Посев и посадка садовых цветочных растений. Посадка растения
Посадка растений и уход | Дом и сад
Время посадки
После того, как Вы выбрали растения и место, следующий этап - посадка. Чаще всего высаживаются выращенные в контейнерах растения, которые имеют хорошо развитую корневую систему. Такие растения можно сажать с апреля по октябрь (пока почва не замёрзла). Растения с голым корнем, а также с комом земли, завёрнутым в мешковину, сажают только ранней весной или осенью.
Перед подготовкой почвы для посадки растений необходимо поблизости избавить землю от сорняков.
Приготовление места посадки
Яма посадки должна быть соответствующего размера (фото 1).
Обычно яма делается в два раза больше, чем ком растения.
Верхний слой почвы всегда более плодородный, чем находящийся под ним, лишённый почти всех микроэлементов, как например, песок или глина.
В зависимости от требований, необходимо подготовить землю для посадки.
Если почва бедная и пропускаемая, добавляемая смесь должна быть богата гумусом и плотносвязанной, чтобы задерживать воду и питательные вещества. Если наоборот, почва тяжёлая и удерживающая влагу, её необходимо облегчить, добавляя песок с торфом.В случае совсем тяжёлой непропускаемой глинистой почвы, дно посадочной ямы следует хорошо взрыхлить и перемешать с песком или гравием. Такая операция позволит хотя бы частично отвести воду из посадочной ямы. Хорошо также взрыхлить стенки посадочной ямы (фото 2,3).
Приготовление корневой системы - растения в контейнерах
Растение осторожно вынимаем из контейнера так, чтобы не повредить ком и сами корни (фото4).
Успешная посадка и дальнейшее укоренение растения в большей степени зависят от качества кома.
Корни обычно очень нежные, легко ломаются и рвутся. Нельзя вытаскивать с силой растение из контейнера за наземную часть. Большие контейнеры можно разрезать, маленькие - перевернув, слегка стукнуть, тогда растение легче достать. Если растение в контейнере пересушено, перед посадкой необходимо погрузить ком в воду на несколько минут, чтобы он хорошо напитался влагой, так как пересушенный ком после посадки плохо впитывает даже обильный полив. Если корни закручены и об- разуют густой клубок в конце кома, часть необходимо обрезать секатором, а оставшиеся аккуратно расправить. Это облегчит проникание корней в грунт.
Приготовление места посадки
Приготовление корневой системы - растения с комом
Чтобы не повредить ком при посадке растений с комом в “баллоте” (завёрнутом в мешковину или сетку) (фото 5), необходимо переносить растение, не снимая сетку. Сетка снимается непосредственно перед посадкой. Если ком пересушен, его также следует перед посадкой опустить в воду на несколько минут.
Приготовление корневой системы - растения с голым корнем
Перед посадкой корни растений необходимо опустить в воду на несколько часов (фото 6)
Обычно таким растениям обрезают ветки на 15-20 см (фото 7). Эта процедура уменьшает массу надземной части, что позволяет растению правильно распределять воду в первый период после посадки.
Удобрение перед посадкой
В случае, когда почва бедная, нужно высыпать на дно посадочной ямы горсть удобрений. Лучше всего использовать комплексное удобрение медленного дейст- вия. Удобрение нужно рассыпать равномерно и слегка перемешать с подсыпаемой почвой (фото 8). Если почва плодородная или используется посадочная смесь, вносить удобрения во время посадки не рекомендуется, так как их переизбыток ведёт к худшей приживаемости растения.
Действия при посадке
Растение размещаем в яме так, чтобы при засыпании почвой оно оказалось на той же глубине, на которой росло (фото 9, 10)
Если посаженное растение было из контейнера или с комом, то ногами утрамбовываем землю вокруг растения, сильнее с внешней стороны от корневого кома (фото11). В случае посадки крупномера, землю следует утрамбовывать слоями. При посадке растения с открытой корневой системой очень важно аккуратно засыпать таким образом, чтобы корни были направлены вниз и разложены по бокам, не закручиваясь и не подгибаясь (фото 12). По мере наполнения ямы землёй необходимо плотно утрамбовывать её, чтобы избежать наклона растения в сторону. Также хорошее уплотнение почвы сопутствует тесному прилеганию земли к мелким корешкам, облегчает подпочвенное орошение и предохраняет растение от оседания после посадки.
Полив после посадки
Поливать следует большим количеством воды, чтобы почва осела и облепила мелкие корешки. Вокруг посаженного растения нужно сформировать приствольный круг с земляной “миской” (фото 13). В первое время это позволит задержать воду вблизи растения.
После посадки даже в дождливую погоду растениям необходим полив. Для лучшей приживаемости сразу после посадки хорошо полить растение раствором стимулятора корнеобразования (”Корневин”, “Гетерауксин” и т. п.). Хорошо также перед посадкой погрузить корни растения в такой раствор на несколько минут.
Мульчирование
Растения очень хорошо реагируют на мульчирование (фото 14,15). Чаще всего мульчируют слоем коры хвойных деревьев, опилками, гравием. Эта операция ограничивает рост сорняков, а также уменьшает испарение воды из почвы. Если растения высаживаются на газоне, то мульчирование обезопасит их от повреждений в процессе кошения. Функцию мульчи вокруг высоких кустарников и деревьев могут выполнять почвопокровные растения (живучка, барвинок, бересклет и т.п.)
Укрытие растений на зиму
Множество деревьев и кустарников происходят из более тёплого климата, чем наш. Поэтому, выбирая растения, необходимо тщательно подбирать место для посадки, а также избегать таких, для которых наш климат слишком холодный. Растения с вечнозелёными листьями или иглами (туи, можжевельники, некоторые виды елей (н-р, ель канадская “Коника”) чаще всего во время морозов не замерзают, а высыхают. Причиной является нехватка доступной воды. Зимой, особенно в феврале, марте, когда солнце наиболее активно, хвоя растения сильно испаряет влагу, а пополнить её запасы растение не может, так как поверхностный слой вместе с содержащейся в нём водой замёрз.
Поэтому так важен обильный полив вечнозелёных растений и мульчирование приствольного круга поздней осенью.
5 способов укрыть растения на зиму:
1. Обкладывание лапником Этот способ хорош для низкорослых, нуждающихся в особо надёжной защите от мороза растений (розы, гортензии, азалии) Одревесневевшие побеги роз флорибунда и чайно-гибридных обрезать на высоту до 50 см, мягкие побеги вырезать. Прикорневую зону мульчируют торфом на высоту до 30 см, а ветки укрывают еловым лапником, воткнутым в землю. Даже если зима выдастся бесснежной, иголочки лапника задержат крохи снега, и вокруг растения-неженки образуется минитепличка. Эта конструкция полностью защищает корни растения от промерзания в морозы до - 30 С.
2. Простая защита лапником
Применяется для защиты многолетников. Предварительно для надёжности обрезанные стебли растения укрывают сухими листьями или мульчируют торфом и только после этого кладут лапник.
3. При помощи проволочной сеткиЭта удобная конструкция продаётся в магазинах для садоводов. Каркас устанавливается на землю, свободное пространство заполняется сухой листвой.
4. Шалаш из сетки, мешковины, спанбонда или соломы
Применяется для растений с ломкими ветками и для хвойников. Строится каркас из тонких реечек или палок, верхушка связывается. Конструкция обматывается спанбондом, края прижимаются к земле камнями или колышками. Можно обойтись и без каркаса, обмотав защитным материалом непосредственно само растение и обвязав его верёвкой.
5. Обертывание кроныЭтот способ используется для укрывания деревьев, особенно низкорослых и штамбовых. Основание ствола мульчируют торфом или опилками, а крону оборачивают нетканым материалом типа спанбонда. Для защиты от грызунов можно обмотать и ствол.
Укрывание штамбовой розы
1.Наклон штамба и пришпиливание его к земле.
2. Окучивание корней и укрывание побегов лапником.
3. Укрывание листвой
4. Укрывание побегов спанбондом. Обернуть можно также и штамб.
Будлею и клематисы, цветущие на побегах текущего года, нужно обрезать на высоту 15-20 см. Клематисы, цветущие на побегах прошлого года- на высоте 1м от уровня земли. Оставшиеся стебли уложить на землю, сверху накрыть ящиком или положить лапник, на него сухие листья слоем не менее 20 см, на листья- снова лапник. Плетистые розы снять с опор, положить на землю, свернув кольцом, окучить осно- вание куста и накрыть лапником.
К утеплению следует приступать не раньше, чем начнутся заморозки. Сигналом может послужить появление на почве твёрдой корки толщиной 2-3см. Если поторопиться с укрытием, растения могут начать выпревать и даже погибнуть от этого.
gkdomisad.ru
Посадка декоративных растений
Посадка декоративных растений имеет свои особенности. Соблюдение технологии посадки позволит воплотить самые смелые дизайнерские идеи и сделает ваш сад более привлекательным.
Сроки посадки
Саженцы декоративных растений лучше всего приобретать в питомнике. Контейнерные растения с хорошо развитой корневой системой имеют хорошую приживаемость и подходят для посадки почти весь год, за исключением зимних месяцев. Саженцы с открытой корневой системой можно высаживать осенью или ранней весной.
Подготовка места под посадку
Под растение выкапывают посадочную яму в 2 раза превышающую размеры ее корневой системы. Землю смешивают с компостом, торфом или плодородной садовой почвой. В сухие и бедные почвы добавляют смесь, богатую гумусом, чтобы в ней лучше удерживалась влага и питательные вещества. Тяжелые и влажные почвы облегчают, добавляя в них песок.
Почву для хвойных и вересковых растений рекомендуется смешивать с кислым торфом, специальным грунтом или перепревшей старой хвоей. На тяжелых и глинистых почвах хвойные растения плохо растут. Поэтому на дне посадочной ямы обязательно надо делать дренажный слой. Высота дренажного слоя для небольших растений составляет 2-5 см, для средних — 10-12 см, для больших может доходить до 30 см. В качестве дренажа обычно используют гравий, керамзит, щебень, гравий. Сверху на дренажный слой насыпают подготовленную плодородную почву высотой не менее 15-20 см, на которую помещают высаживаемое растение с комом земли.
Подготовка корневой системы
Растение аккуратно достают из контейнера, чтобы не повредить его корни и ком земли. Закрученные на концах корни аккуратно расправляют. Если почва в контейнере пересохла, то перед посадкой контейнер с растением на несколько минут опускают в воду. При посадке саженцев с открытой корневой системой, корневая система которых обернута мешковиной или сеткой, не надо снимать материалы, защищающие ком. В дальнейшем корни прорастут через них.
Внесение удобрений
Перед посадкой хвойных и лиственных растений внесение удобрений обычно не требуется. Можно обработать специальными препаратами корневую систему (Корневин, Гетероауксин) для лучшего укоренения.
Глубина посадки
Растение в яме располагают таким образом, чтобы после засыпания земли, оно было на той же глубине, на которой росло до этого.
Утрамбовка почвы
При посадке саженцев из контейнера после присыпки землей, землю вокруг растения утрамбовывают ногами. При посадке саженцев с открытой корневой системой землю засыпают таким образом, чтобы корни растения были направлены вниз, затем аккуратно утрамбовывают почву вокруг растения. Хорошо уплотненная почва способствует более плотному прилеганию земли к мелким корешкам, улучшает подпочвенное орошение и защищает растение от оседания после посадки.
Полив
Посаженное растение поливают большим количеством воды, чтобы почва осела и облепила мелкие корешки. Чтобы задержать воду в почве, вокруг посаженного растения формируют приствольный круг с земляной «миской».
Посаженное растение нуждается в частом поливе, но перелив при этом тоже не желателен.
Мульчирование
Хвойные и лиственные растения после посадки рекомендуется замульчировать. В качестве мульчи можно использовать кору хвойных деревьев, гравий, речную гальку или почвопокровные растения (бересклет, вербейник, живучку, плющ и др.). Мульчирование уменьшает испарение воды из почвы и предотвращает рост сорняков.
agro-gid.com
15 самых частых ошибок при посадке декоративных растений
Если вы начинающий садовод, то наверняка не знаете всех тонкостей выращивания декоративных культур. О многих растениях нельзя сказать: "посадил и забыл". Из-за неправильной посадки привередливые экземпляры не приживутся. Как же этого не допустить?
Грамотная посадка растения – это половина успеха. Поэтому важно на начальном этапе сделать все по правилам.
1. Неподходящий срок посадки
Новички часто не задумываются, когда лучше всего высаживать растения на участке. Прежде чем поселить в цветнике декоративные культуры, определите оптимальные для посадки сроки. Они различаются в зависимости от конкретного региона и типа саженца.
На юге растения в контейнерах можно высаживать в грунт в течение всего сезона, а экземпляры с открытой корневой системой – в конце ноября. В северных районах лучше всего приживаются декоративные растения, посаженные весной (до начала периода вегетации). При этом желательно отдавать предпочтение саженцам с закрытой корневой системой.
2. Несвоевременная и неправильная подготовка посадочной ямы
Растения нужно сажать не в свежевыкопанные, а заранее подготовленные лунки. При весенней посадке ямы и почву готовят с осени, при осенней – за месяц до высадки саженца, а при летней – за 2-3 недели.
Посадочные ямы готовят заранее
Посадочная яма должна быть подходящего размера, чтобы расправленные корни растения там свободно помещались. Для саженцев деревьев и кустарников, как правило, требуется лунка размером 70×70, для всех декоративных растений, которые сажают с земляным комом, – на 30 см больше величины кома.
Есть некоторые особенности высадки растений на участках, где раньше были многочисленные постройки. Здесь посадочные ямы выкапывают размером не менее 150×100 см, при этом грунт полностью заменяют новым: используют перегнойно-дерновую землю с добавлением перепревшего навоза.
3. Смешивание слоев почвы
Неопытные огородники часто смешивают верхний плодородный слой земли с нижним – обедненным. А посадочную яму нужно заполнять исключительно питательной почвой. В грунт рекомендуется добавить перегной или компост (10-20 кг – для деревьев, 6-8 кг – для кустарников, 2-3 кг – для саженцев цветов). Нижний неплодородный слой при посадке растений лучше вообще не использовать.
4. Внесение свежего навоза
Этого делать категорически нельзя, поскольку свежий навоз может сжечь молодое растение, в частности, его корни. В посадочную яму можно добавлять только полностью перепревший навоз.
Навоз можно заменить зрелым компостом
5. Отказ от дренажа
На тяжелых глинистых или слишком влажных почвах без дренажного слоя (толщиной не менее 10 см) растения могут сгнить, поэтому перед посадкой на дно ямы необходимо насыпать битый кирпич, щебень, гальку или керамзит.
6. Невнимание к корневой системе
Перед посадкой растения с открытой корневой системой нужно провести тщательный осмотр корней. Все поврежденные и засохшие части следует аккуратно обрезать острым секатором. Места срезов и любые ранки рекомендуется присыпать древесным углем.
7. Неправильное заглубление корневой шейки
Корневой шейкой называют место перехода ствола или стебля в корень. У большинства растений при посадке корневая шейка должна находиться на уровне поверхности почвы. Но, например, у клематисов это место должно быть заглублено на 7-10 см. Также во время посадки можно на 2-3 см заглублять некоторые многолетние цветы, у которых корневище растет вертикально вверх: астильбу, гейхеру, герань крупнокорневищную.
8. Невыполнение обрезки
У некоторых растений, в частности у роз, перед посадкой нужно удалить слабые и поврежденные побеги, а оставшиеся (3-5 ветвей) подрезать так, чтобы на них осталось от 3 до 7 почек (в зависимости от вида).
Без обрезки при посадке саженцы роз могут не прижиться
9. Пренебрежение обработкой корней
Корни растений, которые плохо приживаются, при посадке нужно обработать глиняной болтушкой, приготовленной по такому рецепту: в 10 л воды разводят такое количество глины, чтобы после опускания руки в получившийся состав жидкость не стекала полностью, а задерживалась на коже тонким слоем. Затем в болтушку добавляют любой стимулятор корнеобразования (дозировку смотрят в инструкции к препарату) и 1 кг перепревшего навоза.
Корни растения необходимо обмакнуть в болтушку, а потом просушить на улице в сухую погоду в течение получаса. И только после выполнения этой процедуры можно опускать саженец в заранее подготовленную лунку.
10. Неправильный полив
Еще до посадки растений нужно полить заправленную посадочную яму, чтобы земля в ней немного осела. Если вы увлажните почву только после того, как посадите саженец, то после усадки грунта корневая шейка растения окажется ниже необходимого уровня.
11. Разрушение земляного кома
Саженцы с закрытой корневой системой нужно пересаживать вместе с комом земли, причем корни должны остаться нетронутыми. Но для этого нужно аккуратно извлечь растение из контейнера. Чтобы саженец легче освободился от тары, сначала хорошо полейте грунт, подождите, когда вода впитается, и только после этого осторожно достаньте растение, перевернув контейнер вверх дном и слегка постучав по его дну.
При высадке растения из контейнера старайтесь сохранить земляной ком полностью
12. Посадка без опор
Если вы высаживаете высокорослые растения или лианы, до или во время посадки установите возле них опорные колья. Как только ветер усилится, подвяжите побеги к опорам, иначе растения сломаются, не успев прижиться.
13. Нежелание мульчировать посадки
Недостаточно уплотнить и полить почву вокруг посадок. Ее еще нужно замульчировать опилками, корой, соломой или торфом. Благодаря этому в грунте задержится влага, и сорняки не смогут пробиться сквозь слой мульчи.
14. Плохая защита от морозов
Теплолюбивые молодые растения (например, рододендроны) осенью в год посадки нужно обязательно укрыть лапником или другим материалом. Иначе первые же заморозки погубят саженцы.
В первый год после посадки нужно обязательно укрывать на зиму хвойные растения, даже холодостойкие
15. Игнорирование индивидуальных требований растения
Прежде чем посадить растение, внимательно изучите его "нрав", причем обращайте внимание не только на вид, но и на конкретный сорт. Одни культуры любят открытые солнечные места, а другие – нуждаются в притенении.
Помните: привередливые растения порадуют вас своим привлекательным видом, только если вы учтете все их требования. Поэтому не ленитесь изучать специализированную литературу и читайте полезные статьи на нашем сайте. Тогда вы не допустите ошибок при выращивании своих зеленых питомцев.
www.ogorod.ru
ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ ПОСАДКИ РАСТЕНИЙ
1. Не дайте ему засохнуть
Часто начинающие садоводы делают одну и ту же ошибку: купив растения, оставляют их во дворе дожидаться посадки. На день — на два, а то и на неделю. Растения сохнут под палящими лучами солнца, иссушаются ветром. Особенно губительно такое состояние для деревьев и кустарников, купленных с комом земли, а не в контейнере. И вдвойне – для хвойных с комом земли. Ваша туя или елка может погибнуть спустя несколько месяцев, а то и следующей весной. Но погибнет она от того, что корневая перед посадкой была пересушена, и растению не хватило сил прижиться на новом месте. Корневой ком до посадки должен поддерживаться в слегка влажном состоянии. Саженцы нельзя оставлять на солнцепеке. Желательно поставить их в затененное место или накинуть на них сетку для создания легкой тени. Хвойные желательно хотя бы раз в день опрыскивать водой по кроне.
2. Тщательно выбирайте место для посадки каждого растения
Одна из самых распространенных ошибок при посадках в нашей климатической зоне: растения, не переносящие застоя влаги у корней, сажают в сырые, переувлажненные места. Для посадки на переувлажненных участках подходят: береза, ольха, тополь, гортензии, дерен, пузыреплодник. Из хвойных во влажных местах выдерживают только можжевельники обыкновенные — не сортовые. В тени могут выжить кизильники, дерены, из хвойных – микробиота. Растения, зимостойкость которых сомнительна, лучше сажать в местах, защищенных от ветра на хорошо освещенных солнечных местах.
3. Не пожалейте сил и времени для подготовки посадочных ям
Грубейшая ошибка: выкопать для изгороди из туи траншею шириной с ком купленного растения и затем втискивать кома в эту щель. Ширина посадочной ямы должна быть в среднем в два раза больше диаметра кома. Ком ни в коем случае не должен ставиться прямо на дно ямы. Прежде, чем поставить растение в яму, нужно насыпать слой дренажа (керамзит или гравий) толщиной от 5 до 20 см (в зависимости от величины кома) и слой плодородного грунта толщиной от 10 до 20 см (в зависимости от величины кома). Свободное пространство ямы нужно засыпать плодородным грунтом. Металлическую сетку и мешковину с корневого кома перед посадкой можно не снимать. И та, и другая разложатся в земле со временем. Если вы засыпаете яму компостом, он обязательно должен быть перепревшим. Ямы вообще желательно готовить задолго до посадок (скажем, осенью – для весенних посадок), если задолго не получается, хотя бы – за неделю, засыпав их плодородным грунтом на две трети. Если сажаете растение в яму, которая не была подготовлена заранее, не вносите комплексные минеральные удобрения. Они создадут агрессивную среду, с которой растению в стрессовом состоянии будет справиться тяжело. Вносить можно только фосфорные удобрения: суперфосфат или двойной суперфосфат.
4. Сажайте правильно
При посадке очень важно не заглублять корневую шейку растения ( корневая шейка — слегка утолщенное место, где корневая система переходит в ствол). При чрезмерном заглублении корневой шейки некоторые растения могут погибнуть, другие будут расти хуже и чувствовать себя угнетенными. Сразу после посадки растение надо обильно полить. Ком должен насквозь пропитаться водой, но при этом создавать болота у корней растения, конечно, не следует. Пролейте растение раствором корневина или другого корнеобразователя. Это будет способствовать активному образованию новых корешков. Приствольный круг желательно замульчировать – торфом, опилками, корой. Это предотвратит чрезмерное испарение влаги, которая так нужна растению для того, чтобы адаптироваться на новом месте. Свежепосаженные деревья желательно подвязать к колу или растянуть их на трех-четырех шпагатах, если деревья крупные. Это сделает деревья более стабильными, позволит молодым корешкам скорее зацепиться на новом месте. Растение будет более успешно приживаться.
5. Не забывайте о саженцах после посадки
В первый год после посадки растение нужно хорошо поливать. Очень важно: не забудьте обильно пролить саженцы под зиму. Особенно хвойные. Весной, когда пригреет солнце, хвоя начнет активно испарять влагу, а корни еще не смогут впитывать ее из замерзшей почвы. Растение может элементарно засохнуть. Массовый отпад туй по весне может быть вызван как раз тем, что им не дали вволю напиться осенью. В первые два года после посадки многие хвойные, особенно туи и некоторые сорта можжевельников, надо притенять, начиная с конца февраля – начала марта, чтобы не дать хвое обгореть на солнце. Можно поставить щиты с юго-восточной стороны растения (спанбонд или лутрасил, натянутый на деревянную раму) или попросту обернуть туи спанбондом. Если «обертывание» сделать под зиму, это предотвратит и возможное подмерзание свежепосаженных растений в суровые зимы. Под растения, посаженные весной, в сентябре можно внести осенние удобрения с малым содержанием азота, которые позволят саженцу увереннее пережить зиму. Вносить комплексные удобрения в первый год после посадки не желательно. Это может спровоцировать бурный рост надземной части растения в более поздние сроки. Растение уйдет под зиму не готовым к сезону покоя, с неодревесневшими побегами. Такому саженцу гораздо сложнее будет пережить зиму, он может серьезно обмерзнуть.
sadovodka.ru
Посев и посадка садовых цветочных растений
Когда почва в цветниках готова, можно начать посев и высадку рассады, отводков, черенков или клубнелуковиц. Сроки посева или посадки определяют в зависимости от особенностей растений. Холодостойкие растения - астру, василек, вербену, мак - следует сеять и высаживать в более ранние сроки, а позднее подходит очередь теплолюбивых - бархатцев, настурции.
Площадь питания, т.е. расстояние между растениями в цветнике, должна быть такой, чтобы растения хорошо росли, обильно и продолжительно цвели, не затеняли и не угнетали друг друга. Она определяется высотой, диаметром и степенью ветвистости растений. Так, пионы следует сажать на расстоянии 1 м друг от друга. Астильбе, водосбору, флоксам, и другим многолетникам достаточно 50-60 см между растениями. Однолетники сажают гуще: высокорослые, как правило, на расстоянии 30-40 см, а низкорослые - 20-25 см друг от друга. луковичные и клубнелуковичные хорошо растут и цвету при площади питания 10 х 10 см. некоторые из них, имеющие мелкие луковицы или клубнелуковицы (крокус, мускари, пролеска), можно сажать плотно - гнездами.
При выборе площади питания следует учесть, какие инструменты для обработки почвы у вас есть. ширина междурядья будет зависеть от ширины мотыги, которой вы будите рыхлить. Надо посадить растения так, чтобы можно было рыхлить в междурядьях граблями, мотыгой или "кошкой". Не все же полоть руками!
Рассаду перед выборкой для посадки следует обильно полить и подождать, чтобы почва хорошо пропиталась водой. Тогда при аккуратной выборке рассады на корнях растений сохраняется, не разрушаясь, ком земли и растения меньше страдают при пересадке. Выборку рассады из грядки, рассадника, парника, ящика нужно проводить осторожно, стараясь ка можно меньше повреждать корни растений. Выбирать рассаду следует снизу, подводя совок или руку под корни и слегка встряхивая.
Техника посадки не сложна. Сначала надо сделать бороздки или лунки требуемой глубины и на нужном расстоянии друг от друга, удобнее всего это делать мотыгой. Для поделки лунок можно использовать и совок. Бороздки лунки следует полить так, чтобы каждому растению досталось не менее 1 л воды. После полива легко сажать рассаду в образовавшуюся "кашицу". Корни растений в лунке или бороздке надо тщательно расправить, чтобы они не загибались, хорошо прикрыть землей и плотно прижать, чтобы не оставалось воздушных полостей.
При посеве и посадке очень важно выбрать правильную глубину. Не надо сажать мелко - тогда растения будут слабо держаться в земле и их придется окучивать или подсыпать землю. Но еще хуже посадить глубоко. Большая часть растений при глубокой посадке чахнет и иногда погибает.
Рассаду и укорененные черенки нужно сажать на 1-2 см глубже, чем в рассадниках.
Не стоит засыпать землей нижние листочки астры, левкоя, львиного зева, петунии. Особенно нужно следить за тем, чтобы не засыпать землей "сердечки" (верхушечную почку) у растений, которые при посадке имеют розетку листьев, - лобулярия, маргаритка, петуния, табак и многие другие. некоторые растения не боятся заглубления при посадке, это бархатцы, сальвия, циния. Они способны образовывать на стеблях новые придаточные корни. Рассаду таких растений можно при посадке заглубить на 3-5 см.
Глубина заделки луковиц зависит от их величины, мелкие луковицы сажают не глубже 5 см, крупные - до 15 см.
Весной сажают, ка правило, однолетники, клубневые растения - бегонии и георгины, гладиолусы и черенки лишь некоторых многолетников (хризантема). Можно сажать весной и некоторые многолетники, выращенные рассадой, это водосбор, дельфиниум, купальница, люпин, нивяник, примула. Может быть, вам удастся раздобыть деленки дельфиниума, ириса и флокса. Тогда их также сажают весной, но так, чтобы молодые побеги или розетки листьев располагались на поверхности почвы, а кусочки корневища были закрыты землей.
После посева и посадки лунки или бороздки на до присыпать (замульчировать) слоем сухой земли, торфа или перегноя толщиной 2-3 см. Мульчирование предохранит почву от образования корки и сохранит в ней влагу.
Посев и посадка садовых цветочных растений Фото и Видео
Видео-ролик по этой теме. Для всех любителей цветов ))
Не пропустите:
Поделитесь этим замечательным материалом в соцсетях, для этого используйте кнопки ниже. Уже поделились 473 читателей.
yablok.ru
Цветы и декоративные кустарники. Часть 1.
Цветы и декоративные кустарники.
© ScrapNancy
Дарить красоту — пожалуй, основная задача всех декоративных растений. Конечно, имеют они и другие назначения. Многие из них лекарственные, из некоторых варят варенье, делают духи. И все-таки главное — это украшать жизнь человека. Стоит посмотреть на цветочную клумбу, как сразу повысится настроение, и даже в пасмурный день погода не будет казаться столь ужасной.
Выращивать декоративные растения люди стали очень давно. Первыми растениями можно считать лотос и розу. Их использовали 5,5—6 тысяч лет назад.
Васильки, лилии, резеда, маки, нарциссы, фиалки, ирисы, мальвы, безвременник — эти декоративные растения в XIV—XV веках выращивали в европейских странах.
Через ботанические сады при первых университетах в средние века стали проникать в сады другие виды растений: тюльпаны, гиацинты.
В XVI веке в Европе появляются «выходцы» из Америки: настурция, бархатцы. Затем позже к ним присоединяются аквилегия, канна, рудбекия, монарда и другие.
В XVIII веке в Европу переселяются североамериканские деревья и кустарники.
С середины XIX века европейские ботаники изучают Китай и Японию. В Европу попадают ветреница японская, астильбы, японские лилии, из кустарников — некоторые виды камелий, спирей, рододендрон.
В России первое упоминание о декоративных растениях относится к XVII веку. В описании кремлевских садов можно найти такие растения, как пионы и маки. В подмосковном саду царя Алексея Михайловича росли махровые пионы, белые лилии, тюльпаны, гвоздика, а из декоративных кустарников — розы и «кипарисные духи».
Трудно сейчас представить, чтобы на садовом участке не было цветов. Конечно, на небольшой площади земли трудно вырастить все самые красивые декоративные растения, но все же если правильно разместить их, то сад будет цвести с ранней весны и до поздней осени.
К декоративной растительности относятся деревья, кустарники, цветы и трава.
На садовом участке с декоративной целью обычно используют такие деревья, которые еще могут давать и плоды, например, ирга.
Кустарникам уделяется значительно больше внимания, так как многие из них долго и красиво цветут, их можно использовать как живую изгородь. Чаще всего выращивают розы, гортензии, мальву садовую, форзицию, клематисы.
Живую изгородь формируют путем загущенной посадки деревьев и кустарников на расстоянии 10—15 см, обычно в один ряд. Если рядов будет больше, изгородь станет широкой (ее будет трудно поддерживать в хорошем состоянии).
Нужно помнить, что деревья и кустарники оформляют зеленые насаждения пространственно, а цветы вносят оживление.
Большое значение имеет газон. Это фон, на котором можно расположить группы цветов, деревья и кустарники. В зависимости от участка газон может быть большим или маленьким.
Кроме декоративного, газоны имеют еще и другое назначение. Они уменьшают площади — источники пыли, своим зеленым цветом успокаивающе действуют на зрение человека.
© Neosnaps
Как разместить цветы
Хорошо смотрятся в саду клумбы. Они бывают круглыми, овальными, квадратными, прямоугольными, многоугольными, а также могут соединять прямые и округлые линии, состоят из одного вида цветочных растений или нескольких видов. Красивы клумбы из сальвий, канн, петуний, однолетних астр, весной из тюльпанов, анютиных глазок, незабудок.
Размер клумб зависит от величины цветника (от 2 до 8 м, а иногда 10 м и более). При создании их необходимо учитывать продолжительность цветения растений.
Устраивают в саду и рабатки. Это удлиненные ровные полосы шириной от 0,5 до 3 м из однолетних и многолетних цветов. Длина рабаток произвольная, но она должна быть не больше ширины в 3—4 раза. В очень длинных рабатках через 10—20 м следует делать перерывы.
Рабатки можно засаживать одним видом цветов или несколькими. Наряднее смотрятся рабатки из растений одного сорта. Если рабатка односторонняя и сооружают ее около кустарников, то ее можно сделать из смешанных посадок высоких и низких растений. Они смотрятся особенно красиво высаженные рядами. В двусторонних рабатках также можно высаживать высокие и низкие растения. В этом случае высокие растения идут посередине, а низкие – по краям.
Цветник© ScrapNancy
Бордюры — это одно-двухрядные полосы цветочных растений шириной 30—50 см, обрамляющие клумбы, рабатки, дорожки, газоны. Для бордюров используют низкие компактные растения, которые подбирают в зависимости от основных посадок. Для бордюров используют многие виды низкорослых летников и многолетников.
Бордюры можно делать весенними, летними и постоянными. Для весенних бордюров применяют раноцветущие низкие двулетники и многолетники. Летние бордюры создаются из растений, цветущих летом. Такие бордюры нужно сочетать по окраске с растениями клумбы или рабатки и по срокам цветения. Для постоянных бордюров обычно используют растения с декоративной листвой или травянистые, которые обрамляют клумбы или рабатки весь период.
Высаживают декоративные растения группами. Посадки могут образовывать геометрически правильные фигуры (ромб, квадрат, круг). Они могут состоять из сортов одного вида — тюльпан, пион, из видов одного семейства — табак, петуния (подобрать по цветовой гамме).
Устраивают в саду и альпинарии. Альпинарий — каменистый сад или горка.
Маленькую каменистую горку можно сделать из бетонных глыбок, булыжника, щебня и других материалов. Горки могут быть овальными, круглыми, дугообразными. Для создания горки нужно сначала снять часть земли, из мелкого щебня устроить дренажную прослойку, затем сделать насыпь из земли и уложить камни. Карманы и трещины между камнями засыпать специально подготовленной землей. Сюда и высаживают растения, причем не только культурные, но и дикорастущие.
При подборе растений необходимо учитывать непрерывность цветения и декоративный вид. В средней полосе нашей страны первыми зацветают луковичные растения — галантусы и крокусы. Потом тюльпаны, нарциссы, мускари, примула, ландыш, незабудка. В конце мая — пионы, в июне — ирис, люпин, нивяник, затем лилии, гвоздики, колокольчики, рудбекии, гайлардии, мальвы, лилейники, душистый горошек, настурция, тагетес, сальвия, гладиолусы, георгины, канны, флоксы, в конце лета – акониты, лилия тигровая, монтбреция, осенью цветут астры, крокусы.
Вид цветника зависит от того, как подобраны растения по окраске, высоте, форме цветков.
© Coy!
При подборе растений по окраске используют или сочетание контрастных тонов, или постепенный переход одного тона в другой.
Красные, желтые, оранжевые цвета считаются активными тонами. Они хорошо видны на большом расстоянии (сальвия, тюльпаны, бархатцы).
Зеленый, фиолетовый и синий цвета — пассивные. Они смотрятся на близком расстоянии, а вдали – сливаются.
Белый и черный цвета — нейтральные. Сочетаются они со всеми тонами, оживляют их, а также разделяют растения с плохо сочетающимися между собой окрасками.
При подборе растений учитывают их цвет в зависимости от освещения — сумерки, плохая погода. В этом случае красная окраска будет самой яркой.
Тут можно сочетать красный цвет с зеленым, желтый с синим, фиолетовый с желтым, черный цвет (это темно-фиолетовая окраска) хорошо сочетается со светлыми.
© Neil T
Лучше рядом не высаживать растения синие с фиолетовыми, красные с оранжевыми, желтые с оранжевыми окрасками.
Участок: выбор растений, посадка
Ясно, насколько важен правильный выбор участка, на котором собираются выращивать цветочно-декоративные культуры. Дело в том, что в разных районах и требования к нему самые разные.
В северных районах, например, из-за недостаточного количества тепла почвы медленно прогреваются весной. А осадки здесь выпадают, как правило, в достаточных количествах. Значит, на севере под цветочно-декоративные культуры целесообразнее отнести участки с небольшим уклоном. Причем уклон должен быть направлен в южную сторону: юг, юго-запад, юго-восток. Понятно, что такой участок получит гораздо больше тепла и хорошее увлажнение.
А какие беды грозят растениям, высаженным на участках, расположенных в некоторых других местах?
Если участок оказался в низине, растениям по ночам холодно из-за ночных туманов. В таких условиях плохо развиваются не только столь «капризные» садовые жители, как роза или гладиолус, но даже и закаленная вроде бы сирень. Страдают растения и от поражений грибковыми болезнями — здесь нередка даже гибель значительной части насаждений.
© joanna8555
Если вы собираетесь возделывать луковичные и клубнелуковичные культуры, то надо учесть, что они предпочитают супесчаные почвы, хорошо обработанные, с достаточным количеством органических веществ. Такие почвы значительно быстрее просыхают, скорее прогреваются.
А тяжелые суглинистые почвы долго остаются холодными — в них много влаги. Поэтому приходится порой на две недели задерживать не только посадку теплолюбивых растений, но и посев однолетних цветочных культур.
В южных районах свои условия. Осадки здесь летом выпадают либо неравномерно, либо в малом количестве, и поэтому участки следует выбирать на ровной местности, а предпочтение отдавать суглинистым почвам, в которых больше влаги. Надо учесть, что для цветочных культур непригодны участки, где высок уровень грунтовых вод — после обильных дождей они выходят на поверхность и долго держатся.
Заболоченные участки нельзя обрабатывать без предварительного осушения. Причем, помимо чисто мелиоративных работ, осушению могут способствовать такие меры, как посадка на них сосны, а в Нечерноземье — березы, на юге — эвкалипта.
© alexindigo
Лесные полосы хорошо могут защитить участки от ветров и суховеев, которые иссушают почвы. Но вместе с тем надо учитывать, что лесные полосы не должны нарушать нормальный воздухообмен и хотя бы немного затенять посадки: большая часть цветочно-декоративных растений светолюбивы.
Правда, в странах Средней Азии, буквально залитых солнечным светом, на участках может наблюдаться перегрев растений и верхнего слоя почвы. Значит, надо улучшать водоснабжение растений и с этой целью рядом сажать деревья, чтобы их тень защищала растения в самые жаркие полуденные часы.
В этих южных районах для посадки гладиолусов целесообразнее использовать северные склоны. Предпочтение следует отдавать суглинистым почвам, как более влагоемким, надо учесть, что если полив обеспечивается системой арыков — при поливах почва насыщается до полной влагоемкости,— лучше выбрать участок с небольшим уклоном, едва заметным, по которому будет стекать избыток влаги. Иначе кое-где вода будет задерживаться, а избыток влаги гибелен для растений. И наоборот, избыточное испарение ее с поверхности почвы надо уменьшить с помощью культивации и рыхления.
© turtlemom4bacon
В южной зоне при выращивании большинства цветочных культур обязательно надо использовать мульчирование. Для этого годятся резаная солома, крупная стружка, синтетическая солома. Для того, чтобы отражать наибольшее количество солнечного света, мульчирующий материал, понятно, должен иметь светлую поверхность.
А теперь, в заключение сведений, относящихся к самому участку, еще несколько общих советов.
Весной, когда подсыхает слой почвы, на участке надо закрыть влагу. Если почвы легкие, хорошо окультивированы, весной вскопка производится только тогда, когда почвы сильно уплотнены под действием снеговой воды или первых дождей. Если этого нет, производят культивацию. На тяжелых суглинистых почвах, когда вносят большое количество органических удобрений, весеннюю перекопку делают на глубину 20 сантиметров. Более глубокая обработка приведет к тому, что на поверхность будут выворочены органические удобрения, которые внесли осенью.
Итак, пришла пора приступать к посадке.
Такие культуры, как пионы, лилии, горец, выращивают без пересадки от 4 до 10 лет. А сирень, жасмин, декоративные вишни и слива в течение даже нескольких десятков лет. Для их посадки надо освободить участок от многолетних сорняков, внести в почву органические удобрения, известь.
© Librarianguish
Обычно растения высаживают в посадочные ямы, причем ямы готовятся заранее, и этому надо уделить большое внимание. Ямы следует выкопать месяца за 2—3 до срока посадки. Понятно, что еще раньше надо наметить места, где вы хотите посадить растения.
Ямы под многолетники, кустарники чаще всего делают круглыми и с отвесными стенками. Если почва на участке тяжелая, суглинистая, стоит уложить на дно ямы дренирующий слой из битого кирпича, камней.
Размеры ям тоже определены. Они зависят от культуры, которую готовятся высаживать, а вместе с тем и от размера, возраста саженца, а также окультуренности почвы.
Если почва плодородная, хорошо окультуренная, для многолетников можно принять ширину ямы в 60 см при глубине в 40. На суглинистых слабо окультуренных почвах надо увеличить размеры соответственно до 70 и до 50 см. Для декоративных кустарников соответственно эти же размеры составляют 70—120 и 50—70 см. Для совсем неважных почв ширину ям для кустарников увеличивают до 100— 150 сантиметров, а глубину до 80.
© normanack
Там, где почва глубоко промерзает, долго не прогревается — имеются в виду северные районы,— в ямах нередко скапливается грунтовая вода, низ ям заболачивается. В этих условиях увеличивать глубину ям не следует, лучше увеличить ширину. Это даст возможность значительной части корневой системы в первые годы после посадки развиваться в поверхностном слое, который раньше и лучше начинает прогреваться.
Высаживают многолетние цветочные культуры либо осенью, либо весной, в лучшие для каждой из них сроки. Декоративные растения и кустарники лучше пересаживать без листьев, правда, сирень высаживают летом с листьями. Если речь идет о недостаточно морозостойких культурах и сортах, то в нечерноземной зоне и в северных районах их высаживают рано весной, когда оттает почва и не будет больше опасности «ударений» морозов. Лучший срок для посадки — период набухания почек. В это время растение готово к росту и образованию новых корней. А при запоздалой посадке, когда на ветках растения уже появились молодые листочки, необходим постоянный и обильный полив, однако даже при постоянном уходе нередко они приживаются медленно, болеют и даже погибают.
В тех местах, где устойчив снежный покров, выносливые культуры и сорта высаживаются осенью. В условиях центральных районов нечерноземной зоны лучшие сроки от середины листопада (20—25 сентября) до начала устойчивых заморозков (20—25 октября). Это сроки для кустарников и деревьев. Многолетники сажают в конце августа — начале сентября. Растения лучше укореняются, если больше времени остается до замерзания почвы. Правда, при ранних посадках требуются более частые и обильные поливы.
В районах с теплой и продолжительной осенью — на юге — лучше производить осеннюю посадку, проводя ее в октябре—ноябре. Но возможна и зимняя посадка, если почва не промерзла и температура воздуха не опускается ниже 0° С.
© alexindigo
При условии осенней посадки растения оказываются в самых благоприятных условиях. Это и высокая влажность почвы и воздуха, и умеренная положительная температура. Быстро образуются новые корешки. Весной растения раньше начинают идти в рост и хорошо развиваются в первую же вегетацию.
Не надо забывать о том, что любая, и даже самая аккуратная, пересадка для растений болезненна. При выкопке повреждаются и крупные корни, и мелкие корешки, а они очень важны для приживаемости растений. Когда посадка проводится сразу после подвоза саженцев, в качестве мер сохранения достаточно прикрыть их корни рогожей или мешковиной. Но если с посадкой происходит задержка, саженцы необходимо прикопать и поливать. Сама посадка — это очень ответственный момент, который требует от садовода сноровки и навыков. Перед самой посадкой поврежденную часть корневой системы обрезают, используют для этого садовый нож или секатор.
Корневую систему, особенно в засушливое время, перед самой посадкой обмакивают в жидкую смесь глины и коровяка.
Сама операция посадки происходит так. Яма уже давно подготовлена, в нее внесены органические удобрения, которые успели перепреть, а почва осела. Теперь в центре ее штыковой лопатой выкапывают углубление. Оно необходимо для свободного размещения корневой системы. Наконец, расправляют корни саженца и засыпают их приготовленной плодородной почвой.
Если ямы до посадки не засыпаны подготовленной почвой, то перед самой посадкой их закапывают до половины и равномерно уплотняют. Затем в центре ямы насыпают холмик земли почти вровень с верхним краем ямы. Но этом холмике и помещают корневую систему, направляя корни в разные стороны. Одной рукой придерживают растение так, чтобы корневая шейка было расположена на 5—10 см выше уровня почвы, а ствол стоял строго вертикально. Другой рукой засыпают корневую систему почвой. Когда почва осядет и уплотнится, корневая шейка окажется на уровне верхнего горизонта. Более заглубленная посадка препятствует достаточному притоку воздуха к корневой системе, и растения плохо развиваются, долго не расцветают и нередко погибают. Вредна и чрезмерно высокая посадка, так как она приводит к частичному иссушению корневой системы, а это также вызывает угнетение и гибель растений.
© janetmck
Когда саженец засыпают, его необходимо периодически встряхивать — для того, чтобы частицы почвы заполнили все промежутки между корешками. В противном случае между отдельными корешками образуются так называемые воздушные мешки, ослабляющие нормальную деятельность корневой системы. Присыпая корневую систему плодородной почвой, необходимо следить, чтобы почва, перемешанная с удобрениями, не попадала непосредственно к корням. Присыпав корневую систему плодородной почвой слоем в 3—5 см, яму забрасывают оставшейся почвой. Теперь ее надо уплотнить ногами, начиная с края, но сделать это очень осторожно, иначе корни можно повредить. Наконец, вокруг посаженного растения насыпают валик высотой 15—20 см. Теперь готова лунка для полива, и саженец надо полить, затратив от 5 до 25 л воды.
Полив после посадки — необходимое действие, и его проводят, даже если почва избыточно увлажнена. Дело в том, что полив способствует уплотнению почвы вокруг корешков. Когда вода впитается в землю, вокруг саженца присыпается сухая почва, которую мульчируют торфом слоем в 3—5 см.
В том случае, если сразу же после полива почва сильно просядет, в яму добавляют почву из междурядий. В сухую осень хорошо провести 1—2 дополнительных полива, затратив на каждое из растений от 5 до 20 л воды.
© alexindigo
Если с посадкой осенью немного запоздали, надо окучить растения холмиком земли или торфа высотой 15—20 см. Это уменьшит промерзание почвы. Когда наступают устойчивые низкие температуры, необходимо побелить главные ветви высаженных растений. В этом случае на растении не будет ранней весной солнечных ожогов.
Теперь, в первый после посадки вегетационный период, главная забота садовода — полив.
Рекомендации здесь могут быть такими. При теплой погоде весной и летом и если дожди идут нечасто, в первые двадцать дней мая поливают с интервалом в 3—4 дня. Затем, в конце мая и первой половине июня — через пять дней. В июне — июле интервалы еще больше увеличиваются — раз в неделю. Причем надо учесть, что даже в случае прихода жаркой и засушливой погоды интервалы остаются прежними, увеличивается только норма полива. Хорошо в это время делать утром и вечером кратковременные поливы из насадок с мелкими сетками.
Как правило, в августе регулярных поливов уже не делают, но в конце лета и сентябре, если сохраняется теплая погода, изредка растения поливают. А когда приходит «золотая осень», в условиях центральных районов Нечерноземья обильный полив следует провести в первой декаде октября.
Под действием поливов уплотняется почва, значит, необходимы ее постоянные рыхления. Необходимо и мульчирование, которое помогает сохранению влаги в почве.
© quinn.anya
Вот, в общем, основные советы, связанные с выбором участка для цветочно-декоративных культур, подготовкой к посадке, посадке и уходу за растениями. Остается добавить, что в течение вегетационного периода необходимо постоянно удалять сорняки. Подкормок пока еще можно не производить, потому что корневая система еще недостаточно развита и получает хорошее питание из посадочных ям, если они были приготовлены так, как надо.
Если производить правильный уход, то он обеспечит интенсивное развитие корневой системы и однолетний прирост в первый год, а также последующее проникновение корней в более глубокие горизонты почвы. В том случае, если саженцы кустарников имеют при пересадке хорошо сохранившуюся корневую систему, то проводить сильную обрезку побегов нет необходимости.
Используемые материалы:
- Сад. Огород. Усадьба: Почти энциклопедия для начинающих. Т. И. Голованова, Г. П. Рудаков.
www.botanichka.ru
