Длинностебельные растения: оформляем задний план. Аквариумные растения елочка

Длинностебельные растения: оформляем задний план. Часть 2

Часть 2: Аквариумные "ёлочки"

Продолжаем разговор о длинностебельных аквариумных растениях, использующихся для оформления заднего и боковых планов аквариума.

Растения, о которых пойдёт речь сегодня, роднит, собственно говоря, только одно: форма листьев, из-за они получили в народе собирательное название "ёлочек" или "хвощей". Действительно, глубоко рассечённые перистые листовые пластины в сочетании с вертикальным стеблем создают именно такой, уютный новогодний образ "аквариумных ёлочек".

На самом деле, внешне сходные друг с другом "ёлочки" не только происходят с разных континентов, но и относятся к совершенно разным семействам и родам. Кабомбы произрастают в Северной и Южной Америке и относятся к отдельному семейству Кабомбовые, в которое кроме пяти видов кабомб входит ещё одно удивительное водное растение, встречающееся на нашем Дальнем Востоке и занесенное в Красную Книгу РФ – Бразения, внешним видом и листовыми пластинками напоминающее нимфею, а цветком – кабомбу. Лимнофилы (Амбулии) – азиатские растения, более сорока видов которых встречаются в пресных водоемах Индии, Китая, Шри-Ланки, Юго-Восточной Азии. Относится род Limnophila к семейству Подорожниковых (хотя на аквариумных сайтах и в литературе по-прежнему пишут «семейство Норичниковые», что неправильно). Занимая одинаковые экологические ниши в близких по параметрам биотопах, соответственно, Америки и Азии, эти растения настолько схожи по внешнему виду, что нередко на аквариумных форумах в интернете встречаются вопросы: «Помогите определить, кто у меня растёт – кабомба или амбулия?». Отличить их, кстати, довольно просто: у кабомбы в каждой мутовке не более 2-4 сильно рассеченных листиков, у амбулии же их может быть и десяток. Да и стволик у лимнофил много толще, чем у кабомб. А вот «укропные» листики обоих растений действительно похожи. Обе группы «водяных ёлочек» чрезвычайно эстетичны в аквариуме, и при умелом уходе становятся очень красивы. Но у каждого из этих видов есть свои особенности и секреты…

Кабомбы

Из пяти существующих видов кабомб в наших аквариумах распространены три наиболее декоративных, а также несколько подвидов и цветовых форм.

Кабомба каролинская (Cabomba caroliniana)

Наиболее неприхотливый и относительно холодоустойчивый вид, в природе распространённый в стоячих и медленно текущих водоёмах обоих Америк. Это растение легко приспосабливается к самым разнообразным параметрам воды, если они стабильны и не претерпевают резких изменений. Температурный диапазон, в котором каролинская кабомба способна нормально расти и развиваться очень широк – от 16 до 28 градусов (предпочтительно – 18-24°С), жесткость тоже не имеет особого значения (хотя в мягкой воде она развивает значительно более крупные листья, а при жесткости больше 8° начинает мельчать, но не гибнет). А вот чего она не любит – это мути и взвеси в воде. Особенности структуры этого растения таковы, что даже при небольшом течении она служит «живым фильтром», собирая своими мелкорассечёнными листиками всю муть и взвесь. Загрязнённые старые листики быстро погибают и отгнивают, в результате чего стебель начинает «лысеть» снизу. Чтобы сохранить нарядный внешний вид каролинской кабомбы, необходимо внимательно следить за качеством механической фильтрации и чистотой поверхности грунта в аквариуме и не допускать помутнения воды и взмучивания ила со дна. По этой же причине в аквариуме с кабомбами нежелательны роющиеся в грунте виды рыб (например, коридорасы, боции). Другими нежелательными для кабомбы обитателями аквариума являются крупные улитки-ампулярии, рассматривающие нежные листики кабомбы как отличную закуску.

К интенсивности освещения это растение не слишком требовательно, но при мощности ниже 0,4 ватта на литр (в пересчёте на люминесцентные лампы) начинает стремиться к поверхности, вытягиваться, значительно увеличивая длину междуузлий и теряя эстетичность. Наоборот, мощным освещением её можно уплотнить, «придавить», замедлив рост вверх и повысив густоту листвы, отчего внешний вид её только выигрывает. Обязательной подачи СО2 эта кабомба не требует, но, как и большинство длинностебельных, отзовётся на неё с благодарностью. Питание кабомба в основном получает из грунта, но в удобрениях не нуждается: ему вполне хватает накапливающегося в гальке старого аквариума естественного ила. Кстати, грунт она предпочитает мелкий, крупная галька не даёт правильно развиваться её корневой системе. При правильных подменах воды (20% еженедельно) никакие жидкие макро- и микроэлементные удобрения ей не требуются.

Дорастая до поверхности, каролинская кабомба, в отличие от многих других растений, не спешит «выскакивать» из воды, а начинает стелиться по её поверхности, а затем – выпускает плавающие на поверхности листья. Без своевременной обрезки такие стелющиеся побеги способны достигать длины в метр и более, спутываясь в подповерхностный клубок и заслоняя свет другим обитателям аквариума. Доросшую до поверхности и «ложащуюся» на неё кабомбу рассекают в середине стебля, оставляя нижнюю часть в грунте, а верхнюю сажая недалеко от неё. Встречающееся в литературе предложение разрезать длинные стебли кабомбы на 4-5 частей с 5-6 листовыми мутовками на каждом и окоренять все черенки, - относится скорее к категории «вредных советов», т.к. в этом случае «пенёк» и верхушка довольно быстро трогаются в рост, а вот серединные черенки могут очень долго сидеть в грунте, не подавая признаков жизни, и новую верхушку образовывают только после того, как отрастят достаточно развитую корневую систему.

В аквариуме кабомбу лучше высаживать группами по 3-5 побегов на заднем плане. Старые экземпляры постепенно образовывают в грунте ползучее корневище, из которого начинают расти несколько молодых экземпляров. Если этот процесс не контролировать, то кабомба может «убежать» из того участка аквариумной композиции, которую вы ей отвели, и начать захватывать новые участки грунта, предназначенные вовсе не для неё.

Заросли кабомбы – прекрасное укрытие для мальков, особенно любят её живородящие – моллинезии, меченосцы, пецилии – естественные обитатели природных биотопов кабомбы в водоёмах Америки. И надо отметить, что «любовь» эта вполне взаимна: естественные отходы жизнедеятельности именно живородящих карпозубых являются для неё лучшим натуральным удобрением.

Кабомба водная (кустистая) или обыкновенная (Cabomba aquatica)

Этот вид кабомбы очень похож на предыдущий, но в отличие от каролинской более теплолюбив и несколько требовательнее к гидрохимии, предпочитая мягкую (не более 6°) и кислую воду. Оптимальные температуры для этого вида – 24-28°С, да и света ей требуется почти вдвое больше, чем каролинской «сестрёнке» - от 0,8 ватт/литр. Дорастая до поверхности, эта кабомба, как и предыдущая, ложится на неё, выпускает несколько мелких монеткообразных плавающих листиков, а затем – зацветает мелкими белыми цветочками с жёлтой серединкой. Но лучше, конечно, этого не допускать, укорачивая её точно так же, как это описано для предыдущего вида. Кабомба акватика весьма чувствительна к сине-зелёным «водорослям» (цианобактериям), и при их появлении в аквариуме в значимом количестве – довольно быстро погибает. Очень не любит она и пересадок, поэтому «пенёк» обрезанного растения лучше всегда оставлять на месте и не беспокоить. Корни у этой кабомбы хрупкие, легко ломаются, от чего растение сильно угнетается. Остальные советы, описанные для каролинской кабомбы, в полной мере относятся и к её более теплолюбивой «сестре».

Кабомба вильчатая (красная) (Cabomba furcata)

Из трёх содержащихся в аквариумах видов кабомб, красная – наиболее требовательна к благоприятным условиям. В природе она обитает в тропической зоне Южной Америки и Антильских островов, где температура воды не опускается ниже 24 градусов. Соответственно, она наиболее теплолюбива и требовательна к освещению. Если каролинская кабомба прекрасно себя чувствует при 0,5 ватт/литр, то краснолистной для нормального развития необходимо не меньше 1 ватта, а для хорошей окраски ещё и досвет лампой накаливания или фитолампой. В этом случае она приобретает замечательную ярко-красную окраску, а молодые листья верхнего венчика становятся почти фиолетовыми, как альтернантера. Если зелёным видам кабомб подача СО2 не обязательна, то для кабомбы фуркаты она весьма и весьма желательна, как и периодическая подкормка жидкими удобрениями для аквариумных растений. Растёт красная кабомба существенно медленнее своих зелёных родственниц, но в хороших условиях тоже способна достигать почти метровой длины. Этот вид любит более кислую и мягкую воду, чем её родственники, а в жёсткой воде с рН больше 6,8-6,9 – хиреет, загнивает, и довольно быстро погибает. Так же гибельна для растения органическая муть, глинистая или илистая взвесь в воде. Если каролинская и водная кабомба доступны для содержания даже начинающим аквариумистам, то красная кабомба фурката – безусловно, растение для опытных акваскейперов. Но своей потрясающей декоративностью она достойно компенсирует все сложности ухода за ней.

Другие виды кабомб

Из остальных кабомб, не часто попадающих в наши аквариумы, стоит отметить Кабомбу серебряную (Cabomba palaeformis) – очень красивое растение, почему-то слабо освоенное аквариумистами даже за рубежом. В противоположность Cabomba furcata, с которой её роднит красноватая окраска листьев, кабомба «лопатовидная» (именно так переводится видовое название «palaeformis») предпочитает жесткую нейтральную или слабощелочную воду (рН=6,5-8,5), не очень требовательна к свету и не нуждается в подаче СО2. При этом растёт она не только в длину, но и ветвится намного активнее других кабомб, образовывая мощные красивые кусты. Хочется верить, что редкость этого вида в наших аквариумах – дело временное, и скоро поставщики и разводчики водных растений обратят внимание на этот интересный и перспективный вид.

Кабомба прекраснейшая (C. caroliniana var. pulcherrima) ранее считалась самостоятельным видом, ныне же систематики относят её к разновидностям каролинской кабомбы. Отличается от базового вида более тонкими, нежными, густо разветвлёнными листиками, делающими её ещё более похожей на амбулию, а также более высокими требованиями к условиям содержания. Нормально расти и развиваться эта самая пушистая из кабомб способна только в кислой мягкой воде. Уже 5° жесткости для неё – губительны, как и рН выше 6,5. Также ей необходим очень яркий свет и обязательная подача СО2. Видимо, эта требовательность и способность загнивать и растворяться от малейшего скачка гидрохимических показателей, и привела к тому, что аквариумисты, пытавшиеся внедрять её в культуру, довольно быстро потеряли интерес к этому очень красивому, но такому капризному растению, и сегодня в Россию она не поставляется.

Лимнофилы или Амбулии

Амбулия обыкновенная или Лимнофила водная (Limnophila aquatica)

Амбулия – пожалуй, одно из самых красивых длинностебельных аквариумных растений. Густо сидящие тонко рассеченные листья амбулии (в каждой мутовке их может быть до десятка) образуют плотный ажурный ярко-зелёный «лисий хвост» толщиной до 10-15 см, очень привлекательный и эстетичный. Для нормального развития амбулии необходим просторный аквариум, с хорошей фильтрацией, но без сильного течения, способного повредить нежные перистые листочки. Температура в аквариуме с амбулией не должна понижаться ниже 24°С, оптимально – 26-28°С. К жесткости воды и рН амбулия намного менее прихотлива, чем кабомба, важно только, чтобы эти показатели были стабильны и не «прыгали» туда-сюда. Освещение должно быть ярким (не менее 0,5 ватт/литр, а лучше – 0,8-1,0 ватт/литр в пересчёте на люминесцентные лампы), но задирать продолжительность светового дня выше 11 часов не рекомендуется: такой длинный световой день может спровоцировать вспышку нитчатых водорослей, которые амбулия очень плохо переносит. Недостаточно яркое освещение вызывает у амбулии пожелтение и опадание листьев на нижней половине стебля, а также вытягивание междуузлий, ухудшающее декоративность растения. Но и от чрезмерного освещения следует предостеречь: при недостатке СО2 и минеральных веществ оно способно спровоцировать вспышку зелёных водорослей и цианобактерий (сине-зелёных), которые способны очень быстро погубить амбулию: она не выносит подобного рода обрастаний.

Грунт для амбулии – крупный песок или самая мелкая галька фракции до 4 мм, хорошо окатанная, без острых граней. Корни амбулии очень хрупкие и ломкие, легко повреждающиеся при попытках пересадки, поэтому без крайней необходимости корневую систему этого растения лучше не беспокоить. Амбулия предпочитает заиленный естественными аквариумными отложениями грунт, а в свежем аквариуме, где нет ила, под корни растения лучше закопать шарик глины или таблетку грунтового удобрения. С благодарностью она откликнется и на подачу СО2 и добавление жидких аквариумных удобрений.

Доросшую до поверхности воды амбулию лучше сразу срезать на середине стебля и укоренить верхушку в грунт недалеко от материнского растения. Если её не беспокоить, она довольно быстро образует корни и трогается в рост, а «пенёк» образует 3-4 боковых побега и вырастает в красивый кустик. Нежелательно давать амбулии «выскочить» из воды: надводная часть стебля образует некрасивые воздушные листья, слаборассечённые и грубоватые, пилообразные, покрытые лёгким опушением. Отрезанная и посаженная в грунт «упущенная» верхушка будет стремиться «вылезти» обратно: вместо того, чтобы отращивать новые подводные перистые листья, она будет удлинять междуузлия и пытаться снова выйти в воздушную форму.

Для того, чтобы сразу получить несколько дочерних растений, амбулию можно размножать методом отводки: доросший до поверхности (но не выскочивший в воздушную фазу) побег можно аккуратно (чтобы не сломать!) положить на грунт и пришпилить к нему в 2-3 местах пластмассовыми скобками, шпильками или грузиками. Такой лежачий побег образует в междуузлиях 4-5 боковых побегов и придаточные корни, и вы за небольшой срок получите сразу несколько дочерних растений. Но все эти манипуляции с амбулией необходимо производить очень аккуратно: растение весьма хрупкое и нежное, и неосторожными действиями его легко сломать или повредить.

Существует мнение, что сок амбулии ядовит для некоторых рыб, и якобы из-за этого амбулию нельзя обрезать под водой, а нужно выкопать и обрезать на воздухе, затем тщательно промокнув место среза. Я многократно читал об этом в литературе и в интернете, но никогда не следовал этому совету, обрезая амбулию точно так же, как и любую другую длинностебельку – под водой, оставляя пенёк нетронутым. Ни разу я после этого не замечал какой-либо токсической реакции ни у живородящих рыб, ни у харациновых, ни у кого-либо ещё из аквариумных обитателей.

Лимнофила сидячецветковая (Limnophila sessiliflora)

Эта лимнофила отличается от амбулии более толстыми и плотными пёрышками листьев, похожих скорее не на иголочки или нити, как у амбулии, а на сплющенные хвоинки пихты или лиственницы, отчего само растение весьма напоминает каролинскую кабомбу. И это сходство не случайно: как и её американская «близняшка» из другого ботанического семейства, сидячецветковая лимнофила значительно более неприхотлива и холодостойка: она прекрасно себя чувствует в воде с температурой от 18°С, и способна переносить «заморозки» до +14°С. Поразительна способность этого растения нормально расти и развиваться в воде с практически любой жесткостью и кислотностью: от почти дистиллята с 0° жесткости и рН меньше 5,0 и до почти 20° жесткости с рН около 8,5, - лишь бы не было резких колебаний. Оптимум по жесткости - от 6 до 12 градусов. Зато что для неё важно - это свет! Если у вас меньше 0,5 ватт/литр - листики лимнофилы начинают мельчать, а стволики - тянуться вверх, в результате чего вместо красивых "ёлочек" у вас вырастут неаккуратные хилые палки. Зато при ярком свете лимнофила начинает активно ветвиться в верхней части стебля, образуя до десятка красивых почти шарообразных пушистых верхушек. Дорастая до поверхности, лимнофила сидячецветковая, в отличие от своей ближайшей родственницы амбулии, не спешит "выскакивать" в воздушную среду, а стелется под водой и ветвится, образуя под самой поверхностью воды широкие красивые "блины" из длинных сильно разветвлённых листьев многочисленных верхушек. Особенно эстетично такая лимнофила выглядит в открытом аквариуме. Подача СО2 и удобрений лимнофиле сидячецветковой не требуется. Корни у этого вида лимнофил - короткие, ломкие и очень слабые, легко повреждающиеся от малейшего механического воздействия, поэтому грунт ей предпочтителен мелкий и мягкий. Размножение черенками - как и у большинства других длинностебельных. Длинные стебли делят на 2-3 части, каждую из которых сажают в грунт, заглубив нижнюю мутовку листьев. Черенок должен иметь не менее 4-5 мутовок листьев, тогда он быстро трогается в рост. Через 4-5 дней у черенка образуется своя корневая система.

Лимнофила индийская (Limnophila indica)

По внешнему виду это растение занимает промежуточное положение между амбулией водной и лимнофилой сидячецветковой, что часто вызывает путаницу. Часто в продаже индийская лимнофила фигурирует под именем просто "Лимнофила" без видового наименования. По условиям содержания она очень похожа на амбулию, но гораздо менее требовательна к гидрохимическим характеристикам воды и к яркости освещения. Она хорошо себя чувствует в широком диапазоне показателей жесткости и рН, и неплохо растёт даже при неярком освещении. Если же света много, то (особенно в присутствии двухвалентного железа) эта лимнофила порадует вас насыщенной зеленью листьев с красноватым оттенком ближе к верхушке. Как и амбулия, она любит температуру воды выше 24°С. В отличие от многих других длинностебельных, индийская лимнофила активно ветвится, образуя множество боковых побегов, формирующих плотный и очень эстетичный куст - великолепный субстрат для нереста многих мелких стайных рыб и отличное убежище для мальков живородящих.. Подача СО2 ей не обязательна, а вот жидкие железосодержащие удобрения вносить в воду весьма желательно - индийская лимнофила хорошо откликается на них, прибавляя в росте и набирая красивую окраску. В остальном культивация этого вида мало отличается от выращивания амбулии.

Другие виды лимнофил

Кроме выше описанных, в аквариумах встречаются и другие виды лимнофил, имеющие совершенно другое строение листьев, и не совсем попадающие под понятие "аквариумных ёлочек", но ради соблюдения систематического принципа мы всё же упомянем их в этой статье.

Довольно часто в аквариумах и в продаже попадается Лимнофила душистая (Limnophila aromatica = L. aromaticoides), получившая своё название за нежный и приятный пряный запах. Во Вьетнаме это растение активно используется как пряность (под названием "рисовая трава") и приправа к мясным, крупяным блюдам и в чай. Листья у этого вида длинные (до 5 см), узкие, хвоеподобные, слегка зубчатые по краям, отчего растение в целом по внешнему виду похоже скорее не на амбулию, а на эустералис или погестемон. Окраска - от тёмно-зелёной до почти красной, в зависимости от питания и освещения. К условиям содержания "рисовая трава" более требовательна, чем описанные выше виду лимнофил: для неё уже обязательно нужна подача СО2, а рН должна поддерживаться в диапазоне от 6,5 до 7,5 и быть постоянной, без скачков (как и жесткость). Для нормального роста этой лимнофиле необходимы частые, но небольшие (по 1/10 объёма) подмены воды и регулярное внесение жидких макро- и микроудобрений с содержанием двухвалентного железа. Но даже и в этом случае растёт она довольно медленно, и легко угнетается от любых изменений. На отделение черенков или отрезание верхушки растение реагирует негативно, на некоторое время приостанавливая рост. Такова же её реакция на подмену 20-25% объёма воды единовременно. Ряд любителей пишут, что в их аквариумах эти капризная вьетнамская "дама" каждые 5-7 сантиметров теряет точку роста, и продолжает рост из пазушной почки, образуя в результате не слишком эстетичные "ступенчатые" веточки. Причина такого поведения растения непонятна. В общем, это растение - для опытных аквариумистов, способных выполнить его аристократические капризы.

К лимнофиле душистой близок и другой иногда встречающийся в аквариумах вид - Лимнофила хвостатая (Limnophila hippuroides). От "рисовой травы" она отличается более слабым запахом, зато гораздо более интенсивной винно-красной или сиреневой окраской листьев. Условия её содержания не отличаются от таковых для лимнофилы душистой.

Продолжение - самые популярные: Людвигии.

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.

www.aqualogo.ru

Аквариумные растения

В этом разделе собраны статьи о растениях в пресноводном аквариуме.

Что такое меристема и с чем её едят?

Андрей Клочков

Увидев в прайс-листах аквариумных компаний около названия нужного растения слова «меристемное», «микроклональное» или «invitro», многие начинающие аквариумисты отчего-то пугаются и пролистывают непонятный им пункт. И очень неразумно поступают! Меристемные растения – это не недостаток, это достоинство! Что же такое меристема и почему такие растения лучше? Давайте разберемся…

Буцефаландры - цветущие под водой

Андрей Клочков

Подавляющее большинство аквариумных растений либо не цветут вовсе, либо делают это крайне редко, либо, если цветут регулярно, непременно высовывают цветоносы над поверхностью воды, располагая цветок в воздушной среде. Именно поэтому люди, впервые заметив в аквариуме растения, о которых сегодня пойдёт речь, часто спрашивают: "Эта травка что, искусственная?" Впечатление усиливается яркими плотными листьями буцефаландр, имеющими насыщенную окраску с мелкими серебристыми крапинками, а также удивительно совершенной формой их подводных цветов и бутонов...

Длинностебельные растения: оформляем задний план. Часть 3. Самые популярные: Людвигии

Андрей Клочков

В советские времена в Москве было всего четыре зоомагазина, в которых торговали аквариумным товаром – на Арбате, на Кузнецком Мосту, на Ленинском проспекте и на Щёлковском шоссе у Сиреневого Сада. Аквариумные растения в них бывали крайне редко: на комиссию у населения их обычно не принимали, а «Мосзоокомбинат» централизованно выращивал только три вида – пистию, каролинскую кабомбу и людвигию репенс. Уж не знаю по какой причине, но с другими растениями у них товарного производства не получалось… Поэтому ЛЮДВИГИЯ с переменным успехом присутствовала в хозяйстве почти каждого советского аквариумиста. В настоящее время в отечественных аквариумах произрастает с десяток видов людвигий.

Длинностебельные растения: оформляем задний план. Часть 2 - аквариумные "ёлочки"

Андрей Клочков

Продолжаем разговор о длинностебельных аквариумных растениях, использующихся для оформления заднего и боковых планов аквариума. Растения, о которых пойдёт речь сегодня, роднит, собственно говоря, только одно: форма листьев, из-за они получили в народе собирательное название "ёлочек" или "хвощей". Действительно, глубоко рассечённые перистые листовые пластины в сочетании с вертикальным стеблем создают именно такой, уютный новогодний образ "аквариумных ёлочек".

Длинностебельные растения: оформляем задний план

Андрей Клочков

Хорошо известно, что для большинства аквариумных растений полностью погруженное (субмерсное) состояние не является абсолютно комфортным, и многие из них стремятся покинуть водную среду, "вылезти" над поверхностью, хотя бы для того, чтобы вынести на воздух цветок. Но если розеточные растения (например, эхонодорусы) отращивают для этого длинные (иногда до метра) цветоносы, то длинностебельные пошли своим путём. И этот путь умело используется аквариумистами в создании подводных растительных композиций.

Подводный парк Юрского периода.

Андрей Клочков

В глубокой древности, когда по нашей земле ходили динозавры, большинство экологических ниш, занятых ныне высшими цветковыми растениями, принадлежало бесконечно разнообразным представителям папоротников. Сегодня этих реликтов осталось не так много, но они есть везде, в любом уголке планеты. В том числе - и в пресных водах тропической зоны, откуда они попадают в наши аквариумы. Пресноводные папоротники прекрасно приспосабливаются к изменениям окружающей среды, при условии отсутствия постоянного беспокойства, пересадок и перемещений.

Почвопокровные растения. Часть 2.

Андрей Клочков

Каждый год в нашу страну завозят всё новые и новые виды почвопокровных растений. Уже сейчас у специалистов набирают популярность и новые виды карликовых эхинодорусов, и родственники описанных тут хемиантуса и микрантенума, и миниатюрные криптокорины, некоторые из которых затмевают по декоративности упомянутую нами криптокорину парва, и совсем уж новые группы аквариумных растений, - например, очень перспективные и стремительно набирающие популярность буцефаландры, среди которых тоже есть карликовые почвопокровные виды, умеющие образовывать красивые полянки. Как только эти новинки перешагнут порог исследовательских лабораторий и аквариалок специалистов и поступят в широкую продажу – мы непременно расскажем вам о них в следующих статьях.

Почвопокровные растения. Часть 1.

Андрей Клочков

Ещё лет 10-15 назад из одной книжки по аквариумистике в другую кочевали советы еженедельно «сифонить» грунт с помощью различных приспособлений, удаляя из него органические остатки и перемешивая его во избежание «закисания». Сегодня почти никто из продвинутых аквариумистов, специализирующихся на «травниках» (растительных аквариумах) этого не делает. Ну, по крайней мере, так часто… Почему?

Анубиасы в аквариуме

Андрей Клочков

Довольно часто перед аквариумистом встаёт задача: что делать, если хочется несовместимого: с одной стороны – завести крупных цихлид или карповых, которые имеют обыкновение портить растения, а с другой – всё-таки оформить аквариум с ними не пластмассой и камнями, а живой зеленью? Выход есть. И этот выход – анубиасы.

Аквариумные растения без проблем

Андрей Клочков

Нередко от начинающих аквариумистов приходится слышать жалобы на то, что у них не растут растения – желтеют, чахнут, подгнивают листья, отгнивают корни, «лысеют» стебельки… К сожалению, такие симптомы бывают вызваны не только не совсем правильными условиями в аквариуме или нарушениями правил его «запуска», но и просто неверным подбором растений.. Да, некоторые растения требуют специальных условий, которые начинающему аквариумисту обеспечить трудно или невозможно. С такими видами новичку не стоит связываться. Да и зачем? Ведь на свете так много аквариумных растений, прекрасно растущих в почти любом аквариуме и прощающих многие ошибки «чайникам». Опишем некоторые из них.

Подводный костёр – Альтернантера

Андрей Клочков

Когда я делюсь в социальных сетях фотографиями понравившихся мне аквариумов с различных всероссийских и международных конкурсов аквариумного дизайна, один из самых частых вопросов, задаваемых читателями – «Ой! А что это такое ярко-красное? Это, наверное, искусственное растение? Разве бывают живые растения такого цвета?» Чаще всего объектом читательского любопытства оказывается именно то растение, о котором сегодня пойдёт речь.Вообще-то Альтернантеры – растения сугубо сухопутные.Некоторые из видов этого обширного и очень изменчивого рода травянистых растений семейства Амарантовых...

Растительный аквариум "для лентяев". Часть 4. Рыбы для "медленного" аквариума.

Андрей Клочков

Итак, аквариум "созрел", растения тронулись в рост, вода абсолютно прозрачная - всё готово для поселения рыб. В качестве основного населения для "медленного" аквариума лучше всего подойдут мелкие стайные харациновые рыбки, такие как неоны (голубой, золотой, красный, чёрный), орнатусы (фантомы), родостомусы, медные, золотые и лимонные тетры. Дополнить стайных харациновых рыб можно 2-3 штучками колючеглазых вьюнов (акантофтальмусов). Очень кстати в таком аквариуме придутся и креветки...

Растительный аквариум "для лентяев". Часть 3. Создаём "медленный" аквариум.

Андрей Клочков

Итак, аквариум и всё нужное оборудование к нему куплены, промытый грунт - в ведре или тазу, коряги - вымочены, и лежат в ёмкости с водой. Растения куплены, подготовлены к посадке и плавают в тазу. Можно начинать. Первым делом наклеиваем снаружи на заднюю стенку аквариума наш тёмный фон, закрепляя его кусочками тонкого скотча по краям, сверху и снизу...

Растительный аквариум "для лентяев". Часть 2. Растения для "медленного" аквариума.

Андрей Клочков

Ну, вот мы и дошли до самого главного - растений. Да простят меня коллеги-аквариумисты, но по моему глубокому убеждению аквариум - это прежде всего живая растительная композиция, подводный сад, где живые растения - главный элемент, а рыбы, наравне с камнями и корягами, - лишь декорации, подчёркивающие красоту природной зелени. Часто пишут, что основа "ленивого" аквариума - это великолепная триада из анубиаса нана, таиландского папоротника и яванского мха. Но это не всё.

Растительный аквариум "для лентяев". Часть 1. Подготовка.

Андрей Клочков

Когда заходит речь о растительных аквариумах, т.е. о таких, основу дизайна которых составляют композиции из живых растений, часто можно услышать испуганные возражения: "Ой, за ним же столько ухаживать надо!". Наслушавшись историй о сложностях, связанных с содержанием растительных аквариумов, эти люди очень удивляются, когда я им говорю, что трачу на уход за каждым из своих аквариумов не более 15-20 минут в неделю. "Как это?" - А вот так!

Аквариумные мхи

Евгений Яхонтов

Аквариум с живыми растениями – настоящее произведение искусства. Выращивание даже самых обычных видов требует создания и поддержания определенных условий и параметров воды. Но красота оформленного настоящей натуральной зеленью аквариума всегда окупает затраты на создание такого уголка подводного мира. Большинство водных растений, которые используют в оформлении домашних водоемов, вовсе не являются «водорослями», как их нередко называют обыватели. Это высшие сосудистые растения, ближайшие родственники тех, что растут на суше. Настоящие водоросли используют в оформлении аквариумов крайне редко. По мере развития аквариумистики и появления все новых и новых видов растений, которые используются для оформления аквариума, внимание растениеводов привлекла древняя и очень интересная группа – мхи.

www.aqualogo.ru

Аквариумные растения без проблем

В литературе по комнатному цветоводству в описаниях тех или иных цветов часто ставят особые пиктограммы трудности содержания, в градации от «крайне неприхотливое» до «очень капризное». Однако, для водных растений подобных обозначений почему-то ставить не принято. А зря ….

Да, к сожалению, некоторые растения способны огорчить начинающего аквариумиста. Что же это за растения такие? Условно их можно разделить на две группы. Первые – это растения, вообще-то являющиеся наземными, растущими во влажных тропических лесах или по берегам водоёмов, и с некоторым трудом выдерживающие постоянно погруженное состояние в течение пары месяцев. К слову, есть среди «гигрофитов» (а именно так зовут такие растения) и те, которым всё равно, что вокруг них – влажный воздух или пресная вода. Но о них мы поговорим чуть ниже… Вторая группа – это действительно водные (ну, или по крайней мере способные расти под водой сколь угодно долго) растения, но требующие специальных условий, которые начинающему аквариумисту обеспечить трудно или невозможно. Например, света не менее 1 ватта на литр, или светового дня свыше 12 часов (у начинающего при этом аквариум мгновенно нитчаткой зарастёт), или обязательной подачи СО2 и минеральных удобрений. С такими видами новичку тоже не стоит связываться. Да и зачем? Ведь на свете так много аквариумных растений, прекрасно растущих в почти любом аквариуме и прощающих многие ошибки «чайникам». Опишем некоторые из них.

1. Роголистник. Наяс. Элодея.

Начнём с растений, либо вообще не имеющих корневой системы, либо тех, кому корни в общем-то не очень нужны. В старой литературе их объединяли в группу "Растения, плавающие в толще воды". Это прежде всего роголистники (светло-зелёный Ceratophyllum submersum и тёмно-зелёный C. demersum), наясы (прежде всего гваделупский Najas guadelupensis = N.microdon) и "элодея" (собирательное название для нескольких видов, основные из которых Egeria densa и Egeria najas).

Роглистники аквариумисты часто используют в качестве стартовых растений при запуске нового аквариума. Они настолько неприхотливы, что способны жить практически в любой воде, с любыми показателями жесткости, pH и температуры. В природе роголистник встречается повсеместно, от субарктических водоёмов до экваториальных, включая горные озёра и солоноватые эстуарии рек. Роголистник не образует корней, поэтому его либо оставляют в плавающем состоянии, либо закрепляют в грунте различными приспособлениями (дужками, шпильками, грузиками). На рынке и в зоомагазинах иногда продаются пластмассовые колечки с присосками - можно пропустить пучок роголистника через такое кольцо и прицепить присоской к стеклу аквариума где-нибудь за корягой или камнем, чтобы роголистник красиво вырастал из-за декорации. Кроме уже упомянутых выше светло-зелёного и тёмно-зелёного роголистников, в аквариумах встречаются ещё два вида - кубинский и красностебельный (с нашего Дальнего Востока). А всего на земле их более 50 видов. Размножается роголистник предельно просто - он легко ветвится, и любая отвалившаяся ветка образовывает новое растение. Единственный недостаток роголистника (и его же основное достоинство) - очень быстрый рост. Роголистник способен поглощать питательные вещества из воды всеми своими частями, и перерабатывать их в свои ткани с такой скоростью, что опережает в этом процессе даже нитчатые водоросли, отбирая у них "хлеб". Такая скорость роста требует значительного количества нитратного азота в качестве питательного вещества, а стало быть роголистник эффективно очищает воду от избытка нитратов и органики. И этим определяется второе популярное применение роголистника - в качестве естественного "альгицида", помогающего справляться с нашествиями водорослей в аквариуме и нормализовать азотный цикл.

В том же качестве (как стартовое растение и как природный альгицид) аквариумисты применяют и гваделупский наяс (Najas guadelupensis). В отличие от роголистника, у наяса корни есть, и если его посадить в грунт, то веточки его нормально укореняются. Но вообще-то корни ему не очень нужны: на росте и развитии наяса почти не сказывается то, в каком виде он выращивается - свободно плавающем или укоренённым. Даже небольшая веточка наяса в хороших условиях способна за месяц вырасти в плотный ветвистый зелёный куст, занимающий половину аквариума. Это идеальный субстрат для нереста многих простых видов рыб, образующих самоподдерживающиеся популяции. В зарослях наяса обожают нереститься микрорасборы "Галактика", обыкновенные кардиналы, и т.д. Это и отличное место для мальков живородящих рыб - гуппи, меченосцев, пецилий - для того, чтобы спрятаться от прожорливых родителей. Недостаток же у наяса один: единожды заведя его в аквариуме, довольно трудно от него полностью избавиться. Стебли наяса активно ветвятся и переплетаются, и в то же время довольно хрупки. При извлечении его из аквариума несколько кусочков неизбежно отломятся и "спрячутся" среди других растений, а спустя всего несколько дней - прорастут и дадут новые молодые растеньица.

Канадскую элодею (Egeria canadiensis) не случайно в странах Европы, куда она попала в позапрошлом веке из Северной Америки, прозвали "водяной чумой". Это красивое, и даже нарядное растение, попав на новый для себя континент, на котором нет такого количества питающихся ею животных, начало безудержно размножаться, заполонив в рекордные сроки все стоячие и медленно текущие водоёмы. Со временем включились защитные механизмы природы, элодея встроилась в европейские экосистемы и перестала представлять большую угрозу для судоходства, но это и сейчас одно из самых распространённых водных растений, в том числе и у нас в стране.

Культурные линии "элодей" (Egeria densa, Egeria najas, Lagarosiphon major и др.), выращиваемые в аквариумах, происходят не от интродуцированной у нас природной канадской формы, адаптировавшейся к холодной воде, а от растений тропических регионов. В отличие от отечественной элодеи "из лужи", магазинная прекрасно приспособлена к тёплой воде наших аквариумов, и вполне может быть рекомендована начинающим аквариумистам в качестве простого и неприхотливого поставщика кислорода рыбкам и радости глазам . Элодея может выращиваться как плавающее растение, но лучше всё же посадить её в грунт, где она быстро и охотно укореняется. Размножается элодея точно так же, как и большинство длинностебельных растений - отломленными от материнского растения веточками-отростками, легко окореняющимися в грунте. Цветёт элодея и в природе-то весьма редко, а в аквариуме и вовсе "ленится" это делать. В аквариумном дизайне элодеи применяются редко, а зря! Это прекрасное растение бокового плана, образующее по сторонам от основной композиции аквариума весьма симпатичные кустики.

2. Валлиснерия. Саггитария.

Следующие растения, которые хочется рекомендовать начинающим, очень похожи по внешнему виду на привычные нам наземные злаковые газонные травы. Это розеточные растения с длинными узкими "травянистыми" листьями, собранными в плотные заросли - валлиснерии разных видов (обыкновенная, спиральная, азиатская, крученолистная, американская, гигантская и др.) и тропические стрелолисты - саггитарии.

Все валлиснерии крайне неприхотливы, хорошо себя чувствуют практически в любом аквариуме, легко и быстро размножаются стелющимися побегами - "усами", на которых, как у садовой земляники, образуются цепочки молодых растений. Различные виды и формы валлиснерий обладают листьями, прямыми как ленты, или закрученными в спираль, светло-зелёной, тёмно-зелёной, красноватой и даже тигрово-штриховой окраски. Длина листьев тоже вариативна - от 20-25 см у V.spiralis f.nana, до нескольких метров (!) у V.gigantea. Учёные считают, что в наших аквариумах содержится до десятка видов разных валлиснерий, однако аквариумисты на практике не очень-то их различают, деля все валлиснерии на "обыкновенную", "спиральную" и гигантскую. Все валлиснерии образуют плотные, густые заросли, поэтому сажать их лучше вдоль заднего стекла аквариума, как фон для всех композиции. Нужно следить, чтобы отростки валлиснерии не пролезали в среднюю часть аквариума и не заполоняли весь объём.

Гигантская валлиснерия - это растение для крупных, высоких аквариумов. Какая бы ни была у вас высота - она всё равно дорастёт до поверхности и положит на неё свои длинные, широкие лентовидные листья. Она более теплолюбива, чем другие виды валлиснерий, а её листья - жесткие и невкусные для рыб, что позволяет сажать её даже к тем видам рыб, которые "не дружат" с растениями. Например, это почти единственное растение, нормально выживающее в обществе крупных американских цихлид - астронотусов, золотых рыбок, и других видов, активно портящих растения. Листья гигантской валлиснерии, слишком сильно затеняющие поверхность воды, можно подстригать.

В отличие от валлиснерий, саггитарии - это коротколистные растения переднего плана. Это родственники нашего обыкновенного болотного стрелолиста, но в отличие от него традиционно разводимые в аквариумах шиловидная (Sagittaria subulata) и японская (S.platyphylla) саггитарии не образуют надводных листьев и не вылезают из воды. Подводные листья саггитарий очень похожи на листья валлиснерий, но более короткие, жесткие, серповидной формы. При хорошем освещении длина листьев саггитарий не превышает 5-10 см, что позволяет использовать их как почвопокровные растения переднего плана. Размножаются саггитарии такими же длинными грунтовыми побегами, как и валлиснерии, и в хороших условиях быстро покрывают открытые участки грунта аквариума симпатичным зелёным газончиком. Если условия в аквариуме далеки от идеальных - саггитария просто перестаёт расти, но не гибнет и не загнивает, что позволяет рекомендовать её начинающим аквариумистам как одно из первых растений: она легко прощает ошибки не слишком умелых любителей. Если саггитария начинает активно расти в высоту, образовывать длинные (15 см и даже больше) листья - скорее всего это означает, что ей не хватает света, и она к нему тянется. Жесткость, pH, солевой состав и температура воды в аквариуме не имеют для саггитарии принципиального значения - она способна жить почти в любой воде, лишь бы было достаточно света и вода была чистой.

3. Ароидные растения.

Из анубиасов в качестве неприхотливого растения для начинающих аквариумистов хочу порекомендовать только один вид - Anubias barteri var. nana и его разновидности - "Petite", nana "round leaves", и др. Это карликовая разновидность весьма вариативного вида Анубиас Бартера, не испытывающая никаких проблем при постоянном содержании в подводном состоянии в аквариуме и весьма нетребовательная к условиям. Для начинающих аквариумистов этот анубиас очень привлекателен своей теневыносливостью, способностью жить не только посаженным в грунт, но и прикреплённым к камню или коряге, а также медленным ростом, что позволяет свести уход за ним только к нечастому удалению пожелтевшего или подгнившего листочка. Особенности этого очень благодарного растения, о которых мы уже рассказывали в статье про "медленный аквариум" позволяют создавать из него объёмные, выразительные аквариумные композиции и использовать его в качестве основного "каркаса" дизайна аквариума начинающего любителя. Исключительная выносливость этого анубиаса объясняется тем, что в природе он растёт в прибрежной зоне нестабильных водоёмов Западной Африки, периодически оказываясь в воде разной чистоты и состава, и даже на воздухе. Единственное, чего Анубиас нана в аквариуме не любит - это слишком яркого света, на котором его листья начинают покрываться зелёными водорослями, поэтому посадите анубиасы в тени, под зарослями элодеи или валлиснериями. Жесткие кожистые листья анубиаса редко повреждаются рыбами, а потому его можно сажать даже к таким "недружественным" к растениям видам, как африканские цихлиды и средне-крупные породы золотых рыбок. А в хороших условиях карликовый анубиас иногда способен порадовать любителя подводным цветением, выпуская изящный белый цветочек, похожий на миниатюрную калу или белокрыльник.

Другой группой ароидных, которые хорошо себя чувствуют в аквариумах начинающих любителей, являются криптокорины. Разумеется, не все! Некоторые криптокорины весьма капризны и прихотливы, но многочисленные цветовые разновидности криптокорины Вендта (Cryptocoryne wendtii), а также такие виды, как Виллиса (Cryptocoryne willisii), аффинис (Cryptocoryne affinis), понтадериеволистной (Cryptocoryne pontederiifolia), апоногетонолистной Cryptocoryne aponogetifolia, парва (Cryptocoryne parva) и некоторых других - вполне подойдут как растения для первого в жизни аквариума.

Кроме C.affinis и C.aponogetifolia, остальные перечисленные выше виды - это мелкие растения, с длиной листьев не более 10-12 см, вполне подходящие для переднего плана. В отличие от большинства розеточных растений, криптокорины относительно легко переносят повреждения корней при пересадке с места на место внутри одного аквариума, быстро приживаются и трогаются в рост. А вот при резком переносе из одного аквариума в другой, сильной (от 30% и выше) подмене воды, и особенно при перевозке в другую местность с другим солевым составом водопроводной воды - у криптокорин (особенно - у криптокорины аффинис) иногда случается осмотический шок, приводящий к одномоментному сбросу большинства или почти всех листьев. Конечно, этого явления (называемого в литературе "криптокориновой болезнью") по возможности следует избегать, но даже если такое случилось - это не страшно: у растения хватит сил вскоре отрастить на новом месте новую розеточку листьев.

Криптокорины не очень любят новые, только что запущенные аквариумы, с полностью промытым грунтом и малым содержанием органики. Однако по мере заиливания нижних слоёв грунта они начинают расти намного веселее и охотнее. Наилучшим удобрением для этих растений, в природе растущих в небольших водоёмах тропических торфяных болот, являются естественные отходы жизнедеятельности рыб, провалившиеся в грунт. Особенно хорошо они растут в аквариумах, населённых живородящими рыбками - пецилиями, меченосциам, моллинезиями. При хорошем освещении и достаточном питании многие виды криптокорин окрашивают нижнюю часть листовой пластины в густой коричневый, темно-красный, и даже бордовый цвет. Это свидетельство очень хорошего состояния растений.

Размножаются криптокорины так же, как валлиснерия - отростками, образующимися на длинных горизонтальных побегах, но только у криптокорин эти побеги растут обычно под поверхностью грунта и редко образуют более 1-2 дочерних растений на одном побеге. При пересадке такие побеги (даже не давшие ещё дочерних растений) легко обламываются и остаются в грунте. Такой "спрятавшийся" отросток способен потом прорасти новым растением через длительное время, неожиданно порадовав аквариумиста новой криптокориной там, где когда-то сидела старая. В хороших условиях в старых заиленных аквариумах криптокорины образовывают дочерние растения на коротком расстоянии от материнского, разрастаясь в густые, плотные заросли.

Посмотреть фотоотчет >>

По мере набора опыта в работе с перечисленными в этой статье растениями, начинающие аквариумисты могут добавлять в свои аквариумы и другие, более прихотливые и более интересные растения, обо многих из которых мы расскажем в следующих статьях.

Поля, отмеченные знаком *, обязательны для заполнения.

www.aqualogo.ru

Длинностебельные растения: оформляем задний план

Часть 1

Гигрофила иволистная в аквариуме с неонами

Растения, о которых пойдёт речь в этой статье, относятся к разным систематическим группам, но выглядят весьма сходно: в форме длинных вертикальных одиночных или слабо ветвящихся стеблей, возносящих к поверхности воды более или менее равномерные розетки листьев. Традиционно, длинностебельные растения принято использовать при оформлении заднего плана аквариума, а также для создания декоративных групп по бокам и маскировки оборудования (обогревателей, трубок, фильтров).

О некоторых видах длинностебельных растений мы с вами уже говорили в предыдущих статьях цикла. Роголистники, наясы и элодеи (эгерии и лагаросифоны) описаны здесь, а альнернантеры - вот здесь. Сегодня же мы кратко пробежимся по другим видам этой бесконечной по своему разнообразию группы.

Но начнём мы с общих принципов

Все растения этого типа смотрятся гораздо выигрышнее при посадке плотной равномерной группой, от 10 стебельков и больше одного вида. Большинство из них (такие, как роталы, людвигии, перистолистники) можно сажать в грунт прямо пучками по несколько стеблей, другие же требуют непременно посадки каждого стебелька отдельно, на расстоянии 1-2 см от соседей. В этом случае для посадки удобно применять длинный пинцет. Как правило, стебельки растений не сразу образуют в грунте корни, удерживающие их в погруженном состоянии, поэтому для того, чтобы посаженные растения не всплывали, необходимо закреплять нижние концы стеблей в грунте под углом, не вертикально, а также заглублять в грунт 1-2 нижние розетки листьев: они будут удерживать посаженное растение в процессе образования корней, а потом благополучно отгниют и переработаются в грунте.

Не стоит высаживать несколько видов длинностебельных растений смешанными группами, лучше каждый вид сажать отдельно от другого. Это не только более эстетично выглядит, но и не провоцирует различные виды растений к "конкурентной борьбе" и попыткам угнетения роста друг друга, что частенько встречается в растительном мире. Кроме того, наличие небольших просветов между группами растений заднего плана, сквозь которые проглядывает тёмный или чёрный задний фон аквариума, создаёт в композиции дополнительную иллюзию глубины и объёма, от чего весь аквариум в целом смотрится более интересно.

В отличие от большинства других аквариумных растений, длинностебельные требуют регулярного постоянного ухода, который состоит в первую очередь в "стрижке" перерастающих экземпляров. И здесь аквариумиста подкарауливает главное противоречие в жизни этих растений. Дело в том, что наибольшей декоративности эти виды достигают, когда их верхушки почти касаются поверхности воды. Почти касаются - но не перерастают, не вылезают на воздух и не ложатся на воду. Если стебли слишком короткие - они активно растут, тянутся вверх, расстояния между розетками листьев становятся слишком большими. Если же растение вырастает в воздушную среду - его "перестаёт интересовать" то, что происходит с его подводной частью, и водные листья угнетаются и частично сбрасываются. Поэтому для поддержания декоративности длинностебельных видов их приходится постоянно подрезать.

В литературе можно встретить разнообразные указания на то, как это лучше делать. Мой опыт показывает, что оптимально обрезать стебель в тот момент, когда он уже коснулся поверхности, и может быть даже высунул 1-2 листика над ней. В это время я отрезаю верхние 2/3 растения и укрепляю его в грунте рядом с материнским стеблем, а оставшуюся обезглавленную треть оставляю сидеть на месте - на ней вскоре из боковых пазух листьев вырастет 3-4 новых веточки, которые также начнут свой путь к поверхности. Некоторые растения (например, почти все гигрофилы, потамогетоны, погестемон Октопус, некоторые роталы и людвигии, и др.) имеют обыкновение, дорастая близко к поверхности, сбрасывать листья с нижней половины (и даже 2/3) стебля, оставляя их только в верхней части. С такими растениями я поступаю более радикально: обрезаю их в двух местах - в 4-5 сантиметрах от грунта и под самой нижней оставшейся розеткой листьев. Серединную голую часть стебля выбрасываю, а верхушку окореняю рядом с оставшимся "пеньком", маскируя его. Верхушка продолжает расти, а на пеньке скоро образуется 2-3 новых точки роста. Радикально удаляю я и придаточные корни, которые многие длинностебельные имеют обыкновение отращивать на средней части своих стеблей. Может быть, они и нужны растениям для дополнительного питания из толщи воды, но уж больно сильно они, на мой взгляд, ухудшают их декоративность.

Следует отметить, что несмотря на то, что длинностебельные растения закрепляются корнями в грунте, значительную долю питания они получают непосредственно из воды, поэтому на них весьма благотворно влияет подача жидких удобрений и СО2, а вот наличие или отсутствие в грунте питательных веществ - для них не так критично.

Бакопы

Самая неприхотливая, а потому - самая распространённая из них - Бакопа каролинская (B.caroliniana = B. amplexicaulis). Это одно из тех растений, которые можно смело рекомендовать начинающим любителям. Её ярко-зелёные сочные кругло-овальные листья расположены попарно на довольно плотном, не хрупком стебле. Каролинская бакопа выживает практически в любом аквариуме, стойко относится к заиливанию грунта, к нехватке света или питательных веществ, выживает и в плавающем состоянии, выпуская в этом случае придаточные корни. Уроженка Атлантического побережья Северной и Южной Америки, она спокойно переносит широкие диапазоны температуры (комфортная зона - от 18 до 28°С), жёсткости и pH, замедляя рост и деформируя листья только в очень жесткой щелочной воде. Не угнетается эта бакопа и избыточным содержанием органики в воде давно не чищенного аквариума. А вот чего бакопа не любит - это больших глубин (свыше 50 см). Корешки у каролинской бакопы слабые, поэтому при посадке лучше заглублять в грунт 1-2 нижних мутовки листьев.

При ярком свете полного спектра листики верхних ярусов краснеют и становятся более толстыми, мясистыми - это свидетельствует об очень хорошем самочувствии растения. Подачи CO2 и грунтовых удобрений каролинской бакопе не требуется, а вот на добавку жидких удобрений в воду - она отреагирует с благодарностью. При выходе в воздушную среду бакопа не меняет форму листа, продолжая расти как ни в чём не бывало, при этом подводная часть стебля не "лысеет", а при посадке воздушных побегов под воду - не сбрасывает воздушные листья. На вышедших на воздух верхушках иногда распускаются красивые нежные синие цветочки с тонким мятно-лимонным ароматом (кстати, так же пахнет и сок листьев этого растения). В отличие от своей ближайшей родственницы B. monnieri, каролинская бакопа в аквариуме не плодоносит и семян не образует. Достигшие поверхности стебли бакопы обрезают на высоте 1/3 - 1/2 роста таким образом, чтобы срезанная верхушка была не короче 10 см, и сажают в грунт. При этом на "пеньке" активируется 1-2 пазушных почки, и рост продолжается из них. Иногда бакопа образует стелющиеся, ползучие побеги, укореняющиеся в грунт в нескольких местах и выпускающие из пазушных почек вертикальные ветви. Таким способом растение образует красивый кустик эстетичной формы.

Кроме каролинской бакопы, в аквариумах часто встречаются другие растения этого рода - Бакопа Монье или мелколистная (B. monnieri), Бакопа южная (а не "австралийская", как её нередко называют в литературе!) (B. australis), Бакопа розовая (B.colorata) и новый в нашей стране вид - Бакопа ворсистая (B.lanigera). Их отличия от базового вида не очень велики.

Южная бакопа (B. australis) отличается более крупными и менее мясистыми листьями, а также более, чем каролинская, склонна к образованию стелющихся побегов, что в аквариуме только повышает её декоративность. Под хорошим светом, а особенно в присутствии СО2, южная бакопа "прибивается" ко дну, образовывая вместо вертикальных стеблей низкорослые, но плотные и ветвистые кустики, что позволяет её использовать для формирования элементов дизайна среднего и боковых планов. Следует заметить, что такие кустики можно смело стричь, придавая им желаемую форму - растение не "обижается" даже на довольно безжалостное формирование ножницами, и не угнетается этой операцией.

Бакопа Монье или мелколистная (B. monnieri) - как и следует из названия, более мелкий вид, с маленькими листьями и тонкими стеблями. Столь же неприхотлива, как и базовый вид, но обладает меньшей скоростью роста, более хрупкая, и хорошо смотрится только в большой плотной группе, поэтому сажать её следует сразу много. Её нежные листья чаще повреждаются рыбами, любящими "пощипать травку", а также нередко страдают от затенения крупными розеточными растениями. Выходя над поверхностью, мелколистная бакопа зацветает красивыми голубыми цветами, которые могут образовывать всхожие семена даже в аквариуме. В остальном она мало отличается от каролинской.

Бакопу розовую (B.colorata) часто путают с мелколистной, от которой её отличают более крупные размеры, заострённые кончики листьев и розовато-коричневатый оттенок. В хорошем ярком свете листья этой бакопы укрупняются, становятся ярче и переливаются всеми оттенками красного - от оранжево-жёлтого до бордово-коричневого. Кустики бакопы розовой имеют тенденцию разрастаться не только вверх, но и в ширину, что следует учитывать при её расположении в аквариумной композиции. Биология этого вида мало отличается от B.monnieri.

Недавно попавшая в культуру Бакопа ворсистая (B.lanigera) существенно отличается от описанных выше видов. В отличие от них, это растение полуводное, любящее неглубокие водоёмы и стремящееся выйти в воздушную среду. Опушённость стебля мелким ворсом, не характерная для типично водных растений, дополнительно свидетельствует о её склонности в сухопутной жизни. Если у всех предыдущих видов бакопы эмерсный и субмерсный листья практически одинаковы, то ворсистая бакопа на воздухе начинает давать лист совершенно другой формы, с зубчатым краем. Лучше всего она чувствует себя в палюдариуме, где начинает активно разрастаться над водой и цвести. В аквариуме же этот вид можно отнести к проблемным.

Гигрофилы

Это одна из самых обширных, изменчивых и запутанных с точки зрения систематики групп длинностебельных водных растений. Вариативность гигрофил в зависимости от внешних условий приводила к тому, что ботаники описывали одни и те же растения по два-три раза, относя их к разным биологическим видам, а то и родам. По нынешним воззрениям, все пресноводные аквариумные Acanthaceae (гигрофилы, номафилы, синнемы, и др.) относятся к единому обширному роду Hygrophila, широко представленному в наших аквариумах.

Образование корней на оторвавшемся и плавающем у поверхности листе Hygrophila corymbosa

Чаще всего встречается Гигрофила многосемянная (Hygrophila polysperma) - давно и хорошо известная аквариумистам обитательница рисовых полей Индии, Китая и прилегающих стран. Её распространённость объясняется в первую очередь неприхотливостью - она нормально себя чувствует при температурах от 18 до 32 °С, нетребовательна к химическим показателям воды и не угнетается при плохом освещении. Наоборот, от слишком сильного света её листья укорачиваются и мельчают.

Как и все гигрофилы, H. polysperma обладает одной неприятной особенностью: к тому времени, как верхушка её стебля достигнет поверхности, на нижней половине растения облетают листья, и подросшие гигрофилы имеют вид эдаких "пальмочек" с пышной листвой на верхней трети стебля и голым стволом, на котором к тому же часто образуются придаточные корни. Особенно сильно эта особенность проявляется в жёсткой воде (8° и более). Чтобы минимизировать этот не слишком эстетичный в аквариуме эффект, сажать гигрофилу имеет смысл на заднем плане, за крупными камнями и корягами - тогда лысый стволик прекрасно декорируется этими элементами дизайна. Если же куст гигрофилы сидит на открытом месте, то при достижении поверхности имеет смысл срезать растение на высоте 5-6 см от грунта, удалить голый ствол до нижних листьев, и верхушку вновь посадить в грунт. При посадке веточки лучше заглубить на 1-2 мутовки листьев и дополнительно закрепить в грунте, т.к. корни растут существенно медленнее листьев, а стебли имеют сильную плавучесть. Гигрофила образует со временем довольно плотные кустистые заросли, служащие прекрасным укрытием для мальков (например, многих видов живородящих рыб).

Питание у H. polysperma преимущественно грунтовое, корневая система мощная и хорошо развитая. Применение питательных грунтов или грунтовых удобрений способствует более длительному удержанию листьев на стволике и укорачиванию междуузлий, что улучшает декоративные качества гигрофилы. Подача CO2 не рекомендуется, т.к. гигрофила и без неё растёт прекрасно, а углекислота может вызвать чрезмерное ускорение роста. Размножается, как и большинство длинностебельных растений, черенкованием стебля. Иногда удаётся вырастить дочерние растения и из почек, образующихся на оторвавшихся и плавающих по поверхности листьях.

Многосемянная гигрофила очень изменчива, легко образует формы, отличающиеся размером, формой и оттенками листа. Некоторые из этих форм закреплены в культуре - например, "Rosanervig" с тёмной зелёно-розовой окраской листьев и светло-розовыми жилками,"Broad leaf"с округлыми широкими листьями, "Ceylon" с удлиненными желтовато-коричневыми листьями. Ежегодно в каталогах крупных мировых поставщиков аквариумной флоры появляются всё новые и новые формы и породы многосемянной гигрофилы. Крастнолистные и другие необычные формы гигрофилы, как правило, более прихотливы, чем нативный вид, и требуют более частых подмен воды и более сильного света. Остальные условия содержания - как у исходного вида.

Второй не менее распространённый и не менее разнообразный вид гигрофил - Лимонник (Hygrophila corymbosa),к которому по современной систематике относится с десяток различных по внешнему виду растений, ранее приписываемых к пяти различным видам родов Hygrophila и Nomaphila. Этот вид характеризуется жёстким тёмным, с возрастом почти одревесневающим стеблем и мощной корневой системой, прочно удерживающей растение в грунте. Плотные листья расположены попарно. Дорастая до поверхности, растение, как и предыдущий вид, обычно сбрасывает листья с нижних 2/3 стебля, зачастую отращивая вместо них идущие вертикально вниз придаточные корни. Размножение аналогично предыдущему виду. Плавающий на поверхности оторвавшийся лист лимонника может образовать почку в точке отрыва и дать корни из неё, однако крайне редко из такой листовой почки образуется новая точка роста, поэтому рассматривать это явление как способ размножения нельзя. Выходя в воздушную среду, лимонник может зацвести голубовато-сиреневыми цветочками, но плодов и семян в аквариуме не даёт. Лимонник любит высокую температуру (24-28°). Жесткость воды значения не имеет, а вот освещение лучше сделать поярче, т.к. недостаточный свет усиливает "эффект пальмы" (сброс нижних листьев и увеличение площади верхних), что ухудшает эстетичность растения. Резкие изменения химических показателей могут привести к скручиванию и даже сбросу молодых листьев. То же самое относится к добавкам поваренной соли, применяемой иногда аквариумистами в качестве лекарственного средства и иммуностимулятора (например, для живородящих рыб). В присутствии гигрофилы от соли лучше воздержаться.

Наиболее известной формой лимонника является H. corymbosa corymbosa, ранее известная как "Nomaphila stricta"с крупными, широкими светло-зелёными листьями с отчётливо выделяющимся жилкованием. Нижняя сторона листа покрыта микроскопическими ворсинками и обладает серебристым отблеском, что значительно повышает декоративность растения. Дорастающие до поверхности стебли "номафилы" обязательно нужно обрезать, оставляя в грунте небольшой пенёк. Верхнюю часть с листьями - посадить рядом, а "лысую" серединку стебля - выбросить. Такую операцию желательно проводить не реже 2 раз в год. Эта форма лимонника довольно чувствительна к резким изменениям параметров среды, поэтому не любит сильных подмен воды, жидких удобрений, и вообще химических средств. H. corymbosa имеет очень эстетичную карликовую разновидность (H.c. «Compact»), отличающуюся очень короткими междуузлиями и плотным расположением листвы и формирующую множество боковых отростков. Эта форма очень ценится любителями аквариумного дизайна, но, к сожалению, пока мало распространена в нашей стране.

Совершенно не похожа на неё другая массово распространённая форма - гигрофила иволистная (Hygrophila corymbosa angustifolia), принадлежность которой к тому же виду учёные доказали только по цветкам. Это удивительно, потому что под водой эти растения выглядят абсолютно по-разному. Иволистная гигрофила, как и весьма близкая к ней форма Hygrophila corymbosa aroma, обладает гораздо более тонким и гибким стеблем и длинными узкими мягкими листьями, волнообразно развевающимися по течению. Узколистные формы "лимонника" обладают самой высокой среди гигрофил скоростью роста. Но и у них есть свои капризы: в слишком мягкой воде они легко сбрасывают листья, оставляя голый стебель и 3-4 верхних яруса. Для того, чтобы они держали нормальный габитус, им нужна жёсткость от 8° и выше, а также частые (еженедельно и чаще) подмены воды небольшими порциями, по 10-15%. Иволистная и ароматная гигрофилы с благодарностью откликаются на яркий свет и подачу СО2, однако, как и базовый вид, не любят жидких удобрений. Гигрофила иволистная может стать своеобразным живым индикатором благополучия среды для водных аквариумных растений. Если на ее старых листьях образуются небольшие отверстия, это сигнал о дефиците калия. Преждевременное пожелтение и отмирание старых листьев свидетельствует о недостатке нитратов. Новые листья белого цвета — это сигнал о дефиците железа.

Промежуточное положение между "номафилой" и "иволистной" занимают формы с ланцетовидными листьями - H. corymbosa lacustris (которую часто путают с angustifolia) и H. corymbosa siamensis. Условия содержания их не отличаются от описанных выше.

За последние десятилетия в аквариумах отечественных любителей добавилось, наверное, с десяток разных форм H. corymbosa в том числе цветных ("Red", "Cherry leaf") и карликовых, и с каждым годом их число увеличивается. Отдельно хочется упомянуть H.c. stricta - форму, похожую на "номафилу", но с ещё более жёсткими и тёмно-зелёными слегка "гофрированными" листьями, напоминающими листья анубиасов. Эта не частая форма лимонника чрезвычайно эстетична и имеет хорошую перспективу в акваскейпе.

Третий вид гигрофилы, о котором следует рассказать - это Синнема, или Гигрофила изменчивая (разнолистная) (Hygrophila difformis), ранее известная под неправильным названием "Synnema triflorum". Подводные листья этой гигрофилы очень сильно меняются по форме - внизу овальные, почти округлые; выше - похожие на листья дуба, затем - зазубренные по краям, а наверху глубоко изрезанные, ажурные, похожие на вайи лесных папоротников, а у самой поверхности, касаясь её, опять образуются овальные, неразрезные листья. Величина листьев тоже разнится - от 2-3 до 10-12 см в длину и ширину. Многое зависит от яркости освещения: чем больше света, тем ажурнее становятся листья, и тем больше размеры каждой листовой пластинки. По цвету лист сверху светло-зеленый, оборотная сторона серебристая. Окраска подводных листьев практически не меняется от характера освещения. В воздушной среде листья темно-зеленые, всегда имеют овальную форму с мелкими зубчиками по краям и довольно густо опушены. При недостатке света стебель растения сильно вытягивается и оно теряет свою декоративность, однако характерного для других гигрофил сброса листьев на нижней половине стебля у синнемы не наблюдается. Отсутствие "эффекта пальмы" связано с другой особенностью синнемы - умением так чередовать и располагать свои листья, чтобы нижние не затенялись верхними. Это называется "листовая мозаика". Чтобы увидеть этот эффект, надо внимательно посмотреть на растение точно сверху, чтобы верхушка стебля была под вашими глазами. Все листья сдвинуты на стебле, каждая пара имеет свою ось, и эти оси не совпадают. При этом огромные расчлененные лопасти верхних листьев минимально закрывают нижние, а те – еще более нижние, и все получают свою долю освещения. Впрочем, заметить это можно только у отдельно стоящего растения: когда листья разных экземпляров мешают друг другу, мозаика, конечно, нарушается.

Грунт для синнемы должен быть более питательным, чем для других гигрофил. Синнема довольно теплолюбива (24-28°С), а вот жёсткость воды для неё не имеет принципиального значения, как и рН 6-8. В отличие от выше описанных видов, синнема хорошо реагирует на жидкие и грунтовые удобрения. Подача же СО2 хотя и ускоряет её рост, но представляется излишней: синнема и так очень быстро дорастает до поверхности и старается "выпрыгнуть" над ней (чего по возможности не стоит допускать). В отличие от "номафилы" и "иволистной", синнема чувствительна к пересадке или даже к простому перемещению в грунте: на повреждение корневой системы она реагирует выдачей серии овальных или "дубовых", не рассечённых листьев. Размножают черенками, как все длинностебельные. Можно отделить здоровый лист и пустить его плавать по воде, тогда на месте отрыва образуется почка, из которой вырастает дочернее растение, но этот процесс происходит довольно медленно. Выйдя на поверхность, синнема иногда зацветает мелкими розовыми цветочками.

Коротко коснёмся других видов гигрофил, иногда встречающихся в нашей стране.

Гигрофила гвианская (Hygrophila guianensis) - светло-зелёная гигрофила с ланцетовидными листьями, очень похожая по внешнему виду и особенностям культивирования на H. corymbosa siamensis, но значительно более крупная, быстрорастущая, и "выпрыгивающая" над поверхностью воды. Этот вид хорошо подходит для очень крупных аквариумов, т.к. в силу своих размеров хорошо держит глубину 6-70 и даже 80 см.

Гигрофила "Красная" (Hygrophila sp. "Red") - селекционная форма, выведенная в Юго-Восточной Азии. Таксономическое положение непонятно, но скорее всего её предком была всё та же бесконечно изменчивая H.corymbosa, тем более что в линейке её форм есть и краснолистные. В отличие от "номафилы", нуждается в более ярком свете, СО2 и удобрениях.

Гигрофила бальзамическая (Hygrophila balsamica) - редко встречающаяся, но очень декоративная гигрофила с мелкорассечёнными листьями, похожими на листья укропа. Её малая распространённость в аквариумах отчасти объясняется слухами о её токсичности для рыб. Однако, опасные алкалоиды содержатся только в соке сухопутной формы этого растения, подводная же форма совершенно безвредна. Кроме того, она довольно капризна, и обязательно требует яркого света и подачи СО2, в противном случае мельчает и "грубеет".

Гигрофила Кринкледа (Hygrophila crinkled) - одна из самых необычных гигрофил, стебель и междуузлия её столь коротки, что её уже вряд ли можно назвать "длинностебельным растением". Листья же - длинные, нежные, полупрозрачные по краям - похожи скорее на листья какого-нибудь апоногетона, чем на листья гигрофилы. Живёт такая гигрофила только в очень мягкой, почти осмотической воде, в узком диапазоне температур (24-26°) и кисловатом pH. Подача СО2 обязательна, а при недостатке микроэлементов (особенно калия) в грунте - желтеет и сбрасывает листья. Понятно, что в любительских аквариумах эта гигрофила встречается нечасто.

Ну, и последняя гигрофила, о которой хочется сказать - это остро модная новинка, попавшая в культуру только в 2008 году, и уже заполучившая множество поклонников.Гигрофила пиннатифида (Hygrophila pinnatifida). Эта необычайно красивая уроженка индийского штата Гоа имеет невероятный цвет листьев: верхняя сторона от коричневого до оливкового цвета с легким желтоватым рисунком из прожилок, а нижняя сторона - цвета красного бургундского вина. Подводная форма растения внешне более сходна с ароидными, чем с гигрофилами. Да и в целом это растение можно спутать с другой модной новинкой - буцефаландрой (ближайшей родственницей криптокорин и анубиасов). Гигрофила пиннатифида - ползучее растение, выпускающее вертикальные побеги. Ее можно крепить к камням и корягам, подобно анубиасам или таиландскому папоротнику. Размножается разрезанием ползучего побега с вертикальными побегами. И лучше размножать растение боковыми, чем вертикальными побегами — верхние черенки развиваются слабо. Часть растения с уже образовавшимися корнями приживется быстрее, чем черенки совершенно без корней. Рекомендуется внесение питательных веществ в аквариум в достаточном количестве, а также СО2. Этот вид гигрофилы, видимо, очень чувствителен к дефициту калия, отсутствие которого проявляется в появлении отверстий в старых листьях. При плохом освещении растение может начать выдавать много вертикальных побегов, тянущихся к поверхности воды, что резко ухудшает его декоративность. В неглубоком аквариуме с сильным светом Hygrophila pinnatifida "прибивается" к грунту и начинает вести себя как почвопокровное растение, образуя ползучие горизонтальные побеги. Однако стоит уменьшить свет - и тут же начнут расти вертикальные "волчки". В целом, это растение ещё совсем новое в культуре, и все его особенности пока недостаточно изучены.

Кроме описанных, в водоёмах Азии растёт ещё более 80 видов гигрофил, и с каждым годом всё больше этих невероятно разнообразных и изменчивых растений поселяется в любительских аквариумах.

Во второй части - аквариумные "ёлочки" - кабомбы и амбулии

В третьей части - людвигии

А также ожидаются: