Многолетние цветочные культуры (корневищные и корнеклубневые растения). Растения корневищные

Виды корневищных растений

У корневищных растений подземные побеги — корневища залегают на глубине 5—20 см и располагаются в основном в горизонтальном направлении. У остреца ветвистого, кроме горизонтальных, развиваются и вертикальные ветвящиеся корневища, отходящие от горизонтальных. В зависимости от числа и длины междоузлий различают короткокорневищные (полевица белая, лисохвост луговой) и длиннокорневищные (пырей ползучий, канареечник тростникоридный, костер безостый, осока водяная, вейник Лангсдорфа) растения.

Короткокорневищные характеризуются более интенсивным кущением, у длиннокорневищных же из почек на корневище образуется один или несколько побегов, кущение развито слабо.

Размножаясь вегетативно, они быстро заселяют залежи, вырубки, гари, осыпи, отмели рек и отличаются длительным долголетием. Лучшими для них являются рыхлые, хорошо аэрируемые почвы. Растения этой группы, имеющие хорошо развитую воздухоносную ткань, произрастают на избыточно увлажненных почвах.

Важнейшими представителями корневищных растений, кроме вышеназванных, являются: вейник наземный, тростник обыкновенный, мятлик луговой, овсяница красная, арктофила желтая, волоснец гигантский, селин большой и малый, чина луговая, вика (мышиный горошек), солодка, лядвенец болотный, тысячелистник обыкновенный, мать-и-мачеха, подмаренник желтый, таволга вязолистная, яснотка белая, мята полевая, осока ранняя, вздутая, стройная, двурядная, черноколосая, камыш озерный, рогоз, хвощи и многие другие.

Луковичные травы имеют луковицеобразные утолщения, образующие у основания стеблей (мятлик луковичный, ячмень луковичный), или разной величины луковицы, в которых накапливаются питательные вещества, используемые новыми побегами. К луковичным относятся различные виды лилий, тюльпанов, лука, безвременник.

Клубневые имеют подземные побеги в виде клубней. К ним относятся: валериана клубненосная, чина клубненосная, мытник хохлатый, зопник клубненосный, чистец болотный, клубнекамыш, таволожка степная.

Особую группу представляют корнеотпрысковые травы, у которых от главного корня на глубине 5—30 см отходят горизонтальные боковые корни. На них образуются почки возобновления, дающие новые побеги.

Размножаются корнеотпрысковые как семенами, так и вегетативно. Лучшими для них являются почвы с хорошей аэрацией. К данной группе относятся: люцерна желтая, клевер горный, вьюнок полевой, молочай лозный, молокан татарский, осот желтый, полынь австрийская, иван-чай, льнянка обыкновенная, горчак розовый и др. Многие из них являются злостными сорняками лугов.

По росту и характеру облиственности многолетние травы подразделяются на верховые, низовые, полуверховые и приземнооблиственные.

Верховые растения характеризуются преобладанием в кусте генеративных и удлиненных вегетативных побегов. Высота их колеблется от 40 до 170 см и более. Облиственность генеративных побегов не превышает 20%, кормовая ценность их невысокая. Удлиненные вегетативные побеги отличаются от генеративных лучшей облиственностыо (50%) и имеют большую кормовую ценность, так как в листьях содержится большее количество питательных веществ, чем в стеблях. У злаков листья по высоте располагаются более или менее равномерно, у бобовых наибольшее количество листьев сосредоточено в верхней части стебля, поэтому при скашивании потери их небольшие (5—10%). Эта группа растений преимущественно сенокосного типа, при использовании на выпас они быстро выпадают из травостоя.

К верховым растениям относятся: костер безостый и прямой, тимофеевка луговая, пырей ползучий, райграс высокий, канареечник тростниковидный, вейник наземный, донник желтый и белый, клевер красный, эспарцет посевной, закавказский и песчаный, чина, вика, осока береговая и стройная, вероника длиннолистная, подмаренник северный, молочай лозный, таволга вязолистная и др.

У низовых растений в кусте преобладают укороченные вегетативные побеги и мало генеративных, высота их не превышает 50 см. Основная масса листьев сосредоточена у основания куста, из-за чего при скашивании потери урожая составляют 30—35%. Наряду с этим теряется и питательная ценность скошенной массы. Эта группа растений предназначена для пастбищного использования. К ним относятся: мятлик луговой, овсяница бороздчатая, белоус торчащий, тонконог стройный, ковыль Лессинга, бескильница обыкновенная, райграс пастбищный, клевер белый и земляничный, осока вздутая, ранняя и толстостолбиковая, лапчатка гусиная, щавелек, черноголовник и др.

Полуверховые растения характеризуются наличием как укороченных, так и удлиненных вегетативных побегов. Генеративные побеги немногочисленны. Высота их 50—70 см. Это растения сенокосно-пастбищного использования. К ним относятся: лисохвост луговой, ежа сборная (есть формы верхового типа), житняк гребневидный, овсяница луговая, клевер гибридный, люцерна желтая.

Приземнооблиственные растения отличаются розетковым расположением листьев, стеблевые листья, как правило, отсутствуют. Распространены такие растения на интенсивно используемых пастбищах, так как в результате низкого расположения листьев они не полностью стравливаются скотом. Основными представителями данной группы являются подорожник, одуванчик, манжетка обыкновенная.

Характер развития побегов и тип облиственности зависят от уровня минерального питания, густоты травостоя, условий местообитания. При благоприятных условиях питания, освещения и водоснабжения изменяется соотношение между вегетативными и генеративными побегами в пользу последних, низовые растения по типу роста приближаются к полуверховым.

Различают следующие виды корневой системы: стержневую, мочковатую и кистевидную. Стержневая корневая система характеризуется наличием хорошо выраженного главного корня, сохраняющегося в течение всей жизни растения. Боковые корни по толщине уступают главному. Стержнекорневые растения предпочитают почвы с хорошей аэрацией, где нет застоя воды и длительного затопления полыми водами. К этой группе растений относятся: клевер красный и розовый, люцерна посевная, эспарцет, лядвенец рогатый, донник белый и желтый, борщевик сибирский, порезник горный, короставник полевой, купырь, дудник и др.

Мочковатая корневая система не имеет главного корня, придаточные развиваются равномерно, образуя мощный пучок тонких корней. Такая корневая система присуща злакам, осокам и ситникам.

У многих видов разнотравья главный корень рано отмирает, остается короткое, иногда утолщенное корневище, на котором образуются многочисленные придаточные корни в виде кисти корней, то есть формируется кистевидная система (лютик едкий, чемерица Лобеля, ветреница пучковатая, щавель кислый, подорожник большой).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.activestudy.info

Корневищные сорные растения

Корневищами называются подземнорастущие стебли, служащие для вегетативного размножения и возобновления ряда многолетних сорных растений.

В молодом возрасте они имеют зачаточные листья, сидящие при узлах и прикрывающие пазушные почки. С возрастом листья отмирают, обнажая почки. Вследствие тургора и наличия механической ткани корневища злаковых сорняков обладают упругостью и могут пронизывать на пути роста клубни картофеля. В корневищах откладываются запасные питательные вещества, которыми питаются прорастающие почки.

Корневища отдельных видов сорняков различаются по внешнему виду, глубине залегания и особенностям роста. По расположению в почве и особенностям роста они делятся на два подтипа.

У первого корневища наращиваются горизонтально в длину одной верхушечной почкой и известны под названием моноподиальных корневищ. Из пазушных почек на них образуются вертикально растущие корневища, дающие начало надземным листьям и стеблям. Такое строение корневищ у остреца, хвоща полевого, папоротника орляка, осоки песчаной и др.

У второго подтипа корневища сильно ветвятся, залегают в почве, растут в разных направлениях многими верхушками и называются симподиальными. Концы их выходят на поверхность, сильно укореняются и дают начало новым растениям. Симподиальные корневища имеются у таких сорняков, как пырей ползучий, гумай, свинорой, тростник обыкновенный, тысячелистник обыкновенный, полевичка белая, вейник наземный, горец земноводный, паспалюм двурядный и др.

Глубина залегания корневищ — видовая особенность для каждого сорняка. Все корневища быстро размножаются; весной нормально прорастает только небольшая часть почек на них, а остальные являются как бы запасным резервом. Корневища гумая живут два года, пырея ползучего — 12—13 месяцев; горизонтальные корневища остреца — до 20 лет, а вертикальные — четыре года.

Гумай, свинорой, паспалюм двурядный, императа цилиндрическая, острец, как теплолюбивые сорняки, распространены в южной зоне страны, а пырей ползучий, мать-и-мачеха, хвощ полевой — в центральной и северной зоне; тростник обыкновенный растет повсеместно. Почки на корневищах не имеют периода покоя и при разрезке корневищ на части дружно прорастают. Отрезки молодых корневищ лучше приживаются, чем отрезки старых, но зато они менее устойчивы к высушиванию и морозам. Семенное размножение у большинства корневищных сорняков сильно подавлено.

Пырей ползучий — Agropyrum repens Р. В. — многолетний корневищный, широко распространенный сорняк. Образует большие куртины, а иногда и сплошь засоряет значительные площади полей вследствие растаскивания корневищ орудиями обработки почвы. Образует массу листьев и стеблей высотой до 60—70 см, оканчивающихся соцветием — колосом. Растет на всех почвах и почвенных разностях, засоряет все посевы, особенно изреженные яровые колосовидные хлеба и пропашные культуры. Как светолюбивое растение, не выносит затенение озимыми хлебами. На пахотных землях размножается в основном корневищами. Семенное размножение на рыхлых почвах подавлено усиленным развитием корневищ.

Пырей ползучий — один из наиболее злостных сорняков. Общая длина корневищ на легких почвах достигает 1500 км, а по весу сухой массы — до 2—3 т на 1 га. Основная масса корневищ залегает на глубине до 10—15 см, а на легких почвах — до 20 см. Почки на корневищах хорошо прорастают при обработке почвы в любое время года. Чем мельче отрезки (части) корневищ, образующихся при обработке почвы, тем полнее прорастают на них почки. Отрезки с одной почкой даже при длине 5 см приживаются полностью и дают начало новым растениям. На отрезках с двумя и тремя почками прорастает около 58% почек, с четырьмя почками — 44% и с пятью — 38% по отношению к общему количеству почек на них. Двукратное дискование почвы дисковыми боронами с хорошо отточенными дисками дает до 50—60% отрезков корневищ пырея длиной от 1 до 10 см и до 80% длиной от 1 до 15 см. Чем глубже заделываются отрезки в почву, тем больше требуется времени для отрастания из них побегов («шилец») на поверхности почвы. Непроросшие почки на длинных отрезках сохраняются не дольше одного года и прорастают при повреждении побега из проросшей почки. Целые корневища живут 12—13 месяцев и отмирают после образования от них молодых корневищ.

Острец — Aneurolepidium ramosum Nevski — корневищный многолетний сорняк. Развитое растение имеет одно горизонтально растущее корневище, от которого образуются такие же боковые корневища, залегающие на глубине 18—22 см. Из почек на горизонтальных корневищах вырастают вертикальные корневища. Каждое из них в первый год образует на поверхности почвы только листья, на второй год — плодоносящий стебель, на третий год — одни листья и на четвертый год отмирает. Питающие корни от узлов горизонтальных корневищ отходят пучками вниз, а от вертикальных — в горизонтальном направлении.

Отрезки горизонтальных корневищ хорошо приживаются, а вертикальных — плохо. Распространен острец в южных степных и полупустынных условиях.

Свинорой — Cynodon dactilon Pers. — корневищный сорняк южных районов страны. Стебли коленчато-приподнимающиеся, длиной 40—60 см, оканчиваются пальчатым соцветием из 3—8 колосковых веточек. Основная масса корневищ на рыхлой почве залегает в слое 0—10 см (около 40%), а в плотной — около. 80%. Ежегодно количество корневищ в среднем увеличивается в 25 раз, а часть старых отмирает. На одном гектаре образуется до 85 км (по длине) корневищ с 2,3 млн. почек на них. Общий вес сырых корневищ достигает 15 т. Весной прорастает до 15% почек на корневищах, а за весь вегетационный период около 35%; при разрезке корневищ на части прорастает до 90% почек. При летней мелкой обработке почвы свинорой отрастает на 10—15-й день, а при глубокой — на 25—30-й день.

Гумай — Andropogon halepensis Pers. — многолетний корневищный сорняк самых южных районов страны. Образует мощные кусты с массой листьев и стеблей высотой до 1,5—2 м, редко 3—3,5 м. Часто образует, сплошные заросли на больших, достаточно влажных площадях. Засоряет посевы хлопчатника, кенафа, огороды, сады и берега оросителей. Корневища гумая членистые, толстые, молодые белого, старые темно-желтого цвета, твердые, одревесневшие, достигают в длину 70—90 см, ветвящиеся. Основная масса их залегает в почве на глубине 20—25 см; отдельные корневища могут заглубляться до 80 см. Гумай хорошо размножается частями корневищ любой длины с одной или несколькими почками.

Тростник обыкновенный — Phragmites sommunis L. — многолетний корневищный злак с высотой стеблей до 2—3 м и широкими линейно-ланцетными листьями. Корневища членистые, соломенно-желтые, крепкие на разрыв, внутри полые, толщиной до 1—3 см и длиной до нескольких метров; залегают в почве несколькими ярусами на глубине от 20 до 250 см. Распространен по всей территории нашей страны. Основная масса корневищ залегает в слое до 40—60 см; более глубокое залегание часто связано с засыпанием и заилением и последующим вертикальным (ортотропным) ростом побегов.

Ведущий фактор в формировании подземных органов тростника — увлажнение почвы. При недостатке влаги в почве корневища сохраняют жизнеспособность в течение ряда лет, с медленным уменьшением мощности. Нередко на площади 1 кв. м общая длина корневищ достигает 27,5 м с 810 почками на них. Часто корневища сорняка залегают в почве несколькими ярусами. Основная масса отрастает после вспашки с глубины 20—40 см; приживаемость отрезков корневищ невысокая — около 30%. По данным Л. И. Красовского, подземные органы тростника в условиях Новосибирской области нередко осенью составляют 85—90% всей биомассы.

Кроме подземнорасположенных, тростник образует надземностелющиеся и укореняющиеся плети-корневища. При поедании животными верхних частей стебля побеги формируются из оставшихся узлов, а при погребении надземных вертикальных стеблей из узлов появляются корневища, способные при отделении от материнского растения существовать как отдельные особи. Вследствие вегетативного размножения тростник образует куртины, которые быстро разрастаются во все стороны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.activestudy.info

Луковичные, клубнелуковичные и корневищные растения

Запись от 27.10.2013 Автор Ирина

Травянистые растения подразделяются по строению подземных органов на несколько групп. В этой статье мы хотим рассмотреть лишь некоторое из них, а именно: луковичные, клубнелуковичные и корневищные растения.

Гиацинт — луковичное растение

Луковица представляет собой видоизмененный побег с сильно укороченным стеблем — донцем, от которого отходят мясистые чешуи — видоизмененные листья, служащие вместилищем запасных питательных веществ.

На верхней стороне донца, в центре находится почка возобновления, от нижней его стороны отходят придаточные корни. Число чешуй луковицы у разных растений различно — от одной до нескольких десятков. Чешуи могут быть однолетними или многолетними, также как и сама луковица.

Строение луковицы: а — донце, б — чешуи, в — дочерние луковички, г — почка возобновления, е — придаточные корни.

Однолетняя луковица (например, у тюльпана) ежегодно расходует на рост листьев и цветочной стрелки все запасные питательные вещества; к концу вегетационного периода она замещается новой луковицей.

Тюльпан — растение с однолетней луковицей

У многолетней луковицы (нарцисс, белоцветник) лишь часть чешуи расходует за вегетационный период все запасные питательные вещества и отмирает. Остальные сохраняются и накапливаются в течение ряда лет.

Луковицы служат не только для накопления запасных питательных веществ, но и для вегетативного размножения. В пазухах луковичных чешуи возникают дочерние луковички — детки. У однолетних луковиц они отделяются в первый год жизни, как правило, лишь после разрушения чешуи, в пазухах которых они возникли. Отделяющиеся от материнской луковицы детки образуют «гнезда» — скопления луковиц. К луковичным растениям относятся луки, лилии, тюльпаны.

Клубнелуковица — также видоизмененный побег. Она состоит из укороченного, сильно утолщенного стебля, в котором накапливаются питательные вещества (в отличие от луковицы, у которой питательные вещества запасаются в чешуях — листьях). В остальном строение клубнелуковицы напоминает луковицу.

Снизу от нее отходят придаточные корни, в пазухах мясистых листьев располагаются почки возобновления текущего (в центре) и будущего года. По мере роста растения клубнелуковица отдает питательные вещества высыхает и сморщивается, при этом под ней и сбоку образуются новые замещающие и дочерние клубнелуковицы.

Строение клубнелуковицы:а — утолщенный стебель, б — пленчатый лист, в — мясистые листья, г — верхушечная почка возобновления текущего года, д — почки возобновления следующих лет, е — придаточные корни

К клубнелуковичным растениям относятся крокусы, крокосмия, иксия, гладиолусы.

Корневище представляет собой видоизменённый подземный побег, который состоит из стебля с чешуйчатыми, недоразвитыми листьями. В пазухах листьев располагаются пазушные почки, из которых могут развиваться новые надземные побеги. Вглубь почвы от корневища отходят придаточные корни.

Строение корневища: а — видоизмененный стебель с листьями и почками, б — придаточные корни.

В корневище растения запасают питательные вещества, кроме того, корневище зимует в почве, а весной растение возобновляет свой рост за счет имеющихся на нем почек возобновления. также корневище служит для размножения.

Примером корневищных растений могут служить купена, малина, ландыш.

Общие вопросы по уходу за растениями &nbsp &nbsp весенние луковичные

moj-zvetnik.ru

Корневищные многолетние цветы: весенняя посадка и уход - Good-Tips.Pro

Цветы, особенно многолетние, требуют тщательного ухода и соблюдения технологии выращивания. Корневищные многолетники любят, когда их делят, пересаживают, омолаживают — цветы при регулярном уходе обретают второе дыхание: развиваются новые побеги, укрепляется корневая система, цветение становится обильнее.

Конечно есть исключение из правил, например, пионы, мак, инкарвиллея, диктамнус, розы; не слишком любят, когда их тревожат из года в год. Но подавляющее большинство корневищных многолетних цветов скажут вам: «Спасибо!», за весеннее беспокойство, выражая благодарность в обильном цветении.

Весной следует делить и пересаживать многолетние цветы, цветущие осенью: астры, гелениумы, флоксы, золотарник, рудбекию и др. Весенние хлопоты, связанные с делением, пересадкой и посадкой многолетников надо завершить к середине мая, по принципу «чем раньше, тем лучше».

Многолетние цветы со стержневым корнем лучше совсем не делить и не пересаживать, они будут долго болеть и могут совсем не прижиться, например: мак, люпин, гипсофила. Нежные многолетники выращивают из семян сразу на постоянном месте.

В любом случае, принимая решение о посадке и пересадке корневищных многолетников надо учитывать особенности культуры и сорта.

Правила весеннего деления и посадки

Количество частей, на которые будет делиться цветочный куст, зависит от мощности и возраста растения. Многолетники делят так, чтобы на каждой деленке было 3–5 почек, мочка корней и часть корневища. При правильном делении большинство многолетников начинают цвести в год посадки, а со второго года цветут обильнее прежнего.

Деление многолетников производят, используя острый нож, предварительно выкопав куст целиком. Можно отрезать деленку, не выкапывая куст из почвы целиком. Для этого от куста отгребают землю, обнажают корневище и отрезают деленку. Место среза на материнском растении присыпают толченым углем или золой.

Отрезанные деленки также дезинфицируют древесным углем или золой, дают подсохнуть и высаживают на подготовленное место. Деленки многолетних корневищных цветов сажают на новом месте так, чтобы почки возобновления располагались на глубине 3–5 см.

После посадки всех заготовленных деленок растения обильно поливают водой комнатной температуры, мульчируют сверху торфом, перегноем или сухой почвой.

Подготовка места для посадки многолетников

Участок для посадки многолетних корневищных цветов должен быть солнечным, защищенным от ветра и возвышенным.

Места, где застаиваются талые воды и дождевая вода от ливней, а также участки с высоким уровнем грунтовых вод не пригодны для посадки корневищных многолетников. В таких местах цветы погибнут: вымокнут и вымерзнут.

Чтобы уберечь высокие растения от ветроломов участок выбирают так, чтобы господствующие ветра не сломали растения.

Хорошее освещение на участке подчеркнет все достоинства многолетних цветочных растений, хотя многие виды многолетников хорошо растут в полутени.

Место для посадки многолетних корневищных цветов надо готовить с осени предшествующего года. Весной посадочные ямы готовят в виде исключения.

Почву надо перекопать на глубину 30 см (чуть глубже штыка лопаты), попутно выбирая корни сорных растений. В почву вносят перегной и минеральные удобрения, а тяжелые глинистые почвы улучшают известкованием, внося известь из расчета 100–150 г/м2.

Если почва песчаная, то рекомендуется улучшить состав грунта в посадочной яме, глиной или торфом.

Всем хорошо вегетативное размножение, однако болезни и вредители передаются при этом способе размножения также хорошо, как и сортовые признаки, поэтому материнское растение должно быть здоровым и крепким.

Мелкоцветковые хризантемы, в том числе корейские, размножают весенним делением корневища или черенками. В качестве черенков берут корневую поросль или молодые боковые побеги, отрастающие на старых стеблях. Черенки длиной 5–7 см высаживают в ящики или горшки с питательной почвой или песком, увлажняют и накрывают стеклом или пленкой. Черенки очень быстро и хорошо укореняются.

При делении куста хризантем корневую поросль с мощными корнями выкапывают вместе с остатками старого куста и отделяют молодые побеги с корнями.

Укорененные черенки и деленки хризантем высаживают в открытый грунт, когда минует опасность весенних заморозков. Хризантемы очень светолюбивые растения, и высаживать их надо на самом светлом месте на умеренно влажных местах.

Весенняя посадка луковичных и клубнелуковичных цветов

Георгины надо сажать на солнечном участке, защищенном от сильных ветров. Вблизи высоких деревьев, а также прямо под кронами сажать георгины нельзя — растения сильно вытягиваются, плохо цветут и не образуют жизнеспособных клубней.

Почва для георгин должна быть легкой, суглинистой или супесчаной, богатой гумусом, нейтральной, водопроницаемой. Нельзя высаживать георгины в низине — там, где регулярно скапливается лишняя влага клубни георгин быстро загниют.

Глубина посадки клубней георгин должна быть такой, чтобы шейка клубня или ростовая почка находились на 3–5 см ниже уровня почвы. При посадке в ямки необходимо внести перегной или компост с добавлением золы по 1/3—1/4 ведра на куст. Посаженные клубни обильно поливают.

Гладиолусы сажают весной, на участке, подготовленном заранее, осенью прошлого года. Место для гладиолусов заправляют перегноем по осени, а весной вносят только азотные минеральные удобрения и древесную золу.

Бороздки, в которые сажают луковицы гладиолусов, надо ориентировать с запада на восток. Крупные луковицы гладиолусов сажают на глубину 8–9 см, мелкие — на 5–6 см, детки — на 2–3 см. Расстояние между луковицами в ряду 15–20 см, между бороздками — 20–25 см.

Когда минуют весенние холода в открытый грунт высаживают канну индийскую и клубневую бегонию. Участок для канн и бегоний должен быть солнечным, с богатой почвой, заправленной минеральными удобрениями и перегноем. Для канны устраивают подстилку из свежего навоза — на дно ямы укладывают слой навоза и насыпают слой земли, а затем высаживают канны. Подогрев необходим каннам для пышного цветения.

Клубни анемоны перед посадкой замачивают в теплой воде на 24 часа, потом выдерживают во влажном песке 2–4 дня. Глубина посадки клубней анемоны — 5–6 см. Почва для анемоны должна быть легкой, рыхлой, питательной.

Ранункулюс (садовый лютик) стараются посадить на открытом месте, с легкой и рыхлой почвой. Клубни садового лютика замачивают в воде на 24 часа подобно клубням анемоны и высаживают на глубину 2–3 см.

Главное следует помнить, что все работы по посадке, пересадке и делению растений надо выполнять в пасмурную погоду или вечером.

Желаю успешно завершить все весенние процедуры!

Рекомендуем почитать

Источники:

1. Уральский садовод 

Ссылки по теме

good-tips.pro

Многолетние цветочные культуры (корневищные и корнеклубневые растения)

Когда-то георгин считали съедобным овощем, но после выведения первых махровых крупноцветковых сортов интерес со съедобных клубней быстро переключился на цветы, и стали их выращивать постоянно. Появились новые сорта необыкновенных красивых расцветок и разной формой цветка.

Правила посадки

Так как георгины – растения теплолюбивые и повреждаются первыми же незначительными заморозками, их нельзя высаживать на пониженных участках. Место для высадки должно быть ровным или возвышенным, защищенным от ветров, потому что легко ломаются их стебли. Почвы требуют высокого содержания гумуса и хорошей влагопроницаемости. Тяжелые и песчаные почвы непригодны для георгинов.

Подготовку участка начинают с осени. Под глубокую (30–35 см) перекопку вносят до 10–15 кг/1 м2 перепревшего навоза, также из минеральных удобрений вносят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата. Весной (в мае) за 2–3 недели до высадки георгинов участок вновь перекапывают на глубину 20–25 см, под перекопку вносят 2–3 ст. ложки древесной золы, 1 ст. ложку удобрения «Гумат калия» универсальный и мочевины на 1 м2.

В средней полосе подрощенные и черенкованные георгины, а также клубни высаживают в открытый грунт с 5-10 июня, после того как минует опасность поздних весенних заморозков.

При посадке небольшого количества растений их высаживают в посадочные ямы глубиной 40 см и такого же диаметра. В каждую яму вносят по 1/3-1/2 ведра перегноя или компоста, 2 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку нитрофоски. Хорошо перемешивают с вынутой из ямы почвой. Почвенную смесь в ямке проливают водой. При посадке корневую шейку заглубляют на 5–6 см. Это способствует лучшему развитию корневой системы, сверху высаженные растения присыпают сухой землей.

Формирование куста

Перед посадкой высокорослых сортов георгинов в центре ямы вбивают кол, к которому сразу же подвязывают стебель высаживаемого растения. Не рекомендуется вбивать колья после посадки – слишком велика вероятность повреждения корнеклубней. Растения подвязывают мягким шпагатом (лучше полиэтиленовым) свободной петлей так, чтобы при утолщении стебля шпагат не врезался в него.

Для получения красивого сильного растения с хорошими соцветиями кусты георгинов необходимо формировать. Для этого в период роста периодически удаляют отрастающие от корневой шейки побеги. Регулярно выламывают появляющиеся пасынки, т. е. боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Пасынки удаляют как можно раньше, если их удалять не будете, то куст георгина весь обрастет этими пасынками, задерживая цветение и снижая качество соцветий.

На растении оставляют лишь боковые побеги, развивающиеся из 1–2 верхних пар листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над 4-й парой листьев. Такая операция приводит к удлинению и упрочению цветоноса, увеличению размера соцветия. Не забывайте во время цветения удалять отцветшие цветки, так как задерживается развитие других бутонов и портится внешний вид кустов. Во второй половине лета на стебле на высоте до 30 см от земли удаляют нижние листья.

Уход и подкормки

В конце августа растения окучивают на высоту 10–15 см, это исключает возможность подмерзания клубней, корневой шейки и нижней части стебля осенью. Если есть возможность, растения окучивают и в июле. Раннее окучивание имеет еще другую цель – улучшает условия клубнеобразования и увеличивает устойчивость побега к выламыванию. Рыхление почвы и прополки ведут как обычно. Георгины очень отзывчивы на подкормки.

Первую подкормку производят через 12–15 дней после посадки на постоянное место. В 10 л воды разбавляют 1 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л птичьего помета с добавлением 1 ст. ложки мочевины, расходуют 1–2 л на куст.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой подкормки: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки мочевины и 1 ст. ложку «Гумата калия» универсального, расходуют по 2–3 л на 1 куст.

Третью подкормку проводят в период бутонизации (в этот период азотными удобрениями не подкармливают): на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия, суперфосфата и «Гумата калия» для садовых цветов. Расход раствора 3 л на куст.

Четвертую подкормку проводят в середине августа: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложку суперфосфата. Подкармливают по 2–3 л под куст. Во время появления бутонов растения опрыскивают раствором стимуляторов роста «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды) и «Эмистим» (согласно инструкции). Обработку проводят 2–3 раза с интервалами 6–7 дней.

Число подкормок и дозы удобрения меняют в зависимости от плодородности почвы, погодных условий и мощности растений.

Выкопка и хранение клубней

К выкопке клубней приступают сразу же после отмирания листьев от первых осенних заморозков. При затягивании с выкопкой клубней лежкость в период зимнего хранения ухудшается. Выкапывают клубни вручную, предварительно обрезав стебель, во избежание его выламывания. При извлечении гнезда клубней из земли при дальнейшей его обработке нельзя поднимать гнездо за стебель – в это время сочные клубни очень легко отламываются от корневой шейки и все гнездо может прийти в негодность. Выкопанные клубни тут же отмывают или очищают от налипшей почвы.

Клубни после промывания водой обрабатывают в растворах новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир»: опускают клубни на 30 мин, а затем подсушивают.

Перед закладкой на хранение корнеклубни в течение 10–15 дней со дня выкопки должны быть выдержаны в помещении с низкой положительной температурой. В этих условиях происходит затягивание раневых поверхностей и опробкование кожицы клубней, препятствующее их высыханию.

Гнезда клубней хранят в глубоких ящиках, пересыпая торфом или песком. Очень хорошие результаты дает хранение с золой, так как она является прекрасным дезинфицирующим материалом.

Деленки хранят в плоских ящиках. Изолирующий материал, которым являются песок, торф, опилки, должен плотно прилегать к клубням, не оставляя пустот. При вероятности интенсивного усыхания клубней их укладывают в полиэтиленовые пакеты. При хранении клубней в пакетах необходимо следить, чтобы между пленкой и клубнями находился слой изолирующего материала, торф или опилки, так как пары влаги, образующиеся при дыхании клубней, образуют капли на стенках пакета и вызывают гниение соприкасающихся с ними клубней. Необходимо несколько раз за период хранения выборочно вскрывать пакеты и проверять состояние клубней. При появившейся влажности субстрата пакеты раскрывают для проветривания, при опасности усыхания хранящегося материала слегка увлажняют субстрат (торф, опилки). При обнаружении загнивания клубня пораженный участок вырезают до здоровой ткани, обрабатывают место среза измельченным углем и подсушивают на воздухе около суток, а затем укладывают обратно.

Болезни и вредители

Наиболее вредоносны и чаще всего встречаются вирусные болезни: вирусная мозаика, кольцевая пятнистость, из грибных – черная ножка на черенках, мучнистая роса, белая гниль (склеротиниоз), фузариозное увядание, сухая гниль корнеклубней. Из вредителей наиболее опасны сосущие насекомые – переносчики вирусных заболеваний: бобовая и оранжерейная тля, трипсы; гусеницы совок объедают все части растений.

Меры борьбы

Против грибных болезней, мучнистой росы и гнилей обрабатывают растворами новейших препаратов «Абигапик», «Алирин-Б», «Гамаир». Против вредителей на 10 л воды разводят 1–3 мл «Имидора» для цветочных культур. Расходуют как против болезней, так и против вредителей 1 л раствора на 8 м2.

Сорта

Бесспорно, все сорта георгинов прекрасны по-своему. И все же даже из необычайного многообразия цветов и форм цветоводы выделяют ряд сортов, отличающихся совершенной красотой и к тому же наиболее пригодных на срезку.

Немахровые, или однорядные. Ирен ван дер Цвет (лимонно-желтые, диаметр цветка 7 см).

Анемоновидные. Комет (темно-красные, диаметр цветка 10 см), Симен Дуребо (розовые, 7–9 см).

Воротничковые. Вуди Вудпекер (красные, кончики лепестков золотистые, диаметр цветка 9 см).

Пионовидные. Хорховен (темно-малиновые, диаметр цветка 9 см).

Декоративные. Бернард Войт (густо-розовые, диаметр цветка 15 см), Брандарис (оранжево-красные, 15 см), Блек Роуз (темно-вишневые, диаметр цветка 15 см), Герри Хоук (розовые, 15 см), Далия (красные, диаметр цветка 20 см).

Кактусовые. Апаш (ярко-красные с рассеченными кончиками, диаметр цветка 16 см), Белая олимпиада (белые с диаметром цветка 18–20 см), Дорис Дей (пурпурно-красные, диаметр цветка 14–16 см).

Шаровидные. Бонне Блю (сиреневые, диаметр цветка 10 см), Метеор (густо-оранжевые, диаметр цветка 12 см), Эдинбург (вишневые с белыми кончиками, диаметр цветка 10 см).

Помпонные. Фотон (ярко-желтые, диаметр цветка 4–5 см), Негритенок (темно-вишневые, диаметр цветка 5–6 см).

Следующая глава >

info.wikireading.ru

Корневищные газонные травы | Газоны и уход за ними

proland63.ru

Многолетние цветочные культуры (корневищные и корнеклубневые растения)

Когда-то георгин считали съедобным овощем, но после выведения первых махровых крупноцветковых сортов интерес со съедобных клубней быстро переключился на цветы, и стали их выращивать постоянно.

Появились новые сорта необыкновенных красивых расцветок и разной формой цветка.

Правила посадки

Так как георгины – растения теплолюбивые и повреждаются первыми же незначительными заморозками, их нельзя высаживать на пониженных участках. Место для высадки должно быть ровным или возвышенным, защищенным от ветров, потому что легко ломаются их стебли. Почвы требуют высокого содержания гумуса и хорошей влагопроницаемости. Тяжелые и песчаные почвы непригодны для георгинов.

Подготовку участка начинают с осени. Под глубокую (30–35 см) перекопку вносят до 10–15 кг/1 м2 перепревшего навоза, также из минеральных удобрений вносят по 1 ст. ложке сульфата калия и суперфосфата. Весной (в мае) за 2–3 недели до высадки георгинов участок вновь перекапывают на глубину 20–25 см, под перекопку вносят 2–3 ст. ложки древесной золы, 1 ст. ложку удобрения «Гумат калия» универсальный и мочевины на 1 м2.

В средней полосе подрощенные и черенкованные георгины, а также клубни высаживают в открытый грунт с 5–10 июня, после того как минует опасность поздних весенних заморозков.

При посадке небольшого количества растений их высаживают в посадочные ямы глубиной 40 см и такого же диаметра. В каждую яму вносят по 1/3–1/2 ведра перегноя или компоста, 2 ст. ложки древесной золы и 1 ст. ложку нитрофоски. Хорошо перемешивают с вынутой из ямы почвой.

Почвенную смесь в ямке проливают водой. При посадке корневую шейку заглубляют на 5–6 см. Это способствует лучшему развитию корневой системы, сверху высаженные растения присыпают сухой землей.

Формирование куста

Перед посадкой высокорослых сортов георгинов в центре ямы вбивают кол, к которому сразу же подвязывают стебель высаживаемого растения. Не рекомендуется вбивать колья после посадки – слишком велика вероятность повреждения корнеклубней. Растения подвязывают мягким шпагатом (лучше полиэтиленовым) свободной петлей так, чтобы при утолщении стебля шпагат не врезался в него.

Для получения красивого сильного растения с хорошими соцветиями кусты георгинов необходимо формировать. Для этого в период роста периодически удаляют отрастающие от корневой шейки побеги. Регулярно выламывают появляющиеся пасынки, т. е. боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев. Пасынки удаляют как можно раньше, если их удалять не будете, то куст георгина весь обрастет этими пасынками, задерживая цветение и снижая качество соцветий.

На растении оставляют лишь боковые побеги, развивающиеся из 1–2 верхних пар листьев. Для получения большего числа соцветий главный побег прищипывают над 4-й парой листьев. Такая операция приводит к удлинению и упрочению цветоноса, увеличению размера соцветия. Не забывайте во время цветения удалять отцветшие цветки, так как задерживается развитие других бутонов и портится внешний вид кустов. Во второй половине лета на стебле на высоте до 30 см от земли удаляют нижние листья.

Уход и подкормки

В конце августа растения окучивают на высоту 10–15 см, это исключает возможность подмерзания клубней, корневой шейки и нижней части стебля осенью. Если есть возможность, растения окучивают и в июле. Раннее окучивание имеет еще другую цель – улучшает условия клубнеобразова-ния и увеличивает устойчивость побега к выламыванию. Рыхление почвы и прополки ведут как обычно. Георгины очень отзывчивы на подкормки.

Первую подкормку производят через 12–15 дней после посадки на постоянное место. В 10 л воды разбавляют 1 л кашицеобразного коровяка или 0,5 л птичьего помета с добавлением 1 ст. ложки мочевины, расходуют 1–2 л на куст.

Вторую подкормку проводят через 10–12 дней после первой подкормки: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки мочевины и 1 ст. ложку «Гумата калия» универсального, расходуют по 2–3 л на 1 куст.

Третью подкормку проводят в период бутонизации (в этот период азотными удобрениями не подкармливают): на 10 л воды разводят по 1 ст. ложке сульфата калия, суперфосфата и «Гумата калия» для садовых цветов. Расход раствора 3 л на куст.

Четвертую подкормку проводят в середине августа: на 10 л воды разводят 2 ст. ложки нитрофоски и 1 ст. ложку суперфосфата. Подкармливают по 2–3 л под куст. Во время появления бутонов растения опрыскивают раствором стимуляторов роста «Корневин» (1 г на 1 стакан теплой воды) и «Эмистим» (согласно инструкции). Обработку проводят 2–3 раза с интервалами 6–7 дней.

Число подкормок и дозы удобрения меняют в зависимости от плодородности почвы, погодных условий и мощности растений.

Выкопка и хранение клубней

К выкопке клубней приступают сразу же после отмирания листьев от первых осенних заморозков. При затягивании с выкопкой клубней лежкость в период зимнего хранения ухудшается. Выкапывают клубни вручную, предварительно обрезав стебель, во избежание его выламывания. При извлечении гнезда клубней из земли при дальнейшей его обработке нельзя поднимать гнездо за стебель – в это время сочные клубни очень легко отламываются от корневой шейки и все гнездо может прийти в негодность. Выкопанные клубни тут же отмывают или очищают от налипшей почвы.

Клубни после промывания водой обрабатывают в растворах новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир»: опускают клубни на 30 мин, а затем подсушивают.

Перед закладкой на хранение корнеклубни в течение 10–15 дней со дня выкопки должны быть выдержаны в помещении с низкой положительной температурой. В этих условиях происходит затягивание раневых поверхностей и опробкование кожицы клубней, препятствующее их высыханию.

Гнезда клубней хранят в глубоких ящиках, пересыпая торфом или песком. Очень хорошие результаты дает хранение с золой, так как она является прекрасным дезинфицирующим материалом.

Деленки хранят в плоских ящиках. Изолирующий материал, которым являются песок, торф, опилки, должен плотно прилегать к клубням, не оставляя пустот. При вероятности интенсивного усыхания клубней их укладывают в полиэтиленовые пакеты. При хранении клубней в пакетах необходимо следить, чтобы между пленкой и клубнями находился слой изолирующего материала, торф или опилки, так как пары влаги, образующиеся при дыхании клубней, образуют капли на стенках пакета и вызывают гниение соприкасающихся с ними клубней. Необходимо несколько раз за период хранения выборочно вскрывать пакеты и проверять состояние клубней. При появившейся влажности субстрата пакеты раскрывают для проветривания, при опасности усыхания хранящегося материала слегка увлажняют субстрат (торф, опилки). При обнаружении загнивания клубня пораженный участок вырезают до здоровой ткани, обрабатывают место среза измельченным углем и подсушивают на воздухе около суток, а затем укладывают обратно.

Болезни и вредители

Наиболее вредоносны и чаще всего встречаются вирусные болезни: вирусная мозаика, кольцевая пятнистость, из грибных – черная ножка на черенках, мучнистая роса, белая гниль (склеротиниоз), фузариозное увядание, сухая гниль корнеклубней. Из вредителей наиболее опасны сосущие насекомые – переносчики вирусных заболеваний: бобовая и оранжерейная тля, трипсы; гусеницы совок объедают все части растений.

Меры борьбы

Против грибных болезней, мучнистой росы и гнилей обрабатывают растворами новейших препаратов «Абига-пик», «Алирин-Б», «Гамаир». Против вредителей на 10 л воды разводят 1–3 мл «Имидора» для цветочных культур. Расходуют как против болезней, так и против вредителей 1 л раствора на 8 м2.

Сорта

Бесспорно, все сорта георгинов прекрасны по-своему. И все же даже из необычайного многообразия цветов и форм цветоводы выделяют ряд сортов, отличающихся совершенной красотой и к тому же наиболее пригодных на срезку.

Немахровые, или однорядные. Ирен ван дер Цвет (лимонно-желтые, диаметр цветка 7 см).

Анемоновидные. Комет (темно-красные, диаметр цветка 10 см), Симен Дуребо (розовые, 7–9 см).

Воротничковые. Вуди Вудпекер (красные, кончики лепестков золотистые, диаметр цветка 9 см).

Пионовидные. Хорховен (темно-малиновые, диаметр цветка 9 см). декоративные. Бернард Войт (густо-розовые, диаметр цветка 15 см), Брандарис (оранжево-красные, 15 см), Блек Роуз (темно-вишневые, диаметр цветка 15 см), Герри Хоук (розовые, 15 см), Далия (красные, диаметр цветка 20 см).

Кактусовые. Апаш (ярко-красные с рассеченными кончиками, диаметр цветка 16 см), Белая олимпиада (белые с диаметром цветка 18–20 см), Дорис Дей (пурпурно-красные, диаметр цветка 14–16 см).

Шаровидные. Бонне Блю (сиреневые, диаметр цветка 10 см), Метеор (густо-оранжевые, диаметр цветка 12 см), Эдинбург (вишневые с белыми кончиками, диаметр цветка 10 см).

Помпонные. Фотон (ярко-желтые, диаметр цветка 4–5 см), Негритенок (темно-вишневые, диаметр цветка 5–6 см).

Следующая глава >

info.wikireading.ru

Смотрите также

• 
  Растение лишай
• 
  Растения симбионты
• 
  Растения водолея
• 
  Растение лобелия
• 
  Лобелия растение
• 
  Милые растения
• 
  Растение эухарис
• 
  Эухарис растение
• 
  Настенные растения
• 
  Дудки растения
• 
  Растения экваториальные