Статьи об аквариумных мхах и папоротниках. Аквариум болезни растений черный мох
Как победить "черную бороду" | Аквариумный сайт
"Черной бородой", или "вьетнамкой", у нас называют относящуюся к багрянкам водоросль Compsopogon coeruleus. Многих любителей водных растений беспокоят эти кисточки жестких черных волосков длиной 5-20 мм. Вероятно, водоросль была завезена с новыми видами тропических растений из стран Юго- Восточной Азии.
Компсопогон очень стоек в борьбе за существование. Он способен внедряться не только в ткани растений, но и прочно прикрепляться к грунту, стенкам и оборудованию аквариума. При этом он не является паразитом, используя другие растения только как субстрат. Однако, прикрепляясь к ним, он разрушает ткани и, кроме того, плотно затеняет листья.
Быстрое распространение новой водоросли наносит существенный урон коллекциям водных растений. К сожалению, и я не миновал неприятного знакомства с компсопогоном и хочу рассказать о тех мерах борьбы с ним, которые описаны в литературе и испробованы аквариумистами, в том числе и мной.
Наиболее доступным методом считается химический. Появились рецепты с борной кислотой и бурой. Действительно, после добавления определенного количества борной кислоты в один из моих аквариумов "вьетнамка" приостановила свой рост, черный покров заметно поредел, но полностью не исчез. Зато через неделю быстро стали желтеть и чахнуть многие высшие растения. Погибло большинство старых листьев у эхинодорусов. Криптокорины сбросили все листья. Рыбы стали хуже брать корм, почесываться о растения и грунт.
По истечении двух недель почти все высшие растения были в катастрофическом состоянии, самочувствие рыб не улучшилось, а "черная борода" не только не погибла, но начала восстанавливать свои позиции. Показатель рН воды был 5.0. Оставалось только удивляться, что в аквариуме еще что-то продолжало жить.
Чтобы сохранить оставшихся рыб и растения, пришлось в течение недели заменить воду в аквариуме полностью. Погибли пара эхинодорусов, несколько кустов криптокорин. Не выдержали испытания борной кислотой зеленые лабео. "Вьетнамка" торжествовала победу.
Не увенчались успехом и попытки держать в аквариуме в течение месяца медные пластины, серебряные монеты. Приходилось чистить его обычным механическим способом, безжалостно обрывать старые листья растений, пересаживать длинностебельные растения, сохраняя только верхушки.
В литературе рекомендуется применять антибиотики в борьбе со многими водорослями. Я последовал совету, однако пенициллин-З, бициллин-5, левомицетин, эритромицин не помогли. "Черная борода" была неуязвима. Антибиотики в концентрации более 20000ЕД на литр воды замедляли рост многих растений, некоторые папоротники и мхи погибали, а компсопогон не сдавался.
В зоомагазинах появился препарат "Algimin" фирмы "Tetra". Он дал очень обнадеживающий результат: на третий день "борода" начала осыпаться, на шестой -практически исчезла. Но радость моя была преждевременной. Через три недели последовало новое наступление "вьетнамки", еще более быстрое и массированное. Черные кисточки вырастали из сохранившихся, едва заметных точек роста.
Тогда я обратился к биологическим способам борьбы. Природа много раз доказывала, что она сама может быть лучшей помощницей в подобных случаях. Но кто из обитателей аквариума является врагом "вьетнамки"? Живородящие карпозубые, лабео, анциструсы практиче ски не наносят ей никакого вреда. Даже такой абсолютный фитотроф, как гиринохейлус, поедающий все водоросли, не смог очистить аквариум от "бороды". Не помогли и молодые ампулярии. Находясь на голодном пайке, они нанесли "вьетнамке" значительный урон, но не уничтожили точек роста, из которых со временем появились новые кисточки. Взрослые ампулярии дали больший эффект, но окончательно "вьетнамку" так и не победили.
И вот, когда я уже почти отчаялся, произошла история, которая помогла мне разделаться с "бородой".
Однажды я принес знакомым растение из своего аквариума. У них была маленькая емкость, в которой жили несколько рыб и росли валлиснерия, кабомба и элодея. Воду никогда не меняли, а только доливали по мере испарения. Грунт не чистили больше года. Принесенное растение, как я его ни очищал, сохранило на себе отдельные кустики "черной бороды". Но аквариум был. заброшенным, и никого не пугала возможность его заражения.
Прошло несколько дней, а "вьетнамка" не размножалась. Через неделю от нее не осталось и следа. Две маленькие кисточки валялись на грунте, и я удалил их из аквариума. "Вьетнамка" погибла полностью.
Случилось так, что почти одновременно я принес растения еще для одного аквариума, очень похожего на описанный. Эти растения также не удалось полностью очистить от "вьетнамки". Я с большим интересом ждал результатов. Через месяц аквариум нельзя было узнать: он почти полностью покрылся черным ковром.
Что же произошло? Две небольшие емкости, одинаково неухоженные, необогреваемые, слабо освещенные, с небольшим количеством рыб и растений, с одинаковыми показателями воды (рН 6-6.2, жесткость 1°), а "вьетнамка" повела себя в них по-разному. И все же было между аквариумами одно существенное различие: в емкости, где "черная борода" быстро разрослась, вода продувалась от компрессора. Может быть, на водоросль влияет газовый состав воды? Последующие наблюдения опровергли это предположение. В небольшой аквариум, где жили несколько сомиков рода Corydoras, была внесена "черная борода". Вода в нем была старая, мягкая, с теми же показателями рН и жесткости, что и в предыдущем случае, но она не продувалась и не фильтровалась. Водоросль прекрасно прижилась и вскоре покрыла почти все стенки и растения.
Я вспомнил, что погибшая водоросль, которую я убирал в первом маленьком аквариуме, была шершавой на ощупь. А в продуваемом аквариуме и в емкости с сомиками она была скользкой от органического налета. "Черная борода" собирала на своих нитях мельчайшие органические частицы из воды, взмученной аэрацией или сомиками. В воде же, где отсутствовала органическая муть, водоросль погибала.
Я попробовал блокировать доступ органических веществ к нитям "вьетнамки". Внес в аквариум угольную пыль в большом количестве и тщательно ее размешал. Через час уголь осел в основном на "бороде", а спустя три дня она погибла. Для полной очистки от "бороды" уголь пришлось вносить несколько раз. Но такие процедуры можно проводить только в аквариуме без рыб.
Примерно в это же время мне попалось сообщение о том, что немецкие аквариумисты рекомендуют для борьбы с "вьетнамкой" смещать рН в щелочную сторону. Указывалось, что при рН 7.5 практически останавливается рост водоросли, а при рН 9.0 она быстро гибнет.
Я добавил в аквариум раствор едкого натра, сместив рН до 9.0, но через два дня контроль показал, что восстановились исходные данные - 6.0-6.2. Повторное внесение едкого натра снова сдвинуло значение рН, но на очень короткий срок. Мягкая вода упорно не "желала" удерживать щелочную реакцию. Пришлось повысить жесткость воды. В течение недели жесткость была доведена до 8°. Одновременно с этим для подщелачивания воды и создания бикарбонатного буфера добавлял питьевую соду, концентрация которой была доведена до 0.05% (0.5г на литр воды). Показатель рН поднялся до 8.2-8.4.
В аквариуме, где отсутствовала продувка (работал внешний фильтр) и не было рыб, роющих грунт, "борода" быстро пошла на убыль и примерно через полтора месяца исчезла. При этом состояние рыб не изменилось. Внешний вид растений даже улучшился, многие ускорили рост, ярче стала зелень. В продуваемом аквариуме дело обстояло хуже: черный покров поредел, но не исчез. Пришлось уменьшить число рыб, выключить продувку. На этом борьба с "вьетнамкой" была успешно завершена.
Теперь, когда в моих аквариумах изредка появляются кустики "черной бороды" (в основном после приобретения новых растений), меня это больше не беспокоит. Я знаю условия, гибельные для вредной водоросли. Первое. Жесткость воды должна быть не менее 8°. Повысить жесткость на 8° можно следующим образом: на 1 л воды, приготовленной для замены, надо добавить 2мл 10%-ного раствора хлористого кальция и 2мл 6.7%-ного раствора сульфата магния (для приготовления 750мл раствора нужно 50г горькой соли MgSO4).
Второе. Вода должна иметь устойчивую щелочную реакцию. Это достигается созданием бикарбонатного буфера. На 1л воды добавить 0.2г питьевой соды (примерно 0.5 чайной ложки на ведро). Увеличение количества соды в два раза не меняет существенно щелочность воды, но приводит к избытку натрия, что плохо сказывается на многих высших растениях.
Третье. Необходимо постоянно удалять избыток органики из аквариума, заменяя еженедельно не менее четверти объема воды и один раз в месяц проводить чистку грунта.
Четвертое. В аквариуме не должно быть рыб, роющих грунт; нельзя допускать сильной продувки, взмучивающей воду.
Пятое. Число рыб должно быть ограниченным. Самое лучшее - следовать рекомендации, которую дал еще Н.Ф.Золотницкий: на 10л воды аквариума (видового) должна приходиться одна рыбка длиной 5-7см. В перенаселенном аквариуме быстро накапливаются органические вещества, значительны колебания рН, и бороться с "черной бородой" гораздо труднее.
При рекомендуемом режиме содержания аквариума все рыбы и почти все растения отлично чувствуют себя. Исключение составляют растения, для которых требуется очень мягкая вода.
Предлагаемый способ борьбы с "вьетнамкой" дает положительный результат через полтора-два месяца и является самым эффективным и щадящим по отношению к высшим растениям и рыбам. Но при этом обязательно надо помнить, что изменять условия в аквариуме следует постепенно-в течение 7-10 дней.
aquaria.ru
Как избавиться от водоросли черная борода в аквариуме
Одна из главных проблем, с которой сталкиваются аквариумисты, — возникновение водоросли, которая носит наводящее ужас название «черная борода». Действительно, для обычных безобидных аквариумных растений черная борода как чума или язва. С ней необходимо бороться до полного ее уничтожения, так как для здоровья растений она составляет серьезную угрозу, хотя рыбкам она не наносит ровно никакого ущерба. Ваше сражение с черной бородой будет длительным процессом (более месяца), поскольку она легко адаптируется к любым обстоятельствам. Бедное, скудное освещение – для нее не помеха. Потребуются комплексные меры и серьезный подход.
В данной статье пойдет речь не о химических препаратах (хотя, безусловно, они существуют, например, «Сайдекс»). Информацию о подобных методах лечения растений от черной бороды вы можете найти самостоятельно в интернете и применить в соответствии с инструкцией.
Наиболее благоприятные условия для появления черной бороды – крайняя запущенность аквариума, застойная вода, покрытый илом грунт и переизбыток рыб в аквариуме. Эта водоросль прикрепляется к грунту и декорациям, цепко захватывает полезные растения в свою власть. От нее можно избавиться механическим путем – обжечь декорации и грунт, удалить пораженные растения, поменять воду в аквариуме. Но это не совсем гуманный метод. Разумнее пойти по другому пути.
Гораздо лучше попытаться воспрепятствовать самому появлению, росту и распространению этого врага среди высших растений. Мгновенной гибели черной бороды не достичь ни при каких обстоятельствах, но замедлить ее развитие – осуществимая задача.
Что конкретно нужно предпринять?
Во-первых, черная борода процветает при наличии аэраторов, фильтров, прогоняющих воду в быстром темпе. У этой водоросли отсутствует развитая корневая система, вещества для поддержания жизнедеятельности она берет прямо из воды. Чем больший поток воды и с большей скоростью пройдет через корни, тем больше корма поступит к ним. Но так как рыбкам необходимо значительное количество кислорода, можно купить специальные аквариумные растения, которые будут вырабатывать такой важный для всего живого газ, как кислород, не создавая при этом оживленного течения.
Во-вторых, черная борода активно растет при значительной концентрации нитратов и фосфатов. Таким образом, вам нужно часто менять и очищать от загрязнения грунт. Процедуру отлива грязной воды и долива свежей примерно на 30% необходимо проводить в течение нескольких недель. Идеально было бы извлечь все имеющиеся в аквариуме растения, промыть грунт и всё вернуть обратно в аквариум. Удобрения эффективнее подкладывать прямо под корни растений – тогда возникнет большая вероятность того, что полезные микроэлементы дойдут непосредственно до растений, а не к черной бороде.
В-третьих, нужно решить проблему перенаселения, если она налицо. Вам придется купить дополнительный аквариум или отдать в добрые руки лишних рыбок, иначе черная борода будет продолжать прогрессировать.
В – четвертых, обеспечьте подачу углекислого газа и достаточно хорошее освещение в аквариуме. Это послужит толчком для активного роста аквариумных растений.
Такие, возможно, известные Вам растения, как гигрофила, валлиснерия и лимонник – быстрорастущие. При оптимальных условиях они будут резво расти, поглощать из воды и грунта нитраты и фосфаты, чего, конечно, нельзя сказать о медленнорастущих растениях, например, анубиасов.
Этот перечень мер несложен, но требуется время (два – три месяца), чтобы их реализовать. В ходе усиленной работы над удалением черной бороды, вы узнаете много нового в теории и практике в сфере аквариумистики. Справившись с черной бородой, вы постараетесь не допустить повтора обострения болезни. Не сидите сложа руки и экспериментируйте!
proaquariummir.ru
| Молодые листья аквариумных растений | Уменьшенные в размерах листья | Недостаток калия |
| Скрученные, искаженные или изогнутые листья | Недостаток кальция | |
| Полностью белые листья | ||
| Хлороз между прожилками листа | ||
| Старые листья аквариумных растений | Желтые листья, включая прожилки | Недостаток азота. Иногда, недостаток магния |
| Темно зеленые листья. Возможен коричневатый оттенок | Недостаток фосфора | |
| Все листья аквариумного растения | Светло зеленые листья | Недостаток азота. Редко, недостаток серы |
| Листья удлиненны и имеют темно зеленую окраску. Многие красные виды аквариумных растения зеленеют. | Избыток азота (не представляет собой болезнь аквариумного растения) | |
| Замедленный рост | Недостаток любого макро-элемента: азот, фосфор, калий, магний; или недостаток железа. | |
| Преждевременное старение и отмирание листьев | Избыток серы. Встречается редко, только в воде с высокой сульфатной жесткостью. | |
| Некроз листьев, после пожелтения | Недостаток магния | |
| Азот Поступает в клетки аквариумных растений в виде нитрата(NO3-), аммония(Nh5+) и амидов(например, мочевина). Аквариумные растения потребляют азот в виде аммония и амидов быстрее чем нитрат | Симптомы недостатка | Всё аквариумное растение желтеет. Азот является мобильным питательным элементом, поэтому первыми страдают старые листья. Старые листья рано отпадают. |
| Симптомы избытка | Листья удлиненны и имеют темно зеленую окраску. Многие красные виды аквариумных растения зеленеют. | |
| Взаимодействия с другими элементами | Хлориды(Cl-) затрудняют потребление нитратов(NO3-) аквариумными растениями | |
| Потребление нитратов стимулируют потребление катионов | ||
| ФосфорПоступает в клетки аквариумных растений в виде фосфатов (HPO4--, h3PO4-) | Симптомы недостатка | Фосфор мобильный элемент, поэтому первыми страдают старые листья. Листья аквариумных растений приобретают темно зеленую окраску, иногда, с коричневым оттенком. |
| Симптомы избытка | Избыток фосфатов вызывает затрудненное потребление железа и цинка аквариумными растениями. Так же, заметно ускорение роста водорослей. | |
| Взаимодействия с другими элементами | ||
| Калий Поступает в клетки аквариумных растений в виде катиона(К+) | Симптомы недостатка | Калий - мобильный элемент, поэтому первыми от недостатка калия страдают старые листья. Характерный признак: на старых листьях появляются маленькие, круглые дырочки. При развитии болезни возникает некроз старых листьев. Новые листья уменьшенные в размерах. Гигрофилы, стаурогины, риччия - требуют увеличенной дозировки калия. Детально о калии в аквариуме |
| Симптомы избытка | Высокий избыток калия может вызвать затрудненное потребление кальция. | |
| Взаимодействия с другими элементами | Натрий блокирует потребление калия. Поэтому, в аквариумной воде с большим содержанием натрия, необходима повышенная концентрация калия. | |
| Кальций Поступает в клетки аквариумных растений в виде катиона(Ca++) | Симптомы недостатка | Радикулит новых листьев аквариумных растений - искаженные и уменьшающиеся с каждым новым междоузлием. Новые листья белые. |
| Симптомы избытка | Так как соли кальция являются основными в менерализации воды в аквариуме, симптомы избытка кальция аналогичны симптомам повышенной жесткости воды. А именно, затрудненное потребление многих катионов: калий, магний, железо и др. | |
| Взаимодействия с другими элементами | Концентрация кальция в аквариуме с растениями должна быть выше концентрации калия и магния. Избыток калия блокирует потребление кальция. | |
| Сера Поступает в клетки аквариумных растений в виде сульфата(SO4--) | Симптомы недостатка | Аналогичны симптомам недостатка азота. Встречается крайне редко ввиду обилия в природных водах и аквариумных удобрениях |
| Симптомы избытка | Преждевременное старение и отмирание листьев. Встречается редко, только в воде с высокой сульфатной жесткостью. | |
| Взаимодействия с другими элементами | Низкая концентрация сульфатов уменьшает потребление азота. | |
| Магний Поступает в клетки аквариумных растений в виде катиона(Mg++) | Симптомы недостатка | Мобильный элемент, поэтому первыми страдают старые листья: пожелтение листовой пластинки между жилками. В дальнейшем возможен некроз и поражение новых листьев |
| Симптомы избытка | Аналогично кальцию, но ввиду того, что кальция всегда больше магния, симптомы избытка магния наблюдаются редко. | |
| Железо Поступает в клетки аквариумных растений в виде катионов Fe++ и Fe+++. Растения легче усваивают Fe++ но также хорошо усваивают Fe+++. | Симптомы недостатка | Замедление роста. Хлороз пластинки листа между жилками. В дальнейшем возможен некроз листа аквариумного растения. |
| Симптомы избытка | На практике симптомы избытка проявляются редко, так как ионы железа долго не живут в аквариумной воде и осаждаются, особенно при высоких концентрациях. | |
| Взаимодействия с другими элементами | При высокой жесткости воды(высокое содержание Ca/Mg) возможно затрудненное потребление железа аквариумными растениями. Фосфаты понижают растворимость железа в аквариумной воде. | |
| БорПоступает в клетки аквариумных растений в виде разнообразных борат-анионов | Симптомы недостатка | Схожие с кальцием. Радикулит молодых листьев аквариумных растений. Наиболее заметно у быстрорастущих длинностебельных видов аквариумных растений. Связано это с тем, что бор необходим больше всего активно делящимся клеткам.Симптомы радикулита необратимы. |
| Симптомы избытка | Замедляется развитие корней | |
| Взаимодействия с другими элементами | Большая концентрация кальция в аквариумной воде требует повышенной концентрации бора, и наоборот. | |
| Марганец Поступает в клетки аквариумных растений в виде катиона Mn++. В клетке его заряд меняется, способность к чему и обуславливает его роль в метоболизме питательных элементов в аквариумных растений, в частности, железа. | Симптомы недостатка | Аналогичные с симптомами недостатка железа, так как марганец участвует в его усваивании аквариумными растениями. |
| Симптомы избытка | Коричневые пятна на старых листьях | |
| Взаимодействия с другими элементами | Марганец контролирует потребление усваивание железа. | |
| МедьПоступает в клетки аквариумных растений в виде катиона Cu++. | Симптомы недостатка | Небольшое пожелтение молодых листьев. Более зрелые листья приобретают белесый оттенок с зелеными прожилками. |
| Симптомы избытка | Замедляется развитие корней | |
| Взаимодействия с другими элементами | Избыток меди может вызвать недостаток железа | |
| Молибден. Поступает в клетки аквариумных растений в виде молибдат-аниона | Симптомы недостатка | Аналогичны симптомам недостатка азота. Идентифицировать можно путем анализа содержания нитратов в воде. Отсутствие цветения также может быть служить симптомом, если раньше оно часто наблюдалось. |
| Симптомы избытка | Увеличенные размеры листьев | |
| Взаимодействия с другими элементами | Молибден участвует в усваивании азота аквариумными растениями | |
| ЦинкПоступает в клетки аквариумных растений в виде катиона Zn++ | Симптомы недостатка | Молодые листья приобретают белесую окраску между жилками. |
| Симптомы избытка | На практике, в аквариуме редко наблюдается | |
| ХлорПоступает в клетки аквариумных растений в виде хлорида(Cl-) | Симптомы недостатка | Пожелтение и увядание молодых листьев. В дальнейшем возможно проявление бронзовой окраски на зрелых листьях |
| Симптомы избытка | Замедление роста аквариумных растений. Особенно заметно при достижении концентрации 50 мг/л хлорида в аквариумной воде, что часто бывает при использовании CaCl2 для реминерализации. Оптимальная концентрация хлорида - 5 мг/л. | |
| НикельПоступает в клетки аквариумных растений в виде катиона Ni++ | Симптомы недостатка | Никель участвует в метаболизме азота, в частности, амидного азота. Признаки его недостатка аналогичны признакам недостатка азота |
| Симптомы избытка | В аквариумах не наблюдаются | |
| КобальтПоступает в клетки аквариумных растений в виде катиона Co++ | Симптомы недостатка | Кобальт участвует в фиксации азота, поэтому признаки его недостатка аналогичны признакам недостатка азота |
| Симптомы избытка | В аквариумах не наблюдаются |
aquascape-promotion.com
Статьи об аквариумных мхах и папоротниках
Для его полноценного развития необходим покой (не перемещать его лишний раз), также не стоит допускать его обрастания. Имеет достаточно эффектный вид, поэтому может украсить любой аквариум. Если ему создать все необходимые условия, то он может вырасти на 30-35 см. Стебель этого папоротника растет горизонтально, наиболее сильные его экземпляры имеют диаметр более 1 см. В природных условиях длина стебля неограниченна, а в аквариумных она в редких случаях может быть более 25-30 см.
У сильных растений ветвящийся стебель. Он покрыт чешуйками, имеющими желтоватые края, вниз от него в виде бахромы отходят черные корни. От стебля на равных промежутках отходят листья, устремленные вверх. Их пластина, которая держится на длинном тонком черешке, сильно изрезана. Это растение имеет все признаки типичного папоротника – черенковые листья и корни, а также корневище, плотно покрытое трихомами.
Зрелые листья «вайи» (листоподобного органа папоротников) окрашены в темно-зеленый цвет, глубоко вырезаны, неравномерно зазубрены по краям. Их форма немного напоминает вытянутые листья дуба. Молодые листочки разворачиваются снизу вверх, имеют очень привлекательный вид, глубоко вырезаны, у основания более широкие, их края неравномерно зазубрены, имеют перепончатую листовую ткань. Листья растут в течение всего года равномерно, полностью погружены в воду. Из-за большой плотности это растение тонет в воде, опускаясь на дно.
Папоротник будет себя прекрасно чувствовать и в умеренно теплом, и в тропическом 
аквариуме. Наилучше оно вырастает при температуре от 23 до 26°С. Если снизить температуру воды до 22°С, его рост замедлится. Если температура превышает 28°С, а количество питательных веществ недостаточно, больбитис может быстро истощиться. Он совершенно не способен переносить жесткую воду, для его хорошего роста жесткость не должна превышать 6°. При жесткости свыше 8° растение может погибнуть.
Для щитовника болотного предпочтительнее мягкая, кислая вода, рН которой составляет от 6,0 до 6,8 единиц. Если уровень рН показывает щелочную реакцию, то листья приобретают черную или пятнистую окраску и быстро распадаются. Желательна регулярная подмена воды. Может расти в любых световых условиях, но лучше чувствует себя при рассеянном свете. Хорошо переносит продолжительное затенение. Сильное освещение способствует обрастанию папоротника водорослями.
Наиболее губительными являются зеленые и сине-зеленые водоросли, которые покрывают его. Вода обязательно должна быть чистая и прозрачная, так как максимального развития это растение может достигнуть лишь в таких условиях. Воду также надо регулярно подменять. Световой день не должен быть меньшим 12-ти часов. Развитие растения не требует наличия субстрата. Больбитис выращивается без грунта.
Лучшим вариантом будет прикрепить его к камням и корягам. Его корни ризоиды имеют способность легко врастать во все, даже самые маленькие неровности, которые находятся под проложенными под ним камнями, обволакивая их, словно сетью. Его стеблям и корню необходимо повышенное содержание кислорода, поэтому растение нельзя закапывать в грунт, кроме этого стебель должен быть хорошо освещен. При несоблюдении вышеизложенных условий папоротник сначала вытягивается, затем его листья коричневеют, и оно гибнет.
Минеральная подкормка необходима при повышенной температуре воды и недостаточном количестве органических веществ на дне. Вносить минеральные удобрения следует регулярно, малыми дозами, в них обязательно должны содержаться микроэлементы. Высаживается больбитис достаточно просто. Так как оно своим весом превосходит воду, то легко ложится на грунт корнями. Расположившись на камне или коряге, папоротник достаточно быстро к ним прирастает, но если есть такая необходимость, то куст достаточно легко отрывается от субстрата.
Не стоит засыпать корни грунтом – это угнетает растение и ведет к его гибели. Для выращивания больбитиса подойдет аквариум любой емкости. Размещать растение лучше в углах аквариума, в его слабо освещенных местах, лучше на крупных камнях или же горках из камней. Не переносит слишком близкого соседства других растений, из-за этого его лучше устроить на свободном участке дна. Его густые листья служат не только в качестве украшения, но и являются хорошим убежищем для молоди.
Папоротник хорошо развивается в аквариуме со слабой циркуляцией воды, но в подвижной воде (близко от фильтров) он растет намного лучше. В течение 2,5 – 3 месяца куст способен удвоить свою массу. На корневище одновременно развиваются несколько листьев, а на процесс раскручивания их спирали уходит не более 1-2 недель. В аквариуме с заметным течением воды все листья ложатся в сторону течения, даже если первоначальное их направление было совершенно другим. Из-за этого куст имеет очень оригинальный вид.
Особенно красиво он смотрится на коряге или большом камне с грубой поверхностью. Корневище, расползаясь, крупно прирастает к камню и за короткий срок покрывает его темно-зелеными красивыми листьями. Для выращивания больбитиса на дне используют пластмассовые присоски так, чтобы его корни либо едва касались дна, либо лежали на нем. Достаточно хорошо растет, если имеются сильные взрослые растения и созданы все необходимые условия, то есть чистая, достаточно теплая и не жесткая вода.
Для хорошего развития растения его не следует часто беспокоить, также его надо оберегать от обрастания. Время от времени куст надо уменьшать путем разрезания корневища на части, ведь ризомы имеют свойство переплетаться между собой и расползаться по всему дну. Аквариумисты должны помнить, что больбитис очень чувствителен к избыточному содержанию натрия в воде. По этой причине добавление в аквариумную воду поваренной соли и питьевой соды должно осуществляться только при крайней необходимости и в очень малых дозах.
Корневище имеет множество точек роста, и из любого, даже маленького его участка, на котором есть несколько развитых листиков, можно получить новое растение. Размножение происходит путем деления корневища на несколько частей таким образом, чтобы на каждой из них было хотя бы три сильных листа и точка роста. Каждый отделенный участок корневища, имеющий несколько листочков, способен образовать новое растение.
Закрепляют отделенные части путем прижатия ко дну при помощи камешка, не заглубляя при этом корневище в грунт. Даже самые сильные экземпляры образовывают дочерние растения крайне редко. Чтобы стимулировать их появление, надо отсечь хорошо развернувшийся молодой лист, после чего закрепить его на участке с хорошим освещением нижней стороной кверху.
aqua-shrimp.ru
Почему аквариум и листья покрываются коричневым налетом? А также на листьях появляется черный мох, что это такое?
надо менять воду
Поменьше света!
Это страшная зараза "борода" или "вьетнамка" - багрянка. Бороться очень трудно, её угнетает отсутствие движения воды, недостаток света, отсутствие в воде органики. "Химическая война" бесперспективна. Нужно устанавливать биологическое равновесие.
водоросли паразиты
+ к Алексу. А ещ заведи гиринохейлуса, он любит эту водоросль жрать.
Алекс правильно ответил, ещё хочу добавить, что мелонезии жрут эти чёрные водоросли и анциструсы тоже хорошо очищают растения и стенки аквариума от всякой этой дряни... чёрные водоросли ещё и от избытка света могут появится, у меня такое было, я просто не включала свет в акве, в течении 3 недель и они исчезли
Поменяй воду и почисть оквариум!
Коричневый налёт от недостаточного освещения. <a rel="nofollow" href="http://www.aqa.ru/forum/forumdisplay.php?fid=18" target="_blank">http://www.aqa.ru/forum/forumdisplay.php?fid=18</a>
Бурый налёт - от недостатка света! "Чёрная борода" - водоросль, растение заражено, теперь все растения и сама банка, заражена "бородой"! Есть такая маленькая рыбка - отоцинклюс, она поедает водоросль! Но одно условие, рыбу не надо кормить, пока не съедят!
Мало света, много каки <a href="/" rel="nofollow" title="13586470:##:?p=4#more-4" target="_blank" >[ссылка заблокирована по решению администрации проекта]</a>
touch.otvet.mail.ru
