От чего начинаются болезни аквариумных растений. Болезни аква растений
БОЛЕЗНИ РАСТЕНИЙ - Aquabase.ru
Многие аквариумные растения живут и развиваются в разных природных условиях, сильно различающихся по физическим и гидрохимическим показателям. Для нормального роста, развития и размножения в домашнем аквариуме должны быть созданы соответствующие условия, близкие к природным. Отсутствие этого ведет к заболеванию растений. Кроме того, источником болезни растения бывает иногда паразит животного происхождения.
Как же бороться с болезнями растений?1. Для удаления тли с растений, плавающих на поверхности (например, пистия, водный гиацинт и т. д.), их пересаживают в отдельную посуду с водой и опрыскивают специальным раствором (в 1 л воды растворяется 15-20 г зеленого мыла и 0,5-1 г медного купороса). После гибели тлей растение следует тщательно промыть под струей водопроводной воды. Может быть использован и раствор чеснока. Любое количество шелухи чеснока настаивается в воде в течение нескольких суток.
2. Если на растениях появляются желтые пятна, а затем дырочки, значит, им не хватает калия. В таком случае в воду добавляется раствор фосфорнокислого одно-замещенного калия (из расчета 20 мг вещества на 2 л воды). Рыб из аквариума высаживать не следует.
3. Если растения темнеют и на месте потемнения появляются дырочки, им не хватает фосфора. Лечение проводится так же, как и при появлении желтых пятен.
4. Если растения сильно бледнеют, им не хватает марганца. Для лечения готовится раствор сульфата магния из расчета 50 г сульфата магния на 2 л воды. Вначале в аквариум добавляется половина дозы и, если в течение 10 дней изменений в самочувствии растений не произойдет, доза увеличивается.
5. Гниль на листочках растений появляется, если вода в аквариуме слишком мягкая. Для ее устранения часть воды необходимо заменить на свежую, а в аквариум положить ракушки.
Иногда случается, что растения сильно замедляют свой рост или вообще прекращают расти. Ещё больше информации можно узнать в онлайн журнале об аквариумистике. При этом они не погибают и не теряют своей окраски. Обычно это происходит через 1-2 года после замены грунта и означает, что все необходимые вещества, которые находились в нем, исчерпаны. Нужна замена грунта. На росте и развитии растений может сказаться недостаток выделяемого рыбами при дыхании углекислого газа. Это характерно для голландского типа аквариума, где много растений и очень мало рыб. В этом случае в воду следует добавить обычную газированную воду.
aquabase.ru
| Природные Фитопрепараты | Дозировка на 100л, Рецепты приготовления | Состав и лечебные свойства препарата, и ожидаемое воздействие на аквабиоорганизмы. Рекомендации |
| Листья клёна, тополя, ивы | Без особых ограничений, но в разумных пределах. Заварить кипятком, остудить | Могут быть альтернативой грунту в креветочниках, замена субстрата каждые 5-6 недель.Служат укрытием с богатым ассортиментом питания(макро и микроэлементы, аминокислоты, минеральные вещества, клетчатка и т.д.)Окрашивают воду в акве в светло-жёлтый цвет.Участвуют в стабилизации значений рН и КН.Обладают слабыми бактерицидными свойствами.Способствуют появлению и развитию микроорганизмов, отвечающих за биоравновесие в аквариуме. |
| Листья лесного ореха | 5-6 листьевОбдать кипятком | Понижают КН и рН. Обладают антибактериальными свойствами. Улучшают общее состояние гидробионтов. Замена каждые 4-6 недель. |
| Листья дуба, бука | 10-12 листовОбдать кипятком | Для профилактики заболеваний. Незначительно понижают рН и КН, окрашивают воду немного сильнее, чем фито препараты в п.1. Оказывают лишь незначительное действие против грибковых и бактериальных инфекций. Наибольший профилактический эффект при использовании в комплексе с ольховыми шишками. |
| Листья грецкогоореха | 3-4 листа(листья имеют 7-9 листочков на черешке),обдать кипятком | Помогают при всех видах повреждений, грибковых поражениях. Обладают бактерицидными свойствами, используются некоторыми видами рыб (сомовые) в качестве доп.подкормки. |
| Листья берёзы | Для отсадника:20 листьев;В общей акве: 10-15 листьев.Обдать кипятком | Оказывают полезное действие при лечении язв и опухолей.Используются для лечения в отсадниках в течении недели и более длительные сроки до полного выздоровления. В случаях лечения в общей акве количество листьев надо уменьшить.Рекомендуется использовать листья весеннего сбора (май – июнь). |
| Чайный лист(заварка) | Зелёный: 3 ст.ложки;или Чёрный: 2-3 ст.ложки.Используется только третья заливка кипятком объёмом в 1 литр. После остывания не большими порциями по 50-100 мл выливать в аквариум | Обогащает аквариумную воду витаминами, микроэлементами, полифинолами и дубильными веществами. Предотвращение (лечение) болезней и грибковых поражений продолжительным воздействием выше перечисленных элементов и веществ на кожные покровы и слизистую оболочку, поражённые паразитами и грибковыми образованиями.Лечение может длится несколько недель до полного выздоровления, с частичной подменой воды еженедельно и восстановлением исходной концентрации препарата.Лечение чаем осуществляется в экстренных случаях, при явно выраженных симптомах болезни. |
| Ольховые шишки | 5-7 шишекОбдать кипятком | Для профилактики заболеваний (действует бактерицидно и фунгицидно) или грибковых поражений ( как дополнение к лечению). Незначительно понижает рН (при низком КН в большей степени). |
| Палочки корицы | Лечение в общей акве:1-2 палочки помещают в аква на 1 неделю, затем УДАЛИТЬ!В отсаднике на 20 л:1 палочку заливают кипятком ( 200мл) и затем по каплям добавляют в ёмкость с больной рыбой и за ней наблюдают: покачивается – немедленно прекратить процедуру. Если всё в норме – 10 мин. экспозиция и затем долечивают в общей акве по первому рецепту | Действует антибактериально и фунгицидно. Использовать прежде всего при язвах, нагноения и проблемах со слизистой. |
| Зверобой продырявленный листовой сбор | Улучшает обмен веществ, кровообращение и кровоснабжение внутренних органов. Дубильные вещества растения оказывают на слизистую оболочку и кожные покровы лёгкое вяжущее (заживляющее) и противовоспалительное действие.Рекомендуется использовать в сочетании с другими фитокомпонентами. | |
| Багульник болотный, листовой сбор | 2 ст. ложки (10г ) в 200мл горячей воды на водяной бане 30 мин, остудить, процедить | Обладает бактерицидным, успокаивающим и антистатическим действием. Используется в комплексе с другими фитокомпонентами при кратковременном лечении в отсаднике. |
| Каштан конский, листовой сбор | 1 ст. ложка (5г ) в 200мл горячей воды на водяной бане 30 мин., остудить, отфильтровать | Обладает выраженными противовоспалительными свойствами, стимулирует кровообращение, способствует заживлению ран, оказывает болеутоляющее действие.Используется в сочетании с другими фитопрепаратами. |
| Кедровые орешки | 15-20 неочищенных от скорлупы орешков, размолотых на кофемолке залитых 200мл горячей воды, на водяной бане 30мин., дать настояться при закрытой крышке не менее 2 -3 часов, отфильтровать | Из азотистых веществ преобладают белки, которые в свою очередь характеризуются повышенным содержанием аминокислот, и среди них преобладает аргинин: способствует обмену веществ, росту организма и восстановлению биотканей. Носители витаминов А, В, Е, РР: витамин А и комплекс витаминов В – благоприятно влияют на рост и развитие молоди гидробионтов; витамины группы Е – очень важны и незаменимы для обеспечения полноценной наследственности. Не заменимы при подготовке производителей к нересту, в нерестовиках и выростных аквариумах.Большой набор минеральных веществ, макро- и микроэлементов, в их числе:Цинк – играет существенную роль в восстановлении тканей,Йод – необходим для полноценных обменных процессов, обладает бактерицидными свойствами, способствует заживлению ран,Кальций, фосфор – для восстановления костно-мышечных тканей и др.Содержат аминокислоты необходимые для полноценного развития, так же в состав входят биологически активные вещества.Скорлупа орешков содержит дубильные вещества, аминокислоты, микроэлементы, оказывает благоприятное воздействие на кожные покровы и слизистую оболочку.Отвар из орешков обладает вяжущим, обезболивающим и противовоспалительным действием, укрепляет иммунитет, способствует выведению вредных веществ. |
| Грецкий орех, плод | Мелкий помол внутренних перегородок 10-12 плодов + очищенные ядра 3-4 орехов. Отвар на водяной бане 30 мин, настаивание в течении 3-4 часов с закрытой крышкой, фильтрация | В состав входят витамины А, В1, В2, Е, РР, железо, кобальт, цинк, калий, магний, кальций, йод, фосфор.Способствует укреплению иммунитета, росту тканей и развитию молоди гидробионтов.Применять в выростных аквариумах. |
| Орех кишью | 6-7 ядер мелкого помола в 200мл горячей воды на водяной бане 20-30 мин., настаивание в течении 3-4 часов с закрытой крышкой, процеживание | Содержит витамины А, В1, В2, В3, С, железо, кальций, магний, фосфор, никотиновую кислоту. Нормализует обмен веществ, может быть использован в качестве интоксиканта, как противовоспалительное средство при повреждении покровов и слизистой оболочки. |
| Фундук (лесной орех) | Отвар из 8-10 ядер мелкого помола в 200мл горячей воды на водяной бане 20-30 мин., настаивание в течении 3-4 часов с закрытой крышкой, фильтрация | Содержит вещества, способствующие очищению организма на клеточном уровне, укрепляет иммунную систему. |
| Чистотел большой, листовой сбор | 2 чайные ложки на 200мл горячей воды на водяной бане 15-20 мин., остудить процедить, в ёмкость с больной рыбой добавлять по каплям | Обладает сильными очистительными, противовоспалительными и болеутоляющими свойствами. Способствует заживлению ран и язв, лечит заболевание покровов и слизистой.ВНИМАНИЕ! Растение по своим свойствам ЯДОВИТО. Требует предельного внимания при работе с ним.Лечение проводить в отдельном сосуде (10-15л)в виде лечебных ванн, экспозиция от 15 мин до одного часа. Следить за состоянием гидробионтов, в случаях покачивания, заваливания на бок, или резких хаотичных движений, действие препарата мгновенно остановить. Повторное применение только через несколько часов, в зависимости от состояния рыбы.После курса лечения в 7 дней, сделать перерыв на 2 дня и если необходимо повторить лечения.При лечении чистотелом другие травы и лекарства в этот период не применяются. исключение возможно для препаратов, укрепляющих иммунитет и содержащих комплекс витаминов и микроэлементов – эти процедуры можно проводить во время перерыва между лечебными курсами и по прохождению полного курса лечения. |
| Полынь горькая, листовой сбор | 2 ст.ложки (10г) на 200мл горячей воды на водяной бане 15-20мин., остудить, процедить | Обладает ярко выраженными противовоспалительными свойствами.Лечение в отсаднике, экспозиция от15 мин до 1 часа. Добавлять лечебный отвар небольшими порциями по 15 -20мл. Курс лечения 7-10 дней с обязательным перерывом на 2-3 дня. Затем при необходимости курс лечения можно повторить. По окончании курса лечения (возможно и во время него) делать ванночки с фито препаратами общеукрепляющего (восстановление и поддержание иммунитета) и питательного (микроэлементы и витамины) действия. |
| Кожура плодаграната(с добавлением зёрен без мякоти) | 2 ст. ложки измельчённой на кофемолке высушенной кожуры и зёрен, залить 200мл горячей воды, довести на открытом огне конфорки до кипения, настоять при закрытой крышке 2 часа, охладить, отфильтровать, выливать порциями | Содержит в своем составе 15 аминокислот, витамины Р, С, В6, В12, йод, калий, кремний, железо, кальций, дубильные вещества.Укрепляет иммунную систему. Хороший антисептик. Обладает противовоспалительным эффектом. Хорошее восстанавливающее средство после перенесённых инфекционных заболеваний.Лечение проводить в отсаднике (10-15л), экспозиция от 20 минут до 1,5 часов. Для улучшения питательных свойств лечебного отвара рекомендуется добавить в аквариум свежее выжатый и разбавленный водой сок граната в пропорции 1:3 ( сок/вода). Выливать небольшими порциями по 10-20 мл. Следить за самочувствием рыбы. |
| Клевер луговой,Цветки, листья, корень | В состав входят простые и сложные углеводы, растительные белки и жиры, витамины С, К, Е, гр.В, каротин, минеральные вещества и микроэлементы магний, медь, кальций, хром, железо, фосфор), алколоиды, дубильные вещества.Корень содержит противогрибковое вещество – трифолиризин. Обладает противомикробными, противовоспалительными, противоопухолевыми и вяжущими свойствами.Использовать в сочетании с другими фитопрепаратами и отдельно. | |
| Крапива двудомная, листья | 3 ст. ложки залить 300мл горячей воды на водяной бане 20 мин., остудить, процедить | Содержит витамины С, К, А, В1, В2, каротин, дубильные вещества, различные кислоты, микроэлементы – железо, медь, марганец, хром.Обладает противовоспалительными свойствами, усиливает обменные процессы.Рекомендовано использование в сочетании с другими фитопрепаратами. |
| 2 ст. ложки в 200мл горячей воды на водяной бане 30 мин, остудить, процедить | Содержит в своём составе: каротин, витамины С и К, дубильные вещества, ферменты.Обладает противовоспалительными свойствами, способствует заживлению ран и язв.Использовать отдельно и в комплексе с другими фитопрепаратами. |
fanfishka.ru
Появились водоросли в аквариуме - не беда! Боритесь с ними!
Здравствуйте уважаемые коллеги! Очень часть можно услышать из уст начинающих аквариумистов такие банальные вещи, когда аквариумные растения называют водорослями. Даже учитывая некоторый опыт в аквариумистике, далеко не каждый любитель подводного сада толком понимает в чем отличие между водорослями и высшими растениями. В этой статье давайте разеберемся раз и навсегда с этим вопросом и слегка коснемся ботаники.
Лирическое вступление
Многим известно, что растения делятся на высшие и низшие. Как раз водоросли считаются низшими растениями. По своей природе, водоросли являются наиболее древними представителями флоры и фауны, которые можно обнаружить в водной среде. Они делятся на многоклеточные и одноклеточные и разнятся по строению. Основная отличительная черта, которая просматривается у всех водорослей – размножение спорами.
Широкое разнообразие водорослей можно разделить на отделы. Самые простые из них – это сине-зеленые водоросли (Cyanophyta). А вот все остальные представители простейших устроены несколько сложнее. В аквариуме вы можете встретить бурые водоросли (отдел Phaeophyta), зеленые водоросли (отдел Chlorophyta), диатомовые водоросли (отдел Diatomophyta) и красные водоросли с багрянками (отдел Rhodophyta).
Как как же попадает эта зараза в наши аквариумы? А можно ли вообще избежать возникновения нежелательных гостей в своем подводном саду? Эту гадость вы можете занести при кормлении своих питомцев живым кормом, с очередным красивым водным растением и пылью. Во всех вышеперечисленных моментах могут встречаться споры тех или иных водорослей. Если исследовать при помощи электронного микроскопа аквариумную воду или налет со стенок аквариума, то там вы обнаружите солидный бульон из простейших. Они как раз и доставляют аквариумисту настоящую головную боль. Но если в аквариуме поддерживается биологическое равновесие, их концентрация не представляет угрозы. Если это шаткое равновесие нарушится по определенным причинам, какой-либо вид водорослей начнет бурное развитие. А может даже и несколько типов, это уже как кому повезет.
Сине-зеленые водоросли
Эти водоросли создают колонии с разной окраской, которая может варьироваться от ярко-зеленых оттенков до синих и буро-зеленых. Главная особенность этого типа паразитов заключается в обильном выделении слизи, а их колонии похожи на студенистую массу у которой достаточно неприятный запашок.
В основном этот тип водорослей развивается при интенсивном освещении аквариума, в фильтрующих материалах наружных фильтров, эрлифтах и на поверхности. Получается, что колония сине-зеленой дряни больше всего любит водную среду, соприкасающуюся с атмосферным воздухом.
За длительный период эволюции сине-зеленые водоросли научились извлекать из окружающей среды азот и прочие необходимые для их жизнедеятельности химические элементы и соединения. Подобный способ пропитания именуется автотрофным. Мало того, они могут без проблем извлекать из аквариумной воды необходимую для жизни органику. А это уже другой способ питания – гетеротрофный. Если какой-либо организм может питаться двумя способами, то такие организмы именуются миксотрофами. Две наиболее распространенных причины развития в аквариумах сине-зеленых водорослей – этой аквариумы с интенсивной аэрацией и избыток органики, растворенной в аквариумной воде.
Как с ними бороться?
При борьбе с этими водорослями можно столкнуться с некоторыми сложностями, а в частности, ни одна рыба-санитар или моллюск к ним не прикасается. Но это все в принципе не сильно важно, бороться с ними можно другими методами. Наиболее приемлемый способ – это наиболее оптимальный режим в аквариуме. Если заметили первые признаки образования колоний нежелательных соседей, уменьшите интенсивность освещения в аквариуме, сократите время и интенсивность аэрации, тщательно удаляйте всю лишнюю органику из аквариума. Как вариант, можно на поверхность пустить плавающие растения (пистию и риччию). Подмены воды делать не стоит. В подобных условиях непрошенные гости сами погибнут недели через две-три. Это будет происходить постепенно, не сразу. А вот уже погибшие колонии водорослей успешно поедаются моллюсками.
Если же вы хотите добиться более быстрого эффекта от борьбы с непрошенным гостем в вашем аквариуме, то тут без антибиотиков и всевозможных красителей не обойтись. Если совмещать эти препараты, то результат будет еще лучше.
Самый эффективный антибиотик при борьбе с сине-зелеными водорослями является бициллин-5. Его стоит разводить в пропорции на один литр воды 10-20 тыс. единиц. В продажу антибиотик поступает во флакончиках, емкость которых составляет около полутора миллионов ед. Прежде чем колотить чудо-смесь, нужно смешать содержимое флакона с 15 мл простой воды. Таким образом вы сможете легче дозировать препарат. Полученной смеси хватит обработать от 70 до 150 литров воды в аквариуме.
Антибиотик вносится исключительно перед ночью, потому что при взаимодействии со светом он достаточно быстро разлагается. Предварительно выключите фильтры и аэраторы, так как это существенно повысит эффективность обработки банки. Антибиотик бициллин-5 вносят на протяжении трех ночей подряд. Чем сильнее аквариум загрязнен органическими соединениями, тем больше бициллина придется влить. Если аквариум более-менее чистый и органики в нем не много, то 10 тыс. ед. на литр воды хватит сполна.
Если ваш аквариум сильно пострадал от сине-зеленой напасти и органика зашкаливает, то берется дозировка 20 тыс. ед. на литр воды. Но только вы должны учитывать, что при использовании такого концентрированного раствора у вас не только все водоросли отправятся к праотцам, но и практически вся микрофлора вашего аквариума. Основная часть этой микрофлоры расположена в аквариумном грунте. При использовании раствора с такой сильной концентрацией антибиотика может даже пошатнуться биологическое равновесие и пострадать некоторые растения. Если есть папоротники и другая чувствительная к составу воды трава, то скорее всего она погибнет.
Спустя четверо суток после применения антибиотика, в основном, водоросли начинают массово гибнуть. Этот момент нельзя прозевать и мигом броситься удалять всю эту пакость из вашего аквариума путем нескольких подмен воды в неделю в количестве 1/3 от общего объема. Если вы выбрали неправильную пропорцию (недостаточную), то где-то через пару недель водоросли опять начнут бурно развиваться.
Чтобы усилить эффект от использования антибиотиков нередко прибегают к использованию красителей: метиленовую синьку, трипафлавин и бриллиантовый зеленый. Как показала практика, превосходный результат дает применения бициллина-5 в пропорции 10 тыс. ед. на литр воды и 1 мг трипафлавина на литр воды.
Используя бриллиантовую зелень или синьку, краситель нужно добавлять в аквариум капельно до тех пор, пока аквариумная вода не примет равномерный окрас, а только после этого нужно внести бициллин-5 в пропорции 10 тыс. ед. на литр воды. Как показали наблюдения, другие антибиотики (бициллин-3, пенициллин, эритромицин и стрептомицин) не дают такого хорошего результата, однако иногда один из вышеперечисленных препаратов помогает лучше пятого бициллина. Тут, как говорится, только методом проб и ошибок нужно подбирать подходящий антибиотик. К какому препарату водоросли более чувствительны, таким их и давите.
Бурые водоросли
Помимо вышеуказанной напасти в наши аквариумы заходят в гости бурые водоросли. Они представляют собой темной-бурый плотный налет , который покрывает стенки аквариума, растения, грунт. Эта бурая субстанция сильно портит эстетический вид водоема и прилично притеняют аквариумные растения, что негативно сказывается на их питании. На ощупь налет шершавый и с основой он достаточно плотно соединяется, что вызывает некоторые трудности при его механическом удалении. Аквариумные моллюски при борьбе с этой напастью вам не помощники, однако рыбки-санитары успешно борются с бурыми водорослями.
Почему эти водоросли появляются в аквариуме? Главная причина – недостаточное освещение. Единственно верный способ борьбы с ними – правильный световой режим. Не просто так говорят, что для нормального существования любого аквариума нужен правильный световой режим, который не позволит бурым водорослям развиваться в вашем аквариуме. При борьбе с бурой гадостью использовать всевозможные химические препараты и антибиотики бесполезно.
Зеленые водоросли
При приближении лета в банках, которые стоят рядом с окнами, особенно тех, которые смотрят восток и юг, вода становится мутной и зеленой. У меня уже есть статья о том, как избавиться от зеленых водорослей, можете ее прочесть. Причина помутнения и позеленения воды – активное размножение зеленых водорослей. Такое явление вы можете увидеть в любое время года если у вас в аквариуме большой световой день. По простонародному это явление именуется цветение воды.
Когда цветет вода в аквариуме очень сильно от этого страдают растения, потому что зеленые водоросли сильно их притеняют и высасывают из воды все питательные вещества и нарушают газообмен в банке. Если ограничить количество света, которое попадает в ваш аквариум, вы существенно замедлите развитие зеленой напасти. А если затенить аквариум на несколько дней, то это обычно приводит к полному их уничтожению. Но если вы резко восстановите прежний световой режим, то это может послужить новым толчком к развитию непрошенных гостей.
Почему так происходит? Главная причина возобновления развития водорослей – нарушенное биологическое равновесие. Если в аквариуме нет перенаселения, растения великолепно растут и не наблюдается переизбыток органики, то даже продолжительный световой день (16 часов) не приводит к цветению воды. Причина в том, что в водоеме, в котором устаканилось биологическое равновесие, высшие растения попросту не оставляют питательных веществ для поглощения зелеными водорослями.
Так же в аквариума зеленых непрошенных гостей употребляют в пищу простейшие организмы, которых в наших банках предостаточно. Если в аквасе перенаселенка, то количество простейших, питающихся зелеными «гостями» существенно сокращается. Практически все мальки едят простейшие организмы, к которым можно причислить инфузорию туфельку, которая активно уничтожает зеленые водоросли. Получается, что недостаток простейших, являющихся главными врагами «цветной воды», служит очередной причиной появления последних.
Как бороться с цветением воды?
Частые подмены большого количества воды и использование обыкновенных фильтров не дает никаких результатов. Эти методы иногода помогают, но если их использовать вместе с притенением аквариума. Но опять же, этот метод можно использовать, если рыб в аквариуме практически нет. Подмена большого количества воды может стать толчком для развития зеленых водорослей, так как в свежей воде большое количество питательных веществ, что на руку непрошенным гостям.
Очень хорошо себя зарекомендовала озонация аквариума. Если вода обрабатывается озоном в специальной емкости в течение некоторого времени, за которое проходит до 5 объемов аквариума, можно наблюдать полное уничтожение зеленых водорослей. Через пару часов мертвая зелень осядет на аквариумный грунт, после чего их нужно собрать при помощи шланга с воронкой. Так же можно попробовать очистить воду через аквариумный фильтр, наполнитель которого мелкопористый. Цвести вода не будет достаточно долго, даже несмотря на то, что биологическое равновесие еще устаканилось.
Можно нейтрализовать цветение Альгошоком. После обработки этим препаратом зеленая муть обесцвечивается и белая муть из мертвых водорослей или осаждается специальными коагулянтами, или через некоторое время отфильтровывается фильтром сама по себе.
Бороться с цветной водой можно так же и при помощи антибиотиков. Главный помощник в этом служит бициллин-5. Иногда можно убить всю гадость после одного применения. Концентрация препарата при обработке воды аналогичная, как при борьбе с уже известными сине-зелеными водорослями. Так же хорошо показал себя пенициллин. Вносится он в аналогичной дозе, что и бициллин-5 (от 10 до 20 тыс. ед. на литр воды), однако очень важно вносить его в аквариум в течение двух-трех ночей подряд.
Как и при борьбе с сине-зелеными водорослями, сочетание красителей и антибиотиков так же дает превосходный эффект. Если в аквариуме зеленых водорослей не много и вода не сильно мутная, то чтобы полностью уничтожить зеленых одноклеточных гостей может быть достаточно одного применения трипафлавина в дозировке 1 мг на литр воды.
К отряду зеленых водорослей причислены и прочие многоклеточные и одноклеточные водоросли, которые частенько захаживают в наши аквариумы. Образование на стенках аквариумов и листьях растений зеленых участков и зеленого налета, похожего на ворс, говорит о том, что в аквариуме присутствует переизбыток освещения. При таком раскладе желательно уменьшить световой день до 10 часов. Если это не помогло и водоросли как росли, так и растут, то уменьшите яркость освещения.
Некоторое количество зеленых гостей присутствует даже в аквариумах, в которых установилось биологическое равновесие, но это не говорит о неблагополучности водоема. Наоборот, наличие зеленых волосатых островков на стеклах и растениях говорит о том, что водоем правильно содержится и водная среда в нем чистая.
Нитчатые водоросли
Победить многоклеточные водоросли можно лишь путем установления правильного режима содержания аквариума. Нитчатку лучше всего механическим путем удалять из аквариума, но как вариант, можете попробовать ветку ивы. Статья на блоге есть об этом, я себе так дважды делал и оба раза успешно. Но если не хотите заморачиваться, то возьмите деревянную граненую палочку и накручивайте нитчатые водоросли на нее.
Диатомовые водоросли
Сравнительно редко в наших аквариумах появляются диатомовые водоросли. Главная особенность данных одноклеточных состоит в том, что они накапливают в себе чрезмерное количество окиси кремния, что способствует появлению на них твердой внешней оболочки. Эти водоросли обладают округлой формой и на ощупь достаточно плотные. Такое впечатление, что на стеклах и листьях высших растений песком посыпали. Окраска этих водорослей может быть бурой или темно-зеленой.
С ними очень тяжело бороться и известные способы очистки вам не помогут. Беспозвоночные существенного вреда этим водорослям не причиняют. Аналогичная ситуация обстоит и с рыбами-санитарами. Тут остается только не допустить их появления путем поддержания в аквариуме правильного режима. Для начала, правильно подберите освещение и держите температуру воды 24-25 градусов. Так же очень важно содержать аквариум в чистоте и регулярно менять воду. Если вы делаете вышеуказанные операции, то вы не оставляете диатомовым водорослям никаких шансов на развитие. Кроме того, у диатомовых гостей появляется огромное количество конкурентов, которы подавляющих развитие диатомовых вредителей.
Водоросли отряда Compsopogon
Все вышеперечисленные водоросли нам давно известны и как с ними бороться мы так же знаем. Однако есть еще другие представители низших, принадлежащих к отделу багрянок (красные водоросли). Один из представителей красных водорослей имеет вид нитчатых черных пучков, длина ворса которых варьируется от 5 до 7 сантиметров. К счастью, данные представители низших без проблем снимаются с основания, на котором растут, поэтому вычистить свой аквариум от них вы сможет без малейших проблем.
Но есть еще другой представитель багрянки, который так же считается компсопогоном и известен общественности как «Вьетнамка» или «черная борода». Этот вредитель представляет собой кисточку с короткими жесткими черными волосками. У вас может не получиться оторвать их от основы, а если они растут на растениях, то снять пучок и не повредить листок растения не получится никак. Настолько сильно они проникают в ткани высших растений, что оторвать их невозможно. Но надо водоросли отдать должное – растению она не причиняет никакого вреда, она там просто растет.
Компсопогоны – это миксотрофные растения, которые могут питаться как готовыми органическими соединениями, так и самостоятельно синтезировать органику для питания. «Черную бороду» можно увидеть в тех аквариумах, в которых велико содержание органических соединений. Вьетнамка может образовать достаточно плотный ковер. Сама субстанция покрыта налетом и на ощупь скользкая. Редко когда длина ворсы в пучка превышает сантиметр в длину.
В банках с чистой и прозрачной водой, компсопогон практически не размножается и встречается там только в виде отдельных пучков на камнях, корягах, растениях и грунте. Но в таком случае длина ворсы может быть немного длиннее обычного и на ощупь пучок шершавый. Никакие рыбки и моллюски помочь в борьбе с ними не в состоянии. Даже химические препараты в арсенале аквариумиста, которые не вредят растениям, ничего могут сделать с компсопогоном. Наиболее эффективное средство против «черной бороды» считается Альгимин от Тетры, который иногда можно приобрести в зоомагазинах. Самое интересное, но этот чудо-препарат безотказно действует на прочие водоросли.
Вы можете на просторах интернета встретить совет по резкому изменению рН в сторону кислой среды, дескать это останавливает развитие и даже уничтожает «бороду». Да, такой способ действует положительно на сокращение роста этих водорослей, однако если вы резко измените рН, то плохо станет растениям и рыбкам. Такой уровень рН необходимо держать в течение недели, но для обитателей аквариума это пагубно сказывается. Однако применять такой метод бесполезно если в аквариуме много лишней органики.
Так же есть мнение, что компсопогон замедляет свой рост при повышении рН выше 8, а если повысить вообще до 9 – то водоросли вообще погибнут. Щелочную среду великолепной переносят как рыбки так и растения. Но опять же, если в аквариумной воде избыток органических соединений, даже высокий уровень рН около 9 никакого влияния на «черную бороду» не окажет. Просто органические взвеси оседают на пучках «вьетнамки», изолируя ее таким образом от вредного воздействия окружающей среды.
Как бороться с «черной бородой»
Чтобы победить «черную бороду» нужно использовать целый спектр некоторых мероприятий. Начните с того, что создайте в подводном саду слабощелочную среду с уровнем рН около 8. Более менее стойкая щелочная среда будет поддерживаться только в жесткой воде, поэтому очень важно поддерживать жесткость около 8 единиц.
Следующий шаг, к которому нужно отнестись со всей серьезностью – это удалить избыток органики. Сократите население аквариума до минимума, желательно на 10 литров воды одна рыба до 6-7 сантиметров. Сократите продувку аквариума до минимума – главное чтобы струя пузырьков не поднимала с грунта органические частицы.
Обязательно минимум раз в неделю подменивать ¼ – 1/5 объема воды и не забываем просасывать грунт воронкой. Если подменивать воду чаще, то результата вы добьетесь гораздо быстрее. Очень важно, чтобы подливаемая вода обладала такой же жесткостью и кислотностью, как вода в аквариуме. Если соблюдать вышеуказанные условия, то избавиться от «черной бороды» вы сможете месяца за 2. Конечно, компсопогон может опять через некоторое время появиться в аквариуме, однако если в нем будет чисто и минимум лишней органики, то бурно развиваться он там не будет.
Вот пожалуй и все что я хотел вам поведать про нежелательных соседей в аквариуме. Я не лез в дебри и затронул основные аспекты водорослей и методы борьбы с ними, так как вышеуказанные вредители появляются чуть ли не в каждом аквариуме. Используйте эти советы на практике и ваш сад никогда не будет страдать от водорослевой напасти. До скорых встреч!
aqua-blog.com.ua
Правильная подкормка растений | АкваДомик
Нередко аквариумист сталкивается с ситуацией, когда в нормальных вроде бы условиях: чистый грунт, хорошая фильтрация, удачно подобранные освещение. температура и пр. — водные растения развиваются не теми темпами, которых от них следовало бы ожидать. Экспериментируя с изменением различных показателей, мы пришли к выводу, что причина этого кроется, скорее всего, в неудовлетворительном режиме питания.
В естественных условиях гидрофлора получает подкормку постоянно. Болотные виды произрастают на богатом органикой субстрате; в проточных водах — ручьях, реках, озерах — наиболее плотные заросли, как правило, сосредоточены в зонах, где течение замедляется и сносимая потоками взвесь ложится на дно. образуя мощный слой питательного ила. Запасы «удобрений» постоянно пополняются за счет массированного водообмена, поступления продуктов жизнедеятельности гидробионтов и вымывания необходимых химических элементов и соединений из почвы. Поэтому растения, сколь бы ни плотна была их популяция, голодными почти никогда не остаются.
Подобные условия в замкнутой системе аквариума детально воспроизвести невозможно, но и надеяться на то. что одной только подменой воды мы обеспечим растения всеми необходимыми веществами, тоже не стоит. Так что, если вы хотите иметь буйно развивающийся подводный сад, состоящий из сильных и красивых растений, без специальных подкормок вам не обойтись.
Самый бесхитростный вариант — использование жидких удобрений. Внесение их не представляет трудностей, а выбор достаточно богатый.
Помимо специальных аквариумных можно использовать и те, что предназначены для комнатных растений, но в пропорциях, составляющих не более 1/10 от рекомендованных в инструкции. Однако используя только жидкие подкормки, вы существенно оскудняете пищевой рацион растений. Конечно, водная длинностебельная флора значительную часть необходимых для жизнедеятельности веществ получает через поверхность стеблей и листьев, но считать, что корни в процессе питания не участвуют, а осуществляют лишь фиксацию растения в грунте, на наш взгляд, было бы слишком смело. Поэтому, если в аквариуме присутствуют укореняющиеся растения, их нужно обеспечить грунтовой, подкорневой подкормкой.
Большой популярностью у аквариумистов пользуются «шарики», в состав которых входят торф. сапропель, березовый уголь, специальные микроэлементные добавки и глина в виде связующего вещества. Их периодическое внесение под корни растений улучшает рост последних и в значительной степени удовлетворяет потребности флоры в макро- и микроэлементах. Но начинающим любителям бывает непросто подобрать «шарики» нужного состава.
Экспериментируя с различными типами грунтовых подкормок, мы задумались над тем, нельзя ли использовать для кормления растений различные почвенные смеси, которых сейчас много в цветочных магазинах. С одной стороны, вдохновляло то, что они являются естественным богатейшим комплексным источником органики и минеральных составляющих и тем самым представляют собой идеальную подкормку. С другой — отпугивала возможность ожога корней, катализации гнилостных процессов, бактериальных вспышек и прочих потенциальных неприятностей, связанных с внесением в домашний водоем этого биологически активного сырья. Недаром в большей части аквариумной литературы на использование садовой земли накладывается запрет.
Но стоит ли воспринимать это табу столь категорично? Наша многомесячная практика показала — нет, не стоит. Различные почвенные смеси использовать можно и даже нужно. Другое дело — как и в каких количествах.
Для подкормки растений пригодны различные смеси — торфяные, дерновые, ильные, гумусовые. Чем ближе их рН к нейтральному значению, тем лучше. Если смеси дополнительно обогащены микроэлементами — вообще замечательно.
Независимо от происхождения перед внесением в аквариум смесь надо обработать: 100-200 г земли (2-3 горсти) погрузить в 23 л воды и выварить в эмалированной посуде в течение 20-30 мин. При этом осуществляется обеззараживание земли и частичное приглушение ее биологической активности. Затем отвар процеживают через несколько слоев марли. Фильтрат остужают, разбирают крупные комки и при необходимости формуют с добавлением глины.
Сливать отвар не нужно — он тоже пойдет в дело, поскольку представляет собой богатую питательными веществами смесь (она обретает чайно-янтарный цвет), служащую отличной подкормкой для растений с развитой листовой поверхностью, в частности мелкорассеченных перистолистников, роголистников, лимнофил и прочих длинностебельных. Вносят отвар в аквариум после еженедельных подмен воды. Дозировка — максимум 1-1.5 стакана на 100 л объема.
К сожалению, дать единый рецепт подкормки очень сложно. Ее состав определяется видовой принадлежностью растений, их количеством, условиями произрастания и т.д. Например, большинство криптокорин предпочитают смеси с преобладанием торфяных компонентов, эхинодорусам по вкусу такие, в которых почва и глина находятся в равных пропорциях.
В идеале почвосмесь вносят еще при организации водоема, до заливки воды!
Делается это так.На дно аквариума насыпают крупный гравий слоем в 23 см. равномерно вносят землю из расчета не более 1 чайной ложки на 10 см2 поверхности и тщательно перемешивают, а сверху закрывают мелким гравием, уложенным слоем в 3-4 см. Таким образом подкормка равномерно распределяется в нижнем ярусе грунта, то есть в зоне сосредоточения мелких корней и корневых волосков, служащих для всасывания питательных веществ. Воду наливают аккуратно, стараясь не допустить размывания грунта.
Но если аквариум уже функционирует, нет необходимости в его переобустройстве. В этом случае подготовленную землю вносят под корни уже высаженных растений, как обычное гранулированное удобрение. Дозировка при этом сохраняется прежней. В качестве связующего используют все ту же глину — шамотную, а лучше красную, богатую солями железа. Иногда положительного результата достигают даже простым рассыпанием вываренной почвосмеси над кустом (при временно отключенном фильтре или аэраторе как источнике течения). Будучи тяжелее воды. частицы земли достаточно быстро опускаются на грунт, постепенно втягиваются в него и оказываются в зоне доступности для корней.
Дозировка и периодичность внесения земли определяются экспериментально. Все зависит от вида растения, его размера, состояния корневой системы. биологической фазы. Активно развивающимся растениям в фазе цветения или формирования отпрысков требуется больше питательных веществ, тем же, что вступили в фазу отдыха, — меньше.
Естественно, что взрослый Echinodorus bleheri высотой 50-60 см потребляет больше чем, скажем, 10сантиметровый E.tenellus и т.д. Как правило, под крупные растения землю вносят еженедельно, под мелкие — раз в 2-4 недели. Если растение «ушло на покой», подкормку временно прекращают. возобновляя с момента начала активной вегетации.
Длинностебельные, а тем более плавающие растения в грунтовой подкормке не нуждаются, довольствуясь внесением в воду полученной при вываривании земли вытяжкой.
В первые один-два дня после внесения удобрений вода может чуть помутнеть. но затем вновь восстанавливает свою прозрачность. Если все-таки этого не произошло, дозировку при последующей добавке земли или отвара нужно уменьшить.
Не кладите удобрения в аквариум «на глазок». Здесь легко просчитаться. а передозировки могут привести к самым печальным последствиям. Это и загнивание грунта, и резкий сдвиг рН, и возникновение кислородного дефицита, и другие изменения среды. которые могут оказаться фатальными не только для рыб, но и для самих растений. особенно молодых, ослабленных транспортировкой и пересадочным стрессом.
При использовании в аквакультуре питательных грунтов еще значимее становится регулярный водообмен. В этих условиях еженедельная подмена воды не только освежает среду и поддерживает на должном уровне концентрацию азотистых соединений, но и устраняет из аквариума невостребованные растениями минеральные компоненты.
Накапливаясь в воде, они могут изменить ее химические параметры и заглушить развитие высшей флоры, спровоцировав в то же время водорослевую вспышку. При отсутствии передозировок и регулярной подмене воды условий для развития водорослей не возникает. Более того, «сытые» высшие растения имеют больше сил для борьбы с обрастаниями, подавляют их развитие.
Тем не менее к световому режиму как одному из факторов, определяющих комфортность существования низшей флоры, надо относиться достаточно строго хотя бы уже потому, что обилие доступных для растений питательных веществ должно обязательно находиться в гармонии с возможностями фотосинтеза. Продолжительность светового дня — не менее 10-12 часов. А вот интенсивность освещения можно несколько снизить.
Не стоит злоупотреблять и течением. Насосы современных фильтров при довольно скромных габаритах и стоимости могут прокачивать до нескольких тонн воды в час. Однако создаваемое ими интенсивное течение далеко не всегда идет на пользу гидрофлоре, буквально высасывая из грунта питательные вещества. При этом осуществлять подкормку бессмысленно, она попадает в резервуар фильтра и нейтрализуется быстрее. чем утилизируется корнями и листьями растений.
Если вы все сделаете правильно, результаты не заставят себя долго ждать. И дело не только в приросте биомассы растений — это, в конце концов, может быть важно только для тех, кто осуществляет выгонку растений в коммерческих целях.
Ценно другое: не сидящие на голодном пайке растения обретают свойственные им от природы размеры, прочность тканей, окраску листьев, выносливость, адаптивность, высокие темпы роста и размножения.
Позаботившись должным образом о растениях, вы забудете о таких неприятных явлениях, как пожелтение или ослизнение листьев, свертывание листовых пластин, недоразвитость стеблей, появление чахлых боковых побегов и пр. Словом, подводный сад будет процветать, и вы не пожалеете о времени, потраченном на эксперименты.
aquadomik.ru
От чего начинаются болезни аквариумных растений
Здоровье аквариума зависит не только от самочувствия рыб, но и от состояния растений, заболевания которых могут нарушить биологическое равновесие рыб.
Болезни аквариумных растений достаточно распространенное явление и причинами заболеваний могут быть связаны с характеристиками воды, состоянием грунта, освещением, нехваткой химических элементов для нормального самочувствия растений.
Определить то, как растение чувствует себя в аквариуме можно по его развитию. Если подводное растение попало не в подходящую для своего обитания условия, то сначала она замирает, затем начинает явно деградировать, в следствии чего полностью помирает. Болезни аквариумных растений достаточно легко определить по их внешнему виду — изменяется естественный цвет растений, образовываются желтые пятна, оно подгнивает.
Чтобы предотвратить растения от заболеваний, необходимо регулярно менять воду в аквариуме, следить за остатками пищи, а если какое-то растение начинает подгнивать, то поврежденные участки необходимо обрезать острым лезвием, чтобы заболевание не переносилось на другие растения.
Чаще всего растения страдают из-за нехватки для их роста минеральных веществ — железа, кальция, меди, фосфора, калия и других микроэлементов. При этом недостаток каждого отдельного элемента или нарушение в среде обитания растения отражаются на них особым образом — чернеют корни от слишком уплотненного грунта, желтеют листья из-за недостатка азота, новые листики растут желтого цвета, значит для растения мало кальция и т.д. Поэтому следует изучить всевозможные проявления заболеваний аквариумных растений и причины их проявления.
aqua-room.com
