М.Б. Цирлинг - Аквариум и водные растения. Аквариум и водные растения цирлинг м б
Аквариум и водные растения М. Б. Цирлинг
Источник: WWW.AQUARIA.RU первый русский аквариумный сайт
Аквариум и водные растения
М.Б. Цирлинг
Весьма популярная книга, хотя и несколько спорная. Аквариум и водные растенияМ.Б. Цирлинг
Об этой книге
Глава I. Аквариум и его оборудование
Таблица 1
Глава II. Освещение
Глава III. Грунт
Глава IV. Вода
Глава V. Минеральное питание растении
Таблица 2
Глава VI. Друзья и враги аквариумных растении
Глава VII. Водоросли
Глава VIII. Размножение растений
Глава IX. Что и как растет в аквариуме?
Глава X. Аквариумные растения
Азолла каролинская – Azolla caroliniana
Альтернантера Рейнека, форма лиловая – Alternanthera reineckii
Альтернантера сидячая – Alternanthera sessilis
Род анубиас – Anubias
Анубиас Афцели – Anubias afzellii
Анубиас карликовый – Anubias nana
Апоногетон волнистый – Aponogeton undulatus
Апоногетон жестколистный – Aponogeton rigidifolius
Апоногетон курчавый – Aponogeton crispus
Апоногетон удлиненный – Aponogeton elongatus
Апоногетон ульвовидный – Aponogeton ulvaceus
Бакопа каролинская – Васора caroliniana
Барклайя длиннолистная – Barclaya longifolia
Барклайя краснолистная
Бликса колючесеменная –Blyxa echinosperma
Больбитис Геделоти – Bolbitis heudelotii
Валлиснерия гигантская – Vallisneria gigantea
Валлиснерия спиральная – Vallisneria spiralis
Вольфия бескорневая – Wolffia arrhiza
Гетерантера зостеролистная, или остролистная – Heteranthera zosteraefolia
Гигрориза – Hygrorhiza aristata
Гигрофила длиннолистная – Hygrophila spec. longifolia. Название дано условно. Вид точно не определен.
Гигрофила красноватая – Hygrophila spec. "Reddish"
Гигрофила многосеменная – Нуgrophila polysperma
Гигрофила разнолистная – Hygrophila difformis
Гидрокотила белоголовая – Hydrocotyle leucocephala
Гидрокотила вертикальная – Hydrocotyle verticillata
Гидротрихе – Hydrotriche hottoniiflora
Кабомба Каролинская – Cabomba caroliniana
Кабомба прекраснейшая – Cabomba caroliniana pulcherrima
Кабомба спиральнолистная – Cabomba caroliniana tortifolia
Кринум таиландский – Crinum thaianum
Криптокорина апоногетонолистная, или устериана – Cryptocoryne aponogetifolia, Cr. usteriana
Криптокорина Беккетта – Cryptocoryne beckettii
Криптокорина Бласса – Cryptocoryne blassii
Криптокорина блестящая – Cryptocoryne lucens
Криптокорина Вендта – Cryptocoryne wendtii
Криптокорина желтая – Cryptocoryne lutea
Криптокорина обратноспиральная – Cryptocoryne retrospiralis
Криптокорина Петча – Cryptocoryne petchii
Криптокорина понтедериеволистная – Cryptocoryne pontederiifolia
Криптокорина пурпурная – Cryptocoryne purpurea
Криптокорина родственная – Cryptocoryne affinis
Кувшинка "морская роза" – Nymphaea Daubenyana
Кувшинка тигровая – Nymphaea spec. "Lotus"
Лагаросифон курчавый – Lagarosiphon muscoides
Лагенандра Меебольда – Lagenandra meeboldii
Лагенандра яйцевидная – Lagenandra ovata
Лимнофила водная (амбулия) – Limnophila aquatica
Лимнофила сидячецветковая – Limnophila sessiliflora
Людвигия дугообразная – Ludwigia arcuata
Людвигия ползучая – Ludwigia repens.
Майака речная – Mayaca fluviatilis
Марсилия четырехлистная – Marsilea quadrifolia
Мох ключевой – Fontinalis antipyretica
Мох яванский – Vesicularia dubyana
Наяда гваделупская – Najas guadelupensis
Номафила прямая – Nomaphila stricta
Оттелия частуховидная – Ottelia alismoides
Папоротник индийский водяной – Ceratopteris thalictroides
Папоротник таиландский (крыловидный) – Microsorium pteropus
Пеплис, бутырлак двухтычинковый – Peplis diandra
Перистолистник бразильский – Myriophyllum brasiliense
Пистия, водный салат – Pistia stratiotes
Рдест малайский – Potamogeton malajanus
Риччия плавающая – Riccia fluitans
Роголистник темно-зеленый – Ceratophyllum demersum
Ротала Валлиха, красная майака – Rotala wallichii
Ротала круглолистная – Rotala rotundifolia
Ротала крупнотычинковая – Rotala macrandra
Ряска трехдольная – Lemna trisulca
Сальвиния плавающая – Salvinia natans
Ситняг игольчатый – Eleocharis acicularis
Ситняг израстающий – Eleocharis prolifera
Стрелолист карликовый – Sagittaria spec.
Стрелолист Эатона – Sagittaria eatoni
Эйхорния отличная, водяной гиацинт – Eichhornia crassipes
Эйхорния разнолистная – Eichhornia diversifolia
Элодея канадская – Elodea canadensis
Эхинодорус амазонский – Echinodorus amazonicus
Эхинодорус Ашерсона – Echinodorus aschersonianus
Эхинодорус Блехера – Echinodorus bleheri
Эхинодорус большой – Echinodorus major
Эхинодорус вертикальный –Echinodorus verticalis
Эхинодорус Горемана – Echinodorus horemanii
Эхинодорус горизонтальный – Echinodorus horizontalis
Эхинодорус крапчатый – Echinodorus aspersus
Эхинодорус лопатолистный – Echinodorus palaefolius
Эхинодорус мелкоцветный – Echinodorus parviflorus
Эхинодорус нежный – Echinodorus tenellus
Эхинодорус озирис – Echinodorus osiris
Эхинодорус селловианус –Echinodorus sellovianus
Эхинодорус сердцелистный – Echinodorus cordifolius
Эхинодорус узколистный – Echinodorus angustifolius
Глава XI. Подбор растении для аквариума
Таблица 3
Глава XII. Аквариум новый и старый
Глава XIII. Палюдариум
Глава I. Аквариум и его оборудование
Выбирая аквариум, как правило, большое внимание уделяют его форме и размерам. Об этом подробно рассказано в главе XII. Важное значение имеет и материал, из которого изготовлен аквариум, а также технология его изготовления. В этой главе вкратце излагается данный вопрос, а кроме того рассказывается о техническом оснащении аквариума.Начнем с того, что аквариумы изготовляются из различных материалов и, естественно, различаются по своим эксплуатационным характеристикам. Поэтому и обращаться с ними надо по-разному.
Самыми распространенными являются каркасные аквариумы. Их основой является каркас, изготовленный из металлического уголка, в который вставлены витринные стекла. Для каркаса используют обычный железный уголок или уголок из нержавеющей стали. Значительно реже для этих целей используется уголок из дюраля.
Самыми прочными являются аквариумы с каркасом из нержавеющей стали. Они практически не подвергаются коррозии и при правильной эксплуатации служат многие годы.
Менее долговечны и надежны аквариумы из железного уголка. Вода аквариума – среда достаточно агрессивная. При малейшем нарушении антикоррозийного покрытия уголка он начинает ржаветь, а это влечет за собой не только разрушение каркаса, но и попадание окислов железа в воду, что тормозит рост некоторых растений.
Дюралевый каркас легок, достаточно прочен, не выделяет в воду опасных окислов. Однако если этот материал не имеет дополнительного антикоррозийного покрытия, то под воздействием воды аквариума он довольно быстро начинает разрушаться.
Техника изготовления каркасного аквариума описана практически во всех руководствах по акваристике, и касаться этого вопроса здесь мы не будем, тем более что такой аквариум можно купить в магазине или заказать в мастерской.
В каркасных аквариумах используется витринное силикатное стекло. Это стекло обладает высокой твердостью, но очень боится ударов. Уход за таким аквариумом сравнительно прост, так как при чистке стекол металлическим скребком – самым удобным для этого приспособлением – можно не опасаться повредить их.
В последние годы стали широко применяться аквариумы из органического стекла, обладающие рядом преимуществ. Эти аквариумы очень легки, красивы, стекла их не бьются при случайных ударах. Однако они довольно дороги и эксплуатировать их непросто: при неосторожном обращении на органическом стекле появляются царапины, под действием некоторых органических растворителей оно мутнеет.
Изготовить аквариум из органического стекла можно самому. Существует способ, при котором передняя стенка, дно я задняя стенка изготовляются из одного куска стекла, согнутого под прямым углом. Для сгибания оргстекла надо изготовить специальное приспособление. В керамическую трубку или трубку из огнеупорного стекла помещают нагревательный элемент от электроплитки. Трубку накладывают на места будущих сгибов стекла и подключают к электросети, соблюдая все правила техники безопасности для работы с электроприборами. Стекло нагревают до размягчения, после чего его сгибают под прямым углом. Боковые стекла, подогнанные по месту, вклеиваются. Для упрочнения конструкции их можно закрепить винтами. Аквариум можно сделать также из отдельных стекол. Вырезанные и подогнанные стекла собирают на винтах, но винты не стягивают до конца. После первичной сборки швы заливают специально приготовленным клеем, и винты затягивают до конца. Клей можно изготовить из стружек оргстекла, растворенных в четыреххлористом углероде, сернистом эфире или дихлорэтане.
Изготовленный таким образом аквариум высушивают в течение 48 часов, заливают водой, еще через 48 часов выливают ее и, наконец, заливают водой, в которую через несколько суток можно помещать растения и рыб. В воду, впервые залитую в аквариум после склейки, не следует помещать живые организмы, так как в нее могут попасть остатки ядовитых веществ, выделившихся из не полностью высохшего клея.
Самыми лучшими по всем показателям являются аквариумы, склеенные из витринного силикатного стекла специальным клеем. Зарубежные фирмы изготавливают в основном такие аквариумы. Обладая прочностью каркасных аквариумов, они выглядят гораздо привлекательнее их. Эти аквариумы обладают и еще одним очень важным преимуществом: если каркасные аквариумы после изготовления должны быть сразу залиты водой и храниться могут только во влажном состоянии, так как в противном случае замазка высыхает и аквариум может дать течь, то клееные аквариумы никогда не рассыхаются и не текут в швах даже после длительного хранения без воды.
Изготовить клееный аквариум в домашних условиях можно даже не имея большого опыта. Необходимо только работать очень аккуратно, неторопливо и соблюдать все правила.
Стекла для аквариума нужно вырезать очень точно. Края их должны быть тщательно отшлифованы и не должны иметь сколов и изъянов. Перед склейкой края стекол надо обезжирить ацетоном или бензином. Переднее и заднее стекла аквариума устанавливают на твердой основе строго параллельно ДРУГ другу и перпендикулярно основе. Клей наносится на кромку стекол там, где будет приклеиваться дно. Затем дно накладывают сверху на установленные стенки аквариума край в край. Через 24 часа конструкцию очень аккуратно устанавливают на торец. Еще раз обезжиривают кромку и края приклеиваемого стекла, наносят клей и накладывают стекло. На него можно положить дополнительный груз 2–3 кг. Через 24 часа аквариум переворачивают на другой торец и повторяют процедуру склейки. Еще через 48 часов аккуратно срезают избыток клея и устанавливают аквариум на место. Аквариум смело можно наполнять водой. Несмотря на его кажущуюся воздушность и непрочность, разрыва швов практически никогда не бывает.
Первую воду через 48 часов обязательно надо слить и заполнить аквариум свежей водой. Через несколько дней в аквариум можно помещать рыб и растения.
Если аквариумист собирается выращивать особо светолюбивые растения или ему приходится выхаживать растения ослабленные или нуждающиеся в сильном освещении или обогреве, такие условия можно создать в общем аквариуме, не используя дополнительных емкостей. Для этого у боковых стенок или на задней стенке подвешиваются дополнительные полочки, которые при заполнении емкости водой оказываются на глубине 10–15см.
Техника изготовления таких полочек может быть самой разнообразной. Лучше всего их делать из прозрачного оргстекла, тогда они наименее заметны. Полочкам можно придать любую форму. Их можно согнуть так, чтобы задний край их имел форму крючка и их можно было вешать на край аквариума. Еще проще полочки укрепить с помощью проволоки, покрытой изоляционным материалом. Их легко перемещать вдоль стенки аквариума, легко снимать, но при чистке аквариума надо соблюдать определенную осторожность, чтобы не сбросить их.
В аквариуме из оргстекла полочки можно приклеить к стенкам, используя специальный клей для склейки аквариума. Такая конструкция очень надежна, но единственным ее недостатком является невозможность менять положение полочек.
В емкостях, рассчитанных на содержание болотных растений, прекрасно смотрятся терраски, расположенные в углах у поверхности воды. Изготовить их можно так же, как и навесные полочки. Растения, расположенные на этих террасках, могут выходить из воды и замечательно украшают аквариум.
При содержании аквариума часто используется дополнительное оборудование: осветители, обогреватели, компрессоры, фильтры и многое другое. О конструировании осветителей будет рассказано в следующей главе. Эти приспособления помогают создать необходимые условия для обитателей водоема.
Большинство аквариумных рыб и растений живет при температуре 24–28 °С, поддерживать которую в комнатных условиях без дополнительного подогрева не удается. Для повышения температуры воды в аквариуме используются обогреватели самых разных конструкций.
Простейший обогреватель – лампа накаливания, помещенная у боковой стенки аквариума и закрытая металлическим отражателем. Необходимо, чтобы стекло нагревалось ниже уровня воды, иначе от неравномерного нагрева простое силикатное стекло может треснуть.
Наиболее распространены нагреватели, изготовленные из нихромовой проволоки, которая намотана на стеклянную трубку и помещена в пробирку с песком. Такая конструкция достаточно проста в изготовлении. К ее недостаткам можно отнести недолговечность мощных нагревателей. Однако нагреватели мощностью до 30–60 Вт при аккуратном обращении могут работать много лет. Очень важна тщательная гидроизоляция таких грелок, так как попадание влаги в пробирку выводит нагреватель из строя. Отечественная промышленность выпускает грелки такой конструкции мощностью от 5 до 100 Вт.
Аквариумисты часто пользуются соляными нагревателями. Два угольных электрода, взятые из батареек для карманного фонарика, помещают в u-образную трубку, заполненную раствором поваренной соли. Изменяя концентрацию раствора, можно менять мощность нагревателя. Для соляных грелок обычно используют стеклянные трубки, но существуют и грелки, изготовленные из гибкого пластикового шланга. Такая грелка может быть любой длины, ее укладывают на дно аквариума так, чтобы концы трубки находились выше уровня воды. Грелка обеспечивает равномерный прогрев всей толщи воды и грунта, что очень важно для хорошего роста растений.
Соляные грелки из стеклянных u-образных и гибких трубок изготавливаются по сходной методике. Начать следует с подбора полиэтиленовых или резиновых пробок, которые должны плотно закрывать концы трубок. Пробки прокалывают в центре и сквозь отверстия пропускают электрические провода, к которым прикручивают угольные стержни. Места соединения проводов и стержней следует залить эпоксидной смолой или водостойким клеем, чтобы предотвратить коррозию проводов. В трубку заливают раствор соли и вставляют пробки с электродами. Глубину погружения электродов надо отрегулировать так, чтобы концы угольных стержней на 1–1,5см длины омывались раствором соли. Грелку на несколько секунд подключают к сети. Нагрев должен происходить медленно, с выделением мелких пузырьков газа. Если разогрев происходит очень быстро и раствор соли на электродах начинает кипеть, концентрацию раствора надо уменьшить, разбавив его водой. Сделав несколько проб, можно подобрать необходимую концентрацию соли. Грелку, изготовленную из гибкого шланга, укладывают в аквариум, придавая ей форму по своему желанию. Концы ее должны быть надежно закреплены на краях аквариума.
В литературе встречаются упоминания о применении грелок, изготовленных из остеклованных сопротивлений. Соединенные последовательно сопротивления помещают в стеклянную пробирку и засыпают песком. Сопротивления соединяют пайкой или скруткой. Подбор сопротивлений позволяет точно определить мощность нагревателя (см. таблицу 1). Такой нагреватель очень прост в изготовлении и достаточно надежен.
Нередко аквариумные грелки выходят из строя из-за того, что нагревательный элемент оказывается выше уровня воды. При этом или перегорает из-за перегрева нагревательный элемент, или лопается стеклянная колба, изготовленная из нетермостойкого стекла. Происходит это потому, что грелки жестко закрепляют на стенке аквариума и при подменах воды забывают выключать. Этих неприятностей очень легко избежать, если вставить грелки в самодельные поплавки из пенопласта и пустить их свободно плавать по поверхности воды. Электрический шнур грелки в этом случае лучше делать из гибкого спирального провода. Такая грелка будет свободно опускаться и подниматься вместе с водой. С соляными стеклянными грелками можно поступить еще проще. Трубка заполняется соляным раствором только на треть, а угольные электроды опускаются до необходимой глубины. Такая грелка остается на плаву без дополнительных приспособлений.
Для поддержания постоянной температуры в аквариуме, независимо от температуры воздуха в помещении, следует использовать нагреватель с терморегулятором. Когда вода нагревается до необходимой температуры, терморегулятор отключает нагреватель, а при снижении температуры воды примерно на 0,5 °С грелка автоматически включается.
Отечественной промышленностью выпускаются различные терморегуляторы. Наиболее доступен из них РТА-3. Но у него есть один недостаток – низкая антикоррозийная стойкость датчика. Поэтому прежде чем помещать терморегулятор в аквариум, его датчик надо покрыть эпоксидной смолой или надеть на него полихлорвиниловый чехол.
Существуют различные мнения по поводу применения терморегуляторов. Некоторые аквариумисты считают, что применение терморегулятора, стабилизирующего температурный режим, нарушает естественное суточное колебание температуры в водоеме. Известно, что днем температура воды повышается за счет нагрева ее солнцем, а в ночное время вода остывает. В тропиках эти колебания обычно не превышают 1–2 °С. В аквариуме, где применяется терморегулятор, температура воды днем и ночью примерно одинакова. Но, как показывает практика, рыбы и растения чувствуют себя в аквариуме с терморегулятором не только не хуже, а даже значительно лучше, чем без него. Кроме того, исключается случайный перегрев воды.
Для аквариума с растениями применение терморегулятора очень желательно, так как большинство гидрофитов является выходцами из тропиков, где вода, как правило, постоянно имеет высокую температуру.
Размещение терморегулятора относительно нагревателя в аквариуме имеет существенное значение для равномерного нагрева воды. Терморегулятор целесообразно размещать не далее чем в 3–5см от нагревателя, так как в этом случае термодатчик, быстро нагреваясь до установленной температуры, отключает нагреватель на короткое время и включает его при притоке более холодной воды, тем самым удлиняя срок службы нагревателя и обеспечивая более равномерное (но и более медленное) прогревание воды в аквариуме.
В аквариуме, находящемся в теплом помещении, нагреватель можно разместить у боковой стенки или в углу. А в холодном помещении, где без обогрева температура воды опускается ниже 20 °С, желательно расположить грелку у дна аквариума, или, еще лучше, в грунте. Идеальным вариантом для такого водоема считается подогрев со дна. При этом равномерно прогревается вся толща воды и, самое главное, прогревается грунт, что очень важно для хорошего роста тропических растений. Какие обогреватели для этого использовать, существенного значения не имеет, главное – их доступность и надежность.
Пожалуй, наиболее важной дополнительной принадлежностью аквариума является компрессор. Он обеспечивает постоянство газового состава воды, перемешивание воды с помощью эрлифта или прямой продувки, работу фильтров.
скачатьnenuda.ru
М.Б. Цирлинг - Аквариум и водные растения
Очень популярное растение-амфибия, широко распространенное у аквариумистов. Сердцевидные листья, отходящие от черенков почти под прямым углом и расположенные почти параллельно грунту, делают этот вид эхинодоруса очень привлекательным. Высота куста обычно небольшая, 20–25 см, но расположение листьев делает растение раскидистым, так что взрослый куст занимает много места. Содержать его надо в аквариуме с большой площадью дна, размещая на среднем плане. Эхинодорус развивается равномерно в течение всего года. Период относительного покоя, когда он замедляет рост, иногда наступает дважды в год, весной и осенью, и длится по 1–1,5 месяца.
Растение больше подходит для содержания в умеренно теплом аквариуме при температуре 22–24 °C, но прекрасно переносит и условия тропиков. Оно может долго расти при температуре 26–28 °C, но при этом у него могут наблюдаться выраженные периоды покоя. При заметном замедлении роста необходимо на полтора месяца снизить температуру примерно до 20 °C.
Жесткость воды для эхинодоруса горизонтального не имеет большого значения. Вода может быть очень мягкой и умеренно жесткой - от 2 до 16°. Активная реакция предпочтительна нейтральная или слабощелочная (рН 7–8). В кислой среде Добиться стабильного роста этого растения не удается. Первое время в такой воде эхинодорус начинает быстро расти, но затем его рост замедляется и, если растению не создать более подходящие условия, оно погибает. Регулярная подмена воды необходима.
Освещение для эхинодоруса требуется очень сильное, обязательно верхнее. Следует применять люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых можно рассчитать из следующей пропорции: 0,5 Вт на 1 л объема. К ним полезно добавить лампы накаливания мощностью 25–40 Вт, поместив их непосредственно над растением. При недостатке освещения эхинодорус начинает тянуться вверх, форма куста, за которую ценится растение, начинает меняться, ярко-красная окраска молодых листьев тускнеет. Световой день должен продолжаться около 12 часов.
Грунт может быть умеренно и слабозаиленным. Характер субстрата существенного значения не имеет. Растение имеет достаточно сильную корневую систему, распространяющуюся на большое расстояние. Под корни вновь посаженного растения полезно подложить комочек глины. В дальнейшем для питания ему вполне хватает естественного заиливания.
Особо следует обратить внимание на минеральную подкормку, так как эхинодорус очень чувствителен к недостатку одних минеральных веществ и избытку других. Дефицит различных микроэлементов приводит прежде всего к нарушению роста молодых листьев. Недостаток двухвалентного железа проявляется в побледнении окраски молодых листьев и уменьшении их размера. Для предотвращения этого в воду следует 1–2 раза в месяц вносить железный купорос из расчета 0,1–0,2 мг на 1 л. Нередко у растения появляются признаки азотного голодания. Обычно причиной этого становится частая подмена воды с чисткой грунта. В таком случае накапливающаяся в аквариуме органика не успевает перерабатываться в форму, пригодную для усвоения. Поэтому в период роста необходимо еженедельно подкармливать растение небольшими дозами комплексных минеральных удобрений (1–2 г на 100 л объема). Вносить подкормку следует осторожно, так как избыток минеральных веществ растение переносит так же плохо, как их недостаток. Очень чувствителен эхинодорус к избытку ионов натрия, поэтому добавлять в воду питьевую соду нужно осторожно, а вносить поваренную соль вообще нельзя.
Размножается растение в условиях аквариума чаще всего вегетативно, путем образования дочерних растений на цветочных стрелках. При этом на каждом усе одновременно появляется по одному растению, редко - по два, как правило, на самом кончике. После образования 2 листочков молодое растение с кусочком стрелки лучше всего отделить от материнского и пересадить в отдельную плошку с крупным песком, куда добавлены ил и глина. На оставшейся у материнского растения части уса вновь появляется дочернее растение, с которым поступают так же, как с предыдущим. Нередко цветочная стрелка обламывается при манипуляциях, тогда этот обломок цветоноса с ростовой почкой следует оставить плавать на поверхности воды. Через довольно продолжительное время на нем появляется маленькое растение, которое также сажают в отдельную плошку.
С семенным размножением дело обстоит сложнее. Цветы эхинодоруса, не достигшие поверхности, раскрываются под водой, у них даже происходит самоопыление и формируется семенная коробочка, но образовавшиеся семена прорастить не удается. Если опылить цветы, раскрывшиеся над водой, семена образуются, но всхожесть их низка. Семена высевают в плошку с песком, покрытым водой, и содержат при температуре 26–28 °C. По мере прорастания семян уровень воды постепенно повышают.
Эхинодорус горизонтальный можно успешно выращивать в палюдариуме в питательном грунте при сильном рассеянном свете. Внешне растение, выращенное в воздушной среде, не очень отличается от водной формы. Пересаженный в аквариум эхинодорус быстро адаптируется и продолжает расти.
Эхинодорус крапчатый - Echinodorus aspersus
Семейство частуховые - Alismataceae
В нашей стране это растение появилось только в начале 80-х годов. Это один из самых низкорослых широколистных эхинодорусов. Растение выглядит в аквариуме чрезвычайно привлекательно. Оно образует плотную розетку сердцевидных листьев,
покрытых мелкими коричневыми крапинками. Выращивать его можно в любой емкости, так как диаметр розетки обычно не превосходит 20–25 см, а высота ее не более 10 см. Размещать эхинодорус следует на переднем плане аквариума. Растение приобретает все большую популярность среди аквариумистов благодаря своему оригинальному виду и невысокой требовательности к условиям содержания. В течение всего года оно прекрасно растет в толще воды и размножается.
Содержать эхинодорус крапчатый следует в тропическом аквариуме. Температура воды - не ниже 22 °C, оптимальная 24–28 °C. Вода должна быть умеренно жесткой, с нейтральной или слабощелочной реакцией. Общая жесткость - не менее 6–8°, рН 7–8. В мягкой воде со слабокислой реакцией растение довольно быстро деградирует. Желательно регулярно подменивать 1/4-1/5 объема воды.
Характер освещения для эхинодоруса крапчатого очень важен. Только при достаточно ярком свете он сохраняет свою крапчатую расцветку и форму розетки листьев. При недостатке света листья становятся бледными, но не тянутся к свету, а уменьшаются в размерах. Естественный свет почти не улучшает роста эхинодоруса. В качестве источников искусственного света следует применять люминесцентные лампы типа ЛБ в сочетании с лампами накаливания. Ориентировочная мощность люминесцентных ламп должна быть около 0,4–0,5 Вт на 1 л объема. В маленьких аквариумах с невысоким уровнем воды (20–25 см) мощность ламп может быть ниже. Подбирать ее надо индивидуально, ориентируясь на характер роста и окраску листьев растения. Продолжительность светового дня должна быть не менее 12 часов.
Характер грунта для эхинодоруса важен. Для него следует применять смесь средней и мелкой гальки, можно с добавлением песка. Толщина слоя грунта около 5 см. Заиленность должна быть достаточной. В новый грунт под корни добавляют глину. Очень полезны добавки ила из старого аквариума.
Для растения желательна минеральная подкормка. При регулярной подмене воды следует вносить комплексные минеральные удобрения, в состав которых входят микроэлементы. При плотной заселенности аквариума рыбами количество минеральных удобрений может быть незначительным - около 1 г на 100 л воды аквариума раз в неделю. В густо заросшем аквариуме и при сравнительно небольшом количестве рыб минеральная подкормка должна составлять до 2–2,5 г на 100 л и может производиться чаще, чем раз в неделю.
В условиях аквариума растение хорошо размножается вегетативно, образуя усы, на концах которых появляются 1–2 дочерних растения. Молодое растение можно пересаживать лишь после образования 5–6 листьев и мочки корней.
Эхинодорус можно содержать во влажной оранжерее или в палюдариуме, тогда он образует раскидистый куст высотой до 25–30 см. Форма листьев при этом сохраняется, но их окраска становится менее интересной - крапчатость или исчезает, или сохраняется только на очень молодых листьях. Размножение, так же как в аквариуме, вегетативное, но дочерних растений образуется значительно больше. Выращенное в оранжерее растение можно пересаживать в аквариум. Оно быстро адаптируется к новым условиям и продолжает расти, постепенно меняя свою форму и окраску.
Эхинодорус лопатолистный - Echinodorus palaefolius
Семейство частуховые - Alismataceae
Родина - тропические области Южной Америки.
profilib.me
М.Б. Цирлинг - Аквариум и водные растения
Трубку эрлифта в такой конструкции надо жестко фиксировать на стенке аквариума. Система дренажных труб работает не хуже, чем более сложное по конструкции фальшдно. Вода фильтруется через грунт, хорошо очищаясь от взвешенных частиц. Кроме того, такой грунт со временем начинает действовать как своеобразный биологический фильтр. Однако, как и выносной биофильтр, решающего значения для выращивания водных растений он не имеет.
При помощи таких систем можно не только эффективно фильтровать воду, но и активно влиять на редокспотенциал (степень окисления органики) грунта, периодически закачивая воду через трубку эрлифта под фальшдно или в систему дренажных труб. Величина редокспотенциала при этом существенно повышается.
Какому же фильтру следует отдать предпочтение? Внутренние фильтры вполне подойдут для аквариумов, мало населенных рыбами, но их надо тщательно маскировать, чтобы они не портили ландшафт подводного сада. Внутренние фильтры надо регулярно, обычно раз в неделю, извлекать из аквариума и промывать фильтрующий материал. Если фильтры промывают редко, в них накапливается грязь, что снижает их эффективность. Извлекая фильтр из аквариума, надо соблюдать осторожность и не делать резких движений, иначе накопившаяся на фильтре грязь стечет обратно в аквариум. Для больших аквариумов эти фильтры не подходят, так как их производительность мала.
Наружные фильтры устроены сложнее, они занимают много места, но они более производительны и их предпочтительно использовать для больших аквариумов.
Производительность фильтров имеет особое значение для аквариумов с большим количеством рыб, особенно роющих грунт и взмучивающих воду. Наибольшей производительностью обладают фильтры с турбинными насосами. Все фирмы мира, изготавливающие аквариумное оборудование, выпускают турбинные помпы. В наших зоомагазинах иногда появляются турбинные фильтры производства фирм Италии, Франции, ФРГ.
Отечественная промышленность приступила к выпуску турбинного фильтра "Струмок". При использовании этого фильтра очищенная вода может возвращаться в аквариум струёй или разбрызгиваться в виде дождя.
Как показала практика, сильный ток воды, создаваемый направленной струёй, благоприятен для развития большинства рыб. Особенно это касается молоди, которая, плавая против течения, хорошо тренирует мышечную систему и быстро развивается. Однако на развитие растений сильный ток воды оказывает, как правило, тормозящее действие, способствует образованию налета на листьях, ухудшает внешний вид растений. При разбрызгивании воды над поверхностью растения не покрываются обрастаниями, хорошо развиваются. Медленное перемешивание воды в аквариуме вполне достаточно для нормального самочувствия растений. Газовый состав воды удовлетворителен даже при достаточно плотном заселении аквариума рыбами.
При содержании декоративных аквариумов нет необходимости в приобретении и использовании турбинных насосов, обеспечивающих фильтрацию 200–400 л воды в час. Такая интенсивная фильтрация воды необходима в рыборазводнях. Для растений мощный ток воды, создаваемый турбинными фильтрами, зачастую вреден.
Нередко для обеспечения водой больших аквариумных хозяйств устанавливают систему постоянного водоснабжения от водопровода. Над аквариумами располагают горизонтальную трубку с мелкими отверстиями, из которых капает вода. Трубка соединяется с водопроводом. В верху боковой стенки аквариума делается система стока - отверстие с вклеенной или приваренной трубкой, обеспечивающей отток воды в канализацию. Важно отрегулировать объем притока воды так, чтобы он не превышал 1/5 объема аквариума в сутки, а выходная трубка должна иметь отверстие, достаточное для обеспечения оттока воды. Притекающая в виде капель вода успевает освободиться от избытка газов и прекрасно переносится рыбами и растениями. Система эта неприемлема только в том случае, если вода аквариума должна существенно отличаться по жесткости, активной реакции и химическому составу от водопроводной воды.
В заключение хочу поделиться своим практическим опытом. Декоративные аквариумы емкостью более 200 л могут обходиться без фильтрации воды, и даже продувка с помощью компрессора для них совсем не обязательна. Аквариум должен быть густо засажен растениями, которым необходимо создать оптимальные условия. В таком аквариуме на каждые 10 л воды должно приходиться не более одной рыбки длиной 5–7 см. Еженедельная чистка такого аквариума занимает несколько больше времени, чем чистка аквариума с фильтром, но забот по обеспечению работы дополнительного оборудования значительно меньше, а состояние рыб и растений не хуже, хотя рост последних замедляется.
Кроме приспособлений, обеспечивающих жизнедеятельность аквариума, необходимо иметь специальные принадлежности для ухода за ним. Начать следует со шланга для подмены воды. Лучше всего для этого использовать отрезок прозрачной полимерной трубки диаметром около 10 мм и длиной примерно 1,5 м. Для слива воды и одновременной чистки дна целесообразно снабдить шланг съемным наконечником из пластмассовой трубки длиной 20–30 см и воронки. Вблизи места соединения со шлангом в пластмассовой трубке можно сделать отверстие, диаметр которого должен быть примерно равен сечению трубки. То, зажимая отверстие пальцем, то, приоткрывая его, удается регулировать ток воды через наконечник трубки - воронку.
Для чистки стенок аквариума необходимо иметь скребок и капроновую мочалку. Скребком чистят обычное, силикатное стекло, а мочалкой - оргстекло. В хозяйстве любителя растений нужны ножницы для подрезки старых листьев и стеблей растений. Ножницы должны быть достаточно длинными, а концы их должны быть затуплены, чтобы случайно не поранить растения или рыб.
Кроме перечисленных приспособлений, аквариумисту могут пригодиться: резиновая груша большого объема с пластиковым наконечником для обмывания листьев растений и размывания грунта; деревянная или пластмассовая граненая палочка для удаления нитчатки и других манипуляций. Конечно, у каждого аквариумиста должны быть сачки для отлова рыбы. Этими же сачками можно удалять с поверхности воды мелкие плавающие растения.
Существует множество других мелких приспособлений для ухода за аквариумом. Многие из них можно придумать и сделать самому, нужно только проявить смекалку и выдумку.
Глава II. Освещение
Правильное освещение для аквариума, в котором содержатся растения, совершенно необходимо. Оно определяется тремя параметрами: во-первых - это яркость, вернее сила света, во-вторых - длительность, в-третьих - спектральный состав. Каждый из этих показателей достаточно важен.
Большинство аквариумных растений - выходцы из тропических областей Земли, где длительность светового дня не зависит от времени года и равна примерно 12 часам. Именно такая продолжительность светового дня наиболее благоприятна для большинства растений.
Обычно любители гидрофитов включают освещение на 10–14 часов в сутки. Однако в каждом конкретном случае этот вопрос должен решаться индивидуально, так как искусственная подсветка зависит от многих показателей.
Слишком короткий световой день приводит к дистрофии растений, из-за того что они не успевают создать достаточного количества необходимых для своего роста веществ; у некоторых растений меняется характер роста.
Искусственное освещение должно согласовываться с величиной фонового естественного освещения, которое зависит от размещения аквариума в комнате и ориентации окон.
Лучше всего расположить аквариум у боковой стенки в непосредственной близости от окна.
Южное, восточное и юго-восточное направление окон предпочтительно. Прямое солнечное освещение в течение 2–3 часов в день прекрасно влияет на развитие растений и позволяет сократить время искусственной досветки до 6–8 часов в день. Искусственное освещение, правильно подобранное, конечно, может заменить естественный свет. Тем не менее при естественном освещении, даже слабом и кратковременном, растения окрашиваются ярче. Кроме того, естественное освещение позволяет сэкономить электроэнергию. Но следует иметь в виду, что дневного света, идущего от окна, для освещения аквариума, стоящего у боковой стенки, как правило, не хватает, если на аквариум не попадает прямой солнечный свет. Дополнительная подсветка для такого аквариума необходима.
Есть еще одно важное обстоятельство, которое надо учитывать при создании искусственного освещения: свет обязательно должен падать сверху. Аквариум без верхней подсветки выглядит значительно менее эффектно.
Осветители должны быть изготовлены надежно, иметь хорошую электроизоляцию, их необходимо прочно укрепить на аквариуме.
profilib.org
М.Б. Цирлинг - Аквариум и водные растения
Длинностебельное растение, сравнительно мало распространенное среди любителей аквариумных растений, с очень красивыми, слегка волнистыми листьями, имеющими выраженный сетчатый рисунок. Рдест образует ползучее корневище, от которого отходят длинные вертикальные побеги, достигающие поверхности воды и стелющиеся по ней. Плети могут достигать значительной длины, поэтому для содержания рдеста больше всего подходит высокий аквариум (высотой более 50 см). Аквариум лучше устанавливать достаточно высоко, так, чтобы листья растения, стелющиеся под самой поверхностью воды, можно было видеть снизу, тогда они выглядят особенно привлекательно. Растение довольно требовательно к условиям содержания, этим, вероятно, и объясняется то, что оно редко встречается у любителей аквариума.
Вода для рдеста требуется достаточно теплая, с температурой 24–30 °C. При более низкой температуре воды растение сразу замедляет рост, а при температуре ниже 22 °C прекращает рост и может погибнуть. Жесткость воды должна быть достаточно высокой - от 8 до 16°. В мягкой воде рдест образует мелкие зеленые листья, растет очень медленно и теряет свои декоративные качества. Активная реакция воды должна быть нейтральной или слабощелочной (рН в пределах 7–8). В такой воде на листьях рдеста образуется беловатый кальциевый налет, количество которого в ночное время уменьшается, а днем увеличивается. Необходимо регулярно не реже раза в неделю подменивать до 1/5-1/4 объема воды.
Рдест очень требователен к условиям освещения. Даже кратковременное затенение вызывает хлороз, а затем и гибель листьев. Для освещения можно рекомендовать люминесцентные лампы типа ЛБ. Мощность осветителей можно рассчитать исходя из следующей пропорции: 0,5 Вт на 1 л объема аквариума. Очень полезно досвечивание лампами накаливания. Световой день должен быть достаточно длительным, 12–14 часов. Первым признаком недостаточности освещения является изменение цвета молодых листьев. При оптимальных условиях они имеют красно-коричневую окраску с выраженным сетчатым рисунком. При ухудшении освещения растение начинает давать светло-зеленые листья со слабо выраженным рисунком.
Меньшее значение для содержания рдеста имеет грунт. Его заиленность, дополнительная подкормка, внесенная под корни, существенного влияния на развитие этого растения не оказывает. В качестве субстрата следует использовать крупный речной песок. В более грубом субстрате корневище развивается неудовлетворительно, образуется очень плотная заросль стеблей. В результате скорость роста значительно снижается, листья становятся мельче, декоративные качества растения ухудшаются.
Размножается рдест вегетативно - путем черенкования стебля и деления корневища. Использовать следует только верхушечные черенки длиной не менее 20–25 см, так как более короткие черенки развиваются очень медленно. Черенки необходимо сразу посадить в грунт, заглубив нижний лист. Через несколько дней у основания листа появляются корни. Оставленный плавать черенок может долгое время не давать корней, образуя мелкие боковые побеги.
При благоприятных условиях растение цветет, образуя колосовидные соцветия белого цвета, но полноценные семена в аквариуме получить не удается.
Риччия плавающая - Riccia fluitans
Семейство риччиевые - Ricciaceae
Широко распространена в умеренно теплых районах всего земного шара.
Плавающий по поверхности воды ажурный ярко-зеленый мох, образующий очень красивые островки. Растение встречается у аквариумистов очень часто и используется в качестве естественного субстрата для нереста рыб и укрытия для мальков. Кроме того, его применяют в качестве затенителя. Условия содержания этого растения несложны.
Риччия хорошо растет в умеренно теплом и тропическом аквариумах. Наиболее подходящая температура 22–26 °C. При температуре ниже 20 °C рост замедляется, растение уменьшается в размерах и может погибнуть. Лучше всего оно растет в мягкой воде с нейтральной или слабощелочной реакцией. При жесткости воды больше 8° рост риччии ухудшается. Желательно регулярно подменивать до 1/5 объема воды.
Освещение должно быть ярким. При недостатке света риччия распадается на отдельные веточки и не образует островков. При солнечном освещении растение лучше притенять. В качестве источников искусственного света лучше использовать люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых должна составлять не менее 2 Вт на 1 дм2. Применять лампы накаливания менее желательно, так как они создают местный перегрев воды.
Дополнительная минеральная подкормка для риччии не требуется. Растению достаточно питательных веществ, попадающих в аквариум со свежей водой и кормом для рыб.
Размножение риччии не представляет сложностей. Небольшой кусочек таллома - всего несколько маленьких веточек - способен за короткое время распространиться на всю поверхность аквариума.
Роголистник темно-зеленый - Ceratophyllum demersum
Семейство роголистниковые - Ceratophyllaceae
Распространен в умеренно теплых областях всего земного шара.
Длинностебельное растение с игольчатыми листьями темно-зеленого цвета и красноватыми стеблями. Растет в толще воды. У любителей аквариума роголистник распространен очень широко, так как растет он очень быстро и весьма неприхотлив.
В условиях аквариума, так же как и в природе, наблюдается сезонность роста роголистника. В зимний период рост замедляется, роголистник опускается на дно и сохраняет только верхушечные побеги.
Выращивать роголистник можно в любом аквариуме: холодноводном, умеренно теплом и тропическом. При высокой температуре воды 24–28 °C растение развивается исключительно быстро. Особенно благоприятна для него умеренно жесткая вода с нейтральной или слабощелочной реакцией. В мягкой воде с кислой реакцией роголистник растет несколько хуже. Растение нуждается в свежей, часто подмениваемой воде. При появлении мути частицы ее быстро оседают на роголистнике и портят его внешний вид. При этом растение переносит появление на листьях налета и обрастаний достаточно стойко. Загрязненные ветки следует промыть в чистой проточной воде и вновь поместить в аквариум.
Особое внимание надо уделять свету. Несмотря на темную окраску, растение достаточно светолюбиво. Полезнее всего для него естественный рассеянный свет. От прямого солнечного света роголистник лучше прикрывать. Водоросли на его листьях поселяются редко.
Искусственное освещение должно быть достаточно яркое. Можно применять лампы накаливания, а также люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых должна быть не менее 0,3 Вт на 1 л объема аквариума. Надо отметить, что окраска растения при всех видах искусственного освещения несколько уступает его окраске при естественном освещении. Продолжительность светового дня должна быть значительной, около 14 часов (желательно не менее 12 часов).
В минеральной подкормке роголистник не нуждается, ему вполне хватает веществ, поступающих со свежей водой и кормом для рыб. Растение можно выращивать плавающим в толще воды, а можно высаживать в грунт. Его корневая система очень слаба и существенной роли в питании не играет.
Осенью, когда освещение ухудшается, рост роголистника замедляется, и его стебли опускаются на дно. При сохранении высокой температуры воды и искусственном освещении рост продолжается довольно долго, но позже период покоя все же наступает. При снижении температуры воды до 12–14 °C у растения сохраняются верхушечные почки, из которых весной развиваются новые стебли.
Роголистник очень легко размножается делением стебля. Чтобы получить новое растение, достаточно взять совсем небольшой кусочек стебля.
Ротала Валлиха, красная майака - Rotala wallichii
Семейство дербенниковые - Lythraceae
Родина - Юго-Восточная Азия.
profilib.org
М.Б. Цирлинг - Аквариум и водные растения
Представляет собой розетку глянцевых ярко-зеленых листьев оригинальной формы, имеющих у основания воздушную камеру. Благодаря ей растение держится на плаву. Своим названием оно обязано красивому соцветию с сильным приятным запахом. В природных условиях растет с невероятной быстротой, нередко создавая помеху для судоходства даже на крупных реках. В аквариуме растение довольно требовательно к условиям содержания. Имеет сильно развитые корни, среди которых находят приют мальки рыб. Способность извлекать из воды азотистые соединения и другие продукты метаболизма рыб делает эйхорнию очень полезной для аквариума. Есть сведения о том, что это растение способно усваивать даже фенольные соединения. Таким образом, эйхорния, обладающая способностью к абсорбции и прекрасно фильтрующая воду от взвешенных частиц, может заменить самый эффективный фильтр.
Температура воды для эйхорнии должна быть достаточно высокая. Для успешного роста необходим очень теплый аквариум, 26–28 °C (до 30 °C). Аквариум должен иметь влажную воздушную камеру высотой не менее 20 см, плотно закрытую. Растение совершенно не терпит сквозняков и сухого воздуха. Вода должна быть мягкой, со слабокислой реакцией. Предпочтительна жесткость ниже 6°, рН 6–6,8. Чтобы эйхорния цвела, температура воды и воздуха должна быть не ниже 30–32 °C.
Для эйхорнии необходимо очень яркое освещение. Удовлетворительные световые условия можно создать при помощи люминесцентных ламп типа ЛБ. Рассчитать мощность осветителей можно исходя из следующей пропорции: 3,2–3,5 Вт на 1 дм2 площади поверхности воды. Лампы должны быть подняты над водой на 25–30 см. Использовать для освещения лампы накаливания не следует. Так как, расположенные на таком же расстоянии от растения, они вызывают ожоги листьев. Отодвигая лампы на большее расстояние, приходится значительно увеличивать их мощность. Световой день 12–14 часов.
Летом при прямом солнечном освещении содержать эйхорнию несложно. Осенью по мере уменьшения естественного освещения растение замедляет рост и при неблагоприятных условиях загнивает и гибнет. Сохранив яркое искусственное освещение и высокую температуру воды, можно сохранять растение всю зиму.
Однако зимой поддерживать в комнате условия, необходимые для успешного роста эйхорнии трудно. Поэтому лучше использовать другой, давно известный способ сохранить эйхорнию. Хорошо развитое растение помещают в кольцевой поплавок (лучше всего изготовить его из пенопласта) так, чтобы корни от самого основания были погружены в воду, а листья, располагаясь на поплавке, не касались воды. В противном случае листовые черенки начинают загнивать. Под растением на глубине около 5 см нужно поставить горшочек с заиленным грунтом так, чтобы корни могли врастать в грунт. В таких условиях при температуре 24–26 °C и обычном аквариумном освещении эйхорния успешно зимует. С началом весны необходимо усилить освещение и повысить температуру воды.
Размножается эйхорния очень легко, путем образования дочерних растении на концах боковых побегов. Молодые растения после появления у них 3–4 листочков можно отделить от материнского. Получить в условиях аквариума полноценные семена не удается.
Эйхорния разнолистная - Eichhornia diversifolia
Семейство понтедериевые - Pontederiaceae
Родина - тропики Южной Америки.
По внешнему виду растение сильно отличается от своих родственников. Растет оно только в толще воды и образует длинные стебли, на которых поочередно сидят удлиненные светло- или ярко-зеленые листья. Длина стеблей в аквариуме достигает 40–50 см. Выращивать эйхорнию можно в аквариуме и большого, и малого объема. Ее размещают на заднем плане, где она образует красивые густые заросли. Благодаря нетребовательности к условиям содержания и простоте размножения растение широко распространено у любителей аквариума.
Для содержания эйхорнии больше подходит тропический аквариум, но можно выращивать ее и в умеренно теплом аквариуме. Температура воды, при которой растение удовлетворительно себя чувствует, 20–26 °C. При снижении температуры рост практически прекращается. Вода желательна мягкая, с нейтральной или слабокислой реакцией. Общая жесткость должна быть не более 6°, рН - меньше 7. Вода должна быть чистая, ее следует регулярно подменивать на 1/5-1/4. Не следует допускать появления мути в воде, так как растение не переносит образования на листьях налета и обрастаний.Освещение для эйхорнии должно быть достаточно сильным. Можно использовать дневной и рассеянный солнечный свет, а также любое искусственное освещение, но предпочтителен свет люминесцентных ламп типа ЛБ. При недостатке освещения растение становится бледным, вытягивается. Мощность люминесцентных ламп должна быть больше 0,4 Вт на 1 л объема. Продолжительность светового Дня - около 12 часов.
Растение не развивает сильной корневой системы. Для него необходим грунт, состоящий из крупного песка или мелкой гальки с небольшим количеством ила. В новый грунт дополнительную подкормку можно не вносить. Для удовлетворительного роста эйхорнии вполне достаточно естественного заиливания. Для закрепления растения и развития его корневой системы обычно хватает слоя грунта толщиной 3–5 см.
Растению вполне достаточно того питания, которое оно получает с кормом для рыб и свежей водой, поэтому специально для эйхорнии минеральную подкормку можно не производить.
Растение очень легко размножается вегетативным способом. Длинные стебли черенкуют так, чтобы на каждой части было около десятка листьев. Черенки оставляют плавать у поверхности воды или сажают их в грунт, заглубив нижнюю пару листьев. Стебли, достигающие поверхности воды, надо укорачивать, удаляя верхушку. Нижнюю часть стебля можно оставить в грунте, если она сохранила листья, оголенные части стебля удаляют. Верхушки здесь же сажают в грунт или переносят на новое место.
Элодея канадская - Elodea canadensis
Семейство водокрасовые - Hydrocharitaceae
Родина - Северная Америка.
Одно из самых распространенных на Земле водных растений. На территории Европейской части СССР распространено повсеместно. Из-за своей способности очень быстро расти и плотно заполнять водоемы получило название "водяная чума". Очень неприхотливое растение. Растет свободно плавая в толще воды в течение всего года.
Элодея больше всего подходит для холодноводного и умеренно теплого аквариумов. Удовлетворительно растет при температуре 16–24 °C и прекрасно переносит длительное снижение температуры до 12 °C. В тропическом аквариуме долго расти не может. Жесткость и активная реакция воды для элодеи значения не имеют, она растет как в очень мягкой, так и в жесткой воде. При перемещении растения из одного водоема в другой необходимо принимать во внимание характеристики воды. При переносе растения из очень мягкой воды в жесткую оно быстро гибнет, его веточки буквально растворяются. Перемещение в более мягкую воду для элодеи проходит безболезненно. В аквариуме с мутной водой элодея становится прекрасным фильтром, собирая на себе частички мути, так что вода делается кристально чистой. Благодаря очень быстрому росту, она усваивает многие вещества, накапливающиеся в воде аквариума, что также способствует ее очистке.
Освещение для элодеи должно быть достаточно яркое, но она может выдержать умеренное затенение. Прямой естественный свет для нее очень полезен. Для искусственного освещения подходят люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Мощность осветителей подбирают индивидуально в зависимости от того, как расположен аквариум и какие растения окружают элодею.
В осенне-зимний период при недостатке освещения и низкой температуре элодея опускается на грунт, сохраняя ростовые почки. При улучшении условий она снова начинает бурно расти. При поддержании удовлетворительной температуры воды и достаточном освещении элодея украшает аквариум круглый год.
Элодея очень легко размножается черенкованием стебля. Чтобы растение хорошо и быстро адаптировалось на новом месте, длина черенков должна быть не менее 20 см.
Удалять из аквариума избыточно разросшуюся элодею надо очень осторожно, так как сок растения ядовит и, попадая в воду, может вызвать гибель мальков рыб, селящихся в зарослях. Кроме того, сок элодеи оказывает тормозящее влияние на рост многих нежных растений.
Поэтому перед обрезкой растение лучше извлечь из аквариума и производить все манипуляции в отдельной емкости (например, в тазу).
См. также Лагаросифон курчавый.
Эхинодорус амазонский - Echinodorus amazonicus
Семейство частуховые - Alismataceae
Родина - Южная Америка, регион Амазонки.
profilib.org
М.Б. Цирлинг - Аквариум и водные растения
Особую роль в синтезе витаминов, особенно витамина С, при обмене веществ у растении играет кобальт. Количество его, необходимое для питания растений, очень невелико. Недостаток кобальта так же, как и молибдена, обнаружить обычным способом - по изменению внешнего вида растения - не удается. Кобальт, поступающий в аквариум в составе кормов для рыб, вполне обеспечивает потребность в нем растений. Особенно много этого микроэлемента в мотыле.
Большинство макро- и микроэлементов содержится в комплексных минеральных удобрениях. В настоящее время выпускаются удобрения, содержащие все необходимые растениям вещества. Сюда можно отнести, в частности, комплексные удобрения, выпускающиеся в жидком виде: "Вито", "Родничок-1", "Родничок-2".
В гранулированном и порошкообразном виде выпускаются комплексные минеральные удобрения марки А и марки Б. Кроме них в магазины объединения "Природа" поступают микроудобрения в виде таблеток. Все они вполне пригодны для применения в аквариуме. Состав удобрительных смесей указан на этикетках. При добавлении их в аквариум следует придерживаться следующего правила: концентрация удобрения в воде аквариума должна быть в 50 - 100 раз ниже концентрации, рекомендуемой для поливной воды. Такое количество минеральной подкормки будет достаточным для аквариумных растений и не принесет вреда рыбам и другим животным. Производить подкормку нужно периодически. Лучше всего это делать при регулярной подмене воды раз в неделю или раз в десять дней. В подмениваемую воду, объем которой обычно составляет 1/5-1/4 объема аквариума, добавляются удобрения. Сухие удобрения лучше предварительно растворить. В том случае, если удобрение растворяется плохо или вносится в сухом виде, частицы его, случайно попавшие на листья растений, надо смыть струёй воды из резиновой груши.
Жидкое комплексное удобрение "Родничок-2" содержит необходимые макроэлементы в равных количествах: по 3 % калия, азота и фосфора. Такое соотношение вполне устраивает водные растения. Кроме того, в состав удобрительных смесей входят необходимые микроэлементы. Для подкормки растений этим комплексным жидким удобрением его можно еженедельно добавлять в подмениваемую воду из расчета 1 мл на 10 л объема аквариума. Доза эта невелика, но надо учитывать, что некоторое количество минеральных веществ попадает в аквариум с кормом для рыб, а кроме того там происходит естественная минерализация органических веществ с помощью грунтовых бактерий.
Менее подходит для подкормки водных растений удобрение "Родничок-1". Дело в том, что макроэлементы, входящие в состав удобрения, содержатся в неравных количествах: азот - 2 %, фосфор - 1 %, калий - 4 %, магний - 1 %. Количество калия увеличено специально для огородных культур с целью подкормки молодых, быстро растущих посадок. В аквариуме, где сезонность роста растений не выражена, нет необходимости существенно увеличивать количество калия.
Жидкое комплексное удобрение "Вито", выпускаемое латвийским заводом "Сподриба", рекомендуется для выращивания комнатных и балконных растений и для гидропонного выращивания самых различных культур. Это комплексное минеральное удобрение содержит практически все макро- и микроэлементы, необходимые для питания растений. Применение "Вито" для подкормки аквариумных растений дает неплохие результаты. Масса растений увеличивается, растения приобретают яркую, сочную окраску. Удобрение вносится еженедельно при очередной подмене воды по 1 мл на 10–20 л объема аквариума. При внесении "Вито" в аквариум в первые сутки отмечается некоторое помутнение воды, которое быстро проходит.
Сухих минеральных комплексных удобрений выпускается гораздо больше, чем жидких. Необходимый набор макро- и микроэлементов содержит "Фоскамид". Это удобрение можно использовать для подкормки водных растений, хотя оно и плохо растворимо. Его можно всыпать прямо в аквариум при подменах воды раз в неделю из расчета около 1,5–2 г на 100 л объема. Необходимо проследить, чтобы гранулы не попадали на листья растений. Особенно опасно, когда они попадают в середину розетки листьев таких растений, как эхинодорусы, криптокорины и др. Удобрение сжигает молодые, закладывающиеся листья, они вырастают более мелкими я деформируются, что совсем не украшает растения.
Хорошо подходит для подкормки аквариумных растении нитрофоска. Однако она не содержит микроэлементов, поэтому при ее использовании в воду следует добавлять микроудобрения.
Промышленностью выпускается несколько видов микроудобрений в таблетках. Микроудобрения марки 1А, содержащие 10 мг бора, 20 мг цинка и 30 мг марганца в каждой таблетке, очень полезны для флоры аквариума. Одну таблетку следует вносить 1–2 раза в месяц на 150–200 л воды. Эти удобрения хорошо сочетаются с микроудобрениями марки 4А, в одной таблетке которых содержится 40 мг бора, 20 мг меди, 0,8 мг молибдена, 0,8 мг кобальта, 0,8 мг никеля. Кроме того, там содержатся биологически активные вещества, стимулирующие рост растений. Одну таблетку микроудобрения добавляют на 200–300 л воды не чаще одного раза в две недели.
Несколько менее эффективны для подкормки аквариумных растений микроудобрения других марок. Но добавка и незначительного количества микроэлементов положительно сказывается на росте растений.
Одним из элементов, как правило, отсутствующих в составе комплексных удобрений и очень необходимых для питания растений, является железо. Особенно важны ионы двухвалентного железа, участвующие в тканевом дыхании. Добавление в аквариум еженедельно около 0,1–0,2 мг железного купороса (FeSO4 7h3O) на 1 л воды значительно повышает яркость зелени большинства растений, особенно улучшается красная окраска молодых листьев и побегов.
В заключение следует напомнить о том, что компенсировать недостаток в воде аквариума необходимых для растений элементов не составляет большого труда, так как химические вещества, в состав которых входят эти элементы, вполне доступны.
Глава VI. Друзья и враги аквариумных растении
Заводя аквариум, редко кто заранее думает о том, какие рыбы, моллюски и растения будут его обитателями. Подбор гидробионтов чаще всего происходит стихийно: в аквариум собирают все, что понравилось на "птичьем" рынке или что удалось достать.
В аквариумах новичков можно увидеть совершенно невероятные сочетания рыб: гурами и золотые рыбки, требующие разного температурного режима; неоны и хромисы-красавцы, первые из которых легко становятся добычей вторых. О правильном сочетании рыб и растений не приходится даже говорить. И, естественно, конечный результат такого непродуманного заселения аквариума - гибель тех или иных видов растений и рыб.
Состояние растений зависит не только от физико-химических показателей воды, температуры, освещения, питательных веществ, но и от того, какие представители фауны обитают в аквариуме.
Многие рыбы прекрасно помогают аквариумисту поддерживать чистоту в аквариуме. Первое место среди чистильщиков аквариума, конечно, занимают "живородки", к которым относятся широко распространенные у аквариумистов гуппи, меченосцы, пецилии и моллинезии. Все эти рыбки, благодаря особому строению своего ротового аппарата - развитой нижней челюсти, работающей как скребок, - успешно снимают налет с растений, грунта и стенок аквариума.
Из живородящих карпозубых легче всего приобрести и содержать гуппи (Poecilia reticulata).
Редкие, селекционные формы этой рыбки очень требовательны к условиям содержания, к корму и поэтому для роли чистильщика аквариума мало пригодны. Простые, близкие к дикой, природной форме рыбы очень неприхотливы, живут практически в любой воде, переносят значительное понижение температуры, могут голодать по многу дней. Переведенные на голодный режим, они еще активнее поедают органические обрастания и водоросли.
Так же часто, как гуппи, в аквариумах любителей встречаются меченосцы (Xiphophorus helleri).
Эти очень красивые и своеобразные живородящие рыбки - также прекрасные чистильщики аквариума. Но они несколько более капризны по сравнению с обычными гуппи, плохо переносят понижение температуры воды. Крупные рыбки старше года-полутора становятся менее активными, хуже снимают аквариумные обрастания.
profilib.org
М.Б. Цирлинг - Аквариум и водные растения
В последние годы все чаще в аквариумах можно встретить барклайю, очень похожую на барклайю длиннолистную, которая отличается от нее более волнистыми широкими листьями, имеющими выраженную красную окраску.
Некоторые специалисты относят эту барклайю к новому виду - барклайя краснолистная (Barclaya peryana), другие же считают ее подвидом барклайи длиннолистной.
Содержат барклайю краснолистную так же, как и длиннолистную. Однако обязательно надо учитывать, что два различных вида барклайи не уживаются в одном аквариуме, один из них всегда подавляет другой.
Бликса колючесеменная - Blyxa echinosperma
Семейство водокрасовые - Hydrocharitaceae
Родина - Юго-Восточная Азия.
Очень оригинальное растение с длинными узкими, как у осоки, листьями темно-зеленого цвета с коричневым оттенком. В условиях аквариума достигает высоты 40–50 см. Растение пригодно для содержания в большой емкости. Размещать его надо на среднем или заднем плане. Из-за сложности размножения и содержания бликса довольно мало распространена у аквариумистов. Равномерно растет в течение всего года.
Свободно высаженная в центре аквариума, не затененная более высокими растениями, бликса выглядит очень красиво.
Для этого растения больше всего подходит тропический аквариум с температурой воды не ниже 24 °C. Общая жесткость воды не должна превышать 5–6°. В более жесткой воде растение очень быстро деградирует и погибает. Активная реакция воды должна быть близкой к нейтральной или слабокислой. Вода должна быть чистой, следует регулярно подменивать до 1/4-1/5 объема аквариума. Появление органической и минеральной мути приводит к заметному ухудшению роста бликсы.
Освещение должно быть достаточно сильным и рассеянным. При недостатке света листья теряют свою красивую коричневатую окраску, становятся бледными. Для бликсы пригоден искусственный и естественный свет. В качестве искусственных осветителей можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Мощность люминесцентных ламп должна составлять 0,3–0,4 Вт на 1 л объема аквариума, а мощность ламп накаливания должна быть в три раза больше. Продолжительность светового дня - не менее 12 часов.
Грунт для бликсы должен быть питательным. В новый грунт под корни следует подложить комочек глины. Характер субстрата существенной роли не играет, но желательно использовать мелкую гальку или крупный песок, так как корневая система растения довольно нежна и плохо развивается в грунте, состоящем из крупных частиц. Учитывая размеры растения и длину корней, необходимо укладывать грунт слоем не менее 5–7 см.
Обычно минеральная подкормка растению не требуется, оно получает необходимые питательные вещества из достаточно заиленного грунта.
Размножается бликса в аквариуме очень редко и, как правило, только путем образования дочерних растений в непосредственной близости от материнского куста. В некоторых случаях можно разделить короткое корневище сильно развитого растения на 2–3 части. Из каждой такой части образуется новое растение. Однако резку корневища можно рекомендовать только опытным аквариумистам, так как растение после этой процедуры долго болеет и может погибнуть. Для того чтобы свести к минимуму вероятность гибели частей корневища, их следует обработать раствором гетероауксина или другими стимуляторами.
Больбитис Геделоти - Bolbitis heudelotii
Семейство многоножковые - Polypodiaceae
Широко распространен в Африке и Азии.
Относится к высшим папоротниковым растениям. Выглядит очень эффектно и может быть украшением любого аквариума. Крупные разрезные листья темно-зеленого цвета образуют густые заросли. При благоприятных условиях высота больбитиса достигает 30–35 см. Выращивать его можно в аквариуме любой емкости, размещая, как правило, в углах аквариума, в слабо освещенных местах, на крупных камнях или горках камней. У аквариумистов растение пользуется заслуженной популярностью и распространено довольно широко. Если условия содержания благоприятны, равномерно растет в течение всего года. Но растение это медленнорастущее и достаточно требовательное к условиям содержания.
Больбитис удовлетворительно чувствует себя при различной температуре. Это растение вполне подходит как для умеренно теплого, так и для тропического аквариума. Лучше всего оно растет при температуре 22–26 °C. При снижении температуры воды до 20 °C рост заметно замедляется. При температуре выше 28 °C и недостаточном количестве питательных веществ быстро истощается. Растение совершенно не переносит жесткую воду, чтобы оно хорошо росло, жесткость воды не должна превышать 4°. Максимально допустимая жесткость - около 6°. Больбитис нуждается в воде со слабокислой реакцией, в щелочной воде его листья быстро распадаются. Желательно регулярно подменивать воду.
К условиям освещения больбитис нетребователен. Он прекрасно переносит длительное затенение. Для искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ и лампы накаливания. Рассеянный естественный свет очень полезен этому растению, но его надо оберегать от прямого солнечного света, так как оно очень боится обрастания зелеными и сине-зелеными водорослями. Световой день должен быть не менее 12 часов.
Больбитис можно выращивать без грунта. Это растение очень плотное и в воде тонет, опускаясь на дно. Его корни - ризоиды - легко врастают в малейшие неровности подложенных под него камней, обволакивая их, как сеть. Для растения очень важно, чтобы на дне аквариума было много ила. Минеральная подкормка имеет существенное значение при высокой температуре воды и недостатке органики на дне.
Аквариумистам следует помнить, что больбитис очень не любит избытка натрия в воде. Поэтому добавлять в аквариум поваренную соль и питьевую соду можно только при большой необходимости и в очень незначительной дозе (до 1 %, т. е. 1 г на 1 л воды). Минеральные удобрения следует вносить регулярно, небольшими дозами. Они должны обязательно содержать микроэлементы. Количество комплексных минеральных удобрений, вносимое еженедельно на 100 л воды, должно составлять 1–2 г.
Размножается больбитис делением корневища, которое следует разделить на несколько частей так, чтобы на каждой было не менее трех сильных листьев и точка роста. Отделенные части растения нужно прижать к дну с помощью камешка, ни в коем случае не загубляя корневище в грунт.
Спорового размножения в условиях аквариума не наблюдается.
Чтобы растение хорошо развивалось, важно как можно реже беспокоить его, необходимо также оберегать его от обрастаний.
Валлиснерия гигантская - Vallisneria gigantea
Семейство водокрасовые - Hydrocharitaceae
Родина - острова Юго-Восточной Азии.
profilib.org
