Акробаты мира флоры. Комнатные эпифитные растения

Комнатные растения - Эпифиты

Эпифиты - это растения, которые существуют на других растениях, но не живут за счет них, поэтому не являются паразитами. Эпифиты питаются посредством фотосинтеза и получают энергию и питательные вещества не из почвы и не из других растений, а с влагой из воздуха и осадков, например во время тумана, дождя. Селясь на стволах с растрескивающейся корой, они забирают питательные вещества из скопившихся в щелях пыли, растительных остатков, продуктов разрушения коры.

Эпифиты используют другие растения в качестве опоры и при большом заселении могут ему навредить. Хотя слово "эпифиты" переводится как "надревники", встречаются эпифиты не только среди наземных растений, но и среди водорослей.

Наиболее распространены эпифиты в тропическом влажном климате. Они растут в заросших деревьями местностях и являются образцом высокой приспособляемости к условиям произрастания. Селясь на деревьях, эпифиты не зависят от наличии грунта, имеют возможность находиться ближе к источнику света, их меньше поедают травоядные животные.

Эпифиты тропического пояса - это орхидеи и растения семейства Бромелевые. В умеренном и арктическом поясах распространены эпифиты мхи и лишайники. Также есть эпифитов среди ароидных, коммелиновых, лилейных, папоротников, плаунов и другие растений.

В связи с недостатком места обитания эпифиты имеют ряд приспособлений для получения питательных веществ и воды. Так у большинства орхидей это воздушные корни серебристого цвета, поверхностный слой которых называется веламен. Они имеют пористую поверхность, которая будто фильтр впитывает влагу из воздуха и поставляет ее растению. Воздушные корни некоторых орхидей при перемещении из сухого во влажный воздух способны за сутки увеличить свою массу на 11 %. Воздушные корни других эпифитов дорастают до почвы и проникают в нее, превращаясь в обычные. Корни других орхидей, напротив, в поисках питания, могут расти в верх, если тамрасположен источник получения их жизненной энергии.

У коммелиновых всасывающую роль играют волоски, покрывающие поверхность корней и придающие им бархатистость. Растения семейства бромелевые образуют розетку листьев, которые плотно охватывают друг друга, образуя у основания подобие чаш, в которые собирается дождевая вода. В чаши попадают также остатки листьев, пыль, утонувшие в воде насекомые и загнивают там. Впоследствии эта питательная масса всасывается растением.

Стоит заметить, что наши северные эпифиты - лишайники, поселяясь на стволе и толстых ветвях дерева, не приносят ему вреда при нормальных условиях развития дерева. Однако при замедленном росте, тонкие ветви дерева  также заселяются лишайником, что мешает дыханию дерева, нанося ему тем самым вред.

Некоторые эпифиты селятся  на листьях, их называют эпифиллами. Растения, используемые корни только для закрепления, называются аэрофитами, селящиеся на камнях – литофитами.

По оценкам ученых, эпифитный образ жизни ведет 10% видов растений. Когда говорят о них, чаще всего вспоминают экзотические растения из тропиков: орхидеи, бромелиевые, папоротники, многие из которых стали обычными на наших подоконниках. Но это лишь малая их часть. Эпифиты есть практически во всех классах растений и распространены по всему земному шару.

Представители эпифитных растений - Орхидеи

Эпифитные кактусы - уход пересадка и виды эпифитов

Реклама

У многих сложилось мнение, что кактусы всегда выглядят одинаково, имея шарообразную форму или форму причудливого столба, и растут только где-нибудь в мексиканской пустыне.

Ну что же – часто именно так и бывает, но есть и такие виды кактусов, которые прекрасно себя чувствуют и в дождливом климате, например в тропических лесах. Большие деревья в этих лесах своими ветвями формируют плотную «крышу», пропуская к земле лишь скудные лучики солнца. Под сумрачным пологом тропического леса светолюбивые жители пустынь, конечно же, выжить не смогли бы. И будучи не в состоянии конкурировать в скорости роста с огромными деревьями, кактусы-пришельцы выбрали другую стратегию.

Они приспособились произрастать на стеблях и в развилках ветвей лесных деревьев, используя в качестве питательного субстрата застрявшие там сухие веточки, перепревшую листву и переносимую ветром пыль. Ботаники называют растения, селящиеся на больших деревьях, — эпифитами от греческих слов: «эпи» — «на» и «фитон» «растение». Цветоводы же именуют их ампельными, то есть свисающими. Интересно, что ампельные растения давно и успешно используют в озеленении интерьеров. Вспомним традесканцию, хлорофитум, плющ, хойю, жасмин, пассифлору и др. Есть ампельные формы папоротников и даже пальм. В народе же эпифитные кактусы получили романтические названия: декабристы, рождественские кактусы, кактусы-звезды или орхидные кактусы. А я бы назвал их хитрыми кактусами — уж очень ловко они приспособились к жизни.

Судите сами – кактусы, произрастающие в пустынях, накапливают воду в стеблях.

Поэтому их стебли — толстые и сочные.

У одних они — округлые на поперечном сечении, с ребрами или бугорками-сосочками, у других — уплощённые, напоминающие лепёшки или диски. Эпифитные кактусы отказались от толстых мясистых стеблей, так как во влажных тропических лесах дефицита воды нет и кактусам не надо её запасать. Поэтому их стебли стали похожи на тонкие прутья. Но, с другой стороны, под зелёной крышей широколиственных лесов кактусы-пришельцы испытывали недостаток солнечного света, а значит— и дефицит органических веществ, получаемых, как и у всех зелёных растений, в процессе фотосинтеза. Реакции фотосинтеза в стеблях этих кактусов протекали медленно; без энергии солнца они «голодали». И для того, чтобы не прекратить своё существование( кактусы стали перед необходимостью максимально увеличить площадь фотосинтезирующей поверхности или, проще говоря, нарастить зелёную массу.

Если бы у них были листья! Но листьев лишились уже их далёкие пустынные предки. А как утверждают ботаники: «утраченный в процессе эволюции орган не восстанавливается». Поэтому наиболее простым способом решения проблемы «спасения от голодной смерти» было интенсивное ветвление — их стебли приобрели форму метёлок, кисточек или пучков хвороста, образованных многочисленными веточками-сегментами, в простонародье называемых—члениками.

Правда, на этом эволюция эпифитных кактусов не остановилась: у некоторых вдов цилиндрические сегменты стали превращаться в плоские, напоминающие листья-членики. Это сходство настолько сильно, что даже в наш просвещённый век многие владельцы комнатных садиков на подоконниках говорят, что «декабристы лучше всего размножаются листочками». Кстати, о кактусах – декабристах: откуда такое название? В большинстве, произрастая в южном полушарии, где сезонное лето приходится на декабрь-февраль, эпифитные кактусы и в наших домах сохранили привычку цвести во время «своего лета». Начинают цвести они под католическое Рождество, обычно после 15-го декабря (хотя некоторые сорта могут формировать бутоны весь год). Цветут очень обильно и красиво. Цветки многих похожи на звёздочки, а у некоторых — на цветы орхидей. Вот откуда появились столь романтические названия, повторяемые во всех языках.

Ботаники, основываясь на эволюции эпифитных кактусов, систематизируют их в две группы: рипсалисовые и гилоцереусовые. Из рипсалисовых кактусов наиболее широко распространены в декоративной культуре: декабристы-зигокактусы (шлюмбергеры), хатиоры (подробнее о хатиоре-рипсалидопсисе в конце статьи) и, собственно, рипсалисы, которые западные цветоводы называют коралловыми кактусами. Эти кактусы раскрывают мелкие или относительно некрупные цветки (до 4-5 см длиной), с очень короткой цветочной трубкой.

Мелкие цветки “Rhipsalis pilocarpa” похожи на маленькие белые звездочки.

Цветки гилоцереусовых кактусов, напротив, имеют длинную цветочную трубку 10-30 см длиной и широко открытый венчик, достигающий, порой, 20 см в диаметре. Из гилоцереусовых кактусов наиболее популярны ярко цветущие гибридные декабристы-филокактусы (эпифиллюмы). произрастающие на многих подоконниках. А может быть кто-то из читателей слышал и о знаменитой «царице ночи» — кактусе из рода селени-цереус, раскрывающем белые ночные цветки размером с большую тарелку. Цветоводами-селекционерами выведены десятки сортов шлюмбергера и эпифиллюмов, отличающиеся расцветкой и размерами цветков, а также обильностью и длительностью цветения. В цветочных магазинах можно приобрести небольшие кустики цветущих шлюмбергеров, рипсалидопсисов и хатиоров. Ампельные рипсалисы и лепезмиумы выглядят, как зелёные бороды. Лентовидные стебли сортовых эпифиллюмов образуют довольно крупные кусты, а стебли селеницереусов и гилоцереусов похожи на верёвки или лианы, несущие многочисленные длинные придаточные корни.

Уход за эпифитными кактусами, и их пересадка.

Культура эпифитных кактусов — не сложна, если учитывать особенности их произрастания. Во-первых, эти кактусы в природе растут в условиях с повышенной влажностью воздуха. В квартире же, особенно при включённом центральном отоплении влажность воздуха может падать до 25-30%.

Во-вторых, проходя через полог тропического леса, солнечные лучи в значительной степени теряют свою интенсивность. А на подоконниках даже в короткие зимние дни интенсивность солнечного света может привести к покраснению зелёных тканей стеблей и даже — к ожогам. В-третьих, в природных условиях эпифитные кактусы добывают питательные вещества из очень лёгкого и плодородного субстрата, имеющего слабую кислотность и относительно небольшую влагоёмкость. По сути, это листовой компост. В продажу растения поступают в торфяном субстрате, очень быстро теряющем питательные свойства, но способном удерживать большое количество влаги. Бедный и постоянно мокрый субстрат быстро закисает, зацветает, приобретает затхлый запах. К тому же имеющиеся в поливной воде растворимые соли кальция и магния (временная жёсткость), вступая в реакцию с органическими кислотами, содержащимися в торфе, образуют нерастворимые соли, выпотевающие в виде белых или коричневатых наплывов на стенках горшков и в основании стеблей.

В результате в верх нем слое грунта меняется кислотность, что провоцирует развитие гнилостных грибов. Отсюда делаем вывод, что эпифитные кактусы хорошо будут себя чувствовать при рассеянном освещении и вдали от батарей центрального отопления, но при достаточном тепле и поливе. А на опрыскивание или обмывание стеблей тёплой водой растения ставят на 5 минут под тёплый душ. И на это они ответят хорошим ростом и обильным цветением.

Примерно с начала декабря цветочные магазины активно выставляют в продажу обильно цветущие шлюмбергеры, рипсалидопсисы, хатиоры. Бесспорно, приобретённые растения целесообразно и нужно пересадить в свежий питательный субстрат. Но следует учитывать, что пересадка может затормозить или прекратить процессы цветения. И если вы хотите полюбоваться цветками орхидных кактусов подольше, то пересадку можно передвинуть на конец цветения, не забывая подкармливать растения растворами комплексных удобрений. В последнее время появились очень удобные при применении удобрения в форме палочек.

А вот поливать растения спитым чаем или водой, в которой мыли мясо, категорически нельзя — корни будут загнивать, грунт закисать, заведутся мушки. Эпифитные кактусы формируют крупные густые кроны, но, приступая к пересадке, горшки подбирают, не по пышности крон, а в соответствии с размерами корневых систем.

В противном случае лишняя, не занятая корнями земля довольно быстро закисает. Популярный у цветоводов мелкий керамзит в качестве дренажа лучше не использовать — гранулы мелкого керамзита подщелачивают почву. Разбитые (обрушенные) гранулы крупного керамзита благодаря содержащимся в них кислым солям алюминия улучшают качество субстрата и оказывают фунгицидное действие (убивают гнилостные грибы).

Кроме того, в качестве дренажа можно использовать битый красный кирпич, горшечные черепки, промытый крупный речной песок или перлит. Высота дренажного слоя должна быть около 1/5 высоты горшка. В качестве плодородного субстрата можно использовать листовой компост, либо опавшую и перепревшую листву, собранную непосредственно у стволов лип, клёнов, ясеней. Опавшую листву берез и тополей использовать не стоит из-за возможности заноса микроскопических клещей и возбудителей вирусов растений. Не лишним будет добавить в субстрат наломанных тонких сухих веточек или мелко нарезанных заранее высушенных листьев, а также по объёму до четверти крупного песка и лишь 10% — верхового торфа.

Так как в субстрате находится большое количество полуперепревших и неперепревших органических остатков, очень важно правильно провести его стерилизацию. Проще всего прогреть увлажненный субстрат в микроволновой печи. В этом случае 1 л субстрата прогревают при полной мощности печи примерно 10 минут. Можно пропарить субстрат и на водяной бане или прогреть увлажнённый субстрат в духовом шкафу. При пересадке кактусов субстрат насыпают в горшок на дренажный слой постепенно, аккуратно расправляя корни и стараясь не заглублять корневую шейку. При необходимости растения укрепляют палочками-подпорками или шпалерками. Новопересаженные кактусы первые дни держат в полутени, постепенно приучая их к свету.

Как поливать?

Для полива лучше брать отстоянную кипячёную воду. Поливают кактусы по мере подсыхания верхнего слоя субстрата. Причём, перелив и замокание субстрата не допустимы. Большую опасность для эпифитных кактусов, как и для других комнатных растений представляют крошечные клещи (красный и паутинный), в обилии заносимые ветром с растущих по соседству берёз и тополей. При поражении эпифитных кактусов клещами на стеблях появляются щербинки, а при сильном поражении — коричневые пятна.

К счастью клещи не любят «водных процедур». Поэтому обмыв растений не только улучшает состояние кактусов, так как со стеблей удаляется пыль и грязь, но и носит профилактический характер. Кроме того, растения можно опрыскать раствором перманганата калия (вишневого цвета), а из народных средств — настоем лука или чеснока (30-50 г на 1 литр воды). Конечно же, в магазинах продаются химические препараты для борьбы с клещами, но они чрезвычайно сильно и неприятно пахнут.

Размножение эпифитных кактусов

Размножать эпифитные кактусы удобнее всего вегетативно. Отломанные сегменты-членики легко укореняются, так как обычно уже имеют зачатки придаточных корней. Черенки эпифиллюмов, слегка подсушив срезы, втыкают в сухой песок и накрывают колпаком. Через 7-10 дней песок слегка увлажняют. Когда же на черенках сформируется корневая система, их пересаживают в грунт.

Интересная информация об эпифитных кактусах и их выращивании и культуре:

• Развилки ветвей — излюбленное место произрастания эпифитных кактусов (Pfeiffera ianthothele) в природе.
• Ампельные кактусы растут не только на стволах деревьев, но и на отвесных скалах (Disocactus ackermannii).
• Хатиоры великолепно чувствуют себя в полутени комнат (Hatiora salicomioides).
• Рипсалис — означает «пучок хвороста». Лепизмиумы похожи на рипсалисы и тоже формируют густые кроны (Lepismium warmingianum).
• Некоторые рипсалисы имеют стебли, сформированные плоскими, похожими на листья сегментами-члениками (Rhipsalis crispata).
• Hatiora gaertneri тоже не редкость на прилавках цветочных магазинов. По внешнему виду этот кактус похож на шлюмбергеру, но раскрывает цветки-звёздочки.
• Шлюмбергеры чаще всего можно встретить в цветочных магазинах. Их цветки похожи на цветки орхидей (Schlumbergera truncata).
• Обычно стебли эпифиллюмов похожими на ленты с прямыми или более-менее волнистыми краями. Но некоторые виды имеют стебли с сильно рассечёнными лопастями (Epiphyllum anguliger).
• На подоконниках гибридные эпифиллюмы – декабристы цветут крупными ярко окрашенными цветками, а в природе эпифиллюмы раскрывают белые ночные цветки (Epiphyllum oxypetalum).
• Стебли Epiphyllum chrysocardium напоминают листья папоротников.
• Знаменитый Selenicereus grandiflorus под названием царица ночи» раскрывает ночные цветки диаметром более 20 см.

С.Батов, кандидат сельскохозяйственных наук

Зимостойкие кактусы для открытого грунта

Многие из нас считают, что кактусы — растения теплолюбивые и в наших широтах их можно выращивать лишь на подоконниках. Между тем зимостойкие виды этого многолетника можно сажать и в открытый грунт, ведь зимой такие кактусы выдерживают морозы до -30 °С, правда кратковременные. Большинству из них не страшно и дождливое лето. Например:

• Опунция ‘Freiberg’ высотой 10 см сохраняет компактную форму и обильно цветет.
• Цилиндропунция Випля достигает высоты 30-50 см и цветет в июне — июле.

Для посадки кактусов желательно выбирать защищенные от ветра места, например у стены дома. Вокруг растений полезно будет разместить валуны, которые не только защитят их от ветра, но и отдадут растениям накопленное за день тепло. Кактусы будут прекрасно расти в открытом грунте, только если при посадке были учтены все их требования к месту произрастания и почве. Высаживать в сад растения лучше всего летом на солнечное место. Важно также правильно подготовить почву в цветнике. Для этого надо снять верхний слой почвы на глубину 50 см и на 20-30 см заполнить лунку плотным слоем щебня или гравия для дренажа.

Затем нужно насыпать рыхлый субстрат, который должен состоять из одной части земли (плодородной садовой почвы или универсального грунта) и двух частей минерального материала (смеси мелких и крупных частиц, например очищенного песка, битого кирпича, керамзита, гравия или щебня). Этот слой должен составлять приблизительно 20 см. При посадке корневой ком кактуса следует заглубить в землю только наполовину и затем засыпать прикорневую зону растения 5-сантиметровым слоем гравия или щебня (размером 5-30 мм). Такой верхний дренаж не даст воде застаиваться после дождя. Совет: чтобы при посадке кактусов не поколоть руки, работайте в перчатках. Мнение, что кактусам не нужна подкормка, ошибочно. Совсем даже наоборот! В марте и затем повторно в мае следует внести гранулированные комплексные удобрения из расчета 30 г/м2. Поливать эти растения пустыни нужно только при засушливой погоде в апреле и мае.

На заметку (из энциклопедии комнатных цветов и растений) Рипсалидопсис, хатиора (RHIPSALIDOPSIS)

Этот кактус, также известный под названием хатиора, впервые обнаружили в Южной Бразилии, где он растет на деревьях как эпифит. У нас же его выращивают как комнатное растение. Существуют рипсалидопсисы с алыми, белыми, оранжевыми и розовыми цветками. Форма роста Небольшой куст со стеблями, которые состоят из плоских сегментов с закругленными краями.

Условия выращивания Идеальным будет светлое место, защищенное от ярких солнечных лучей, -растение предпочитает утреннее и вечернее солнце. Летом его можно спокойно выносить на улицу, защищая при этом от прямых солнечных лучей и дождя.

Уход за хатиорой - рипсалидопсисом

Неприхотливому кактусу нужен регулярный полив водой комнатной температуры. Но с ноября по январь, а также на месяц после цветения, полив сокращают. Чтобы растение зацвело, ему нужно обеспечить период покоя в течение 6-8 недель при температуре 8-10 °С. Если температура в помещении для зимовки превысит 15 °С, цвести этот кактус не будет. С апреля по сентябрь подкармливайте раз в месяц удобрением для кактусов.

Размножение кактуса рипсалидопсис

Стеблевые черенки хорошо окореняются в субстрате при 20 “С. Использование Взрослые растения хорошо смотрятся в подвесных кашпо.

Выращивание кактусов в домашних условиях – вопросы и ответы

По достижении каких размеров или возраста сеянцы на зимовке не стоит поливать и можно быть уверенным, что они в этот период не засохнут?

Андрей. г Минск Я отправляю на зимовку сеянцы, достигшие в диаметре или в высоту около 1 см. Если нет необходимости или желания подрастить их зимой в теплице под лампами, они прекрасно перезимуют и при обычной для кактусов температуре в период покоя, в среднем это +8-12 град. Периодически нужно контролировать состояние сеянцев. При сильном усыхании их надо поставить в тепло, дать день на адаптацию и слегка полить, потом просушить несколько дней и вернуть в холод. Не надо затягивать с возвратом, иначе кактусы могут пойти в рост, что в отсутствии должного освещения крайне нежелательно. Если корневая система у сеянцев в порядке, то стебель быстро приходит в норму, напитываясь влагой, а пониженная температура подавляет дальнейший рост.

Вячеслав КОЛЕСНИКОВ.

п. Хотляны Минской обл.

Не вредят ли кактусам значительные суточные перепады температур? В последнем ряду моего «зимовника» температура около +8-12 град., но если в окно начинает светить солнце, она поднимается до +30 град. Затеняю стекло внизу бумажным листом, но ведь температуру это не снижает, а лишь закрывает кактусы от такого редкого зимой и нужного им солнечного света.

Анастасий, г. Киев

У меня всю зиму кактусы стоят без полива, температура ночью +2-3 град., а днем и +15-20 град, может быть. Но они не трогаются в рост, потому что спят и нет воды. Что касается солнца — действительно, чем его больше зимой, тем лучше внешний вид кактусов и их цветение летом. Так что при-тенение сейчас не нужно, а может понадобиться лишь в начале весны, когда прямые лучи станут обжигающими, поскольку растения за зиму от них отвыкли. В общем, если кактусы будут сухими, то кратковременное дневное повышение температуры на них сильно не скажется и не «разбудит».

Надежда КАТВИЦКАЯ. г. Минск

Подойдет ли кактусам влажность воздуха 70-80% при +5-7 град.? Рассматриваю вариант такой зимовки на балконе, но влажность смущает.

Сергей, г. Минск Да, влажность 70-80% — слишком высокая для холодной зимовки кактусов. При низких температурах — чем суше, тем лучше. Иначе возрастает вероятность повреждения различными гнилями. А если вдруг зимнее солнышко пригрело через стекло, то в сочетании с влагой это вызовет нежелательный рост.

Инна БАЙРАЧНАЯ. г. Минск

Как поступить с кактусом, который решил цвести зимой? Мне подарили что-то похожее на мам -миллярию, по окружности макушки — мелкие фиолетовые бутончики. Удалять бутоны и определять кактус на зимовку? Поливать? Но тогда он тронется в рост… Или ставить зимовать с бутонами?

Вероника, г Гомель Е

сть много кактусов, которые цветут зимой. Если это маммиллярия, а скорее всего, именно она, то ничего делать с ней сейчас не надо. Поставьте на самое светлое место и любуйтесь цветами. У меня зимой обычно цветут Mammillaria plumosa, M. intertexta и М. carmenae, в декабре они часто стоят с бутонами. Причем у М. intertexta яркие фиолетово-красные цветы.

Может, у вас такая же? Поливать не стоит, очень рискованно, для этого нужна теплица с хорошими биолампами, чтобы потом кактус мог нормально расти, иначе вытянется. За многие годы выращивания ни одна из цветущих зимой маммиллярий у меня не погибла, а летом они дают хороший прирост.

© Автор:Сергей ГУРСКИЙ. Минск Советы членов Минского клуба любителей кактусов собирала

Пока кактусы спят…

Зимой наши колючие любимцы находятся в относительном покое, но все также нуждаются в определенной порции внимания. В это время с ними можно выполнить и некоторые манипуляции.

КАРАУЛИМ ВРЕДИТЕЛЕЙ

Внимательно и регулярно осматривайте стебли.Кокцид (червецов) легко заметить по ватообразным скоплениям на верхушке или между ребер. В случае их обнаружения обработайте растения препаратами «Конфидор», «Актара» и т.п. Вытряхните кактусы из посуды, промойте корни, стебель. Для механического удаления вредителей удобно использовать старую зубную щетку, после чего растения обработайте препаратами от кокцид, подсушите сутки-двое и высадите в свежую сухую почвосмесь.

В феврале, когда дни становятся более солнечными, на растениях могут появиться клещи. Для борьбы с ними используйте специальные препараты акарициды (по инструкции).

ПЕРЕСАДКА

В декабре-январе можно пересаживать кактусы в заранее подготовленный сухой субстрат. Растения аккуратно извлеките из посуды, частично или полностью стряхните старую почвосмесь и разложите на поддонах или бумаге, не забывая положить рядом с каждым кактусом бирку с названием.Если старый субстрат оказался слишком плотным, опустите ком почвы с корнями в теплую воду, чтобы его размягчить.

Затем внимательно осмотрите корневую систему. Если заметите подозрительные пятна, вредителей, то эти экземпляры после соответствующих обработок подержите в «карантине». Длинные корни можно слегка обрезать, затем подсушить. Такая процедура не вредна кактусам, если поврежденные корни не соприкасаются с водой или влажным субстратом.

Всегда желательно пересаживать кактусовые в новую почвосмесь, а старую выбросить. Для пересадки подбирайте горшочки больше предыдущих, корневая система должна в них свободно помещаться. После пересадки кактусы не поливайте и вновь поставьте в место зимовки.

Анатолий МИХАЛЬЦОВ, биолог, коллекционер растений, г. Омск.

Дружба с кактусом

Кактусы считаются находкой для ленивых. Но почему же у многих любителей даже самые неприхотливые виды этих растений отказываются цвести?

Несмотря на всю заботу и любовь, с годами они отнюдь не хорошеют, а превращаютсяв жалких кособоких уродцев? Часто как раз эта самая «забота» и является причиной всех неприятностей. И самые серьезные ошибки совершаются именно зимой.

Факторы риска

Что и говорить – зима у нас неприветливая. Нескончаемые темные ночи и минимум солнца – невыносимые условия для жителей пустынь. Казалось бы – хорошо, что у кактусов хотя бы есть возможность скоротать холодное время года на подоконнике рядом с горячей батареей. Не тут-то было!

Отсутствие полноценного освещения и повышенная температура являются для кактусов основными факторами риска в зимний период. А если добавить к этому «заботливого» владельца – любителя полить, подкормить и, если растению стало сосем плохо – в качестве «лечения» пересадить питомца в горшок покрасивее и побольше, – пиши пропало. После такого ухода Lкактус может и не дожить до весны.

Для ленивых цветоводов кактусы являются настоящей находкой, а вот любителям вволю поухаживать за зелеными питомцами придется взять себя в руки и выучить главное правило заботы о «колючках» – для хорошего самочувствия кактусам нужен полноценный зимний покой. Причем покой строжайший – с прохладой и полным отсутствием полива. Звучит страшновато, но именно так ваши зеленые питомцы смогут отдохнуть и набраться сил для роста и цветения в теплое время года.

Подготовка к зимовке

Готовить к зимовке кактусы начинают еще осенью. Уже к сентябрю из их рациона полностью убирают подкормки.

Также постепенно сокращают интенсивность полива. С конца октября -начала ноября кактусы переводят на сухой режим. Для большинства видов оптимальными условиями будут хорошее освещение, температура около 10-12 градусов и полное отсутствие полива до конца зимы. За время зимовки они могут несколько потерять в объемах. Но с наступлением весны они быстро наберут форму.

В условиях короткого светового дня тепло, подкормки и полив стимулируют рост. Новые приросты получаются уродливыми. Ослабленный кактус атакуют вредители и болезни. Зацвести после такой зимовки он уже не сможет.

Если же растение содержат в прохладе, но его продолжают поливать – вероятнее всего, его прикончит корневая гниль.

О цветах

У самых популярных и неприхотливых кактусов -эхинопсисов – при правильном уходе в конце весны может сформироваться более 20 бутонов! Цветы у этих кактусов изысканной формы, крупные – у некоторых видов и сортов более 10 см в диаметре, часто с приятным ароматом, напоминающим хорошие духи. Виды с белыми цветами распускаются с наступлением сумерек и отцветают к утру. Растения с цветами яркой окраски радуют необыкновенным дневным цветением. В не очень жаркую погоду цветок у таких растений может продержаться до 2-3 дней.

Пересадка

В начале весны при необходимости кактусы можно пересадить. Это стоит сделать, если старый горшок стал мал и земляной ком полностью оплетен корнями. Корневая система у этих растений неглубокая, но при этом у некоторых кактусов она бывает довольно мощной. Лучшее место для кактусов – южный подоконник.

Совсем молодые растения удобно растить в небольших пластиковых горшочках. Взрослые кактусы лучше выращивать в керамических горшках. Горшок должен соответствовать размерам корневой системы – в слишком большой емкости земля медленнее просыхает, так кактус может лишиться корней и погибнуть.

На дне горшка делают дренажный слой из черепков или керамзита толщиной не менее 1 см. Не все кактусы предпочитают бедный «пустынный» субстрат. Так, эхинопсисы любят почвенную смесь из равных частей листовой, дерновой земли и крупного песка. С весны до осени кактусы активно растут. В это время их поливают, как только подсохнет верхний слой земли, и подкармливают специальными удобрениями для суккулентов – обычные содержат слишком много азота.

НАША СПРАВКА

В условиях короткого светового дня тепло, подкормки и полив стимулируют рост. Новые приросты получаются уродливыми. Ослабленный кактус атакуют вредители и болезни. Зацвести после такой зимовки он уже не сможет.

Если же растение содержат в прохладе, но его продолжают поливать – вероятнее всего, его прикончит корневая гниль.

© Автор: Е.Лимонченко

Реклама

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

Блетилла (орхидея) посадка и уход: Блетилла - орхидея, растущая на...

Подпишитесь на обновления в наших группах.

Будем друзьями!

meaninkf.ru

Эпифиты – растения, которым не нужна связь с почвой

Согласно определению, эпифиты — растения, которые проводят всю свою жизнь или какую-то ее часть на других растениях без связи с почвой, но при этом получают необходимые им минеральные вещества не из растения, на котором поселяются, а из окружающей среды. По оценкам ученых, эпифитный образ жизни ведет 10% видов растений. Когда говорят о них, чаще всего вспоминают экзотические растения из тропиков: орхидеи, бромелиевые, папоротники, многие из которых стали обычными на наших подоконниках. Но это лишь малая их часть. Эпифиты есть практически во всех классах растений и распространены по всему земному шару.

Если для животных главное условие существования — пища, то для растений — свет. Борьба за него определяет практически все: и внешний вид, и внутреннее строение, и условия обитания. Один из примеров удивительной изобретательности живых организмов в решении проблемы дефицита света — растения-эпифиты.

Больше всего их действительно в тропических лесах, где под пологом пышной многоярусной растительности царит тьма. Неудивительно, что травянистые растения, а среди эпифитов большинство — травы, то есть растения, стебель которых не одревесневает и потому не может служить прочной опорой, способной высоко вверх вознести зеленые листья, — вынуждены искать иные пути к свету. Поэтому их особая стратегия — переселяться в верхние ярусы тропического леса — вполне объяснима. С такой же проблемой сталкиваются растения и в других климатических зонах: в тенистых расщелинах гор и темнохвойных северных лесах. Но где бы ни росли эпифиты, цель у них одна: приспособиться к жизни на стволах и ветвях других растений.

1. Как и большинство представителей семейства бромелиевых, Aechmea fasciata накапливает необходимую ей влагу и растительные остатки внутри воронки из мясистых листьев
2. Гибрид неоргелии «алая Шарлотта» из семейства бромелиевых использует для опоры камни или другие растения. Его листья плотно прилегают друг к другу, образуя розетку для сбора влаги
3. Растение Vaccinium poasanum ведет эпифитный образ жизни на верхних ярусах джунглей. Колибри пьют нектар из ее цветков и одновременно переносят пыльцу

Беспочвенники

Растениям-верхолазам пришлось расстаться с почвой. Но где же они при таких условиях добывают минеральные вещества? Ведь их дефицит — серьезное ограничение в распространении любых растений. Лишившись источника питания снизу, эпифиты научились извлекать минеральные вещества из сыплющегося сверху листового и веточного опада, а также из птичьего помета, улавливая их с помощью корней и листьев, свернутых в «розетки» и «гнезда». Нередко в дело идет и кора дерева-хозяина.

Еще одно необычное решение проблемы минерального питания найдено некоторыми представителями семейства мареновых, в том числе — мирмекодией и гиднофитумом. Эти растения, обитающие в самых высоких ярусах тропического леса, заживо превратились в муравейники. В нижней части их стеблей расположены большие клубни, пронизанные внутри густой сетью лабиринтов и полостей, как будто специально для муравьев. Благоустраивая это жилище, насекомые приносят внутрь клубня растительные остатки, а растения извлекают из них для себя минеральные вещества. Ловко придумано: питание стекается к неподвижному растению с такой обширной территории, о которой другим и мечтать не приходится. Бывают иные, более оригинальные способы. Орхидеи, одно из чудес растительного царства, при всей своей красоте обладают серьезным «природным» изъяном: тех органических веществ, которые они способны синтезировать, им не хватает.

Многие орхидеи и вовсе утратили способность к фотосинтезу и стали сапрофитами — растениями, которые полностью зависимы от внешних источников готовой органики. Всем своим существованием эти чудо-цветы обязаны соседству с грибами, которые питаются за счет гниющих растительных остатков и кормят орхидеи. Гифы грибов проникают в живые клетки корневища цветка. После этого орхидея переваривает часть гифов и усваивает находящиеся в них углеводы. Эти цветы нуждаются в грибах даже тогда, когда на ранних стадиях своего развития они неспособны к фотосинтезу (то есть сразу после прорастания семечка).

1. Крошечная орхидея из рода Lepanthes с Коста-Рики образует симбиоз с грибами. Она переваривает гифы грибов, проникающие в ее корневище, и усваивает из них углеводы
2. Воздушные корни орхидеи Epidendrum elongatum не только снабжают растение водой, но и способны к фотосинтезу. Клетки корней содержат хлорофилл, вот почему они зеленые
3. Орхидея Stanhopea wardii из Южной Америки. Из-за необходимости крепиться к ветвям деревьев ее цветоносы направлены не вверх, как у наземных растений, а вниз — так они доступны для опыления

Помпы разных сортов

А как же эпифиты достают воду? Для тех из них, кто проводит жизнь между небом и землей, единственный источник влаги — дожди и туманы. Правда, зачастую и этот источник ненадежен, вот почему эпифиты создают запасы. Для этого у растений есть разные приспособления: «кувшины» из листьев, гигроскопические губчатые ткани, полости в стеблях. Бывает, что все растение целиком сложено из гигроскопической ткани, она разбухает после дождя, а в период засухи сморщивается настолько, что растения кажутся погибшими. На самом же деле они будто впадают в «спячку» и ждут следующего оживляющего дождя. Такая особенность присуща, например, некоторым эпифитным папоротникам, в том числе американскому папоротнику, широко распространенному в субтропической и тропической зонах Нового Света. В семействе бромелиевых, к которому относится ананас, есть растение, не похожее ни на одно из родственников. Оно называется тилландсия уснеевидная, что отражает внешнее сходство этого представителя с лишайником-бородачом — уснеей. В местах обитания все деревья увешаны длинными клочьями тилландсии. В угоду эпифитному образу жизни она лишилась листьев и корней и впитывает влагу с помощью волосков, которые покрывают всю поверхность ее побегов.

Подземные корни, которые нужны обычным растениям для закрепления в почве и всасывания воды и минеральных растворов, эпифитам, в общем-то, ни к чему. Зато у них образуются многочисленные воздушные корни — другие и по предназначению, и по строению. Они нередко зеленые, так как в них есть хлорофилл — зеленый пигмент, ответственный за фотосинтез. Это первое отличие от обычных корней, способных к всасыванию и транспортировке полезных веществ, но только не к синтезу. Второе отличие — направление роста. Если подземные корни растут всегда вниз, то воздушные корни этому правилу не подчиняются. Они могут направляться вбок, вверх — в зависимости от цели. А цель бывает разная. В одних случаях нужно тянуться вверх, чтобы поднять растение и, соответственно, цветы — органы размножения — еще выше к свету. В других — для лучшего закрепления, вбок, иногда корням приходится многократно изменять направление роста, чтобы обмотать ствол хозяина. Важная функция воздушных корней — добыча влаги, они нащупывают влажные места и снабжают растение водой. Отличаются они и строением: наружная часть коры воздушных корней состоит из мертвых пустых клеток, которые могут впитывать воду, подобно промокательной бумаге, и таким образом запасать, чтобы растение использовало ее по мере надобности.

Мясистые, покрытые ворсинками листья тилландсии «голова медузы» впитывают влагу из капель дождя, росы или тумана. Корни у них почти не развиты

Непрошеные поселенцы

Выросшие в спартанских условиях эпифиты бывают тем не менее привередливы. По крайней мере, в выборе растения-опоры. Многие орхидеи поселяются только на растениях одного вида. Ну а как чувствуют себя те растения, на долю которых выпало служить опорой? К эпифитам принято относить только тех «постояльцев», которые не наносят ущерба хозяевам. Которые наносят — это паразиты. В большинстве случаев это действительно так. Но в природе все сложнее, чем в учебниках. Одно эпифитное растение вместе с корневым «гнездом», наполненным влажной трухой, может весить несколько десятков килограммов, а ведь на стволе их может быть несколько. У эпифитного папоротника «олений рог» из рода платицериум верхние листья по форме напоминают ветвистые рога, а крупные нижние овальные листья создают нишу, где скапливаются перегной и остатки старых листьев. С возрастом ниша увеличивается, и у самых крупных экземпляров она иногда достигает массы 100 килограммов. Неудивительно, что растения с эпифитами обламываются чаще тех, которые не обременены лишним весом. В самую тихую погоду тропический лес полон треска постоянно обламывающихся веток и грохота от их падения наземь. Пусть не злонамеренно, но эпифиты все же сокращают своим хозяевам срок жизни.

Из тысячи известных видов фикусов около ста начинают свою жизнь как душители. Хотя «злого умысла» нет и у них. Иногда фикусовое семечко прорастает не на почве, а где-нибудь в выстланной перегноем развилке живого дерева. По мере роста фикус спускает вниз воздушные корни, чтобы дотянуться до почвы, укорениться и проститься с эпифитным детством, ведь взрослые фикусы ведут традиционный почвенный образ жизни. Но воздушные корни, с самого начала оплетавшие растение-опору, растут, становятся все толще, сдавливают его и тем самым убивают. И в результате от него остается лишь полый каркас из плотно переплетенных корней фикуса. Поскольку жизнь в образе эпифита — лишь временная стадия в жизни фикусов, их называют полуэпифитами.

Эпифиты, которые питаются за счет коры растения хозяина, — это еще одно отклонение от «нормы». Конечно, кора — это только поверхностный слой ствола, предназначенный для защиты более важных его частей — луба и древесины, и кора все время отрастает новая, то есть здоровью хозяина такой эпифит не вредит. Но и бескорыстными такие отношения тоже не назовешь.

Давно подмечено, что на древесине деревьев, обросших лишайниками, есть пятна другого цвета, нежели остальная древесина. Перемена окраски — признак изменения химического состава. Теперь точно известно, что лишайники выделяют в ткани дерева-субстрата ферменты, расщепляющие полисахариды — крахмал, целлюлозу и сахарозу — до простых сахаров — глюкозы и фруктозы. По сути, это наружное переваривание. Так что не такие уж они и безвредные.

В водных сообществах тоже встречаются эпифиты. Вода, даже незагрязненная, уже в небольшом слое поглощает большую часть светового спектра, и даже в самых чистых озерах на глубине 20—30 м царит сумрак. В замутненных же реках солнечным лучам недоступны даже двух–трехметровые глубины. Неудивительно, что у водных растений фотосинтезирующие части всегда расположены возле поверхности. Микроскопические водоросли, которым тоже не прожить без света, используют их в своих интересах и во множестве вырастают на верхних частях крупных растений. Это так называемые «обрастания». В роли опор в пресных водах выступают рдесты и другие водные цветковые, в морях — морская трава зостера и бурые водоросли ламинарии, фукусы или цистозира.

Непрошеные поселенцы причиняют неудобства и им. Слой живых и разрушенных водорослевых клеток, как бы они ни были малы, плохо пропускает свет к зеленым частям растения-хозяина, затрудняет фотосинтез, приводит к преждевременному их старению, привлекает мелких беспозвоночных животных-соскабливателей, которые довершают разрушение нежных тканей. Несмотря на хорошую изученность, эпифиты остаются до конца неразгаданными. Из-за своей способности обходиться без почвенного питания они стали притягательными объектами для научной фантастики. «Он лежал навзничь у подножия странной орхидеи. Похожие на щупальца воздушные корешки теперь не висели свободно в воздухе, сблизившись, они образовывали как бы клубок серой веревки, концы которой охватили его подбородок, шею и руки» (Герберт Уэллс, «Странная орхидея»). Но будем разумны: эпифиты, нападающие на человека, всего лишь вымысел писателя.

Дата публикации:  11 августа 2010г.

Комментарии:

Полезные статьи

www.vashsad.ua

Мой цветочный мир - Эпифиты. Способы выращивания и агротехника

Существует два основных способа выращивания эпифитов: горшечный и блок-культура. 

Горшечная культура.

Для выращивания эпифитных растений обычно применяют различные "сосуды" с большим количеством отверстий в стенках и днище . Из них наиболее удобными являются самодельные – из деревянных брусочков или отрезков бамбука. Также можно использовать корзинки из полистирола, оргстекла, проволоки и т. д., а  также выпускаемые промышленностью сетчатые кашпо и другую пластмассовую посуду, предварительно просверлив в ее стенках достаточное количество отверстий. 

При выборе материалов,нужно учитывать ,что они  должны быть прочными, т.к. эти материалы продолжительное время будут находиться в контакте с водой, субстратом и корнями растений, а также должны быть химически инертны,т.е . не выделять при долгом контакте с водой вещества, оказывающие вредное влияние на рост и развитие растений. Не следует только делать корзинку слишком большой – вполне достаточно, чтобы ее хватило растению на 2–3 года. 

Для молодых растений (деленок), имеющих слабую корневую систему, а также для видов, плохо переносящих пересыхание субстрата (есть среди эпифитов и такие), предпочтительнее использовать привычные всем нам глиняные горшки, которые, во избежание застоя поливной воды, перед посадкой на 1/4 заполняют дренажем (черепками, битым кирпичом или керамзитом). 

Крупные коллекционные экземпляры орхидей, развивающие огромную массу воздушных корней, целесообразнее разместить в корзинках: растения получат достаточный простор для развития корневой системы. В тех случаях, когда растения предполагается содержать непосредственно в жилой комнате, щели корзинок желательно заткнуть мхом-сфагнумом, который, не препятствуя проникновению воздуха, будет несколько замедлять скорость высыхания субстрата. 

Субстраты для выращивания эпифитов. При выращивании эпифитных растений применяют два основных типа субстратов: из естественных компонентов и искусственные.

К минеральным относятся: мох сфагнум , кора сосны, кора дуба, корни папоротника, верховой торф.

К искуственным относятся: субстраты, приготовленные на базе синтетических или минеральных волокон (биоластон, минеральные ваты), и смеси, содержащие искусственные гранулированные материалы (перлит, керамзит и пенополистирол).В  практике искуственные субстраты применяют не часто.

Требования к субстрату. Субстрат, предназначенный для выращивания эпифитных растений, должен обладать двумя основными свойствами – достаточной влагоемкостью и воздухопроницаемостью. Применительно к домашним условиям не менее важным требованием становится также долговечность – то есть время, в течение которого субстрат сохраняет первые два основных свойства. В процессе роста растений субстрат постоянно подвергается воздействию корневых выделений, удобрений и воды. Кроме того, в субстрате всегда присутствует значительное количество грибов и бактерий, которые, не вредя непосредственно растению, значительно ускоряют процесс разложения органических компонентов субстрата. В результате суммарного влияния всех этих факторов субстрат постепенно разрушается и со временем превращается в бесструктурную массу.

Внутри кома такого субстрата резко ухудшается воздухообмен. А это приводит к быстрому отмиранию корней растений, которое может зайти так далеко, что растение не удается спасти, даже пересадив его в новый субстрат. Состояние субстрата надо постоянно контролировать и при первых же признаках его разложения пересаживать растения.

Из огромного многообразия природных материалов  наиболее подходящими являются мох-сфаг-нум, верховой торф, корни различных папоротников и кора некоторых видов деревьев.Они стали самыми распространенными составляющими субстратов. 

Как приготовить субстрат. Сперва немного увлажните все необходимые компоненты – будет меньше пыли. Затем измельчите кору на кусочки размером 0,5–1см. Крупные корневища папоротника разрежьте секатором на куски по 2–3см (тонкие корни сильно измельчать не надо, вполне достаточно нарезать их на отрезки, удобные для укладки в горшок). Разложите все компоненты субстрата, так чтобы они были под рукой, но при этом не мешали работе. Теперь можно смешивать. 

Существует много конкретных рецептов субстратов для основных групп эпифитных растений. Эти рецепты легко можно найти в соответствующей литературе. Чтобы самим составлять смеси на все случаи жизни, нужно усвоить основные принципы составления субстратов.

Вначале необходимо определиться, где вы будете содержать растения: открыто в комнате или в комнатной тепличке.

Выращивание в комнате.Предположим, вы выбрали комнату. Относительная влажность воздуха в комнате большую часть года сравнительно невысока, следовательно, субстрат должен содержать достаточное количество влагоемких компонентов. Можно выбрать ь в качестве основы субстрата кору, однако тогда придется поливать субстрат каждый день,что вызывает затруднение. Значит, либо мы отказываемся от коры, либо делаем к ней добавку, обладающую хорошей влагоемкостью, например, сфагнум в соотношении 1:1 или 2:1. Впрочем, и такая смесь в очень сухих комнатах будет довольно быстро пересыхать и может быть использована только для растений, не переносящих сильного переувлажнения, например для некоторых видов орхидей. Для более влаголюбивых папоротников, колумней или антуриумов к этой смеси нужно добавить верховой торф или листовую землю и, чтобы предотвратить возможное переувлажнение,– древесный уголь, который заберет в себя лишнюю влагу.

Видите, мы с вами разработали довольно сложный, но вполне пригодный к использованию субстрат. Вопрос только в том, оптимальна ли составленная смесь? Видимо нет, ведь мы для примера выбрали заведомо негодную для комнатной культуры кору и показали, что и ее можно приспособить к делу. На практике же,

В качестве основы для "комнатного" субстрата можно  взять торф или корни папоротника. такой субстрат будет наиболее подходящим. Влагоемкость торфа и корней папоротника можно повысить добавлением сфагнума, а воздухопроницаемость торфа увеличить за счет добавления небольшого количества угля или коры. В таком субстрате можно с успехом выращивать многие эпифиты, но особенно он хорош для орхидей и бромелий. Для более сильнорослых растений, нуждающихся в значительных количествах элементов питания, к данному субстрату можно добавить 1/3 прелых листьев или, что несколько лучше, листовой земли. 

Уголь является прекрасным регулятором водного режима. Однако из-за своей высокой гигроскопичности он со временем накапливает много солей. Исходя из этого, добавлять его в коровые субстраты, нуждающиеся в регулярной подкормке минеральными удобрениями, не желательно. 

Выращивание в комнатной тепличке.  Если вы решили содержать растения в комнатной тепличке, то  лучшими для этих условий будут маловлагоемкие основы – кора или корни папоротника. 

Правильно приготовленный субстрат в условиях, для которых он разработан, должен почти полностью высыхать за 3–4 дня. Растения в таком субстрате никогда не будут страдать от сухости или излишнего переувлажнения, а вы будете избавлены от ежедневной возни с поливом. 

Посадка эпифитов. Посадка эпифитных растений в горшки и корзинки почти ничем не отличается от посадки других комнатных растений. Единственное, на что следует обратить особое внимание, так это на очень высокую хрупкость корней многих эпифитов, при неаккуратной работе их чрезвычайно легко можно обломить. 

Растения сажают следующим образом: 

После посадки растение подвязывают к плотно укрепленным в горшке колышкам или фиксируют проволокой, пропущенной через отверстия горшка или корзинки. Надежное закрепление эпифитов на субстрате является важнейшим залогом их быстрого укоренения. 

Поливать растения начинают через 2–3 дня, когда слегка зарубцуются травмы, нанесенные при пересадке. Если в помещении слишком сухо, свежепересаженное растение на несколько дней закрывают полиэтиленовым пакетом или регулярно опрыскивают.

Блок-культура

Блок-культура – еще один способ выращивания эпифитов, не имеющий аналогов в культуре других декоративных растений.

При таком способе выращивания создается уникальная возможность приблизить условия жизни растений к природным и вырастить отдельные экземпляры так, что они будут практически неотличимы от сформировавшихся в естественных местообитаниях. Но нужно иметь ввиду,что выращивание растений на блоках значительно сложнее горшечной культуры, так как требует постоянного и внимательного ухода за растениями.

Практически все виды блоков при комнатной культуре очень быстро пересыхают и нуждаются в ежедневном поливе или опрыскивании. Но, чтобы уход за коллекцией не отнимал много времени и не превратился из удовольствия  в нудную ежедневную обязанность,не стои все эпифиты выращивать в блоке. Достаточно иметь несколько композиций. Растения, выращенные на хорошо смонтированных блоках, необычайно красивы,поэтому и несколько композиций будут вызывать восхищение у каждого, кому доведется их увидеть.

Многие растения, в частности некоторые виды орхидей (каттлей, лелий, софронитисов), плохо развиваются в горшках или корзинках, так как их корни очень чувствительны к недостатку кислорода. Для них блок-культура – единственный способ добиться сколько-нибудь удовлетворительного роста.  

В любительстком цветоводстве используют два основных типа блоков – закрытые и открытые.

Закрытые блоки являются крайне модернизированным вариантом горшечной культуры эпифитных растений. Закрытый блок изготовляют из материала, входящего в состав субстрата. Для таких блоков используют кору пробкового дуба или амурского бархата. Но так как эти материалы  добыть довольно трудно, можно заменить их повсеместно имеющейся корой сосны или дуба.

При изготовлении закрытого блока крупные куски коры скрепляют проволокой так, чтобы из них получилось некоторое подобие горшка или корзинки. Форма и размер изделия при этом не играют существенной роли и определяются только величиной растения.

Внутреннюю часть получившейся емкости заполняют субстратом, в который сажают растение (техника посадки практически та же, что и при использовании горшков или корзинок). По мере развития корневой системы корни проходят сквозь субстрат и накрепко присасываются к материалу блока, который таким образом становится источником дополнительного питания. Уход за таким блоком несложен, так как основная масса субстрата надежно изолирована от сухого воздуха и пересыхает сравнительно медленно.

Закрытые блоки очень удобны для выращивания многих крупных растений, таких, как орхидеи, бромелии или папоротники.

Вместо блока, изготовленного из коры, можно применять коряги или древесные спилы с выдолбленной сердцевиной. Посаженные в них растения выглядят очень красиво и, как правило, хорошо развиваются. Необходимо учесть, что материал, выбранный для изготовления блока, должен хорошо противостоять гниению и не разрушаться в течение 3–4 лет.

Открытые блоки представляют собой крупные куски субстрата (корневищ папоротников, коры или прессованного торфа), на которых закреплено одно или несколько растений. Чтобы блок не развалился, его делают на жесткой основе, в качестве которой может быть использован кусок сосновой коры или любой другой материал, например оргстекло.

При монтаже блока вначале мягкой проволокой укрепляют основную массу субстрата – кусок корневища папоротника или прессованный торф. Затем субстрат обкладывают сфагнумом, который тоже плотно приматывают проволокой. После этого поверх слоя сфагнума той же проволокой закрепляют растение. При использовании сыпучего субстрата (торфа) весь блок обматывают снаружи пластмассовой сеткой.

Если блок предполагается разместить в комнатной тепличке, можно обойтись и без сфагнума, закрепив растение непосредственно на субстрате. В этом случае его необходимо регулярно увлажнять. Агротехника эпифитных растений

Полив и минеральное питание

Какой водой поливать. Поливать эпифитные растения можно обычной водопроводной водой. Жесткую воду необходимо "смягчить". Самым простым приемом, позволяющим довольно значительно снизить жесткость воды, является кипячение. Прокипяченную воду надо слить в эмалированную или стеклянную посуду, где она должна простоять не менее суток. После отстаивания примерно 2/3 воды надо перелить в другую емкость, ее в дальнейшем и используют для полива. Поливная вода должна быть теплой – на 2–3°С теплее воздуха в комнате. 

Растения, посаженные в горшки, поливают из лейки с тонким носиком, направляя струю так, чтобы обязательно увлажнить всю поверхность субстрата. Не надо сразу сливать воду, собравшуюся в поддоне. Лучше подождать минут 30–40. За это время субстрат всосет в себя часть воды, и увлажнение будет более равномерным. 

Если растения посажены в корзинки или на блоки, поливать их из лейки нужно обильно – вода быстро стекает по поверхности субстрата, лишь слегка увлажняя самые верхние его слои. Чтобы этого не происходило, корзинки и блоки лучше погружать в емкость с водой на 1–2 мин, после чего дать стечь лишней влаге. При таком способе полива внутри кома не остается пересохших зон. 

Когда нужно поливать. Правильный и своевременный полив является одним из главных условий выращивания эпифитов.Большинство эпифитов плохо реагирует на избыточное увлажнение, лишающее их корни необходимого для дыхания кислорода.  Излишне продолжительные промежутки между поливами тоже нежелательны, так как могут повлечь за собой замедление или полную остановку роста растения. Угадать "золотую середину" довольно трудно: необходимые интервалы между поливами зависят от видовой принадлежности растения и его физиологического состояния. Да и субстрат просыхает неравномерно: в тот момент, когда его верхние слои кажутся совершенно сухими, внутри кома может быть еще достаточно влаги. Особенно опасно это при использовании влагоемких субстратов, содержащих значительный процент торфа или листовой земли. 

Оптимальный срок полива можно определить по массе горшка или по состоянию субстрата – сухой субстрат слегка похрустывает при надавливании. Если  субстрат подобран правильно, то почти наверняка поливы можно проводить  с интервалом в 3–4 дня без особого риска залить или пересушить их. 

Растения, происходящие из дождевого тропического леса, надо поливать регулярно – они совершенно не приспособлены к сколько-нибудь продолжительным сухим сезонам. То же можно сказать и о растениях, не имеющих специальных приспособлений для сохранения воды или обитающих в природе в очень сырых, тенистых местах. К таким растениям в первую очередь относятся папоротники, некоторые геснериевые и бромелии с тонкими и мягкими листьями. Поливать их надо достаточно равномерно, лишь слегка уменьшая увлажнение в зимнее время, когда растения находятся в условиях пониженной температуры. 

Сокращение нормы полива при понижении температуры необходимо и всем остальным растениям. Если в помещении слишком холодно, с поливом лучше повременить, так как избыток холодной воды вокруг корней может вызвать их гибель. 

Зависимость частоты поливов от физиологического состояния растений тоже достаточно проста. Интенсивно растущие экземпляры поливают обильно, а по мере вызревания очередного прироста поливы постепенно уменьшают, переводя растения в состояние покоя . Экземпляры, находящиеся в фазе покоя, поливают очень осторожно, так как их корневая система в это время неспособна усваивать большие порции воды (у некоторых орхидей в этот период корни отмирают совсем). 

Если же  растение относится к виду, растущему круглый год, его поливают регулярно, соизмеряя, конечно, количество воды с температурой и освещенностью в помещении. 

Выбирая интервалы между поливами, нужно учитывать также состояние субстрата. Так, например, влагоемкость субстрата на основе коры сначала низкая, затем возрастает, а при сильном разложении резко уменьшается. Влажность. Для многих эпифитов  важнейшим показателем, определяющим успех культуры,является влажность. Эпифиты хорошо отзываютяс  на высокую относительную влажность воздуха в период роста. 

В летнее время для большинства эпифитных растений оптимальна относительная влажность воздуха в пределах 60–70%. Достигнуть ее, выращивая растения в комнате, практически невозможно, и, для того чтобы хоть как-то компенсировать растениям недостаток атмосферной влаги, их приходится регулярно опрыскивать. 

Вполне достаточно опрыскивать растения утром и во второй половине дня , хотя в  литературе иногда можно встретить данные о необходимости ежедневного четырех-, пятиразового опрыскивания.). 

Вода, предназначенная для опрыскивания, должна быть теплой, почти горячей, так как в процессе распыла она быстро остывает и может вызвать переохлаждение листьев. Лучше всего для опрыскивания брать кипяченую или, если есть возможность, дистиллированную воду. В результате частых опрыскиваний жесткой, содержащей много солей водой на листьях растений появляются неопрятные белые пятна, которые очень трудно удалить. Пятна солей могут сильно обезобразить растение, и поэтому пестролистные или опушенные виды лучше не опрыскивать вовсе. 

Зимой и в прохладную пасмурную погоду от опрыскиваний придется отказаться, так как капельная влага в сочетании с пониженными температурами может привести к массовому развитию грибных или бактериальных болезней растений, самыми опасными из которых являются, различные гнили; остановить их бывает очень трудно. 

Удобрения. Одновременно с поливами и опрыскиваниями большинство эпифитных растений можно подкармливать слабыми растворами минеральных удобрений. В регулярных подкормках особенно нуждаются растения, выращиваемые в субстратах на основе коры. 

Растворенные удобрения вносят в период роста через каждые 10–12 дней, а в перерывах между подкормками промывают субстрат чистой водой. Это позволяет предотвратить его чрезмерное засоление. 

Чаще всего для подкормок эпифитных растений используют жидкое удобрение "Vito", которое можно приобрести в цветочных магазинах.

Если готового жидкого удобрения под руками нет, используют питательные растворы, применяемые для гидропонной культуры. Такие растворы можно приготовить в домашних условиях. Можно приготовить питательным раствором следующего состава, г на 1 л раствора:

Калий азотнокислый 0,213

Калий фосфорнокислый (однозамещенный) 0,141

Суммарная концентрация солей в подкормочном растворе должна быть в пределах 1 г/л. Более высокие концентрации опасны для растений. 

Помимо внесения питательных веществ с поливом, при выращивании большинства эпифитных растений можно применять и внекорневые подкормки. Чаще всего для внекорневых подкормок используют мочевину (1–1,5 г/л) и микроудобрения. Растворы удобрений опрыскивателем наносят на листья и воздушные корни. Делать это лучше в пасмурную, но теплую погоду или во второй половине дня. Растения, находящиеся на прямом солнечном свету, опрыскивать нельзя, так как могут возникнуть сильные ожоги листьев. 

Любые подкормки минеральными удобрениями полезны только в период роста. Растения, находящиеся в стадии покоя, подкармливать не только бесполезно, но и опасно. Несвоевременно проведенная подкормка (особенно мочевиной) может стимулировать начало роста, и растение выбьется из привычного ритма жизненных циклов. Чтобы этого избежать, начинать подкормки надо весной (март – апрель), а прекращать – в середине лета, чтобы к зиме растения успели закончить рост. На это надо обратить особое внимание, так как перекормленные, "жирующие" растения очень плохо зимуют и могут даже полностью погибнуть.

Пересадка является очень ответственным моментом в жизни большинства эпифитов. Готовиться к ней надо заблаговременно. От небрежно и неосторожно проведенной пересадки растение может погибнуть. 

Трудность пересадки эпифитов в первую очередь обусловливается тем, что эти растения очень плотно присасываются к субстрату или стенкам посуды. Без этого они просто не смогли бы существовать в природе. Однако то, что полезно растениям в тропическом лесу, не всегда облегчает их жизнь в условиях культуры. Достаточно один раз попробовать извлечь из горшка хорошо укоренившуюся орхидею, чтобы в этом убедиться. Сколь осторожно бы вы это не делали, вам никогда не удастся отделить растение от посуды или субстрата, не поломав или не повредив хотя бы несколько корней. Подобные потери неизбежны при пересадке почти всех эпифитов, с этим приходится мириться, но необходимо принимать меры, чтобы свести возможный ущерб к минимуму. 

За 1–2 дня до пересадки растения надо как следует полить. Это сделает их корни более эластичными, и они легче будут отделяться от посуды. Некоторые корни при пересадке удается отделить почти без повреждений тупым ножом или пальцами. Чтобы долго не возиться с отрыванием корней от горшка, его проще разбить. Выбрасывают только самые крупные черепки, остальные же, вместе с присосавшимися к ним корнями, помещают в новый субстрат. Вреда они не принесут, а корни останутся в целости. 

Самодельную корзинку можно аккуратно разобрать, перекусив кусачками скрепляющую ее проволоку. С блоком же дело обстоит еще проще: достаточно прикрепить к нему новый кусок свежего субстрата. 

После того как вы извлекли растение из посуды, надо тщательно осмотреть его корни и удалить все гнилые и отмершие части. Крупный, сильно разросшийся экземпляр иногда можно разделить при пересадке на несколько частей. Но особенно этим увлекаться не стоит. Всегда лучше получить два-три полноценных растения, чем настричь множество мелких деленок, каждую из которых потом придется доращивать много лет. При делении растений места срезов присыпают толченым углем. 

За свежепересаженными и поделенными растениями надо ухаживать с особым вниманием и постараться поместить их в наиболее благоприятные условия.

При написании статьи использованы материалы книги  С.О. Герасимова, И.М. Журавлева, А.А. Серяпина "Редкие комнатные растения"

moizveti.ucoz.ru

Смотрите также

• 
  Колокольчик строение растения
• 
  Горшечное растение каланхоэ
• 
  Гардения растение фото
• 
  Википедия мухоловка растение
• 
  Базилик описание растения
• 
  Ампельное растение бакопа
• 
  Эвкалипт лечебное растение
• 
  Растение ампельное бакопа
• 
  Фото растение кипарис
• 
  Фото кипарис растение
• 
  Ядовитое растение багульник