Способы выращивания и размножения декоративных культур. Размножение цветочно декоративных растений
Размножение цветочно-декоративных растений и опыты с ними
Многолетники размножаются клубнями, делением куста и корневища, черенками, луковицами, отводками, чешуйками и т. д.
Лучшее время года для вегетативного размножения растений — весна, хотя некоторые многолетники можно делить и пересаживать летом и в начале осени.
Пион лучше всего делить и пересаживать в конце лета, в августе.
Некоторые многолетники можно размножать корневищами. Корневище — это утолщенный подземный стебель, снабженный питательными веществами. Корневище очень похоже на корень, но его легко отличить по низовым листьям, в пазухах которых находятся почки.
Весной, как только растения начнут трогаться в рост, можно делить старые кусты ириса, лилейника, рудбекии и других корневищевых растений. Делается это так: лопатой вынимают старый куст, осматривают его и приступают к делению на части; при делении следят, чтобы на каждой части были корни и один-три ростка.
Если руками трудно разделить корневище на части, то пользуются острым ножом.
Поделенные части сразу высаживают в землю, чтобы корни не подсыхали. Некоторые садовники рекомендуют обмакивать корни в глиняную болтушку.
Очень часто старые кусты многолетников бывают обвиты корневищами пырея. Поэтому при делении многолетников особенно тщательно выбирают все кусочки корневища пырея. Если останется хотя бы небольшой кусочек корневища пырея, то этот сорняк на новом месте очень быстро разрастется и будет заглушать культурные растения цветника. Многолетники, растущие на одном месте много лет подряд, сильно разрастаются и начинают давать мелкие цветы. В таком случае их делят и пересаживают на новое место.
Вынув куст старого растения флокса многолетнего, маргаритки, функии, аквилегии, лихниса, пиона, примулы или диклитры, начинайте делить его на части. Большинство этих многолетников хорошо поддается делению просто руками. При делении пиона, функии и очень старых кустов многолетнего флокса приходится пользоваться ост рым ножом.
Когда куст будет вынут, отряхните с него землю, и вы увидите, где именно надо его разделить так, чтобы на каждой части были корни и два-четыре ростка. Поделив все растения, приступайте к посадке.
Георгины размножают делением клубней.
Клубни георгинов, хотя мы их и называем клубнями, являются не видоизмененными стеблями, а клубневидными корнями.
Осмотрите внимательно клубни георгинов, и вы не найдете у них почек.
Георгины дают ростки только в том месте, где стебель соединяется с клубнями. Это место соединения клубней со стеблем называют корневой шейкой. Клубни георгинов в конце марта сажают в ящики или горшки и ставят у солнечного окна. Если клубни велики, то их уменьшают, отрезав снизу одну треть или половину клубня. Место среза посыпают толченым углем.
При посадке следят, чтобы корневая шейка была открыта. Через некоторое время на корневой шейке начнут появляться ростки. Когда эти ростки достигнут 3—4 сантиметров, приступают к делению куста георгина. Для этого вынимают куст георгина из горшка или ящика и делят его на части, пользуясь острым ножом. Разрезают осторожно, чтобы на каждой части был клубень и кусочек корневой шейки с ростком. Таким способом можно получить от одного куста четыре-восемь новых растений.
Гладиолусы размножают так. Весной очищенные клубни сажают на делянки на расстоянии 20 сантиметров ряд от ряда и 10 сантиметров в ряду, на глубину 5—8 сантиметров. В течение лета ухаживают за растениями, а осенью вынимают из земли. Если внимательно посмотреть на вынутое растение гладиолуса, то видно, что старый клубень стал совсем плоским и над ним появились два-четыре новых клубня и много маленьких клубеньков: от десяти до пятидесяти штук. Это так называемые «детки». У вынутых растений срезают всю ботву, оставляя лишь «пенек» у клубня высотой 2—3 сантиметра. Потом клубни раскладывают в ящики одним слоем и ставят в помещение с температурой плюс 18—20 градусов. Через две-три недели корни подсохнут и будут хорошо отделяться от донца. Очистив клубни от корней, их складывают в марлевые мешочки и вешают в сухом прохладном помещении с температурой 6—8 градусов. Если такого помещения нет, то их можно хранить в обычной комнате.
Весной следующего года клубни и детки гладиолуса сажают на грядки. Большие клубни дадут цветущие растения, а из деток к осени разовьются клубни.
Для того чтобы детки быстрее и дружнее проросли, их перед посадкой очищают от верхней плотной чешуи или намачивают в теплой воде-в течение двадцати четырех — сорока восьми часов.
Сажают детки на расстоянии 20 сантиметров ряд от ряда и 3—4 сантиметров — в ряду.
Луковичные растения — яркие тюльпаны, душистые нарциссы, голубые, нежные сциллы — это лучшие весенние цветы, которые обязательно надо иметь в школьном цветнике.
Луковица — это видоизмененный стебель. Разрезав луковицу, можно увидеть внизу расширенную плотную часть — донце. Донце — стеблевая часть луковицы. Из почек донца развиваются надземные побеги и новые луковицы.
Луковицы нарциссов, тюльпанов и сцилл лучше всего сажать на клумбы или рабатки в августе или начале сентября. На зиму места посадок закрывают листьями или торфом слоем 25—30 сантиметров. Весной укрытие снимают.
Размножают тюльпаны, нарциссы и сциллы луковками-детками, которые образуются у взрослых луковиц. Делается это так: после увядания листвы старые луковицы вынимают из земли, обсушивают и, сложив в марлевый мешочек, хранят в сухом помещении; осенью луковицы сажают в землю — на клумбу или рабатку.
Луковицы нарцисса для отделения деток вынимают через четыре-пять лет, а луковицы тюльпанов — через год или два.
Цветоводы часто пользуются черенками для размножения растений. Этот способ размножения дает возможность быстро и в большом количестве вырастить ценные, красивые многолетние растения.
Можно черенковать дельфиниум, диклитру, пион и другие многолетники, но наиболее удачно, как показала практика работы юных цветоводов, черенкуются флоксы и георгины.
Многолетний флокс обильно, пышно и продолжительно цветет и очень красив и разнообразен по окраске цветов. Кроме того, флокс зимостоек и теневынослив.
Многолетний флокс хорошо использовать для оформления клумб и рабаток. Клумбы и рабатки, засаженные флоксом одной или нескольких окрасок, очень красивы. Такие клумбы покрыты цветами полтора-два месяца, начиная с середины июля. Черенкуют флокс с весны и до конца лета.
Весной, как только у флокса ростки достигнут 5—7 сантиметров длины, их можно срезать на черенки.
Срезают так, чтобы часть ростка оставалась у куста. Из этих ростков через некоторое время начнут расти побеги, на которых к осени будут цветы. Если куст предназначить только для размножения, то с него можно брать черенки в течение лета три раза, по мере отрастания новых побегов.
Для посадки нарезанных черенков предварительно подготовляют ящики с питательной землей, покрытой слоем (3—4 сантиметра) хорошо промытого песка. Перед посадкой черенки осматривают и, если нужно, подрезают так, чтобы нижний срез приходился под глазком на расстоянии 2—3 миллиметров. Сажают черенки на расстоянии 4—5 сантиметров друг от друга и на глубину 1—2 сантиметра. Затем обильно их поливают. Ящик или горшок с посаженными черенками до окоренения ставят на окно со слабым солнечным освещением. Когда черенки окоренятся, их выносят в сад.
Проводят черенкование и непосредственно в грунт на заранее подготовленную грядку. Хорошо, по возможности, недели две держать посаженные черенки под стеклом.
Надо следить, чтобы почва была влажной, и регулярно поливать ее один или два раза в день, в зависимости от сухости воздуха. Приблизительно через месяц или полтора на черенках образуются корни, и черенки можно высадить на делянки или клумбы на расстоянии 25 сантиметров друг от друга. К осени эти черенки зацветут, если за ними тщательно ухаживать.
Летнее черенкование дает возможность взять еще раз черенки с тех кустов, которые оставлены на цветение. Кроме того, можно размножать флокс и во время цветения. Это особенно интересно потому, что вы можете выбрать для черенкования флокс тех окрасок, которые вам нравятся. На черенки можно брать молодые боковые пасынки и цветущие побеги.
Черенки для летнего черенкования подготавливаются несколько иначе, чем весной. Цветущие ветки нарезаются тремя способами:
1. Черенок имеет одно междоузлие — нижние листья срезаны, а верхние укорочены наполовину.
2. Черенок имеет только одну пару листьев, укороченных наполовину.
3. Черенок имеет только один лист.
Черенки, подготовленные первым способом, сажают так же, как и весенние. Черенки, подготовленные вторым и третьим способами и посаженные в ящик, обязательно надо прижать соломинками. Ящик с черенками помещают в парник или на участок. Уход состоит в поливке. Ящик с поздними черенками лучше на зиму поставить в подвал или в прохладное непромерзающее помещение. Размножая георгины черенками, можно получить в течение года от одного растения до двадцати новых растений.
Черенками георгины размножают следующим образом. Клубни помещают в ящик или горшок и засыпают землей (лучше всего смесь: две трети песка и одна треть перегноя) так, чтобы корневая шейка была на поверхности. Ящик ставят на солнечный свет. Поливка — умеренная: от излишней влаги клубни могут загнить. Через некоторое время на корневой шейке появятся ростки. Как только длина этих ростков достигнет 4—7 сантиметров, их срезают. Перед этим подготавливают ящики, в которые на одну треть насыпают земли, а сверху покрывают слоем хорошо промытого песка. Можно сажать черенки и в чистый песок. Если ростков на корневой шейке много, то часть из них осторожно выламывают, а остальные подрезают так, чтобы одно междоузлие осталось на корневой шейке. Через некоторое время из пазух листьев вырастут новые ростки. Их срезают на черенки, оставляя у основания по одному междоузлию. Сажают черенки георгинов так же, как и черенки флоксов.
Как только черенки окоренятся, их рассаживают в горшочки диаметром 10 сантиметров. Можно черенковать и сразу в горшочки. До высадки в грунт окоренившиеся черенки поливают, подкармливают и опрыскивают.
В солнечные дни горшки с георгинами выносят на участок, для того чтобы растения росли крепкими, подготовленными к тем условиям, в которых они будут расти в дальнейшем.
После того как с клубней георгинов была срезана часть черенков, эти клубни с оставшимися ростками вынимают из земли и делят на четыре-восемь частей, в зависимости от количества ростков.
В грунт георгины высаживают по окончании весенних заморозков. Сажают георгины несколько глубже (на 5—7 сантиметров), чем они сидели в горшках.
В течение лета за георгинами надо хорошо ухаживать: обильно поливать, своевременно подкармливать, рыхлить почву, пропалывать и пасынковать.
Чтобы ускорить зацветание георгинов, их пускают в один или два стебля и пасынкуют — удаляют все нижние ветки, оставив три-четыре пары верхних веток. Нижнюю поросль по мере ее появления тоже удаляют.
Георгины можно вырастить из семян и получить красиво цветущие растения в первое же лето.
Для этого в конце марта — начале апреля семена высевают в ящики на расстоянии 5 сантиметров друг от друга. Еще лучше посеять по 2—3 семени в отдельные горшочки, дернинки, питательные кубики или бумажные стаканчики и поставить в теплице или в комнате на солнечное окно.
Как только у всходов, которые появятся в ящике, разовьются первые листочки, можно приниматься за пикировку.
Растения сажают в отдельные горшочки, или дернинки, или в ящики на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Не следует забывать поливать и подкармливать рассаду. Через несколько дней после пикировки растения надо поместить в парник.
В теплые, солнечные дни парник проветривают. Если же рассада выращивается в комнате, то в солнечные дни ее надо выносить на воздух. От этого растения становятся крепче.
В начале июня рассаду георгинов высаживают на клумбы на расстоянии 60—75 сантиметров растение от растения.
Для того чтобы георгины скорее зацвели, применяют так называемый укороченный день: через неделю после пикировки рассаду затемняют или уносят в темное помещение с 7 часов вечера до 7 часов утра. Укороченный день дают по возможности до появления бутонов.
Можно выращивать георгины из семян, высевая их прямо в грунт — на грядку или клумбу.
Георгины относятся к таким многолетникам, которые на зиму выкапывают из почвы и хранят в помещении. Выкопку клубней георгинов проводят после первого заморозка.
За несколько дней до выкопки стебли удаляют острой пилкой. Стебель срезают или спиливают ближе к корневой шейке, так как длинные стебли легко загнивают. После выкопки клубни просушивают и складывают в подвал или другое помещение с температурой плюс 4—8 градусов.
Занимаясь выращиванием и разведением цветов, вы должны хорошо изучить строение организма растения, его жизнь, влияние изменений внешних условий на развитие.
Вам необходимо вдумчиво и сознательно относиться ко всем работам, которыми вы будете заниматься при выращивании цветов.
Для того чтобы лучше изучить условия выращивания цветочно-декоративных растений, советуем вам проделать следующие опыты:
1. Выяснить влияние удаления части бутонов у георгинов на величину цветов.
2. Выяснить влияние пасынкования на сроки зацветания георгинов.
3. Выяснить влияние удаления большей части бутонов у георгинов на сроки созревания семян.
4. Провести летнее и осеннее черенкование георгинов.
5. Выяснить влияние добавочного питания (подкормок) на сроки зацветания и продолжительность цветения георгинов.
6. Вырастить георгины из семян при посеве их непосредственно на делянку, клумбу или рабатку.
Не бойтесь трудностей в работе, не жалейте затратить время (два-четыре года) на разрешение того или иного вопроса.
Ставя опыт, вы должны хорошо знать, зачем проводите его и какой ответ хотите получить.
Изменяя условия содержания или применяя другие опыты воздействия на декоративные растения, вы убедитесь, что сами сможете направить развитие растений в желательную вам сторону: ускорить зацветание, продлить период цветения, ускорить созревание семян и т. п.
Но не думайте, что все это так просто. Только при правильном, тщательном и повторном проведении опыта вы будете иметь право рекомендовать проверенные вами способы выращивания декоративных растений в своем районе.
Рекомендуются юннатам следующие темы для опытов, направленных на изучение влияния внешних условий на рост и развитие цветочно-декоративных растений:
1. Влияние сроков высева семян летников, двухлетников и многолетников в грунт на срок зацветания их:
а) посев ранней весной;
б) посев во время массового цветения одуванчика;
в) посев под зиму.
2. Влияние подкормки на рост, цветение и величину цветов многолетнего флокса, георгинов, гладиолусов.
3. Влияние удаления увядших цветов на продолжительность цветения у анютиных глазок, львиного зева и других растений.
4. Влияние удаления части цветов у астр, циний, георгинов на ускорение созревания семян.
5. Влияние удаления части соцветия у гладиолусов, люпина, дельфиниума, львиного зева на ускорение созревания и улучшение качества семян.
6. Влияние укороченного дня на ускорение зацветания георгинов, кани, гладиолусов, периллы, хризантем.
Для того чтобы сознательно проводить уход за растениями, чтобы лучше их изучить, чтобы приучиться к исследовательской работе, надо внимательно следить за ростом и развитием растений и аккуратно вести записи своих наблюдений.
Записывать наблюдения лучше всего в тетрадь, содержащую следующие графы: название растения, даты посева семян, появления всходов, пикировки растений, высадки на клумбу, начала цветения (первые цветки), начала массового цветения, конца массового цветения, созревания семян, конца цветения, сколько дней продолжалось массовое цветение.
К концу лета необходимо дать описание и оценку выращенным растениям. Это поможет вам в будущем при составлении плана оформления цветника.
При описании можно придерживаться примерно такой схемы: номер по порядку, название, высота и ширина «куста, количество цветков или соцветий на кусте, величина цветка и соцветия, форма и окраска цветка, запах, общая оценка и использование данного растения в оформлении.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
www.activestudy.info
Семенное размножение цветочно-декоративных растений.
Семенное размножение цветочно-декоративных растений.
Цветочные культуры способны размножаться как семенным, так и вегетативным способом.
Для многих растений, но не для всех , семенной способ размножения самый быстрый и экономичный по сравнению с другими способами.
Однако при семенном размножении нередко наблюдается отклонения от материнской формы растения по целому ряду ценных декоративных признаков (форма цветка, окраска, форма листа, характер налета на листе и др.).
Семенное размножение декоративных культур имеет ряд специфических особенностей. Для прорастания семян целого ряда декоративных растений требуется предварительная предпосевная обработка, например:семена вербены и периллы нужно намачивать в течение 3-4 дней с периодическим выниманием из воды, семена канны- выносить на ночь на мороз и сразу с мороза ошпаривать крутым кипятком, в результате чего с треском отскакивают от семени кусочки оболочки.
Семена некоторых культур имеют плотную оболочку, через которую не проникает вода, и семя не прорастает; достаточно проколоть, надпилить или протереть с мелкобитым стеклом, как они успешно прорастают (клиантус, отдельные виды канатника, ясенец).
Семена почти всех многолетних цветочно-декоративных растений дают более высокий процент прорастания при подзимнем посеве, чем при весеннем, а, например, семена пионов при весеннем посеве, как правило, не прорастают совсем.
Цветочные культуры, у которых срок прорастания семян продолжительный — более 1-2 месяцев, требуют стерилизации среды, в которую произведен посев: папоротники — стерилизации торфа, орхидеи стерилизации мха, пальмы — мха и опилок.
При семенном размножении цветочных культур большое значение имеет обеспечение прорастающих семян воздухом. Семена пальм, бананов, орхидей высевают в специальную смесь, богатую воздухом, составленную из мха, опилок, кусочков угля, крупного песка, кусков торфа и кусков папоротниковых корневищ. Обеспечение воздухом мелких семян достигается посевом без заделки. Семена лобелии, кальцеолярии, примулы и бегонии настолько мелки, что даже равномерное распределение их по поверхности почвы представляет известные затруднения, поэтому посев их производят на слой снега, насыпанный в ящики поверх почвы. Заделку не следует производить, так как тающий снег прижимает семена к почве достаточно плотно. Почву для посева таких семян берут более легкую, чем для выращивания взрослых растений тех же культур;ее просеивают через тонкое сито, слегка уплотняют и и только на такую почву насыпают снег, если нет снега, то поверхность припудривают мелом и производят посев.
Посев обильно опрыскивают из распылителя, но так, чтобы не было зеркала воды на поверхности посева.вода, впитываясь, плотно прижимает семена к почве.
Для предотвращения высыхания семян, высеянных без заделки, ящики закрывают стеклом или ставят в полиэтиленовый пакет. Стекло ежедневно протирают с внутренней стороны, для того чтобы на нем не было капель. Капли при падении увлекают семена в глубь почвы, и семена погибают можно ежедневно поворачивать стекло нижней, запотевшей стороной кверху, при этом сухая, верхняя сторона стекла окажется над всходами и капели не будет.
Семена многих цветочных культур в период прорастания нуждаются в свете.желательно лампа дневного света.
Оптимальная температура для прорастания семян +18-25ºС. После появления всходов ящики с посевами почти всех растений, за исключением культур теплолюбивых, переносят в более прохладное помещение с температурой +8-15ºС, так как при высокой температуре неизбежно наступает израстание (вытягивание) всходов.
СУПЕР ДАЧА.РУ
subscribe.ru
Вегетативное размножение цветочно-декоративных культур.
Вегетативное размножение цветочно-декоративных культур.
Вегетативное размножение декоративных культур очень разнообразно по приемам предварительной подготовки материала и по особенностям условий, при которых происходит окоренение.
Делением куста размножают все многолетники открытого грунта, многие оранжерейные и комнатные растения.
Стеблевыми черенками размножают многие декоративные культуры. Черенкование можно производить частями побегов (стеблевые черенки), листьями — целыми и частями листа с жилкой (листовые черенки), кустами корней (корневые черенки).
Для размножения черенками у большинства культур срезают травянистые побеги.
Срез производят острым ножом, чтобы не было мятых ран. Оптимальная величина черенка — 2-3 междоузлия. Нижний его конец у культур с очередным листорасположением срезают наискось, так, чтобы нижняя часть среза располагалась под самой почкой. У культур с супротивным листорасположением срез делают прямой, под почками.
При размножении цветочных культур черенками следует обращать внимание на то обстоятельство, что у разных растений корни образуются по разному. У фикуса, олеандра, дикого винограда, плюща корни образуются не из раненой ткани (каллюса), а из специальных бугорков, расположенных на стебле (чечевичек). У таких культур срезку черенка следует делать не под почкой, а значительно ниже и посадку черенков надлежит делать глубже, с тем чтобы поместить в песок большую часть стебля.
У некоторых культур (георгины, араукария, гвоздика) лучшая приживаемость наблюдается не у срезанных, а у выломанных черенков. У трудноукореняющихся форм гвоздики черенок иногда надрезают вдоль, что ускоряет образование корней.
У черенков арабиса перед посадкой следует сдирать нижний лист. При этом сдирается кора, образуя продольную ранку на стебле. Из этой ранки развиваются корни.
Листья на черенке обрезают примерно на половину для уменьшения поверхности испарения.
Можно оставлять листья целыми, но при этом необходимо защитить их от испарения.
Черенки герани и английской пеларгонии, а также черенки культур, имеющих толстые мясистые листья, несравненно лучше приживаются, если у них перед посадкой провялить место среза. Черенки нарезают и раскладывают тонким слоем в теплом, защищенном от солнечных лучей месте: герань и пеларгонию — на 2 суток, мезембриантемум и седум — до 3 суток, кактусы — до 8 суток.
Такую культуру, как фикус портеана, размножают двойным черенкованием. Черенки через некоторое время после посадки образуют многочисленные побеги в пазухах листьев. Эти побеги срезают, сажают в песок. Они дают корни и развиваются в дальнейшем в сильные растения. Первые же черенки корней не образуют.
Черенки растений, выделяющих млечный сок, при срезке рекомендуется опускать на несколько секунд в ледяную воду (5-6раз) при предохранения черенка от потери сока и образования на месте среза воздухонепроницаемой корки.
Черенки разных культур обязательно следует высаживать отдельно, так как степень полива для них не одинакова.
Черенки флокса, гортензии, роз лимона, гвоздики надлежат держать в таком состоянии, чтобы у них не высыхали места срезов. Это достигается двух-, трех-, кратным ежедневным поливом.
Черенки герани, наоборот, перед посадкой подвяливают, при посадке поливают, а затем в течении первой недели только опрыскивают.
Наиболее благоприятное время для срезки черенков большинства культур — февраль — апрель. Черенки плюща, пеларгонии, араукарии срезают в августе, а гвоздики — в августе или зимой.
Сроки укоренения цветочных культур различны — от двух дней до 11-12 месяцев.
Оптимальная температура для укоренения у большинства культур около +15 — 25ºС; для растений южного происхождения (бегонии) около + 30ºС, и только гвоздика дает наиболее высокий процент укоренения черенков при температуре около +12ºС.
Размножение листовыми черенками довольно широко распространено у цветочно-декоративных культур. При этом корни образуются главным образом вдоль жилок листа.
Целым листом с черенком размножаются глоксинии, канатник, эхевнрия, седум, колеусы, гиацинты, бегония, фикус, традесканция, фиалка, пиперомия.
Листом с прилежащей почкой хорошо размножаются флоксы, гелиотроп, традесканция и гортензия.
Лист срезают с почкой и частью стебля и высаживают в песок с таким расчетом, чтобы почка и нижняя часть листа были помещены в песок, ¾ листа были над песком в воздухе.
Листовые черенки еще более, чем стеблевые, нуждаются в свете. Зимнее укоренение листовыми черенками лучше удается при дополнительном освещении.
Корневыми отпрысками размножаются агавы, драцены, аралии. Для образования большого числа корневых отпрысков корни растения следует периодически откапывать, обеспечивая доступ к ним воздуха.
Делением корней размножают многолетние маки, флоксы, пионы.
Делением клубней размножают клубневую бегонию, георгины, глоксинию, гладиолусы.
Делением корневищ размножают ирисы, фалярис (шелковая травка), аспидистры.
Усами размножают фрагарию (комнатная земляника), саксифрагу и хлорофитум.
Очень интересные способы размножения можно наблюдать на папоротнике и живородящем папирусе. На листьях папоротника, а у папируса в пазухе листьев возникают целые группы маленьких растеньиц, которые можно отсаживать и которые дают исключительно хорошую приживаемость.
Бульбочками (воздушными луковичками), развивающимися в пазухах листьев, размножают лилии и орхидеи.
Луковицами-детками размножают тюльпаны, гиацинты, лилии, нарциссы, кринумы, гладиолусы.
Отводками размножают все ковровые флоксы, жасмины, лимоны, сирень, седумы.
Они легко образуют корни на ветвях при соприкосновении с поверхностью почвы.
СУПЕР ДАЧА.РУ
subscribe.ru
Выращивание цветочно-декоративных растений
Жаркий полдень. Высоко в небе стоит летнее солнце. Стены домов, заборы, дорога накаляются и точно пышут зноем…
Вы входите в сад, и картина сразу меняется. Под деревьями пышно раскинулись яркие клумбы цветов. Вас так и обдает запахом нежных левкоев, цветущих роз и гвоздики. Вы идете по дорожке, окаймленной флоксами; слышится нежный голосок малиновки… Так бы и не ушел из такого сада.
Любой участок при школе можно превратить в цветущий сад, яркий цветник, заполненный красивыми растениями. Нужно только иметь желание создать такой цветник. Красивых школьных цветников у нас в стране много. В цветниках учащиеся не только устраивают красивые клумбы, но и выращивают рассаду, которую распространяют в своей местности.
Хорошие цветники должны быть при каждой школе.
Если у вас есть желание иметь красивый цветник, беритесь за работу не откладывая дела.
Прежде всего, составьте план своего будущего цветника, наметьте места для посадки деревьев и кустарников. Чтобы план ваш точно соответствовал участку, отводимому под цветник, измерьте участок, перенесите его размеры на лист бумаги, пользуясь масштабом, и изобразите на бумаге клумбы и рабатки. Когда план будет готов, приступайте к планировке цветника на участке.
Клумбы делают круглые, овальные и четырехугольные.
На большой площади клумбы лучше расположить на газоне: на зеленом фоне яркие пятна цветов выглядят особенно красиво.
Ширина дорожек в цветнике может быть от 50 сантиметров до 1,5 метра, в зависимости от общей его величины.
Цветник разбивают осенью или весной (лучше осенью). Площадь цветника размечают при помощи кольев, шнура и рулетки.
Круглую клумбу вычерчивают так же, как чертят циркулем круг на бумаге. В середине участка вбивают кол, к которому привязывают веревку с палочкой на конце. При помощи этого приспособления вычерчивают на земле правильный круг.
После того как цветник спланирован, проводят обработку почвы.
Обработку почвы лучше начинать с осени. Установив, где будут выращиваться цветочные растения (на клумбах, рабатках, в питомнике и т. д.), приступают к обработке почвы. Для этого на участок вносят навоз (из расчета одно ведро на 1 квадратный метр) и перекапывают почву на глубину лопаты, не разбивая комьев.
Весной перекопанную почву хорошенько разравнивают граблями — так, чтобы не оставалось крупных комьев. При этом обязательно выбирают все остатки корневищ сорняков: пырея, осота, бодяка (розовый осот), глухой крапивы и др. По краям клумб и рабаток лопатой делают бороздки. Дорожки утаптывают и засыпают песком.
При разбивке цветника не забывайте постоянно пользоваться шнуром и колышками. Только в таком случае получатся прямые линии вдоль дорожек и правильные рисунки клумб.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
www.activestudy.info
Способы выращивания и размножения декоративных культур — Мегаобучалка
Декоративные и цветочные культуры размножаются половым (семенами) и вегетативным (делением материнского растения на части или отделения части от материнского растения) способами. Вегетативное размножение может быть осуществлено листом, почкой, побегом, черенком, частью клубня или корневища.
Сортовые растения размножают семенами – при этом сортовые признаки передаются потомству. Обычно это одно- и двулетние растения. Большинство же многолетников являются гибридами, утрачивающими свои характерные признаки при семенном размножении. Поэтому их размножают вегетативным способом.
Семенное размножение
Семена цветочных и декоративных культур различаются по форме, размеру, окраске, имеют различные сроки всхожести. Так, у настурции, душистого горошка – семена крупные, а у мака, табака – мелкие. Срок всхожести семян однолетнего люпина составляет один год, а у семян табака душистого – до 10 лет.
Декоративные цветочные культуры, размножаемые семенами, можно разделить на две группы: выращиваемые путем посева семян непосредственно в открытый грунт и выращиваемые рассадным способом. Рассадный способ включает посев семян и выращивание рассады в защищенном грунте с последующей высадкой ее на постоянное место в открытый грунт после окончания периода ночных заморозков.
К цветочным культурам, выращиваемым путем посева в открытый грунт, относятся растения с коротким циклом вегетационного развития (резеда, настурция), холодоустойчивые растения (ноготки, маттиола), а также растения, не выдерживающие пикировки из-за стержневой корневой системы (одно- летний люпин, мак).
Ко второй группе относятся теплолюбивые растения или растения с длинным вегетационным периодом, которым не хватает для развития теплых дней лета. Одновременно с помощью рассадного способа удается добиться раннего цветения культур.
Семена, предназначенные для посева, должны обладать высокими сортовыми и посевными качествами. В сортовых семенах не допускается примесь других сортов. Посевные качества семян определяются их чистотой, энергией прорастания, всхожестью.
На посевные качества семян оказывают влияние условия их хранения. Семена следует хранить в бумажных упаковках в сухом, проветриваемом помещении с постоянной (лучше пониженной – +5...+10 °С) температурой.
Предпосевная подготовка семян
Для получения дружных всходов и здоровой рассады семена подвергают следующим видам предпосевной обработки.
Стратификация заключается в продолжительном (от 2 до 9 месяцев для разных декоративных культур) выдерживании семян во влажной среде при пониженной температуре (+4 °С) в присутствии воздуха. Семена смешивают с влажным песком или торфом в пропорции 1 : 3 и хранят в погребе или в холодильнике. Естественный процесс стратификации семян происходит при их посеве в открытый грунт под зиму.
Воздушно-тепловая обработка. В теплую солнечную погоду семена рассыпают тонким слоем на солнце и в течение дня постоянно перемешивают. Всхожесть и энергия прорастания семян после такой обработки значительно повышаются.
Скарификация используется для частичного разрушения оболочек плохо прорастающих семян с толстой кожурой. Через поврежденную оболочку почвенный раствор легче проникает к зародышу, и процесс прорастания тем самым ускоряется. Можно использовать следующие технологии скарификации:
– механический: семена трясут вместе с мелкими камешками;– термический, заключающийся в неоднократном чередовании промораживания и ошпаривания кипятком; – химический, при котором семена на сутки оставляют в слабом (0,1%) растворе уксусной или соляной кислоты.
Замачивание семян. Крупные семена душистого горошка, настурции, цветущей фасоли замачивают в теплой воде на сутки, после чего подсушивают и высевают. Замачивание в растворе стимуляторов роста (эпин, гетероауксин) также ускоряет процесс прорастания.
Протравливание семян предохраняет всходы от грибковых и бактериальных инфекций. В домашних условиях обеззараживание семян проводят в 0,2%-ном растворе марганцевокислого калия в течение 15 мин или выдерживанием в горячей (50–60 °С) воде в течение нескольких минут. После обработки семена промывают в чистой воде, подсушивают и сразу высевают.
Посев семян
Осуществляют гнездовым, разбросным и рядовым способами. Гнездовым способом, как правило, высевают крупные семена: по 2–3 штуки в лунку. Если семена мелкие, а сеянцы в дальнейшем будут подвергнуты пикировке, то используется разбросный способ. Для равномерного распределения семян в почве их смешивают с мелким песком. При рядовом посеве расстояние между рядами составляет 15–20 см.
Глубина заделки семян зависит от их размеров. Мелкие семена разбрасывают без последующей их заделки в почву. Оптимальной глубиной заделки считается двойная величина толщины семени, а при посеве под зиму – в 5–6 раз больше толщины семени.
Сроки посева зависят от климатических условий, биологических особенностей культуры и цели ее выращивания. Культуры, хорошо переносящие низкие температуры, высевают в грунт ранней весной или под зиму за 7–10 дней до наступления устойчивых заморозков. Хорошо переносят подзимний сев следующие цветочные культуры: из однолетников – календула, мак, резеда, портулак, кларкия, летние флоксы, астры, годеция; из многолетников: аквилегия, гайлардия, дельфиниум, флокс. Для посева под зиму используют в два раза больше семян.
Многолетники и двулетники высевают в июне–июле.
megaobuchalka.ru
Цветы и декоративные кустарники. Часть 2.
Цветы и декоративные кустарники.
© Sam Catchesides
Тепло, вода, свет, питание
В разных местах выращиваемые цветочно-декоративные растения подвергаются воздействию различных факторов окружающей среды, и само сочетание этих факторов различно. К основным факторам среды надо отнести тепло, влагу, воздух, освещение и почву.
С теплового режима и начнем знакомство с воздействием среды на растения. В различные периоды роста и развития необходимость в тепле в них также различна. Тогда, когда идет развитие корневой системы, самые благоприятные – умеренные температуры. Позже, когда нарастает вегетативная масса, растениям нужны уже повышенные температуры.
Что определяет температура в жизни растения? Фотосинтез, дыхание, «обмен веществ», то есть поступление из почвы элементов питания.
Существуют разделения на группы по отношению к теплу: растения делят на растения открытого и закрытого грунта. К первым относятся, например, однолетние растения — настурция, мак, календула, космея — они высеваются прямо в открытый фунт. Другим же, более теплолюбивым, требуется более длинный вегетационный период, и поэтому их выращивают предварительно в парниках, и только после заморозков рассадой высаживают в грунт. Примеры этих теплолюбивых растений — гелиотроп, бегония, сальвия, вербена.
Внутри этих групп тоже существует свое деление по отношению растений к теплу в весенне-летний период. Растения открытого грунта подразделяются на теплолюбивые и холодостойкие. Растения закрытого грунта также подразделяются на две группы. Первые, теплолюбивые, это, как правило, тропические и значительная часть субтропических растений. Для их роста и развития необходима температура, превышающая 20°С. Вторая группа — это растения умеренных температур, происходящие из субтропиков, для которых эта температура составляет от 16 до 18° С. К этой группе относятся, например, травянистые растения, кустарники и декоративно-лиственные породы.
© nosha
Но цветовод должен учитывать, что он может как бы управлять погодой, изменяя температурные условия. Существуют специальные приемы агротехники, позволяющие защитить растения от повреждений вследствие неблагоприятного температурного режима. Эти приемы — мульчирование почвы ранней весной торфом, летом — опилками, стружками, использование временных укрытий, например, синтетических пленок.
Важнейшее значение для растения имеет вода. Она — главное «связующее звено» между растением и почвой, вода входит и в состав всех частей растения. Именно она «поднимает» питательные вещества из почвы и разносит по тканям растения. Если воды недостаточно, растение развивается медленно, болеет. Но и избыток воды растению тоже вреден. Почему? Дело в том, что в сырых почвах ухудшается аэрация, а это вредит корневой системе.
Водный режим нередко приходится регулировать не только орошением, но и снегозадержанием, строительством дренажных систем.
Следующий фактор — воздух. Из него растения поглощают углекислый газ и кислород, участвующие в процессах ассимиляции дыхания. То, насколько интенсивно происходит поглощение, зависит от многого: освещенности, воды, орошающей растение, температуры, питательных веществ. Дыхание растения становится все более интенсивным по мере роста, причем дышат не только наземные, но и подземные органы растения.
© Liz Henry
Для «подземного» дыхания необходимо достаточное поступление кислорода в почву. Для этого верхний слой почвы необходимо разрыхлять и постоянно поддерживать его в таком виде. Чтобы насытить почву должным количеством углекислоты, в нее вводятся органические удобрения.
Достаточно подробно следует поговорить и о световом режиме, так как большая часть цветочных растений очень светолюбивы. Если освещение недостаточно, плохо развиваются цветочные почки и задерживается цветение, цветок вырастает меньших размеров, да и краски его не ярки.
По тому, как они относятся к интенсивности освещения, цветочно-декоративные растения разделяются на группы. К первой, светолюбивой, относятся, например, гвоздика, гладиолусы, гортензия, лилии, магнолия, мак, розы, сирень, шафран.
Ко второй группе относятся тенелюбивые растения, которые нормально развиваются и при неполном освещении, в затененных местах. К этой группе относятся, например, папоротники, монстера.
Третья группа — теневыносливые растения. Они способны нормально расти и развиваться и в полутени, и на открытых, освещенных местах. Разница в том, что на освещенных местах они растут быстрее, но листья имеют меньшие размеры, чем у тех же растений, выросших в тени. К этой группе относятся, например, ландыш, незабудка, табак душистый.
© cello8
На разные группы цветочно-декоративные растения разделяются и по отношению к длине светового дня. Длиннодневные происходят из северных широт, где летом день длиннее. Этим растениям в среднем необходима продолжительность освещенности не менее 14 часов. Их развитие улучшается от того, если увеличивается продолжительность освещенности. К группе растений длинного дня надо отнести левкой, горошек душистый, мак, астры, флоксы.
Для короткодневных растений достаточна продолжительность освещенности менее 12 часов. Родина таких растений, как правило, тропики и субтропики. Это — хризантемы, георгины, канны, настурция, сальвия.
И наконец, растения с нейтральным отношением к продолжительности освещенности хорошо развиваются, независимо от продолжительности светового дня. В этой группе — тюльпаны, нарциссы, гладиолусы, лилии и другие.
© jam343
От продолжительности светового дня зависят сроки цветения растений, и поэтому в оранжереях, регулируя продолжительность освещения соответствующим образом для каждой культуры, можно в течение всего года выращивать такие растения, как хризантемы, клубневую бегонию, сенполию, каланхое.
Но и в открытом грунте, где трудно изменить продолжительность освещенности, можно некоторым образом регулировать ее интенсивность: выбирая участок, размещая направления рядов и борозд относительно сторон света.
Последний фактор среды (разумеется, не по значению, а лишь по месту в данной главе) — это почва. В ней содержатся микро- и макроэлементы, необходимые для питания растений: азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо, марганец, сера, цинк, бор, молибден и другие.
Потребность растений в элементах минерального питания различна в разные периоды их роста, меняется и значение того или иного элемента в нормальном развитии растения. Так, например, азота больше всего растение поглощает в период усиленного роста. Позже растение в значительном количестве потребляет калий и фосфор. В период цветения потребность в этих элементах у растения максимальна.
© Sustainable sanitation
Ясно поэтому, как велика необходимость правильно регулировать питание растений. Элементы питания вносят, удобряя почву и затем подкармливая ее. Существуют специальные обоснованные рекомендации, относящиеся к каждому типу почвы, температуре почвы и воздуха, освещенности, влажности и т. д. Мы же в данном материале ограничимся рядом общих рекомендаций, которые в практике садовода-любителя вполне достаточны.
Летом при подкормках растения необходимо в достаточном количестве поливать, иначе водорастворимые соли накапливаются в почве, а растения их не получают.
Следует осторожно относиться к дозировке удобрений. Если, например, в избыточном количестве вносить азотные удобрения, то это нарушает правильную дозировку поступления к растениям других элементов; при этом корневая система растения отравляется. Если в почве ощущается избыток калия, это затрудняет растению усвоение кальция и магния.
Вреден избыток фосфора — это отрицательно влияет на получение растениями микроэлементов (магния, железа, марганца, серы и т. д.), растение раньше стареет.
© ProBuild Garden Center
В заключение несколько слов о кислотности почв. Большая часть цветочных растений лучше развивается на слабокислой или нейтральной почве. Если почвы кислые, для нейтрализации надо внести известь. Вдобавок она помогает и переходу труднорастворимых соединений в растворимые, а также создает неблагоприятные условия для развития некоторых возбудителей болезней и вредителей. Бывает и так, что растениям в разные периоды их роста требуются почвы с различной кислотностью.
Так, например, гладиолусы в начале развития лучше себя чувствуют при большей щелочности почвы, а период интенсивного развития побегов – при нейтральной или слабокислой реакции почвенного раствора.
Уход
Почва для цветочных растений должна хорошо пропускать воздух и воду. Глубина слоя почвы под цветник должна быть не менее 20—25 см, для многолетних растений почву обрабатывают на глубину 30—40 см.
В средней полосе нашей страны однолетние растения высаживают в цветники в мае, кроме тагетеса, сальвии, георгина и других, боящихся заморозков.
© vmiramontes-365 break
Большинство однолетних хорошо цветет при посеве семенами в грунт с последующим их прореживанием. Для отдельных культур применяются подзимние посевы в гряды. Срок подзимних посевов — конец октября — начало ноября.
Многолетники сажают осенью или весной. Двулетники (незабудки, анютины глазки, маргаритки, колокольчики) высаживают в грунт в конце лета или в начале осени, чтобы они до заморозков успели прижиться и дать новые корни, но можно их высадить и ранней весной — в апреле — мае. Луковичные растения высаживают в конце августа — начале сентября.
Вовремя пересаживать и делить многолетники нужно обязательно — это обеспечивает омолаживание растений.
© noricum
Весной цветники очищают от сухих стеблей, рыхлят, вносят удобрения. Участки, предназначенные для посадок в августе, занимают рано цветущими летниками.
Нужно своевременно пропалывать цветники, удалять сухие листья, отцветшие соцветия и цветки. Все растения в цветниках нужно постоянно поливать, рыхлить, подкармливать, а также защищать от болезней и вредителей.
Поливать растения следует сразу же после посадки, независимо от влажности почвы. Летники поливают ежедневно, пока растения не приживутся, а затем в зависимости от погоды 2—3 раза в неделю. Многолетники в первый год их посадки также поливать нужно регулярно и часто. Когда растения подрастут, поливают только в засушливые периоды.
Поливают растения вечером или утром. В солнечные, жаркие дни не поливают, потому что вода быстро испаряется, растения могут получить ожоги, а на поверхности почвы образуется корка. Во время полива нужно избегать сильных струй, которые размывают почву. Необходимо применять специальные распылители. Некоторые растения — флоксы, ирисы, люпин — не переносят полива сверху, они теряют свою декоративность.
Чтобы сохранить влагу в почве и не нарушить обмена воздуха, почву необходимо рыхлить и уничтожать сорняки. Рыхление производят после дождя или обильного полива. Посадки однолетников достаточно рыхлить на глубину 5 см.
Первый раз рыхлят многолетники ранней весной (на глубину 8—10см). Около самих кустов глубина обработки почвы 2—3 см, чтобы не повредить молодые корни. Второе рыхление проводят, как только начнут прорастать сорняки.
Если многолетники сомкнули свои кроны, то рыхлят только вокруг всей группы, когда же растения разрастутся, можно ограничиться только удалением сорняков.
Подкормка. Для подкормки используют минеральные и органические удобрения. Но лучше использовать только органические. С минеральными обращаться нужно очень осторожно. Первую подкормку однолетников проводят через две недели после посадки растений, вторую — в середине июля. Минеральные удобрения вносят в сухом виде или в виде раствора, из расчета на 1 м2 25—30 г аммиачной селитры, 50—60 г суперфосфата и около 20 г калийного удобрения. Заделывают удобрения в почву во время рыхления, затем растения поливают.
Жидкие подкормки оказывают более быстрое действие, но нужно следить, чтобы подкормка не попала на листья и корни.
© Ragesoss
Для подкормок используют готовые смеси, имеющиеся в продаже,— «цветочную», «овощную» и другие. На 10л воды берут 40 г (или 1,5 ст. ложки) удобрительной смеси.
Из органических удобрений лучшими являются коровий навоз и птичий помет. Подкормку готовят так. В бочку помещают ведро коровяка и заливают тремя ведрами воды и выдерживают в течение трех дней в теплом месте. Для подкормки смесь разбавляют в два раза. Сброженный раствор птичьего помета разбавляют в 10—15 раз.
Многолетники, растущие на одном месте в течение нескольких лет, подкармливают 2—3 раза в год. Первую подкормку дают весной при первом рыхлении почвы, вторую — перед началом цветения, третью — в конце цветения. Поздно проводить подкормку не следует (в сентябре), так как это задерживает подготовку растений к зиме.
На продолжительность цветения, размер соцветий георгинов, гладиолусов плохо влияют пасынки — боковые побеги в пазухах листьев. Их удаляют как можно ближе к стеблю. Удаляют также лишние бутоны у пионов, хризантем, георгинов, чтобы получить крупные соцветия. На каждом побеге оставляют только один центральный бутон, а прилегающие к нему боковые удаляют.
Растения нужно своевременно пропалывать, иначе на таких участках появятся вредители и болезни, которые быстро размножаются, и растения могут погибнуть.
Нельзя сажать один и тот же вид растений на одном месте несколько лет подряд. Севооборот в цветоводстве должен быть обязательным.
Размножение декоративных растений
Способов размножения декоративных растений два — семенами и вегетативным способом, то есть путем отделения от материнского растения какой-то его части — побега, почки, ветки, корня.
В каких случаях применяется тот или иной способ? Семенное размножение — при разведении однолетников или двулетников, которые при этом способе сохраняют признаки данного сорта. А у многолетних растений, если размножать их с помощью семян, получается обычно неоднородное потомство. По этой причине в цветоводческой практике их размножают вегетативно.
Сначала — о семенном размножении.
Здесь существуют два способа: посев семян в открытый грунт или же высадка растений рассадой.
К первой группе надо отнести растения с коротким вегетационным периодом, хорошо переносящие понижения температуры в ночные и утренние часы весной. В этой группе — маки, однолетние люпины, резеда, настурция, горошек душистый, ноготки.
Вторая группа — это растения, для которых губительны низкие весенние температуры, с вегетационным периодом, который длится дольше, чем теплое, без заморозков лето.
Ясно, что к семенам, предназначенным для посева, предъявляются высокие требования, так как лишь из таких семян можно получить декоративные растения высокого качества.
© this lyre lark
Семена должны быть чистосортными. По этим качествам они подразделяются на элитные, первой и второй категорий сортовой чистоты. Элитные и семена первой категории чистоты отличаются тем, что в них не допускается примесь других сортов или гибридов.
Семена должны иметь и определенные посевные качества — чистоту, всхожесть, энергию произрастания, жизнеспособность, крупность, влажность.
Перед посевом семена необходимо должным образом подготовить — подвергнуть специальной обработке. Сюда входит протравление, намачивание, промораживание, скарификация, стратификация.
Чтобы ускорить прорастание семян некоторых растений (например, горошка душистого, настурции, аспарагуса и некоторых других), перед тем, как их высевать, в течение суток намачивают в теплой воде (20—30° С) и после просушивания тотчас же высеивают.
© Aleks J Clark
Некоторые семена отличаются толстой оболочкой. К зародышу таких семян вода будет проникать с трудом, всхожесть задержится. Повреждение толстой оболочки с помощью механического, термического или химического воздействия называется скарификацией. При механическом воздействии оболочку слегка надпиливают или накалывают. Можно протирать семена с крупным песком, но с должной осторожностью, чтобы не повредить зародыш. Во время термической обработки семена сначало промораживают, а затем ошпаривают кипятком несколько раз, пока оболочка не разрушится. Как проводится промораживание, которое и само по себе используется для повышения жизнеспособности растений, будет рассказано чуть ниже, а пока — о химическом воздействии при скарификации. Здесь используется 2—3%-ный раствор соляной или серной кислоты, в котором семена вымачиваются в течение полусуток.
А теперь — о промораживании. Семена сначала намачивают в течение примерно суток, а затем 24 часа выдерживают при температуре — 1° С.
Стратификацию используют для того, чтобы скорее вывести семена из состояния физиологического покоя. Она вызывает активизацию ферментов и окислительно-восстановительных процессов. Все это позволяет получить быстрые всходы. Для разных цветочно-декоративных растений необходимы и разные сроки стратификации — от 2 месяцев и даже до года. Короткий срок у сирени, самый длительный – у шиповника.
© Bluemoose
Стратификацию проводят следующим образом. Семена сначала увлажняют, а затем смешивают с крупным речным песком. На одну часть семян необходимы три части песка. Смесь засыпают в ящики, которые надо установить в помещении с температурой 0—5°С. Помимо песка, можно использовать хорошо выветренный торф, опилки деревьев лиственных пород. Торф, правда, нелегко отделить от семян, и поэтому их высевают вместе с ним. Опилки легко отделить от семян промыванием.
Надо учесть, что при стратификации влажность смеси должна быть такой, чтобы семена все время были в набухшем состоянии. Если влажность большая, в смесь с трудом поступает воздух, необходимый для нормального процесса, а избыточная постоянная влажность вообще приводит к гибели семян. Но нельзя, чтобы влажность была малой.
Пришла наконец пора приступать к посеву. Для этого есть несколько способов — рядовой, гнездовой и разбросный. Заметим, что гнездовой целесообразнее использовать для растений с крупными семенами.
Необходимо при посеве обеспечить равномерное распределение семян, а это нелегко сделать, когда семена мелкие. Поэтому можно перед посевом смешать их с мелом или песком.
Очень мелкие семена, кстати, при посеве не заделывают землей. Более крупные слегка присыпают почвой — слоем, равным двойной толщине семени.
© photofarmer
Чтобы посеять семена для выращивания рассады, надо использовать смесь из дерновой, листовой земли, перегноя и песка, взятых в различных по объему соотношениях. Высевают семена в ящики, горшки.
Для всех летников и многолетников можно рекомендовать такой состав смеси: перегнойная земля — 1 часть, дерновая земля — 1 часть, песок — ‘Д часть. Для астр и левкоев рекомендуется другая смесь: дерновая земля с добавлением ‘Д части песка. Для примулы, бегоний, цикламена: 1 часть перегнойной земли, 1 часть листовой и ‘Д часть песка.
Если семена растения мелкие (бегония, примула), надо пропустить измельченную землю через сито с отверстиями 2—3 мм. Надо запомнить, что землю, просеянную до пылевидного состояния, нельзя использовать для посева ввиду того, что она очень быстро уплотняется.
Температура — тоже немаловажный компонент в условиях правильного посева. Обычно для прорастания семян цветочных растений необходима температура от 15 до 25° С. Хорошо бы, чтобы при этом температура почвы была на 2—3°С выше, чем температура воздуха. А когда появятся всходы, температуру воздуха в помещении с рассадой надо снизить на 2—3° С.
В тех случаях, когда растения плохо переносят пересадку (резеда, мак, левкой) или рассада отличается крупными размерами (садовые бобы, горошек душистый, настурция), посев надо производить в горшки или торфоперегнойные кубики. Уход в таких случаях должен быть особым — эти растения погибают и от переувлажнения, и от пересушивания почвы.
Наконец, пришла пора рассказать о вегетативном размножении. Здесь есть несколько способов — делением куста, порослью, черенками, прививкой, отводками, луковицами, клубнями.
В любительском цветоводстве наиболее распространен способ делением куста, так как он наиболее прост. Описанием его мы и закончим этот раздел книги. Его применяют для культур, которые развивают большое количество побегов, идущих от корней или корневищ — флоксов, пионов, хризантем, сирени, жасмина.
© cjerens
Сроки деления различны для разных культур: растения с ранневесенними сроками зацветания делят и высаживают в конце лета и осенью, а цветущие летом и осенью можно делить и высаживать весной и осенью. Если речь идет о растениях, выращиваемых в горшках, то их деление производят после их цветения или в последний месяц зимы.
Техника деления несложна. Необходимые инструменты — это хорошо заточенный острый кол (если речь идет о старых растениях с мощной корневой системой), острая лопата, секатор или нож. Куст выкапывают и делят так, чтобы каждая из отдельных частей имела 2—3 ростовые почки (или побега) и корни. Если есть непропорциональность в развитии корней или побегов, однолетних ветвей, их можно обрезать. Куст приживется лучше, если перед посадкой корни обмакнуть в смесь из глины и коровяка.
Используемые материалы:
- Сад. Огород. Усадьба: Почти энциклопедия для начинающих. Т. И. Голованова, Г. П. Рудаков.
www.botanichka.ru
РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ | Читать онлайн, без регистрации
РАЗМНОЖЕНИЕ ЦВЕТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ
Декоративные растения размножаются семенным и вегетативным способами. Почти все однолетники и двулетники, а также часть многолетников размножаются семенами. При этом они сохраняют свои сортовые признаки. Однако среди многолетников имеется немало форм и сортов, которые не передают свои декоративные признаки семенному потомству (георгины, гладиолусы, живокость). Кроме того, у некоторых из них при семенном размножении цветение наступает через 5-7 лет (пион, ирис, гиацинт, тюльпан). Поэтому такие многолетники необходимо размножать вегетативными способами.
Семенное размножение. Семенной способ является наиболее распространенным, так как имеет высокий коэффициент размножения и позволяет получить более устойчивое поколение растений, приспособленных к неблагоприятным условиям среды.
Прежде чем использовать семена для посева, необходимо ознакомиться с характеристикой их посевных и сортовых качеств.
Посевные качества семян определяются их всхожестью, энергией прорастания, чистотой, наличием вредителей и возбудителей заболеваний, высокой посевной годностью.
Всхожесть семян заключается в способности зрелых семян прорастать при доступе к ним воды и кислорода в условиях определенного температурного режима. Она определяется в лабораториях семенных станций или в хозяйствах, и поэтому называется лабораторной. Лабораторная всхожесть выражается процентом проросших семян от общего их числа, взятого для исследования.
Для определения всхожести из среднего образца семян берут четыре пробы по 100 семян. Затем их помещают в специальные растильни, на дне которых имеется влажная фильтровальная бумага. Проращивание производится в теплом помещении или в термостате. Проросшие семена ежедневно подсчитывают и осторожно удаляют из растильни пинцетом. Данные наблюдений заносятся в специальный бланк.
Однако цветоводу часто приходится определять грунтовую всхожесть семян, которая всегда ниже лабораторной. Это объясняется тем, что в условиях лаборатории семена находятся в более благоприятных условиях влажности, тепла, аэрации, чем в почве. Часть из них загнивает, а появившиеся проростки не все в состоянии пробиться через покрывающий их слой почвы.
Энергия прорастания определяется числом семян (выраженных в процентах от общего их количества), проросших только за первую треть срока проращивания. Установлено, что чем выше энергия прорастания, тем лучше семена, тем скорее они дадут дружные всходы. Чем выше всхожесть семян, тем выше энергия прорастания.
Чистота семян выражается отношением массы чистых семян к массе всей навески (в %), взятой для анализа. При определении чистоты берут две навески семян от 0,5 до 10 г. Навеску делят на чистые семена нормального развития и на примесь, которая может состоять из недоразвитых, поврежденных и пустых семян того же сорта, а также из семян других видов, сорных трав, насекомых, листьев, обломков веточек, частиц земли и др.
По посевным качествам семена цветочных растений делятся на три класса. Например, семена петунии 1-го класса должны иметь чистоту не ниже 98 и всхожесть 80 %, 2-го – соответственно 95 и 60 %, 3-го – 85 и 30 %; семена цинии – соответственно 95 и 80, 92 и 60, 90 и 40%.
Сортовые качества семян определяет чистосортность. Семена цветочных растений подразделяют на элитные, первой (I) и второй (II) категории сортовой чистоты. Например, у петунии сортовая чистота элитных семян должна быть 90 %, семян I категории – 80, II – 70 %; у цинии соответственно 90, 85, 75; у василька 100, 95, 85 %.
Предпосевная обработка семян производится с целью более быстрого и дружного их прорастания и получения здорового, развитого посадочного материала. Это мероприятие включает стратификацию, намачивание и протравливание.
Стратификация – это предпосевная подготовка семян с длительным периодом покоя (шиповник, боярышник, кизильник и др.). Семена содержатся во влажном песке при температуре 0-6°С.
Однако большинство цветочных растений имеют короткий период покоя. Семена их в обычных условиях легко набухают и прорастают, обеспечивая дружные всходы. Поэтому в качестве предпосевной подготовки цветочных семян обычно используют намачивание и протравливание. Например, для быстрого прорастания перед посевом в течение суток намачивают в теплой воде семена настурции, душистого горошка, аспарагуса и др.
Протравливание проводится для обеззараживания семенного материала и является обязательным агрохимическим приемом.
Семена можно протравливать сухим, с увлажнением и полусухим методами, используя сухие и жидкие протравители. При сухом протравливании применяют гранозан и ТМТД. На 1 кг семян расходуют всего 1 г гранозана. Обработку производят за 3-5 ч до посева, семена тщательно перемешивают.
Влажное протравливание часто осуществляется 0,5 %-ным раствором марганцево-кислого калия на протяжении 30-40 мин, либо 40 %-ным раствором формалина (5-10 мин с последующим содержанием семян в течение 2 ч под влажной мешковиной, смоченной тем же раствором). Затем семена тщательно промывают чистой водой, подсушивают до состояния сыпучести и высевают.
В теплицах семена высевают в ящики, плошки, горшки и в грунт стеллажа. Таким способом размножают растения с периодом вегетации 130-160 дней. В январе высевают первые партии бегонии, гвоздики "Шабо"; в феврале – следующие партии этих культур, а также сальвию, вербену, лобелию и др. Завершают посев в марте.
В теплых парниках (с обогревом) размножают растения с периодом развития 100-120 дней (агератум, левкой, флокс летний, гвоздику китайскую, бальзамин, немезию, бархатцы, цинию, петунию, львиный зев и др.). Посев производят обычно в начале или середине апреля.
Выращивание рассады декоративных растений. Перед посевом семян производят следующие работы: подбирают и готовят различные земельные смеси; дезинфецируют 40 %-ным раствором формалина посевные ящики, плошки, горшки; проверяют и уточняют размер необходимых площадей под посев той или иной цветочной культуры; уточняют нормы высева (в г) семян (на 1 м2 или 1 м посевной борозды).
Для посева однолетников используют легкую, питательную земельную смесь, состоящую из листовой и перегнойной с добавлением песка.
Норма высева семян зависит от ряда факторов: всхожести и чистоты, размера и массы. По размеру семена подразделяют на очень мелкие (от 20 до 250 тыс. шт. в 1 г) – бегония, примула, лобелия; мелкие (от 4 до 10 тыс. шт. в 1 г) – агератум, львиный зев, петуния, портулак, табак; средние (от 300 до 800 шт. в 1 г) – астра, вербена, диморфотека, иберис, левкой, бархатцы, флокс летний; крупные (от 70 до 250 шт. в 1 г) – бальзамин, календула, космея, циния; очень крупные (от 1 до 50 шт. в 1 г) – горошек душистый, люпин однолетний, настурция, фасоль.
Тара, предназначенная для посева семян, очищается и дезинфецируется. Затем на дно посуды помещается дренажный слой (около 1 см) из крупнозернистого песка или пенопласта, а сверху – земельная смесь, которая уплотняется около стенок. Излишек земли сгоняется дощечкой, почва слегка уплотняется. Она должна быть ниже края ящика или плошки на 1 см. Перед посевом землю, насыпанную в различную тару, поливают.
Мелкие семена в целях равномерного посева иногда смешивают с песком, а очень мелкие темные семена высевают по тонкому слою песка или снега. Глубина заделки зависит от размера семян и механического состава почвы. Семена заделывают рыхлой землей или песком, очень мелкие не заделывают, а только опрыскивают водой.
Для создания оптимальных условий увлажнения посевы сверху покрывают стеклом, периодически поливают и поддерживают температуру около 18-20°С. Полив лучше всего осуществлять с помощью опрыскивателя или пульверизатора. После появления всходов стекла, покрывающие ящики, убирают и ящики переносят в более прохладное и хорошо освещенное место, обеспечивая защиту всходов от прямых солнечных лучей. Крупносеменные растения, плохо переносящие пересадку, высевают в гончарные горшки диаметром 10-12 см по 2-3 шт. в каждый или в торфо-перегнойные кубики.
Посев в парники производят после того, как насыпанная в них земельная смесь достаточно прогреется и осядет. Затем ее хорошо выравнивают, сверху слегка уплотняют и поливают. Семена высевают равномерно разбросным способом, заделывают перегнойной землей или песком. Некоторые цветочные быстрорастущие растения можно выращивать без пикировки, их семена высевают рядовым способом (расстояние между рядами 5-10 см, глубина посевных борозд 1,5-2,0 см). После заделки семян производится опрыскивание почвы. Затем парники до появления всходов закрывают рамами, которые слегка притеняют.
Пикировка, или рассаживание сеянцев, является важным агротехническим приемом, благодаря которому увеличивается площадь питания растений, улучшается световой и воздушный режим, гарантируется хорошее развитие рассады. Производится она в местах, защищенных от сквозняков и воздействия прямых солнечных лучей.
Для пикировки используют изготовленные из дерева пикировальные вилки и колышки.
Пикировку растений начинают проводить в фазе семядолей или после появления двух настоящих листьев. Ранняя пикировка сеянцев способствует их быстрому укоренению и росту. В цветочных хозяйствах практикуют одноразовую пикировку. Исключение составляют только медленно развивающиеся растения (бегония, лобелия, примула и др.), для которых необходимо проводить 2-3 пикировки.
Пикировку всходов производят в ящики, грунт парника или открытый грунт, а растения, которые плохо переносят пересадку без кома земли, – в горшки или торфо-перегнойные кубики. В качестве субстрата для распикированных растений применяют различные смеси земель с учетом их эколого-биологических особенностей. Подбирают смеси, близкие к тем, которые были использованы при посеве семян того или иного вида (сорта), но с более питательным составом.
Перед пикировкой поверхность земли тщательно выравнивают и маркируют специальным маркером. Площадь питания для каждого вида и сорта устанавливают с учетом темпа роста и размеров рассады. Размещают такие растения рядами в шахматном порядке. При каждой последующей пересадке площадь питания увеличивают, а земли берут более плотные и плодородные. За несколько часов до пикировки растения обильно поливают; сильно загущенные всходы внимательно сортируют, выбраковывая слабые, недоразвитые и поврежденные.
Процесс пикировки осуществляется следующим образом. У пересаживаемых растений корни прищипкой укорачивают на 1/3 длины и осторожно опускают в подготовленное в земле отверстие почти до семядольных листочков. Колышком, зажимая нижнюю и верхнюю часть корней, возвращают растение в исходное положение.
После пересадки растения опрыскивают водой и на несколько дней помещают в теплое место.
Вегетативное размножение. Оно представляет собой развитие новых растений из различных вегетативных органов (стеблей, корневищ, луковиц, листьев) или их частей. Вегетативное размножение широко распространено почти среди всех групп декоративных растений. Исключением являются только однолетники и настоящие двулетники (имеющие двулетний цикл развития), которые в естественных условиях вегетативно не размножаются.
У многолетников вегетативное размножение осуществляется с помощью стебля, корня, листа, но еще чаще с помощью сильно видоизмененных вегетативных органов, приспособленных для размножения (клубни, луковицы, клубнелуковицы, корневища, усы и др.). Суть вегетативного размножения основана на способности растений к регенерации, т. е. восстановлению отдельными органами или их частями всех недостающих органов (почек или корней). Следовательно, речь идет о восстановлении целого растительного организма. Иногда даже из отдельных тканей или группы клеток какого-либо органа может развиваться целое растение. На этой способности растений к регенерации разработан и успешно внедрен в практику цветоводства метод меристемных (образовательных) тканей, позволяющий получать здоровые цветочные растения с высокими декоративными качествами.
Вы прочитали ознакомительный фрагмент! Если книга Вас заинтересовала, вы можете купить полную версию книгу и продолжить увлекательное чтение.
Полный текст книги купить и скачать за 29.95 руб.velib.com
