелой почве скорейшему формированию и созреванию способствует разокучивание растений. В этом случае осторожно, не повреждая корневую систему, почву отгребают от луковиц.

При ранневесеннем посеве семенами лук бывает готов к уборке в конце августа-начале сентября. В отдельные годы из-за неблагоприятных погодных условий он не успевает вызреть к этому времени. Чтобы ускорить созревание, растения подкапывают, повреждая корневую систему, нарушая связь с почвой.

Через 2-4 дня в зависимости от погоды луковицы убирают и раскладывают на досушку вместе с листьями. Из-за оттока пластических веществ происходит процесс дозаривания и формируются пригодные для хранения луковицы.

Иногда для ускорения созревания луковиц применяют прикатывание или приминание листьев. Однако этот прием наносит вред урожаю, так как повреждаются растения и через образовавшиеся разрывы в луковицы проникают болезнетворные организмы. К тому же прикатывание не останавливает рост, и со сломанным стеблем растения продолжают расти.

ЛУК ИЗ СЕВКА

Когда перо достигнет высоты 10 см, начинают обработку растений от болезней (фитоспорином - каждые 2 недели). Когда перо достигнет высоты 8-10 см, проводят первую подкормку: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного коровяка, 1 ст. ложка мочевины, на 1 м2 - 2-3 л раствора.

Вторая подкормка - через 12-15 дней после первой. На 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л раствора.

Третья - когда луковица достигнет размера грецкого ореха. На 10 л воды - 2 ст. ложки суперфосфата, на 1 м2 - 5 л раствора.

Меры борьбы с луковой мухой

Лук размещают рядом с морковью. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука - муху морковную.

В 10 л воды растворяют 1 стакан поваренной соли, из лейки поливают гряды лука, стараясь не попадать на перо. Первый раз это делают, когда перо достигнет 5 см, через 20 дней полив повторяют.

При появлении мухи почву посыпают отпугивающим веществом: 100 г древесной золы, или 1 ст. ложка табачной пыли, или 1 ч. ложка молотого перца на 1 м2 (2 раза с интервалом 10-18 дней).

Меры борьбы с пероноспорозом (ложная мучнистая роса). Грядка под лук должна иметь направление с севера на юг, хорошо освещаться солнцем. Посевы и посадки нельзя загущать. Перед посадкой севок прогревают. Перья при высоте 10-12 см опрыскивают раствором хлорокиси меди, каждые 2 недели опрыскивают фитоспорином.

ПОРЕЙ

Первая подкормка - при появлении 5-6 настоящих листочков, вторая - через месяц после первой. На 10 л воды - 0,5 л коровяка, по 1 ч. ложке мочевины, сульфата калия и суперфосфата. На 1 м2 - 3-4 л раствора.

Один раз в неделю перед окучиванием добавляют золу - 1 стакан на 1 м2.

ЧЕСНОК

Как только листья чеснока появятся из земли, посадки подкармливают азотным удобрением. Для этого в 10 л воды растворяют 1 ст. ложку мочевины, 10 л - на 1 м2.

Когда листья чеснока достигнут высоты 10-15 см, отгребают землю от луковицы, обсыпают золой и возвращают землю на место. Эту операцию повторяют при появлении стрелок.

Удаляя стрелки чеснока, оставьте несколько штук. По ним можно легко определить оптимальный срок уборки урожая. Как только на головкахрастрескается обертка и бульбочки начинают выглядывать наружу, пора копать чеснок.

Для оздоровления посадочного материала рекомендуется регулярно омолаживать возделываемый сорт путем посева воздушных бульбочек. В первый год выращивания из них образуются однозубки. Их высаживают осенью и на следующий год получают нормальные многозубковые луковицы.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ

Любит дождевание, рыхление. Когда корнеплод достигнет размера грецкого ореха, делают подкормку: на 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски и 1 стакан древесной золы. 10 л подкормки должно хватить на 1 м2 площади.

Через 10 дней - вторая подкормка: на 10 л воды - 0,5 л кашицеобразного коровяка и 2 ст. ложки нитроаммофоски. На 1 м2 - 5-6 л.

После второго прореживания: на 10 л воды - 2 стакана золы и 1 ч. ложка поваренной соли. На 1 м2 - 10 л.

Для профилактики сердцевинной гнили проводят внекорневую подкормку борной кислотой: 2 г на 10 л воды.

Чтобы повысить сахаристость 2-3 раза за сезон свеклу поливают раствором поваренной соли - 1 ст. ложка на 10 л воды.

1-2 раза за сезон свеклу подкармливают раствором микроэлементов: 1 ч. ложка на 10 л воды.

КАБАЧОК, ПАТИССОН

Во время плодоношения из середины куста удаляют 2-3 листа - для лучшей освещенности и вентиляции. Регулярно удаляют больные, старые, лежащие на земле листья.

Почему завязи загнивают? Вероятнее всего, не опылились женские цветки. Или были резкие перепады температуры. Или поливали кусты холодной водой. Или завязи поразила вершинная гниль.

Определитесь, с каких растений будете брать плоды для летнего потребления и консервирования, а какие оставите для "зимних" плодов. С"летних" растений плоды снимают как можно чаще, не давая им перерастать, сигналом к сбору служит увядший венчик цветка. С таких растений можно собрать более 20 зеленцов.

На "зимних" растениях дают образоваться 4-5 плодам. Когда они вызреют, убирают на зимнее хранение, срезая вместе с плодоножкой.

Первая подкормка - до цветения (на 10 л воды - 0,5 л коровяка, 1 ст. ложка нитроаммофоски). Или на 10 л воды - 2 ст. ложки идеала (1 л на растение).

Во время цветения: на 10 л воды - 2 ст. ложки золы и 1 ст. ложка кормильца, на одно растение расходуют 1 л подкормки.

Во время плодоношения: на 10 л воды - 2 ст. ложки нитроаммофоски и 2-3 ст. ложки исполина, 2 л на растение.

Дополнительно проводят 2 внекорневые подкормки с интервалом 10-15 дней (на 10 л воды - 1 ст. ложка мочевины или идеала). На одно растение - 0,5 л.

РЕПА

Репе лучше всего на плодородных супесях и суглинках, где она получается особенно сладкой. Нельзя использовать в качестве удобрения соломистый навоз или фекалии. На рост и урожайность хорошее действие оказывает древесная зола. Нейтрализуя кислотность почвы, она предохраняет растения от заболевания килой и частично обеспечивает калием, фосфором, кальцием, микроэлементами. Репа очень отзывчивана борные удобрения, поэтому дважды за сезон проводят внекорневую подкормку борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Первое прореживание делают при образовании двух настоящих листьев, второе - через 10-15 дней после первого. При окончательном прореживании расстояние между растениями должно быть 6-8 см.

Требовательность к влаге на протяжении всего вегетационного периода очень высокая.

В условиях Среднего Поволжья репу первый раз сеют в конце апреля (для потребления в июне). Следующий срок посева (для зимнего хранения) выбирают с таким расчетом, чтобы корнеплоды созрели до заморозков, - 10-20 июня.

СЕЛЬДЕРЕЙ

Очень высока у сельдерея потребность в азоте - хорошо растет листовая розетка. Фосфор ускоряет созревание растений и улучшает их качество.Калийные удобрения способствуют накоплению сахаров и крахмала, повышают морозостойкость растения. Кроме того, под сельдерей в почву надо вносить кальций и магний.

На почвах с невысоким плодородием желательно вносить перепревший навоз или компост - 6-8 кг/м2, азотные удобрения - 3-5 г/м2, фосфорные - 10 г/м2, калийные - 5 г/м2, марганцевые - 2 г/м2. Органические и фосфорные вносят под осеннюю перекопку, остальные - половину под перекопку, половину - в подкормках.

При высадке рассады сельдерея важно не заглубить розетку - верхушечная почка должна быть на уровне земли. Вокруг корней почву уплотняют.

Через 30 дней после посадки сельдерея - корневая подкормка (на 10 л воды - 2 ст. ложки исполина и 1 ч. ложка мочевины), используют 3-4 л на 1 м2.

В середине июля осторожно отгребают от корнеплодов землю и протирают тряпкой. Через 15 минут окучивают. Поливают лишь через 2-3 дня. А вот совет для корневого сельдерея.

С середины лета у корневого сельдерея обрывают нижние листья, обнажая основание стебля.

Толстые, длинные, сочные черешки можно получить лишь тогда, когда на протяжении всего периода вегетации растение бурно растет. Если в тот или иной период развитие сельдерея задержится, хорошего урожая не ждите. Поэтому надо постараться создать подходящие условия - после каждого полива рыхлить почву, чтобы к корням беспрепятственно поступал воздух, вовремя поливать и подкармливать и, конечно, пропалывать.

Корневой сельдерей боится заморозков и реагирует на весенние холода стрелкой-цветоносом. Осенние же холода переносит хорошо. Чтобы не рисковать, высаживать рассаду корневого сельдерея лучше в конце мая. Любое замедление роста провоцирует стрелкование.

МОРКОВЬ

Морковь дает нормальные товарные корнеплоды при количестве растений на 1 м ряда от 80 до 100 штук (в зависимости от плодородия почвы, с междурядьями 30-35 см). Изреженность посевов ведет к образованию ветвистых корнеплодов, многие из которых растрескиваются.

Другая причина подобного явления - избыточное азотное питание на стадии формирования розетки листьев и роста корня.

Первая подкормка - через месяц после появления всходов, используют на 1 м2 5 л раствора. Вторая подкормка - через 15-18 дней, используют на 1 м2 7-8 л раствора. На 10 л воды - 1 ст. ложка нитроаммофоски.

В августе морковь подкармливают калийным удобрением: на 10 л воды - 1 ст. ложка.

Чтобы получить крупную морковь, ломом делают в земле конус, заполняют перегноем, высаживают 3 семечка, потом оставляют один самый лучший росток.

Можно подкормить морковь и другими "блюдами". Первая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ч. ложка мочевины. Вторая подкормка: на 10 л воды - 1 ст. ложка сульфата калия, стакан раствора голубиного (куриного) помета и 1 ч. ложка сложного минерального удобрения.

Хороший результат дает внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 10 л воды).

Отпугнет морковную муху опрыскивание посевов настоем луковой шелухи. Для этого 400 г шелухи заливают кипятком, плотно закрывают крышкой, сутки настаивают и процеживают. Оставшуюся после настоя луковую шелуху можно разложить в бороздках между растениями.

При прореживании появляется сильный запах моркови, морковная муха летит на него. Поэтому перед прореживанием опрыскивают посевы таким раствором: на 10 л воды - 1 ст. ложка молотого черного или красного перца и 1 ч. ложка жидкого мыла. На 1 м2 посевов расходуют 1 л раствора.

ТЫКВА

Растения тыквы, когда на них будет 3-5 настоящих листьев, окучивают, чтобы образовались дополнительные корни. Поливы важны в период роста стеблей, листьев и плодов, во время цветения их ограничивают.

На растении оставляют 2-3 боковые плети, их прищипывают после образования 2-5 завязей, над каждым плодом оставляют 5-7 листьев.

Во время цветения растения подкармливают 1 раз в 2 недели. В 10 л воды разводят 1 л коровяка, 2 ст. ложки нитроаммофоски. Под 1 растение выливают 8 л подкормки. Или в 10 л воды разводят 200 г птичьего помета.

Тыква любит внекорневые подкормки мочевиной (15 г на 10 л воды) или суперфосфатом (40 г на 10 л воды).

РЕДЬКА

Редька влаголюбива, поэтому на песчаных почвах дает хороший урожай только при поливах.

Сорта, предназначенные для летнего потребления, высевают в конце апреля-начале мая, для зимнего - 10-20 июня. Высевают редьку на гребнях в один ряд с расстоянием между рядами 60 см или на грядах в 3 строки с расстоянием между строками 35 см.

Загущение - одна из причин цветушности и плохого качества корнеплодов. Первое прореживание проводят в фазе двух настоящих листочков,второе - в фазе четырех настоящих листочков. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют расстояние 8-10 см, при втором - 15-20 см.

Подкармливать редьку лучше минеральными удобрениями. Первая подкормка - при появлении 3-4 настоящих листьев, вторая - через 20 дней после первой. На 10 л воды - 20 г мочевины, 60 г суперфосфата, 15 г хлористого калия.

КАРТОФЕЛЬ

Внесение полуперепревшего навоза или компоста (40-50 кг на 10 м2) на суглинистых и супесчаных почвах почти удваивает урожай клубней.

Нельзя под картофель вносить (как осенью, так и весной) свежий навоз. Это приводит к заболеваниям растений, снижает урожай и качество клубней.

Первую подкормку вносят в фазе начала бутонизации, перед рыхлением или окучиванием. Минеральные удобрения рассыпают в междурядьях на расстоянии 5-6 см от стеблей, а затем заделывают в землю при окучивании. На каждый куст расходуют 3-6 г суперфосфата, 3-4 г хлористого или сернокислого калия, 2-3 г мочевины или аммиачной селитры. Если для подкормки применяют нитрофоску, ее берут из расчета 10-12 г на куст.

Из органических удобрений подойдет перегной - две горсти на каждый куст. Древесную золу вносят из расчета одну-две горсти в смеси с таким же количеством почвы. Сухой птичий помет - 10-15 г под куст.

Вторую подкормку при слабом развитии надземной массы проводят в фазе начала цветения преимущественно калийными удобрениями (30 г сернокислого калия на 10 л воды на 10 м2). При недостатке в почве калия мякоть клубней темнеет. После подкормки растения окучивают.

Сразу же после второй подкормки растения опудривают золой. Для них это дополнительная подкормка, а для жука - явный дискомфорт.

Чтобы ускорить отток питательных веществ из листьев в клубни и тем самым увеличить урожай, в фазе бутонизации и цветения, а также за три недели до уборки, применяют внекорневые подкормки. Даже одноразовое опрыскивание растений на заключительном этапе увеличивает урожай клубней на 7-11%, а крахмалистость на 0,8-1,0%. Для этого в 10 л воды в течение 1-2 суток настаивают 20 г суперфосфата (периодически хорошо перемешивая). На обработку 10 м2 картофельной плантации уйдет 1 л раствора.

При недостатке в почве азота внекорневую подкормку проводят в период бутонизации и цветения картофеля (20 г мочевины на 10 л воды). В это же время проводят опрыскивание ботвы растворами микроэлементов.

При сухой и жаркой погоде нельзя глубоко рыхлить почву и окучивать растения - это вызывает потерю влаги, перегрев почвы. В таких условиях при рыхлении к каждому растению подгребают немного почвы с междурядий.

Скашивание надземной массы за 7-10 дней до уборки (не позже и не раньше) способствует повышению устойчивости клубней к повреждению кожуры, предотвращает распространение болезней, особенно фитофтороза.

Профилактические опрыскивания растений против фитофтороза начинают в начале бутонизации, повторяя через 7-10 суток. Растения опрыскивают раствором медного купороса (2-10 г на 10 л воды). Можно использовать медьсодержащие препараты.

ПЕРЕЦ, БАКЛАЖАН

В холодную погоду перец и баклажаны поливать нельзя, так как охлаждается почва и ухудшается работа корневой системы и листового аппарата.

В период цветения и завязывания плодов между поливами проводят освежающие поливы (5-10 л воды на 1 м2), чтобы создать повышенную относительную влажность воздуха, поскольку при низкой влажности цветки опадают.

Рыхлить междурядья лучше после полива или дождя. Начиная со второго рыхления, растения окучивают.

Если перец выращивают в теплице, то, когда растение достигнет высоты 20-25 см, удаляют верхушку главного стебля. Прищипнутые растения быстро начинают ветвиться и формировать урожай. В открытом грунте прищипывать перец не стоит, этот прием затягивает вегетацию.

Недостаточно полное опыление цветков может стать причиной появления нестандартных (кривых) плодов. Чтобы предотвратить это, надо в жаркую, солнечную, тихую погоду потряхивать растения.

Недостаток влаги в почве, высокая температура воздуха вызывают одревеснение стеблей, опадение бутонов и листьев как у перца, так и у баклажана.

На открытых участках необходимо защищать посадки перца и баклажана от ветра при помощи кулис - насаждений из высокорослых культур, которые высаживают заранее вокруг грядки (свекла, бобы, мангольд, порей).

Так как корневая система перца располагается в верхнем слое почвы, рыхление должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться обязательным окучиванием.

Под перец и баклажан свежий навоз не вносят, это может вызвать развитие вегетативной массы в ущерб цветению.

Молодая рассада перца и баклажана, высаженная в открытый грунт, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3'С), однако осенью, плодоносящие растения выдерживают заморозки до -5'С.

Подкормки. Во время цветения: на 100 л воды - 5-6 кг мелко нашинкованной крапивы, 1 ведро коровяка, 10 ст. ложек (с горкой) золы. На 1 растение - 1 л. Подкормка "квасится" в бочке неделю.

Во время плодоношения растениям дают две подкормки. Первая: на 100 л воды - 0,5 ведра куриного помета, 2 стакана нитроаммофоски. На 1 растение - 1 л. Или на 100 л воды - 10 ст. ложек Синьора Помидора, на 1 растение - 1 л.

Вторая подкормка - через 12 дней после первой: на 100 л воды - 1 ведро коровяка, 1/4 ведра птичьего помета, 1 стакан мочевины. На 1 м2 - 5-6 л раствора. Или на 100 л воды - 0,5 л Идеала, на 1 м2 - 5 л.

Время от времени надо посыпать почву золой: 1-2 стакана на 1 м2.

Другой вариант подкормок баклажана. Первую подкормку проводят через 10-15 дней после высадки рассады: на 10 л воды - 40-

50 г суперфосфата, 10 г аммиачной селитры или 30 г мочевины, 15-20 г калийной соли.

Вторую подкормку проводят через 20 дней после первой, при этом дозы внесения фосфорных и калийных удобрений увеличивают в 1,5-2 раза.

Третья подкормка - в начале плодоношения: на 10 л воды - по 60-80 г мочевины, суперфосфата и 20 г хлористого калия. Одну лейку (10 л) расходуют на 5 м2. После каждой подкормки растения обязательно поливают чистой водой, чтобы избежать ожогов от удобрений.

ОГУРЕЦ

Корневые выделения овса губительно действуют на ряд почвенных патогенов. Рано весной на 1 м2 высевают 100-150 г овса и, когда всходы достигнут высоты 15-20 см, грядку, предназначенную под огурцы, перекапывают, заделывая растения овса в почву. Можно посеять овес осенью, после уборки огуречных плетей.

Укроп способствует увеличению урожайности огурца.

Лук и редька, высаженные у посадок огурца и томата, отпугивают паутинного клеща.

Лук и чеснок уберегут огурец от бактериоза. Стрелки по мере подрастания надо надрезать, чтобы сильнее выделялись фитонциды.

Никогда не сажайте огурцы рядом с розами - муравьи перетащат тлю с роз на огурцы.

При выращивании огурца в кулисах создаются очень хорошие условия для роста и развития. Растения на 3-5 дней раньше вступают в пору плодоношения. Кроме того, дополнительно можно получить урожай кулисной культуры, лучшими из которых являются кукуруза, укроп и подсолнечник.

Всходы огурца появляются на 5-7 день. Но при низкой температуре или слишком раннем посеве они могут появиться только на 15-20 день.

Горечь плодов зависит от сорта и условий выращивания. Больше горького вещества кукурбитацина накапливается в сортах с темно-зеленой окраской, ближе к основанию. Горчат огурцы при выращивании во время кратковременных засух, в солнечные, жаркие дни, при недостатке в почве питательных веществ. В этих случаях рост плодов замедляется, период созревания удлиняется и, как следствие, больше накапливается кукурбитацина.

Огурец в начале вегетации интенсивнее других элементов усваивает азот, затем усиливается потребление калия (в это время быстро растут плети), затем вновь потребляется больше азота, что связано с новым приростом побегов и наступлением плодоношения. Оптимальное соотношение питательных элементов азота, фосфора и калия в растениях огурца составляет 2:1:3.

По мере роста растений корни огурца оголяются, их нужно засыпать свежей увлажненной почвой. Подокучивают и нижний узел стебля. Подсыпка увлажненной почвы способствует образованию дополнительных корней.

При недостатке в почве азота у огурца листья становятся бледно-зелеными, затем желтеют и опадают. При недостатке фосфора листья становятся темно-зелеными с фиолетовым оттенком, при отмирании чернеют. На недостаток в почве калия указывает каемочка по краям листьев, сначала бледно-зеленая, затем бурая или буро-коричневая и бурые пятна в середине листа. Замедленный, ослабленный рост, поникание и отмирание точек роста говорят о недостатке кальция. Исчезновение зеленой окраски листьев, появление желтых пятен между жилками листа, затем побурение и отмирание - признаки недостатка в почве магния.

При недостатке железа поражаются верхушки побегов, листья приобретают бледно-зеленый цвет, затем желтеют, но не отмирают. Пожелтение листьев отмечается при недостатке магния, а потемнение кончиков листьев - признак недостатка меди. При дефиците бора отмирают верхушечные почки, листья опадают, тормозится цветение.

Нельзя, чтобы около корневой шейки растений оставались углубления - в них задерживается поливная вода, а это приводит к растрескиванию корневой шейки, отчего начинаются корневые гнили и растения погибают.

Завязи желтеют и опадают из-за того, что остаются неоплодотворенными. Это бывает связано с затяжной, холодной и сырой погодой, когда насекомые не летают.

Подкормки. В начале цветения: на 10 л воды - по 1 ч. ложке сульфата калия, мочевины, суперфосфата и 1 стакан кашицеобразного коровяка (или 1 ст. ложка гумата натрия).

Во время плодоношения обязательны 3 подкормки. Первая: на 10 л воды - 1 стакан кашицеобразного куриного помета и 1 ст. ложка нитроаммофоски, на 1 м2 - 5 л.

Вторая - через 10-12 дней после первой подкормки: на 10 л воды - 0,5 л коровяка и 1 ч. ложка сульфата калия (или на 10 л воды - 1 ст. ложка Плодородия). На 1 м2 - 5-6 л.

Третья - через 12 дней после второй: на 10 л воды - 0,5 л коровяка или 1 стакан кашицеобразного куриного помета, 1 ст. ложка нитроаммофоски (или 1 ст. ложка Богатыря). На 1 м2 - 5-10 л. Коровяк и куриный помет можно заменить гуматом натрия, Идеалом, Кормильцем, Плодородием, Исполином - по 1 ст. ложке.

При корневых гнилях: 2 ст. ложки медного купороса - на 10 л воды, по 1 стакану на растение. Если листья огурца после плодоношения стали колючими и грубыми: 1 ст. ложку мочевины развести в 10 л воды, опрыскать по листьям.

ТОМАТ

Во время цветения желательно проводить потряхивание цветочных кистей, чтобы созревшая пыльца высыпалась из пыльников и попадала на рыльце пестика. Лучше делать это ежедневно, в середине дня.

Если случайно при пересадке томатов отламывается верхушка, растение все равно приживется, а роль верхушки возьмет на себя боковой побег.

При посадке переросшей рассады растения нужно сажать под наклоном 30-45° к земле в северную сторону. Потом солнечные лучи "поднимут" его до вертикального положения.

Рыхлят почву после каждого полива и дождя. В жаркую, сухую погоду рыхление способствует уменьшению испарения влаги из почвы, а в дождливую и холодную обеспечивает лучший газообмен между воздухом и почвой, уменьшает возможность заболевания растений грибными болезнями.

Нерегулярный полив растений в жаркое лето часто приводит к заболеванию плодов вершинной гнилью.

Высокорослые (индетерминантные) сорта выращивают в один стебель, при благоприятной погоде - в два. При этом вторым стеблем служит пасынок - побег под первой цветочной кистью. Все остальные побеги - пасынки удаляют.

Низкорослые раннеспелые сорта можно выращивать без формирования, однако в дождливые годы их надо пасынковать и подвязывать к кольям.

Нижние стареющие листья своевременно обрезают.

Случайно брошенный окурок у посадок томатов может заразить растения табачной мозаикой.

При высадке в грунт рассады, перед цветением, при появлении завязей и в начале созревания плодов полезно добавлять в воду марганцовку (2 г на 10 л воды). Это хорошо отразится на росте, а затем и на созревании плодов, помидоры получатся более сахаристыми устойчивыми к фитофторозу.

Высокорослые сорта и гибриды высаживают по схеме 70x70 см, среднерослые - 60x60 см и 50x50 см, низкорослые - 50x40 см и 50x30 см.

Пасынки выламывают, но ни в коем случае не вырывают, так как на растении образуются раны, куда легко попадает грибная инфекция. Если боковые побеги большие, их лучше удалить острым ножом или ножницами, оставляя пенечек длиной 1 см, что не позволит образоваться новому побегу.

Чем короче период вегетации сорта или гибрида, тем меньше оставляют пасынков и тем гуще можно сажать растения.

Высокорослые сорта не очень чувствительны к недостатку влаги, низкорослые переносят сушь плохо.

Потребности томата в воде наиболее высоки в фазе цветения, формирования завязей и интенсивного прироста массы плодов. Не менее вреден и избыток воды, который часто приводит к пожелтению листьев и корневым гнилям.

Томат чувствителен к хлоридам, поэтому не стоит удобрять почву хлористым калием. Лучше применять сульфат калия или древесную золу.

Слабое завязывание плодов или отсутствие его - реакция растения на слишком низкие или слишком высокие температуры. Причиной опадения завязей и цветков может быть избыток азота при отсутствии фосфора и калия или бора и марганца. Это чаще бывает при недостаточном освещении.

Деформация плодов и их растрескивание связаны с колебаниями температуры и влажности почвы.

При чередовании посадок помидоров и белокочанной капусты на последней в несколько раз будет меньше листогрызущих вредителей.

Подкормки. Через 7-10 дней после высадки в грунт подкормить растения раствором нитроаммофоски (1 ст. ложка на 10 л воды).

Через 3 недели после высадки в грунт развести в 10 л воды 0,5 кг коровяка и 1 ст. ложку нитроаммофоски, под каждое растение - по 0,5 л раствора.

В начале распускания второй кисти: в 10 л воды развести 0,2 л жидкого куриного помета, 1 ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ч. ложку сульфата калия. Под корень - 1 л.

Следующая подкормка - в период распускания третьей цветочной кисти: в 10 л воды развести 1 ст. ложку рабочего раствора гумата натрия и 1 ст. ложку нитроаммофоски. На 1 м2 - 5 л.

Через 12 дней: в 10 л воды развести 1 ст. ложку суперфосфата. Ведро подкормки - на 1 м2.

Последняя подкормка - в конце июля. В 10 л воды развести по 1 ст. ложке нитроаммофоски, суперфосфата и сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

Чтобы плоды были сладкими: в 10 л воды растворить 1 ст. ложку поваренной соли и 1 ст. ложку сульфата калия. На 1 растение - 0,5 л. Подкармливают при наливе плодов.

При осыпании цветков: растворитъ в 10 л воды 1 ч. ложку борной кислоты, при опрыскивании расходуют 10 л раствора на 10 м2.

При скручивании листьев: растворить в 10 л воды 2 г борной кислоты, вылить под каждое растение по 1 л раствора.

Из подкормок исключить суперфосфат, а дозу калийных и азотных удобрений увеличить до 30 г на 10 л воды.

От вирусных болезней: растворить в 10 л воды 5 г марганцовки, 10-15 г борной кислоты. Под каждое растение - по 1 л.

При поражении растений вирусными болезнями можно попробовать следующее средство: зачистить наждачной шкуркой медную проволоку, заостренную с одной стороны, вставить в стебель растения (длина проволоки 3-4 см, в стебель вставляют 2-3 штучки).

Необходимо следить за состоянием растений и своевременно вносить в почву необходимые элементы питания.

Если растения отстают в росте и имеют бледную окраску, растения томата необходимо подкормить раствором коровяка 1:10.

Если растения "жируют", усиленно наращивают зеленую массу в ущерб плодообразования, исключают из подкормок азотные удобрения.

Если листья с нижней стороны приобретают фиолетовый оттенок, растениям недостает фосфора. Избыток фосфора вызывает пожелтение листьев.

Растения засыхают, а плоды приобретают пеструю окраску при недостатке калия. При его избытке на листьях появляются матовые пятна.

Источник

ogorod.mirtesen.ru

обзор средств, по месяцам, с февраля по октябрь, удобрения

Чтобы правильно удобрить огород и получить хороший урожай, необходимо знать, когда, в каких пропорциях и какие удобрения вносить на участок. В статье расскажем, как проводится подкормка огорода в разное время года, рассмотрим возможные удобрения для грядок.

Органические удобрения для огорода

Органику используют для всех культур в виде основного удобрения огорода. Огород удобряют навозом или птичьим пометом. Также вносят перегной, компост или торф. Последний насыщает землю гумусом. Его вносят даже зимой по снегу. На 1 м. кв. вносят до 8 кг коровьего навоза, 4 кг птичьего помета, 10 кг торфа, перегноя или компоста.

Перепревший навоз рассыпают по участку за три недели по перекопки.

Органика содержит все необходимые питательные вещества и является натуральным продуктом. Они лучше усваиваются культурами, нежели минеральные средства, восстанавливают структуру и воздухообмен грунта. Но также органика обладает такими недостатками:

• при использовании свежего навоза или помета можно сжечь культуру;
• необходимость внесения больших доз удобрения;
• вероятность занесения сорняков на участок или заражение культур болезнями;
• неприятный запах удобрения.

Совет #1. Осенью органику вносят в почву раз в два года. Весной вносят половинные дозы органических удобрений.

Обзор минеральных средств для огорода

Средства вносят весной при посадке культур или на протяжении вегетационного периода. Весной их чаще всего перемешивают с органикой. Вносят под корень растения или делают листовые подкормки. Как удобрять, зависит от вида культуры и периода внесения.

Подкормку в почву нужно вносить весной

Существуют четыре основных вида минеральных удобрений:

• фосфорные – растения нуждаются в таком виде в период прорастания, поэтому подкормки вносят во время посадки или при заделывании почвы осенью;
• азотные – растение потребляет азот в период роста до цветения;
• калиевые – большое количество потребляют овощные культуры в период цветения и формирования плодов, а плодовые деревья и кустарники – при подготовке к зиме;
• комплексные – подкормка содержит все необходимые для роста культуры питательные вещества. Состав средства зависит от назначения подкормки.

Удобрения с содержанием азота быстро поступают к корням растений. Они подходят для любых почв, особенно для подзолистых. После внесения жидких азотных подкормок почву обязательно поливают. К азотным удобрениям относят аммиачную воду, селитру, сульфат аммония, мочевину и другие. К фосфорным — суперфосфат и фосфоритную муку, причем последнее не растворяется в воде. Читайте также статью: → «Удобрения на садовом участке весной – краткий обзор и правила внесения».

Калийные, как и азотные подкормки хорошо растворяются в воде. Выделяют хлористый калий, сульфат калия, калийную соль и другие. Калийная соль и хлористый калий содержат хлор. Они подходят не для всех видов культур. Рассмотрим анализ пяти комплексных средств в таблице.

Стоит отметить, что фосфорные удобрения и аммофос будут эффективны в засушливых жарких районах. При таких климатических условиях растения больше нуждаются в фосфоре, нежели в азоте. В Сибири и на Урале культурам больше нужен азот и калий, в таком случае подходит калиевая селитра. Для регионов с неблагоприятными климатическими условиями вместо нитрофоски лучше использовать азофоску. Для Подмосковья и Поволжья применяют любое комплексное удобрение.

Зеленое удобрение для огорода

Удобрения подбирают в зависимости от кислотности почвы.

Среди зеленых органических удобрений выделяют сидераты. К ним относят горох, вику, кормовые бобы, люпин, гречиху и другие растения. Для удобрения огородного участка чаще используют смесь бобовых и не бобовых сидератов. Но эффективны ли такие насаждения в качестве удобрения? Однозначно, да. Их питательная ценность для почвы приравнивается к навозу. Читайте также статью: → «Сидераты: зелёные удобрения для капусты».

Сидераты высеивают после сбора урожая. Когда всходы обрели хорошую зеленую массу, их скашивают. Затем почву перепахивают или покрывают слоем мульчи. Растения гниют и насыщают почву полезными веществами.

Совет #2. Чтобы сидераты послужили удобрением, их обязательно заделывают в почву.

Преимущества использования сидератов:

• повышение урожайности;
• сохранение влажности почвы;
• усиление морозостойкости культур;
• повышение качества плодов;
• защита от вредителей и болезней.

Особенности удобрения овощных культур, деревьев и кустарников

При посадке овощных культур минеральные подкормки вносят в лунку.

Подкармливают кустарники и деревья сразу после таянья снега. В приствольный круг заделывают удобрения в сухом виде или растворяют средство в воде и поливают им. Овощные грядки желательно удобрять органо-минеральными средствами. Их используют в весной и для подкормок летом. Они улучшают качество почвы, содержание гумуса и увеличивают урожайность. Такие средства продают в магазинах.

Выбирают марки органо-минеральных средств исходя из сорта культур, например:

• для многолетников на садовом участке, луковичных и овощных культур подходит нитрофос;
• корнеплоды подкармливают золой;
• для цветов, ягод и кустарников подходит Сапрогель;
• для виноградников и зерновых культур вносят под зяблевую вспашку средство Энергия;
• весной под перекопку участка для выращивания зерновых и овощных культур вносят средство Органик. Удобрение подходит для кустов и плодовых деревьев.

Ягоды лучше отзываются на листовые подкормки. Подходят калийные удобрения и раствор золы. Весной удобряют под корень раствором азотных удобрений, коровяка или птичьего помета. Для плодовых деревьев и ягодных кустарников эффективны лишь корневые подкормки с содержанием азота. В теплицах используют удобрения Сапрогель или Кристаллин.  Растения, которые растут в тени, зависят от качества почвы. Они потребляют питательные вещества в большем количестве, поэтому и дозы препаратов нужно повышать.

Схема удобрения огорода в зависимости от сезона

Удобряют огород ранней весной (как только сошел снег), летом и осенью после сбора урожая. Каждое удобрение имеет свои сроки внесения на грядки. Рассмотрим сроки применения органики и минеральных средств в таблице.

Именно весна является лучшим периодом для удобрения огорода всеми возможными удобрениями. Песчаные почвы удобряют весной или летом, а вот глинистые – осенью. Комплексные средства используют весной при посадке растений и летом для подкормок. Выбирают средство исходя из его состава и потребностей культуры.

Совет #3. Азотсодержащие удобрения вносите весной, чтобы они не вымывался из почвы.

Гранулированные удобрения разбрасывают по участку перед вспашкой, вносят в лунки при посадке и перемешивают с грунтом при посадке деревьев и кустарников.

Народные средства для удобрения грядок

В домашних условиях готовят универсальную подкормку для огорода. Понадобится 30 кг опилок, 10 л раствора коровяка, 150 г суперфосфата, 50 г хлористого калия и 100 г аммиачной селитры. Вносят по 5 л такого раствора на 1 м. кв. Для удобрения огорода используют следующие средства:

1. Растительные удобрения. В бочку укладывают остатки культур (без семян) и заливают водой. За неделю удобрение готово.
2. Древесную золу. 200 г средства настаивают в 10 л воды неделю. Разбавляют в соотношении 1:3 водой и поливают культуры на грядках.
3. Дрожжи. Подкармливают культуры 3-4 раза за сезон. 10 г дрожжей растворят в 10 л воды. Поливают перед цветением и повторяют процедуру каждые две недели. Вместо дрожжей иногда замачиваю хлеб.
4. Пищевые отходы. Очистки, молоко, еду, яичную скорлупу и другие продукты измельчают и вносят в почву перед перекопкой.
5. Йод. Под куст подливают по 0,5 л такого раствора. На 10 л берут 10 мл йода. Иногда в раствор добавляют суперфосфат и калийные удобрения.
6. В тепличных условиях чаще используют дрожжи, золу, куриный помет и настой коровяка.

Для осенней подкормки на тяжелых почвах подходит навоз вперемешку с опилками.

Стимуляторы роста, как возможность увеличить урожай

Стимуляторы роста влияют на рост и урожайность культур. Они подходят для обработки семян перед посевом и опрыскивания растений на грядках. Среди стимуляторов роста выделяют Корневин, Эпин, Гиббереллин, Альбит, Бенефит, Оберег, Циркон и другие. Читайте также статью: → «Какие минеральные и органические удобрения вносят в почву для овощей, плодовых деревьев».

К преимуществам использования препаратов относят:

• ускорение созревания плодов;
• увеличение объема урожая и размера плодов;
• снижение количества внесенных удобрений;
• повышение устойчивости растения, которое растет в неблагоприятных условиях.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Какие полезные вещества содержит зола?

Зола содержит до 30% извести, 10% калия 3% фосфорной кислоты. Единственный недостаток золы – отсутствие азота. Зола подходит для известкования почвы. Желательно ее вносить одновременно с мочевиной.

Вопрос №2. Какая польза от биологических удобрений?

Биологические удобрения стоит применять одновременно с минеральными и органическими. Они повышают устойчивость культур к болезням и вредителям, выводят нитраты и ядохимикаты с почвы.

Вопрос №3. Как понять, что растение нуждается в удобрении?

При дефиците азота замедляется рост культуры, листья бледные, иногда желтеют. Если не хватает калия, то снижается урожайность, плоды мелкие, а растение часто болеет. При дефиците фосфора листья приобретают голубоватый оттенок.

Гуминовые стимуляторы роста влияют на структуру грунта

Вопрос №4. В какой дозе применять суперфосфат?

В посадочную яму для деревьев всыпают до 500 г средства. Под растущее дерево вносят 40-70 г в приствольный круг. Для овощных культур норма 30-50 г/м. кв., в тепличных условиях – 80-90 г/м. кв.

Вопрос №5. Когда и как сеять сидераты на огороде?

На истощенных почвах сидераты выращивают круглогодично. Для повышения плодородия почвы их высеивают ранней осенью. Сеют рядами. После покоса заделывают зелень на глубину 6 см.

Ошибки начинающих садоводов

Предлагаем ошибки садоводом по удобрению участка:

1. При подкормке огорода всегда придерживаются пропорций. Переизбыток минеральных веществ или органики сказывается на развитии культур.
2. Фосфорные удобрения плохо растворяются в воде и медленно поступают к корням культур, поэтому вносят их осенью при перепашке огорода или закапывают в приствольный круг кустов и деревьев. Чем старше дерево, тем глубже вносят удобрения.
3. Поверх снега удобрения не разбрасывают. Они уплывают с участка вместе со снегом.

Оцените качество статьи. Мы хотим стать лучше для вас:

superda4nik.ru

Удобрение и подкормка растений - АгрономWiki

Внесение удобрителя

Подкормка растений ранней весной является одним из важнейших этапов для получения хорошего урожая. Удобрения, внесенные именно в весенний период, позволяют растению быстро развить побеги и отцвести, что прямым образом влияет на урожай.

Растениям необходимы многие элементы, вот только в большом объеме они потребляют три основных – фосфор, азот и калий. Именно эта троица быстро иссякает в том слое почвы, куда могут проникнуть корни. Подкормка растений решает проблему нехватки микроэлементов, поэтому особенно важно проводить ее в период активного роста.

В природе предусмотрено множество механизмов обогащения почвы полезными микроэлементами.

Плоды и осенняя листва опадают, травянистая часть растений отмирает и в верхнем слое земли образуется компост, который и насыщает грунт азотом, фосфором и калием.

В природе удобрения в виде навоза обеспечивают травоядные животные и птицы. Такой круговорот легко нарушить – например, если собрать опавшую листву, гнилые плоды, очистить почву от травы.

Поэтому по возможности садовод должен стремиться к тому, чтобы восполнить потери растений – собирать листву, сорняки, побеги и ботву огородных растений в компостную яму, сжигать ветки для получения древесной золы, подсыпать перепревший навоз, торф.

Органику следует вносить обязательно, даже если вы активно пользуетесь минеральными удобрениями. Минеральные компоненты насыщают грунт, но не улучшают его структуру, а вот органика делает почву более воздушной, обеспечивая доступ воздуха к корням.

Как мы уже говорили, азотные, фосфорные и калийные удобрения нужны нашему саду прежде всего весной. Азотная подкормка помогает расти зеленой массе. Фосфорная больше нужна для укрепления корневой системы. Калий же необходим для нормального развития соцветий и плодов.

Можно выделить следующие препараты для подкормки: весенний комплекс подкормки «Азофоска», «Нитроаммофоска», любые другие питательные вещества с маркировкой «весенние».

Готовая весенняя подкормка для растений продается в специализированных магазинах, причем на упаковках вы найдете подробные инструкции и календарь внесения.

Такие препараты лучше закупить заранее, причем еще в конце зимы. Ведь начинать подкармливать растения нужно когда начнет таять снег. Талая вода сможет доставить к корневой системе и ваши удобрения. Правильно вносить подкормку горстями, рассыпая прямо на приствольные круги, диаметр которых должен быть примерно полтора–два метра. Одна горсть – это 35–40 граммов.

Для подкормки кустов и саженцев хватит примерно одной горсти. Для взрослых же деревьев можно две и более, максимум 5. Имейте в виду, что если у вас участок расположен на местности с уклоном, то в этом случае при таянии снега удобрять растения не рекомендуется. От подкормки в эти дни календаря толку будет мало, так как удобрения просто смоет по наклонной вниз.

Подкормка растений весной – одна из основных в календаре. Лучше всего использовать жидкие подкормки и препараты для весенних растений – именно они быстрее всего достигнут цели.

Важно приступать к этим работам вечером, а не днем или утром, чтобы солнце не иссушало влагу. Идеальная погода – дождливая, немного пасмурная.

Если же вы решили взять для подкормки удобрения в гранулах или порошке, то их лучше внести сразу же после того, как польете растения. Важно также не забыть взрыхлить грунт.

Допустимо добавлять жидкие подкормки и в мульчирующую основу – компост или навоз, стружки от коры, солома, старые перепревшие листья.

Органическая подкормка для весенних растений наряду с минеральной будет способствовать быстрому росту и созреванию деревьев и кустов в вашем саду.

Желательно, чтобы слой такой совместной подкормки составил порядка 10 сантиметров – это будет гарантией того, что он не будет смыт дождем или снесен сильным ветром.

Также мульчирование поможет растению задерживать нужное количество влаги, поддерживать температуру и не позволит расти сорнякам. Чтобы последние не помешали росту ваших саженцев, не забывайте проводить регулярную прополку сада.

Сорняки достаточно быстро прорастают и если их не остановить на начальном этапе, то далее справиться с ними будет намного сложнее. Если ваш земельный участок не слишком большой, то вы можете удалить появившиеся весной сорняки вручную – это самый верный способ, так вы точно удалите их с корнем.

И только в крайнем случае, когда вручную проделать это явно не получится, можете взять на вооружение химический метод и воспользоваться гербицидами.

Каждое растение имеет свои нормы внесения удобрений. Например, капуста –  ее зеленая масса очень велика, а потому капуста нуждается в большом количестве удобрений. Из всех овощных культур первенство по истощению грунта занимает именно она.

Календарь удобрения этой культуры подразумевает внесение весной 7–8 килограммов органики и 4 килограммов торфа на квадратный метр. Понадобится 30 граммов калийных, 40 граммов азотных и 50 граммов суперфосфатных удобрений на один квадратный метр.

Для примера рассмотрим также землянику – еще до периода цветения этой культуры понадобится внести подкормку из жидкого навоза. Использовать также можно и разбавленный в воде птичий помет, в пропорции 1:10. Также в календарь нужно внести и вторую подкормку, уже в начале цветения этой культуры.

Ягоды после нее будут расти и созревать быстрее. На этот раз вам понадобиться взять по одной части мочевины и хлористого калия и добавить к ним две части суперфосфата. Одна часть – это спичечный коробок. Растворяем оба компонента на одно ведро воды, которого должно хватить примерно на 25 кустов.

Малинник нуждается в 2 килограммах органики на один квадратный метр, а также в суперфосфате (2 спичечных коробка) и в одном коробке калийных удобрений. Фосфор и калий способствуют хорошей зимовке растений, поэтому их чаще всего применяют именно осенью.

Источник: http://nasotke.ru/organicheskaja-podkormka-rastenij-vesnoj-preparaty-kalendar.html

Подкармливание растений

Из почвы растения получают необходимые для жизнедеятельности макроэлементы — азот, фосфор, калий, кальций, магний, серу; микроэлементы — железо, медь, цинк, марганец, кобальт, молибден, бор.

Систематические подкормки растениям нужны для усиления роста (ранней весной), высококачественного цветения (во время образования бутонов), для лучшего образования побегов (в конце лета).

С помощью подкормок мы пополняем недостаток в почве тех или иных элементов питания. На тощих почвах листья мельчают, теряют интенсивно-зеленую окраску, слабо держатся на черешках, опадают бутоны.

О недостатке или, напротив, избытке конкретных подкормок нам подсказывают сами растения изменением своего внешнего вида.

Азотовые подкормки растений. Азот необходим для всех ростовых процессов растений, особенно в молодом возрасте. Недостаток азота ведет к хлорозу: листья становятся бледно-желто-зелеными с красноватыми пятнышками и быстро отмирают, поскольку у растения практически прекращается рост.

Стебли становятся волокнистыми, твердеют и утончаются. Изменяется окраска и уменьшаются размеры цветков. Избыток азота вызывает усиленный вегетативный рост и тормозит образование цветочных почек.

Лучшие азотные удобрения: аммиачная селитра, мочевина. Их вносят в начале роста растений. Следует иметь в виду, что азот нельзя вносить при признаках грибной и бактериальной инфекции.

Фосфорные подкормки растений. Фосфор необходим растению как строительный элемент для укрепления корневой системы, нормального процесса заложения цветочных почек и вызревания побегов. При недостатке этого элемента резко замедляют рост наземные и подземные органы растения, на листьях появляются красноватые пятна.

Избыток фосфора вызывает преждевременное старение растений.

Удобрения: простой или двойной суперфосфат, фосфорнокислый калий. Фосфор вносят перед фазой цветения.

Калийные подкормки растений. Калий — третий из основных элементов минерального питания — способствует хорошему развитию корневой системы и качественному цветению.

Нехватка калия вызывает пожелтение, затем побурение, напоминающее ожог, опадание листьев, в первую очередь старых, и ослабление иммунитета растения, особенно низкая сопротивляемость, при этом к грибковым заболеваниям.

Избыток калия в почве проявляется в образовании укороченных цветоносов, снижении интенсивности окраски. Красивоцветущим растениям калий необходим в больших дозах, чем лиственным.

Распространенные удобрения: хлористый калий, сульфат калия, калийная соль, калийная селитра. Калий вносят при образовании семян, плодов, луковиц и клубней.

Кальцевые подкормки растений. Кальций необходим для роста и развития корневой системы, повышает устойчивость к поражению растений болезнями. Его недостаток сказывается прежде всего на росте корней и корневых волосков, затем отмирают верхушки стеблей, скручиваются и погибают молодые листочки и останавливается рост растения.

Удобрения: азотнокислый кальций, реже сернокислый кальции.

Магневые подкормки растений. Магний входит в состав хлорофилла, активизирует многие клеточные ферменты. При его недостатке листья приобретают «мраморность»: жилки листьев остаются зелеными, а часть листовой пластинки между ними желтеет и очень быстро (иногда в течение суток) отмирает.

Удобрения: сульфат магния, входит в состав многих комплексных удобрений.

Серные подкормки растений. Сера в растении присутствует в основном в хлоропластах, поэтому ее недостаток также вызывает хлороз, при котором желтеют только жилки листьев, а мякоть между ними остается зеленой. В первую очередь страдают листья на верхушке растения.

Специально серой растения не подкармливают, поскольку она в достаточном количестве содержится в составе комплексных удобрений.

Подкормки растений содержащие железо. Железо участвует в процессе дыхания растительного организма, а значит и в синтезе хлорофилла. Недостаток железа вызывает хлороз: молодые листья образуются лишенными хлорофилла — почти белые, впоследствии отмирают, начиная с краев.

Железо наряду с другими микроэлементами входит в состав микроудобрений. Железный купорос (сульфат железа) следует применять с осторожностью, высокие дозы вызывают ожоги листьев.

Медные подкормки растений. Медь участвует в дыхании, белковом и углеводном обмене, повышает иммунитет комнатных цветов к неблагоприятным условиям. Недостаток этого элемента сказывается на росте корневой системы и всего растения, он восполняется внесением медного купороса.

Цинковые подкормки растений. Цинк участвует в синтезе белков и углеводов в организме растения. При его недостатке на поверхности листьев появляются бледно-зеленые хлоротичные пятна. При избытке элемента нижние листья растения покрываются прозрачными пятнами, затем листья опадают (сначала нижние).

Источник: http://manstar.ru/uhod/podkormka.php

Практические аспекты от «А» до «Я»

Надобность в подкормке

Обитатели подоконников могут обходиться без дополнительного питания первых 50-60 дней по окончании пересадки. Освоившие питательные запасы почвы, растения необходимо постоянно удобрять.

• Обычно подкормки начинают вносить ранней весной, в марте, когда растения выходят из зимней спячки, выпускают молодые побеги и листья.
• Внесение удобрений останавливают в сентябре, после того, как прекращается активный рост комнатных цветов.
• Подпитка растений в период покоя может оказаться для них губительной. Исключение составляют виды, которые продолжают расти зимой. Но и для них ежемесячную частоту подкормок сокращают до раза.
• Растения, цветущие в зимний период нуждаются в питании в нетипичные сроки, с сентября до июня

Выбор удобрения

Состоят все удобрения из трёх основных макроэлементов: азота, калия и фосфора.

• Удобрения с увеличенным содержанием азота способствуют пробуждению растений и наращиванию зелёной массы.
• Удобрения калийные и фосфорные стимулируют закладку бутонов.

Нормальный рост растения невозможен без достаточного поступления кальция, железа, магния, серы. Кроме всего прочего, требуются следующие минералы:

• медь,
• марганец,
• цинк,
• молибден,
• бор
• и кобальт.

Определить, каких веществ не хватает домашним цветам, очень просто. Рассмотрим, как это сделать.

1. Жёлтые листки с зелёными прожилками – это признак нехватки железа.
2. Если старые нижние листья желтеют – растение обделено магнием.
3. Мельчающие листья со светло-зелёными пятнами – зелёному питомцу нужен цинк.
4. Если побелели кончики листьев – это нехватка меди.
5. Молодые листочки бледнеют, скручиваются и гибнут – дефицит кальция.
6. Если растения остановились в росте, а на листьях появилась пестрая пятнистость (хлороз) – значит, им нужен марганец.
7. Если листья стали белыми – в почве отсутствует сера.
8. Недоразвитая корневая система – признак недостатка кобальта.
9. Если листья покрываются пятнами, желтеют, отмирает точка роста – растениям не хватает молибдена.
10. Если комнатные растения остановились в росте, а листья начали буреть и отваливаться – в почве мало бора.

Для общего развития комнатных растений подходят удобрения комплексные с микроэлементами.

• Цветущие растения обычно весной, в самом начале роста подкармливают комплексными удобрениями, перед закладкой бутонов увеличивают содержание фосфора, а в период когда образуются плоды, луковиц или клубней – калий.
• Декоративно — лиственные растения, например такие, как папоротники, фикусы, пальмы, никогда не цветут, поэтому им необходимы только азотные удобрения.

Все удобрения разводят согласно инструкции. Если нужно рассчитать дозу, а у вас нет под рукой весов, можете руководствоваться вместимостью спичечного коробка.

Летом два — три раза проводится внекорневая подкормка. Для этого приготовляют следующий раствор:

• селитра (0,3%)
• хлористый калий (0,5%)
• суперфосфат (2%).

Полученной подкормкой опрыскивают растения из пульверизатора, особое внимание уделяют обратной стороне листьев. Устьица на листьях быстро впитывают все питательные вещества. Раз в неделю комнатные цветы можно опрыскивать 0,1% раствором аммиачной селитры. После такой обработки на следующий день листья промывают чистой водой.

Народные методы

Многие цветоводы — любители время от времени подкармливают комнатные растения народными средствами. Правда от таких «подкормок» бывает мало пользы.

• Так, например, яичную скорлупу считают богатейшим источником кальция для комнатных цветов. Ее вкапывают в почву, настаивают на ней воду для полива, хотя на самом деле, кальций, какой содержится в яичной скорлупе, практически недоступен для растений. Максимальную пользу, которую способна принести скорлупа – это разрыхлить почву. Заметим, что большинство видов комнатных растений не переносят кальций. Это, прежде всего, касается фиалок, глоксиний, гардений и азалий.
• Бесполезными также считаются подкормки кофейной гущей. Она только разрыхлит и окислит почву.
• Лучше подкормите своих зелёных питомцев сахаром. Большинство растений являются теми ещё сладкоежками. Достаточно до полива удобрить грунт чайной ложкой сахара. Чтобы приготовить сладкую воду для фикусов, достаточно растворить чайную ложечку сахарного песка в литре воды. Подкармливать фикусы таким образом следует не чаще раза в месяц.
• Очень полезными считаются следующее средство: зола (1 ст.л.) + горячая вода (1 л). Время настаивания – неделя. Кратность подкормки – раз в декаду.
• Пересаживая растение, нужно на дренажный слой положить порезанную банановую кожуру. Это богатый источник магния, фосфора, калия.

Как правильно вносить питательные вещества

Чтобы избежать пагубных для комнатных растений последствий, следует запомнить несколько несложных правил:

1. Удобрения необходимо вносить с утра или вечером, в дневное время — исключительно в пасмурные дни.
2. За несколько часов до подкормки следует увлажнить почву. Подкормка при сухой почве может привести к ожогам корневых волосков.
3. Спустя полчаса после проведения внекорневых подкормок, растения следует опрыскать чистой водой. Это снимет вероятность ожогов.
4. После пересадки растения не следует удобрять 2-3 недели.
5. Если растение заболело или расположено в состоянии покоя, подкормка будет только во вред.
6. В холодное время число подкормок следует снизить до минимума. Зимой растения получают мало света, а при недостаточном освещении полезные вещества усваиваются медленнее. При частых подкормках остатки удобрений станут скапливаться в грунте и в результате принесут только вред.
7. Концентрация удобрений для юных растений обязана быть слабее, чем для взрослых. Любые растения, конечно лучше подкармливать часто, но слабо концентрированными удобрениями.
8. Приземистые растения и суккуленты не терпят внекорневых подкормок.

Только подобрав нужное питание для каждого вида, можно наслаждаться пышной листвой и красотой цветения своих зелёных любимцев.

Источник: http://love-mother.ru/stati/dom-i-bit/sad-i-ogorod/prakticheskie-aspekty-podkormki-rastenij-ot-a-do-ya/

Кормление растений, кустарников и деревьев

При расчете доз органических удобрений предусматривают за ротацию севооборота обеспечить бездефицитный баланс гумуса при его достаточном содержании в почве или положительный — при низкой гумусированности почв.

Экологичное применение

Основой получения высоких урожаев выращиваемых культур и сохранения плодородия почвы является применение органических удобрений.

Органические удобрения не только обогащают почву питательными веществами, но и уменьшают плотность ее сложения, улучшают физико-химические свойства, водный и воздушный режим. Органические удобрения содержат все необходимые элементы питания растений.

Они способствуют активизации жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов и улучшению снабжения растений углекислым газом.

Установлено также положительное влияние органических удобрений на закрепление тяжелых металлов и радионуклидов, на очищение почвы от химических препаратов и улучшение её фитосанитарного состояния.

Применение органических удобрений не только увеличивает урожай, но и улучшает его качество, повышает плодородие почв. Однако ошибки в приготовлении, хранении, использовании или чрезмерное увеличение норм органических удобрений могут привести к резкому ухудшению их удобрительных свойств и нанести вред окружающей среде.

Потери питательных веществ из органических удобрений происходят на всех стадиях технологической цепочки использования навоза от его удаления до внесения: на ферме, при хранении, транспортировке, при внесении и заделке в почву. Наиболее значительны потери важнейшего элемента питания растений — азота.

Азот может улетучиваться в виде аммиака при удалении, транспортировке и хранении; в виде нитратной или органической формы — при хранении и после заделки в почву. Потери фосфора связаны со смывом при неправильном хранении или с поверхностным стоком после внесения в почву.

Калий может вымываться в легких по механическому составу почвах при несвоевременном внесении больших доз.

На дерново-подзолистых, песчаных и супесчаных почвах продолжительность положительного воздействия органических удобрений на урожайность возделываемых культур составляет не менее 3-4 лет.

На легкосуглинистых и глинистых почвах она возрастает до 6-8 лет, а на тяжелосуглинистых — до 10-12 лет.

При этом прибавки урожая от органических удобрений в первый год действия составляют 20-40 % суммарных прибавок за севооборот.

Полезные удобрения органические  рекомендуется вносить на 2-3 поля в каждом севообороте с периодичностью 3-4 года на песчаных и супесчаных почвах и 5-6 лет — на суглинистых и глинистых почвах.

Дозы, сроки и способы внесения органических удобрений зависят от их вида, почвенно-климатических условий, биологических особенностей культур. Наиболее эффективным является осеннее внесение под зяблевую вспашку.

При расчете доз органических удобрений предусматривают за ротацию севооборота обеспечить бездефицитный баланс гумуса при его достаточном содержании в почве или положительный — при низкой гумусированности почв.

В соответствии с Рекомендациями Хельсинской Комиссии эффективность использования навоза должна быть усилена установлением верхнего предела по внесению навоза, соответствующего 170 кг азота на гектар в год.При дефиците органических удобрений в хозяйстве их целесообразнее использовать в меньших дозах (с учетом механизированного внесения), но на большей площади.

При использовании органических удобрений, загрязненных тяжелыми металлами и другими токсикантами (осадки сточных вод, городской мусор и др.), необходимо строго соблюдать экологические требования в соответствии с действующими нормативными документами.

Потери питательных веществ из органических удобрений могут приводить к загрязнению поверхностных и грунтовых вод азотом и фосфором и способствовать развитию эвтрофикации водоемов.

Нормы внесения минеральных веществ

В чем же кроется плюс минеральных удобрений? В том, что в разные периоды роста и развития растений их потребность в питательных элементах неодинакова.

В период роста растения больше всего нуждаются в азоте. Во время цветения и плодоношения — в фосфоре и калии (особенно нужен последний в конце вегетации, то есть периода активной жизнедеятельности, ведь даже многие комнатные растения зимой переходят в состояние покоя). Минеральные удобрения могут дать растению именно то, что ему нужно, и тогда, когда ему это нужно.

Минус минеральных удобрений — в том, что ими одними не удается обойтись. Вспомните: растению нужно восемь макроэлементов. А минеральные удобрения «приурочены» только к трем из них.

Их придумывали и создавали в расчете на сельскохозяйственные угодья, а любое поле — открытая система, и некоторые израсходованные культурами вещества (например, магний или сера) в нем благополучно будут продолжать поступать с соседних земельных участков.

Комнатному растению такая роскошь недоступна, природные богатства отделены от него стенками горшка (и стенами квартиры).

Есть и еще одно важное (но редко упоминаемое) обстоятельство: применение минеральных удобрений может повлиять на прочие свойства почвы, например на кислотность, степень засоленности и т. п., что требует особо осторожного и внимательного подхода к их использованию.

По преобладанию того или иного элемента («действующего вещества») минеральные удобрения делятся на азотные, фосфорные, калийные и сложные.

Существует 2 способа внесения минеральных удобрений: основное удобрение (перед посадкой) и подкормка (в период вегетации). Они могут применяться как в твердом виде (при внесении прямо в почву), так и в виде раствора. Растворы надо использовать сразу по приготовлении.

Ни в коем случае не старайтесь вносить растворенные минеральные удобрения чаще одного раза в десять дней!

Источник: http://mydiz.biz/lessons_land_design/1517

Минеральная и органическая пища для комнатных растений

Все уважают экзотические цветы. Для того, чтобы иметь у себя в цветнике экзотическое растение следует соблюдать секреты ухода.

В этой подборке авторы намеревались изложить множество статей, для того чтобы не допустить гибели при культивации необычного растения. Секреты разведения больших видов цветов похожи. Каждое живое существо требует кропотливого ухода.

Рекомендуем понять для определения последующих процедур, к какой группе определен Ваш любимец.

Внесение минеральных и органических удобрений для декоративных комнатных цветов и растений и их правильное применение.

Все удобрения по происхождению можно разделить на несколько видов:

Если удобрение и различные подкормки вносятся отдельно, их называют простыми (аммиачная селитра, суперфосфат, хлористый калий. Широкое распространение получили сложные или комплексные удобрения (нитрофоски (фосфор, азот и калий) и аммофос (фосфор и азот)).

Наиболее распространённые виды органических удобрений — перегной, торф, навоз, гуано, птичий помёт, компост, сапропель, комплексные органические удобрения.

Правильное применение

Если вы ежегодно пересаживаете свои цветы и не приветствуете их быстрый рост, то можно обойтись вообще без подкормок. Но если вы все же хотите иметь здоровое пышное и красивое комнатное растение, то не стоит держать их на голодном пайке.

Для комнатных растений чаще всего предлагают жидкие удобрения, в которых питательные вещества растворены в однородном растворе…

Но в каком виде будут подкормки, значения не имеет — жидкие (полужидкие, твердые) ли это удобрения, палочки, гранулированные или порошок — все они одинаково хороши.

Важно, чтобы оно было хорошего качества, поэтому следует ориентироваться на известные фирмы-производители.

Приобрести можно всего два вида удобрений — для декоративнолистных и для красивоцветущих растений. Отличаются они соотношением азота, фосфора и калия.

Азотные удобрения подойдут для всех не цветущих комнатных растений с декоративными листьями.

Высокий процент азотных подкормок обеспечит мощный рост листьев, а повышенное содержание калийных удобрений может потребоваться растениям в момент закладывания цветочных почек.

Не обязательно покупать удобрение специально для кактусов, роз, фикусов, орхидей и т.д. Как правило, процентное соотношение основных элементов питания в них и в универсальных удобрениях почти одинаково.

Просто для кактусов, суккулентов, папоротников, бонсай следует использовать раствор универсального удобрения, разбавленного наполовину водой, так как для хорошего развития этих культур потребуется меньше питательных веществ.

Всегда необходимо строго следовать данной инструкции при подготовке рабочих растворов. Переизбыток питательных минеральных веществ для растений гораздо хуже может быть, чем их недостаток. Концентрированные растворы, сильные препараты солей могут обжечь корни и погубить растение. По этой причине, не следует вносить любые жидкие органические, либо минеральные удобрения в сухой земляной ком.

Удобряют только здоровые цветы и растения в весенне-летний период активной вегетации (в среднем раз в две недели) по хорошо увлажненному субстрату, например, после полива через день.

Никогда не подкармливайте больные и недавно пересаженные цветы, а также молодые, недавно укоренившиеся черенки, растения, находящиеся во время периода покоя. После пересадки первое время вносить какие-либо удобрения в почву смысла нет, если грунт для них подобран правильно.

Глубокой осенью и зимой необходимо сделать перерыв и если это важно, то увеличить интервал между подкормками.

Уход за растениями

Карбамид (Мочевина) это высокоэффективное гранулированное удобрение, содержащее в усвояемой форме необходимый для роста и развития растений питательный элемент азот (46%). Это самое концентрированное из азотных удобрений. Мочевина в почве преобразуется под действием ферментов почвенных бактерий в углекислый аммоний.

В почвах с высокой биологической активностью мочевина превращается в углекислый аммоний за 2 – 3 дня. Углекислый аммоний на воздухе разлагается и часть его теряется в виде газообразного аммиака. Поэтому поверхностное внесение мочевины без заделки в почву чревато потерей азота.

Причем, на нейтральных и щелочных почвах потери азота могут быть более значительными.

Применяется на всех видах почв. Пригодно для основного внесения в почву и подкормок сельскохозяйственных культур. Может применяться в условиях защищенного грунта.

На почвах, испытывающих переувлажнение, при орошении мочевина предпочтительнее аммиачной селитры, так как азот мочевины лучше закрепляется почвой и меньше вымывается с осадками. Ее используют как основное удобрение и в подкормки с незамедлительной заделкой в почву для предотвращения потерь в виде газообразного аммиака.

Рекомендуемая норма внесения:

— под капусту, лук-репку, свеклу, томаты. перец, картофель – 20-25г/м²

— под огурцы. горох – 5-8 г/м².

Для подкормки земляники. томатов, огурцов, капусты – 20-30 г на 10 л воды, полив из расчета 1л на каждое растение.

Для подкормки смородины до распускания почек – 20г на 10 л воды, крыжовника – 10 г на 10л воды до распускания почек и 10 г на 10 л воды в период роста побегов.

При посеве в рядки 2,5-4г удобрения в лунку с обязательным перемешиванием удобрения с почвой. Состав: азот – не менее 46,2%

Мочевину вносят по всей проекции кроны деревьев и кустарников. Под плодоносящую яблоню рекомендуется вносить 200-250 г мочевины, под вишню и сливу — 120-140 г. Мочевину можно вносить, рассыпая ее по поверхности, затем следует обильно полить. Можно также вносить и в растворенном виде, но полив обязателен и в этом случае.

Из-за того, что карбамид подкисляет почву, его нейтрализуют известняком (на 1 кг карбамида 0,8 кг молотого известняка). На 10 м площади добавляют 100-150 г карбамида. Две трети удобрения вносят при обработке и одну треть постепенно применяют на подкормки в период роста.

Пропорция образования жидкого раствора: 50-70 г карбамида на 10 л воды и употребляют на 10 м посева. Для удабривания взрослых растений под корень, этого количества достаточно на 20 растений томата или 50 растений огурцов.

Для некорневого питания на 10 л воды растворяют 100 г мочевины; этот раствор употребляют на 100 м посева или посадок.

При смешивании мочевины с простым суперфосфатом его нейтрализуют (сначала к суперфосфату добавляют молотый известняк или мел, и только потом удобрение) в отношении 100 г известняка (или мела) на 1 кг суперфосфата.

Преимущество карбамида, по сравнению с аммиачной селитрой в том, что меньше обжигает листья растений, поэтому карбамид рекомендован для внекорневых подкормок растений.

При проявлении признаков азотного голодания проводят внекорневую подкормку растений. Необходимость в проведении внекорневой подкормки может возникнуть также сразу после образования завязей плодов и ягод и их последующем осыпании. Внекорневые подкормки проводят ручным опрыскивателем в утреннее или вечернее время. Раствор удобрения готовят из расчета 30-40 г мочевины на 10 л воды.

При использовании под деревья и кустарники органических удобрений дозы внесения мочевины снижают на одну треть или наполовину в зависимости от количества внесенной органики. Дозы удобрений снижают также наполовину на молодых посадках и при удобрении еще неплодоносящих деревьев и кустарников.

Нельзя смешивать мочевину с простым суперфосфатом. известью, доломитом. мелом.

Рекомендации по удобрению мочевиной при посадке саженцев плодовых от семейной фирмы «Румяный бочок» читайте на Как посадить саженцы

Помимо того, что мочевина может быть использована как удобрение, ее также активно применяют как средство борьбы с вредителями.

Источник: http://domashnee-rastenie.ru/uhod-za-rasteniyami/udobreniya-i-podkormki-mineralnye-i-organicheskie-udobreniya-dlya-komnatnyh-rastenij.html

agronomwiki.ru

Как выбрать удобрение для разных овощей

    На своих огородах мы стараемся выращивать самые разнообразные овощи и фрукты. Для получения весомых урожаев необходимы не просто регулярные подкормки, а для каждого растения надо подобрать свое, индивидуальное меню.

    Даже органические удобрения (особенно навоз) на грядки нужно вносить с учетом того, какая культура здесь будет посеяна, высажена. Капуста, огурцы будут не против, если с осени удобрить их грядки даже свежим навозом. Но раннеспелые сорта и этих культур не успеют использовать питательные вещества, освобождающиеся при разложении органики.

    Свежая органика, внесенная под морковь, вызывает ветвление корнеплодов, на луковых грядках способствует тому, что луковицы не вызревают, плохо хранятся. Томаты, переудобренные свежей органикой, дают много листьев и мало плодов. Но это касается свежей органики.

    Под эти же культуры не возбраняется вносить хорошо разложившийся перегной, компост. Сколько его вносить, зависит от почвы. При малом содержании гумуса по ведру перегноя на кв. м не будет перебором.

    Отличаются растения и потребностью в отдельных элементах питания. Одним для нормального развития требуется больше азота, другим калия или фосфора. Разная потребность у растений и в микроэлементах. Нормы и сроки внесения удобрений зависят не только от культуры, но и от почвы.

    Удобряем капусту

    У капусты аппетиты лучше, чем у других овощей. Это и понятно. Чтобы нарастить огромную массу мощных листьев, например, цветной капусте, требуется немало «строительных материалов». Капуста хорошо удается, если заправить почву под нее перегноем, внести минеральные удобрения. 3-4 кг перегноя, по 1,5-2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия вносятся под перекопку почвы.

    Под поздние и среднеспелые сорта капусты можно вносить навоз, под ранние — только хороший перегной или компост. В качестве подкормок эффективны органические настои (коровяка — 1:10, птичьего помета — 1:20). На каждые 10 л настоя добавляют 1-1,5 ст. ложки суперфосфата.

    В период активного роста, завязывания кочана капуста нуждается в азоте, калии. В это время капусту лучше подкормить комплексными удобрениями с микроэлементами. Позднеспелые сорта капусты в конце вегетации подкармливают древесной золой или увеличенными нормами сернокислого калия и суперфосфата.

    Азот, внесенный в конце сезона, вызывает накопление нитратов в кочанах,затягивает развитие, снижает устойчивость капусты к болезням, способствует растрескиванию кочанов.

    Цветной капусте обязательно нужны подкормки, содержащие молибден.

    Как правильно удобрять огурцы

    Огурцам минеральных подкормок требуется раза в два меньше, чем капусте. А вот норму внесения органики можно увеличить до 6-9 кг на кв. м, если почва бедна гумусом. В начале вегетации огурцы чувствительны к высокой концентрации солей, особенно на легких почвах (песчаных, супесчаных). Поэтому подкармливать огурцы начинают уже в фазу цветения, делают это часто (через 7-10 дней), но небольшими нормами.

    Если берутся простые удобрения (мочевина, суперфосфат, сульфат калия), то на ведро воды достаточно по чайной ложечке каждого. Комплексные вносятся из расчета ст. ложка, настой коровяка — 0,5 л на ведро воды.

Внесенные в начальный период большие нормы удобрений могут привести к гибели растений.

    Подкормка томатов

    Томаты извлекают из почвы много элементов питания. Больше всего им требуется калия, чуть меньше — азота. Фосфора томаты потребляют в разы меньше калия, но он играет исключительную роль в плодообразовании. Очень важно, чтобы растения получили фосфор уже в рассадный период (чайная ложечка суперфосфата на кг почвенной смеси).

    Азотных и калийных удобрений на такой объем почвы добавляется в семь раз меньше. При таком раскладе, рассада и зацветает, и начинает плодоносить раньше.

    В калии томаты особенно нуждаются в период образования и созревания плодов. Минеральные удобрения в период вегетации под томаты лучше вносить в растворенном виде

    Томаты отзывчивы на органику: 4-6 кг перегноя на кв. под перекопку. Тогда же вносят основную часть необходимых для развития томатов минеральных удобрений: ст. ложка суперфосфата и 2 ст. ложки сульфата калия на кв. м. Перегной, компост можно вносить в каждую лунку при посадке. На легких почвах используют и навоз, но только под осеннюю перекопку (4-5 кг. на кв. м). Навоз, как и азотные удобрения, способствует сильному развитию вегетативной массы в ущерб плодоношению.

1. Первую вегетативную подкормку проводят в период бутонизации и начала цветения: на 10 л воды добавляют 0,5 л органического настоя (куриного помета, коровяка, зеленой травы) и вытяжку суперфосфата, приготовленную из ст. ложки удобрения.
2. Вторая подкормка — в период цветения второй кисти: на 10 л воды 0,5 л органического настоя и столовая ложка комплексного минерального удобрения.
3. Третья подкормка — в период цветения третьей кисти: столовая ложка комплексного удобрения на 10 л воды.

    Правильно подкармливайте баклажаны и перцы

    Баклажаны и перец требовательны к плодородию почв. В рассадный период баклажаны отзывчивы на азотные и фосфорные подкормки. На килограмм почвенной смеси, в которой выращивается рассада, вносят чайную ложечку суперфосфата и в пять раз меньше мочевины и сульфата калия.

    На участках, где планируется выращивать эти культуры, под осеннюю перекопку вносят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия.

1. Первую вегетационную подкормку проводят через 7-10 дней после высадки рассады: по чайной ложечке сульфата калия и мочевины и столовая ложка суперфосфата (вытяжка) на 10 л воды.
2. Вторая подкормка — в период массового цветения: 0,5 л. настоя коровяка, травы или чайная ложечка мочевины на 10 л воды.
3. Третья подкормка — в период плодоношения: ч. ложечка сульфата калия и 0,5 л. сброженной травы на 10 л.

    Подбираем меню для гороха

    Бобовые культуры не требуют много питательных веществ, азот они способны «добывать» из воздуха сами.

    И все-таки почву они любят плодородную и предпочитают расти после культур, под которые вносились органические удобрения (капуста, огурцы, томаты). На легких почвах под бобовые рекомендуют вносить древесную золу — до 0,5 стакана на кв. м.

    Под осеннюю перекопку вносят по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия. Весной, чтобы дать толчок для роста, добавляют немного азотных удобрений — чайная ложка мочевины на кв. м. Но можно обойтись и без них. При избытке минерального азота в почве клубеньковые азотфиксирующие бактерии плохо развиваются на корнях бобовых.

    Какие удобрения предпочитает картофель

    Картофель мы чаще всего размножаем клубнями, которые содержат достаточно веществ, чтобы обеспечить рост молодых растений. И все-таки картофелю, чтобы сформировать урожай, необходимо много питательных веществ. «Аппетит» картофеля можно сравнить с «аппетитом» капусты.

Потребление картофелем азота, фосфора, калия идет по нарастающей в период активного роста и по убывающей после цветения и формирования клубней.

    Под осеннюю перекопку в почву будущего картофельного участка вносят 3-4 кг перегноя, до трех столовых ложек суперфосфата, по полстакана древесной золы на кв. м.

    Весной, чтобы активизировать рост ботвы, картофель подкармливают настоем сброженной травы. В период бутонизации в картофельные междурядья рассыпают древесную золу, рыхлят и поливают. Или вносят комплексные удобрения для картофеля (например, фертика картофельная).

    Подкармливаем корнеплоды

    Морковь высевают после культур, под которые вносилась органика.

1. В фазе 3-4 листьев, чтобы дать толчок для роста ботвы, морковь подкармливают слабым органическим настоем: стакан коровяка или куриного помета на 10 л воды.
2. Через 2-3 недели подкормку повторяют: стакан органического настоя и ст. ложка сульфата калия на 10 литров воды. Можно ограничиться только минеральной подкормкой: 2 ст. ложки комплексного удобрения на 10 л воды.
3. С третьей подкормкой в период формирования корнеплодов морковь должна получить калий: 1-1,5 ст. ложки сульфата калия на 10 л воды.

Свеклу подкармливают почти так же.

1. Первая подкормка в стадии 3-4 настоящих листочков: 0,5 л органического настоя (коровяка или зеленой травы), столовая ложка комплексного удобрения, в составе которого есть бор.
2. Через три недели подсыпают в междурядья древесную золу, заделывают мотыгой и поливают.
3. Третья подкормка в фазу роста корнеплодов: ст. ложка сульфата калия на 10 л воды.

    Удобряем лук

    В огородном севообороте лук размещают после культур, под которые вносилась органика (картофель, томаты, огурцы). Хорошими предшественниками считаются бобовые культуры. В бедную почву под осеннюю перекопку вносят до 5 кг перегноя или компоста, столовую ложку суперфосфата и 1,5 ст. ложки сульфата калия на кв. м. Весной вносят мочевину — примерно столовую ложку на кв. м.

    Лук, выращиваемый посевом семян (чернушкой), первый раз подкармливают в фазе появления четвертого листа:

1. Настоем коровяка (1:10) или куриного помета (1:20), расход — ведро на 3-4 кв. м. В междурядьях делают бороздки глубиной 6-8 см, поливают их удобрительным настоем и заделывают почвой.
2. Через две недели проводят вторую подкормку: по чайной ложечке мочевины и сульфата калия, 2 чайные ложеки суперфосфата на кв. м.

Лук, выращиваемый из севка, подкармливают более щедро:

1. Первая подкормка (в стадии 3-4 листьев): 0,5 ст. ложки мочевины, по столовой ложке суперфосфата и сульфата калия на кв. м.
2. Через месяц еще одна подкормка — вытяжкой суперфосфата (2 ст. ложки на ведро воды).

    Чем подкормить чеснок

Почву под чеснок готовят так же, как под лук.

1. Весной в начале отрастания листьев чеснок подкармливают азотом: ст. ложка мочевины на кв. м.
2. Через две недели вторая подкормка: ст. ложка комплексного удобрения на 10 л воды.
3. Третья подкормка в начале лета — вытяжкой суперфосфата (2 ст. ложки на 10 л воды).

Удобряя любую культуру, надо помнить и соблюдать главное правило:

Растение лучше недокормить, чем перекормить!

Продолжение темы:

1. Сидераты для удобрения почвы
2. Посадили сидераты, а что дальше?

dachnyuchastok.ru

• 
  Растения похожие на аспидистру
• 
  Растения для восстановления печени
• 
  Растения восстанавливающие хрящевую ткань
• 
  Презентация растения восточного казахстана
• 
  Презентация разнообразие хвойных растений
• 
  Огурец какая культура растений
• 
  Максим средство защиты растений
• 
  Лечебные растения новосибирской области
• 
  Комнатное растение рыбий хвост
• 
  Кислотность земли для растений
• 
  Какие растения поглощают пыль