Как правильно сажать растения в грунт. Растения как сажать
Посадка растений
Каждая хозяйка стремится сделать свой дом максимально уютным и комфортным, украшая его изысканными растениями. Чтобы зеленые друзья хорошо росли и развивались, радуя всех домочадцев своим цветением, необходимо знать некоторые особенности по уходу за ними. Пожалуй, одной из главных является посадка растений. Данную процедуру рекомендуется производить с комнатными цветами в период их активного роста и пробуждения - весной либо в начале лета.
Когда растению нужна пересадка?
С импортными цветами, продающимися в пластиковом горшке с торфяным наполнителем, данную процедуру необходимо совершить спустя несколько дней после приобретения. За это время зеленый друг адаптируется к новой атмосфере и сможет легко перенести переезд.
Посадка растений необходима в том случае, если из дренажного отверстия начали появляться корешки. Это свидетельствует о том, что подросшая корневая система полностью заняла пространство горшка, и он стал ей тесен. Еще один признак – активное разрастание зелени, из-за чего земля практически не видна. Чаще всего корни цветка выдаются наружу, а он сам будто «выпрыгивает» из горшка.
Грунт
Землю для пересадки лучше всего приобрести в специализированном магазине в соответствии с необходимым видом растений. Не рекомендуется сажать цветы в универсальный садовый грунт. Он может оказаться губительным для комнатных растений и содержать огромное количество болезнетворных организмов. Лучше всего приобрести обычный земляной или торфяной с песком грунт.
Какой горшок выбрать
Покупая емкость для цветка, необходимо знать одно простое правило. Ширина нового горшка должна быть на 2-3 сантиметра больше старого. Не стоит приобретать слишком большие емкости, в которых растение будет чувствовать себя весьма неуютно. Посадка растений в старый глиняный горшок возможна только после его предварительно обработки мыльным раствором и водой. Новую емкость также необходимо хорошенько промыть.
Посадка комнатных растений
Данная процедура может выполняться тремя способами:
- посадка – с корневой системы максимально удаляется субстрат;
- перевалка – часть земли, в которой находятся корни, сохраняется и пересаживается в новый горшок;
- замена верхнего слоя почвы.
Обычно под понятием посадка растений подразумевается их перевалка. Данный способ позволяет меньше травмировать корневую систему.
Выполняя пересадку домашнего цветка, рекомендуется закрыть дренажное отверстие горшка тонким кусочком пенопласта. Для этих целей можно также использовать москитную сетку, сложенную в несколько слоев, или черепок. На дно необходимо насыпать дренаж, а затем – слой земли, высотой не более двух сантиметров. После этого из старого горшка следует извлечь цветок. Рекомендуется слегка очистить его корни от старого дерна и поместить растение в его новое «жилище». После этого, придерживая цветок, необходимо засыпать его нижнюю часть грунтом, уплотнить землю пальцами и хорошенько полить. Сверху можно насыпать небольшой слой дренажа. Он поможет создать в горшке необходимый микроклимат.
Растения в аквариуме играют важнейшую роль. Они поддерживают необходимый баланс экосистемы. Посадка аквариумных растений возможна только после их тщательного осмотра. Корневую систему, очищенную от грязи, следует хорошенько прополоскать в воде. Загнивающие или больные части необходимо удалить. Если корни слишком большие (особенно это касается невысоких растений), то их нужно обрезать до 2-3 сантиметровой длины.
Посадка в аквариум может производиться как до наполнения его водой, так и после того, как часть уже налита. В первом случае в песчаном грунте необходимо сделать небольшие ямки и поместить туда растение. При этом важно проконтролировать, чтобы корни не подгибались. Во втором случае для посадки потребуется пинцет. Его концами необходимо зажать корни растения и вставить саженец в грунт. Вынимать пинцет необходимо под углом. Длинное корневище рекомендуется слегка вдавить в песок пальцами. Таиландский, ключевой мох или папоротник прикрепляется с помощью капроновой нити к камню. Клубень растения должен быть сверху немного открыт, его нельзя полностью погружать в песок. Перед посадкой луковицу рекомендуется обернуть фильтрованной ватой, чтобы оставить место для роста корневой системы. Плавающие растения опускают в аквариум после его заполнения водой.
fb.ru
сроки, правила и нюансы посадки различных растений
Вопрос от нашей подписчицы Марины: У нас появился дом с участком на юге Подмосковья (пока в аренду), пока что там идет ремонт. Вот-вот он закончится, и я смогу туда переехать и заняться огородом. Сейчас там растет несколько яблонь, и чуть-чуть...
Дорогие семидачники, поделитесь, пожалуйста, советом. Что вы обычно сажаете на освободившуюся грядку после сбора урожая редиски? Чем вы заполняете образовавшееся пустое пространство?
Помогите советом, какие сорта плодовых деревьев (яблоки, вишня) и кустарников (смородина, малина, крыжовник) можно высаживать во второй половине лета. Средняя полоса России. Не знаю, уместный ли вопрос, но очень хочется что-нибудь посадить в...
Когда наступает оптимальное время для посадки деревьев, кустарников, лиан, трав, стоит вспомнить наиболее частые ошибки при посадке растений, чтобы избегать их. Ошибка 1. Несоблюдение оптимальных сроков посадки. В зависимости от района и...
Здравствуйте! Какие посадки в саду целесообразны в июле-августе?
Участок 6 соток. Есть небольшой огород и маленькая теплица. Можно ли сажать помидоры и перцы по 2 кустика в 1 лунку?
Дорогие форумчане! У меня вопрос! Я дачник-«чайник», поэтому многого не знаю и всему верю… Но в данном случае, усомнилась. Более опытные дачники уверяют меня, что нельзя на одном участке на расстоянии 20-25 м сажать кабачки и тыкву, горький и...
Часто у начинающих дачников не хватает места на огороде, а посадить нужно много. Да и компоста нет, удобрять нечем. Я второй год сажаю кабачки по целине в сорняки, которые на любом, особенно новом участке, в огромном количестве попадаются всем...
Всем привет! Подскажите новичку, когда начинать делать посадки в Крыму (в Симферополе)? Зона морозостойкости 6-7. Я в замешательстве, на Урале, откуда я родом, климат совсем другой. Моя мама советует, например, помидоры на рассаду садить уже в...
Всегда высаживаю по два растения в лунку и перца, и баклажана, и томата – не для экономии места. Объяснить свое поведение не могу, но всегда думаю: а не теряю ли часть урожая? Если да, то сколько? Примечание: Обычно я собираю урожай,...
Я сажаю овощи только второй год. Столкнулось с вопросом — что в этом году посадить на месте перца, томатов и баклажан? Огород у меня небольшой, но этих культур больше всех. Информация есть, но она противоречива.
Когда нет времени, нужно посадить рассаду быстро, не травмируя только взошедший укроп, цветы, я прибегаю к такому способу. Все получается на ура. Главное — растениям дается хороший запас питательных органических веществ, а также вы делаете...
Весна. Самое время закладывать сад. Моему саду уже 30 лет. Накопила опыт посадки деревьев и кустарников. Теперь время дочери закладывать сад мечты. Я не лезу со своими советами… Это их детище... Доча попросила дать исчерпывающие...
В конце августа — начале сентября грядки в огороде пустеют. Собран урожай кабачков, баклажанов, томатов, лука, моркови... Одна лишь зимняя капуста сиротливо круглится в уголке да пузатые тыквы жадно ловят оранжевыми боками остывающие с каждым днем...
Если вы огородник со стажем и полуметровая рассада томатов — ваша визитная карточка, то этот прием вы, конечно, знаете. А если вы рассаду впервые видите и при этом понимаете, что не сможете просто так вкопать ее на 1 м в глубину грядки, то я...
Ранняя весна — пожалуй, самое удачное время для посадок плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Если это входит в ваши планы на новый сезон, наверняка вы уже задумались и о покупке саженцев, и о выборе нового «места жительства» для них. А...
У меня общий вопрос… Когда сеять на рассаду арбузы и дыни и когда её (рассаду) высаживать в огород? Когда сажать в открытый грунт кукурузу и горох? Интересует Краснодарский край(Адыгея) Почему очень мало информации для нашего региона(((
Здравствуйте! На днях буду высаживать в теплицу перцы, сажать огурцы и дыни, арбузы. Вопрос такой: сколько перцев, огурцов и дынь-арбузов можно сажать на 1 квадратный метр земли? Спасибо за внимание!
Тут пишут все о юге, какие посадки сажать и когда на юге. А кто-нибудь может написать все то же самое, что здесь — на Урале? Вот на Урале тоже не все знают — когда, что и где посадить и обработать, особенно начинающие.
Вопрос от нашей подписчицы: Я начинающий садовод. Сад огромный, а с чего начать не знаю. Посадила фруктовые деревья — все принялись. Кусты роз — тоже. Хочу ирисы и лилии, но почва глинистая. Вот сижу и думаю — может быть стоит садить в...
Я не успеваю всё посеять и посадить. Можно ли это делать после Троицы?
Посадка растений — Комплексный уход за садом
Виды посадок
Группы и одиночные посадки • Крупномеры • Кустарники • Контейнерные растения • Цветники • Многолетние цветы • Однолетние цветы
—————————————————————————————-
Особенности посадки.
1. Выбор растения и места посадки.
Растение оправдает все ожидания и будет декоративным только в том случае, если будет посажено на подходящем для него месте. Один из самых важных моментов – требование растения к свету. Многие растения светолюбивы, плохо растут в холодных тенистых местах. Особенно это касается сортов с разноцветной листвой (красной, жёлтой, пёстрой) или хвойных растений с голубой и золотистой хвоей. Без достаточного освещения эти растения слабеют, теряют оригинальную окраску сорта и в лучшем случае становятся зелёными, а могут и совсем зачахнуть.
Также далеко не все растения могут произрастать на тяжёлых почвах с избыточным увлажнением, с северной стороны дома и т.п. Одним словом, правильный выбор места – залог успешного выращивания.
Кроме того, необходимо обеспечить жизненное пространство для каждого растения, или площадь питания, как говорят агрономы, и знать, каким оно станет во взрослом состоянии. В будущем это позволит избежать ненужных пересадок и дополнительных затрат.
2. Почва.
Требования к почве у растений разные, но во всех случаях при посадке к плодородному грунту подмешивается местная земля – около 20-25% от общего объёма: пусть растение «привыкает» здесь жить!
На лёгких и пропускающих влагу почвах (песчаных) в яму хорошо добавить плодородный суглинок, чтобы удерживать воду и питательные вещества.
А если почва тяжёлая, плохо проницаемая для влаги, глинистая, то следует для облегчения механического состава добавить песок – около 20%. Речной песок, кстати, на тяжёлых почвах можно и нужно использовать в качестве дренажа для газонов и практически всех растений.
В качестве плодородного грунта используются низинный торф, или же низинный торф с суглинком в разных пропорциях, торфо-песчаная смесь и т.п. Существуют фирмы, занимающиеся производством и доставкой почвенных смесей.
Выбор почвенной смеси остаётся за агрономом или опытным ландшафтным архитектором. Необходимо разбираться не только в механическом составе смеси, но и в агрохимических показателях почвы, проверить приборами на месте хотя бы кислотность (pH), суммарную концентрацию солей (mS, г/л). Я всегда так поступаю, измеряя эти показатели как у местной земли, так и у привозного плодородного грунта.
При необходимости и по желанию заказчика можно сделать агрохимический анализ на макро- и микроэлементы, тяжёлые металлы, радиоактивность.
Простой пример: для посадки азалий, вересковых растений, рододендронов, садовой голубики и клюквы следует готовить почву соответствующей кислотности (кислую), используя для приготовления почвенной смеси брикетированный кислый верховой торф (его pH=3).
Напротив, на кислых почвах потребуется такая операция, как известкование, т. е. добавление садовой извести или доломитовой муки.
Кстати, может случиться и так, что от посадки некоторых растений придётся отказаться: они не смогут расти на данном участке из-за несоответствия местной почве, если существует устойчивая тенденция к негативным процессам, например, закислению почв.
Ещё довольно распространённый случай, ограничивающий Ваши желания – участок расположен в лесу. Естественно, тогда всё, что будет посажено, окажется в тени лесных деревьев. Но у растений всегда есть приемлемые аналоги по своим задачам и декоративности. Если выбор стиля и соответственно, ландшафта сада был верным, то проблемы могут возникать только с некоторыми плодовыми растениями, которые бы хотел иметь заказчик.
Есть справочник Брунс – Пфланцен, в котором приводятся сведения о требованиях растений к почвенным смесям и рецепты их приготовления.
3. Время посадки.
Для растений, выращенных в контейнерах и имеющих развитую корневую систему, время посадки может быть практически любым, лишь бы почва не была замёрзшей.
А вот растения с голым корнем (открытой корневой системой) сажают ранней весной или осенью. Крупные деревья в комах, завёрнутых в мешковину, если они не особенно чувствительны к морозам, также хорошо сажать осенью. Они могут успеть прижиться уже до прихода зимы и войти в новый сезон укоренёнными, избежав опасности высохнуть, если весна и лето будут сухими и жаркими.
Те растения, что подмерзают зимой или страдают от зимних солнечных ожогов, лучше посадить весной (косточковые плодовые деревья, некоторые хвойные – ель канадская Коника, тиссы, можжевельник китайский, туя западная Брабант и др.)
4. Техника посадки.
Посадочная яма обычно делается в два раза больше, чем ком растения – и по ширине, и по глубине.
Если растение выращено в контейнере, его следует осторожно извлечь, не повредив ком. При необходимости можно положить на бок или перевернуть растение и слегка постучать, доставая ком из контейнера.
Крупный контейнер с дорогим хвойным растением лучше разрезать прямо в яме и аккуратно удалить.
Если корни сильно закручены клубком у краёв кома, тогда следует часть корней обрезать секатором, а оставшиеся расправить.
Если растение пересушено в контейнере, ком перед посадкой на несколько минут надо опустить в воду, напитав влагой. Кстати, в воду хорошо добавить корневин или циркон.
Если растение сажается с комом, завёрнутым в мешковину или даже в металлическую сетку, то его следует переносить и сажать, держа за ком, а ни в коем случае за надземную часть. Мешковина и сетка не снимаются: они сгниют в земле, не помешав корням расти.
Растения с голым корнем: хорошо замочить корневую систему на час в воде или растворе корневина и циркона.
Корни обычно подрезают на треть длины; ветви тоже укорачивают, чтобы уравновесить надземную и подземную части и позволить растению оптимально распределять воду после посадки. Особенно важно выполнить обрезку кроны, если почки уже распустились – и чем больше листочки, чем интенсивнее должна быть обрезка, иначе корни просто «не вытянут» крону.
В жаркие весенние дни можно притенить растение от солнца, а также не помешает опрыскивание по кроне эпином.
Глубина посадки. Растение должно оказаться в яме после засыпания на той же глубине, на которой росло раньше. Иначе возможно плохое развитие и даже загнивание нижней части ствола и корней.
Главный секрет приживаемости — в яму перед посадкой обязательно наливается вода, то есть растение всегда сажается в воду. Ком напитывается влагой, вода сразу поступает к корням. Яма постепенно заполняется землёй с внешней стороны кома, и почва трамбуется ногой.
Обязательно делается поливочная лунка – бортик из земли вокруг растения. Тогда при дальнейшем поливе вода не будет растекаться в стороны.
5 . Удобрение.
Чтобы растения радовали высокими декоративными качествами и обильными урожаями, необходимо внесение удобрений.
При посадке, если почва бедная, на дно ямы и по краям равномерно рассыпается удобрение. Доза удобрений зависит от того, насколько бедна почва – это можно определить с помощью прибора – измерителя активности солей PNT 3000 (г/л).
Осенью используют комплексные минеральные удобрения, богатые фосфором, калием, микроэлементами (на пакетах так и пишут «Осеннее») с малой долей азота, а вот весной вносят полное минеральное удобрение, с высоким содержанием азота, фосфора и калия, также содержащее набор микроэлементов.
Азот необходим для активного роста побегов и листьев, поэтому содержащее его полное минеральное удобрение надо вносить только весной и в первой половине лета, до июля. Дальнейшее использование такого удобрения продлевает вегетацию растений и помешает им подготовиться к зиме.
Фосфор способствует росту корней, поэтому его вносят весной и осенью – в периоды максимальной активности корневой системы.
Калий важен весной, в начале сезона, чтобы сбалансировать бурный рост и повысить устойчивость к болезням, а также во второй половине лета, поскольку позволяет подготовиться растению к зиме.
Минеральные удобрения при подкормках всегда следует заделывать в почву на глубину примерно 5см, совмещая с рыхлением и прополкой: азот очень быстро мигрирует с поверхности почвы, калий также вымывается из почвы, а фосфор на поверхности переходит в нерастворимое (неусваиваемое) для корней растений состояние.
Рекомендуемые дозы удобрений указаны на упаковке, однако первая доза обычно уменьшается в два раза, чтобы растение быстрее прошло фазу шока после посадки.
А чтобы запустить программу роста растений и управлять процессами питания, необходимо грамотное применение стимуляторов роста и фитогормонов.
6. Полив.
Поливать следует и сразу после посадки, чтобы почва осела и облепила корешки, и в последующие дни, особенно весной. Почва должна оставаться влажной в лунке, но вода не застаиваться, а впитываться.
Гораздо эффективнее обильный разовый полив, примерно два раза в неделю, увлажняющий всю почву в яме, чем многократные слабые поливчики, особенно если Вы являетесь обладателем автоматического полива. Автоматический полив удобен для газона, но для посаженных растений, особенно крупных, его явно недостаточно.
Полив должен быть адресным, индивидуальным для каждого растения, и вода должна попадать в лунку, а не равномерно распыляться.
Следует постоянно рыхлить верхний слой земли в лунке, разрушая корку. Тогда вода будет активно впитываться, достигая корней. А рыхлый верхний слой работает как мульча – уменьшает испарение воды из почвы, экономит влагу и ограничивает рост сорняков. Кстати, применение мульчи – коры хвойных деревьев, верхового «рыжего» торфа из брикетов, декоративной щепы – очень благотворно сказывается на приживаемости растений, придаёт им аккуратный и красивый вид. Роль мульчи вокруг крупных деревьев и кустарников после их приживаемости могут играть почвопокровные растения – барвинок, пахисандра, бересклет.
Создание групп и одиночные посадки.
Растения в саду сажают группами или одиночно.
Деревья – самый важный структурный и декоративный материал при создании сада. Форма кроны отдельно стоящего дерева — солитера должна обладать резко выраженной индивидуальностью, вызывать у человека определённое впечатление. Например, плакучие формы берёзы с ниспадающими ветвями олицетворяют нежность и задумчивость, а конусообразная крона ели создаёт впечатление монументальности.
Деревья могут объединяться в группы, ограждая и окаймляя внешнее пространство, защищая Вас от чужих глаз
Деревья и кустарники могут выполнять защитную и изолирующую функцию, образуя живую изгородь или стену: классический пример – живая изгородь вдоль забора из туи западной сорта Брабант.
Деревья могут быть посажены и в аллею, намеренно создавая узкое пространство, направленное на фокус всей композиции
Наконец, плодовые деревья могут быть посажены массивом в шахматном порядке, образуя классический плодовый сад.
Деревья в группах сажаются с учётом обзора и отношения к свету: высокие на задний план, низкие – ближе к зрителю.
Деревья-крупномеры
Есть хороший способ попасть в будущее для тех, кто не может ждать, пока вырастут деревья: посадить сразу большие деревья – крупномеры.
Крупномеры сажают зимой, так сказать, в «спящем» состоянии. Это позволяет добиться максимальной (95-100%) приживаемости.
Крупномерами считаются обычно деревья размером от 4 до 10 метров в высоту и диаметром ствола у корневой шейки от 12 до 24см. Пересадка более крупных деревьев является сложной и рискованной.
Технические требования при посадке крупномеров:
— диаметр земляного кома должен быть примерно в 10 раз больше толщины ствола у корневой шейки дерева, а высота кома от 60 до 100см;
— диаметр посадочной ямы должен быть больше диаметра кома не менее, чем на 50см, а глубина ямы на 25см больше высоты кома.
— перед транспортировкой ком фиксируют в мешковине, сетке-рабице и каркасе из толстой вязальной проволоки, особенно если дерево выкопано из песчаной почвы.
— при выкопке зимой нельзя долго (более недели) держать ком крупномера на морозе и допускать промораживания стенок ямы.
— если почва не промёрзла, следует обеспечить фиксацию кома из жёстких материалов.
Между прочим, есть современные средства механизации, позволяющие вести пересадку деревьев в любое время года – выкопочные машины иностранного производства на базе мощных тракторов.
Посадку крупномеров обычно производят опытные стропальщики с автокраном или автоманипулятором., при необходимости привлекаются другие виды техники, механизмы, людские ресурсы.
Почвенный грунт для посадки.
Как универсальный, подходит низинный торф с pH = 5,5-6,0, главное, чтобы грунт не был мороженным. К торфу обязательно подмешивается родной грунт из выкопочной ямы -25% по объёму.
На тяжёлых почвах желательно делать дренаж на дне ямы, хотя бы из песка.
Ком с деревом выставляется окончательно в яме, с учётом весенней осадки грунта, грунт засыпается в яму и послойно трамбуется.
После посадки дерево надёжно фиксируется на растяжки в разные стороны, чтобы не свалил ветер. Делается поливочная лунка.
Не помешают и вертикальные перфорированные трубки для полива.
Весной необходимы грамотные уходы с интенсивным поливом, обработкой стимуляторами роста, внесением удобрений, профилактическими обработками от вредителей и болезней. В общем, тонкостей хватает. Но если соблюсти эти требования, приживаемость действительно приближается к 95-100%, в зависимости от породы и размеров дерева.
При создании групповых посадок из крупномеров следует учесть, что деревья ещё подрастут, и сажать их на определённом расстоянии друг от друга. Учитываются и биологические особенности каждой древесной породы, прежде всего их потребности в свете, влаге.
Посадка деревьев, близких по своим размерам к крупномерам.
Если Вы опоздали по срокам с зимними посадками и хватились в конце марта – начале апреля; или же Вас интересует, так сказать, эконом-вариант по причине недостатка средств; или же Вы хотите посадить небольшое количество деревьев (например, 2-3) – тогда можно посадить «почти крупномеры».
Лиственные деревья до 4-5м высотой (клёны, липы, ивы, рябины, берёзы), с диаметром ствола у корневой шейки до 12см вполне можно пересаживать в период покоя (ранней весной и поздней осенью).
При выкопке ранней весной возможно частичное удаление почвы между корнями с целью «облегчить» ком, при этом крупные и средние корни не обрубаются, а заворачиваются и фиксируются вместе с комом мешковиной, сеткой-рабицей, проволокой. Приживаемость дерева такого размера, если работы по выкопке, транспортировке и посадке выполняет один исполнитель — опытный агроном, также близка к 95%, при условии соблюдения оптимальных сроков посадки и дальнейшего грамотного ухода. А сэкономить можно минимум в 2 раза, по сравнению с зимней посадкой дерева такого же размера (до 4-5м).
Возможна также успешная пересадка в ранневесенний период хвойных деревьев (ели, сосны) до 3-3,5м высотой, плодовых деревьев до 3-4м. Из года в год я активно занимаюсь этими пересадками, выполняя подобные заказы. Но хочу подчеркнуть — речь идёт именно о пересадках, о выполнении всего цикла работ, иначе нельзя гарантировать результат.
Посадка кустарников.
Кустарники
также сажают в группах или одиночно при создании садового ландшафта. Их разнообразие просто поражает.
Красиво цветущие кустарники целесообразно высаживать в группах на газоне (сирень, спирея разных видов, чубушники, калина бульденеж, вейгела, дейция, форзиция, будлея и др.).
Кустарники с красивыми плодами порой не уступают цветущим по декоративности (снежноягодник, калина, шиповник парковые розы, скумпия, красивоплодник).
Кустарники с разноцветной листвой великолепно смотрятся в небольшой группе или отдельными кустами. Это пурпурные сорта лещины, барбариса, пузыреплодника, скумпии, бузины, золотистые сорта вейгелы, пузыреплодника, барбариса, пёстролистные формы дёрена, бересклета Форчуна, вейгелы.
Некоторые виды лиственных кустарников благодаря яркой окраске или необычной форме побегов шикарно выглядят даже зимой (дёрен сибирский и отпрысковый, лещина «Конторта»).
Кустарники могут образовывать живые изгороди и шпалеры (кизильник, бирючина, самшит).
Почвопокровные кустарники (стефанандра, бересклет Форчуна, кизильник горизонтальный) составляют ценную группу для озеленения склонов, под кронами деревьев, заменяя газон.
Кустарники могут обеспечить постепенный переход от древесных групп к газону на открытых пространствах или склонах. Впрочем, грамотное применение кустарников, как и растений других групп, всё же лучше поручить ландшафтному архитектору.
Цветники
Устройство цветника – это искусство, основанное не только на знании законов ботаники, но и на общих законах красоты и гармонии, психологии человека.
В умелых руках цветочное оформление в саду даёт мощный колористический эффект. Цветы способны оживить и украсить любой сад. Обычно их сажают на самых видных местах (у входа на участок и в дом, на пересечении дорожек, под окнами и т.п.).
Для цветочного оформления используют многолетние цветы (многолетники), однолетние цветы (летники) и луковичные растения.
Многолетники не надо сажать каждый год, они переносят зимовку. Их хорошо сочетать с кустарниками или создавать из многолетников миксбордеры – непрерывно цветущие композиции, когда эстафета цветения передаётся от одного растения к другому в течение сезона. Существует огромное разнообразие многолетников по форме, размерам, цветовой гамме, запаху. Многолетники в контейнерах или с комом земли сажают весь сезон, а корневищами – в основном весной и в конце лета. Почвопокровные многолетники в делянках можно сажать весь сезон. Некоторые многолетники можно размножать (сажать) черенками – например, седум.
Однолетники хороши тем, что каждый год приносят разнообразие в сад, плюс они цветут в течение всего сезона. Посадку летников в условиях Подмосковья начинают обычно после 9 мая, когда отступает опасность весенних заморозков. На всякий случай в мае до 20-х чисел цветник следует укрывать на ночь агротексом (укрывным материалом). Хорошо сразу опрыскать посадки Эпином (0,01%раствор) для устойчивости к заморозкам. Место под цветник должно быть тщательно подготовлено, почва вскопана, выровнена, поверхность размечена в соответствии с рисунком, который образуют посаженные цветы. Почва должна быть рыхлой и питательной. Рассаду сажают опытные, аккуратные люди. Посаженные растения сразу поливаются, а затем следует проводить необходимый полив и другие уходы.
Некоторые летники на клумбе сеют семенами, например, мак, однолетний люпин, настурцию, резеду, душистый горошек.
Луковичные цветы первыми появляются весной в саду, радуя своего владельца. Сходит снег – и сразу на поверхности цветника пробиваются ростки тюльпанов, нарциссов, рябчика, крокусов, пролесков…
Но чтобы получилось именно так, луковицы надо посадить уже осенью, и на определённую глубину – в соответствии с инструкциями для каждой культуры. В дальнейшем также необходим регулярный уход.
Если луковицу не выкапывать, то с каждым годом она будет уходить всё глубже, образовывая многочисленные детки, и цветок будет мельчать, вырождаться. Поэтому крупные луковицы выкапывают в начале лета после того, как растения отцветут, отделяют детки, сортируют, дезинфицируют, сушат и хранят до следующей посадки.
Создание цветников и уход за ними требуют серьёзных знаний и умений, эту работу лучше поручить опытному специалисту.
(выбор растения — что, место — где, время — когда, технология – как)
Контейнерные растения
Последние 15 лет в нашей стране, по примеру Западной Европы, всё большее распространение получают растения, выращиваемые в контейнерах (с закрытой корневой системой). В отличие от растений с голым корнем (с открытой корневой системой), они могут сажаться практически круглый год.
Корневая система у этих растений после посадки занимает весь объём контейнера, пронизывая почвенный грунт, и по прошествии определённого времени ком растения принимает форму контейнера и становится крепким. Это очень удобно при транспортировке и посадке растения на постоянное место.
Кроме того, можно не торопиться с посадкой после покупки, достаточно поливать растение и осуществлять минимум ухода при хранении. Однако необходимо помнить, что растение не может находиться в контейнере вечно, и если его корни заняли весь ком и начали закручиваться в спираль вдоль стенок контейнера, это знак, что необходима срочная посадка. Особенно это касается хвойных растений — обычно товарный вид после приезда из Европы они сохраняют в течение первой половины лета, затем ухаживать за ними становится всё сложнее, и лучше их посадить на постоянное место или пересадить в контейнер большего размера.
Наверх
www.green-soul.ru
Как правильно сажать растения в грунт
Очень трудоёмко посадить виды с горизонтальным корневищем, как все виды Анубиасов, Эхинодорус майор, горемании, Апоногетон ригидифолиус и некоторые другие. Их нужно садить так,чтобы нижняя половина горизонтально лежащего корневища с корешками была в песке, а верхняя часть корневища, поросшая листьями, была над поверхностью грунта. Заметно, что верхняя часть корневища зеленая и именно она должна находиться над грунтом. Так посаженные растения первое время могут всплывать и поэтому нужно пригрузить края корневища камешками, особенно, в тех местах, где сильно развиты корни.
Упорядочение корней в песке или другом грунте не является решающим фактором. Особенно это относится к растениям с длинными корнями. Не важно также или корни заботливо посажены так, чтобы всей длиною шли ко дну, или наискось, переплетенными и т.д., только важно, чтобы они были засыпаны настолько, чтобы растения не всплывали. Необходимо осознать, что за редким исключением обнаженные корни аквариумных растений так или иначе изгибаются. Пересаженное растение должно образовать новую корневую систему. Сохранить первоначальные корни возможно только у сухопутных растений, которые покупаем в цветочных горшках или с корневой упаковкой. У водных растений это не возможно.
Вытягивая растение из грунта, оставляем только главные корни, а самые важные тончайшие нежные корневые волоски рвутся, оставаясь в грунте. Без них корни не могут выполнять своё предназначение. Могущество корней у вновь покупаемых аквариумных растений не является для дальнейшей их жизни решающим, поскольку старые корни все равно погибнут.
Сухопутные растения продаются с обнаженными корнями только во время, когда рост их не ожидается (вегетативный покой) и мы часто это наблюдаем при продаже фруктовых и лесных саженцев для садов и парков. Этот материал взят в одной из публикаций по аквариумным растениям известного чешского специалиста К. Ратая и представляет собою особый интерес, как мнение специалиста такого высокого ранга, каким мы его считаем. Однако это не значит беспрекословное приятие его утверждений и не лишает нас права самостоятельно решать вопросы , связанные с посадкой растений.
Так, существует достаточно много видов растений, у которых корни не отмирают при пересадке и которыми всё же не стоит пренебрегать, как функциональным органом пересаживаемого растения. Я, при пересадке таких растений, вообще стараюсь не углублять корни их в грунт, а придавливаю всю корневую систему грузом, чтобы не позволять ему всплывать и лишь спустя продолжительное время, заметив признаки закрепления растения в грунте, груз убираю, предоставляя куст самостоятельно разбираться со своими корнями. Кроме всего прочего, отмирающие старые корни растения, зарытые в грунт, создают, я думаю, не самую благоприятную обстановку для развития новой корневой системы, при сгнивании отборая кислород на гнилостные процессы. Можно еще вспомнить несколько приёмов, позволяющих сохранить купленное растение, но и сказанного вполне достаточно, чтобы творчески подойдя к этому вопросу, выработать самостоятельную, единственно приемлемую для Вас методику посадки аквариумных растений в грунт.
www.pitomec.ru
ПОСАДКА РАСТЕНИЙ
Сад – это картина, где растения мы используем в качестве красок. Но прежде чем создать картину, необходимо хорошо продумать композиционное решение сада и оценить все особенности своего участка. Лучше не приступать к посадке растений пока все архитектурные строения и коммуникации не завершены, не размещены на участке дорожки, беседки, горки, водоемы, патио, шашлычное место и малые архитектурные формы. Прежде всего, мы оцениваем такие факторы, как гидрорежим участка (уровень грунтовых вод, заболачивание участка), рельеф, состав почвы, ориентация участка по сторонам света. Таким образом, высадка растений на определенные места является заключительным этапом воплощения нашего сада. Не стоит травмировать растение постоянным перемещением из одного угла сада в другой, из-за этого оно будет болеть и плохо развиваться. Лучше создать продуманный план посадки и поэтапно реализовывать его.
Растения, как дети, растут и формируются в течение многих лет, поэтому за один год мы не сможем создать высокорослый сад с бурной растительностью. Но следует знать, что каждый кустарник и дерево имеют свои конечные габариты, которые мы обязательно учитываем при посадке. Для создания естественной картины лесистости кроны должны пересекаться, но при этом растения не должны в будущем угнетать друг друга. Чтобы сад не выглядел пустым и непривлекательным, пока растительность не достигла своих конечных размеров, можно заполнить пространство посадками луковичными, однолетниками, травянистыми многолетниками и почвопокровными растениями.
Расстояние между центрами крон низкорослых кустарников должно составлять 0,7-0,8 м, между среднерослыми – 1,2-1,5м, а высокорослыми – до 2 м. Расстояние между кронами деревьев гораздо больше, оно составляет приблизительно 4-5 м. В живых изгородях саженцы располагают плотнее, чтобы в будущем их кроны срослись и образовали плотный зеленый забор. В однорядной живой изгороди расстояние между растениями составляет 40-60 см, в двурядной – 50-60 см между растениями и 50-60 см между рядами.
Каждое растение развивается при определенных условиях света, влажности, температуры, состава почвы, ветрености. Пренебрегая условиями произрастания, посадки будут выглядеть болезненно, и их форма будет искаженной.
Обычно около дома сажают низкорослые формы растений, чтобы не загораживать перспективу на весь участок. Вдоль забора располагаются самые высокорослые деревья, причем максимально загораживаются некрасивые точки обзора, располагающиеся за участком. В центре же располагаются живописные группы растений средней высоты.
Следует всегда учитывать ориентацию участка по сторонам света. С северной стороны дома и под деревьями можно высаживать теневыносливые растения. Большинство деревьев и кустарников любит солнечные места, но есть такие, которые лучше беречь от палящих лучей солнца и посадить в полутени (рододендрон, ель «Коника»).
В континентальном климате средней полосы России саженцы с открытой корневой системой можно сажать и пересаживать весной и осенью. Оптимальные сроки посадки хвойных растений весной 15 апреля – 1 мая и осенью, с конца августа до середины сентября; лиственные растения сажают 15 апреля – 15 мая, начало сентября – середина октября.
В настоящее время большинство растений продается с закрытой корневой системой. Это наиболее качественный посадочный материал, так как корневые волоски, микроскопические образования на концах корешков, отвечающие за питание растения, остаются неповрежденными. Такой материал можно сажать в течение всего посадочного сезона. Посадку растений лучше проводить в нежаркий пасмурный день.
Сейчас очень популярны зимние посадки крупномеров. Это является наиболее безвредным методом посадки крупных деревьев, так как они находятся в «спячке». Но такая посадка в зимних условиях очень дорогостоящая и не всем по карману.
После того как мы определили место посадки, готовим посадочную яму. Ее оптимальный размер для саженцев деревьев в диаметре составляет 1-1,2 м и в глубину около 0,8 м, для кустов диаметр – 0,5-0,8м, а для многолетних цветов - 0,5 м. Яма имеет цилиндрическую форму и ее края должны быть строго вертикальными. При посадке плотных живых изгородей лучше выкапывать траншеи.
Многие растения не переносят застоя влаги, поэтому для них стоит делать посадочные ямы с дренажем. Для этого выкапываем яму на 0,5-0,7 м глубже и засыпаем ее дренажным материалом: камни, небольшие валуны, крупная галька, битый кирпич. Категорически запрещается использовать в качестве дренажа известковый щебень, так как под воздействием воды он размокает и цементируется, превращаясь в водонепроницаемую прослойку. Для отвода воды из посадочной ямы, где будет размещена прихотливая лиана, полезно сооружать дренажный канал. Для этого на дне садовым буром делается отверстие, которое заполняется дренажной смесью. Если даже такой канал достигнет уровня грунтовых вод, то в посадочной яме угроза застоя воды будет полностью исключена.
При выкопке посадочной ямы мы складываем верхний плодородный слой грунта с дерном в одну сторону, а низлежащий слой – в другую. Далее готовится посадочную смесь, состоящую из плодородной земли, компоста, вынутого из ямы плодородного грунта, песка, торфа, золы, минеральных удобрений и средств, улучшающих приживаемость растений. Пропорции посадочной смеси зависят от свойств растений, которые мы сажаем, а также от почвы, где будет высажено растение. Так, например, на супесчаных почвах в смесь добавляется глина, чтобы в земле лучше задерживалась влага, а в суглинистых для лучшей водопроницаемости добавляется больше песка. Также разные растения предпочитают разные почвы, что обязательно учитывается при посадке. Например, ель растет на суглинистых плодородных почвах, сосна - на супесчанистых, а рододендроны и верески предпочитают кислые плодородные почвы, поэтому в посадочную смесь для них обязательно добавляют кислый верховой торф.
При посадке в первую очередь на дно кладется дернина, которая будет перегнивать, затем две трети посадочной смеси таким образом, чтобы в яме сформировался холмик, на который растение будет поставлено корешками. Одну треть посадочной смеси оставляем на краю ямы, с тем чтобы использовать ее потом для присыпки корней и заделки приствольного круга.
Перед посадкой саженец с открытой корневой системой замачивается некоторое время в воде и обрабатывается корневыми стимуляторами «Корневин» или «Гетероауксин», а поврежденные корни обрезаются острым секатором. Пораненные корешки затираются садовым варом. Далее растение с расправленными корнями помещается в посадочную яму так, чтобы место перехода надземной части в корень, так называемая корневая шейка, не была слишком заглублена, шейка должна быть выше уровня земли на 10-20 см. В противном случае, кора в земле будет подгнивать, и растение погибнет через некоторое время или будет плохо развиваться.
Саженцы с закрытой корневой системой аккуратно вынимают из пластикового контейнера так, чтобы не разрушался ком земли, и устанавливают на холмик в яме и присыпаются посадочной смесью. Почва хорошо уплотняется вокруг саженца, чтобы не происходило осадки земли.
На последнем этапе вокруг новых посадок из неплодородного грунта, выкопанного ранее, формируется плотный кольцевой валик, назначение которого – не пропускать воду при поливе саженца и обработке его растворами стимуляторов. После чего обильно поливаем растение водой. Концы ветвей растений с открытой корневой системой обрезают, что помогает восстановить баланс между подземной и надземной частями растения и обеспечивает более надежную приживаемость.
При необходимости подвязываем ствол саженца к вбитому колышку, который располагаем с южной стороны для притенения растения. Колышек вбивается на некотором расстоянии от посадки (5-10 см) с тем, чтобы не травмировать корневую систему. Растение привязывают мягкой бечевкой «восьмеркой» к колышку, в последующем регулярно проверяют прочность и натяжение обвязки и при необходимости ослабевают ее.
Приствольный круг мульчируется корой или иным декоративным материалом, который предотвращает интенсивное испарение влаги, перегрев корневой системы саженца и прорастание сорняков.
Выполняя все эти нехитрые требования посадки, Вы сможете воплотить задуманную картину в реальность, и она Вас будет радовать многие годы. Главное, в будущем правильно ухаживать за садом, любить его, и тогда он будет радовать и приносить свои плоды.
ландшафный дизайнер Евгения Колдыбаева
www.landy-art.ru
Как правильно сажать садовые растения, рекомендации, советы
Как всегда, в питомник приезжаешь за одним цветком, а возвращаешься с целой машиной самых разных растений. Голова полна впечатлений, грез о красивом, благоухающем саде... Но мечты испаряются, как дым, лишь только посаженные питомцы начинают чахнуть. В чем же причина?
Итак рассмотрим подробнее вопрос: Как правильно сажать садовые растения
Наверняка каждый садовод стремится к тому, чтобы его растения выглядели здоровыми и красивыми, поэтому необходимо с самого начала создать все условия для нормального роста и развития саженцев. Но именно с такой задачей зачастую не справляются даже опытные садовники. И когда приглашают специалиста-фитопатолога за помощь бывает уже поздно - растения либо полностью погибли, либо настолько потеряли свою декоративность, что восстановить их невозможно. Но выяснить причины этого явления все же возможно.
Причины потери декоративности растений
1. Грубое нарушение агротехники выращивания каждой культуры, т. е. неправильный выбор участка, плохая структура почвы, недостаточная освещенность, замокание или пересыхание корней, глубокая или загущенная посадка.
2. Использование некачественного посадочного материала, часто зараженного болезнями.
3. Отсутствие ухода за растениями, защитных мероприятий против болезней и вредителей.
Причина № 1
В наших садах собрано столько разнообразных пород, форм, сортов, что перечислять можно очень долго. И для каждого из них есть свои требования при выращивании, которые в совместных посадках чаще всего не соблюдаются.
Легкие почвы
На песчаных легких почвах все питательные вещества проникают в нижние слои, поэтому растения, оставшись "голодными", быстро сбрасывают листву или хвою и дают слабый прирост побегов. Жарким летом такие почвы быстро пересыхают, из-за чего растения нуждаются в частых поливах. При посадке необходимо вносить под них дерновую почву с добавлением перегноя или низинного торфа.
Ямы для посадки древесных растений не стоит копать очень глубоко, плодородный грунт следует равномерно смешать с глиной, учитывая, что торф сильно уплотняется и растения оседают в земле.
Тяжелые почвы
Если ваши растения начинают постепенно засыхать и терять декоративность, то в первую очередь надо проверить, не замокают ли они. Верхние корни всегда должны находится неглубоко от поверхности почвы.На тяжелых глинистых и суглинистых почвах часто наблюдается застой воды, корни растений плохо снабжаются кислородом, часто замокают и загнивают, а сами растения плохо развиваются и слабо цветут. Так, розы не будут расти возле беседки, если ее фундамент задерживает сток воды и кусты постоянно затоплены.
На низких участках после схода снега или затяжных дождей вода стекает в ямы, выкопанные под посадку, поэтому растения оcобенно хвойные, тоже замокают и начинают сохнуть. По правилам, ямы заполняются питательным грунтом на основе торфопесчаной смеси, в который и высаживают декоративные культуры.
Заглубленная посадка вызывает не только замокание корневой системы, но и загнивание коры основания ветвей и коры штамбов. Любой торф хорошо держит влагу, поэтому кора быстро гниет и отмирает. Кроме того, если на участке со старыми деревьями вы или озеленительная фирма планируете засеять газон и завезти под него торфопесчаную смесь, то следует учитывать, что засыпать основания деревьев землей, в том числе и для выравнивания участка, нельзя, так как это приводит к загниванию коры и усыханию даже вековых сосен или дубов.
Материалы к теме:
Избегайте загущенности посадок, так как это сказывается на развитии растений, ослабляет их и вызывает массовое распространение болезней.
Причина № 2
Контейнерные растения можно высаживать в любое время, но основные посадки приходятся на весну и осень. Используется как зарубежный, так и отечественный материал. Особо обратите внимание на морозостойкость культур и на то, будут ли хорошо себя чувствовать декоративные растения, привезенные из Европы, в нашей зоне экстремального земледелия.
Отечественные сильно уступают в ассортименте и в большинстве случаев не являются контейнерными. Так что крупномеры высаживают только зимой, когда почва промерзает и растения можно выкопать в питомнике с комом земли.
Если вы приглашаете специалистов, которые гарантируют качество посадки, обязательно контролируйте весь процесс. Ямы на участке подготавливают с осени, чтобы зимой посадить растения. Если ком корневой системы значительно меньше подготовленной ямы, то при посадке таких крупномеров некоторые озеленители подсыпают вместо почвы снег. Весной он тает, и деревья проваливаются, поэтому необходимо своевременно поднять растения, если грунт под ними сильно уплотнился. Кроме того, надо учитывать, что многие фирмы обычно дают гарантию на 1 год, а при заглубленной посадке взрослые деревья могут засыхать постепенно и погибнуть через 2 - 3 года.
Причина № 3
Даже при правильной планировке сада, удачно подобранном ассортименте посадочного материала и грамотно произведенной посадке растения могут выглядеть слабыми и болезненными. В этом случае основная причина в использовании слабого или зараженного посадочного материала. О его качестве можно говорить очень долго, тем более что симптомы многих болезней бывают едва заметны и проявляются только со временем. Но все растения должны иметь хорошо развитую крону, гладкую,ровную кору стеблей и штамбов, без видимых язв и участков отмирания коры.
Все декоративные культуры вашего сада необходимо защищать от многочисленных болезней и огромного числа вредителей каждый год и весной и осенью, а не только от случая к случаю. Отсутствие защитных мероприятий зачастую приводит к полной потере декоративности растений из-за появления, например, мучнистой росы, пятнистости листьев или к распространению тли, паутинного клеща, жуков-короедов.
Поэтому, чтобы растения не потеряли своей декоративности и не погибли, не повторяйте чужих ошибок.
Вывод: Правильно сажаем растения - надеемся материалы статьи на сайте sadsamslabo.ru помогут Вам найти ответ на вопрос: Правильно сажаем растения
Обратите на это:
sadsamslabo.ru
КОГДА ЛУЧШЕ САЖАТЬ РАСТЕНИЯ?
В настоящее время большинство декоративных растений выращивается в контейнерах. Такие растения можно высаживать круглый год, кроме периода, когда почва замершая. Часть кустов, особенно лиственные кусты для живых изгородей, а также деревья, предлагаются в садоводческих торговых центрах с оголенной корневой системой. Листопадные деревья и кустарники нужно сажать в безлиственный период – осенью или ранней весной. Осенний срок посадки немного предпочтительнее весеннего, поскольку тогда больше времени на укоренение чем весной. Весной теплые дни наступают часто очень быстро, что не очень полезно для укореняющихся растений. Однако некоторые из них, например, буки, грабы, белые акации, кусты боярышника, лучше переносят весеннюю посадку. Деревья, хвойные, а также вечнозеленые лиственные кусты (магнолия, самшит, падуб) следует сажать сразу после окончания прироста, то есть уже с конца августа или до начала прироста в конце апреля и в мае. Эти растения высаживают всегда с комом.
Посадка растений без земляного кома, с открытой корневой системой
Приобретенные кусты или деревья, от момента покупки и до посадки должны быть сложены в бурты с влажной почвой в затемненном месте. Перед посадкой полезно обрезать корни примерно на четверть и поместить их на несколько часов в воду. Самыми ценными для растения являются мелкие, тонкие корни, которые раньше других начнут поглощать воду из почвы. При посадке в солнечные дни корни необходимо притенять, чтобы не высыхали. Кусты должны быть посажены на такую глубину, на какой росли в питомнике или немного глубже. Корни следует присыпать рыхлой, плодородной почвой, слегка потряхивая растением так, чтобы почва заполнила межкорневое пространство. Очень важным является утрамбовка земли вокруг ствола так, чтобы его нельзя было легко вытащить. Целью утрамбовки земли является открытие капилярного просачивания воды из более глубоких почвенных слоев. После посадки лиственные кусты нужно подрезать на треть высоты. При осенней посадке мы это делаем только ранней весной, до появления листьев, а сажая весной – сразу после посадки.
Посадка растений с земляным комом
С земляным комом сажают прежде всего большие хвойные или вечнозеленые кусты. Растения с земляным комом сажаются только осенью и весной, в период отдыха растений. Ком должен быть плотным, слегка влажным и завернутый в тканевую, проволочную или пластиковую сетку. Величина кома должна быть пропорциональна величине растения – чем больше ком, тем больше вероятность адаптирования. Растения нужно сажать в один ряд на расстоянии 0,5 – 1,0 метра; для каждого куста место можно приготовить отдельно, выкапывая яму, которая должна быть в два раза больше кома.
Готовя яму, следует помнить, что верхние слои земли обычно плодороднее глубинных. Поэтому лучше отделять верхний плодородный слой (на глубину лопаты) от более глубоких слоев. Во время посадки лучшую землю нужно сыпать возле корней, а худшую можно разместить на самом верху, где корней гораздо меньше. При переноске растения с комом нужно обращать внимание на то, чтобы ком не развалился. Ни в коем случае нельзя поднимать растение за ствол. Если ком слишком тяжелый для одного человека, его следует осторожно положить на кусок ткани или пленки и перенести вдвоем. Вероятность адаптирования куста уменьшается в случае повреждения кома во время транспортировки или посадки. В таких случаях после посадки следует особенно заботиться о влажности почвы, а также ограничивать транспирацию, то есть испарение воды из растения, посредством заворачивания его в противосолнечную сетку, мешковину или другую ткань, пропускающую воздух. Такую защиту можно также сделать из пленки, но тогда необходимо проделать в ней вентиляционные отверстия. После посадки растений с комом нельзя слишком уплотнять почву вокруг них, чтобы не испортить ком.
Посадка растений выращиваемых в контейнерах
В настоящее время данный метод выращивания растений является самым популярным. У выращиваемых подобным образом растений существуют наибольшие шансы прижить на новом месте. В контейнерах не выращиваются только кусты типичные для живых изгородей, такие как, например, бирючина. Хранение контейнерных растений значительно облегчено, их необязательно сажать сразу после покупки и можно хранить даже несколько недель, обращая внимание только на то, чтобы почва в емкости не пересыхала. Очередной положительной стороной является очень длительный период высадки подобных растений, продолжающийся практически круглый год, кроме сезона, когда почва замерзает. Это особенно важно, когда мы хотим заняться посадкой летом, во время отпуска. Кусты в контейнерах сажаем на столько глубоко, чтобы вся корневая система была углублена в почву. Если окажется, что после снятия контейнера корни слишком запутаны и перекручены, их следует немного прорезать и слегка разрыхлить ком. Это приведет к более быстрому отрастанию корней и легкому укоренению растения.
Послепосадочные операции
Независимо от того, сажаем ли мы растения с открытой корневой системой, комом или выращенные в контейнерах, очень важным является полив всех растений после посадки. Целью такой операции является не только увлажнение корней только что посаженных растений, но и прежде всего их тщательное окружение мельчайшими частицами земли и выведение из почвы избыточного воздуха. Поэтому обильный полив после посадки должен проводится всегда, даже вовремя дождя. Полив можно себе облегчить, оставляя после посадки небольшое углубление для скапливания воды вокруг растения, непозволяющего ей стечь. После полива растений и восполнения, по мере необходимости, осевшей земли, что часто случается через несколько дней после посадки, почву вокруг посаженных растений необходимо замульчировать. Мульча из толстой коры, опилок или даже из крупного гравия задерживает влагу скопившуюся в почве, ограничивает развитие сорняков, а также облегчает уход не только за самими кустами, но и за близлежащим газоном. Скашивание травы между отдельными кустами довольно затруднительно, и кроме того создает опасность повреждения кустов косилкой. Важна также эстетическая роль мульчи. Кусты, экспонируемые на коричневом фоне коры, опилок или светлого гравия выглядят более ухоженными и крупными. Вокруг высоких кустарников и деревьев роль мульчи могут выполнять почвопокровные растения, например: бересклет, плющ и другие дерновые многолетники.
(Литература: данная из статья прведена из: Каталог растений. Деревья, кустарники, многолетники. Рекомендованные союзом польских питомников. Варшава 2002 г.)
www.dagas.org
