Цитрус. Декоративные цитрусовые комнатные растения

  Комнатные деревца растут и воспитываются в раз­личных условиях (разная посуда и разные почвенные смеси, разные условия освещенности и т. д.), и уход за растениями каждый любитель-цитрусовод проводит по-разному. Поэтому при уходе за комнатными цитрусовыми рас­тениями нужен индивидуальный подход к каждому рас­тению. В зависимости от времени года и места выра­щивания, в уходе за растениями имеются свои особен­ности.

    Весна. Весной цитрусовые, как и все растения, начи­нают трогаться в рост, а потом они выбрасывают бутоны и зацветают. Весеннее цветение самое продуктивное. По­лезно весеннее цветение немного задержать. Для этого растения ставят в комнату с более низкой температурой, но без резких колебаний. Такие растения потом дружнее начинают расти и лучше развиваться. Наилучшее разви­тие бутонов и больший процент полезной завязи наблю­дается при температуре 14—17° тепла. При больших от­клонениях температуры меньше завязывается плодов, больше осыпается завязи.     Весной на юге начавшее расти деревцо нужно ста­вить в наиболее освещенное место, иначе побеги будут вытягиваться. Однако растения следует защищать от действия прямых солнечных лучей. На севере, напротив, избегают места, сильно освещенные солнцем. Весной увеличивают норму внесения удобрений и по­лива. Оберегая растения от резких колебаний темпера­туры, их начинают приучать к наружному воздуху. Для этого время от времени открывают окна. Когда темпе­ратура наружного воздуха установится в среднем не ниже 10° тепла, растения на юге можно выносить на от­крытый воздух (во двор). В районах с более резким колебанием температуры (предгорья и др.) растения приходится выносить на открытый воздух и при более низких температурах, но для этого постепенно подготов­ляют деревца и защищают их потом от заморозков.     В более северных районах цитрусовые выносить из комнаты на неостекленные террасы или на открытый воздух не рекомендуется. Если нет хорошо остекленных террас, то цитрусовые растения в средней и северной по­лосе лучше содержать постоянно в жилых помещениях, открывая чаще окна. Так, приученные растения меньше страдают от резких колебаний температуры.      Комнатные деревца при выносе на открытый воздух вначале нужно обязательно ставить в тень, чтобы они привыкли к сильному воздействию солнечного света. А потом, через 2—3 недели, лучше их переставить в полузатененное место и оставить там на все лето. Нельзя ста­вить эти растения в тень под белую акацию и другие деревья, являющиеся сильными рассадниками щитовок. Не следует также ставить цитрусовые под липы и другие растения, с которых при дожде падают на цитрусовые сладкие выделения сосущих вредителей. На этих выде­лениях сильно развивается черный гриб. Площадку для цитрусовых лучше выбирать такую, что­бы на ней воздух не застаивался и не было сильного ветра. На теплое, а тем более жаркое, сухое время горшки следует вкапывать в землю, а деревянную посуду защи­щать от перегрева (белить, закрывать чем-либо). На случай весенних заморозков на ночь растения на­крывают каким-либо материалом: мешковиной и т. п.    Лето. Уход за цитрусовыми растениями в комнате за­ключается в поддержании правильной агротехники (вне­сение удобрений, полив, своевременная прищипка побегов и др.). У комнатных цитрусовых растений естественное осы­пание завязи наблюдается в начале весны и летом. По­мимо естественных причин, опадение завязи может быть вызвано недостатком питания и влаги, резкими колеба­ниями температуры воздуха и особенно температуры по­ливной воды. Наилучшей температурой для роста и созревания плодов считается 19—25° тепла. Более высокая темпера­тура уже угнетает растение, особенно привитое на трифолиате. При выращивании комнатных цитрусовых растений в засушливых районах (Средняя Азия) для повышения влажности воздуха посуду с растениями ставят на под­ставки в противни с водой (на открытом воздухе против­ни ставят в тени, а в комнатах — около северных окон).    При содержании цитрусовых на дворе в районах Юго-Востока и Северного Кавказа приходится растения за­щищать от сильных северо-восточных ветров, ставя их с подветренной стороны построек или деревьев. Летом цитрусовые растения, вынесенные во двор, нужно оберегать и от града. Если град выпал внезапно, деревца с посудой нужно осторожно положить на бок по ветру и чем-нибудь прикрыть. Растения, которые на лето невозможно выносить во двор, нужно содержать в комнате круглый год. А летом все же их лучше ставить ближе к открытым окнам.     Особое внимание при комнатной культуре должно быть обращено на световой режим, оказывающий боль­шое влияние на жизнь растения. Для растения имеет зна­чение не только сила света, но и его качество и продол­жительность освещения в течение суток и в течение года.     Цитрусовые растения по происхождению являются растениями короткого дня, и с этим, при продвижении их на север, приходится считаться. Некоторые любители-цитрусоводы из северных обла­стей страны пишут, что отдельные цитрусовые деревца у них сильно растут, но все еще не плодоносят, хотя име­ют 25-летний возраст. Теперь установлено, что молодым цитрусовым расте­ниям летом при выращивании их в более северных райо­нах обязательно нужно сокращать продолжительность светового дня, пока растение пройдет световую стадию. Потом цитрусовые растения и здесь будут цвести и пло­доносить при естественном световом дне. Следовательно, летом для комнатных цитрусовых ра­стений при выращивании их из семян в более северных условиях нужно в комнате и во дворе выбирать места, менее освещаемые. И в том, и в другом случае нужно избегать прямого солнцепека.     Опытные павловские лимоноводы давно заметили, что излишнее освещение летом отрицательно влияет на цит­русовые, и они выработали свои приемы регулирования освещения. На лето, начиная с мая, цитрусовые растения они ставят от окон подальше, а зимой, напротив, прибли­жают эти растения к окнам. Павловские цитрусоводы-любители, так же как и уральские, регулируя таким пу­тем световой режим, умело выращивают лимоны и другие цитрусовые, которые у них нормально растут и сво­евременно вступают в плодоношение. Такой прием регу­лировки освещенности растений в комнате легко приме­нить везде и всем. Зимой же комнатные цитрусовые растения почти не растут, а находятся в стадии относительного покоя. А ко­роткий зимний день в более северных районах искусст­венно удлиняется освещением помещений в вечернее вре­мя, что вполне достаточно для цитрусовых растений. Из­лишнее же освещение растений, находящихся в стадии относительного покоя, особенно при повышенной темпе­ратуре, усиливает расход питательных веществ на дыха­ние, что отрицательно сказывается на растении. При по­вышенной температуре и излишнем освещении растения зимой трогаются в рост, побеги их вытягиваются, не по­лучая развития. Этого следует избегать в комнатах.     Помимо количества света, для растения имеет значе­ние и качество света. Известно, что солнечный свет име­ет видимые и невидимые лучи. Примерно половину (52%) лучистой энергии мы можем видеть. Не видим мы инфракрасные (43%) и ультрафиолетовые (около 5%) лучи. Ассимиляция лучше протекает при прямых красных лучах. Но для развития всего растения нужны и сине-фиолетовые лучи. Растения же, выращенные под сине-фиолетовыми лучами, слабо растут и почти не цветут. Ультрафиолетовые лучи улучшают качество плодов и ра­стений и повышают в них содержание витаминов. Следо­вательно, для комнатных цитрусовых растений, особенно в период плодоношения, следует стараться больше ис­пользовать полный спектр лучистой энергии солнца. Применяемое у нас обычное оконное, натровое стекло плохо пропускает ультрафиолетовые лучи, но зато через него хорошо проходят красные и инфракрасные лучи, нужные растению для ассимиляции органических ве­ществ. Весной, когда еще окна редко открывают и расте­ния пока не выставляют на открытый воздух, растения получают в основном красные и инфракрасные лучи. Ле­том же, когда растут и формируются плоды, обычно от­крывают окна или деревца совсем выносят во двор и ра­стения получают в достаточном количестве фиолетовые и ультрафиолетовые лучи.     Вместе со светом должен сочетаться и тепловой ре­жим. Зимой в теплых помещениях растения должны по­лучать достаточно света. Чем теплее в помещении, тем должно быть сильнее освещение, иначе растения вытяги­ваются. При низкой температуре в помещениях цитрусо­вые растения переходят в стадию относительного покоя, поэтому им нужно мало света. Поэтому нет необходи­мости применять искусственное досвечивание цитрусо­вых растений зимой. Если в помещении тепловой и световой режим небла­гоприятен для растений, то цитрусовые зимой лучше содержать в мало освещенных помещениях с температурой от нуля до 6° тепла. В таких условиях цитрусовые расте­ния могут даже в полной темноте без вреда находиться два-три месяца. На жизнедеятельность цитрусовых растений в комна­те оказывает отрицательное влияние газ, дым, запах неф­тепродуктов и свежей краски, а также остатки спирт­ных напитков, если их выливают в почву под растения.

 Формирование корневой системы.

  Посуда указанных размеров используется на юге, где на лето растения выставляют во двор. В более север­ных областях, где растения в основном все время содер­жатся в помещениях, посуда применяется даже меньших размеров.

    Комнатные цитрусовые деревца, особенно апельсины и лимоны, иногда сильно разрастаются, достигая 2,5— 3 м высоты и такой же ширины кроны. Перевалка таких растений бывает затруднительна. Тогда ее проводят сле­дующим образом. Ствол дерева у корневой шейки, что­бы не повредить коры, обвязывают тряпкой, а сверху этой обвязки делают из веревки петлю. В эту петлю вставляют прочную палку, под палку ставят какую-ни­будь подставку и, подняв все растение с посудой вверх, закрепляют палку. Затем старую посуду или разбирают, или легким постукиванием сверху снимают с кома земли и проводят необходимую работу с корневой системой. По­том вновь подготовленную посуду с насыпанными на ее дно дренажем и землей подводят под ком земли и мед­ленно опускают в посуду растение, выравнивая его и под­сыпая с боков и сверху землю на корневую систему. При добавке земли с боков ее уплотняют руками или дере­вянной палочкой. Сверху земли делают небольшую луночку, чтобы при поливе вода не отбтекала сразу старый ком. Готовое пересаженное дерево хорошо поливают, чтобы осела земля, а после этого, если нужно, добавля­ют немного земли.

  Перед посадкой, пересадкой и перевалкой отверстие в дне посуды закрывают небольшим черепком, выпуклой стороной вверх. В кад­ках и ящиках так за­крывают все отверстия.   А для стока воды и циркуляции воздуха устраивают дренаж из слоя мелкобитого жженого кирпича, а сверху добавляют крупный промытый песок слоем 2—3 см. Только сверх всего этого уже насыпают смесь земли. В дне кадки следует просверлить несколько отверстий по краям, иначе излишняя вода будет стекать к пони­женным краям дна и там застаиваться.

  Сажать и пересаживать растения нужно с таким рас­четом, чтобы растение находилось неглубоко в земле и стояло в центре посуды. Для этого вначале на дно кла­дут дренаж (слой битого кирпича и слой песка), затем насыпают и разравнивают смесь земли слоем 3—6 см (в зависимости от возраста деревца). На землю ставят растение так, чтобы оно находилось в центре кадки и на определенном уровне по высоте, а потом корневую си­стему обсыпают кругом землей и землю уплотняют. Нельзя сажать растение глубоко и насыпать много земли вниз и сверху корней. Глубоко посаженное деревцо будет медленно расти и, разумеется, плохо или совсем не будет плодоносить. А при частых поливах в таких случаях не осваиваемая корнями земля закисает и деревца, особен­но выращенные из черенков, заболевают опасной болез­нью— камедетечением (гоммозом) и гибнут.

  Сажать ра­стение нужно так, чтобы верхние корни были около по­верхности почвы. После посадки или перевалки почву в горшке нужно хорошо полить и, если это делается на дворе, деревцо надо поставить в тень. При жаркой погоде системати­чески, в течение 7—10 дней, растение следует опрыски­вать водой. Перевалку, то есть пересадку с нетронутым комом земли из меньшей посуды в большую с добавлением свежей земли, можно делать без особенного вреда в любое время года. Лучшим же сроком для пересадки считается период до начала вегетации, примерно в фев­рале— марте.

  В случае, если при посадке в почву не добавляли пе­ска, такая почва с течением времени сильно уплот­няется разрастающимися корнями, в результате чего ра­стение сначала угнетается, а потом болеет и может по­гибнуть. В таких случаях, при перевалках, нужно очень осторожно острой деревянной палочкой проткнуть за-твердевший ком, стараясь не попадать в корни. Но при этом необходимо ком земли сохранять, особенно с краев, где находятся мелкие корни с микоризой. Если же ком земли слишком уплотнился и другого выхода нет, чтобы спасти хорошее деревцо, в таких случаях приходится де­лать промывку корней. Для этого деревцо с комом зем­ли вынимают из посуды и ставят в приготовленную кад­ку или ванну с водой комнатной температуры, чтобы ком постепенно размок. Затем растение вынимают и осто­рожно смывают оставшуюся на корнях землю. Иногда приходится размачивание повторять. После этого расте­ние вновь сажают, наполняя посуду нужного размера хорошей свежей смесью земли.

 При посадке (с промывкой) нужно помнить, что с корней цитрусовых смываются грибки (микориза) и ра­стения смогут нормально питаться только после того, как будет восстановлена микориза. На восстановление микоризы, в зависимости от почвы, иногда требуются го­ды. Поэтому пересаженное таким образом растение нуж­но держать в тени, не удобрять, часто опрыскивать, гу­стую крону прореживать. Хорошо сформированная и поддерживаемая корневая система вполне обеспечивает хороший рост и плодоноше­ние комнатных цитрусовых растений.

  Формирование кроны

  Крона комнатного цитрусово­го растения должна быть небольшой, красивой и иметь нужное количество основных скелетных веток и обра­стающих побегов, с большим количеством плодовой дре­весины. Для комнатной культуры цитрусовые растения мож­но формировать с небольшим штамбом (10—15 см) и даже без штамба (в виде куста). Формировать крону нужно в основном своевременной прищипкой (пинциров кой) побегов. И только в крайнем случае нуж­но прибегать к обрезке. Лучшей считается ша­ровидная форма кроны. При формировании кроны необходимо учи­тывать биологические особенности цитрусо­вых. Формировать крону нужно так. Выросший и вызревший первый побег нулевого поряд­ка сначала прищипывают (пинцируют) при достижении им высоты 20—25 см, а затем этот окрепший побег срезают на высоте примерно 15—20 см, оставляя четыре хорошо раз­витые почки, из которых потом образуется 3—4 основ­ных (скелетных) побега, направленных равномерно в разные стороны.

  В кроне плодоносящего деревца имеется несколько типов веток, одни из которых могут плодоносить в пер­вом же году, другие растут и готовятся к плодоношению в дальнейшем. Могут появляться новые побеги с одной верхушечной плодовой почкой. Бывают и так называе­мые жировые, вертикально растущие и неплодоносящие побеги. Больше всего полезной завязи образуется на двух- и трехростовых плодовых веточках, расположен­ных, как правило, горизонтально или даже свисающих. Двух- и трехростовые веточки получаются потому, что цитрусовые за лето могут давать два-три и даже четыре прироста, причем второй прирост бывает обычно больше остальных. У взрослого дерева, чтобы не загущать крону, не нужные и уже устаревшие ветки, а также переплетаю­щиеся и растущие внутрь кроны побеги регулярно укора­чивают или вырезают на кольцо. При своевременном же уходе за кроной вырезать приходится только старые вет­ки, а ненужные ветки своевременно прищипывать. Жировые побеги принято или удалять целиком, или укорачивать до 20—25 см, то есть переводить их на пло­доношение.

 Некоторые любители-цитрусоводы считают, что жиро­вые побеги нужно пинцировать, чтобы получить скорее второй и третий приросты, несущие уже плодовые почки. При этом жировым побегам, растущим вертикально, сле­дует подвязкой к другим веткам или подпоркам придать нужное направление. Между подпоркой и побегом нужно делать мягкие подкладки. Обрезку в благоприятных условиях лучше делать весной, примерно в марте, до начала первого роста, за­тем в период бутонизации и цветения, совмещая при этом обрезку с нормированием урожая на дереве. Прорежи­вать крону можно и зимой, после снятия плодов. Осенне-зимняя обрезка при неблагоприятных условиях содер­жания предохраняет растение от излишнего истощения. Но при осенне-зимней обрезке раны не заживают, оста­ются открытыми и могут превращаться в дупла. А при весенней обрезке раны скоро затягиваются особой за­щитной пленкой, а потом постепенно и зарастают. Сильная обрезка может вызвать образование новых сильных побегов, а слабая обрезка стимулирует образо­вание плодовых почек. Но та и другая обрезка должна применяться осторожно, так как всякая обрезка, а тем более сильная угнетает и ослабляет деревцо. Поэтому при уходе за кроной необходимо всемерно использовать своевременную пинцировку, чтобы не допустить рост не­нужных побегов. Многие любители-цитрусоводы прищи­пывают верхушки растущих побегов при образовании у них 5—7 листочков.

 Иногда у комнатных цитрусовых растений, особенно молодых, сильно выросшая верхушка побега при недо­статке питательных веществ начинает темнеть, а потом засыхает и отпадает. Это своего рода естественная пин­цировка. Для получения ежегодных и устойчивых урожаев вместе с обрезкой, как уже упоминалось, проводят и нор­мировку урожая. Излишнее цветение истощает растение, при этом уменьшается количество полезной завязи, а без должного ухода за растениями плодовые почки не закла­дываются и в следующем году урожая может не быть. Дело заключается в том, что перегруженное сильным урожаем деревцо не может одновременно обеспечить питанием плоды и заложить плодовые почки. Поэтому для увеличения количества полезной завязи уда­ляют излишние, слабые бутоны, цветки и даже цветущие веточки. Нормирование нужно проводить особенно осто­рожно, иначе можно вызвать у деревца закладку боль-шого количества новых цветочных почек, а это будет только истощать растение. У старых цитрусовых деревьев примерно после 30 — 40 лет жизни прирост сильно сокращается, листья ста­новятся более мелкими и менее долговечными, мельчают также и плоды.

  Для того чтобы продлить период плодоношения хоро­шего деревца, омолаживаются старые растения. Для это­го не нужно прибегать к замене сразу всей кроны, а на­до при помощи частичной короткой обрезки ослабевших веток вызвать появление из спящих почек новых побегов, способных потом заменить старые ветки. Такой посте­пенной омолаживающей обрезкой и правильной под­кормкой можно продлить плодоношение дерева еще на многие годы. Остальные приемы обрезки и формирования кроны цитрусовых такие же, как и плодовых деревьев. Напри­мер, у цитрусовых побег обрезают так же, как и у пло­довых, обязательно над почкой, расположенной с той стороны, куда нам желательно направить рост нового побега; ветки надо резать обязательно перпендикулярно их оси, с тем чтобы рана была наименьшая и этим ус­корить ее затягивание; раны при обрезке следует зама­зывать садовым варом или масляной краской и, в край­нем случае, глиной. В комнатной культуре раны лучше закрашивать краской, но обязательно разведенной на натуральной олифе.