Азотсодержащие удобрения для аквариумных растений. Аммония растение аквариумное
Аммания изящная содержание размножение описание фото уход.
Условия содержания
Для содержания Аммании изящной требуется аквариум тропического типа объемом не менее 100 литров. Посадка растения производится лесенкой по одному побегу в середине аквариума, всего должно быть 5-7 стеблей отделенных друг от друга. Содержание растения требует следующих условий: яркое освещение, pH 6,5-7,5, жесткость 2-12° и температура 23-28°С. Люминесцентные лампы ЛБ должны иметь на литр объема мощность 0,4-0,5 Вт.
Аммания изящная требует дополнительное освещение сверху, подойдет лампа накаливания мощностью 25-40 Ватт. Световой день – 12 часов. Если света будет недостаточно, начнут чернеть листья на нижних узлах. Грунтом может служить гравий или песок, богатый железом и питательными веществами. Окрас листьев варьируется от бледно-зеленого до бронзового красного цвета, это зависит от количества питательных веществ и от степени освещенности.
АММАНИЯ ИЗЯЩНАЯ ФОТО
Описание:
Родина аммании изящной — Западная Африка. Аммания растет в природе по берегам рек и на участках, покрытых водой. Название «изящная» аммания получила благодаря своему привлекательному виду, оцененному по достоинству многими аквариумистами. Стебель аммании — мясистый, прямостоячий, оголенный. Длина стебля может достигать 60-70 см. Листья сидячие, цельно-крайние, крестообразно-супротивные.
Листовые пластины, находящиеся на открытом воздухе (надводные) имеют яйцевидную, иногда линейную форму и окрашены в оливково-зеленый цве. Длина листьев достигает 2-6 см, ширина — 1-1,8 см. Подводная часть растениея имеет ланцетовидные листья, длина которых достигает от 7 до 12 см, ширина 0,7-1,8 см. Лицевая сторона листа окрашена от оливково-зеленого до коричнево-красного цвета, тыльная — имеет ярко красный или пурпурный цвет. Соцветие содержит 3-7 цветков бледно-лилового цвета. Плод представляет из себя двугнездную шаровидную коробочку с округлыми семенами.
АММАНИЯ ИЗЯЩНАЯ ФОТО
Морфология растения. Аммания изящная имеет толстый, прямостоячий, оголенный стебель, который достигает длины 60 см. Листья цельно-крайние, сидячие, крестообразно-супротивно друг другу. Цвет надводных листовых пластин оливково-зеленый, а форма может быть в интервале от линейной до обратно-яйцевидной. Листовые пластины вырастают по длине до 6 см, а по ширине до 1,8 см. Цвет лицевой стороны листа окрашен в диапазон от оливково-зеленого цвета до коричнево-красного, тыльная сторона имеет пурпурный цвет. Соцветие включает в себя до 7 бледно-лиловых цветков. Плод представляет собой двугнездную, шаровидную коробочку 2-3 мм, с округлыми семенами.
Размножение
Размножается Аммания с помощью черенкования боковых стеблей, а также семенами.
Аммания бонсай
В естественных условиях этой разновидности не существует. Аммания бонсай была искусственно выведена для наноаквариумов. Латинское наименование растения — Ammania sp.«Bonsai», что свидетельствует о результате работы селекционеров.
Максимальная высота стебля составляет 15 см, на нем густо растут небольшие ярко-зеленые листочки, размер которых не более 1 см. Листочков настолько много, что стебля почти не видно, и несколько стоящих рядом ростков декоративной травы образуют некое подобие куста.
- Требуемые параметры воды такие же, как и для аммании мультифлоры.
- Грунт также должен быть песчаным, но для стабильного развития растительности следует добавить в него немного речного ила.
Положительно на развитие декоративной заросли влияют еженедельные подмены воды — ¼ часть от общего объема.
При интенсивности освещения менее 0,5 Вт/л воды трава начнет гибнуть. Таким образом, яркий свет в течение 10–12 часов — необходимое условие для жизни.
Для размножения бонсай достаточно осторожно отрезать верхушку стебля и аккуратно высадить в грунт. Следует учитывать, что молодой побег растет очень медленно. Посадив несколько стеблей этой травы на переднем плане небольшого аквариума, можно добиться изумительного ландшафта в японском стиле.
Декоративные разновидности аммании довольно капризны. Однако если для них обеспечить оптимальную окружающую среду, то они создадут в любом аквариуме неповторимую атмосферу красочного уголка живой тропической природы.
ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ:
Октябрь 4, 2016 Оттелия частуховидная содержание размножение фото описание.
Май 31, 2016 Кладофора содержание размножение описание фото виды
Октябрь 7, 2016 Рдест Гайя — аквариумное растение.
Август 18, 2016 Лимнобиум аквариумное растение содержание размножение фото.
Март 2, 2018 Акара парагвайская, акара виттата (Bujurquina vittata)
Август 24, 2016 Жемчужина золотая рыбка содержание совместимость разведение описание фото кормление.
Март 28, 2016 Вуалехвост -содержание, разведение, совместимость фото видео
Февраль 16, 2017 Карликовые цихлиды фото и описание
Май 29, 2016 ФИЛЬТРЫ ДЛЯ АКВАРИУМА ВИДЫ ФОТО И ВИДЕО.
aquarium-fish-home.ru
Аквариумные растения
Аквариумные растения — это не только элемент декорации вашего аквариума, растения в аквариуме выполняют жизненно важные задачи. Растения как биофильтры, служат для очистки воды от вредных веществ. Поглощают аммоний и нитраты и таким образом отчищают аквариумную воду. Кроме того, растениям необходим для питания углекислый газ (CO2), в свою очередь они выделяют кислород, необходимый для жизни рыб. Также аквариумные растения служат ориентиром для деления аквариума на территории (для территориальных рыб). В густо засаженном аквариуме, мелколиственными растениями (например «кабомба»), будут укрываться мальки и креветки, которые могут стать легкой добычей в пустом от растений аквариуме. Растения поглощают из воды все питательные вещества, которые также могут служить питанием для нежелательных водорослей, в следствии этого, водоросли остаются без питания, и у вас не будет нежелательных водорослей. Хотя нитчатка может быть во вполне здоровом аквариуме, ей для жизни требуются такие же условия как и высшим растениям.
Итак, что же нужно для благополучного роста аквариумных растений. В первую очередь — это конечно освещение. Без должного освещения процесс фотосинтеза происходить не будет и это приведет к тому что растения зачахнут. Свет должен быть нужного спектра, обычная лампа накаливания не подойдет, да и она греет воду. Свет это тема для отдельной статьи.
Кроме света, растениям естественно нужно питание. Как уже я писал выше, одно из главных — это углекислый газ. Хорошей концентрацией для роста растений считается от 15 до 30 мг/л. Добиться такой концентрации можно установив самодельную брагу, или баллон с CO2. Но в большинстве случаев можно обойтись без дополнительной подачи, так как рыбы выделяют достаточное количество CO2 для неприхотливых растений. К тому же, ночью растения сами выделяют углекислый газ, и поглощают кислород.
При хорошем освещении и достаточном количестве CO2, в воду следует добавлять жидкие удобрения — для длинностебельных растений, и грунтовые удобрения для растений, которые поглощают питательные вещества корнями (такие например как эхинодорусы, анубиасы).
Воду, как и для здорового роста и жизни рыб, следует менять раз в неделю по 10-20% объема. В свежей воде также содержатся микроэлементы, для питания растений.
Статья является собственностью сайта, перепечатка без разрешения администрации запрещена.
aquanote.ru
Аммиак, аммоний в аквариуме. (Азотный цикл в аквариуме) - Вода, параметры, тесты и пр. - Каталог статей
Практически, для аквариума балансирование количества азота (т.е. аммиака [Nh4]) в течение недели выглядит так:
число кормлений в неделю х содержание азота в корме ~= удаление азота подрезкой растений + (концентрация в воде х подмена воды).
Основными условиями удаления избытка аммиака [Nh4] из аквариума является высокоэффективная биологическая фильтрация и правильный субстрат, создающий оптимальные условия роста нитрифицирующих бактерий. Понять, как происходит разложение аммиака [Nh4] и биологическая фильтрация, поможет знание азотного цикла.
Круговорот азота – важнейшая часть круговорота веществ в живой природе. Азот содержится в молекулах белков, пептидах, аминокислотах, хлорофилле, рибонуклеиновых кислотах, витаминах. Без азота невозможен фотосинтез, образование хлорофилла, белка и продолжение рода.
Азот в атмосфере находится в виде газа [N2] и состоит из двух атомов азота, так сильно связанных, что очень мало живых организмов имеют технику метаболизма, позволяющую их разорвать, чтобы использовать для своей жизнедеятельности. Растворенный в воде азот, как и все атмосферные газы, не участвует в круговороте питательных веществ. Вместо этого весь азот входит в круговорот веществ как аммиак Nh4. Откуда берется азот?
Мы постоянно поставляем азот в аквариум с кормом для рыб[1]. Все, что содержит белки, содержит и азот. Белки в среднем содержат 16% азота. Белка в корме обычно 40–50%. Рыбы выделяют экскременты, в которых содержится 20–50% аммиака [Nh4].
Аммиак [Nh4] – это побочный продукт метаболизма всех аэробных организмов, включая микроорганизмы. Он производится рыбами и выделяется через их жабры. Производится он грибками и бактериями. Аммиак также производится при разложении. Вся разлагающаяся живая материя – остатки корма, экскременты рыб, гниющие ткани растений, прочие органические отложения – содержат белки, которые разлагаются[2] в грунте бактериями с образованием аммиака [Nh4], окисляющегося далее (при pH<7) до аммония [Nh5+].
Круговорот азота состоит из двух частей – нитрификации и денитрификации[3].
Круговорот азота в аквариуме: (1) Корм, (2) Аммиак Nh4, (3) Нитриты NO2, (4) нитраты NO3, (5) Вода h3O, (6) Освещение, (7) Удобрения, (8) Кислород O2, (9) Углекислый газ CO2
(Фото из Википедии — свободной энциклопедии)
Нитрификация
Сначала гетеротрофные бактерии (Bacterium coli, Bactrium proteus, Bacterium sublitis) переводят белки в пептиды и аминокислоты. Другие виды гетеротрофных бактерий переводят аминокислоты в амины, которые преобразуются в органические кислоты, и в конечном итоге в аммоний [Nh5+]. Белки разлагаются гетеротрофами до аммония [Nh5+] и нитрита, а затем автотрофами до нитрита [NO2] по формуле:
аммоний [Nh5+] + [1.5O2] -----------> нитрит [NO2-] + [2H+] + [h3O] + энергия
Это уникальное окисление возможно только бактериями. Они используют высвободившуюся энергию для своей жизнедеятельности. Как видно из уравнения, для этого процесса нужно много кислорода. Чтобы один миллиграмм аммония [Nh5+] окислить до нитритов, нужно 2,6 мг кислорода. Для окисления 1 мг нитритов в нитраты нужно 0,35 мг кислорода, и эта реакция протекает гораздо легче.
Далее аэробные нитрифицирующие бактерии Nitrospira moscoviensis и Nitrospira marina окисляют нитриты [NO2] до менее токсичных нитратов [NO3].
нитрит [NO2-] + [0,5O2] --------------> нитрат [NO3-]
Из двух последних уравнений видно, что процесс нитрификации протекает только в среде (воде), богатой кислородом. Но это только одна – аэробная часть круговорота азота. В обычных условиях аквариума цикл метаболизма на этом заканчивается. Большинство нитрата потребляется растениями для своего роста, а часть выводится с еженедельными подменами воды. Но есть и вторая часть процесса: анаэробная (без растворенного в воде кислорода), называемая денитрификацией. В здоровом аквариуме при правильном грунте и достаточном количестве хорошо растущих растений полная анаэробность для образования цикла денитрификации возможна только на очень небольших участках глубоко в субстрате или внутри частиц грунта самого нижнего слоя из пористого материала (лава, Gravelit®, керамзит и т.п.). Денитрификация
«Денитрификация – микробное преобразование (видами Pseudomonas spp.) нитрата [NO3] до газообразного азота [N2], и в меньшей степени оксида азота [N2O], которые уходят в атмосферу. Высвобождение оксида азота [N2O] вызывает беспокойство по причине влияния на слой озона атмосферы. Денитрификация происходит только в анаэробных, с недостатком кислорода, участках грунта, которые обычно существуют под его поверхностью». (Nitrogen Cycling in Wetlands by William F. DeBusk, University of Florida, Gainesville)
Образовавшиеся в первой части азотного цикла нитраты [NO3] вовсе не являются конечным продуктом разложения аммиака [Nh4]. Они используются анаэробными, денитрифицирующими бактериями для извлечения кислорода. Часть нитратов преобразуется анаэробными обратно в нитриты, а они используются денитрифицирующими анаэробными бактериями, окисляясь до азота.
нитраты [NO3]--> нитриты [NO2] -----------> газообразный азот [N2]
В верхнем слое грунта аквариума, где много кислорода, поселяются аэробные бактерии, перерабатывающие аммоний [Nh5+] до нитрата [NO3]. Но уже на глубине нескольких сантиметров в грунте НЕдостаточно кислорода для протекания нитрификации. Здесь начинает развиваться другой вид бактерий – анаэробные, те, что живут без кислорода.
В обычных канистровых и внутренних фильтрах денитрификация на данный момент невозможна. Этот процесс возможен только при отсутствии кислорода в специальных фильтрах – денитрификаторах, например, производства Energy Savers Unlimited, Summit Aquatics, Marine Technical Concepts, Thiel*Aqua*Tech или Sera Biodenitrator. Баланс разных культур бактерий в грунте
В грунте живут культуры множества бактерий. Есть бактерии анаэробные, а есть и те, что в зависимости от содержания кислорода в воде становятся или аэробными, или анаэробными. Аэробные бактерии не только поставляют нитрат для анаэробных, но и благодаря большому потреблению кислорода создают умеренно анаэробные условия. Возникает взаимно выгодный обмен между двумя типами бактерий, живущих в нескольких сантиметрах верхнего слоя грунта (поэтому беспокоить субстрат в Nature Aquarium чисткой грунта сифоном крайне нежелательно). Анаэробные бактерии разлагают нитрат до газообразного оксида азота [NO] – безвредного газа. Он растворится в воде и выветрится в атмосферу, завершая круговорот азота.
Часть нитрата превращается анаэробными бактериями обратно в нитрит и аммоний. Если азот в этом случае не будет употреблен корнями растений, он превращается бактериями в азот [N2] – химически инертный и безвредный газ, который растворится в воде и выветрится в обратно в атмосферу. Со временем процессы сбалансируются и денитрификация будет протекать одновременно с нитрификацией в грунте и фильтре в анаэробных зонах. Управлять процессом денитрификации в аквариуме практически невозможно.
Корни растений способны доставлять кислород в грунт, предотвращая его от полной анаэробности. В субстрате из крупного гравия вообще не будет анаэробных условий. В субстрате, составленном из гравия разного размера вероятнее всего будут образовываться локальные безкислородные (анаэробные) зоны денитрификации, что, наверное, будет идеальным случаем для аквариума с растениями – Nature Aquarium. Конкуренция за аммоний
Лабораторные тесты показали, что растения и водоросли НЕ потребляют нитрат в заметных количествах, пока есть аммоний (0,02мг/л). Не стоит беспокоиться о полной нитрификации, потому что в аквариуме с большим количеством растений, каким является Nature Aquarium, любая дополнительная конкуренция за азот (в составе аммония) будет ухудшать рост растений. Слишком активное преобразование бактериями аммония [Nh5+] в нитрит [NO2] отнимает основной источник азота для питания растений.
Уровень pH играет решающую роль в нитрификации: интенсивнее этот процесс протекает при pH более 7,2 и достигает своего максимума при pH=8,3. При pH менее 7,0 интенсивность нитрификации составляет 50%, при pH=6,5 только 30%. Таким образом, в Nature Aquarium, в котором pH=6.8–7.2, создаются благоприятные условия для потребления аммония [Nh5+] именно растениями, а не нитрифицирующими бактериями в грунте и фильтре.
Нитрифицирующие бактерии плохо конкурируют за кислород с гетеротрофными бактериями, разлагающими органику в грунте – теми, что образуют «биологическую потребность в кислороде» (biological oxygen demand – BOD), что при еще больше увеличивает шансы растений употребить весь доступный аммиак [Nh4] раньше нитрифицирующих бактерий.
В Nature Aquarium с большим количеством растений при pH=6.8–7.2 почти весь образовавшийся аммоний будет потреблен растениями до того, как его успеют переработать нитрифицирующие бактерии, особенно учитывая хелатирующее действие смеси лавы и торфа. Этим растения способствуют снижению уровня нитратов. Позднее при подрезке растений азот (нитраты) выведется из аквариума. Баланс аммиак Nh4/аммоний Nh5+
Основной источник азота в аквариуме – это аммоний [Nh5+]. Но он может существовать и в форме аммиака [Nh4]. Аммиак [Nh4] – ОЧЕНЬ токсичен для рыб, уже при содержании аммиака [Nh4] всего около 0,05% у рыб возникает хроническое поражение жабр. Со временем оно становится необратимым.
В кислой воде при pH менее 7,0, к аммиаку [Nh4] присоединяется еще один водородный ион H+: Nh4 + h3O ---> Nh5+ + OH–. Эта гораздо менее токсичная позитивно заряженная, или ионизированная, форма аммиака [Nh4] называется аммоний [Nh5+]. С падением pH все больше аммиака превращается в нетоксичный аммоний [Nh5+] – при понижении pH на один градус токсичного аммиака [Nh4] становится в 10 раз меньше. В нормальных условиях аквариума с pH=6.5–7.2 почти весь токсичный аммиак [Nh4] ионизируется до нетоксичного аммония [Nh5+]. При pH=7.0 аммиака [Nh4] примерно 0,33%, при pH=6.0 – только 0,03%.
На деятельность нитрифицирующих бактерий, которые окисляют аммиак, влияют также температура и концентрация кислорода в воде. Чем выше температура – тем больше доля токсичного аммиака [Nh4]. При 280С вдвое больше токсичного аммиака [Nh4], чем при 200С (при равном pH). Для протекания нитрификации содержание кислорода должно быть не менее 1 мг/л. Нитрифицирующие бактерии требуют много кислорода. Именно поэтому фильтры типа EHEIM Professional INTERVALL¬ (Wet/Dry), Hydor BRAVO, KENT MARINE BioRocker, и Marineland BIO-Wheel неприменимы – они сильно выветривают CO2 из воды.
[1] Чтобы посчитать, сколько азота вы вносите в аквариум с кормом для рыб, посмотрите содержание белка в корме, посчитайте его массу и умножьте на 0,16 – получите количество азота в данном корме (например, в банка хлопьев Sera Vipan массой 60 грамм содержит 48% белка, это 60 х 0,48 = 28,8 гр белка, который содержит 16% азота: 28,8 х 0,16 = 4,6 гр).
[2] Разложение органики происходит путем минерализации, осуществляемой гетеротрофными бактериями. Минерализация это разрушение органической субстанции до неорганических веществ. При этом образуются неорганические вещества – азот, фосфор, углерод и их соединения.
[3] Преобразование аммиак Nh4 -> нитрит NO2 -> нитрат NO3 называется процессом нитрификации. Преобразование нитрат -> нитрит -> азот называется денитрификацией. Эти процессы в основном происходят в грунте аквариума и биофильтре.
sevaqua.ucoz.ru
Химия морского аквариума. Морской аквариум в вопросах и ответах.
Выбрать оборудование и средства для подготовки воды, а также средства для тестирования и контроля воды в вашем аквариуме вы можете в нашем каталоге. Купить его можно в нашем супермаркете или интернет-магазине.
Вопрос:
Что лучше доливать в аквариум взамен испарившейся воды: дистиллированную воду или воду, прошедшую через установку обратного осмоса?
Ответ:
В общем, без разницы. И то и другое - деионизированная вода, просто полученная разными способами. Естественно, дистиллятор должен правильно использоваться и быть в исправности. Ионообменная колонка должна быть правильно сделана, а ионообменные смолы - правильно подобраны. Ионообменные смолы надо вовремя заменять на свежие или восстанавливать. В целом, требования по качеству дистиллята в морской аквариумистике не очень высокие. Качество проще всего сравнивать при помощи теста на жесткость. Она должна быть близка к нулю.
Вопрос:
В каких единицах измеряются концентрации растворенных в воде веществ?
Ответ:
В отечественной аквариумной литературе чаще всего используются массовые концентрации, показывающие, какая масса вещества растворена в определенном объеме воды. Например:
- г/л - грамм на литр
- мг/л – миллиграмм на литр –тысячная доля грамма на литр
- мкг/л – микрограмм на литр – миллионная доля грамма на литр
- 1 г/л = 1’000 мг/л = 1’000’000 мкг/л
В западной литературе, а также при измерении солености, чаще используются массовые доли – сколько весовых частей вещества находится в растворе данной массы.
- % - проценты - грамм на 100 грамм раствора
- ‰ – промилле – грамм на 1 кг раствора
- ppm – "parts per million" - частей на миллион - миллиграмм на килограмм
- ppb – "parts per billion" - частей на миллиард - микрограмм на килограмм
0,1% = 1‰ = 1’000 ppm = 1’000’000 ppb
Для водных растворов с низкими концентрациями растворенных веществ и плотностью близкой к 1000 грамм на литр, (в аквариумной практике дело обстоит так почти всегда, даже для морской воды) можно считать, что
1 мг/л = 1 ppm1;
мкг/л = 1 ppb.
Но 1 г/л не равен (!) 1‰, поскольку при таких концентрациях цена ошибки уже становится весьма значимой.
Вопрос:
Аммоний: что это такое, чем он опасен, что показывает соответствующий тест?
Ответ:
Потребляемый рыбами и другими животными, живущими в Вашем аквариуме, корм состоит в основном из жиров, белков и углеводов. Расщепляя и усваивая эти вещества, животные часть полученного материала используют на построение тканей своего тела (растут, толстеют и хорошеют), а часть окисляют, т.е. «сжигают», используя выделяемую энергию для движения и некоторых других нужд. При «сжигании» жиров и углеводов образуются углекислый газ и вода, так что это не вызывает особых проблем. А вот белки содержат азот и фосфор (обычно азота примерно в 7 раз больше, чем фосфора). Большинство водных животных выделяет излишки азота в виде смеси ионов аммония (Nh5+) и растворенного аммиака (Nh4). Те же процессы происходят при разложении в воде аквариума мертвого органического вещества (мертвых животных и растений, чешуи, слизи и других выделений, несъеденного корма и т.п.). Аммиак в растворе превращается в аммоний, присоединив к себе ион водорода; аммоний превращается в аммиак, отдав ион водорода. Чем больше в воде свободных ионов водорода (т.е. чем ниже pH), тем больше в ней будет аммония и меньше аммиака, и наоборот. Токсичность аммония (Nh5+) намного ниже, чем у аммиака (Nh4). Следовательно, в морских аквариумах с их высоким pH (8,2-8,4) проблема аммонийного отравления существенно выше, чем в большинстве пресноводных. Аквариумные тесты на аммоний (Nh4 & Nh5+) показывают содержание в воде суммы ионов аммония (Nh5+) и растворенного аммиака (Nh4). Привожу примерные соотношения суммарного аммония (Nh4 & Nh5+, в мг на л) – перед дефисом, и растворенного аммиака (Nh4, в мг на л) – после дефиса: При pH 8,3: 0,5 – 0,06 / 1,0 – 0,11 / 2,0 – 0,22 / 5,0 – 0,56 / 10,0 – 1,12. При pH 7,0: 0,5 – 0,003 / 1,0 – 0,006 / 2,0 – 0,01 / 5,0 – 0,03 / 10,0 – 0,06. В норме концентрация аммония при содержании морских рыб не должна превышать 0,1 мг/л. Как правило, рыбы способны в течение трех-четырех недель выдерживать концентрации аммония, достигающие 1-1,5 мг/л. Хотя при этом снижается иммунитет и возрастает риск заболеваний. Концентрации в 3-4 мг/л уже весьма критичны, и лучше не подвергать рыб их воздействию дольше 3-5 дней. Концентрации в 5 и более мг/л – смертельно опасны. Самый простой (но не самый легкий) способ борьбы с токсичными соединениями азота – подмены воды. Кроме того, при критических концентрациях аммония, можно использовать препарат “Ammo Lock 2”, переводящий его в нетоксичную форму. Аммоний при этом из воды не выводится, и регистрируется тестами в прежней концентрации. Не рекомендуется использовать этот препарат более трех раз за время созревания биофильтра. Имеющиеся в продаже ионообменные смолы для удаления аммония, как правило, предназначены только для пресной воды (например “Ammonia Remover” и “Ceo Carb”).
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, хорошие тесты для аммиака и нитритов, а то у «Тетры» точность плохая (в смысле грубые они...).
Ответ:
Наиболее часто в продаже встречаются тесты для морской воды производства фирм "Tetra", "Red Sea pHarm" и "Sera". Их точность при определении аммония и нитритов примерно одинакова. Не понятно, зачем нужна большая точность, чем дает "Tetra"? В общем, у ее тестов именно тот диапазон, который реально нужен, работать удобно. То же можно сказать про "Red Sea pHarm". "Sera" к тесту на аммоний прилагает таблицу для определения концентрации растворенного аммиака, но, на мой взгляд, их тесты менее удобны в работе. При прочих равных условиях жидкие тесты намного точнее полосковых бумажных индикаторов.
Вопрос:
Какое количество воды необходимо подменивать в рифовом аквариуме? Как добавлять микроэлементы и кальций?
Ответ:
При подменах воды в рифовых аквариумах для начинающих могут быть рекомендованы две основных стратегии.
- Минимальные подмены воды (от 0 до 10% в месяц). Использование «простой» марки соли, с минимальными добавками микроэлементов – напр. “Serra”, “Aqua Medic Meersalz”... Восполнение недостатка микроэлементов и прочего добавками «фирменных» препаратов по соответствующим инструкциям. Предпочтительно использовать наборы одной фирмы (напр. “H&S”, “Salifert”, “Aqua medic”). Наилучшие результаты - на банках большого объема.
- Усиленные подмены (до 10% в неделю) с использованием соли, обогащенной микроэлементами – напр. “Wigandt”, “Aqualine – Biosal”, “Red Sea pHarm”… Добавляя фирменные препараты с микроэлементами, кальцием и т.п. микроэлементов в небольшом количестве. Наилучшие результаты - на аквариумах малого объема. Добавление витаминов и буферных препаратов – по необходимости.
Вопрос:
Как использовать активированный уголь и отделитель фосфатов ("Phos zorb")? Каковы будут Ваши замечания по этому поводу?
Ответ:
Уголь 1-2 г на 1 л объема аквариума. Изготовленный уважаемой западной фирмой, со специальным указанием, что он годится для моря. Мы обычно пользуемся поглотителем фосфатов “Antiphos” фирмы “Aquamedica”, но, думаю что “Phos zorb” тоже должен хорошо работать.
Вопрос:
Должен ли постоянно находиться в фильтре рифового аквариума активированный уголь?
Ответ:
Первые год 4-10 (12) месяцев - да. Затем все будет зависеть от набора животных, которых Вы будете содержать. Учитывайте, что уголь (как и пеноотделительная колонка) помимо вредных веществ удаляет из воды микроэлементы и витамины. Кроме того, некоторые животные усваивают из воды растворенные органические вещества, которые уголь также удаляет. Рифовая аквариумистика - весьма творческое занятие, и Вам придется принимать много самостоятельных решений, исходя из самочувствия Ваших питомцев.
Вопрос:
Нужно ли, и как часто, вносить различные минеральные подкормки, и какие?
Ответ:
После того, как Вы поселите в аквариуме кишечнополостных (кораллы, дискоактинии, актинии...) - обязательно. Необходимо поддерживать концентрацию кальция на уровне 400-450 мг/л, иода - примерно 60 мг/л, стронция - примерно 8-10 мг/л, прочие микроэлементы и витамины должны быть также в норме. Проще всего лить в аквариум фирменные препараты по инструкции 1-2 раза в неделю, учитывая количество и самочувствие животных и водорослей, а также "эффективность" изъятия этих веществ пеноотделительной колонкой и угольным фильтром. Из того, что мы пробовали, наилучшие препараты у фирм “H&S”, "Salifert" и "Aqua Medic". Микроэлементы фирмы "Serra" часто провоцируют рост цианобактерий (бордовые желеобразные пленочные обрастания).
Вопрос:
Можно ли использовать в качестве кальциевой подкормки Глюканат Кальция, который продается в аптеках?
Ответ:
Не думаю, что глюканат кальция подойдет. Чаще всего используют хлорид кальция или свежеразведенную гидроокись кальция. Все используемые хим. препараты по классу чистоты должны быть не хуже чем "ХЧ" и "ЧДА".
Вопрос:
Мне необходимо найти информацию касательно приготовления и замены воды в морском аквариуме. Ничего подходящего не могу найти - все о фильтрах, да об оборудовании... А вот, сколько ложек соли на литр воды бросить - никто не пишет... Если есть, у кого информация о соответствующих сайтах - помогите!
Ответ:
Специальную искусственную соль для морских аквариумов ("Serra Premium", Aquamedic "Aqua Medic Meersalz", "Red Sea pHarm" или т.п.) разводите в соотношении примерно 20 кг на 550 л воды. Эта соль всегда содержит в себе какое-то количество воды, поэтому ее вес не даст точного представления о концентрации после растворения. Обязательно проверяйте плотность приготовленной морской воды ареометром. При температуре 23-28?C она должна составлять 1021-1024 г/л. Штатные подмены в зависимости от конкретного случая - от 0 до 15% в неделю. Прочитайте какую-нибудь книжку (Дейкина, Степанова или Антонова). Смотрите также статью "Морской аквариум - Краткая инструкция по сотворению мира".
Вопрос:
Что представляют собой таблетки “Buffer Tabs”?
Ответ:
Буферные таблетки “Buffer Tabs” (по моему, они состоят из смеси бикарбонатов кальция и натрия) увеличивают карбонатную жесткость воды, а также ее буферную емкость воды, и не дают упасть рН. Потребность в них (или их аналогах) тем выше, чем больше в аквариуме источников углекислого газа (растения, а также кораллы, актинии и другие животные, содержащие зооксантеллы – в ночное время, разлагающаяся органика - круглосуточно).
Вопрос:
Какое количество активированного угля следует положить в фильтр? Банка 500л , фильтр Енеim-1000 л/ч. Можно ли использовать уголь, производимый фирмами "Енеim", "Tunze", "Hagen"?
Ответ:
Рекомендуется 1-2 г угля на 1 л объема аквариума. Обычно хватает на 1-2 месяца. Перед помещением угля в фильтр его надо промыть проточной горячей водой. Менять следует при снижении прозрачности воды и/или появлении у нее желтоватого оттенка. Перед внесением лекарств уголь надо обязательно удалить. Уголь, применяемый для удаления из воды лекарственных препаратов, меняют через сутки. Уголь должен быть изготовлен уважаемой западной фирмой, со специальным указанием, что он годится для моря. Например, очень хорошая фирма “Eheim” пока выпускает уголь, предназначенный только для пресной воды. Из того, что встречается на российском рынке, могу порекомендовать уголь следующих фирм: Hagen, Aquarium Pharmaceuticals (“Super Activated Carbon”, “Activated Carbon”), Aqualine (“Carbolit), Aqua Medic (“Supra Carbon”). Уголь фирмы Tunze я не пробовал, но это весьма известная фирма, и если на упаковке четко указано что он применяется для морской воды, этому можно верить. Уголь, хранившийся в негерметичной упаковке в помещении с запахом краски, растворителей и других химических препаратов не должен использоваться. Применение активированного угля в рифовых аквариумах – тема для особого разговора.
Вопрос:
Что такое "буферная ёмкость"? Чем тестируется карбонатная жёсткость, и каким образом можно регулировать этот процесс. Можно ли увеличить карбонатную жесткость, добавками карбонатной минеральной воды, компенсируя естественное испарение?
Ответ:
Под буферной емкостью, говоря грубо, подразумевается способность раствора сохранять pH при добавлении кислоты или щелочи. В морской воде pH держится на уровне 8,2-8,4 в основном благодаря взаимодействию растворенного углекислого газа, карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция и магния – так называемый «карбонатный буфер». Если в воде аквариума не хватает карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Представление о суммарном количестве карбонатных (CO32-) и гидрокарбонатных ионов (HCO3-) в воде можно получить при помощи обычных морских аквариумных тестов для определения карбонатной жесткости (KH) или щелочности (Alkalinity). Увеличить концентрацию карбонатных и гидрокарбонатных ионов можно, добавляя в воду специальные препараты, например “Buffer Tabs” фирмы “Aqua Medic”. Кроме того, можно (хотя это и хуже) добавлять раствор питьевой соды. Можно также (весьма осторожно) заменять часть доливаемой в аквариум дистиллированной воды водопроводной водой, многократно пропущенной через активированный уголь (у московской водопроводной воды высокая карбонатная жесткость). Ни в коем случае не лейте в аквариум минералку, в ней слишком много лишнего.
Вопрос:
Я повышал содержания кальция серровским препаратом «Ca-Plus». Меряю Са - тест говорит очень много, более 500 мг на литр. Правда, может тест врёт. Меряю карбонатную жёсткость, - тест говорит мало. Такое возможно? И насколько вредна слишком большая концентрация Са? Может быть, я перелил «Ca-Plus»? Заранее спасибо за совет. Лев.
Ответ:
Фирменные жидкие препараты для повышения концентрации кальция в основном состоят из раствора хлорида кальция. Их добавление мало влияет на карбонатную жесткость. Чтобы ее увеличить, надо добиться повышения концентрации карбонатных и гидрокарбонатных ионов. (См. выше)
Вопрос:
Очень мало информации по карбонатной жесткости. Подскажите, от чего зависит, на что влияет, чем регулируется, какие нормы, и т.д. И еще, в каких пределах допускаются колебания рН для беспозвоночных?
Ответ:
Ну, держитесь... Карбонатная система (или говоря грубо – карбонатный буфер) - одна из наиболее важных и сложных равновесных систем в океане, включающая растворенный углекислый газ (двуокись углерода), углекислоту и продукты ее диссоциации – ионы H+, HCO3-, CO32-. Сумма ионов HCO3-, CO32- образует карбонатную щелочность морской воды. Растворенный углекислый газ, реагируя с водой, превращается в угольную кислоту: CO2 + h3O - h3CO3.
Угольная кислота, реагируя с кальцием и магнием, образует соответствующие соли – карбонаты и гидрокарбонаты. Хорошо растворимы в воде гидрокарбонаты кальция и магния - Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2, плохо растворимы карбонаты кальция и магния - CaCO3 и MgCO3. Таким образом, благодаря работе карбонатной системы, морская вода обладает высокой буферной емкостью и способна сохранять pH на уровне 8,2-8,4 при добавлении кислоты или щелочи. Если в воде аквариума не хватает карбонатных и гидрокарбонатных ионов, а также ионов кальция, то избыток растворенного углекислого газа (в ночное время, при отсутствии фотосинтеза) или его недостаток (днем, при активном фотосинтезе) будут приводить к падению или повышению pH соответственно. Представление о суммарном количестве карбонатных и гидрокарбонатных ионов в воде можно получить при помощи обычных морских аквариумных тестов для определения карбонатной жесткости (KH) или щелочности (Alkalinity). В морском аквариуме рекомендуется поддерживать pH на уровне (8,0) 8,2-8,4 (8,5). Резкие изменения pH весьма отрицательно действуют на большинство обитателей морских аквариумов.
Теперь - про щёлочность. Под общей щелочностью морской воды понимают количество миллиграмм-эквивалентов сильной кислоты, необходимое для нейтрализации 1 л воды до pH 5,5-5,7. 96% щелочности океанской воды приходится на карбонатную щелочность. В природной морской воде щелочность составляет от 2,1 до 2,5 мг-экв/л (meq/l). Рекомендуемая щелочность для рифовых аквариумов: 3,5-6,4 мг-экв/л. В природе карбонатная система морской воды стабилизируется, с одной стороны, углекислым газом, содержащимся в атмосфере, а с другой – малорастворимыми карбонатами кальция и магния во взвесях и донных отложениях.Карбонатная жесткость морской воды - KHВ аквариумной практике обычно измеряется в немецких градусах жесткости и обозначается – dKH. Карбонатная жесткость морской воды в природе – около 8 dKH. Рекомендуемая карбонатная жесткость для рифовых аквариумов: (7-10) 12-18 (20) dKH KH – обусловлена, как правило, в основном количеством ионов кальция, и в меньшей степени – магния, входящих в состав солей угольной кислоты (гидрокарбонатов - Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2). При кипячении гидрокарбонаты частично переходят в карбонаты и выпадают в осадок, поэтому карбонатную жесткость называют еще временной. Увеличить карбонатную жесткость (при достаточной концентрации кальция в воде) можно добавлением специальных препаратов (например, “Proper pH-8.2” или “Buffer Tabs”) или раствора питьевой соды (NaHCO3).КальцийВ природной морской воде содержание кальция составляет 400 мг/л. В рифовых аквариумах рекомендуется – (400) 420-450 (500) мг/л. Как правило, фирменные препараты для повышения концентрации кальция основаны на его хлориде (CaCl). Их добавление не влияет впрямую на карбонатную жесткость.
Вопрос:
Какие параметры надо тестировать в морском аквариуме с рыбой?
Ответ:
В морском аквариуме с рыбой, после того, как биофильтр запущен, обычно достаточно раз в неделю измерять pH и нитраты (NO3). Для контроля за буферной емкостью можно определять карбонатную жесткость или щелочность. Если есть сомнения в эффективности работы биофильтра (во время запуска аквариума, при применении лекарств, гниении мертвой органики и т.п.), то измеряют pH, аммоний (Nh4/Nh5) и нитриты (NO2). Желательно - ежедневно.
Вопрос:
Можно ли использовать для морского аквариума, продаваемую в аптеках и косметических салонах «Морскую соль для ванн»?
Ответ:
Ни в коем случае. Эту соль получают путем выпаривания морской воды. При постепенном повышении концентрации помимо выпадения в осадок растворимых солей происходит последовательное образование некоторых минералов, образуются плохо растворимые соли и протекают некоторые химические реакции. То, что Вы получите, растворив это снова в воде, ни одна, уважающая себя морская живность не примет за подходящую среду обитания. Кроме того, обычно в эти соли добавляют ароматизаторы и тому подобную химию.
Вопрос:
Ник Дейкин пишет, что для поддержания хороших условий, рекомендуется еженедельная подмена от 15 до 25% воды (т.е. от 70 до 100% - ежемесячно). Для аквариума 500-700л, это 15-20кг соли по 2-3 доллара за килограмм (30-60 долларов в месяц). На полгода надо минимум 100кг, а с учетом карантинных и лечебных емкостей - все 150кг... Не готовит ли кто воду для морского аквариума из поваренней соли "Экстра" с навесками из других макро- и микроэлементов? Исходя из рецептов (в том числе Д. Степанова "Морской аквариум дома"), 65% солей морской воды, приходится на NaCl. Это значит, что из 100 кг фирменной соли для морских аквариумов 65 кг приходится на обычный NaCl, и только 35 кг - навески всех остальных компонентов. В пищевой соли "Экстра" 99,7% NaCl. Не думаю, что в оставшихся 0,3% содержится так уж много веществ, вредных для человека или морских рыб, и, что их количество превышает погрешности, допустимые для морской среды обитания рыб. Сомнительно, что в традиционной соли для морских аквариумов, используются вещества по качеству "ХЧ" или "ЧДА", так как сам функционирующий аквариум не является стерильным лабораторным экспонатом. Нисколько не принижая достоинств биологической фильтрации (тонкого и поэтому сложно контролируемого процесса), предлагаю вспомнить о радикальном решении проблемы качественной воды в пресноводной аквариумистике. За счет регулярной подмены воды, ушли от сложнейших технологий её регенерации. Что-то подобное, предлагается и в книге "Морской аквариум" (Н.Дейкин).
Ответ:
- Морская вода - не просто смесь солей. Для того чтобы свежеприготовленная искусственная морская вода дошла до кондиции требуется время. Слишком частые крупные подмены дестабилизируют аквариум и отрицательно действуют на гидробионтов.
- Обитатели коралловых рифов гораздо чувствительнее к качеству воды, чем большинство обитателей пресных вод (есть исключения - дискусы, например).
- Запущенный биофильтр – простая, надежная (если его не гробить), хорошо изученная система.
- Рекомендации Н.Дейкина о подмене 15-25% воды в неделю подходят для аквариумов до 250 л и то с оговорками. Для устоявшегося аквариума с морской рыбой объемом 500-700 л я бы рекомендовал подмены 5-10% один раз в 1-2 недели.
- Н.Дейкин не предлагает заменять подменами воды биофильтр.
- При приготовлении искусственной морской соли можно использовать пищевую поваренную не йодированную соль высшего качества как хлорид натрия, а также питьевую соду как бикарбонат натрия. Все остальные компоненты должны быть с чистотой не ниже ХЧ или ЧДА (поверьте на слово или читайте литературу).
- Кажется уже года два или три (если не больше) не встречал людей, самостоятельно готовящих морскую соль – сложно и не выгодно.
Вопрос:
Может ли быть причиной быстрой гибели актинии и звезды отсутствие биодобавок и добавок микроэлементов?
Ответ:
Вряд ли острая нехватка микроэлементов или витаминов может привести к быстрой гибели кого-либо. А вот относительно медленно погубить (за 1-4 недели) или довести до ужасного состояния – это обязательно. Звезды, например, очень чувствительны к концентрации стронция.
www.aqualogo.ru
| Молодые листья аквариумных растений | Уменьшенные в размерах листья | Недостаток калия |
| Скрученные, искаженные или изогнутые листья | Недостаток кальция | |
| Полностью белые листья | ||
| Хлороз между прожилками листа | ||
| Старые листья аквариумных растений | Желтые листья, включая прожилки | Недостаток азота. Иногда, недостаток магния |
| Темно зеленые листья. Возможен коричневатый оттенок | Недостаток фосфора | |
| Все листья аквариумного растения | Светло зеленые листья | Недостаток азота. Редко, недостаток серы |
| Листья удлиненны и имеют темно зеленую окраску. Многие красные виды аквариумных растения зеленеют. | Избыток азота (не представляет собой болезнь аквариумного растения) | |
| Замедленный рост | Недостаток любого макро-элемента: азот, фосфор, калий, магний; или недостаток железа. | |
| Преждевременное старение и отмирание листьев | Избыток серы. Встречается редко, только в воде с высокой сульфатной жесткостью. | |
| Некроз листьев, после пожелтения | Недостаток магния | |
| Азот Поступает в клетки аквариумных растений в виде нитрата(NO3-), аммония(Nh5+) и амидов(например, мочевина). Аквариумные растения потребляют азот в виде аммония и амидов быстрее чем нитрат | Симптомы недостатка | Всё аквариумное растение желтеет. Азот является мобильным питательным элементом, поэтому первыми страдают старые листья. Старые листья рано отпадают. |
| Симптомы избытка | Листья удлиненны и имеют темно зеленую окраску. Многие красные виды аквариумных растения зеленеют. | |
| Взаимодействия с другими элементами | Хлориды(Cl-) затрудняют потребление нитратов(NO3-) аквариумными растениями | |
| Потребление нитратов стимулируют потребление катионов | ||
| ФосфорПоступает в клетки аквариумных растений в виде фосфатов (HPO4--, h3PO4-) | Симптомы недостатка | Фосфор мобильный элемент, поэтому первыми страдают старые листья. Листья аквариумных растений приобретают темно зеленую окраску, иногда, с коричневым оттенком. |
| Симптомы избытка | Избыток фосфатов вызывает затрудненное потребление железа и цинка аквариумными растениями. Так же, заметно ускорение роста водорослей. | |
| Взаимодействия с другими элементами | ||
| Калий Поступает в клетки аквариумных растений в виде катиона(К+) | Симптомы недостатка | Калий - мобильный элемент, поэтому первыми от недостатка калия страдают старые листья. Характерный признак: на старых листьях появляются маленькие, круглые дырочки. При развитии болезни возникает некроз старых листьев. Новые листья уменьшенные в размерах. Гигрофилы, стаурогины, риччия - требуют увеличенной дозировки калия. Детально о калии в аквариуме |
| Симптомы избытка | Высокий избыток калия может вызвать затрудненное потребление кальция. | |
| Взаимодействия с другими элементами | Натрий блокирует потребление калия. Поэтому, в аквариумной воде с большим содержанием натрия, необходима повышенная концентрация калия. | |
| Кальций Поступает в клетки аквариумных растений в виде катиона(Ca++) | Симптомы недостатка | Радикулит новых листьев аквариумных растений - искаженные и уменьшающиеся с каждым новым междоузлием. Новые листья белые. |
| Симптомы избытка | Так как соли кальция являются основными в менерализации воды в аквариуме, симптомы избытка кальция аналогичны симптомам повышенной жесткости воды. А именно, затрудненное потребление многих катионов: калий, магний, железо и др. | |
| Взаимодействия с другими элементами | Концентрация кальция в аквариуме с растениями должна быть выше концентрации калия и магния. Избыток калия блокирует потребление кальция. | |
| Сера Поступает в клетки аквариумных растений в виде сульфата(SO4--) | Симптомы недостатка | Аналогичны симптомам недостатка азота. Встречается крайне редко ввиду обилия в природных водах и аквариумных удобрениях |
| Симптомы избытка | Преждевременное старение и отмирание листьев. Встречается редко, только в воде с высокой сульфатной жесткостью. | |
| Взаимодействия с другими элементами | Низкая концентрация сульфатов уменьшает потребление азота. | |
| Магний Поступает в клетки аквариумных растений в виде катиона(Mg++) | Симптомы недостатка | Мобильный элемент, поэтому первыми страдают старые листья: пожелтение листовой пластинки между жилками. В дальнейшем возможен некроз и поражение новых листьев |
| Симптомы избытка | Аналогично кальцию, но ввиду того, что кальция всегда больше магния, симптомы избытка магния наблюдаются редко. | |
| Железо Поступает в клетки аквариумных растений в виде катионов Fe++ и Fe+++. Растения легче усваивают Fe++ но также хорошо усваивают Fe+++. | Симптомы недостатка | Замедление роста. Хлороз пластинки листа между жилками. В дальнейшем возможен некроз листа аквариумного растения. |
| Симптомы избытка | На практике симптомы избытка проявляются редко, так как ионы железа долго не живут в аквариумной воде и осаждаются, особенно при высоких концентрациях. | |
| Взаимодействия с другими элементами | При высокой жесткости воды(высокое содержание Ca/Mg) возможно затрудненное потребление железа аквариумными растениями. Фосфаты понижают растворимость железа в аквариумной воде. | |
| БорПоступает в клетки аквариумных растений в виде разнообразных борат-анионов | Симптомы недостатка | Схожие с кальцием. Радикулит молодых листьев аквариумных растений. Наиболее заметно у быстрорастущих длинностебельных видов аквариумных растений. Связано это с тем, что бор необходим больше всего активно делящимся клеткам.Симптомы радикулита необратимы. |
| Симптомы избытка | Замедляется развитие корней | |
| Взаимодействия с другими элементами | Большая концентрация кальция в аквариумной воде требует повышенной концентрации бора, и наоборот. | |
| Марганец Поступает в клетки аквариумных растений в виде катиона Mn++. В клетке его заряд меняется, способность к чему и обуславливает его роль в метоболизме питательных элементов в аквариумных растений, в частности, железа. | Симптомы недостатка | Аналогичные с симптомами недостатка железа, так как марганец участвует в его усваивании аквариумными растениями. |
| Симптомы избытка | Коричневые пятна на старых листьях | |
| Взаимодействия с другими элементами | Марганец контролирует потребление усваивание железа. | |
| МедьПоступает в клетки аквариумных растений в виде катиона Cu++. | Симптомы недостатка | Небольшое пожелтение молодых листьев. Более зрелые листья приобретают белесый оттенок с зелеными прожилками. |
| Симптомы избытка | Замедляется развитие корней | |
| Взаимодействия с другими элементами | Избыток меди может вызвать недостаток железа | |
| Молибден. Поступает в клетки аквариумных растений в виде молибдат-аниона | Симптомы недостатка | Аналогичны симптомам недостатка азота. Идентифицировать можно путем анализа содержания нитратов в воде. Отсутствие цветения также может быть служить симптомом, если раньше оно часто наблюдалось. |
| Симптомы избытка | Увеличенные размеры листьев | |
| Взаимодействия с другими элементами | Молибден участвует в усваивании азота аквариумными растениями | |
| ЦинкПоступает в клетки аквариумных растений в виде катиона Zn++ | Симптомы недостатка | Молодые листья приобретают белесую окраску между жилками. |
| Симптомы избытка | На практике, в аквариуме редко наблюдается | |
| ХлорПоступает в клетки аквариумных растений в виде хлорида(Cl-) | Симптомы недостатка | Пожелтение и увядание молодых листьев. В дальнейшем возможно проявление бронзовой окраски на зрелых листьях |
| Симптомы избытка | Замедление роста аквариумных растений. Особенно заметно при достижении концентрации 50 мг/л хлорида в аквариумной воде, что часто бывает при использовании CaCl2 для реминерализации. Оптимальная концентрация хлорида - 5 мг/л. | |
| НикельПоступает в клетки аквариумных растений в виде катиона Ni++ | Симптомы недостатка | Никель участвует в метаболизме азота, в частности, амидного азота. Признаки его недостатка аналогичны признакам недостатка азота |
| Симптомы избытка | В аквариумах не наблюдаются | |
| КобальтПоступает в клетки аквариумных растений в виде катиона Co++ | Симптомы недостатка | Кобальт участвует в фиксации азота, поэтому признаки его недостатка аналогичны признакам недостатка азота |
| Симптомы избытка | В аквариумах не наблюдаются |
aquascape-promotion.com
Аквариум со здоровыми и красивыми растениями
Как выращивать растения, а не водоросли.
Главная проблема для аквариума с растениями – водоросли (Algae). Чтобы ее решить нужно понимать основы баланса аквариума с водными растениями. Суть его в том, что водоросли могут исчезнуть, только если растения растут хорошо и их биомасса достаточно велика. Водоросли появляются, как только растения прекращают рост, в основном по причине накопления органики, аммония, появления стимулирующих факторов к размножению: слишком длинный световой день или слишком высокая интенсивность света, избыток органики и аммония в воде.
Если Вы желаете иметь аквариум со здоровыми и красивыми растениями, обеспечьте их необходимым освещением, правильным субстратом и снабжайте их всеми питательными веществами, включая CO2. При первом же появлении водорослей обычно достаточно сделать такие простые вещи — как проверить работу фильтра и/или состояние субстрата, чтобы не было скопления аммония, проверить правильность подачи CO2, откорректировать дозировку микро и/или микроэлементов.
Любая вспышка это результат избыточного нитрата из-за большого количества рыб и нерегулярной подмены воды, загрязненного фильтра, дисбаланса в отношении свет / СО2. Что же нужно растениям для роста? Свет, CO2, макроэлементы азот – фосфор — калий и микроэлементы. Дайте им это и они будут расти. Начав регулярно вносить NO3 / PO4, вы будете поражены, насколько растения улучшат рост и внешний вид.
В аквариуме с хорошо растущими водными растениями у водорослей практически нет шансов. Не боритесь с водорослями – вместо этого дайте растениям все для их хорошего роста. Водоросли там, где недостаточная скорость роста растений и малая биомасса растений. В аквариуме, заполненном на 1/3 или 1/2 объема растениями при нормальном питании, водорослей не может быть в принципе. Питательные вещества, способствующие росту водорослей, такие как фосфаты и нитраты, немедленно абсорбируются растениями. Отсюда основной принцип содержания аквариума с растениями — всегда обеспечивать растения всем необходимым для роста, а водоросли исчезнут сами.
Необходимые условия для роста растений.
• Правильное расположение аквариума в комнате. Необходимо принять меры по предотвращению попадания прямого солнечного света в аквариум. В большинстве случаев, солнечный свет слишком силен для аквариума. Он поставляет слишком много метаболической энергии растениям, что приводит к ускоренному потреблению питательных веществ в относительно небольшом объеме аквариума. Питательные вещества заканчиваются, и рост растений прекращается. Таким образом, создаются условия для роста простейших водорослей.
• Слишком много рыб и малая биомасса растений (много органики и аммония). Не запускайте сразу рыб в аквариум. Подождите, пока растения укоренятся, появятся новые почки, и только после этого запускайте рыб. А может надо задуматься, не слишком ли увеличилось население аквариума. Может пора для такого количества рыбок завести аквариум побольше? Ведь, если аквариум мал (обратите внимание – не маленький, а мал для того количества любимцев, которое вы в нём поселили), то загрязнения всегда будут копиться слишком быстро и вода всегда будет перенасыщена питанием для водорослей.
• Слой грунта в зависимости от размеров аквариума и растений должен быть в пределах от 3 до 7 см. Регулярный дренаж грунта при смене 25% воды, с непременным контролем за ситуацией с помощью тестов на фосфаты и нитраты, при соблюдении чистоты в полостях механических фильтров (префильтров). Важно понимать причину, ведь основная часть питания водорослей — это NO3 и РО4.
• Температура. Высшие растения аквариумного сада – выходцы из тропиков и любят тепло. Большинство не переносит хронического падения температуры ниже 20°C. Повышение температуры способствует повышению скорости обмена веществ. Но это только в том случае, если есть возможность этому обмену веществ успешно проходить. Т.е. в достатке все необходимые для него вышеперечисленные компоненты. Если хоть чего-то не хватает, развивается декомпенсация, истощение и смерть. Высшие растения чахнут и гибнут. Водоросли и бактерии ликуют и размножаются.
• Низкая концентрация или большие колебания концентрации CO2. Углерод — основной строительный материал для клеток растений (~45%), и потребность в углероде самая большая из всех элементов. Нет CO2 — нет фотосинтеза и роста растений. Корректировка 
уровня рН в аквариумной воде до значений (6,8-7,2) при введении CO2, обеспечивает не только необходимое для растений количество углерода, но и оптимальное качество аквариумной воды. Если вы внесли углекислоту, и рН стал 6,0, а через промежуток времени опять восстановился до уровня 7,5-7,8, то ни о какой стабильности говорить не приходится, мало того, такие мероприятия могут повести за собой гибель многих аквариумных обитателей. На ранних стадиях, пока недостаточно бактерий и рН довольно высокий, подавайте немного СО2, не используйте химреактивы, чтобы понизить кислотность.
Малая подача CO2 или она не соответствует интенсивности освещения. Правильное соотношение свет / CO2 важнейший параметр. Если CO2 недостаточно для данной интенсивности освещения — будут водоросли, которые успешно будут потреблять даже самые минимальные концентрации питательных веществ в воде. Но, как и во всем, важен фактор стабильности, поэтому если добавили свет — следите за содержанием CO2 и минеральной базой.
При недостатке СО2 возникает еще одно, часто встречающееся, явление для растений, — “кальцирование” листьев (белый осадок на листьях растений) на который, потом с легкостью “садятся” водоросли. Нет баллонной системы подачи CO2? Вносите глутаровый альдегид — растения получат CO2, а водоросли смертельную дозу альгицида! Уровень СО2 должен быть 10-20 мг/л, при рН 6.0-6.5. Видовой состав рыб, их размеры и плотность посадки напрямую влияют на содержание СО2 в воде, и наоборот — уровень СО2 не должен превышать допустимый критический уровень для определенных видов рыб, даже если ведется война с водорослями.
• Не используйте удобрения сразу же после посадки растений. Первые два месяца после посадки растений, ни в коем случае не давать жидких удобрений, содержащих, что-либо кроме калия. Подождите, пока отрастут новые корни, и появятся признаки роста растений и появятся новые ростки. Поддерживайте пониженную температуру при ранних стадиях запуска аквариума, около 22-23 градусов по Цельсию. Идеальная температура для аквариумных растений 24-25 градусов по Цельсию.
Не путайте дозировку макро и микроэлементов с установившейся концентрацией после потребления их растениями. — Сильная передозировка микроэлементов и/или раствора 
фосфат / нитрат, т.е. дозировка не соответствовала темпам роста растений, которую задают интенсивность освещения + количество подаваемого CO2.
— Железо в ваших микроэлементах связано хелатором неустойчивым при вашей жесткости воды, это быстро вызывает хлороз листьев. Дозировка железа (Fe) не должна превышать 0,7 мг/л.
— Нашествие сине-зеленых водорослей происходит от очень малого количества азота в водоеме, и более высокие концентрации нитратов даже лучше — другие виды водорослей подавят сине-зеленые, что существенно улучшит состояние водоема.
— Внесение NO3 от PO4 отдельно. Не делайте этого. Растениям нужно сбалансированное соотношение азота и фосфора в пропорции 1 к 7-15. Внося их отдельно, вы только себя запутываете и многократно увеличиваете вероятность появления дисбаланса, ухудшения роста растений, и появления водорослей. Если подозреваете дисбаланс от нехватки NO3 или PO4, лучше сделать пару раз большие подмены воды, внося каждый раз половину недельной дозы раствора NO3/PO4. Баланс быстро восстановится.
Почему все рекомендуют ограничивать поступление фосфатов и нитратов? Да потому что это касается аквариума с рыбами с малой интенсивностью освещения и практически без растений. В аквариуме с большим количеством растений все совершенно наоборот! Недостаток питания для растений (свет, CO2, азот, фосфор, микроэлементы) приводит к замедлению роста, и водоросли сразу же получают преимущество, быстро заполоняя весь аквариум. Пока вы будете бояться вносить фосфаты, нитраты и железо, у вас всегда будут водоросли. Вместо того чтобы бороться с водорослями займитесь тем, чтобы предоставить растениям достаточно питания. То есть основная причина роста водорослей в аквариуме с растениями – плохой рост растений от недостатка питания!
Как же тогда исчезают водоросли? Ведь им и растениям нужно практически одно и то же? Растения могут хранить запас питательных веществ, а водоросли нет. Водорослям нужно значительно меньше, но постоянно. Растениям нужно намного больше питательных веществ, но они могут хранить их про запас. Если питание растений сбалансировано, растения хорошо растут, и у водорослей нет шансов. Если вдруг одного из питательных веществ станет недостаточно, растения не просто останавливают рост, оставляя их водорослям, а еще и начинают выделять их излишек в воду! Водоросли сразу же поселяются на листьях.
Без достаточного количества азота они снижают потребление CO2 и плохо адаптируются к понижению его концентрации. Никогда не допускайте обнуления NO3 — это приведет к прекращению потребления CO2, PO4, выбросу в воду PO4, накоплению аммония Nh5, и вспышке водорослей. Кратковременный недостаток PO4 сразу будет виден по уменьшению диаметра мутовки длинностебельных растений, или просто по замедлению роста этих и других растений, чаще всего небольшому появлению нитчатых зеленых водорослей и легко исправим.
Оптимальная подкормка аквариумных растений всеми необходимыми питательными веществами, включая микроэлементы, является предпосылкой для здорового роста растений и защитой от простейших водорослей. Но всё хорошо в меру. При избытке питательных веществ понравится жить только бактериям и водорослям. У них корней никогда не было. Достать питание из грунта они не могут. Ведь они из высоко минерализованых морских вод.
Высокое содержание солей азота, фосфатов, и прочих “удобрений” и продуктов белкового распада в воде угнетает развитие водных растений и стимулирует массовое размножение водорослей. Избыточное применение этих, безусловно, полезных удобрений, может привести к нежелательным результатам, так как избыток макро и микроэлементов отравляет растения, тем самым давая простейшим водорослям шанс для бурного развития.
Фосфаты — одна из причин бурных вспышек водорослей; Фосфаты водоросли могут потреблять при концентрациях в десятки раз ниже, чем растения. Размножение водорослей требует чтобы три элемента — Углерод, Азот и Фосфор были в соотношении 106(C):16(N):1(P). Это соотношение показывает, что даже ничтожное количество фосфора в воде может включить механизм роста водорослей. Фосфор считается главным лимитирующим фактором роста водорослей, в тоже время очень низкая концентрация азота в воде не гарантирует такого сдерживания роста водорослей, как недостаток фосфора.
Таким образом, считается, что следует больше ограничивать поступление фосфора в водоем, нежели азота. Кормите рыб кормом с минимальным содержанием фосфора (0.9%). Фосфаты быстро абсорбируются из воды и накапливаются растениями про запас. Водоросли напротив, не могут хранить их запаса и быстро вымирают при отсутствии PO4 в воде. При 10-12 часах сильного освещения растения быстро исчерпают свой запас PO4 в листьях и воде, поэтому при малейшем недостатке NO3 сразу появятся проблемы с водорослями, ведь растения перестанут потреблять микроэлементы и PO4.
• Причинами выброса аммония могут быть: • остановка роста растений от недостатка питания; • плохая работа фильтра; • заиливание и загнивание субстрата; • использование в субстрате загнивающей органики; • использование слишком анаэробного субстрата; • недостаточные подмены воды; • перенаселенность аквариума рыбами и/или недостаточная биомасса растений или темпы их роста.
• Заменяйте воду немедленно, как только возникли подозрения, что грунтовые удобрения начали выходить в воду. Подмены воды — не менее важный элемент методики, чем внесение удобрений! Отменить их, увеличив точность дозировки удобрений нельзя, потому что с подменами воды из аквариума выводятся основные причины роста водорослей – трудно разлагаемая органика и аммоний. Подменами воды также исправляются все ошибки дозировки и нивелируются неизвестные факторы. Подменивайте воду до 25% один раз в неделю, и вносить после этого сульфат калия из расчета 1/2 чайной ложки на 100 литров. Если долго воду не меняли, начинайте с частых, но небольших подмен (10%), потом постепенно объем подмениваемой воды можно увеличить.
Другая распространенная ошибка — избавление от небольших вспышек водорослей подменами воды без подкормки растений. Вносите в это время половинную дозу нормального уровня микро и макроэлементов (т.к. растения пока растут плохо), и через пару недель все будет в порядке. Водоросли лишатся питания, а растения постепенно улучшая рост, вытеснят их. При сильных вспышках водорослей, например при запуске аквариума, наоборот — нужно чтобы растения как можно быстрее употребили все питательные вещества из воды, поэтому подмены воды делаются без внесения питания. Правильное и оптимальное значение карбонатной жесткости воды в аквариуме, должно быть между 4 и 8°dH.
Необходимые условия для роста растений. Продолжение.
Последние изменения и дополнения внесены 15 августа 2012 года.
aquafisher.org.ua
Азотсодержащие удобрения для аквариумных растений
АЗОТНОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЗОТСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ В АКВАРИУМЕ.
Азот относится к макроэлементам и является одним из основных питательных веществ для растений, в том числе и для аквариумных. При его недостатке в начальной стадии замедляется рост растений, на молодых листьях может проявиться хлороз, стебель растения истончается, молодые листья мельчают. Своеобразно разрушаются старые листья, так как растение, стремясь восполнить недостаток азота, перемещает его из нижних листьев в точки роста и в молодые листья. В отличие от признаков недостатка калия (разрушение ткани старых листьев между жилками и появление дырок в листьях), при недостатке азота старые листья сначала желтеют (светлеют) от периферии к центральной жилке, в дальнейшем происходит разрушение ткани листа. У некоторых растений отмирание начинается с центральной жилки. В любом случае на листе, пожелтевшем от недостатка азота, не бывает зеленых жилок. При выраженном недостатке азота растение останавливается в росте, может погибнуть ростковая почка (зона роста). Этот признак следует дифференцировать с недостатком микроэлементов, например с недостатком бора, при котором наблюдается почернение ростковой почки и сильное кущение растений.
Источником азота для высших растений являются неорганические соединения - аммиак/аммоний, нитриты, нитраты. В литературе также встречаются данные о том, что растения могут усваивать низкомолекулярные органические соединения азота (карбамид, некоторые аминокислоты). В ряде работ показано, что аммиачный и нитратный азот являются равнозначными источниками азота для растений.
Усвоенный растениями нитрат не участвует напрямую в реакциях биосинтеза. Он подвергается восстановлению до нитритов и далее до аммиака при участии ферментов. Активность этих ферментов зависит от многих факторов. При низкой освещенности скорость восстановления низка, что может вызывать накопление свободных ионов NO3-. Усвоенный извне или восстановленный из нитратов аммиак подвергается аминированию и амидированию. Ведущую роль в этом процессе занимают реакции синтеза глутаминовой кислоты и глутамина. Эти соединения представляют собой депо азота в растении для дальнейших реакций биосинтеза.
В аквариуме после азотного голодания скорость потребления соединений азота и, в частности, нитратов, может быть очень высокой, до 6 - 10 мг/л в сутки. Но, по мере пополнения запасов азота в тканях растений, скорость его потребления заметно снижается. Быстрорастущим растениям таких запасов хватает на несколько дней.
В растительном аквариуме с мощным светом, СО2 и умеренной плотностью посадки рыб часто возникает дефицит соединений азота в воде. Это можно выявить аквариумными тестами на нитрат-ион (NO3-). При нулевом уровне нитратов растения перестают усваивать фосфаты, это тоже хорошо заметно при тестировании воды. В своих аквариумах я стараюсь поддерживать постоянную концентрацию нитратов на уровне 5-10 мг/л, иногда до 20 мг/л внесением удобрений, содержащих азот.
Калиевая селитра (нитрат калия - KNO3)
Безопасное азотсодержащее удобрение для аквариумных растений. Содержание элементов питания: Калий - 38,7%, Нитрат - 61,3%. При внесении 1 грамма калиевой селитры на 100 литров воды концентрация нитрат-ионов возрастает на 6 мг/л. Это должно подтверждаться аквариумным тестом (при необходимости таким способом можно проверить работоспособность теста).
Однако при длительном внесении этого удобрения выяснилось, что калий, входящий в состав селитры, вносится в избытке. Растениям он нужен в меньшем количестве и не успевает усваиваться в полном объеме. В моем аквариуме расчетный уровень калия на фоне применение калиевой селитры составил 40-50 мг/литр (в природной воде уровень калия обычно не превышает 10 мг/литр). При этом другие удобрения, содержащие калий в значимых концентрациях, не вносились. В литературе по минеральному питанию растений есть данные о том, что избыток калия блокирует усвоение азота. Избежать такого накопления калия можно применением массивных подмен воды (50% и более в неделю - метод Барра) или использованием бескалиевых азотсодержащих удобрений.
Натриевая селитра (нитрат натрия - NaNO3)
Нитрат - 72,9%, натрий - 27,1%. В качестве основного источника азота нельзя использовать длительное время, так как может привести к накоплению ионов натрия в воде. Неплохие результаты получаются при использовании вместе с калиевой селитрой.
Карбамид (мочевина)
Карбамид - CO(Nh3)2 - содержит не менее 46% азота. Получается синтезом из аммиака и углекислого газа при высоком давлении и температуре. Белый мелкокристаллический порошок, хорошо растворимый в воде. Гигроскопичность при температуре до 20°С сравнительно небольшая. Особенно хорошими физическими свойствами обладает гранулированная мочевина. Во время грануляции мочевины образуется токсичный биурет (CONh3)2NH. Однако содержание его в гранулированном удобрении не превышает 1% и практически безвредно для растений и рыб. В воде постепенно распадается с образованием аммиака. Из-за этого процесса представляет потенциальную опасность для рыб.
Карбамид я использовал недолго. Вносил по 2-3 мг/литр в сутки. Вспышки водорослей из-за аммиачного азота не было, но некоторая активация роста зеленых водорослей имела место.
Аммиачная селитра (нитрат аммония – Nh5NO3)
В этом удобрении содержится максимальное относительное количество азота (N) – 35% (NO3 – 77,5%, Nh5 – 22,5%). Не содержит ионов металлов и других балластных веществ. Аммиачный азот либо сразу усваивается растениями, либо окисляется в процессе нитрификации до нитрата.
Из раствора Nh5N03 растения быстрее поглощают катион Nh5+, чем анион NO3-. Из-за положительно заряда ион аммония быстро связывается с органическим субстратом грунта (илом) и дальше окисляется до нитрата в процессе нитрификации. Поэтому токсического действия на рыб при внесении аммиачной селитры в дозе до 5 мг/литр не наблюдается.
Следует соблюдать осторожность при внесении в грунт под корни растений. Если грунт не обладает буферными свойствами (не содержит карбонат кальция), то образуется азотная кислота (HNO3). Подкисление носит временный характер, так как исчезает по мере потребления нитратного азота растениями. В первое же время, особенно при внесении большой дозы в грунте могут создаваться очаги с высокой кислотностью.
Влияние на водоросли такое же, как у карбамида.
Сульфат аммония (сернокислый аммоний)
Сульфат аммония (сернокислый аммоний) (Nh5)2SО4 - содержит 20,8 - 21% азота и до 24% серы. Применение в аквариуме считаю нецелесообразным, так как азот в этом удобрении присутствует в аммиачной форме, а сера обычно вносится в достаточном количестве с другими удобрениями (сульфатом калия, магния и т.п.).
Кальциевая селитра (нитрат кальция)
Кальциевая селитра (кристаллогидрат нитрата кальция, азотнокислый кальций)— Ca(NO3)2*4h3O. Как калиевая и натриевая селитры, содержит азот в нитратной форме. Возможно применение, если есть необходимость поднять общую жесткость за счет ионов кальция. При этом желательно следить за gH или точно рассчитывать дозу удобрения. (1 dGH содержит 7,5 мг Ca++).
Магниевая селитра (нитрат магния)
Кристаллогидрат нитрата магния - Mg(NO3)2*6h3O. Длительное время использовать нельзя из-за подъема общей жесткости (gH) ионами магния. С другой стороны, магниевая селитра представляет перспективный метод внесения магния без балластного сульфат-иона.
Нитрат магния можно получить самостоятельно из нитрата кальция и сульфата магния. При этом сульфат кальция (гипс) выпадет в осадок, нитрат магния останется в растворе.
Полное уравнение реакции:
MgSO4 + Ca(NO3)2 = CaSO4(в осадок) + Mg(NO3)2
По массе сульфат магния и кальциевую селитру следует брать в соотношении 1:2.
Азотная кислота (HNO3)
Считаю ее перспективным источником нитратов для аквариумных растений. Азотная кислота не содержит балластных катионов. При ее использовании уменьшается щелочность воды (кН), которая постоянно растет при интенсивной подаче углекислого газа. При использовании в течение месяца в дозе 2 мг/литр в сутки отмечено снижение кН с 6 до 4 градусов.
Эта кислота естественна для аквариума, она является конечным продуктом нитрификации и приводит к закисанию воды в перенаселенных аквариумах. Итоговое упрощенное уравнение нитрификации выглядит так:
Nh4 + 2O2→ NO3- + H+ + h3O.
При внесении в аквариум азотная кислота реагирует с гидрокарбонатами:
HNO3 + HCO3- = NO3- + h3O + CO2
Поэтому, при использовании азотной кислоты, следует следить за кН (щелочностью) и поддерживать её выше 3-4 dkH.
Из-за работы карбонатного буфера заметного снижения рН не происходит. Аквариумные рыбы никак не реагируют на однократное внесение азотной кислоты в дозе до 1 г на 100 литров.
Для корневых подкормок применять нельзя, так как азотная кислота вызовет выраженное локальное подкисление грунта в зоне внесения.
2006 год, jusupoff
aquacontrol.narod.ru
