Декоративное оформление аквариума. Схема растений в аквариуме

Расстановка аквариумных растений

Создавать план посадки аквариумных растений и расстановки декораций, будет не лишним для обычного аквариума и, тем более, для аквариумной оранжереи. Составление схемы посадки аквариумных растений помогает избежать многих ошибок, которые в последствии могут обречь весь проект на неудачу. Аквариум в интерьере выполняет основную декоративную роль, привлекает внимание, и, следовательно, должен быть безупречен с композиционной точки зрения. В голландском варианте оформления аквариумные рыбки отходят на второй план, зачастую там их вообще нет, однако, чисто растительные пейзажи производят ошеломляющее впечатление, благодаря оригинальным идеям дизайнеров и умелого сочетания водной растительности.

План расстановки аквариумных растений

Добиться желаемого вида аквариума, где основной упор делается на растительность, зачастую бывает довольно трудно. Возможно, именно, эти трудности и делают занятие голландским аквариумом, таким же увлекательным хобби, как морской аквариум или разведение рыб со сложным нерестом. Чтобы вырастить красивый «подводный сад» необходимо не только знать все о жизни аквариумных растений, но и владеть многими приемами, уловками и секретами этого хобби.

Составление плана посадки растений – это наиболее ответственная часть, по своему значению, даже важнее, чем заказ аквариума. Кстати, для большего количества растений необходимо много места, и перед тем, как заказать аквариум, нужно быть готовым «потянуть» объем от 200 литров и выше.На составление плана у любителей уходит много времени. Это занятие может быть сложнее, чем написанием картины, поскольку кроме задатков художника здесь требуются еще и знания об особенностях каждого растения. Изначально, композиционная идея рождается в голове, затем переносится на бумагу, где претерпевает множественные изменения и дополнения. В процессе создания эскиза, изначальная идея может существенно отличаться от конечного варианта.

Эскиз делается в двух плоскостях – вид сверху и вид спереди. В отдельных случаях может добавиться еще и вид сбоку, если этого требует форма аквариума, подразумевающая боковой или круговой обзор. Имея такие эскизы можно точно определить координаты посадки растений. Такой подход гарантирует совпадение идеи оформления аквариума с конечным результатом. Эскиз отражает, не только места посадки растений, но и расположение грунта и декораций.Для хорошего развития растений необходимы не только питательные вещества, но и углекислый газ, который принимает непосредственное участие в фотосинтезе. Если растений мало, а рыбок много, то СО2для более-менее нормального их роста будет достаточно. Однако в голландских аквариумах, где растения занимают большую площадь без дополнительного ввода СО2 просто не обойтись.Большое значение для аквариумных растений имеет правильная световая конфигурация. В качестве источников света лучше выбирать лампы Т5. Это наиболее прогрессивные на сегодняшний день люминесцентные лампы, дающие мягкий свет и не занимающие много места в светильниках.В растительных аквариумах часто произрастают довольно прихотливые растения, такие, как Hemianthus callitrichoides, Hygrophila corymbosa, особо чувствительные виды эхинодорусов и криптокорин и многие другие. Для того чтобы обеспечить быстрое укоренение вновь посаженных «трудных» растений, некоторые любители используют, так называемый «сухой метод». Аквариум в этом случае, после посадки всех растений в грунт, заполняется водой только до уровня субстрата, оставляя открытыми листья, либо немного выше уровня, если того требуют некоторые виды. Для увлажнения среды внутри аквариума периодически включается генератор тумана, распыляющий мелкодисперсионную влагу. Данная методика позволяет интенсивно воздействовать на растения световым из

nemo.by

Советы начинающим аквариумистам: как правильно разместить растения в аквариуме

Высокие кусты растений (особенно тех, которые быстро и густо разрастаются) следует высаживать на заднем плане аквариума. В зависимости от литража, количество растений колеблется от одного до десяти (десять - это для очень объемных аквариумов). Высаживать донные растения следует в шахматном порядке. Если донное растение пышное, то достаточно одного такого растения на 50-60 литровый аквариум: оно прекрасно смотрится в одиночестве. Мелкие кустики растений можно высаживать по обе стороны аквариума, но не более 2-3 кустиков (опять же - для небольших аквариумов. Для больших аквариумов количество кустиков увеличивается в несколько раз). Главное: передний фланг аквариума должен быть чист! Также не забывайте и о том, что рыбкам необходимо свободное от водорослей место. Площадь, которую вы отводите растениям в аквариуме, не должна превышать 1/3 вашего аквариума (это для всех объемов аквариума).В общем, со временем, вы сами научитесь определять количество растений для ваших аквариумов. А пока используйте опыт, которым мы с вами поделились.

olchiko.livejournal.com

Голландский аквариум на практике/vekzotike.ru

vekzotike.ru

Принципы посадки растений в голландском аквариуме

Принципиальное значение в создании композиции голландского аквариума имеет система посадки растений.

За многие десятилетия существования данного стиля были выработаны некоторые рекомендации, придерживаясь которых, Вы гарантировано получите красивый и энергетически наполненный биотоп.Перед тем как начинать создавать такой аквариум, стоит нарисовать его план в масштабе 1:1,  с поименным указание видов растений и элементов декора,  которые Вы будете применять в своем биотопе, и затем стараться его придерживаться.

Голландский аквариум имеет следующую  систему посадки растений：

— Почти вся площадь дна аквариума засажена растениями. Не менее 80% общего объема аквариума занимают растения.— Масштаб посадки одного вида растения следующий: 1-1,3 вида на 10 см. длины аквариума. Это очень важно и помогает сохранить чувство гармонии и красоты в композиции! Хотя голландский аквариум и создается как аквариум, воспевающий красоту водных растений, но перебор с растениями скажется отрицательно и на нем. Растения одного вида высаживаются плотными группами. Переплетения разных групп растений не допускаются!— Допускается так называемое «перекрытие групп» растений, когда перед посаженной плотной группой сажается несколько растений, имеющих слабую листву (например, людвигия аркуата, зострелла дубиана) и создающих как бы полувидимость того, что происходит за ними. Такой прием хорошо увеличивает чувство глубины.— Одним из основных правил формирования голландского аквариума является правило третей: аквариум мысленно делят  по длине на три части и определяют местонахождении сильных (фокальных) точек — в центре (в центре по длине. Но ближе к задней стенке, либо у нее — по ширине) каждой из третей (для очень длинных аквариумов допускается выделение большего количества участков). В таких точках высаживают: небольшую группу резко выделяющихся по своей форме или окрасу растений, крупные растения с большими листьями, красные растения, здесь также можно установить корягу (хотя некоторые известны скейперы рекомендуют воздерживаться от использования  в голландском аквариуме коряг, а если и устанавливать их — то только не массивные, а ветвистые, с тем, чтобы в будущем опутать их ползучими растениями и мхами). Растения, высаживаемые в акцептных точках, называют еще солитерами.Акцентные точки — это узловые моменты Вашей будущей композиции, изначально формируйте их правильно! Неправильно сформированные фокальные точки лишат Вашу композицию привлекательности и энергетики.Еще одна  распространенная ошибка в данном случае — расположение фокальных точек в геометрическом центре аквариума. Это неправильно, потому что вода оптически искажает восприятие пространства, и геометрический центр аквариума поэтому является для восприятия самой мертвой точкой.— Кроме солитеров, остальные виды растений расположены отдельными, совершенно непроникающими друг в друга группами. Предпочтение отдается растениям с удлиненным стеблем. Растения с укороченным стеблем используются меньше и только на переднем плане.— Растения в голландском аквариуме должны представлять собой яркую картину живого подводного сада. Поэтому играйте на контрастах: высаживайте рядом растения различных оттенков, различной формы листьев, различной высоты. На фоне различных оттенков зеленого очень хорошо будут выглядеть красные растения. Обращайте внимание и на формы листьев соседствующих растений. Растения с крупными овальными листьями будут хорошо смотреться рядом с растениями, имеющими вытянутые листья, особенно если еще ощутима и разница в окрасе листьев. Например, лимнофилу и перистолистник лучше не сажать рядом — эффектно смотреться друг на фоне друга они не будут. Проще это правило можно сформулировать так: рядом с ярким растением должно располагаться блеклое.— Еще один отличительный прием посадки растений в голландском стиле — «лейденская улица». При такой посадке создается иллюзия большей глубины аквариума, как бы отодвигая заднюю стенку от наблюдателя. Растения сажаются уступом примерно в 45% градусов к передней/задней стенке (в зависимости от направления взгляда наблюдателя). Такой уступ представляет собой полосу не очень крупных растений (лобелия, бутерлак, заурурс), широкую у переднего стекла и постепенно сужающуюся к заднему. Полосу можно обрамить группой более высоких растений.  Когда растения в «улице» становятся слишком высокими их заменяют на более низкие. Для создания таких улиц очень хорошо подходят и  мхи (особенно в качестве «начала улицы», у переднего стекла). Заканчивается такая «улица» обычно в сильной точке аквариума.— Излишне говорить о том, что как и в любом другом аквариуме, при посадке строго соблюдается иерархия – передне, средне-, задне- плановых растений. Однако у боковых стенок допускается посадка высоких растений и на переднем плане, для создания естественного обрамления. Общий передний план либо не засаживают вообще, либо засаживают стелющимися по дну растениями и мхами.— Боковые побеги растений с прямостоячим стеблем постоянно обрезаются. Растения с ползучими стеблями лишь кое-где вплетаются в заросли прямостоячих растений.

Данные рекомендации вырабатывались не одним поколением скейперов. Следуя им, аквариумист сумеет воссоздать у себя необыкновенно эмоциональную композицию. Аквариумные фирмы предлагают так называемые «конструкторы голландских аквариумов». Когда продается полный набор аквариумных растений для голландской композиции, с точным указанием того, что и куда необходимо сажать. Такие «конструкторы» будут очень неплохим подспорьем начинающему осваивать голландский стиль.

Желающему создать красивый аквариум в голландском стиле, помимо всего прочего следует ознакомиться с принципами посадки растений, т.к. они крайне важны в создании такого биотопа. Данные принципы, безусловно, не являются догмой, да и сам процесс создания голландского скейпа — это сплошное творчество, и аквариумист вполне может привнести в него что-то свое. Но, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое, и понимание принципов построения такой композиции значительно увеличивает познания как опытных, так и начинающих скейперов.

www.aqualover.ru

Декоративное оформление аквариума | Каталог статей

Мы уже обсудили в предыдущей статье, насколько важно правильное понимание разных аспектов проблемы поддержания нужного качества воды для обеспечения надлежащего состояния аквариумной среды, предназначенной для декоративных рыб. То же самое относится к средствам декоративного оформления аквариума и материалам, использующимся для создания подходящего окружения для рыб, живущих в этом аквариуме. В природе окружающая среда для рыб представляет собой сочетание воды и находящихся в ней разнообразных укрытий - растений, камней, корней деревьев и ветвей.

Планирование оформления аквариума

(1) Растения заднего плана(2) растения среднего плана(3) растения переднего плана

Прежде всего необходимо установить, какое именно декоративное оформление подходит для имеющихся в аквариуме рыб. Для этого следует рассматривать каждый вид рыб по отдельности. Затем необходимо выбрать и приобрести подходящие материалы и спроектировать желательное расположение выбранных элементов оформления.

Значение правильного оформления аквариума

Обустраивая свой первый аквариум, новички обычно думают только о том, чтобы создать эффектную подводную сцену, необходимую для украшения гостиной. К сожалению, требования, предъявляемые рыбами к окружающей среде, слишком редко принимаются в расчет. К тому же за последние годы у аквариумистов проявилась пугающая тенденция выбирать декоративное оформление аквариума в соответствии со стилем интерьера комнаты. Их поощряет большой выбор «сырья» всех цветов радуги - например, искусственного гравия, цветного стекла и т. п.,- которое в изобилии имеется в некоторых зоомагазинах.

В природе укрытия, созданные водными растениями, нависающей над водой наземной растительностью, камнями, корнями, упавшими деревьями и т. д., обеспечивают рыбам и другим водным существам защиту от опасностей, в изобилии имеющихся в местах обитания. Среди этих опасностей - более крупные рыбы, а также питающиеся рыбами птицы, пресмыкающиеся и млекопитающие. Даже крупные рыбы вовсе не являются неуязвимыми для хищников и могут стать добычей цапель, выдр, крокодилов или объектом охоты для людей.

Некоторые рыбы находят защиту, плавая в стаях. Другие способны быстро плавать или выскакивать из воды - таким образом они спасаются от хищников. Однако многие из них для защиты от нападения целиком и полностью полагаются на присутствие укрытий, и даже рыбы, имеющие другие защитные механизмы, обычно ищут укрытие, когда им угрожает опасность.

Плохо информированные люди могут возразить, что аквариум представляет собой безопасную окружающую среду, свободную от хищников. Поэтому, полагают они, не произойдет ничего страшного, если предложить рыбам неестественное укрытие или, еще хуже, вообще оставить аквариум совершенно пустым, чтобы его было проще содержать в чистоте. Однако страх перед хищниками у мелких живых существ является инстинктивным. Если в природе в данный момент явная угроза отсутствует, это еще не означает, что опасность не подстерегает где-нибудь за углом или не приближается в поисках неосторожной добычи. Поэтому если в аквариуме нет подходящих декораций, среди которых рыбы могли бы прятаться, они будут испытывать постоянный страх за свою жизнь.

Часто можно услышать и другой обманчивый довод: если в аквариуме будут присутствовать декоративные предметы, рыбы станут прятаться. И в самом деле, рыбы, только что запущенные в аквариум, поначалу все время прячутся, чтобы постепенно оправиться от потрясения, испытанного ими из-за перемещения, и оценить новое окружение. Через некоторое время они рискнут выйти из укрытия, но только тогда, когда будут уверены, что у них есть безопасное место, куда они могут направиться в случае опасности. Однако в аквариуме без декораций они забиваются за предметы оборудования аквариума, жмутся в углах или неподвижно лежат на дне, чтобы сделаться как можно менее заметными. Разумеется, хозяин все равно их видит, но едва ли они представляют собой привлекательное зрелище. Такие рыбы редко живут долго - они, как правило, умирают от истощения, поскольку из-за постоянно испытываемого страха не могут нормально питаться, или от болезней, которым не в силах противостоять их ослабленная иммунная система.

Важно не только то, чтобы в аквариуме имелись укрытия, но и чтобы они были подходящими для живущих в аквариуме рыб. Например, рыбы, обычно прячущиеся среди растений, не признают кучу камней как возможное безопасное убежище. Аналогичным образом рыбы, предпочитающие прятаться среди камней, не будут чувствовать себя в безопасности среди растений - им нужны «пещеры», укромные уголки подходящих размеров и расщелины, где они могли бы чувствовать себя комфортно. Если в аквариуме присутствуют рыбы обоих видов, значит, необходимы оба типа укрытий.

Общий аквариум, где содержатся рыбы из разных природных мест обитания, обычно украшают набором из камней, коряг и растений. Однако аквариумисты, специализирующиеся на содержании рыб определенных видов, возможно, пожелают воссоздать какой-то конкретный биотоп - например небольшой участок реки, медленно текущей через тропический лес, или быстрый горный поток, пробивающий себе путь через пороги. Такой биотоп следует заселить рыбами определенных видов, подходящими для выбранной среды обитания.

Выбор безопасного оформления

Предметы оформления аквариума не должны быть вредными для рыб, то есть они не должны отравлять воду, изменять ее химический состав (за исключением случаев, когда они специально предназначены для этого) или нести неоправданный риск причинения травм рыбам. Вероятно, этот риск невозможно совсем свести к нулю, но следует избегать явно опасных предметов - например, с острыми, как бритва, краями, с абразивными поверхностями, а также камней с острыми гранями. В некоторых декоративных предметах имеются интересные отверстия или трещины, кажущиеся рыбам очень привлекательными. Известны случаи, когда рыбы, особенно в состоянии испуга, пытались заплыть в щели, слишком тесные для них. Особенно опасны могут быть сквозные отверстия. Рыбы обычно пытаются проникнуть через них, чтобы добраться до находящегося позади открытого пространства. При этом они могут застрять так прочно, что их невозможно будет достать оттуда. Подобные опасности всегда следует принимать во внимание при выборе и установке предметов оформления аквариума.

Грунт

Многие люди думают, что оформление аквариума - это просто растения и другие предметы, размещенные в аквариуме, либо в грунте (слое сыпучего материала на дне аквариума), либо на его поверхности. Однако грунт сам по себе тоже является важной составной частью оформления аквариума. Его основное назначение - обеспечивать естественное дно для мира рыб. Ведь реки, пруды и озера не имеют голого стеклянного дна. Окраска многих рыб призвана помогать им оставаться незаметными на фоне природного грунта, если смотреть на них сверху, и на фоне солнечного света, если смотреть на них снизу. Вот почему у рыб спина темнее брюшка. Помимо того что грунт является фоном, на котором рыбы чувствуют себя в безопасности, он также предотвращает появление раздражающих бликов от освещения, падающего сверху. У некоторых рыб есть инстинктивное стремление пересыпать грунт или рыться в нем. Другие - например вьюны - закапываются в грунт, чтобы спрятаться. Он также является полезным субстратом для укоренения растений и укрепления камней.

В аквариумах обычно используются такие виды грунта, как гравий и песок. В специализированных аквариумах в качестве грунта иногда применяют гальку, сланец и торф. Чернозем - обычный природный грунт - в аквариумах не используется, поскольку он влияет на прозрачность воды, а кроме того, его невозможно очистить.

В продаже имеются песок и гравий, разные по цвету и размеру зерен (частиц). Некоторые из них влияют на химический состав воды, другие - нет. При выборе грунта для конкретного аквариума и его предполагаемых обитателей необходимо принимать в расчет целый ряд факторов. В неспециализированных общих аквариумах в качестве грунта обычно используется довольно мелкий гравий (размером зерен 3-5мм). Однако он не подходит для некоторых обитателей таких аквариумов. В их числе - вьюны, зарывающиеся в грунт, а также рыбы, постоянно находящиеся на дне или питающиеся там, особенно те, которые исследуют грунт или просеивают его через жабры. Гравий с указанным размером зерен для таких рыб слишком крупный и может вызвать у них травмы рта, кожи и жабр. Им необходим песчаный грунт.

Итак, в любом аквариуме грунт - это важный элемент и его надлежит выбирать с осторожностью. Нужно учитывать следующие факторы:

• Воздействие на химический состав воды. В состав многих материалов, использующихся в качестве грунта, входят вещества, содержащие кальций (богатые известью). Такие вещества увеличивают жесткость воды и показатель рН. Некоторые материалы - например коралловый песок и доломитовая крошка - представляют собой почти чистый карбонат кальция, и их следует использовать только в том случае, если требуется высокая жесткость и щелочность воды (да и в этом случае они должны составлять не более 10-25% от объема всего грунта). К несчастью, некоторые аквариумисты приобретают эти материалы для общего аквариума только потому, что они красивы.

В продаже также имеются виды грунта, не вызывающие повышения жесткости воды. Однако они обычно стоят несколько дороже, чем обычный гравий для аквариума. Не все подобные материалы действительно химически нейтральны, как утверждается. Проверить их можно следующим образом. Нужно взять небольшой образец материала и добавить туда кислоту. Лучше, чтобы этот эксперимент проделал опытный человек - например, фармацевт или школьный учитель химии. Если проверяемый материал содержит растворимые минералы, он будет шипеть. В книгах по аквариумистике иногда советуют проверять подобные материалы с помощью слабых кислот - например лимонного сока или уксуса. Однако на самом деле такая проверка ненадежна.

• Цвет. Для пресноводных тропических рыб темный грунт предпочтительнее, чем светлый. Дело в том, что на дне природных водоемов, где они обитают, нижний слой может состоять из светлого песка или гравия, однако сверху он нередко покрыт слоем листьев и другого детрита, создающим более темный эффект. С целью маскировки окраска рыб обычно соответствует их окружению, поэтому если субстрат светлый, то окраска у рыб чаще всего бывает «размытая». К несчастью, многие материалы, использующиеся в аквариумах в качестве грунта, слишком светлые. Правда, использование светлого материала может оказаться необходимым по другим причинам (например, из-за воздействия на химический состав и другие параметры воды). В таких случаях можно посадить невысокие растения или разбросать темную гальку - это поможет нарушить общее впечатление однородной бледности.

Искусственно окрашенных материалов следует избегать, даже если их цвет вполне натуральный, поскольку краска может оказаться нестойкой или токсичной. Чтобы обойти эту проблему, применяют цветной гравий с пластмассовым покрытием. Однако из-за трения, неизбежно возникающего при ворошении грунта, соприкосновении такого гравия с водой, а также из-за того, что рыбы будут рыться в нем и просеивать его, пластмассовое покрытие может постепенно разрушиться, и тогда основа этого материала будет непосредственно взаимодействовать с водой. Кроме того, пластмасса имеет склонность со временем разлагаться и терять свои качества, а кислая вода дополнительно ускорит этот процесс.

• Строение. Частицы некоторых материалов под действием тока воды истираются, края у них становятся округлыми и гладкими. В то же время другие остаются шероховатыми и имеют острые края. Последние могут вызывать серьезные травмы у рыб, имеющих обыкновение ворошить или просеивать грунт, лежать на нем или зарываться в него. Особенно опасен коралловый гравий.• Размер зерен. При рассмотрении этого фактора следует принимать в расчет целый ряд моментов:

- чем больше фракция (размер частиц) материала, тем больше размеры пустот между ними, в которых может застревать и гнить несъеденный корм;

- для рыб, зарывающихся в грунт и просеивающих его, требуется мелкофракционный грунт с мелкими зернами - в идеале это должен быть песок, а не гравий;

- некоторые рыбы, обычно роются в грунте во время нереста, могут вообще не размножаться, если размер зерен грунта для них слишком велик;

- если применяется донная фильтрация воды (фальш-дно), идеальный размер частиц должен составлять 4-5 мм. Такой размер обеспечивает большую площадь поверхности для заселения бактерий, но при этом гравий не так легко засоряется. В качестве альтернативы можно насыпать на дно слой крупного гравия, а поверх него - мелкий гравий или песок. Эти два слоя нужно разделить специальной пластмассовой сеткой, которую можно приобрести в зоомагазинах.

Нередко при выборе грунта приходится идти на компромисс. Главный критерий - чтобы он не наносил рыбам физического вреда, а также не влиял отрицательно на химический состав и физические параметры воды. В качестве альтернативы можно выбрать других рыб, больше подходящих для имеющегося в продаже грунта.

Рекомендуемая толщина слоя грунта может быть разной в зависимости от обстоятельств. Если применяется фальш-дно, то обычно рекомендуемая толщина субстрата должна составлять от 6,0 до 7,5 см. Однако для роста большинства растений и фиксации других элементов оформления аквариума обычно достаточно толщины 3-5 см.

Приобретение грунта

Большинство аквариумистов приобретает грунт в зоомагазинах. Однако выбор может оказаться небольшим - в продаже может быть всего лишь один вид природного гравия, не подходящий для задуманной цели. Возможно, придется поискать в других магазинах, чтобы найти именно то, что требуется. Аквариумисты, уверенные в своих познаниях в области геологии, возможно, предпочтут самостоятельно собирать гравий или песок, однако вряд ли это можно рекомендовать всем. Еще один возможный источник материала - центры садоводства, но здесь тоже требуются специальные знания, чтобы разобраться, годится тот или иной материал или нет. Гранитная крошка (при условии, что это действительно гранит), обычно продающаяся в центрах садоводства, как правило, безопасна в химическом отношении - нетоксична) и нейтральна, не влияет на химический состав воды. Однако отдельные камешки могут иметь острые края.

Многие аквариумисты для изготовления песчаного субстрата брали песок в плавательных бассейнах и в детских песочницах, и это не вызывало особых проблем. Песок из обоих этих источников нетоксичен и, как правило, не влияет на химический состав воды.

Подготовка грунта к использованию

Все материалы, подобранные к применению в качестве грунта, нужно перед использованием тщательно промыть. Промывать можно в ведре. При этом ведро нужно постоянно встряхивать или перемешивать его содержимое, а кроме того, необходимо несколько раз менять воду. Можно также промывать материал небольшими порциями в дуршлаге под струей воды из крана. Делать это нужно до тех пор, пока стекающая вода не станет прозрачной.

Фон

Фон - это один из важных аспектов декоративного оформления аквариума, которым аквариумисты часто пренебрегают. Они либо вообще не используют фон, либо делают это только для того, чтобы скрыть обои, находящиеся позади аквариума, а также кабели и шланги, аквариумного оборудования. Однако было бы гораздо лучше, если бы фон изображал берег реки, пруда или озера, то есть место, где в природных условиях в основном находятся укрытия. Рыбы, застигнутые внезапной опасностью в открытом водном пространстве, чаще всего направляются под защиту берега. Поэтому если вы обеспечите им такой фон, это задаст направление аквариуму и его обитателям и обеспечит рыбам чувство безопасности. Это особенно важно для рыб, почти все время находящихся вблизи поверхности воды и живущих выше того уровня, где располагаются основные предметы оформления аквариума. Такие рыбы при отсутствии фона будут чувствовать себя уязвимыми со всех сторон, и у них не останется ни одной безопасной зоны. Кроме того, фон представляет собой декорации для остальных предметов оформления аквариума.

Аквариумисты, предпочитающие открыто стоящий аквариум (то есть просматривающийся со всех сторон) или аквариум, использующийся в качестве декоративной перегородки, должны принимать во внимание, что отсутствие безопасного убежища в задней части аквариума и то, что рыбы находятся на виду со всех сторон или даже с двух сторон, вызывает у них стресс.

Фон может быть либо внутренним, либо внешним. В первом случае все материалы, использующиеся для его изготовления, в том числе клеи и краски, должны быть нетоксичными и водостойкими. Внутренний фон иногда делают объемным - в этом случае он изготавливается из пенополистирола или отливается из стеклопластика. Иногда фон может состоять просто из шиферных кровельных плиток (из настоящего шифера, а не синтетического), укрепленных поперек задней стенки аквариума.

Чтобы сделать внешний фон, проще всего покрасить внешнюю плоскость заднего стекла аквариума. Цвет должен быть темным, неярким и напоминать берег реки (например, черный, коричневый или темно-серый), но ни в коем случае не огненно-красным или желтым. Есть и другие варианты: можно наклеить на стекло бумагу, пластик или ковролин подходящего цвета. Интересный эффект создают пробковые плитки.

Приобретение материала для фона

Можно приобрести готовый пластиковый фон с нанесенным на него изображением. В зоомагазинах такой фон имеется в рулонах разной высоты, от которых отрезают нужную длину. Для пресноводных аквариумов предлагаются разные виды изображений - камни, коряги, растения или разнообразные их сочетания. Очевидно, что фон для аквариума с морской водой с изображением кораллов и морских анемон здесь совершенно неуместен.

www.aquamir63.ru

Почему удобрение аквариумных растений это сложно?

В продолжение цикла статьей о выращивании аквариумных статьей, я решил написать сложную статью, рассчитанную на опытных любителей аквариумных растений. Да, к сожалению, эта статья не для аквариумистов новичков, для которых я часто стараюсь писать подробные инструкции по выращиванию аквариумных растений и созданию красивых растительных аквариумов. Но это вовсе не означает, что непонимание нижеизложенной информации не позволит вам создавать красивые аквариумы травники с пышными зарослями здоровых растений. Для фанатов аквариумных растений, которые любят покопаться в физиологии растений, возможно, эта статья немного отобьет желание делать из домашнего хобби сложную науку.

В статье про болезни аквариумных растений уже упоминалось, что доступность питательных элементов в разной степени зависит от рН воды в аквариуме.

Эта зависимость оказывает большое влияние на баланс питательных элементов в аквариуме. Допустим, вы используете аквариумное удобрение определенной марки и определенного состава. А вот этот состав будет восприниматься растениями через призму доступности питательных элементов. Что это значит? Это значит, что при разных значениях рН, растениями это удобрение будет восприниматься как совершенно разные удобрения. Вы меняете рН, скажем было 7, а стало 6, а для ваших растений это фактически тоже самое как если бы вы поменяли удобрение.

Но не стоит воспринимать эту информацию как мотивацию для покупки рН-контроллера и стабилизировать рН на каком-то определенном значении и свято его удерживать. Ведь колебания рН в течение суток в природных водоемах вполне естественное явление. Но, по крайней мере, об этом нужно знать и учитывать при возникновении каких-то проблем в аквариуме с растениями и не бежать искать какие-то дополнительные удобрения. Нужно просто разобраться с рН воды в аквариуме.

Если в предыдущей главе вы узнали, что рН оказывает влияние на доступность питательных элементов для аквариумных растений, то в этой главе вы узнаете, что еще и все питательные элементы влияют на доступность друг друга.

Высокий уровень определенного элемента в воде или грунте может вызвать снижение доступности и потреблении растениями других элементов. Это называется антагонизмом и на схеме Малдера действие элемента антагониста указана красной стрелкой. Например, высокий уровень азота может снизить доступность бора и меди. Высокая концентрация фосфата может оказать влияние на потребление железа, кальция, меди и цинка. Высокая концентрация калия может снизить доступность магния. Поэтому не только недостаток питательного элемента может вызвать болезнь аквариумного растения, а и избыток антагониста этого питательного элемента.

Некоторые элементы не являются антагонистами, но оказывают стимулирующее действие на потребление других элементов. Результат такой же как и в случае антагонизма – растению требуется повышенная концентрация питательного элемента в воде или грунте на который было оказано влияние. Стимулирование на схеме показано зеленой стрелкой. Например, высокая концентрация нитрата (азот) может вызвать повышенное потребление магния растением.

Эта схема может включать и больше элементов, так как в воде могут содержаться и другие элементы (например, натрий, сера и др.), которые также оказывают влияние на доступность питательных элементов для растений.

Какой из этого можно сделать вывод? Добавление отдельного элемента (азот, фосфор или др.) с целью повышения его концентрации в аквариумной воде приводит также и к сдвигу доступности/потребности других питательных элементов, что может привести к новым проблемам с аквариумными растениями. Поэтому даже опытными растениеводами чаще всего используются комплексные удобрения, содержащие целый ряд макро- или микроэлементов элементов в сбалансированном составе.

Сергей Ермолаев

Поделиться ссылкой на статью:

aquascape-promotion.com

Правильный аквариум. Как найти баланс в аквариуме

Ищем баланс, или правильный аквариум

Вода залита, аквариумные растения посажены. Осталось нажать кнопку «Старт». Этой кнопкой в прямом смысле является включение освещение в аквариуме. Особенностью освещения на запуске аквариума в моем методе является его пониженный уровень от оптимального. А именно, первые 2-3 недели мы будем освещать аквариум по установленному выше минимуму – 0.5 ватт/л (При использовании слоя риччии на поверхности, можно уровень освещения не понижать). Время освещения 8-9 часов. Можно и 7 часов, 10 часов это лишнее, так как могут быстрее расти водоросли. Выбор продолжительности освещения в указанных диапазонах должен обуславливаться тем, на сколько быстро вы хотите чтобы росли растения. Напомню, что в соответствии с этой методикой мы будем использовать только правильные лампы - лампы Т5.

Это - так называемый подготовительный этап. Он нам необходим для того, чтобы настроить все оборудование, понять, как это оборудование работает, приспособится к нему. В этом суть правильного запуска аквариума. В таком замедленном режиме мы меньше рискуем получить вспышку водорослей в аквариуме. На этапе запуска аквариума этот риск наибольший, так как только посаженные аквариумные растения функционируют не в полной мере, а значит им тяжелее конкурировать с водорослями, которые не такие требовательные как растения. Любая малейшая ошибка может привести к большим неприятностям.

Неполная функциональность растений обусловлена стрессом из-за новых условий, в которых оказались растения. К тому же во время посадки невозможно избежать механических повреждений растений, что усугубляет их стресс. Все это приводит к тому, что только посаженные аквариумные растения выделяют питательные элементы в воду (органические и минеральные), что во время их стресса выгодно только водорослям. Поэтому в первые две недели нужно сделать четыре подмены воды на новую (с той же жесткостью) - 50% объема аквариума. Потом можно будет перейти на нормальный режим подмен - 50% объема аквариума еженедельно. На это стоит обратить особое внимание. Подмены - это обязательный элемент правильного ухода за аквариумом. С подменами уходят накопившаяся органика – продукты жизнедеятельности рыб и гниения растений и излишки удобрений.

В этом режиме мы будем тренироваться достигать правильного баланса между потреблением света, питательных веществ и их подачей. Найти этот правильный баланс - это самое сложное в аквариуме с растениями, но если вы этому научитесь, то создание красивого растительного аквариума для вас станет пустяком.

Суть баланса между светом, СО2 и удобрениями можно проиллюстрировать с помощью схемы:

Как видно из схемы, пониженный уровень какой-либо составляющей по сравнению с остальными двумя контролирует рост растений. В принципе, приемлемо, если любая одна из трех составляющих ограничивает рост растений, будь-то удобрения, СО2 или свет, а остальные две присутствуют в небольшом избытке на уровне оптимума. Но на практике наилучшие результаты дает вариант контроля уровнем освещения, когда удобрения и СО2 в небольшом избытке.

Дисбаланс возникает, когда какая-либо из составляющих в большом недостатке. Например, неадекватно заниженные дозировки удобрений при высоком уровне освещения и СО2 вызывают выход последних за пределы оптимума. Или переизбыток компонентов удобрения при очень слабой подаче СО2.

Выход любой составляющей баланса за пределы оптимума всегда приводит к проблемам в аквариуме, что и есть признаком дисбаланса. Всегда это замедленный рост растений, что можно понять из схемы выше. Но это трудно-опознаваемый признак. Не каждый готов фотографировать аквариум два раза в неделю, чтобы оценить изменения скорости роста. Хотя, это самый эффективный метод контроля баланса, потому что замедление роста растений это самый первый признак дисбаланса в аквариуме, до появления водорослей.

Так вот, водоросли – это своего рода маячки, свидетельствующие о дисбалансе в аквариуме. Самые распространенные водоросли в аквариуме с растениями это зеленый налет (в виде крупных - Green Spot Algae и мелких точек - Green Dust Algae), черная борода и разные виды зеленых нитчатых водорослей. Причины их появления в большинстве случаев одни и те же. Это недостаток СО2, недостаток удобрений. Черная борода также появляется при неравномерной циркуляции воды в аквариуме.

На этапе запуска аквариума для борьбы с водорослями имеет смысл использовать активированный уголь во внешнем фильтре.

Помимо упомянутых водорослей, очень часто, в первую неделю жизни аквариума довольно бурно растут водоросли в виде светло-зеленых, или слегка желтоватых (за счет мусора) тоненьких ниток - Rhizoclonium. На ощупь они сколькие и легко разрушаются, из-за чего трудно извлекаемые из аквариума. Вред они наносят существенный, потому что обволакивают все растения. Появляются они, по-видимому, из-за большого выброса органики (и неорганики) только посаженными растениями. Самый эффективный и, пожалуй, единственный способ борьбы с ними это креветки неокаридины. В плотности 1 креветка на 1 л аквариума избавляют аквариум от этих водорослей за пару дней.

Более подробную информацию о видах водорослей и борьбе с ними вы можете прочитать в статье Борьба с водорослями в аквариуме.

Так как же правильно настроить баланс? У нас есть четыре переменные – свет, СО2, удобрения и кол-во растений. При запуске мы установили освещение на уровне 0.5 ватт/л. Отталкиваемся от этого уровня освещения и остается выбрать дозы удобрений и настроить подачу СО2. Выбор дозы удобрений основывается на их потреблении. Потребление зависит от уровня освещения и количества растений. Уровень освещения знаем. Плотность посадки растений на старте, в соответствии с методикой, плотная. Значит рекомендованная доза, начиная с первого дня старта аквариума – 3 мл на 70 литров МИКРО+ и столько же МАКРО+ в день. Когда перейдем на уровень 1 ватт/л, дозу можно увеличить до 4-5 мл на 70 литров в день. Для всех других случаев читайте статью - инструкцию использования моих удобрений.

Дозировки удобрений можно также подобрать с помощью аквариумных тестов. Это более сложный подход, но он позволяет точно определить на сколько быстро потребляются питательные элементы растениями. В таком случае тестировать нужно концентрацию нитратов и фосфатов. Нужно исходить из того, что перед подменой воды их концентрация не должна быть равна нулю. Но и не должна быть слишком высокой (для нитратов - не выше 20-30 мг/л, фосфатов - не выше 1 мг/л). Чаще одного раза в неделю проводить тестирование смысла не имеет.

О дозировках отдельных компонентов думать не нужно, так как они сбалансированы в удобрениях. Иногда имеет смысл вносить железо и калий дополнительно. Подробно об особенностях внесения калия можно почитать в статье - калий в аквариуме.

То есть, принимая вышеописанное, все упрощается и сводится к правильной настройке подачи СО2 в аквариум. Это самая главная задача, поэтому на это нужно обратить особое внимание.

Одной из самый первых причин возникновения водорослей является низкая концентрация СО2. Концентрация СО2 в аквариуме должна быть 20-30 мг/л. Но как правильно определить концентрацию СО2 в аквариуме? Это довольно тяжело. Все (!) доступные для аквариумистов методы контроля СО2 в аквариуме имеют свои недостатки.

Можно определять концентрацию СО2 используя зависимость рН от КН воды по таблице:

Недостаток этого метода в том, что он не учитывает другие источники кислот, помимо СО2, понижающие рН. Например, всем известный процесс нитрификации постоянно идет в аквариуме, понижая рН, а следовательно внося некоторую погрешность в метод определения концентрации СО2 через измерение рН.

Другой метод контроля концентрации СО2 в аквариуме сводится к использованию длительного теста СО2 - Дропчекер. Это сосуд наполненный раствором с красителем (индикатором) с карбонатной жесткостью kH=4. Принцип его работы основан на газообмене (обмене СО2) между аквариумной водой и раствором в Дропчекере. При достижении концентрации СО2 15-30мг/л в Дропчекере цвет индикатора меняется на зеленый. Недостаток этого метода в том, что пока СО2 выветрится из аквариумной воды и перейдет в раствор дропчекера, пройдет довольно длительное время. Концентрация СО2 в аквариуме меняется быстрее. То есть этот тест довольно инертный и показывает некое усредненное значение концентрации СО2 во времени. Тем не менее, этот метод гораздо лучше предыдущего и если его использовать, то я рекомендую поддерживать окраску индикатора СО2 между зеленой и желтой для быстрорасущих растений. Для медленнорастущих можно поддерживать даже темнозеленый цвет жидкости дропчекера.

На данный момент самым лучшим методом контроля концентрации СО2 в аквариуме является наблюдение за поведением рыб и креветок. Я использую для этого креветок Амано. Они избегают участков воды с концентрацией СО2 около 30 мг/л, прячась в заросли, где циркуляция хуже, а следовательно, и концентрация СО2 ниже. Например, если из 10 креветок Амано Вы видите почти всех, тогда следует увеличить подачу СО2. Если же видите пару штук, значит концентрация нормальная. Достаточно поселить 1-2 креветки Амано на каждые 10 литров. О пользе креветок в аквариуме.

Кол-во подаваемого СО2 нужно определять с помощью счетчика пузырьков. Обычно на 60-литровый аквариум с плотной посадкой растений подается 100-200 пузырьков в минуту.

В большинстве случаев новички недодают СО2 боясь отравить рыбу. Часто это является основной причиной неудач – появление водорослей, забивающих растения с глубокой потерей баланса в аквариуме. Нужно понимать что с большим кол-вом растений риск отравить рыбу крайне низок ввиду того что СО2 постоянно потребляется. А осторожным нужно быть если осуществлять подачу СО2 не только во время включенного света, а круглосуточно. Если Вы не уверены, тогда лучше ночью не подавать СО2.

Помните что низкая концентрация СО2 - это первая причина всех проблем с водорослями. При возникновении проблем проверяйте это первым делом. Просто создайте для СО2 презумпцию виновности.

Режим подачи СО2 должен основываться на продолжительности освещения аквариума. В течении всего времени освещения должна осуществляться подача СО2 и плюс к этому времени 2 часа до включения освещения. Эти два часа необходимы для того чтобы на момент включения освещения концентрация СО2 уже была на должном уровне. Не смотря на то, что ночью (ночью в аквариуме мы принимаем то время когда выключено освещение в нем) СО2 не поглощается растениями, его концентрация довольно быстро уменьшается за счет выветривания, ведь, как я писал выше, СО2 плохо растворим в воде.

Конечно СО2 выветривается из аквариумной воды и днем тоже и прилично, в целом, существенно влияя на экономию и эффективность подачи СО2 в аквариум. Для того чтобы уменьшить выветривание СО2 нужно уменьшить волнение воды на поверхности. На многих фотографиях акваскейпов Вы могли заметить волны на поверхности воды. Это делается только на момент фотографирования для создания более впечатляющего снимка.

Также мы настроим правильную циркуляцию СО2 в аквариуме. Для этого нужно установить реактор СО2 в такое положение, чтобы течение уносило только что растворившийся СО2 от поверхности к дну.

Соблюдение этих простых правил позволяет сэкономить до 50-70% СО2 (!). Игнорируя их, зачастую, просто не возможно достичь необходимой концентрации СО2.

Этой инструкции вполне достаточно чтобы научится достигать правильного баланса в аквариуме с растениями. Теперь давайте перейдем к обитателям-помощникам полезным на этом этапе.

Поделиться ссылкой на статью:

aquascape-promotion.com

• 
  Растения сибири красная книга
• 
  Наука изучающая покрытосеменные растения
• 
  Какие растения распространяются животными
• 
  Какие растения подкармливают осенью
• 
  Интенсивность дыхания растений это
• 
  Растение которого боятся комары
• 
  Орех зомби против растений
• 
  Грунт для луковичных растений
• 
  Грунт для луковичных растений
• 
  Влияние калия на растения
• 
  Алатар для комнатных растений