Тема: Что такое "прищипывание" ? Что такое прищипывание растений
Что такое прищипывание растений и как его делать?
Каждый цветовод желает, чтобы его любимые комнатные цветы имели красивую форму и выглядели ухожено и эстетично. Благодаря этому, растения идеально вписываются в домашний интерьер, дополняя его необычной и столь желанной изюминкой.
Существенно помочь в достижении этой цели может формирование кроны растения. Однако это не совсем легкая задача, поскольку одни цветы можно обрезать, а для других это принесет вред. Кроме того, нужно знать как правильно и когда лучше приступать к формированию зеленого «питомца». Поэтому узнав все тонкости этой непростой, но важной процедуры, можно обеспечить настоящий уход и заботу своим комнатным любимцам.
Среди основных целей формирования растений можно выделить:
Ограничение пространства, которое занимает растение;- Придание желаемой формы и привлекательного внешнего вида;
- Удаление некрасивых, слабых побегов;
- Обеспечение доступа света и воздуха к цветку;
- Стимулирование цветения за счет уменьшения количества побегов и ветвей, истощающих растение;
- Обеспечение одинакового развития всех побегов, равномерного распределения питательных веществ между ними;
- Стимулирование развития побегов, которые дадут цветочные почки.
Основными приемами формирования кроны комнатных растений является обрезка, прищипка, пасынкование и подвязка.
Обрезка представляет собой уменьшение размеров растения за счет удаления ростков и веток. Проводя правильную обрезку можно добиться следующих целей:
Восстановление декоративного внешнего вида растения. Со временем у любого цветка начинают подсыхать нижние листья, одни побеги стают больше других и его внешний вид становится неряшливым и не совсем привлекательным. Обрезка поможет решить эту проблему;- Сохранение равновесия между надземной и подземной частью растения. Это особенно важно, поскольку корневая система ограничена размерами горшка;
- Стимулирование развития спящих почек;
- Усиление цветения;
- Омоложение растения, стимуляция его роста;
- Санитарный уход – удаление поврежденных и засохших побегов и листков.
Когда лучше всего проводить обрезку? Самое подходящее время – это время после периода покоя или цветения. Если говорить о времени года – весна. Обрезку лучше проводить через некоторое время после пересадки, когда растение уже привыкло к новым условиям. В противном случае, его рост может замедлиться.
Некоторые виды комнатных цветов нужно обрезать каждый год, другие – раз в несколько лет. Нельзя проводить процедуру наугад, ведь таким образом можно нанести растению существенный вред. Одни «питомцы» могут вовсе не зацвести, а другие со временем могут приобрести уродливую форму. Перед обрезкой необходимо ознакомиться с рекомендациями по каждому виду в отдельности.
Правильно делать срез над листочком, направленным наружу. В противном случае, побег будет расти вовнутрь.
Срез делается на несколько миллиметров выше почки, слегка наискось. Удаляются преимущественно слабые побеги и направленные внутрь кроны. Основные, мощные побеги можно укоротить на 1/3.
Для проведения процедуры используются чистые и очень острые предметы – нож, секатор либо лезвие. Важно, чтобы срез получился гладким. Если повреждение достаточно крупное, его можно присыпать измельченным древесным углем, чтобы растение не заболело. Если обрезается несколько растений, то перед каждым новым необходимо дезинфицировать лезвие, например, спиртом.
В зависимости от поставленных целей обрезку разделяют на:
Без санитарной обрезки зачастую обойтись невозможно. При появлении на растении желтых, сухих, пораженных болезнями или вредителями листьев и побегов, необходимо поскорее их удалить.
Такая необходимость обусловливается тем, что ослабленные части растения – лакомое местечко для вредителей и болезней. Поэтому, чтобы не дать возможности грибкам, бактериям и насекомым-вредителям перейти на здоровые побеги и листья, необходимо своевременно проводить санитарную обрезку.
При этом побег срезается впритык до здоровой ткани, а если он уходит в землю – до его основания. Засохшие кончики листьев, например, у драцен и пальм, важно регулярно обрезать.
При этом оставляют небольшую сухую полоску – здоровая часть листа остается нетронутой. Если отрезать по живому листку, все равно на конце образуется засохшая полоска и процесс продолжится. Кроме того, возрастает риск заражения грибковыми заболеваниями.
Некоторые растения, особенно, которые растут медленно, могут обойтись и без омоложения. Но большинство комнатных зеленых «друзей» все же приходится обрезать с этой целью. Например, это цветы, которые быстро вытягиваются при недостатке света. Особенно нуждаются в этом виде обрезки растения, имеющие длинные побеги.
Со временем из-за недостатка света, слишком высокой температуры или недостаточной влажности воздуха, их листья у основания засыхают и опадают. А цветок приобретает непривлекательный внешний вид. Это, к примеру, традесканция, бальзамин, пассифлора, абутилон, пеларгония, диффенбахия. Их нижняя часть быстро оголяется, и единственным способом сохранить ухоженный и привлекательный вид – регулярно и основательно их обрезать.
Омолаживающую обрезку лучше проводить весной перед началом периода роста или вскоре после него либо осенью, когда растение находится в состоянии покоя (подробнее прочитать про фазы жизни комнатных растений можно здесь).
Побеги срезаются почти до основания. Важно, чтобы на «пне» осталось 2-4 живые почки. Может остаться только 10-15% всего цветка.
Однако, чем основательней обрезка, тем более интенсивно будут расти новые побеги. Если тяжело решиться обрезать все растение сразу, можно сделать это в 2 этапа. Сначала обрезается половина побегов. А когда с них отрастают новые, стрижется оставшаяся половина.
Полив в это время немного сокращают, ведь укороченная верхняя часть не нуждается в большом количестве влаги. Горшок лучше поставить в полутени, подальше от прямых лучей солнца. После такой обрезки, цветок выпускает много здоровых, сильных побегов и приобретает роскошный внешний вид.
Является одной из самых сложных. Ее цель – придать растению нужную форму. Особенно в ней нуждаются сильнорослые и ветвистые зеленые «питомцы». Например, формирование кроны необходимо для фикуса, лавра, пеларгонии, гибискуса, мирта, розы, цитрусовых. Подходить к формирующей обрезке нужно творчески, наблюдая за растением и узнавая, какая форма ему будет наиболее подходящей.
Важно правильно выбрать нужное место для среза. Так, чтобы ветка росла горизонтально, необходимо, чтобы последняя оставшаяся после обрезки почка была направлена вниз или наружу кроны. Для вертикального роста – наоборот, почка должна «смотреть» вверх либо к центру. Также важно знать какие именно побеги нужно стричь для получения желаемой формы. В зависимости от желания цветовода и вида цветка с помощью обрезки можно получить такие формы:
Штамбовое деревце;- Дуга;
- Куст;
- Шар;
- Бонсай;
- Пирамида.
Иногда обрезка цветка проводится для того, чтобы обеспечить процесс цветения или сделать его более обильным – это обрезка на цветение. Для проведения такой стрижки важно знать особенности каждого вида растения. Например, в какое время года зеленый «друг» порадует бутонами, на каких побегах они появляются: молодых или старых.
Как правило, у растений, цветущих летом, обрезка на цветение совпадает с весенней формирующей обрезкой. Разные виды, цветущие несколько раз за год, нуждаются в двухразовой обрезке: весной и после цветения.
Интересно, что у большинства растений цветочные почки образуются только на однолетних побегах. Это пеларгония, олеандр, фуксия, пассифлора, цитрусовые. Поэтому без обрезки они могут просто не зацвести. Оптимальное время для стрижки – весной до начала периода роста. Если процесс затянуть, побеги не успеют достаточно вырасти, и бутоны так и не появятся.
Что такое прищипывание растений – это удаление почки с конца побега (прищипка). Ее цель – формирование красивого кустистого растения и омоложение кроны. Процедура проводится руками, ножницами или ножом после пересадки и начала роста. Рассмотрим как прищипывать комнатные растения подробно.
Чтобы сформировать желаемый кустик, необходимо отщипнуть верхушку главного побега, достигшего высоты 6-7 см. Когда новые боковые побеги дорастут до 15-20 см, их тоже необходимо прищипнуть.
Результат – густой, кудрявый кустик. Но и он нуждается в формировании. Периодически нужно удалять слабые побеги и те, которые растут вовнутрь.
Важно знать, что из-за прищипки процесс цветения может оттягиваться или не начаться вообще. Поэтому, когда растение приобретет нужную форму, прищипку нужно прекратить.
Такую процедуру важно проводить для пеларгонии, азалии, мирта, гелиотропа, фуксии, комнатной розы.
В основном благодаря прищипке можно сформировать широко популярные сегодня бонсаи. Для этого лучше подойдет мирт, аукуба или фуксия. Важно обратить внимание на сорт растения: для бонсая подойдут только кустовые сорта, из ампельных деревце не сформируется.
Пасынкование – это удаление лишних отпрысков или пасынков. Проводится преимущественно у цветущих растений.
В основном появление пасынков наблюдается у розеточных цветов в пазухах листьев основного побега.
Иногда наличие таких «деток» не сказывается на развитии и росте растения. Однако удаление пасынков способствует обильному цветению, могут появиться более крупные цветки.
Удаленные отпрыски можно использовать для размножения. Сенполия – пример растения, нуждающегося в пасынковании.
Подвязка и опора необходимы для того, чтобы придать цветку устойчивость и поспособствовать более декоративному виду. В особенности эти методы применяются для растений со слабым стволом.
Разные виды ампельных и лиан особенно нуждаются в подвязке. Для этого используют тесьму, ленту, шерстяную нитку.
Для более крупных растений применяют обмотанную проволоку. Подвязывать необходимо очень осторожно, чтобы не повредить растение.
Для некоторых цветов направление и фиксирование побегов в определенном положении стимулирует цветение.
Так, если направить вниз побег клеродендрума, бугенвилии, хойи, стефанотиса и загнуть его, то в скором времени можно ожидать появление бутонов.
Зная все тонкости формирования кроны комнатных растений, можно обеспечить по-настоящему профессиональный уход своим любимым зеленым «питомцам»!
Благодаря правильно сформированной кроне в течение первых 3-4 лет жизни, дерево сможет хорошо расти и обильно плодоносить.
Первый год
Однолетним деревцам после высадки в грунт необходима обрезка верхушки для формирования пышной кроны. Обрезку яблонь рекомендуется осуществлять на высоте 80-90 см от земли, а груш –90-100 см.
Все боковые ветви на штамбе (части ствола от поверхности земли до нижней скелетной ветви) вырезаются. Сорта, имеющие раскидистую крону, обрезаются выше, а пирамидальную – ниже. Если однолетние саженцы имеют несколько веточек, они укорачиваются так, чтобы на каждой осталось 2-3 почки.
Все распустившиеся почки и начинающие расти молодые веточки на стволе следует удалить до высоты 60 см от поверхности грунта. В противном случае скорость роста и развития кроны существенно снижается. Необходимо оставить побеги, которые имеют близкое к горизонтальному расположение и равномерно распределены в пространстве.
В зависимости от качества саженца и степени ухода за ним, на деревце появляется от 3 до 5 молоденьких веточек. Этим молодым побегам необходимо придать более горизонтальное положение, увеличив углы отхождения до 60-80 градусов. Для этого в мае – июне мягкие побеги, длиной 5-20 см, отгибаются с помощью обычных бельевых прищепок. Боковые побеги, длиной больше 70 см укорачиваются на 1/3, чтобы они не оголились.
Второй год
Во время начала сокодвижения у деревца необходимо удалить все побеги на штамбе,конкуренты проводника, или другими словами, побеги, выросшие из боковых почек, соседних с верхушечными, а также веточки, которые сформировали острые углы отхождения. Обрезку деревьев, отличающихся быстрым ростом, рекомендуется проводить в мае.
У саженцев, имеющих сильный проводник, достигающий в длину более 60 см, можно заменить более слабым боковым побегом (конкурентом), имеющим длину около 40 см.
Проводник – это часть ствола от первой нижней ветки до верхушки деревца. Проводник, утративший вертикальное положение, обрезается так, чтобы на нем осталось 2-4 почки. В дальнейшем из отросших побегов выбирается один наиболее подходящий для формирования нового проводника.
Укорачивать побеги следует очень осторожно, поскольку из-за неправильной обрезки крона может сильно загуститься. Боковые побеги быстрорастущих сортов, имеющих пирамидальную крону, повторно отгибаются до положения, приближенного к горизонтальному. У саженцев, имеющих слабый прирост, и слабоветвящихся сортов верхушки прошлогоднего прироста обрезаются для стимуляции ветвления.
В летнее время следует повторить отгибание побегов. В конце июня снова укорачивается проводник, удаляются сильнорослые побеги, растущие вертикально, в верху кроны. Для яблонь скороплодных сортов важно обрывать цветы и завязь на центральном проводнике и следить, чтобы под тяжестью плодов не обламывались тоненькие веточки.
Третий и четвертый год
Формирование молодых деревцев проводится так же, как и на втором году. При этом проводник должен достичь высоты 2-2,5 метра, а крона поддерживается в конусообразной форме. Нижние ветви могут расти, пока не заполнят пространство, которое отведено для дерева.
Если крона загущена, проводится прореживание. При этом в начале обрезаются низкорастущие ветви, чтобы увеличилась высота штамба. Важно удалять ветви, растущие вертикально, не поддающиеся отгибанию и нарушающие равновесие дерева. В верху кроны удаляются все конкуренты проводника и побеги, имеющие острые углы отхождения.
К четвертому году активное формирование кроны практически заканчивается. Размер и форма деревьев поддерживается согласно определенной схеме посадки. Важно знать, что не следует укорачивать однолетние приросты, поскольку это активизирует ростовые процессы.
Длинные ветви, которые выходят за отведенное пространство, укорачиваются. Важную роль в дальнейшем формировании кроны играет ее осветление, которое осуществляется, например, удалением вертикальных побегов.
Успешный рост и развитие плодовых деревьев невозможно без ежегодной возобновляющей обрезки, которая осуществляется путем вырезания 2-3-летних ветвей на косой сучок замещения. Когда деревце достигает высоты 2,5 метра, проводник удаляется и заменяется конкурентом. Сильные побеги на вершине кроны удаляются в конце лета или весной следующего года.
При активном росте деревца в прошлом году, сроки обрезки зачастую переносятся на период вегетации. Если существует необходимость, может осуществляться обрезка корней.
Сроки обрезки. Слаборослые сорта плодовых деревьев рекомендуется обрезать в период покоя.
В это время активные процессы роста и развития практически прекращаются, а большинство питательных компонентов перемещается в штамб, скелетные ветви и корни.
Обрезку молодого сада рекомендуется проводить в конце зимы или ранней весной, когда уже миновала угроза сильных морозов, но и распускаться деревья еще не начали. Это может быть конец февраля, март или начало апреля.
Способы обрезки. Среди основных способов обрезки выделяют укорачивание и прореживание.
Целью укорачивания, или подрезки, является предупреждение чрезмерного роста ветвей. Обрезается при этом верхняя часть ветки. Благодаря этому, «просыпаются» почки, расположенные ниже места обрезки. Подрезка делает крону более пышной, стимулируя появление новых побегов и улучшая рост плодовых образований. Как правило, укорачивающая обрезка проводится в молодом возрасте во время формирования кроны дерева.
Срез делается так, чтобы верхняя оставшаяся почка «смотрела» наружу. Если веточка отклонилась в сторону или вниз, она укорачивается над почкой, которая даст побег, растущий в нужном вертикальном направлении. Конкурент проводника полностью удаляется. Подрезка центрального проводникавыполняется так, чтобы он возвышался над кроной на 15-20 см.
Благодаря прореживающей обрезке устраняется чрезмерная загущенность кроны. Лишние ветви удаляются полностью, от начала их роста. Обрезке подлежат конкуренты, ветви,растущие вертикальнои направленные вниз или в центр кроны.
Благодаря прореживанию, крона лучше проветривается и освещается солнцем, меньше подвергается болезням, вызванным повышенной влажностью.
У меня растет кривой кодиум. Вообще-то мне нравится, что основная ветка у него развивается параллельно земле, но он начал заваливаться вместе с горшком. Попробую обрезать его как в статье написано, чтобы пошел вверх. А пока хороший результат дает прищипка, но я прищипываю все почки на горизонтальном побеге, поэтому кодиум у меня кустистый.
Материалы: http://dom-florista.ru/uhod/formirovanie-krony.html
vekoff.ru.s10.hhos.ru
Прищипывание побегов — Edachnik.ru
Прищипывание (удаление верхушки побега) проводят с целью регулирования роста побегов и для борьбы с осыпанием цветков и молодых завязей.
Прищипнутые побеги на некоторое время прекращают рост. При этом усиливается приток питательных веществ к слаборослым побегам (которые не прищипывают) и соцветиям.
Прищипывание способствует выравниванию побегов по силе их роста, формированию крупных, хорошо выполненных гроздей. В Приморском крае фаза цветения винограда совпадает с периодом наиболее сильного роста побегов, невысоким напряжением тепла и высокой влажностью воздуха. В этих условиях прищипывание побегов особенно эффективно. Прищипывание лучше проводить в начале цветения, в период сбрасывания первых колпачков в соцветиях.
На приусадебных виноградниках желательно прищипывание проводить дважды: в первый срок (одновременно со второй обломкой) прищипнуть отдельные, сильнорастущие побеги, а во второй срок (при сбрасывании первых колпачков с соцветий) — все побеги на стрелке, кроме слаборослых.
Эффективность прищипывания зависит от условий, при которых проходит цветение. Если удерживается теплая, солнечная погода при умеренной влажности почвы, то прибавка урожая составляет 12—18%; при недостатке тепла, солнца и высокой влажности воздуха в результате прищипывания урожай может повышаться на 70—90%. Особенно сильно реагируют на прищипывание сорта с функционально-женским типом цветка: амурский виноград, Дальневосточный Тихонова, Русский Конкорд.
Прищипывание побегов перед цветением ослабляет силу роста побегов и куста. Поэтому наибольшую прибавку урожая дают сильнорастущие сорта — Альфа, амурский виноград, Дальневосточный Тихонова и другие. Сорта слаборослые после прищипывания дают незначительную прибавку урожая, которая не оправдывает расходов, затраченных на последующие пасынкование. Прищипывание побегов у этих сортов ухудшает состояние кустов, ослабляя силу их роста.
Урожай от прищипывания побегов увеличивается за счет формирования более крупных гроздей.
Эффективность прищипывания зависит и от величины удаляемой части побега. При сильном прищипывании побегов перед цветением (над вторым-третьим листом выше верхней грозди) за счет более плотных гроздей урожай бывает выше, чем при слабом прищипывании. Однако при сильном прищипывании сила роста куста снижается, созревание урожая задерживается на 8-10 дней, ухудшаются товарные и вкусовые качества урожая, создаются неблагоприятные условия для вызревания лозы и закладки урожая будущего года. Состояние кустов в дальнейшем ухудшается.
Кусты, подвергшиеся сильному или многократному прищипыванию, на следующий год резко снижают урожайность.
Прищипывают только верхушечное междоузлие (коронку роста). Прищипывание верхушек сопровождается развитием в пазухах верхних листьев боковых побегов — пасынков. Они могут развиваться в сильные побеги и загустить куст.
Поэтому спустя 15—20 дней после прищипывания верхушек обязательно тщательное пасынкование. Пасынки прищипывают с оставлением 3—4 нижних листочков. Без прищипки оставляют только самый верхний пасынок, который служит продолжением прищипнутого побега.
Если не провести вовремя пасынкование, то прищипывание верхушек побегов не даст прибавки урожая.
Слабое прищипывание верхушек побегов перед цветением у сильнорастущих кустов снижает силу роста побегов, но не угнетает кусты. Рост побегов на кустах с прищипыванием заканчивается на 15—20 дней раньше, что благотворно влияет на вызревание лозы.
Листочки прищипнутых пасынков снабжают зимующие глазки дополнительным количеством питательных веществ, способствуют закладке в них большего числа соцветий. В связи с этим прищипывание самой верхушки (на 2—4 см) побега в начале цветения заметно повышает и урожай кустов в следующем году.
В учебной и научной литературе по виноградарству нет единого мнения в отношении побегов на сучках. Чаще всего, во избежание ослабления роста, побеги на сучках замещения не рекомендуется прищипывать. Однако некоторые исследователи настаивают на необходимости прищипывания их с целью повышения плодоносности глазков, оставляемых при обрезке.
При выполнении прищипывания следует соблюдать следующие основные правила:
1) не подменять прищипывание ранней чеканкой;
2) побеги на сучках замещения прищипывать лишь при чрезмерном их росте;
3) на стрелках не прищипывать побеги, отставшие в росте;
4) на кустах, пострадавших от подмерзания корней или перегруженных соцветиями, лучше отказаться от прищипывания;
5) на молодых кустах для выращивания сильных пасынков, предназначенных для формирования плодовых звеньев, срок прищипывания определяется желаемой длиной побега.
edachnik.ru
Прищипывание растений. Прищипывание и пасынкование огурцов 1
Народная мудростьОгурцы, тыкву и кабачки сажают, когда полетит одуванчик.На Авдотью (17 августа), по народному календарю в огороде убирают последние огурцы.
В данный момент автор находится в несколько затруднительном положении, в середине огуречной страды, то есть в тот момент, когда вы, держа в руках этот номер журнала, хрустите уже не первым зеленцом, сорванным из родного огуречника. Чем можно отвлечь читателя от такого приятного занятия?
Этот читатель наверняка в огуречных делах мастер, но есть надежда, что и ему интересны опыты получения раннего урожая, предлагаемые другими любителями огурцов. В основу статьи положены материалы из нескольких дачных интернет форумов, где обмен мнениями и дискуссии на тему об огурцах являются самыми обширными по сравнению с другими овощами. Начинать, конечно, надо с первого этапа – выбора семян.
Выбор семян
Сортов и гибридов семян огурцов сейчас набралось такое огромное количество, что в этом море можно утонуть, так ничего и не выбрав на свой вкус. Обычно покупают, ориентируясь на советы друзей и знакомых, то есть пару ранних сортов салатного назначения и несколько сортов, подходящих для консервирования.
Однако среди характеристик семян огурца присутствует два мало известных критерия – длительность плодоношения и интенсивность ветвления, которые, как правило, любителей не интересуют.
Что касается длительности плодоношения, то у каждой фирмы есть всегда пара-тройка таких сортов и вы узнаете о них, если достаточно внимательно прочтете аннотации. У фирмы Биотехника это сорт огурца «Задавака». У фирмы Седек – «Изумрудный поток». У фирмы Аэлита – «Домовёнок». Эта характеристика важна, если лето выдалось прохладным, а ночи в августе уже холодные.
Длительность плодоношения связана с таким признаком, как ветвление (интенсивность отрастания боковых побегов). Все гибридные огурцы по характеру ветвления можно разделить на три группы: гибриды с хорошим ветвлением, гибриды с умеренным или ограниченным ветвлением, гибриды со слабым ветвлением.
Интенсивность ветвления регулируется генетически, однако зависит и от внешних условий. При затенении, низкой температуре, засухе боковые побеги отрастают слабее, а в тёплую солнечную погоду при хорошем поливе – сильнее. В одних случаях предпочтение отдают сильноветвящимся гибридам, в других – слабоветвящимся, поэтому огурцы с разным типом ветвления взаимно дополняют, а не исключают друг друга. После первой, основной волны плодоношения на главном стебле у огурца наступает вторая волна плодоношения на боковых побегах. Следовательно, если вы хотите собирать урожай более длительное время, нужно выращивать скороспелые гибриды с более активным ветвлением. Если период плодоношения длится от 3-4 недель до 1,5-2 месяцев, остановите свой выбор на гибридах сортотипа «Муравей» («F1 Муравей», «F1 Кузнечик», «F1 Козырная карта» и др.).
Для северных регионов с коротким летом, поздними весенними и ранними осенними заморозками, и при выращивании в открытом грунте или необогреваемых теплицах желательно подбирать скороспелые гибриды огурцов с умеренным или слабым ветвлением.
В Нечернозёмной зоне в необогреваемых теплицах всё зависит от того, как долго вы хотите собирать огурцы. С одинаковым успехом возделывают как слабоветвящиеся гибриды огурцов, так и гибриды с умеренным или хорошим ветвлением. Сильноветвящиеся формы здесь просто не успеют отдать весь свой урожай.
И наконец, если огурцам предстоит плодоносить в местах, где низкая влажность воздуха и часты сильные иссушающие ветры, то существуют гибриды универсального типа выращивания, такие как партенокарпические «F1 Анюта», «F1 Буян», «F1 Муравей», «F1 Матрёшка», «F1 Кузнечик», «F1 Козырная карта», «F1 Младший лейтенант», «F1 Три танкиста», или частично партенокарпические «F1 Салтан» и др.
Итак, при таком выборе сортов и гибридов огурцо, огородник, готовясь к посадкам нового сезона, может заранее выбрать идеальные семена огурцов для своих условий выращивания. Однако часто и новые сорта хочется попробовать, если вы имеете творческую жилку. Многие поступают так, как сообщает одна наша читательница: «В моем огуречнике на одной стороне посажены проверенные сорта, а на второй – новые. Бывает посадишь новые хвалёные-перехвалёные сорта, а толку никакого. Например, мне нравится «Маринда», но вот «Брек» и «Престиж» у меня в закрытом грунте дают урожай побольше, поэтому я перешла на них. А вдруг мне попадутся новые сорта ещё более урожайные. Ведь не посадив новых, мне не с чем будет сравнить.»
Ну, а выбор в пользу пчёлоопыляемых или партенокарпических форм (партенокарпия – образование плодов без опыления), огородник делает каждую весну сам в зависимости от места расположения огуречной гряды. Для теплиц лучше подходят партенокарпические формы, так как формирование урожая у них не зависит от насекомых-опылителей, которые довольно редко посещают наши малогабаритные теплицы.
Под временными плёночными укрытиями и в открытом грунте с одинаковым успехом можно выращивать как партенокарпические, так и частично партенокарпические и пчёлоопыляемые гибриды. При этом, однако, не все огурцы могут переносить спартанские условия открытой грядки. Здесь следует вспомнить золотое правило: любой огурец для открытого грунта хорошо растёт и в теплицах, однако не все тепличные огурцы приспособлены к открытому грунту.
Недавно в продаже появились так называемые кустовые огурцы. Все они практически пчёлоопыляемые, предлагаются для выращивания в открытом грунте и выведены для тех, у кого дефицит земли. Вот отзыв одного огородника: «Сажал кустовые огурцы сорта «Малыш» и гибрид «Гектор F1». Забавно. Похож на куст кабачка в миниатюре. Огурчики не перерастают, меленькие, собирать удобно, не горькие. Плети не очень длинные. В подвязке не нуждаются. Формировать их не надо. Урожайность средняя поэтому, если хотите получить хороший урожай без больших хлопот, покупайте лучше партенокарпики с ограниченным или слабым ветвлением и сажайте их на компостную кучу. У них плети по 60, максимум 100 см, и их не нужно подвязывать».
Согласитесь, что в июле нет смысла обсуждать вопросы выращивания рассады, подготовки гряды и ухода за молодыми растениями. Поэтому на повестке дня формирование растений.
Прищипывание растений
В открытом грунте на грядах огурцы выращивают без формировки: прищипывание огурцов производится без затрагивания главной плети и боковых побегов. Это одно из основных отличий огурца от томата, у которого за 1,5 месяца до окончания вегетации прищипывают точки роста для ускорения созревания сформировавшихся плодов.
Растения огурцов в теплицах чаще всего формируют и ещё и для того, чтобы появлялись цветы женского типа. Считается, что на боковых побегах их больше. Так как пчёлоопыляемые сорта плодоносят на боковых плетях, а на главных цветы только мужского типа, можно не ждать, пока они вырастут с метр, а прищипнуть над шестым листом. Это во всех справочниках огородника советуют, и действительно, через 2 недели на боковых плетях зацветут «девочки». Партенокарпические гибриды чаще всего можно формировать по схеме пчёлоопыляемого огурца. Для гибридов других типов формирование почти обязательно, и существует несколько способов формирования. Вот описание одного из них:
«Формирую растение в виде перевёрнутой пирамиды. Начинаем с того, что мысленно разделим огуречную плеть от земли до верхней проволоки на шпалере на 4 зоны. Затем в нижней части стебля (в первой зоне) в пазухах 4-го листа выщипываем все зачатки цветков и точки роста боковых побегов, не трогая листьев. Во второй зоне главного стебля, т. е. в следующих 4 узлах, боковые побеги огурца прищипываем, оставляя там по одному огурчику и 1-2 листу. В третьей зоне главного стебля в 4 узлах оставляем по 2 огурчика и столько же листьев. А в четвёртой зоне – по 3 огурчика и 3 листа. Когда главный стебель дорастёт до проволоки, плеть обматываем вокруг верхней проволоки 1-2 раза или привязываем шпагатом, даём отрасти 1-2 огурчикам и 3-4 листикам и прищипываем точку роста».
Пасынкование огурцов
Если сажать гибридные сорта «ползком» в открытом грунте, то можно поступить так же, а если в теплице с подвязыванием, то их формируют в один главный стебель с пасынками. Сначала удаляют всё, что вырастает в пазухах листьев – как завязи, так и пасынки. Примерно до 6-го листа. Далее оставляют по 1-й завязи, пасынки удаляют, через 2-3 листа оставляют завязь и позволяют отрасти пасынку, который прищипывают над первым листом, также оставляя одну завязь на пасынке, ну и так далее.
А вот другой способ формирования огуречной плети: 4-5 настоящий лист – удалить боковые побеги, еще через 5-6 листьев – прищипнуть боковой побег, оставив 20 см, когда отросли ещё 5-6 листьев на главной плети – опять прищепнуть, оставив 30-40 см, ещё через 5-6 листиков – прищипнуть макушку. Однако на форуме этот способ получил массу критических замечаний. Реально получается так, что каждый прищипнутый побег сам начинает давать пасынки и нарастать в длину, в результате всё выливается в практически неконтролируемый процесс.
И, наконец, есть и такое мнение: «Надо сказать, что я лично не особо с этим заморачиваюсь – пусть растение само решает, сколько плодов ему удастся «вытянуть». Главное здесь – удалить первые завязи, чтобы не затормозить общее развитие растения, а уж когда оно наберёт силу, то дальше всё пускается на самотёк».
Болезни огурцов
Паутинный клещ
Огурцы в грунте не болеют паутинным клещом. Это «привилегия» теплиц, куда вредитель, полученный от комнатных растений, попадает с рассадой. Победить клеща можно опрыскиванием травяными настоями, например таким: берут по стакану пропущенного через мясорубку чеснока и лука, листьев одуванчика, столовую ложку жидкого мыла и разводят в 10 л воды. Процеживают, отделяя мезгу, и опрыскивают в любой фазе развития. Паутинный клещ – очень серьёзный вредитель, и бороться с ним приходится регулярно и всеми доступными средствами. Даже если после первой обработки его не видно, через неделю надо провести еще одно опрыскивание для профилактики.
Корневая гниль
Признаком этого заболевания является увядание листьев растения как днем в жаркое время, так и в пасмурную погоду. При обнаружении на огурцах корневой гнили отгребите от стебля почву (если диагноз поставлен верно, часть стебля у самых корней пожелтела) и подсыпьте золу, мел или обработайте болтушкой из 3 столовых ложек золы, 1 чайной ложки медного купороса и 1 чайной ложки струганного мыла на литр воды. Кисточкой промажьте корень растения, а затем присыпьте опилкам.
Ложная мучнистая роса огурца
Сначала на листьях огурца появляются маслянистые пятна различной формы, имеющие зелёный цвет, которые примерно в течение недели увеличиваются. Листья буреют, при этом кажется, что листья растения обожжены. Заболевание проявляется во второй половине лета, когда ночи становятся прохладнее, и выпадают холодные росы.
Очень важно быстро отреагировать на признаки заболевания. В этом случае можно оживить растения, опрыскав их водой с добавлением натурального домашнего молока или сыворотки: на ведро воды 1 литр сыворотки, или пол литра молока, обязательно нежирного, с добавлением 40 капель йода. Вместо молока можно взять простоквашу. Однако, столкнувшись однажды с таким заболеванием, на будущее выбирайте гибридные сорта огурцов, устойчивых к ложной мучнистой росе.
Огурцы в компании с ...
Опытные огородники давно знают, что в теплице для огурцов нужно тепло и влажность (нужна «банька»), томаты любят проветривание, да и перцам выше 30 0С не нужно. Однако накоплен солидный опыт выращивания огурцов в одной теплице с перцами, томатами и другими растениями. Жительница Подмосковья делает так: «У нас уже третий год томаты, перцы и огурцы растут в одной теплице. Томаты на средней грядке – там лучшее проветривание. Огурцы – с южной стороны, а перцы с северной. Огурцам нужен частый полив, поэтому поливаю по возможности с утра, чтобы днём все хорошо проветрилось и влажный воздух не застоялся. В первую очередь надо стараться создавать идеальные условия для томатов, а огурцы всегда дадут хороший урожай при правильном подборе семян.»
А наша бывшая соотечественница из Германии пишет: «У меня в одном парничке вместе растут помидоры, огурчики, перцы, баклажаны, укроп, салат, базилик, да ещё стоят горшки с выращиваемой из черенков фуксией и ящик с рассадой анютиных глазок для следующей весны. А парничок прямо таки крошечный. Поэтому огурцы в такой теплице нужно сажать только партенокарпические (самоопыляющиеся) и в небольшом количестве».
Изучен и вопрос возникновения болезней: «Прошлым летом в парнике (высота 1,65 м, ширина 2,30) огурцы болели какой то гнилью, а перчики 6 кустиков рядом с ними – целы-целёхоньки. В этом году хочу туда посадить еще и помидоры по одной стороне, а по другой перчики, потому что фитофтора с томатов на огурцы не перебрасывается».
Вот такие они, огуречные дела.
Текст: Маргарита Туркина
Дела садовые №6(59) июль 2012
Похожие статьи:
www.zs-z.ru
Что такое "прищипывание" ?
Расскажите мне пожалуйста человеческим языком что такое "прищипывание" ?[/quote]
Прищипывание – один из самых популярных терминов в садоводстве. Но, опять же, начинающему садоводу немного непонятно что это такое и как его делать =). То есть нужно брать пинцет, подойти к помидоре и легонько ее так ущипнуть предположительно где-то сверху? =) Вот попробую объяснить популярно…
Что такое прищипывание?На самом деле, в этом прищипывании ничего сложного нет. Прищипывание – это удаление растущей верхушки растения над последним листом. Часто его делают пальцами – отсюда и повелось такое название, но можно прищипывать и маленькими ножницами.
Для чего делают прищипывание?Основной смысл прищипывания – это распределение энергии растения не на рост, а на развитие вширь, развитие плодов и более обильное цветение. Например, чтобы помидоры скорее созревали, а не висели зелеными до конца сезона, стебель помидоры прищипывают, когда он достигнет норм своего роста (у разных сортов он разный). У декоративных растений прищипывание делается для того, чтобы оно начало расти вширь, ветвиться и т.д. В период роста растения можно прищипывать несколько раз по мере необходимости.
Прищипывание малины делают обычно, когда высота куста достигает 1 метр для первогодок и полтора метра для бывалых кустов.
Клубнику и землянику прищипывают в период плодоношения – у нее отрезают боковые побеги, чтобы вся сила пошла в созревание ягод. Если же вы, наоборот, хотите размножить сорт, то прищипывать нужно цветки.
Помидоры прищипывают над пятой – восьмой кистью в зависимости от сорта и времени созревания. Чем раньше – тем меньше должно быть кистей.
Плодовые деревья прищипывают, чтобы дерево росло в ширину, а не стремилось ввысь, чтобы удобнее было собирать плоды. Прищипывают разные деревья по-разному, но тут как вам удобнее потом будет собирать =). Слишком низкое дерево тоже плохо, поэтому имеет смысл прищипывать, скажем, яблоню на высоте около трех – четырех метров.
Взято здесь : http://sadovod.ngels.ru/05/25/prishhipyvanie/
svozem.ru
