Подготовка декоративных кустарников и садовых растений к зиме. Подготовка растений к зиме
Правильная подготовка САДА к зиме
Реклама
Если дачники с наступлением холодов могут переехать в тёплые городские квартиры, то растения остаются зимовать на участке — и надо помочь им пережить морозы, защитить их от зимних угроз.
Эта статья — для неуёмных садоводов, которые, как муравьи, тащат на свой участок всё новые и новые растения, чем и создают себе постоянную головную боль. Всего-то нужно помнить о климатических зонах, в которых эти растения обычно произрастают.
И вот уже зима не за горами. Что же можно сделать для защиты не слиш-
ком устойчивых к холодам растений? А ведь они в суровых зимних условиях без нашей помощи могут сильно пострадать и даже погибнуть.
ПОВЫШЕНИЕ ЗИМОСТОЙКОСТИ
Зимостойкость деревьев и кустарников определяется содержанием влаги в побегах и в какой-то мере толщиной клеточных стенок древесины и луба. Задача садовода — стимулировать снижение уровня свободной воды в тканях растений. Комплекс мер — следующий.
1. Обрезка зелёных вершин побегов на 5-10 см: её производят в третьей декаде сентября.
2. Подкормка растений калийными удобрениями, не содержащими азота. Для этого можно
использовать комплексное азотно-фосфорно-калийное (N : Р : К) удобрение, но с уточнённым соотношением составляющих элементов. Следует отметить, что преобладание фосфора над азотом не только способствует закладке цветочных и плодовых почек, но и снижает темпы ростовых процессов в тканях. Это, в частности, стимулирует утолщение клеточных стенок. Обычное соотношение N : Р: К = 1 :1 :1 заменяют на О : (0,5-1): (1,5-2). Подкормку калием и фосфором проводят в первой декаде сентября с наступлением
тёплого периода, который фенологи называют бабьим летом.
3. Срезание части листвы, что тоже способствует вызреванию побегов, так как снижает интенсивность процессов фотосинтеза и затормаживает рост тканей. Однако надо учитывать, что листопадные растения переносят в листву шлаковые вещества, которые при отсутствии листьев будут оставаться в стеблях. Поэтому листву следует срезать в середине сентября лишь с верхней трети побега. Это общие правила для деревьев и кустарников.
Ссылка по теме: Подготовка сада и участка к зиме
ПОДГОТОВКА РАСТЕНИЙ К ЗИМЕ
Разбирая многочисленные вопросы садоводов, связанные с подготовкой растений к зимовке, я пришел к выводу, что советы можно обобщить по видам растений.
Древесные и высокие кустовидные формы
В зимнее время к травматизму древесных форм кроме морозобоев, то есть разрывов тканей, вызванных замёрзшим соком, приводят и поломки ветвей, а также повреждения стволовой коры мышами и зайцами.
Поломка ветвей от сильных порывов ветра теоретически возможна, особенно у хвойных деревьев (ель, пихта), но случается редко. Чаще наблюдается изгиб и поломка ветвей (иногда стволов) под массой налипшего снега. Чтобы избежать этого, растения с густой кроной, особенно хвойные, подвязывают верёвками. У листопадных деревьев целесообразно провести осеннее прореживание кроны, когда они уже сбросят листву. Во избежание промерзания древесины в местах срезов оставляют пеньки длиной 4-5 см, а срезы диаметром более 1 см замазывают садовым варом или масляной краской.
Зайцы обдирают кору стволов и тонкие веточки, до которых могут добраться по снежному насту. Как правило, для защиты деревьев от зайцев достаточно вокруг стволов сделать ограждение из сетки-рабицы.
Мыши и крысы не только подбираются к деревьям по насту, но и делают ходы в снегу. От них стволы деревьев обычно защищают рубероидом. Но есть еще один способ — отрезать кусок пластиковой трубы подходящего диаметра длиной около 1 м и разрезать его по спирали. Ствол обматывают утеплителем «Урса» или любым другим, например минеральной ватой, и аккуратно навивают спирально разрезанную трубу (рис. 1).
Большинство вредителей садово-парковых культур на зиму прячутся в землю. При неглубокой перекопке почвы вокруг растений, когда ночные температуры установятся ниже +5*С, многие вредители и их личинки с комьями земли оказываются на поверхности и погибают. Осенняя побелка стволов деревьев — профилактика от многих фузариозных (вызываемых грибами) болезней.
Кустовидные формы и подготовка их к зимовке
Они могут страдать от морозов, февральских солнечных ожогов, и грызунов. Но благодаря интенсивному росту и кущению растений травмы и потравы довольно быстро компенсируются молодой порослью. Однако кустарники лучше переносят зиму, будучи укрытыми снегом, для чего их можно пригибать или собирать снег вокруг них.
Кустовидные декоративные растения, не переносящие морозы ниже -24*0, как и древовидные формы, нуждаются в специальной защите. Существует несколько способов подготовки этих растений к зимовке: от почти полной срезки стеблей на уровне 15-20 см от земли — у розы, гортензии — до постройки защитных коробов, наполненных опилками.
При выборе способов укрытия следует не только защитить растения от низких температур, но и обеспечить воздухообмен в укрытии. В противном случае растения могут задохнуться — либо запариться при оттепелях. Как показывает практика, часто рекомендуемые лапник и опилки при образовании на них наледи не пропускают воздух. Наиболее удачный вариант защиты — использование белого геотекстиля (лутрасил, спанбонд, агроспан) плотностью 30-40 г/м2.
Крупные кусты можно просто обмотать этими материалами. Для мелких кустов (включая карликовые формы туи) следует сделать деревянные каркасы и обтянуть их нетканым материалом. Осенью такие укрытия хорошо проветриваются, зимой их следует присыпать снегом, весной же они дают возможность талой воде испаряться и защищают растения от ожогов.
Читайте также: Как помочь деревьям перезимовать
Подготовка к зиме водных и околоводных растения
Районированные околоводные и болотные растения — камыш, рогоз, стрелолист — обычно легко переносят обледенение и морозы. Если они служат украшением пруда, то для большей сохранности их можно присыпать снегом.
Произрастающие в умеренной климатической зоне водные растения, например кубышки и кувшинки, зачастую называемые водными лилиями, зимуют в виде корневищ на глубине 0,8-1 м и более. Если по каким-то причинам осенью водоём обмелел, а зимой полностью промёрз, то эти растения, как правило, погибают.
Выведенные в культуре декоративные сорта и околоводных, и водных растений вряд ли вынесут долгое понижение температуры воздуха ниже -20’С и выстуживание воды до +4*С. Поэтому на зиму лучше извлечь их из декоративного водоема и поместить где-нибудь в доме.
Если водные и околоводные растения содержались в специальных корзинах, то после обрезания листвы и некоторого подсушивания их в корзинах же переносят в подвал или другое подсобное помещение. Там растения будут зимовать при температуре от +4 до +8*С. Чтобы корневища не пересыхали, земля в корзинах должна быть влажной, для чего необходим умеренный полив.
Если же водные растения были высажены прямо в грунт, например в устроенную под водой полость-лакуну, их выкапывают, обрезают листву, осматривают, удаляют подгнившие корни. Корневища или клубни укладывают на чистый песок в тазы или другие ёмкости и засыпают песком. Песок умеренно поливают. Весной в тазах постепенно повышают уровень воды, а когда температура воды в декоративном водоёме поднимется до +8*С и выше, растения высаживают в лакуну.
Читайте также: Укрытие роз на зиму – как правильно?
Подготовка сада к холодам и морозам – простые советы:
- Основания кустов роз и подобных им теплолюбивых декоративных кустарников осенью присыпают песком.
- От солнечных ожогов с февраля кипарисы и туи прикрывают лутрасилом или крафт-бумагой.Для укрытия клумб, рабаток, альпийских горок и отдельных кустов с успехом можно использовать дуги парников, обтянутые геотекстилем.
- Кусты накрывают лёгким геотекстилем и обматывают у самого основания.
- Снег – надёжное укрытие от холодов. Малорослые растения великолепно переносят зимовку под толстым слоем снега.
- Если нет возможности снять с опор и уложить на землю плети вьющихся растений, их обматывают лёгким геотекстилем вместе со шпалерами.
- Хвойные кусты и низкие деревья обвязывают верёвками во избежание поломки ветвей от налипшего снега.
- Сооружение укрытия хвойных на зиму. На заднем плане видны деревянные каркасы для укрытия шаровидных туй.
Подготовка – сада и огорда к зиме – дачники делятся опытом
Орагника решает все!
Расскажу, как подготавливаю участок к зиме.
Начну с больших грядок, у меня их четыре, 3×5 м, по правилам севооборота сажаю на них картофель и капусту. Две грядки после уборки картофеля засеваю белой горчицей рядочками через каждые 20-25 см. Хорошо поливаю, пока не взойдет. Третью грядку, под капусту, засеваю рожью, так как крестоцветным горчица не подходит. Ранней весной срезаю рожь под корень и оставляю перепревать аж до посадки капусты в мае. Четвертая грядка – с капустой. В конце октября срезаю головки, а кочерыжки с листьями оставляю на корм червячкам.
Но вернемся к первым двум грядкам.
Горчица успевает выгнать стебель на 0,5-1 м (верх можно скосить), попадает под мороз, закрывает землю и остается до весны – ее корни «вспахивают» грунт на глубину до 1,6 м (рожь – до 3 м). Рожь -моя любимая культура, ею я засеваю дорожки, высокие гряды и места, где развелся пырей. Пырей срезаю тяпкой, сею рожь, дня три поливаю -и забываю. Она дает колоски, светлеет и на следующий год к июлю окончательно выживает пырей (за один год не получается).
Под сенью фенхеля
Высокие грядки я делаю взамен компостных куч, чтобы потом их не перелопачивать, да и не хочется таскать компост по всему участку. От дорожки отступаю 80-100 см, в длину – как получится, забиваю четыре колышка, на землю кладу несколько сло-
ев старых обоев или газет. Потом начинаю складывать траву, пищевые отходы, фекалии – все пересыпаю землей и поливаю. Такую грядку можно использовать на третий год, желательно под рассаду. Три года ее можно ничем не удобрять, но воды уходит много.
Рожь довольно агрессивна, дружит только с васильком, поэтому при посеве делаю интервалы не менее 30 см.
Весной, когда подходит время посадки, рожь поднимается выше 0,5 м. Я ее срезаю на мульчу: сначала северную сторону, потом западную, затем восточную, а южные рядки оставляю до созревания в качестве прикрытия растений от палящего южного солнца.
Недоспевшую рожь срезаю серпом на высоте 20 см от земли, пару дней просушиваю. Затем укладываю, в первую очередь – между рядами клубники. Рожь белеет и хорошо защищает от солнца, лежит долго.
С оставшейся ржи или срезаю колоски, или полностью срезаю ее под корень (последнее делаю чаще), подсушиваю. Веревкой в двух местах связываю снопики диаметром 20-70 см. Их я использую осенью при посадке озимых овощей. А под зиму я сею укроп, петрушку, морковку и лук. Культуры чередую через три рядка для защиты друг друга. Сверху кладу снопики ржи, а весной перекладываю их в междурядья. Снопики «работают» три-четыре года, отработанные кладу под кустарники и деревья, там они окончательно перегнивают.
Осенью не забываю и про кустарники: обрезаю, подбрасываю удобрения и обкапываю неглубоко вокруг, с деревьями все то же самое. Молодые деревья обвязываю старыми капроновыми чулками для защиты от грызунов и весеннего солнца. Старые деревья заливаю водой, если дождей мало.
В зиму у меня, кроме кочанов капусты, остаются стебли перца, баклажанов, томатов, кукурузы, подсолнуха – все это прекрасный корм червячкам, к тому же задерживает снег, прикрывает от ветра, и не так размывается почва.
Кроме ржи, в этом сезоне порадовал своей красотой фенхель. Только на третий год удалось получить несколько кустов этой грандиозной, до 3 м высотой, культуры. Она не требует опоры до осени и постоянно дает зелень, когда укроп уже давно усох. Вдоль дорожек, кроме кукурузы, с обеих сторон я посеял подсолнух. При хорошем поливе стебли выгнали до 3 м, на них образовалось по 20-30 завязей. Думал было маленькие оборвать, но оставил все. Они еще месяц украшали мою дачу, а потом и воробьям что-то досталось.
Евгений Валентинович КРАВЧЕНКО. Днепропетровск
© Автор Сергей БАТОВ, Москва (д.с.х)
Реклама
Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"
Подпишитесь на обновления в наших группах.
Будем друзьями!
vsaduidoma.com
Подготовка растений к зиме
Особенно это касается тех растений, которые в последнее время стали весьма распространёнными в любительском садоводстве и цветоводстве: розы, клематисы, хризантемы, луковичные, актинидия, садовая земляника, новые сорта малины, ежевика, др.
В процессе долгих поисков, проб и ошибок я пришел к таким выводам:
1. Все растения, которые не растут в диком виде в нашей местности или прошли гибридизацию (скрещивание) с видами и сортами более южных и частично западных районов, без специальных агротехнических приёмов не выдерживают морозы ниже -25...-30 градусов.
2. Без защиты для этих растений опасен продолжительный морозный период.
3. Большой вред таким растениям наносит длительное воздействие сырой погоды с температурой около нуля, с последующим замерзанием и оттаиванием ледяной корки.
4. Особенно сильно могут пострадать растения после холодного и дождливого лета, когда они не успевают пройти все стадии роста и подготовки к зиме.
5. Для многих растений опасны чередования оттепелей и морозов.
6. Нарушение агротехники, перекорма азотными удобрениями и слишком позднее их внесение резко снижает зимостойкость растений. Такие растения в октябре имеют тёмно-зелёную листву и интенсивно растущие верхушки побегов.
Чтобы исключить воздействие возможных неблагоприятных факторов, растения приходится укрывать на зиму. Для их укрытия садоводы и цветоводы применяют различные материалы: опилки, торф, иглицу, бумагу, различные плёнки, окучивание и т.д. Однако это только полумеры.
Без защиты от намокания для укрытия надземных частей растений совершенно не подходят древесные опилки, торф (кроме укрытия луковичных растений, у которых осенью нет надземной части).
Окучивание землёй немного предохранит растение от холода, но на стыке «воздух – земля» при большой влажности растение может пострадать очень сильно.
Ошибкой будет, если в качестве утепляющего материала применить только зелёные еловые ветки - это не защита от мороза, а неплохое средство для накопления снега и незначительная защита от мышей и зайцев.
Наиболее подходящий материал для укрытия растений перед зимовкой – опавшие древесные листья, лучше от крупнолистных пород деревьев (например, клён, каштан). За их неимением подойдут любые листья (только нужно учитывать, что мелкие быстрее слёживаются). Листья для укрытия растений собирают в сухую погоду и до использования накрывают полиэтиленовой плёнкой, чтобы не намокли.
После зимнего использования листья можно сложить в кучи: за один сезон дикие дождевые черви переработают их в натуральное концентрированное удобрение с содержанием гумуса до 16%. А если листья использовать на корм культурным калифорнийским червям, то содержание гумуса вырастет до 35%.
Для зимней защиты растений от воздействия неблагоприятных факторов лучше всего применить воздушно-сухое укрытие в сочетании с сухими листьями или без них (это зависит от зимостойкости растений). Весь смысл этого способа укрытия – оставляя достаточное количество воздушного пространства, уменьшить колебание температуры и не пропустить к растениям в холодный период капельную влагу.
Если растения расположены в ряд, то для сооружения общего воздушно-сухого укрытия нужно сделать деревянные щиты из досок любой толщины (точная их подгонка не нужна, могут быть небольшие щели) высотой около 80 см и любой длины.
Для одиночных невысоких растений подойдёт подходящий по размеру деревянный ящик, перевёрнутый вверх дном. Щиты и ящики служат надёжным каркасом для дальнейшего укрытия растений. Однако в связи с тем, что под ящиками слишком мало пространства, то при колебании температуры наружного воздуха под ними тоже происходит колебание температуры (гораздо больше, чем под укрытием щитами, где достаточное количество свободного пространства). Поэтому при укрытии растений ящиками нужно дополнительно их утеплить, например, листьями.
Чтобы растения под укрытием не повредили мыши, их необходимо вначале обернуть еловыми лапками.
Укрытие разных видов растений
1. Розы
а) Плетистые и полуплетистые розы.
В начале августа заканчиваю подкормки роз азотом. В начале октября (если ещё тёплая погода, то можно и позже) вырезаю все невызревшие побеги роз до основания, а невызревшие концы обрезаю до вызревшей части. Вырезаю старые непродуктивные побеги на молодые приросты (не обязательно однолетние), которые выросли поближе к основанию куста. Какие побеги роз вырезать, зависит от группы розы и особенностей сорта.
После прочистки у куста розы желательно обрезать ножницами все листья. При положительной температуре воздуха все побеги пригибаю как можно ниже к земле (но нельзя класть побеги на землю) и с помощью железных крючков закрепляю их в виде жгута.Железный крючок изготавливаю из куска довольно толстой проволоки. Втыкаю крючок в землю (сколько войдёт), а верхней его частью огибаю побеги роз. Если необходимо, жгут из побегов роз стягиваю в нескольких местах веревкой.
б) Чайногибридные и другие розы.
Готовить их к зиме гораздо проще. Вырезаю все непродуктивные побеги куста до молодого прироста - желательно на тот прирост, который вырос пониже от уровня земли. Вырезаю все невызревшие побеги до основания. Укорачиваю все побеги до такой длины, чтобы не мешали установке щитов или ящиков. Обрезать листья с кустов не обязательно.
в) Штамбовые розы.
Необходимо пригнуть подвой (побег шиповника) штамбовой розы так, чтобы привитую часть растения можно было укрыть щитами. Пригибать шиповник нужно в сторону изгибания корневой шейки; при посадке штамбовой розы шиповник лучше посадить наклонно.
Щиты нужно поставить над пригнутыми или обрезанными до нужной высоты побегами штамбовых роз в виде двухскатной крыши. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку (можно использовать бывшую в употреблении, которую снимаете осенью с плёночных теплиц) такого размера, чтобы её хватило закрыть торцы. Если не хватает одного куска плёнки, то можно настелить два–три куска внахлёст и хорошо их закрепить, чтобы не сорвал ветер. Торцы укрытия оставляю открытыми до начала ноября. Заранее подбираю подходящий материал для торцов (это может быть ДВП, отходы досок, фанера).
Если используете ящики для укрытия кустов роз, то в октябре при неблагоприятной погоде можно накрыть ящики плёнкой, оставив открытой одну сторону.
После замерзания почвы (но в любом случае не позже начала ноября) забиваю торцы укрытий и опускаю на них плёнку. Ящики-укрытия тоже нужно полностью накрыть плёнкой. Мокрый снег и дождь не должны попадают внутрь укрытий роз.
Если на укрытии роз лежит слой снега хотя бы 10 см, то температура под укрытием даже в самые сильные морозы не опускается ниже минус 10 градусов. В морозы всё внутри укрытия (побеги роз, стенки щитов) покрывается толстым слоем инея, иглы которого достигают длины 10 см. При длительных оттепелях иней внутри укрытия медленно тает и, пока он не растаял, под укрытием температура не поднимается выше нуля.
С ноября по середину февраля солнце не прогревает плёнку укрытия, поэтому нет опасности в преждевременном росте и выпревании растений. Окучивания кустов роз при таком укрытии не требуется, поскольку на побегах не бывает морозобоин коры.
Если к началу марта стоит тёплая погода и мало снега, на торцах укрытий роз обязательно нужно поднять плёнку и, возможно, приоткрыть торцы с обеих сторон. Если снега много и полиэтиленовая плёнка закрыта снегом, с этим можно не торопиться.
В начале апреля плёнку с укрытий роз снимаю полностью. Щиты убираю тогда, когда есть время (но не раньше полного оттаивания почвы под щитами).
У корнесобственных роз первого года выращивания корни не выдерживают даже слабого промерзания почвы, поэтому зимой их нужно хранить в подвале или держать в квартире на подоконнике. При сильном росте побегов провожу прищипку верхушек; поливаю розы мало, чтобы почва была чуть влажной. На второй год жизни эти уже подросшие розы укрываю как обычно, дополнительно утеплив основание куста листом. С третьего года их можно укрывать как обычные взрослые розы.
2. Клематисы
а) Сорта клематисов C . jackmanii , C . viticella считаются поздноцветущими; начало их цветения – c середины июля на побегах текущего года. Поэтому их побеги можно не сохранять на зиму. В середине октября обрезаю все лозы на высоте 30–60 см от земли, оставшуюся часть укладываю на землю. Часто для зимней защиты на лозу насыпают сухой лист слоем 30–40 см, а поверх листьев укладывают целую полиэтиленовую плёнку. Но этот способ укрытия плох тем, что снег прижимает утепляющий материал к побегам и теряется теплоизоляция. Поэтому лучше всего поступить так:
- если клематис растёт отдельным кустом, то нужно засыпать обрезанную лозу листьями, наверх поставить ящик вверх дном, поверх ящика настелить целую полиэтиленовую плёнку;
- если клематисы растут группами или куст большой, есть два варианта:
1) Засыпать лозу листьями, наверху расположить горизонтально деревянный щит. Чтобы щит не сжал листья, под него с краёв подложить кирпичи или другой подходящий материал. Поверх щитов настелить целую полиэтиленовую плёнку.
2) На лозу положить деревянный щит, предварительно подложив под него кирпичи, чтобы был воздушный зазор. Поверх щита насыпать листья и накрыть их плёнкой.
При первом способе укрытия клематисов мыши могут устроить в листьях укрытия гнёзда. Поэтому вокруг по периметру укрытия рекомендую обложить его «собачьей» мятой, запах которой мыши не выносят.
Во время выпадения снега для защиты клематисов от проникновения грызунов утрамбовываю дорожки вокруг растений.
При втором способе укрытия потребуется больше листьев; постепенно теряется теплоизоляция укрытия из-за сжатия листьев снегом.
б) Сорта клематисов C. lanuginosa, C. patens цветут на побегах прошлого и текущего года, а сорта клематисов C. florida цветут только на побегах прошлого года. Эти три группы считаются раноцветущими (первое цветение в мае-начале июня). Поэтому их побеги желательно сохранить на следующий год. В середине октября обрезаю с них все листья, срезаю верхушки лиан до хорошо вызревшей почки. Если нужно - прореживаю растение, вырезая слабые побеги. Оставшуюся лиану укорачиваю до длины 1,0-1,5 м, скручиваю кольцом и укрываю как описано выше, в способе укрытия клематисов 1) или 2).
Чтобы весной лианы клематисов не выпрели, важно вовремя снять плёнку укрытия. Обычно я снимаю её в конце марта, если уже нет снега и достаточно тепло. Со снятием щитов и листьев с лозы клематиса можно не торопиться.
3. Хризантемы
Вся сложность в выращивании хризантем – это сохранение их в зимний период.
С корейскими мелкоцветковыми хризантемами (их ещё называют «дубки») дело обстоит проще. После окончания цветения или срезки цветов обрезаю их побеги поближе к земле, накрываю древесными листьями, поверх настилаю целую полиэтиленовую плёнку (снимаю её с оттаиванием почвы).
Индийские крупноцветковые хризантемы не выдерживают долгой морозной зимы, поэтому приходится выкапывать их и заносить в хранилище для сохранения зимой. Самым ценным в маточниках хризантем являются отводки, которые выросли во время цветения хризантем.
После срезки цветов маточники крупноцветковых хризантем обрезаю на высоте 10 см от земли, выкапываю и плотно укладываю в глубокие ящики. Сверху подсыпаю чуть влажный торф в смеси с песком (1:1), чтобы наверху остались лишь верхушки отводков. До холодов оставляю хризантемы в теплице или на веранде, не поливаю. На зимнее хранение ящики с хризантемами отношу после того, как почва с маточниками значительно подсохнет (чем суше, тем лучше). Под хранилище хризантем подойдет любое помещение с температурой от –1 до +5 градусов, без постоянного освещения - при таких условиях хризантемы почти не растут. Зимой маточники хризантем ни в коем случае не поливаю – тогда старые корни не укореняются.
4. Луковичные
Из луковичных растений наиболее неприхотливы тюльпаны, нарциссы, многие мелколуковичные, безвременник. Но нельзя опаздывать с посадкой этих растений. Время под конец оптимальных сроков высадки луковиц считается поздней посадкой. Климатические условия у нас такие, что снег может выпасть 20 октября, и больше тепла не будет. При низкой температуре и малом количестве снега (или его отсутствии) почва промерзает глубоко, и тогда поздно посаженные растения не смогут укорениться. А без осеннего укоренения луковиц зимой погибает даже безвременник, хотя это растение очень зимостойкое.
Колхикум, или безвременник лучше посадить не позже 15 августа (тогда зимнего укрытия он не требует), а при посадке в конце октября укрытие его листьями обязательно.
Нарциссы и мелколуковичные ( хионодоксы, пролески, кандыки и др.) обычно сажаю до 15 сентября, тюльпаны – до 15 октября; при более поздних посадках их нужно укрывать на зиму. Сортовые крупноцветковые нарциссы желательно укрывать независимо от времени посадки, поскольку это недостаточно зимостойкие растения.
Посадки подснежника настоящего и нарциссов можно накрыть любым утепляющим материалом (даже соломой), поскольку мыши луковицы этих растений не едят - для грызунов они ядовиты.
Тюльпаны при поздней посадке мульчирую торфом или опилками слоем 3–5 см. Мульчирующие материалы снимаю весной, не обязательно полностью.
Лилии, особенно новые гибриды, на зиму укрываю обязательно. В сентябре надземные части растений обрезаю, все посадки лилий накрываю целой полиэтиленовой плёнкой. После заморозков, когда деревья сбросят листья, под пленку настилаю опавший лист. Для лилий чрезвычайно опасны осенние дожди, поэтому укрываю их полиэтиленовой плёнкой каждую осень.
5. Садовая ежевика
Неколючие сорта садовой ежевики (например, Торнфри, Торнлесс и др.), которые являются промежуточными видами между прямостоячей куманикой и стелящейся росяникой, укрываю аналогично плетистым розам.
Перед пригибанием однолетних побегов ежевики обязательно обрезаю до корневой шейки только недавно отплодоносившие побеги. Плодоношение этой ежевики растянуто с августа до конца сентября, но это не мешает вызревать молодым побегам - перед тем, как пригнуть, укорачиваю их до 2-х метров.
За десять лет успешного выращивания и практики применения воздушно–сухого способа укрытия побегов на зиму у меня не погиб ни один куст розы и ежевики.
6. Малина и ежевика
Все высокоурожайные и крупноплодные сорта малины (Мираж, Столичная, Шотландская, Арабеска, Таганка, Маросейка, Желтый Гигант, Штамбовая и др.), а также малина черный Кумберленд и ежевика Агавам без специальных агротехнических приёмов, к сожалению, не выдерживают морозов ниже -25...-30 градусов. Идеальной их зимней защитой было бы воздушно-сухое укрытие, но в данном случае можно обойтись и без щитов.
Чтобы эти растения хорошо перезимовали и дали высокий урожай на следующий год, надо начинать готовить их к зимовке с июня.
Без отрастания мощных побегов, которые можно получить только при правильной агротехнике и подкормках, успешной зимовки и высоких урожаев с этих растений не дождаться. Мои советы:
* Не перекармливайте растения. Если для мульчирования кустов используете свежий навоз крупного рогатого скота, то укладывайте его вокруг растений не позже 15 июня. Если применяете обычную мульчу, то подкормки кустов в виде разведённого навоза нужно прекратить после 25 июля.
* Когда кусты хорошо освещаются солнцем, тогда побеги вырастают более полноценными и зимостойкими.
*Растения не должны быть посажены слишком густо. Помните, что от большого количества побегов у малины и ежевики урожай не увеличивается, а, наоборот, снижается. Оптимальным количеством является 7-8 побегов (выращивание на шпалере) и 4 побега (выращивание кустом). При выращивании малины и ежевики на шпалере побеги подвязываю друг от друга на расстоянии 10 см и 25 см соответственно. Сразу же после окончания плодоношения вырезаю отплодоносившие побеги.
* К 20 сентября у кустов ежевики и малины обрезаю верхушки побегов. У ранних сортов (Жёлтый Гигант, Арабеска, др.) после обрезки верхушек трогаются в рост верхние почки, что нежелательно. В таком случае верхушки лучше согнуть дугой, направляя их вертикально вниз. Эти приёмы ускоряют вызревание древесины побегов.
* В конце сентября, когда побеги ещё можно легко согнуть под любым углом, на малине удаляю все листья и пригибаю побеги, связав их в жгут. Слабые и травянистые побеги полностью вырезаю. Если оставить листья, они накроют почки - тогда в сырую погоду листья намокнут и будут гнить, что приведёт к ожогу почек.
Если растения росли на шпалере, то жгуты побегов привязываю к нижней проволоке на высоте не более 30 см от земли. Чтобы весной жгут побегов не лёг на землю под проседающим снегом, проволоку в нескольких местах привязываю к колам или арматуре, вбитым в землю.
* Если выпало недостаточно снега, при снижении температуры воздуха ниже -25 градусов дополнительно подсыпаю снег с дорожек на эти растения.
Все эти приёмы позволяют растениям с успехом выдержать неблагоприятные погодные условия зимой.
Во время продолжительных оттепелей, особенно ближе к весне, у малины и ежевики начинается сокодвижение, набухают почки. Резкое похолодание приводит к замерзанию сока и почек. Если это происходит зимой неоднократно, то будущий урожай под угрозой. А когда побеги растений связаны в жгут и накрыты снегом, то холодный ветер уже не иссушает их, нет значительного влияния колебаний температуры.
При осенней посадке малину и ежевику обязательно нужно защитить от неблагоприятных факторов зимы, поскольку их слабые корни наименее зимостойки. Если в земле достаточно влаги, после посадки растения не поливаю, а только плотно притаптываю землю вокруг побегов. При недостатке влаги в почве хорошо её проливаю один раз. В конце октября обрезаю посаженные растения до нужной высоты, засыпаю низ побегов сухими листьями древесных пород (слоем не менее 30 см). Побеги закрываю подходящим ящиком, перевёрнутым вверх дном, и застилаю его целой полиэтиленовой пленкой, оставив отдушину; в ноябре ящик накрываю полностью и присыпаю снегом. Это важно, чтобы земля под укрытием глубоко не промёрзла, иначе произойдет выпирание посаженного растения из почвы. Под таким укрытием растения хорошо перезимует.
Весной нужно вовремя открыть укрытие, обеспечив растениям проветривание.
7. Садовая земляника
За исключением немногих сортов (например, такого как Гигантелла Мах) земляника довольно зимостойка, однако нарушение агротехники приводит к вымерзанию растений.
Без специальной защиты нельзя высаживать землянику позже 15 сентября, иначе она не успеет укорениться до холодов. У травянистых растений наиболее интенсивный рост происходит с 19 до 21 часа, а после 15 сентября вечерами уже достаточно холодно; в результате рост корней идет медленно, что скажется на перезимовке (особенно, если осень и зима - малоснежные и морозные, что бывает довольно часто). Пересаженную осенью землянику укрываю листьями древесных пород (слоем 20-30 см).
Подкормки и рыхлениеземляники нужно закончить к 15 августа. При более позднем рыхлении у растений обрывается часть корней, и они не успевают укорениться вновь, что может привести к вымерзанию. Сорняки, выросшие на грядке с земляникой в конце августа и осенью, лучше удалить весной - ведь зрелых семян до холодов они дать уже не успеют. Весной, перекопав сорняки на грядке, получаю из них хороший корм для дождевых червей, а впоследствии - натуральное удобрение для земляники прямо на месте её роста.
Если вы не успели рассадить землянику до 15 августа, то посадку лучше отложить до весны, подготовив место заранее осенью. Как только весной оттает почва (пусть ещё грязно, мокро, прохладно), можно будет рассадить кустики земляники на постоянное место. При этом не надо их поливать и рыхлить – не требуется никого ухода до мая. Когда почва подсохнет и станет тепло, землянику подкармливаю (в жидком виде) и рыхлю. Тогда в текущем году урожай на таких кустиках получаю не меньше, чем на посаженных в конце лета.
8. Актинидия коломикта
С началом плодоношения актинидия не нуждается в укрытии и свободно выдерживает сильные морозы до - 40 градусов, но в молодом возрасте нужно предохранять растение от сильных морозов. При посадке осенью кустики актинидии в первый год обязательно нужно укрыть слоем листьев (40 -50 см) без использования плёночного материала. Так как актинидия - лиана, то она легко гнётся и пригибается. Растение можно положить прямо на землю, подложив под лозу еловые ветки.
Пригибать актинидию осенью каждый год до начала плодоношения не обязательно; это нужно делать тогда, когда ожидается суровая зима.
А какая же будет зима?
Вот некоторые приметы по предсказанию особенностей зимы, которые обычно сбываются:
* Летом мало или нет грибов, обычно в дождливый год (если год сухой и жаркий, то не обязательно будет суровая зима, потому что при раннеосенних дождях грибы есть всегда).
* На луке очень много «одёжек» и он долго сохнет, хотя тепло и сухо.
*Очень много урождается рябины, даже в лесу. Это напрямую не связано с холодной зимой, но морозный без осадков ноябрь может перейти в начало очень холодного декабря. В декабре ещё недостаточно снега, а суточный ход температуры наименьший из всех зимних месяцев. Смена погоды обычно связана с фазами луны и может поменяться в новолунье.
* Много тенетника на бабье лето – к ясной осени и холодной зиме.
*До конца ноября деревья не сбрасывают все листья . Если первый снег лёг на сухую землю и до той поры, когда деревья полностью сбросили листья, то скоро он сойдёт. Пока лист с вишнёвых деревьев не опал - сколько бы снегу ни выпало, зима не наступит.
*Наблюдайте за перелётными птицами: если гуси и журавли полетели поздно (позже 5 октября) и высоко, то зима наступит в свои сроки или будет поздняя.
*Если на покров ветер восточный или северный – зима будет суровая. Обычно циркуляция воздуха в атмосфере устанавливается надолго.Совокупность всех этих примет с достаточной вероятностью подсказывает садоводам, какая будет зима.
Недялков Стефан Федорович (Новополоцк, Республика Беларусь)
Gardenia.ru
sotok.net
В чем заключается подготовка растений в саду к зиме. Советы, рекомендации
В преддверии зимних холодов необходимо позаботиться о подготовке сада к зиме. Это подготовка включает в себя цикл мероприятий, позволяющих растениям справиться с суровыми условиями средней полосы и лучше перезимовать.
Начинаем подготовку
Для успешного плодоношения и пышного цветения в следующем году следует позаботиться о растениях в саду еще осенью. Независимо от того, какой у вас сад – плодоносящий или декоративный – в конце сезона в нем наводят порядок. Прежде всего, это обрезка травянистых растений, уборка растительного мусора, обрезка деревьев и кустарников, защита штамбов у деревьев, укрытие роз, хвойных и вечнозеленых кустарников. Кроме этого, под зиму вносятся органические и минеральные удобрения, делается перекопка участка при необходимости,
освобождаются емкости или система водоснабжения от воды, убираются некоторые контейнерные и водные растения на хранение в отапливаемые помещения.
Травянистые растения
С начала октября, сразу после первых заморозков можно начинать обрезку многолетников: ирисов, лилейников, пионов, гелениумов, арункусов и многих других. Исключение следует сделать только для цветущих осенью растений: хризантем, многолетних астр, очитка видного, которые будут наполнять яркими красками цветники до конца сезона. Георгины, гладиолусы, крокосмию, ацидантеру (многолетний гладиолус), гальтонию после обрезки выкапывают из земли, подсушивают в течение двух недель, затем убирают на хранение в прохладное место.
Обрезка травянистых многолетников
Однолетники удаляют из цветников. А комнатные многолетники (пеларгония, хлорофитумы, фуксия и другие) выкапывают из контейнеров или открытого грунта, пересаживают в горшки и переносят в комнаты. Это же относится и к водным теплолюбивым растениям: декоративным кувшинкам, водному гиацинту, понтедерии. Их либо в контейнерах переносят в погреб для хранения (кувшинки, понтедерия), либо помещают в комнатный аквариум.
Растительный мусор после обрезки растений можно компостировать или подсушивать и сжигать, чтобы уничтожить болезни и вредителей.
Парники освобождают от остатков растений, перекапывают, проливают почву для обеззараживания горячим раствором медного купороса (100 г/10 л воды).
После уборки поздних овощей и растительного мусора грядки перекапывают, не разбивая крупных комков земли (чтобы весной не вымывались питательные вещества).
Керамические контейнеры освобождают от растений и земли и убирают на хранение в сарай или гараж, чтобы они не потрескались от мороза.
В конце октября на овощные грядки и цветники в почву можно внести гранулированные комплексные минеральные удобрения.
Похожие материалы
 | В саду своимируками... Читаем |  | Многолетние цветы... Читаем |
 | Уход за садом и огородом.... Читаем |  | Декоративные растения для сада... Читаем |
 | Если уж розы, то все по правилам.. Читаем |  | Хлопотно ли с клематисами... Читаем |
С газона необходимо убрать все листья от деревьев и кустарников, иначе он может выпреть зимой.
Некоторые травянистые многолетники, завезенные к нам из районов с более мягким климатом, требуют легкого укрытия на зиму (лилии из группы восточных гибридов, лаванда, шалфей лекарственный и др.): их мульчируют слоем перегноя, листьев, а еще лучше еловым лапником толщиной 15-20 см для лучшей перезимовки.
Плодовые деревья и кустарники
Конец октября – идеальное время для обрезки плодовых деревьев и кустарников. Лучше это делать после полной уборки урожая (не позднее середины октября) и сжигания листьев. Осенью не делается сильная обрезка деревьев (омолаживающая), чтобы избежать подмерзания. А вот санитарная обрезка и прореживание кроны от загущения вполне допустимы. После обрезки хорошо пройтись жесткой щеткой или тупым ножом по скелетным ветвям и стволу и счистить старую кору и лишайники.
Малина
Отплодоносившие побеги малины вырезают в июле-августе, а вот ремонтантную малину с более длинным сроком плодоношения обрезают осенью, оставляя побеги текущего года. Их связывают по несколько штук вместе и привязывают к опоре, иногда слегка укорачивая верхушки.
Молодые деревья следует защищать от грызунов, привязывая к стволу хвойные ветки, или с помощью пластиковой сетки, рубероида, деревянных планок или досок.
Рекомендуется осенняя побелка на клеевой основе – для предотвращения весеннего ожога коры. Иногда ее заменяют оборачиванием штамба и скелетных ветвей белой тканью.
Плодовые кустарники тоже лучше обрезать осенью, потому что весной у них рано начинается сокодвижение.
Регулярно вырезают старые, пяти-, шестилетние побеги смородины и крыжовника, а также прореживают кроны кустарников от загущающих побегов.
На зиму связывают кусты смородины, чтобы уменьшить снеговую нагрузку.
Декоративные деревья и кустарники
Многие декоративные деревья и кустарники не вполне зимостойки в нашем климате и требуют заботы и внимания.
Листопадные кустарники следует связать для предотвращения разломов. Некоторые кустарники (дейции, вейгелы, гортензии крупнолистные) требуют легкого укрытия корневой системы слоем почвы (15-20 см) и пригибания к земле.
Особенно важно позаботиться о розах в осеннее время.
Это наиболее эффектные, часто цветущие до самой зимы кустарники.
В середине октября делают обрезку роз из групп чайно-гибридных, грандифлора и флорибунда на высоту 40 - 50 см, удаляя все до единого листочка (листья сжигаются).
После устойчивых заморозков (обычно в ноябре) делается подсыпка сухой земли в центр кустов роз на высоту 20 см (торф и опилки не подходят).
Кусты роз укрываются еловым лапником или двумя слоями агроспана (спанбонда), который желательно натянуть на невысокий каркас.
Плетистые розы не обрезают, а только удаляют с них листья, связывают плети вместе, оборачивают укрывным материалом и укладывают на землю.
Особенно капризны в перезимовке хвойные и вечнозеленые растения. Наши местные виды хвойных вполне адаптированы и хорошо зимуют. А вот можжевельники, кипарисовики, туи, туевики требуют обязательного укрытия, особенно в молодом возрасте или в первые 3-4 года после пересадки. Без укрытия растения могут получить ожог зимой или ранней весной – наиболее чувствительны к действию солнца голубые и желтые формы хвойных.
Шаровидные или стелющиеся формы хвойных укрывают белым спанбондом, желательно натянутым на каркас или непосредственно на куст, высокие кустарники сначала связывают, затем оборачивают спабондом или частой зеленой сеткой.
Удобно использовать в качестве каркаса для высоких кустарников жесткую пластиковую сетку, которую прикрепляют к земле длинными шпильками из проволоки.
Почву под хвойными необходимо мульчировать торфом, корой, декоративной щепой или гравием слоем 10-12 см.
Вечнозеленые кустарники (некоторые виды рододендронов, магония падуболистная, жимолость вечнозеленая, самшиты и др.) также необходимо защищать от весеннего ожога, укрывая их на зиму светоотражающими материалами.
Обратите на это:
sadsamslabo.ru
Подготовка декоративных кустарников и садовых растений к зиме. Florets.ru
Советы по подготовке садовых растений и кустарников к зимовке
Перед началом зимы, главной задачей каждого садовода выступает подготовка декоративных кустарников к зиме, так как именно они, в первую очередь, нуждаются в защите от любых морозов и заморозков.
Конечно, есть такие растения, которые отлично переносят зиму, их нужно лишь укрыть опавшей листвой. Но молодые саженцы особенно чувствительны к низким температурам, поэтому их нужно обеспечить надежной защитой.
Что касается диких роз и шиповника, то они неплохо переносят морозы, чего нельзя сказать о культурных сортах роз. Морозы очень пагубно влияют на культурные сорта, кроме того, нужно бояться переувлажнения при оттепелях. Поэтому, им нужно обеспечить хорошую зимовку:
Что касается роз...
1. Все розы, кроме плетистых и парковых, нужно хорошо обрезать до верхнего уровня.
2. Опавшие листья обязательно убрать, чтобы они не начали гнить. Кроме того, под ними могут в зимнее время укрываться опасные вредители или же грибы.
3. Если в этом есть надобность, должна совершаться подвязка. Укрывать розы нужно при помощи сухого каркаса, заранее обтянутого полиэтиленовой пленкой, или же теплоизоляционным материалом. Некоторые сорта достаточно укрыть еловым лапником.
4. Что касается плетистых роз, то они боятся дневного морозного солнца, а также ночных холодных заморозков. Поэтому желательно такие растения избавить от опор и уложить на землю. Сверху произвести укрывание лапником. Для штамбовых роз понадобятся джутовые мешки или сухие листья. Лентами из мешковины нужно укрыть стволы роз такого типа.
Подготовка кустарников к зиме
- В конце лета не желательно подкармливать растения, их нужно хорошо полить, а в осеннее время провести обработку теми препаратами, которые будут надежно защищать кустарники от болезней и вредителей. С наступлением первых заморозков нужно высоко окучить их.
- Если из декоративных кустарников есть кипарисовник или дейция, то их нужно хорошо обвязать, обмотать агроволокном и опустить на землю, прижать кирпичами. Когда выпадет первый снег, им нужно засыпать данные растения, он будет служить для них одеялом.
- Практически все декоративные кустарники, которые растут в садах, не боятся лютых холодов, но есть и такие сорта, которые любят тепло и защиту в зимнее время. Поэтому стоит приствольный круг таких растений застелить соломой и засыпать листвой.
- Обязательно должна быть произведенной обработка почвы – это мульчирование и удобрение. Сам же кустарник нужно достаточно плотно обмотать мешковиной или флисовым материалом. Нужно помнить, что ни в коем случае нельзя использовать в этом случае пленку, так как декоративные кустарники не выживут.
- Если в саду есть малина и смородина, то вокруг них надо убрать старые, больные и слабые ветки, а также те, которые поломались в летний период. Далее нужно перекопать вокруг них почву и по всему периметру положить перегной. Таким образом, на следующий год можно ждать высоких урожаев. После этого, кусты обвязать, чтобы побеги были прочными и их не поломал большой слой снега. Что касается малины и ежевики, то те кусты, которые слабые, нужно укрыть сухими листьям или же еловым лапником.
Для того чтобы кустарники пережили сильные морозы, используются такие методы:
1. Ширмы из полиэтиленовой пленки, нетканых материалов и картона, который специально предназначен для зимних укрытий. Их нужно натянуть на заранее расставленные колья и поставить вокруг растений. Желательно пришпилить ширму к земле, чтобы внизу не смогли пробраться морозы и не проходили сквозняки.
2. Хвойные и вечнозеленые растения рекомендуется связывать, так как во время сильных морозов их ветви не будут ломаться, и засыпаться снегом. Те, кто не успеет связать хвойные породы деревьев, должны постоянно следить за тем, чтобы на них не было больших навалов снега.
3. Для тех кустарников, у которых в зимнее время могут замерзнуть почки, применяется окучивание землей, компостом и листовым перегноем. Чаще всего это касается роз и буддлей.
4. Такие нежные жители сада, как юкк, пиерис и книфофии, рододендроны и недавно пересаженные магнолии нужно обязательно обвязывать нетканым материалом. Таким образом, они будут в хорошей защите. Только нужно быть аккуратными, слишком теплый слой будет вреден растениям, так как они могут выпреть.
5. Уход за теми кустарниками, которые красиво цветут, довольно простой. К таким растениям относятся форзиция, чубушник, спирея и так далее. Нужно просто удалить сорняки и подготовить почву к зиме.
Для того чтобы обеспечить санитарную безопасность участка, нужно все те сухие цветы, бутоны и побеги, которые обрезанные, в обязательном порядке собрать и сжечь.
Как видно, декоративные кустарники нуждаются в дополнительном уходе в зимнее время. Но зато в летний период они будут радовать своим превосходством.
В заключение стоит отметить, что садовый участок только тогда будет красивым и изящным, когда все декоративные растения, кустарники и деревья будут хорошо ухоженными и цветущими.
Понравилась информация? Поделитесь ей с друзьями!
загрузка...
И не забывайте про наш форум-сообщество! Вступайте в ряды цветоводов и любителей растений!;)www.florets.ru
Подготовка плодовых деревьев к зиме. Готовим сад к зиме. Укрытие растений на зиму.
Растения еще летом начинают готовиться к зимним холодам и мы должны помочь им в этом. Только тогда можно надеяться на декоративность, обильное цветение и хороший урожай.
Внесение удобрений
Со второй половины лета прекращают подкормки многолетних растений удобрениями, которые содержат большое количество азота. Азот стимулирует рост, а молодые побеги, которые начнут образовываться в августе и, уж тем более в сентябре не успеют вызреть, набрать силу для зимовки, в результате чего вымерзнут. Если вы используете комплексные подкормки обратите внимание на то, чтобы азота в них было не более 5%. С 15 июля вносят калийно-фосфорные удобрения. Они способствуют росту корневой системы, с их помощью происходит закладка будущих цветочных почек, в клетках растений лучше идут процессы, повышающие холодостойкость растений, подготавливающие растение к зиме.
В сентябре - октябре многолетние растения активно наращивают корневую систему, в эти месяцы важно внести фосфорно-калийные удобрения, которые ускоряют рост корней. Одновременно вносят различные микроэлементы. Лучшим выбором для осенних подкормок будет комплексное удобрение, которое содержит минимум (до 3%) азота. Почему же все-таки нужен азот? Все дело в том, что именно азотистые соединения легкорастворимы, в отличие от калия и фосфора. И в комплексе удобрения лучше растворяются, а значит, и усваиваются растением. Кроме того, азот должен участвовать в наращивании корневой системы. Производители обычно заботятся о том, чтобы комплексное удобрение содержало и все необходимые микроэлементы.
Хорошей осенней подкормкой является древесная зола. Она богата калием, в ней много фосфора, кальция, магния и различных микроэлементов в доступной для растений форме. Особенно хороши подкормки золой, если почва на вашем участке кислая (pH 5,5 и меньше). Если почва щелочная к внесению золы отнеситесь с осторожностью. Идеальной дозой внесения золы является один стакан на квадратный метр.
Осенний уход за деревьями
Осенью проводят санитарную обрезку деревьев и кустарников. Проводится она в сухую погоду до наступления заморозков. Деревья очищают от сухих, больных и сломанных веток. Обязательно убирают ветки, которые растут внутрь кроны, для того чтобы они не загущали дерево или куст. У кустарников удаляют лишнюю поросль, старые и поврежденные ветки. После обрезки все ранки обрабатывают садовым варом.
В сухую погоду осматривают стволы деревьев, удаляют отмершую отслоившуюся кору, мох, лишайники. Деревья белят известью или специальной садовой побелкой. Такая осенняя побелка уничтожает личинки насекомых, которые прячутся под корой и защищает стволы от морозобоин. В начале весны, когда солнце нагревает стволы, испарение из проснувшейся и начавшей свою жизнедеятельность коры и камбия идет активно, но земля еще мерзлая, и влагу дереву брать неоткуда. Легкоранимые ткани коры и камбий высыхают, получают ожоги. К растрескиваниям приводят и резкая смена весенней плюсовой температуры днем и минусовой ночью.
Очень важен осенний влагозарядный полив деревьев и кустарников как листопадных, так и вечнозеленых, хвойников. Делать это нужно после опадения листвы. Вечнозеленые поливают тоже после того, как лиственные оголятся. Почву нужно промочить на всю глубину корневой системы.
На зиму обязательно убирают и сжигают ловчие пояса, которые ставили летом для защиты деревьев от вредителей.
Производят рыхление приствольных кругов на глубину 15-20 см. Это поможет в борьбе с личинками различных гусениц и жучков, которые спрятались в верхнем слое почвы, за зиму они вымерзнут.
Особого внимания требуют вечнозеленые и хвойные деревья и кусты. Их крону необходимо связать, чтобы снег не поломал или не согнул ветки, у многих из хвойников они уже не выпрямятся.
Защита от грызунов
Для того чтобы в саду не селились мыши, осенью участок очищают от сорняков, опавших листьев, остатков урожая и различного мусора. Для того чтобы грызуны, зайцы не повреждали стволы деревьев и кустарники их обвязывают ветками хвойников. Где-то на просторах интернета прочитала такой интересный простой совет, обернуть от грызунов стволы деревьев капроновыми колготками. Сама не пробовала, но логика в этом есть.
Лапником можно накрыть и обрезанные многолетники, клубнелуковичные, он спасет их не только от повреждения мышами, но и будет задерживать снег, который, как известно, является лучшим укрытием от зимних холодов.
Укрытие растений
Если вы не коллекционер каких-то определенных культур, например, рододендронов или крупнолистных гортензий, старайтесь подбирать такие многолетники для цветников, которые зимуют в вашем регионе без укрытия. Таких растений великое множество и осенью не нужно будет думать о том, как и чем укрыть тот или иной куст. Можно шикарно украсить участок зимостойкими древовидными или метельчатыми гортензиями, лилейниками, астильбами, клематисами 3-ей группы, которые нужно просто срезать на зиму и прикрыть приствольный круг и многими другими замечательными растениями.
Обязательного укрытия на зиму требуют неморозостойкие и нерайонированные культуры. Также желательно укрыть молодые кусты и деревья, если не полностью, то хотя бы замульчировать приствольный круг, чтобы уберечь от морозов еще слабую корневую систему.
Важно! Нельзя в качестве укрытия использовать полиэтилен или подобные совершенно не дышащие материалы. Растения часто не так страдают от морозов, как от выпревания и вымокания. И если зима будет с оттепелями, то при укрытии полиэтиленом растение 100-процентно погибнет. Кстати, такие популярные сейчас нетканые материалы как литрасил, агротекс и другие не спасают от мороза, а вот в теплую зиму растения под ними могут выпреть, так как они пропускают тепло внутрь и не отдают его обратно.
Укрытия требуют неморозостойкие сорта винограда, клематисы 1-ой и 2-ой группы, крупнолистная и вьющаяся гортензии, плетистые розы и большинство сортов чайно-гибридных роз, рододендроны.
Для кустов, имеющих хрупкие ломкие веточки, для укрытия лучше соорудить каркас, если растение невысокое можно накрыть его ящиком. Внутрь такого каркаса насыпают сухую!!! листву, а сверху обматывают плотной бумагой или мешковиной. Для зимнего укрытия хорошо использовать листья дуба, они имеют дубильные вещества, не гниют и не дают гнить другим листьям.
Все травянистые растения назиму обрезают, а отмершие части убирают с участка, чтобы предотвратить распространение различных грибковых заболеваний. Грибные споры и возбудители вирусных заболеваний спокойно перенесут морозную зиму, они могут сохраняться и заражать здоровые растения 5 лет и более. Если растения на вашем участке здоровые, то обрезанные стебли можно сложить в компостную кучу.
У некоторых многолетников оголяется верхняя часть корневища, к основаниям таких растений нужно подсыпать садовую почву или компост. К ним относятся гейхеры, примулы, флоксы, буддлея. Окучивают растения только после того, как температура воздуха опустится ниже нуля, но почва еще не успеет промерзнуть.
Добавить комментарий
floreverflo.ru
Подготовка сада к зиме
Для того, чтобы растения пережили зимние холода необходимо своевременно обеспечить им зимнее укрытие. Существует несколько способов зимней защиты, однако никакое укрытие не поможет, если то или иное растение не является морозостойким.
Подготовка сада к зиме требует времени и сил, особенно если в саду произрастает много различных цветов, кустарников, деревьев, требующих индивидуального подхода. Некоторые растения не нуждаются защите, но молодые кусты, высаженные в текущем году необходимо защитить.
Подготовка растений к зиме начинается еще в июле-августе, к этому времени прекращают подкормки, чтобы не стимулировать рост новых побегов. Однако допустимо внесение удобрений с содержанием фосфора и калия, которые способствуют лучшей зимовке.
Популярными укрывными материалами являются солома, хвоя, сухие опавшие листья, торф, перегной, которыми засыпают почву вокруг кустов и деревьев. Слой должен составлять 10-15 см. В качестве укрывного материала не редко используют лапник.
Наземную часть многолетних растений с незимующими побегами обрезают. К таковым относятся хризантемы, лаконос, рудбекия, лилейники. После обрезки, посадки укрывают сухой опавшей листвой или лапником. Наземную часть некоторых растений срезают после заморозков, к таковым относится хоста, пионы. В сухом укрытии листвой или лапником нуждаются анемоны, пенстемоны.
Клематисы, цветущие на прошлогодних побегах не обрезают. В середине октября вырезают слабые, сухие побеги, верхушки обрезают до первой хорошо вызревшей почки. Лиану скручивают кольцом и укладывают на землю. Сверху насыпают слой сухой опавшей листвы, сверху закрывают деревянным ящиком (его устанавливают на кирпичи или камни, чтобы была циркуляция воздуха). Затем ящик накрывают полиэтиленом.
В сентябре обрезают наземную часть лилий. После наступления заморозков посадки укрывают сухой опавшей листвой.
Многолетние растения, высаженные группами, мульчируют смесью из перепревшего торфа и древесной щепы или смесью из древесной щепы и древесных опилков. Слой мульчи должен составлять 5-7 см. Альпийские горки накрывают сверху лутрасилом, прижав края камнями.
В начале октября выкапывают и отправляют на хранение корнеклубни георгин, луковицы гладиолусов, крокосмии, клубни бегонии и корневища канны. Луковичные (нарциссы, безвременник, пролеска, кандык, хионодокса, тюльпаны) высаживают в грунт до середины сентября, чтобы растения успели укорениться. При более поздней посадке, растениям обеспечивают укрытие опилками или торфом.
После наступления холодов, посадки рябчиков, крокусов, ирисов мульчируют 10 см. слоем перегноя, компоста или торфа.
Укрытие растений на зиму важное мероприятие для сохранения декоративности сада. Укрытия требуют такие красивоцветущие кустарники как форзиция, самшит, вейгела. Для защиты подобных растений используют мешковину, джут.
Теплолюбивые растения, например рододендроны, укрывают, когда ночная температура воздуха опускается до -10 градусов. Рододендроны обильно поливают до первых заморозков, только потом обеспечивают укрытие. Почву вокруг рододендрона, а так же других растений растущих на кислых почвах (вереск), мульчируют торфом, хвоей.
Подготовка сада к зиме дело достаточно хлопотное, особенно если сад большой и состоит из ценных растений, например роз. Укрытие плетистых роз и штамбовых требует больших усилий, нежели укрытие иных растений. Укрытие обеспечивают спустя неделю после наступления заморозков. Кусты окучивают почвой на 30 см. Гнущиеся стебли пригибают к земле. Над посадками устанавливают деревянный короб (воздушно-сухое укрытие), который сверху накрывают пленкой, чтобы через возможные щели не проникала влага. Кусты роз (за исключением плетистых и тех, которые цветут на побегах прошло года) подрезают (не под корень), удаляют опавшую листву из-под кустов. Кусты оборачивают нетканым материалом, внутрь которого закладывают солому. Дикая роза, шиповник в зимнем укрытии не нуждается.
Газонная трава тоже требует подготовки к зиме. Осенью с газона убирают опавшую листву, в начале октября газон подкармливают калийными удобрениями. До того как выпадет снег, газон лучше подстричь, высота травы не должна превышать 5 см.
Ветки раскидистых кустов аккуратно связывают веревкой (бечевкой), только потом обматывают лапником или мешковиной. Вокруг кустарников с ломкими ветвями устанавливают каркасы, поверх каркаса настилают любой нетканый материал. Допустимо использование белого лутрасила плотностью до 30 УФ.
Плодовые деревья требуют особого подхода, с деревьев снимают плоды (плоды не используют для компоста), убирают листву под деревом. Затем почву вокруг мульчируют.
Подготовка сада к зиме предполагает заботу не только о многолетних, но и о двулетних растениях. К примеру, гвоздику турецкую, незабудки, анютины глазки укрывают слоем соломы или слоем сухой листвы. Поверх укрытия накидывают полиэтиленовую пленку, которую закрепляют камнями, кирпичами или иными тяжелыми предметами.
Водные растения, например стрелолист, лизихитон, понтедерию и другие теплолюбивые виды перемещают в самую глубокую часть пруда, где не промерзает вода. Если пруд не глубокий и полностью промерзает зимой, то растения переносят в закрытое прохладное помещение с минимумом света. Обычно водные растения выращивают в контейнерах, которые не сложно переместить в емкость с водой. Почва всегда должна оставаться влажной.
На заметку
Следует помнить, что обеспечивая «шалашное» укрытие возрастает риск появления внутри них грызунов. Поэтому внутрь укрытия помещают еще и отраву для мышей. В ином случае за зиму мыши сгрызут кору ценных (особенно плодовых) деревьев и кустарников.
В течение зимы следует следить за слоем снега. Исследования показали, что многолетние растения в декабре должны быть покрыты 10 см слоем снега, а в январе и в феврале – 25-40 см слоем. Если растения высажены там, где снег часто выдувается, то следует сделать искусственную преграду для задержания снега. Для этого вокруг кустов набрасывают ветки.
Зимой не редки случаи обледенения и налипания снега на ветках деревьев, кустарников. Обледенение может стать причиной поломки веток, подо льдом могут погибнуть почки, поэтому зимой следует аккуратно стряхивать мокрый снег и наледь с декоративных деревьев, кустарников, а так же с плодовых и фруктовых деревьев. Однако не следует без особой необходимости стряхивать снег, т.к. он служит естественной защитой.
Подготовка сада к зиме занятие трудоемкое, но не меньшего труда требует снятие укрытий весной. Зимнее укрытие снимают весной, когда установится температура воздуха около 0-5 градусов тепла (примерно вторая половина марта). Если укрытие многослойное, то его следует убирать постепенно, чтобы растение смогло адаптироваться к новым условиям.
bookflowers.ru
Подготовка к зиме | КРАСИВЫЕ ИДЕИ ДЛЯ САДА
Вот и подходит к концу дачный сезон. Урожай собран, переработан и впереди дачников ожидает зимний отдых. Наконец-то в полной мере можно побаловать себя и домашних вкусными пирогами и другими кулинарными экспериментами, наконец-то можно выделить себе время для любимого рукоделия или других радостей жизни. Но, перед тем, как сад накроет снежное покрывало и он уснет до весны необходимо все же провести еще ряд дачных работ по подготовке сада к зиме.
Основные этапы подготовки сада к зиме:
- Приберите участок. Не оставляете эту работу до весны, чтобы не давать пищу различным вредителям, слизням и болячкам.
- Вырвите высохшие однолетние растения и цветы, кстати, убирая растения семейства бобовых корешки их лучше оставить в почве, так как они обогащают ее азотом.
- обрежьте увядшие стебли многолетников на высоту от 10 до 15 см.
- помните, в компостную кучу можно складывать лишь здоровые части растений, больные растения необходимо сжигать.
- здоровые и сухие опавшие листья можно собрать в отдельные ямы, после перепревания получится легкая лиственная почва, которую можно использовать для мульчирования и добавлять к почвосмесям для выращивания рассады либо высыпать их в общую компостную яму.
2. В октябре завершается посадка луковичных.
3. Выкопайте незимующие многолетние цветы – георгины, гладиолусы, клубневые бегонии и другие.
4. Проведите обрезку деревьев и кустарников, а также их опрыскивание от вредителей и побелку.
- у плодовых деревьев удаляют больные и слабые ветки, при этом необходимо обработать срезы для дезинфекции раствором медного купороса, если срезы более 2 см в диаметре их замазывают садовым варом.
- необходимо осмотреть кору деревьев, обнаруженные поселения насекомых-вредителей необходимо счистить железной щеткой на плотную бумагу (ее нужно сжечь)
- приствольные круги деревьев и междурядья перекапываются также с целью уничтожения поселений вредителей.
- побелив стволы плодовых деревьев, вы защитите их от трещин от морозов, а также грызунов. Для защиты от грызунов в побелку еще добавляются специальные отпугивающие химические вещества.
- опрыскивание скелетных ветвей деревьев и стволов раствором медного купороса также поможет в борьбе с вредителями.
- У кустарников вырезается лишняя поросль, а также больные и зараженные ветки.
- у малины и ежевики вырезаются старые ветки (те, которые плодоносили в текущем сезоне), а свежие пригибаются к земле для зимовки.
5. Наилучшее время для осенней посадки саженцев – октябрь месяц, когда завершены ростовые процессы и опала листва. Если Вы планируете сажать деревья весной, то лунки для этого лучше выкопать с осени.
6. Если осень не дождливая, то принято проводить в октябре влагозарядные поливы, которые позволят растениям лучше перенести морозы. Особое внимание здесь уделяется хвойникам и вечнозеленым кустарникам.
7. Если у вас имеется газон, то его также нужно привести в порядок, постричь последний раз, сгрести опавшую листву, выполоть сорняки, отремонтировать плешины кусками дерна или посеяв семена. Полезным для газона будет равномерное распределение по поверхности почвосмеси с песком и торфом. Также повысит зимостойкость газона внесение калийных удобрений, которое можно провести в начале октября. Помните, даже в зимнее время ходить по газону и складировать на него снег не стоит – траве необходимо дышать.
8. Если вы счастливый обладатель пруда на своем участке, то его также нужно подготовить к зиме.
- стебли прибрежных растений обрезают на высоту от 10 до 15 см.
- если пруд мелководный, воду из него откачивают, а рыб переселяют в аквариум на зимний период, ил со дна убирают, например илососом.
- если водоем крупный (не менее 80 см глубиной) и рыба зимует в нем, ил оставляется для питания рыбы, зимой ее не кормят, также нужно позаботиться о газообмене, для чего делают проруби, в которые опускают пучки соломы, деревянные поплавки, аэраторы и антиобледенители. Бурения лунок можно избежать, обрезав стебли тростника, чтобы образовались полые трубки.
- водные растения оставляют в пруду, если он достаточно большой, а также в южных регионах.
- из мелководных водоемов контейнеры с растениями можно перенести на глубину в естественные водоемы (если это растения вашего климатического региона) или поместить их в емкости с водой или влажным торфом, которые устанавливаются в помещении с температурой около 0 - +5 градусов.
- Когда температура воды в водоеме достигнет +10 градусов насосы и фильтры нужно убрать.
9. Отремонтируйте, очистите и приберите садовый инвентарь, отключите и разберите систему полива.
10. Приготовьте почвенные смеси и емкости для выращивания рассады.
11. Укройте на зиму недостаточно морозостойкие растения. Не спешите с укрытием, его нужно проводить после наступления устойчивых минусовых температур.
- теплолюбивые деревья, экзотические «выходцы» теплых стран укутывают мешковиной (ни в коем случае не нужно использовать пленку), а приствольные круги мульчируют сухой листвой, теплолюбивые кустарники, такие как будлея, спирея сливолистная или вейгела нужно пригнуть к земле, хвойные с колонновидной или шаровидной кроной связывают шпагатом, чтоб они не потеряли свою форму от снега.
- из многолетних цветочных растений нуждаются в укрытии некоторые хризантемы, некоторые сорта лилий, клематисы, бородатые ирисы и, безусловно, розы (за исключением шиповников и диких роз). У бородатых германских ирисов достаточно закопать корневищную шейку (не забудьте весной ее оголить, иначе растение не будет цвести и вообще может выпреть). Лилии можно окучить на высоту 15-20 см. Клематисы также окучивают и укрывают лапником. Хризантема хорошо зимует под проволочным каркасом, набитым стружкой или сухой листвой и обтянутым пленкой, хотя есть морозостойкие сорта хризантемы, которые даже на Урале довольно легко зимуют без дополнительного укрытия.
- Теперь о розах. Для них губительны и сильные морозы, и особенно сырость во время оттепелей. Морозостойкие сорта парковых роз и роз флорибунда достаточно окучить и укрыть еловым лапником. Другие сорта укрывают картонными коробками, каркасом из полиэтиленовой пленки или другого материала. Важно, чтоб между почвой и укрытием оставалась воздушная подушка. Укрытие пленкой нужно проводить лишь с началом устойчивых минусовых температур, так как под пленкой они подвержены выпреванию. Побеги роз обрезают до уровня укрытия, это не касается плетистых и парковых роз. Плетистые розы перед укрытием в средней полосе России следует снять с опор и уложить на землю (именно поэтому для нашего региона лучше выбирать сорта плетистых роз с гибкими плетями). Штамбовым розам на крону надевают мешок, набитый сухими листьями или лапником, а ствол оборачивают мешковиной (не пленкой).
- Также укрытия требуют некоторые декоративные злаки и пряные травы, вокруг них можно соорудить шатер из еловых веток, наполнив его сухим листом или опилками.
Подготовка сада к зиме – очень ответственный и важный этап, пренебрегать которым нельзя, так как от него зависит, каким будет ваш сад в будущем сезоне.
nyurochka.ru
