Как избавиться от вредителей комнатных растений. Борьба с вредителями комнатных растений в домашних условиях

Если какое-то из ваших растений все же заболело, следует отставить его от всех остальных как можно дальше, чтобы вредители не распространились на здоровые комнатные растения. Тщательно протрите место, где стояло заболевшее растение, там также могут довольно долго сохраняться вредители.Стоит помнить о том, что все химические препараты борьбы с вредителями не безопасны для человека и животных, птиц и рыб. Все они выделяют токсические вещества. Поэтому если есть возможность бороться с вредителями народными средствами, т.е. травами, спиртовыми настоями и т.п., а так же биологическими средствами защиты растений, то нужно непременно попробовать в первую очередь их. Знайте, что не все растения одинаково восприимчивы к поражению вредителями. Некоторые, например, розы - кто их только не ест - и тли и тирпсы и щитовки и клещи. Причем, если с других растений того же клеща можно легко удалить с помощью мыльного раствора, то с такими восприимчивыми растениями, как розы это не поможет, положительный результат чаще всего может дать только сильное средство.

Если же Вы рещили бороться при помощи пестицидов, то принимайте меры предосторожности при работе, не злоупотребляйте этими средствами, тщательно проветривайте комнаты после работы с ними. И главное - храните химические препараты в местах не доступных детям и животным!

Итак, рассмотрим подробнее вредителей:ТляМелкое насекомое 0,5—0,6 мм длиной, продолговато-яйцевидной формы, с мягкими наружными покровами. Окраска тела у разных видов тли неодинакова — от желто-зеленой до черной. Наиболее часто встречается тля зеленой или темно-зеленой окраски. Эти мелкие насекомые на длинных ножках передвигаются медленно, бывают крылатые и бескрылые. Они проходят сложный цикл развития. Сложность цикла заключается в чередовании поколений. Бескрылой самке достаточно одного оплодотворения — и она даст до 20 генераций в год. Через 7—10 дней народившиеся самки способны к размножению, и каждая дает до 150 живых личинок.Живут тли большими колониями, вред наносят с февраля по сентябрь. Они поселяются на верхних молодых побегах, с нижней стороны листа, на бутонах, цветоножках, высасывают сок, вызывают белесоватость, скручивание, деформацию листьев и задержку цветения. Растения загрязняются сладкими выделениями тли, на которых появляется сажистый гриб. Вредит тля почти всем комнатным растениям, кроме пальм. Кроме того, тля может быть переносчиком вирусных заболеваний. Тля попадает на комнатные растения разными путями. Чаще всего через форточку, открытую балконную дверь, в распахнутое окно залетают крылатые самки-расселительницы. Они никогда не сбиваются в большие стаи, а двух-трех мелких насекомых заметить трудно. Но вскоре на листьях, стеблях и цветках появляется их потомство. Обнаружить первое потомство самок-расселительниц хороший цветовод просто обязан. На этом этапе легче всего уничтожить вредителя механическим способом, то есть попросту раздавить пальцами. Но если любитель растений, например, отсутствовал дома недели две или месяц, то, вернувшись, он увидит, что тля висит на растении гроздьями. Тогда придется прибегнуть к химическим методам.Внешние признаки пораженияНаряду с хорошо видимым невооруженным глазом насекомыми о поражении тлей свидетельствуют деформированные верхушки побегов, скрученные листья, а также сладкие выделения (медвяная роса) на листьях и побегах. Впоследствии на этих выделениях поселяется сажистый гриб. Если вы увидели, что около растения бегают муравьи, проверьте обязательно на наличие тли. Как правило муравьев привлекает медвяная роса, которую выделяет тля.Тли живут большими группами на нижней стороне листьев, вокруг точек роста, на молодых побегах, бутонах, цветоножках, питаясь соками растений. Они представляют опасность тем, что ослабляют растение, снижают его устойчивость к болезням, а также могут являться переносчиками вирусных заболеваний.У поврежденных растений листья скручиваются и желтеют, образуют желваки, бутоны не развиваются или дают уродливые цветки. На зрелых листьях появляется липкий налет, в котором может поселиться грибок. Особенно страдают от тлей розы, гвоздики, фуксии, многие ароидные, выгоночные луковичные культуры.Профилактические мероприятияУход, состоящий в своевременном проветривании и в выборе не слишком теплого и достаточно светлого места, способствует развитию здоровых побегов, менее подверженных нападению тлей и не благоприятствующих их быстрому развитию. Перекормленные и имеющие мало свежего воздуха растения образуют слабые побеги - почву для быстрого развития тлей. Содержание в чистоте, удаление всех засохших листьев, на которых часто сидят молодые насекомые.Постоянный контроль за растениями, особенно в конце зимы, весной и летом. Важно не допускать распространения муравьев, которые ухаживают за колониями тлей, защищают их и способствуют распространению этих вредных насекомых. Важно: часто тли живут на букетах с хризантемами и розами!Методы борьбы с тлейТли относятся к неприятным, но искоренимым вредителям. Заметить нескольких залетевших в комнату мелких насекомых сложно, но если вы внимательно относитесь к своим питомцам, первый выводок вы должны обнаружить.При незначительном поражении можно периодически собирать вручную (особенно удобно желать это с помощью кисточки) или обрезать пораженные части растений, и в качестве профилактики вымыть растение с хозяйственным мылом.Возможно использование инсектицидных препаратов (Интавир, Неорон), также можно применять Фитоверм или Стрелу. Кинмикс, фас, каратэ, децис, суми-альфа, арриво также очень эффективны, карбофос (10% концентрат) 7,5-10 гр. на 1 воды. Рекомендуется перед любой обработкой промыть растение, лучше в мыльном растворе - так вы избавитесь от половины вредителей. Остальных подвергнуть обработке препаратом. Обработку следует повторять с перерывом в 5-7 дней, иначе выжившие вредители будут давать устойчивое к препарату потомство. Эффективны препараты нового поколения - пиретроиды, такие, как циперметрин, талстар, арриво, фьюри. Из биологических методов используют микробиологические препараты (бактериальные, грибные): микоафидин.Народные средства борьбы с тлейМожно использовать настой луковой шелухи, чеснока, листьев помидоров. Обработку надо повторить 3 раза с интервалом в 8-10 дней. При сильном заражении тлями небольшие растения можно опустить в этот раствор, предварительно закрыв землю. Можно также около поражённого тлями растения поставить на 2-3 дня пеларгонию душистую, и тли исчезнут.Чистотел, собранный во время цветения (берут все растение). 300-400 г свежей или 100 г сухой измельченной массы необходимо настаивать в 1 литре воды 24-36 часов или кипятят 30 мин. Помогает также от ложнощитовки и трипса.100 г сухих корок цитрусовых залить 1 литром теплой воды и оставить на трое суток в теплом месте. Потом опрыскивать.Табак, махорка. 40 г сухого сырья настаивают в 1 л воды 2 суток, процеживают и добавляют еще литр воды.Лук репчатый. Мелко измельченные луковицы (15 г) или сухую чешую (6 г) настаивают в 1 л воды 5-7 часов в плотно закрытой посуде, затем фильтруют.Одуванчик лекарственный (300 г измельченных корней либо 400 г свежих листьев настаивают 1-2 часа в 10 л теплой воды (не выше 40 градусов), процеживают и опрыскивают.Тагетис(бархатцы) в пору цветения (сухим сырьем заполняют 1/2 ведра, заливают 10 л теплой воды, настаивают 2 суток, процеживают и добавляют 40 г мыла).Древесная зола. 2 стакана золы настаивают в 10 л. воды, добавляют 50 гр. стружки хозяйственного мыла.Один из самых безобидных препаратов — зеленое калийное мыло, 20 г которого разводят в 1 л воды и обмывают растение, укрыв пленкой горшок с землей. Хозяйственное мыло тоже губительно для тли, но в меньшей степени.Многие цветоводы используют для борьбы с тлей настои и отвары трав. Любителям таких «экологически чистых» средств необходимо помнить, что многие применяемые с этой целью растения, например, белена или аконит, тоже очень ядовиты. И все же главное в борьбе с тлей — по возможности перекрыть пути ее проникновения в дом. Тля может находиться на вновь приобретенных комнатных растениях и даже черенках (в том числе и листовых). Каждый такой экземпляр следует осмотреть, и лучше какое-то время подержать его в отдельном помещении.ГусеницаГусеницы разных видов насекомых могут поражать оранжерейные растения, однако на комнатные растения они нападают редко. Возможно появление гусениц на растениях, стоящих на балконе или террасе, очень редко - на подоконнике. Как правило, гусеницы скрываются на нижней поверхности листа, днем их можно увидеть на поверхности почвы. Они поедают листья, оставляя на них сначала просто следы, а затем дырки. Некоторые виды гусениц скручивают листья шелковистыми нитями. Отдельных насекомых следует собрать и уничтожить.Цикламеновый клещикКрошечные клещи. Когда их много, они выглядят как слой пыли на нижней стороне листа. Поражают цикламен, бальзамин, пеларгонию и сенполию и др. У пораженного растения приостанавливается рост, края листьев сворачиваются, стебли перекручиваются, бутоны увядают. Невооруженным глазом рассмотреть отдельных насекомых невозможно. Опрыскивание обычными инсектицидами не приносит результата.Цикламеновый клещик - по сравнению с красным паутинным клещом этих клещей значительно труднее обнаружить на растениях, потому что они значительно меньше размером и прячутся в уголках листьев. Кроме того, в отличие от первых они предпочитают высокую влажность воздуха и более прохладную температуру.Цикламеновый клещ - это вредитель-монофаг, т.е. на другие виды растений он не нападает. Невооруженным глазом рассмотреть отдельных насекомых невозможно.При поражении растения цикламеновым клещом необходима обрезка пораженных частей растений, если растение сильно заражено - лучше выбросить. Можно использовать системные инсектицидные препараты - Неорон, Карбофос, Интавир, Децис, Фитоверм, однако не всегда приносит действенный результат. "Алдикарб" (или "Темик") - сильнодействующий гранулированный препарат для внесения непосредственно в почву.УховерткаУховертка - хорошо знакомый садовый и домашний вредитель с темно-коричневым телом и двумя клещевидными придатками. Это насекомое трудно обнаружить на комнатных растениях, потому что днем оно прячется, а по ночам поедает листья и лепестки, так что на листьях образуются дырочки, вплоть до полного исчезновения ткани листа. Соберите насекомых вручную, заглядывая под листья, отряхните цветки.НематодыНематоды - мелкие вооруженные хоботком сосущие черви с нитевидным телом, которые вызывают на корнях шишкообразные наросты в виде галлов или желваков. Вредители живут в этих галлах и там же размножаются. К счастью, эти микроскопических размеров черви, не часто поражают комнатные растения.Нематоды поражают многие виды тропических и субтропических культур. При наличии тепла и влаги они развиваются круглый год, съедая всю корневую систему растения.Нематоды - эти крошечные черви живут во влажной среде в почве, на живых и погибших растениях и животных и внутри них. Размножаются, откладывая яйца. Являются опасными вредителями, с которыми трудно бороться. Различают три группы нематод:• Галловые нематоды внедряются в корни, вызывая своими выделениями утолщения на корнях - галлы, в которых черви живут и размножаются. При разрушении галл яйца попадают в почву, откуда личинки распространяются дальше.• Нематоды со свободным образованием цист внедряются в корни и разрушают их оболочку. После оплодотворения тело самки превращается в цисту (резервуар с яйцами) коричневого цвета, свисающую с внешней стороны корня. Циста может сохраняться в почве годами, ожидая благоприятных условий.• Свободные нематоды не прикрепляются к корням в одном месте, а переползают с места на место.Пораженные растения чахнут и погибают от недостатка питательных веществ в результате отмирания поврежденных корней.Внешние признаки поражения нематодамиО поражении листовыми нематодами свидетельствуют сначала желтоватые, со временем бурые и затем черные пятна на листьях, листья мельчают, деформируются и в конце концов опадают. В почве вредитель живет недолго, в сухих листьях сохраняет живучесть годами.Поражение стеблевыми нематодами вызывает угнетение развития и роста растений, стебли искривляются и деформируются, усыхают верхушечные почки.Пораженные галловой (корневой) нематодой корни перерождаются. На них образуются круглой как бусинки или неправильной формы утолщения и опухолевые вздутия (галлы), которые нередко выглядят как ожерелье (можно увидеть, смыв почву с корней). У сенполий основными признаками на поверхности являются: утолщение и растрескивание стебля, сильный неконтролируемый рост пасынков.Профилактические мероприятия от нематодКарантин для новых растений. Дезинфекция посуды, инструмента (простейшая мера - ошпаривание кипятком). Стерилизация субстрата на водяной бане при температуре +50-55 oС не менее 10 минут. Можно обезвредить почву хлорпикрином (20-40мл на 1кв.м), формалином или сероуглеродом.После опрыскивания растений дать им быстро обсохнуть, при низких температурах содержать растения в относительно сухих условиях.Способы борьбы с нематодамиБорьба с помощью химических препаратов в домашних условиях не имеет смысла. Отдельные поврежденные растения необходимо уничтожить, нематодой можно заразить другие растения через поддоны и горшки. Поэтому необходимо тщательно убрать все растительные остатки с того места, где стояло пораженное растение. Продезинфицировать горшок и поддон лучше 40% водным раствором формалина.Народные средства борьбы с нематодамиРаствором Декариса (продается в аптеках) 1 таблетка на литр воды пролить растение.Нематоды очень чувствительны к высокой температуре, их может убить 30-минутная водяная баня с температурой воды +45 oС.Грибные комарикиГрибной комарик - мелкий черно-серый комарик длиной около 1,5 мм с узким телом и округлой головой. Насекомое имеет только переднюю пару прозрачных крыльев; задние крылья преобразованы в булавовидные жужжальца. Ротовые органы сосущие. Хорошо летают, в подходящих условиях легко размножаются в больших количествах.Взрослые особи не приносят вреда растениям, но откладывают на поверхность влажной почвы мелкие яйца. Из яиц позже появляются личинки — полупрозрачные, безногие червячки с черной "головкой" размером 8-10 мм. Ротовой аппарат — грызущий. Обычно личинки развиваются в почве на гниющих растительных тканях. Однако в условиях комнатной культуры часто испытывают недостаток кормовых субстратов, в результате чего могут подгрызать нежные молодые корни и подземные побеги растений, что и представляет основную опасность.Не нужно паниковать, если дома вдруг появились некие летающие мушки в большом количестве. Сначала стоит попробовать разобраться, кто они и откуда взялись, и в зависимости от полученного результата выбирать метод избавления от них.Не путайте их с плодовой мушкой дрозофилой! Сначала рассмотрите летающие особи и убедитесь, что это грибные комарики. Комарики, по сравнению с дрозофилой — изящные и стройные. Голова и грудка крупнее тела, брюшко тонкое примерно 0,5 мм. Дрозофила — муха мухой, хоть и мелкая. Брюшко по пропорциям более толстое, без резкой разницы между ним и грудью. Появляется она чаще на испортившихся плодах, откуда и название.Немного раскопав почву, посмотрите, есть ли там личинки грибных комариков. Если нет, то все замечательно: достаточно уничтожить только летающих комариков, что не так сложно.Если вы все же обнаружили тонких белых червячков-личинок с черной головкой и сегментированным телом, то и это вполне решаемо. Нужно учесть, что червячками также могут быть почвенные нематоды или молодые дождевые черви. При сильном увеличении видно, что тело нематод несегментированное, а головка не выделяется и у нематод, и у дождевых червей.Причины появления грибных комариковКак правило, грибные комарики попадают к цветоводу с землей, зараженной их личинками, из которых при благоприятных условиях выводятся взрослые летающие насекомые.Важно проверять качество и проводить профилактическую обработку почвы, в которую вы сажаете растение, однако наличие летающих комариков бывает не связано с вашими действиями.Часто грибные комарики – сигнал неблагополучной экологической обстановки в доме. Необязательно они вывелись из горшка стоящего на окне растения. Как и большинство насекомых, комарики летят на свет, т.е. к окну, рядом с которым им приятно посидеть – полетать, а залететь они могли извне.Эти вредители очень любят теплую и влажную атмосферу, поэтому с большим удовольствием живут в сырых подвалах жилых домов и могут наведываться в «гости» через вытяжки, трубы и вентиляционные шахты, особенно в туалете. Залетев в квартиру цветовода, они вполне могут прижиться, отложив яйца на поверхность почвы недавно политого растения и заразив ее своими личинками.Еще комарики могут позариться на пищевые отходы (испорченные фрукты, овощи) в мусорном ведре, задержаться в запасах овощей на зиму (картофель, лук). Если «повезет», могут найти себе дом и в абсолютно неожиданном месте, если у вас куда-то закатилось и осталось там не замеченным, например, яблоко (или его огрызок, что еще хуже). Тут обработка химией ваших цветов не поможет, нужно обязательно найти и по возможности ликвидировать источник.Внешние признаки поражения грибными комарикамиВ помещении появляются мелкие черные летающие насекомые, вспархивающие с потревоженных цветочных горшков. Однако наличие летающих особей еще не означает, что в почве есть их личинки, вредящие растению (личинки – это уже запущенный вариант проблемы).Личинок обычно сразу видно, если немного копнуть почву. Сама почва характерно рассыпается, в сухом состоянии по консистенции похожа на песок. Зараженное растение плохо выглядит, останавливается в росте.Профилактические мероприятияЕсли грибные комарики найдут в квартире благоприятные для себя условия существования, от них отбою не будет. Поэтому придется выяснить «вкусы» этих насекомых и постараться принять профилактические меры против их появления и размножения:• Главное правило — избегать переувлажнения почвы в горшках.Если вы склонны заливать свои растения, то отрегулируйте полив: переувлажнение почвы в горшках создает условия для активного размножения грибных комариков. Никогда не поливайте растение снова, если в его горшке почва сверху не просохла! Если вы случайно полили растение слишком сильно, слейте излишек воды из поддона и тщательно просушите земляной ком до следующего полива.• При появлении насекомых важно предотвратить их дальнейшее размножение и распространение.• Взрослые летающие особи на влажную поверхность почвы откладывают яйца, из которых выводится большое количество личинок, живущих в почве. Если поверхность почвы будет сухой, кладка погибнет, поэтому поддержание верхнего слоя почвы в сухом состоянии – отличное профилактическое средство против этих вредителей. Регулярно подсушивайте верхний слой почвы (в горшках среднего размера на 1—2 см, в более крупных – до 3—4 см).• Можно так же использовать верхний дренаж: засыпать поверхности почвы в горшке слоем мелкого керамзита, гравия или крупного песка. Такой слой после полива быстро становится сухим и лишает насекомых возможности отложить яйца.• Грибные комарики, как и все насекомые, легко и очень быстро размножаются – при появлении первых же летающих особей принимайте срочные меры по их выведению.• Своевременно удаляйте отмершие части растений (увядшие листья, цветки, подземные части), оставшиеся в горшке. Следите за состоянием запасов овощей и фруктов в квартире и вашими пищевыми отходами, своевременно убирайте и выбрасывайте все, что может стать «домом и пищей» для вредителей.• Используйте стерилизованные субстраты для ваших растений.• Хорошо, если в состав грунтов будут входить «невкусные» для комариков компоненты: грубый волокнистый торф, хвоя, кора, уголь, кокосовое волокно. Однако нужно помнить, что состав почвы в первую очередь должен подбираться в соответствии с потребностями растений, а не насекомых.• Если вы не уверены в чистоте почвы, пролейте ее водой и проморозьте хотя бы несколько суток (летом – в холодильнике, зимой – на улице или на балконе). Надежнее заготовленную впрок почву на зиму оставлять на балконе, а весной использовать при пересадках. Длительное промораживание — хорошее средство от многих почвенных вредителей.• Не применять в качестве удобрений легко разлагающиеся органические вещества (чайную заварку, спитый кофе, рыбные кости, древесные листья, «мясную» воду, молоко, кефир) — при дальнейшем гниении в горшке создаются отличные условия для активного роста и размножения личинок вредителей.• Не допускать застоя воды в горшке, иначе не избежать загнивания корней.Если все-таки корни загнили, то принимайте меры: растение необходимо вынуть из горшка, тщательно промыть корни в проточной воде, обрезать все сгнившие и пострадавшие части чистым ножом, просушить растения с крупными или мясистыми корнями и обработать толченым древесным углем или серным порошком. Затем пересадить растение в слегка влажную свежую почву и некоторое время после пересадки поливать как можно реже. Растение с мясистыми корнями лучше вообще не поливать: поврежденные личинками насекомых, ослабленные корни беззащитны перед возбудителями гнили.• Весной перед посевом семян желательно провести полный комплекс профилактических мероприятий по предупреждению появления грибных комариков в вашем доме. Их личинки сильно вредят наклюнувшимся семенам и молоденьким проросткам.Способы борьбы с грибными комарикамиНеобязательно выполнять все предложенные действия - определите степень поражения вашей коллекции и выберите необходимое.Важно: тщательно и аккуратно подойдите к проблеме. Если бороться только с личинками или только с летающими комариками, толку не будет. Начиная «битву», постарайтесь никого не обделить своим вниманием, и тогда успех вам гарантирован.• Определите, откуда и как они могли попасть к вам и проверьте все возможные места «проживания» комариков. Тщательно удалите все органические остатки и отмершие части с растений.• Если грибные комарики прилетают к вам из подвала дома через вытяжки, трубы и вентиляционные шахты, вам сильно не повезло. Устранить сырость в подвале практически не возможно, поэтому комарики, к сожалению, станут вашими постоянными гостями.• Установите на вентиляционные решетки очень мелкую сетку, через отверстия которой комарики не смогут пролезть в квартиру.• Проверьте почву в горшке – если она сильно заражена личинками, смените ее на свежую воздухопроницаемую земляную смесь, подходящую по составу этому растению.• Проверьте корневую систему растения: если есть признаки гнили корней, принимайте меры.• Соберите все растения в одном помещении. Оно должно быть хорошо проветриваемым, а лучше иметь качественную вытяжку.• Проведите обработку помещений одним из средств против летающих насекомых в виде аэрозоля, например, «Raptor», «Raid», «Нео-дихлофос». Убедитесь, что в зоне обработки нет пищевых продуктов, посуды, средств личного пользования и т.п. Накройте аквариум, вынесите клетку с птицей или мелкими животными.• Обрызгайте также стеллажи и подоконники, на которых стоят растения, чтобы в дальнейшем избежать «мести» выживших экземпляров. Не забудьте потом тщательно очистить все поверхности мыльным раствором и промыть несколько раз чистой водой.• Из химических средств подходит любой доступный инсектицид: Агравертин, Актара, Инта-вир, Фитоверм, Актеллик, Кинмикс, Карбофос. Развести рабочий раствор по инструкции и основательно пролить почву в горшке два раза с интервалом 7 дней. После обработки почвы препаратом от вредителей нельзя поливать растения не менее 3 – 5 дней, чтобы не ослаблять действие препарата уменьшением его концентрации и вымыванием из почвенного кома.• От личинок в земле используют почвенные инсектициды, например, Базудин, Гром-2, Починъ. В горшках, зараженных личинками комариков, снять верхний слой почвы (около 3 см) и заменить его такой смесью: новая воздухопроницаемая почва и несколько гранул «Базудина». Или просто рассыпать гранулы по поверхности земляного кома и аккуратно смешать их с верхним слоем. При поливе препарат будет растворяться и проникать в более глубокие слои, убивая живущих там личинок. Однако использовать такие средства удобно, если зараженных растений немного, иначе раскладывать и смешивать препарат в каждый горшок придется очень долго.• Оставьте все на некоторое время, лучше на всю ночь. Плотно закройте дверь и покиньте помещение. Утром можно перенести растения на свои места.• В помещении, где вы производили обработку, откройте окна или включите вытяжку на длительное время. Соберите «тела» павших в неравной борьбе летающих представителей этого вредителя, проведите уборку помещения.От летающих насекомых можно избавиться несколькими способами:• Собрать пылесосом.• Обработать помещение препаратом против летающих насекомых в аэрозольной форме («Raid», «Нео-дихлофос» и т.п.).• Использовать специальную липкую ленту-ловушку для мух, повесив поблизости от растений. Совет – запасайтесь клейкими ловушками для мух с лета: зимой в магазинах ловушки отсутствуют!• Использовать в крайнем случае «скотч»: небольшие полоски клеевой стороной вверх положить рядом с горшками или на них.• Закрыть окна и включить на длительное время один или несколько фумигаторов (в зависимости от размера помещения и количества растений), расположив их как можно ближе к скоплению растений. Можно использовать пластины разных производителей («Raptor», «Raid», «Фумитокс» и т.п.), главное достаточно часто их менять, примерно раз в 1,5 - 2 часа.• Нетрадиционный способ: завести непентес - насекомоядное растение, которое сейчас уже можно встретить в цветочных магазинах. Предполагается, что оно «съест» всех мошек. В принципе «есть»-то оно их будет, но не всех, а только тех, которые захотят залезть к нему в кувшинчик. К тому же и сам непентес не так просто содержать в комнатных условиях.• Насыпать толченый мелок «Машенька» (от тараканов) или нарисовать им полоски на верхней части горшков.• Обложить растения свежими цитрусовыми корками, кусочками чеснока, ветками ладана, посыпать укропом, а горшки обмазать анисовым маслом. Все перечисленное надо часто обновлять. Этот способ эффективен, если к вам случайно залетела парочка насекомых и еще не успела освоиться, но, к сожалению, этот момент очень сложно засечь.Народные средства от летающих насекомых• Настой табака или махорки - 40 гр. сухого табака настаивают на 1 л. воды двое суток, затем процеживают и добавляют еще 2 л. Воды. Опрыскивание необходимо производить 4-5 раз через каждые 5-7 дней.• Мыльный раствор - 20-40 г. мыльной стружки растворяют в 1 л. воды. Опрыскивание необходимо производить 4-5 раз через каждые 5-7 дней.• Для уничтожения (предотвращения) кладки яиц насекомыми рекомендуется:• Заменить верхний слой почвы в горшке (около 3 см) на более рыхлую сухую стерилизованную почву.• Просушить верхний слой почвы (в горшках среднего размера на 1-2 см, в более крупных – до 3-4 см). Однако учтите: не всякое растение спокойно перенесет засуху! А личинки грибных комариков могут достаточно долго "спать" в сухой земле, поэтому на какое-то время действительно исчезнут. Этот метод хорошо использовать в профилактических целях.• Использовать верхний дренаж: засыпьте поверхность почвы в горшке слоем мелкого керамзита, гравия или крупного песка толщиной до 2 см. Такой слой после полива быстро становится сухим и также лишает насекомых возможности отложить яйца, при этом корневая система растения не пострадает от пересыхания. Можно также прикрыть почву кружком из бумаги, вырезанным точно по размеру горшка.• Хорошего эффекта можно добиться, если несколько раз пролить почву в горшках светло-розовым раствором марганцовки.• Пролить субстрат раствором препарата «Цитропак» (1/4 таблетки на 5 литров воды). Содержащаяся в нем лимонная кислота позволит снизить рН воды, а кофеин - сократить численность почвенных насекомых.Мучнистый червецМучнистый червец, или, как их называют в народе, мохнатые вши, - сосущие насекомые, хорошо видимые простым глазом. Получил свое название благодаря белым ватообразным восковым выделениям. Личинки и взрослые самки сосут молодые побеги, листья, бутоны. Они сильно задерживают растения в росте. Насекомые очень подвижны и хорошо передвигается практически в любом возрасте, покрыты порошковидным восковым налетом белого цвета, часто с восковыми пластинками по краю. Размеры 3-6 (0,5-12) мм, в зависимости от вида. Резко выражен половой диморфизм. У самцов имеются крылья (обычно первая пара), конечности нормально развиты, брюшко с двумя хвостовыми нитями или пучком из них. Ротовой аппарат отсутствует (во взрослом состоянии самцы не питаются).Ротовой аппарат сосущий. У ряда видов ноги редуцированы или отсутствуют. Большинство откладывает яйца, у некоторых видов самки живородящи. Яйца откладывают в белый ватообразный лицевой мешок. Плодовитость очень высока; многие формы дают 2, иногда до 4 поколений в год. Личинки 1-го возраста (бродяжки) активно передвигаются по кормовому растению, могут переноситься ветром. Присосавшись к растению, личинки теряют подвижность; после линьки личинки следующего возраста заново ищут места для питания. Взрослые самки некоторых видов могут активно ползать по кормовому растению. Перед яйцекладкой многие формы покидают место питания и уходят в укрытия.Самки откладывают до 600 яиц в белый ватообразный яйцевой мешок. Личинки расселяются по всему растению. Они предпочитают молодые побеги, листья, бутоны, цветы, забираются в пазухи листьев, за чешуйки бутонов, в трещины коры, селятся возле корневой шейки и даже на корнях, возле стенки горшка.Поврежденные растения задерживаются в росте и покрываются белым паутинным налетом.В мировой фауне свыше 1600 видов червецов, распространены повсеместно, но преимущественно в тропиках. В СССР - около 250 видов. Среди червецов много вредителей плодовых, технических, декоративных культур и оранжерейных растений. Наиболее известны оранжерейный пластинчатый червец, австралийский желобчатый червец (вредитель цитрусовых, карантинный объект), бамбуковый червец, цитрусовый червец, приморский червец, виноградный червец, червец комстока (вредитель шелковицы), маслинная поллиния. Некоторые виды червец выделяют полезные вещества, используемые в лакокрасочной промышленности (лаковый червец и кошениль, дающая красную краску - кармин).Мучнистые червецы поражают амариллисы, азалии, аспарагусы, кактусы, лимоны, пальмы, фуксии и некоторые другие растения.Внешние признаки поражения мучнистым червецомМучнистых червецов легко распознать по белому ватообразному восковому налету. Мучнистые червецы, как правило, хорошо различимы невооруженным глазом. Сахаристые выделения (медвяная роса) и поселяющийся на ней сажистый гриб - симптомы поражения. Высасывая соки молодых побегов, листьев, бутонов, червецы сильно задерживают рост растений. Часто встречающийся цитрусовый мучнистый червец также поражает корневую систему.Профилактические мероприятияПроведение регулярного осмотра на предмет поражения вредителем, прежде всего в межсезонье и на особо подверженных поражению червецом растениях таких как кротон, фикусы, кактусы, суккуленты, некоторые виды орхидей. Этот вредитель боится влаги, предпочитает сухие условия.Содержание в чистоте, удаление всех засохших листьев. Растения, которым регулярно моют листья, редко поражаются червецом.Способы борьбы с мучнистым червецомПри незначительном поражении сбор вредителей или обрезание пораженных частей растений. Можно использовать системные инсектицидные препараты (раствор такого препарата всасывается корнями и разносится по всем тканям растения. В результате, насекомые, грызущие различные части растения или высасывающие его клеточный сок, отравляются и погибают.) Это препараты карбофос, Цветофос, Интавир, Децис, Фосбецис, Актеллик. Из биологических методов используют микробиологические препараты (бактериальные, грибные): лепидоцид.Народные средства борьбы с мучнистыми червецамиМягкой влажной щеточкой очистить растение, затем обмыть его под струей воды, особо обратив внимание на нижнюю сторону листьев. Кроме того, листья и стебли можно промывать один раз в 7 дней мыльной водой, соком лука или чеснока с мылом, одно-двухдневным настоем из корок апельсина или мандарина.Обработка мыльно-спиртовым раствором - настрогать 1 ч.л. простого мыла, растворить в горячей воде. Затем долить до 1 литра, добавить 1 ст. ложку спирта или 2 ст. ложки водки. Раствором опрыскать растение, предварительно прикрыв землю в горшке. На следующий день промыть растение теплой водой. Обработку необходимо повторять через 3-4 дня, а лучше всего даже не опрыскивать, а ваткой собрать всех насекомых, периодически ее обмакивая в этом растворе и обязательно меняя, чтобы не разносить вредителей.Также может помочь чесночный раствор - 25 - 70 г чеснока размять, залить 1 л кипятка, настоять 6 часов, процедить и опрыскать растение. Или настойка календулы. Кисточкой, смоченной в таком настое, легко стать комочек с вредителем и тщательно промазать это место. Делается это вечером. В течение двух дней растение должно быть защищено от солнца.В борьбе с мучнистым червецом помогает также неоднократное опрыскивание тонкой струйкой воды. Чтобы инсектицид лучше прилипал к защитным панцирям насекомых, можно добавить немного жидкости для мытья посуды. Очень важно основательное смачивание поврежденных мест.Паутинный клещПаутинный клещ - один из самых опасных вредителей. Этот едва заметный невооруженным глазом крошечный паучок красноватого, буроватого или грязно-белого цвета преимущественно поселяется на нижней стороне листа. Развитие одного поколения клеща протекает в течение 12—23 дней, в зависимости от температуры и влажности.В углах листа, образуемых жилками, скапливается прозрачная паутинка с как бы приставшими к ней частицами белой пыли. Между пылинками можно заметить движущиеся точки. Это и есть паучки. При чрезмерном размножении они иногда опутывают паутиной все растение. Взрослые клещики и личинки питаются клеточным соком, который они высасывают, прокалывая лист пилообразными парными челюстями-щетинками. Поврежденные листья покрываются маленькими желтыми пятнышками, которые потом сливаются и засыхают.Паутинный клещ многояден, повреждает почти все комнатные растения. Особенно сильно он вредит фикусу, пальмам, лимонам, аспидистре, кактусам.Паутинные клещи - достаточно мелкие животные. Самые крупные экземпляры (взрослые самки) достигают приблизительно одного миллиметра длины и имеют овальное тело, с 2 красными глазными пятнами около головной секции тела. Самки обычно имеют большие темные пятна на обоих сторонах тела и многочисленные щетинки, покрывающие ноги и тело. Паутинные клещи живут колониями на нижней стороне листьев, каждая колония может содержать сотни индивидуумов. Личинки и взрослые особи высасывают соки растения.Жизненный цикл паутинных клещейРазвитие одного поколения клеща протекает в течение 12-23 дней, в зависимости от температуры и влажности. Оптимальные условия - около 27 градусов и низкая относительная влажность воздуха. Взрослые самки живут 2-4 недели и способны за это время отложить несколько сотен яиц. Яйца после откладки созревают приблизительно три дня. И могут сохраняться живыми до 5 лет в почве, на коре растений, на горшках и около них, в т.ч. в щелях оконных рам и подоконника. Поэтому борьба с этими паразитами может носить очень затяжной характер, если не применять препараты, способные воздействовать на яйца.Внешние признаки поражения паутинным клещомВредитель многояден, повреждает почти все комнатные растения и многие растения открытого грунта, питается, высасывая клеточный сок. Клещи держатся преимущественно на нижней стороне листьев, при сильном поражении также на верхушках побегов. В результате на листьях вначале образуются мелкие беловатые точки, которые позднее сливаются, лист полностью обесцвечивается (высыхает) и опадает. После потери большей части листьев может наблюдается гибель растения.Некоторые виды клещей активно оплетают растения паутиной, которая соединяет между собой отдельные листовые пластики, а позже покрывает все растение. Другие виды клещей не склонны формировать паутину, но могут это делать при очень высокой численности.Профилактические мероприятияУскоренному развитию и размножению паутинного клеща способствует тепло и сухость. Соответственно преимущественно поражаются растения, требующие такого содержания, или вынужденные находиться в таких условиях. Однако есть особо "любимые" растения: розы, бальзамин, пальмы, фикусы, драцены и некоторые другие. Паутинные клещи способны достаточно далеко расползаться от зараженного растения и быстро заселить всю коллекцию. Поэтому важно вовремя обнаружить пораженные растения и как минимум изолировать их от остальных.Способы борьбы с паутинным клещомПаутинный клещ не переносит опрыскивания водой. Необходимо частое опрыскивание растений водой или раствором Интавира, Фитоверма, Карбофоса и других инсектицидов. Помещение растения во влажный полиэтиленовый пакет после обработки усилит эффективность процедуры. "Алдикарб" (или "Темик") - сильнодействующий гранулированный препарат для внесения непосредственно в почву.Чтобы уничтожить вредителя, а позднее и потомство, необходимо проводить обстоятельные мелкокапельные опрыскивания серными или фосфорными препаратами, причем обрабатывать нужно все щели и укромные места. Очень целесообразно чередовать препараты, чтобы у клеща не появились устойчивые к ядохимикатам расы.Народные средства борьбы с паутинным клещомЕсли растение может выдержать, то помогает обливание холодной водой (для роз например).Настой мелко нарезанного лука (15 гр.) или чешуи лука (6 гр.) - настаивают в 1 л. воды 5-7 часов в закрытой посуде.Лекарственный одуванчик (продается в аптеках) 20-30 гр. измельченных корней настаивают в 1 л. теплой воды в течение 1-2 часов.Чеснок. Мелко растертый чеснок (170 г.) настаивают в 1 л. воды в течение 5 суток в темной, плотно закрытой посуде. При приготовлении рабочего раствора берут 6 г концентрата на 1 л воды.Для растений, которые нельзя опрыскивать, рекомендуется следующий метод: нарезанный чеснок или баночку с небольшим количеством скипидара поместить около растения и на несколько часов накрыть его вместе с препаратом полиэтиленовым мешочком.В последнее время найдено хорошее средство, уничтожающее клещиков на 95—100% после 1—2 опрыскиваний, это отвар клубней цикламена. Действующее начало цикламена — сапонин. Для приготовления отвара 50 г клубней опускают в 0,5 л воды и кипятят, пока они не разварятся. Жидкость процеживают через марлю, потом кисточкой смазывают ствол, веточки и листья, пораженные клещиком. Через 5—6 дней повторяют обработку, после чего все вредители пропадают.Хорошо действует раствор, приготовленный из персидской ромашки и зеленого мыла: на литр воды нужно 4 г зеленого мыла и 5 г настоя ромашки. Этой жидкостью опрыскивают растения, через 24 часа обмывают теплой водой. Бороться с паутинным клещом надо до тех пор, пока он окончательно не будет уничтожен.ЩитовкаЩитовки поражают многие комнатные растения — пальмы, лимоны, плющ, аспарагус, олеандр, мирт и др. Личинки первого возраста (называемые бродяжками) после прикрепления к растению теряют подвижность, покрываясь восковым щитком в виде былинки.Виды щитовок очень разнообразны. Они отличаются по форме, величине, окраске. Например, на аспарагусе щитовки имеют белую окраску, они круглые, мелкие. На плюще — более крупные, воскового цвета, а на папоротниках и акантовых — крупные, выпуклые, коричневые. Щитовки - маленькие насекомые, плотно прилегают к листьям, черешкам и стеблям растения.Щитовки относятся к семейству Diaspididae равнокрылых насекомых подотряда кокцид. Тело длиной до 2 мм, сверху покрыто восковым щитком, откуда и название. Ложнощитовки - другое семейство (Coccidae, или Lecaniidae) того же подотряда. Они значительно крупнее - 3-7 мм. У представителей обоих родов резко выражен половой диморфизм. Самки без крыльев и без ног; самцы мельче самок, имеют одну пару крыльев, нормально развитые конечности и редуцированные ротовые органы. Взрослая самка неподвижно сидит на кормовом растении, прикрывая яйца. Щитки разные по величине и форме - округлые, овального, белого, коричневого и бурого цвета.Размножаются щитовки яйцами, которые откладывают в большом количестве. Они почти сплошь покрывают растение и, выбрызгивая свои испражнения, делают его липким, закупоривают дыхательные устьица. На слизистых выделениях щитовок поселяется сажистый гриб, пыль которого забивает все поры. Щитовки относятся к группе сосущих насекомых, близких к тлям.Большинство видов щитовок размножается кладкой яиц, но есть и живородящие виды.Держатся вредители щитовки на нижней и верхней стороне листьев, побегах и стволах растений. Расселяются только молодые личинки, присасывающиеся к различным частям растения, взрослые насекомые неподвижны.Внешние признаки поражения щитовкамиВредитель высасывает клеточный сок из листьев, стеблей и плодов. В результате на поврежденных местах образуются желтоватые или красно-коричневые пятна, которые могут привести к отмиранию частей растения.При сильном заражении листья вдоль жилок и стволы растений покрываются как бы налетом, образующимся из большого скопления щитовок. У поврежденных растений задерживаются рост и развитие, листья желтеют и преждевременно опадают.Щитовки выделяют липкую жидкость - падь, на которой поселяется сажистый грибок, что еще больше ухудшает развитие растений.Щитовки повреждают многие комнатные растения: пальмы, цитрусовые, олеандр, плющ, циперус, аспарагус, аукубу и другие. Взрослые особи и личинки функционируют круглый год, высасывая клеточный сок из растения. Поврежденные растения желтеют, неправильно развиваются, листья часто опадают, молодые побеги усыхают.Взрослые особи и личинки активны круглый год. В обоих семействах более 1000 видов, распространены по всему земному шару, преимущественно в теплых широтах. В СССР примерно по 100 видов каждого рода. Обитают на деревьях, кустарниках, реже на травянистых растениях. Многие виды - вредители цитрусовых, яблони, сливы, персика, шелковицы и др. Это восковые, акациевая, сливовая, мягкая, олеандровая или папоротниковая и др. щитовки. Вредят и взрослые особи и личинки, которые высасывают сок растений.Профилактические мероприятияОсобенно в конце зимы-начале весны позаботиться о хорошо проветриваемом месте, частое опрыскивание растений водой, регулярный осмотр, особенно снизу.Способы борьбы со щитовкамиСбор, обрезание пораженных частей растений, возможно использование химических препаратов (слаботоксичные масляные препараты). Бороться с щитовкой можно только тщательно осматривая листья и соскребая насекомых щеточкой, затем обмывая листья теплой мыльной водой или табачным раствором. Для облегчения их удаления сначала можно смазать щитки спиртом или керосином.Специализированных химических инсектицидов для борьбы со щитовкой нет, поэтому выбирайте инсектицид с наиболее широким спектром действия, например, "Актеллик", "Арриво", "Фитоверм", перметрин, фуфанон.Народные средства борьбы со щитовкамиЧтобы быстро избавиться от щитовки протирайте веточки и ствол растения ваткой, смоченной в водке. Это надо сделать несколько раз с периодичностью раз или два в неделю.Вредителей удаляют мягкой зубной щёткой и смазывают повреждённые места кашицей из лука, затем растение обмывают мыльным раствором или обрабатывают керосиново-мыльной смесью. Для этого 25 г зелёного или 40 г хозяйственного мыла разводят в 1 л воды, добавив 5 капель керосина и тщательно взболтав, смесью смазывают или опрыскивают из пульверизатора поражённые части растения.Хороший эффект дает мыльно-масляная эмульсия домашнего приготовления: в стакане воды взбивают 5-10 г мыла или порошка до образования пены, затем добавляют 20-30 г машинного масла. Этим составом, предварительно закрыв землю в горшке пленкой, обрабатывают все растение и выдерживают 6-12 часов. Смывают холодной водой. Такую обработку надо провести 2-3 раза с интервалом 7-10 дней.Можно обмыть растение одним из следующих настоев:• Чесночный. Пять зубчиков чеснока размельчают и растирают в ступке, заливают стаканом воды и настаивают под крышкой в темном месте несколько часов. Обмывают листья или смазывают их мягкой кисточкой. Для опрыскивания настой фильтруют через 3 слоя марли.• Луковый. Одна средняя луковица размельчается и настаивается в стакане воды несколько часов. Далее все, как с чесночным настоем.• Перцовый настой можно заготовить впрок. 50 г свежего горького перца размельчают и кипятят в 0,5 л воды, добавляют до меры. Затем настаивают сутки, фильтруют. Хранят в закрытой бутылке в холодильнике.• При необходимости обработать растение берут 10 г настоя и 5 г зеленого (хозяйственного) мыла на 1л воды.При борьбе против молодых, не покрывшихся еще щитком насекомых и их личинок в начале подвижности применяют тщательное опрыскивание. Старых насекомых (лучше до созревания самок, т.е. момента откладывания яичек) тщательно счищают с веток, листьев и стволиков жесткими щеточками. Растения каждые 5—6 дней в течение 3 недель моют раствором анабазинсульфата с зеленым мылом.Все растения, пораженные щитовками и другими вредителями, необходимо изолировать от здоровых экземпляров.ТрипсТрипсы - мелкие насекомые с удлиненным (1-1,5 мм) телом. Держатся группками на каждой стороне листьев. Тело взрослых особей трипсов черное и темно-бурое, с двумя парами крыльев, окаймленных длинными волосками. Личинки светло-желтые, около 1 мм длины. Трипсы быстро передвигаются по растению или по почве с фиксацией тела на субстрате в момент прекращения движения. Характерно, что некоторые трипсы могут делать довольно резкие прыжки, отталкиваясь при этом брюшком. У трипсов хорошо выражен половой диморфизм. Как правило, самцы у них отличаются ют самок менее крупными размерами и более стройным телом; могут они также отличаться и окраской тела. Что касается укорочения крыльев, то оно по-разному проявляется у разных видов: в одних случаях короткокрылыми или бескрылыми бывают самцы, в других — самки; иногда оба пола бывают частью с недоразвитыми, частью с вполне развитыми крыльями. Благодаря своей тесной связи с растениями, на которых у большинства трипсов протекает их жизнь, ими заселена вся суша.В настоящее время известно свыше 2000 видов трипсов, из которых в России встречается всего около 230. Большинство трипсов живет в цветках или соцветиях растений, где они в поисках пищи ползают между тычинками и лепестками. Одни из них при этом питаются нектаром, другие же высасывают соки из тканей завязей, цветоложа или развивающихся плодов. Очень часто соцветие или цветок для них является тем местом, где протекает весь их жизненный цикл.Трипс откладывает яйца в ткань листьев. Через 8—10 дней выходят личинки. Полное развитие трипса заканчивается за 25—35 дней. Высокая температура и сухость воздуха способствуют быстрому распространению. Трипс поражает самые различные растения. Особенно сильно страдают пальмы, драцены, монстеры, аспидистры, лавр, фикусы, цитрусовые, мирт, розы и многие другие.В зависимости от вида трипсов поражаются преимущественно цветки, листья или же все растение целиком, при этом в некоторых случаях возможен также перенос вирусов. Трипсы легко перемещаются с пораженного растения на стоящие рядом здоровые, что усложняет борьбу с ними. В закрытом грунте трипс может развиваться круглый год. Высасывая клеточный сок из ткани листа, он нарушает нормальное развитие растений и резко снижает их декоративность.Внешние признаки поражения трипсамиПрокалывая лист, трипс высасывает соки. Лист обесцвечивается, края его покрываются многочисленными точками — следами от уколов хоботка. У пораженных вредителем растений с нижней стороны листьев появляются буро-коричневые пятна. Часто поврежденные места приобретают серебристый оттенок: в клетки, лишенные сока, проникает воздух. При сильном повреждении листья отмирают, а цветы уродуются.У сенполий обращают на себя внимание осыпавшаяся на цветки пыльца и многочисленные следы экскрементов на цветках и листьях. Особенно бросается в глаза серебристый блеск целых частей листовой пластины как следствие многочисленных заполненных воздухом (высосанных) растительных клеток.Трипс - полифаг, он повреждает пальмы, драцены, кордилины, аспидистры, азалии, кактусы, фикусы, розы, бегонии, цитрусовые и многие другие комнатные растения.Профилактические мероприятияИзбегать чрезмерной сухости воздуха в комнате и чаще осматривать цветки и нижнюю сторону листьев. На нижней стороне листьев можно заметить бело-желтых личинок, а также взрослых насекомых (иногда с поперечными полосками). Синие, а также желтые клейкие ловушки, развешанные среди растений, позволяют контролировать прилет трипсов.Способы борьбы с трипсамиТрипс - один из самых стойких вредителей! Борьба с помощью химических средств и препаратов на основе калийного мыла или минеральных масел возможна, однако к настоящему времени у трипсов уже выработался иммунитет. К тому же сначала необходимо проверить переносимость препарата самим растением. В дальнейшем необходима повторная обработка растений примерно через неделю, так как из отложенных в ткани листа яиц постепенно вылупляются личинки. Необходимо также изолировать растение (лучше перенести в карантин). При этом будьте осторожны: при тряске переносимых растений личинки трипсов легко падают и могут долгое время ждать подходящего момента, чтобы вновь заползти на растения. По этому место, где стояло пораженное трипсом растение, тщательно очищают и меняют верхний слой почвы у обработанных химическими препаратами растений. В идеале лучше всего пересадить их в новую почву, а корни промыть.Можно использовать системные инсектицидные препараты - Карбофос, Интавир, Децис, Фитоверм, Каратэ.Народные средства борьбы с трипсамиМеры борьбы с трипсами такие же, как и с паутинным клещом. Кроме того, 3-кратное опрыскивание 0,15-0,20%-ным раствором никотин-сульфата или анабазин-сульфата с добавлением 0,4% мыла (т.е. на 1 л воды 1,5—2 см3 анабазин-сульфата и 4 г мыла).Также можно обмыть или опрыскать растение суточным настоем лука или чеснока (1 чайная ложка размельченного лука или чеснока на 1 стакан воды) или настоем шелухи лука. Для растений, которые нельзя опрыскивать, рекомендуется следующий метод: нарезанный чеснок или баночку с небольшим количеством скипидара поместить около растения и на несколько часов накрыть его вместе с препаратом полиэтиленовым мешочком.Виноградный слоникДолгоносики или виноградные слоники нападают на листья, обгрызают их. Чаще всего жуки поражают примулы и цикламены. Однако предметом нападения долгоносика может стать любое растение, выставленное на лето в сад. Эти вредители объедают листья, оставляя в них дыры, как колорадский жук. Виноградных слоников легко можно удалить руками. Но настоящая опасность исходит от личинок длиной до 2,5 см, кремовой окраски, которые живут в почве и поедают корни, луковицы и клубни. Бороться с ними трудно - к тому времени, когда появляются признаки увядания, корневая система растения уже бывает поражена. Если корневая система съедена еще не вся, т.е. растение только начало увядать полейте почву системным инсектицидом (фуфан, инта-вир и др.) и обработайте листья. Лучше пересадить растение в свежую почву. То же самое можно посоветовать в качестве профилактической меры, если на листьях цикламена или примулы появляются жуки.БелокрылкаБелокрылка - мелкое насекомое (около 1 мм длиной) с желтоватым телом, двумя парами крыльев, покрытых белым мучнистым восковым налетом. Белокрылка напоминает маленькую белую моль. Личинки белокрылки бледно-желтые с оранжево-красными глазами, покрыты короткими волосками. Самые крупные из них не превышают в длину 3 мм. В природе насчитывается, по меньшей мере, 200 видов белокрылок, обитающих в основном в теплых районах земного шара. В умеренном поясе представителей белокрылок сравнительно немного. Тем не менее, некоторые виды, попав в теплицы и оранжереи, стали опасными вредителями декоративных и овощных культур. Размножается белокрылка быстро — одна генерация в 30—40 дней. Самки белокрылки откладывают яйца группами, часто в виде кольца по 10-20 штук на внутренней стороне молодых листьев. Средняя плодовитость одной самки - 130 яиц, но может доходить и до 280 штук. Из яиц выходят личинки-бродяжки, которые некоторое время передвигаются по растению в поисках наиболее удобного места для питания. Найдя его, личинки присасываются к листу и начинают питаться соками растения. Они покрываются восковистым налетом и трижды линяют. После третьей линьки личинки перестают питаться и наступает фаза покоя. Личиночная шкурка твердеет и превращается в «ложный кокон». В это время личинки белокрылки практически недоступны для любых, в т.ч. системных инсектицидов. Это очень затрудняет успешную борьбу с данным вредителем и приводит к необходимости многократной химической обработки растений через определенные интервалы времени. В последние годы белокрылка стала одним из основных вредителей оранжерейных растений. Личинки и взрослые насекомые высасывают сок из листьев, черенков, реже из стеблей, в результате листья обесцвечиваются, желтеют, а иногда засыхают и опадают. На сахаристых выделениях белокрылки поселяется сажистый гриб, в результате чего растения ослабевают и погибают. Кроме того, белокрылка является переносчиком вирусов. Белокрылка поражает бальзамин, фуксию, папоротники, пеларгонию и другие комнатные растения с мягкими листьями.Белокрылки держатся группами на нижней стороне листьев.Внешние признаки поражения белокрылкойНечеткие желтые пятна (более нечеткие чем при поражении паутинным клещом) на листьях и легкое скручивание листьев указывают на повреждение растений белокрылкой, которые вместе с личинками высасывают клеточный сок из прожилок на нижней стороне листьев. Последствием этого является появление сахаристых выделений и поселяющийся на них сажистый гриб, иногда перенос вирусных заболеваний.Профилактические мероприятияТеплый сухой воздух способствует поражению белокрылкой. При появлении летающих насекомых тщательно осмотрите растения. Проводите регулярно осмотр наиболее часто поражающихся растений - фуксий, пуансеттий, гибискуса, абутилона, бальзамина, папоротников, пеларгонии.Способы борьбы с белокрылкойС белокрылкой бороться сложно, но можно. Численность взрослых бабочек можно сократить, развесив возле растений липучку для мух или другую липкую ленту желтого цвета. Нужно регулярно смывать с листьев яйца и личинок.При малейшем прикосновении к растению белокрылки тут же разлетаются в разные стороны, поэтому сбор насекомых возможен только в прохладном месте рано утром, когда после холода ночи насекомые еще неподвижны. Однако при сборе практически невозможно поймать всех личинок и собрать все яйца. Испуганных насекомых очень легко высосать пылесосом. Также рекомендуется промыть растения водой, возможно мыльным раствором, особенно нижнюю сторону листьев. Помогает также способ, при котором растение помещают во влажную среду - это может быть полиэтиленовый пакет, надетый на растение и закрепленный внизу (резинкой например), при этом растение обильно поливают и брызгают из пульверизатора, а затем помещают в пакет на 2-3 дня.Можно также применить инсектицидные препараты (Актеллик , Фуфанон, Интавир, Децис). Из биологических методов используют микробиологические препараты (бактериальные, грибные): вертициллин. Эффективны препараты нового поколения - пиретроиды, такие, как циперметрин, талстар, арриво, фьюри.Народные средства борьбы с белокрылкойПомогает обработка растений настоем чеснока: мелко растертый чеснок (170 г) настаивают в 1 л воды в течение 5 суток в темной плотно закрытой стеклянной посуде. При приготовлении рабочего раствора берут 6 г концентрата на 1 л воды.Для отлова взрослых особей можно применить клеевые ловушки. Для этого берут кусочки фанеры или оргалита, красят в желтый или белый цвет и смазывают их вазелином, канифолью с медом или касторовым маслом. Насекомые, привлекаемые ярким желтым или белым (лучше желтым) цветом, садятся на эти приманки и прилипают. Когда их много наберется на куске фанеры, его протирают и снова смазывают этим же раствором. Можно также использовать клеевые ловушки для мух, которые продаются в любом хозяйственном магазине.Корневой луковый клещЛуковые клещи - это практически невидимые вредители (от 0,1 до 0,5 мм), которые большую часть своей жизни проводят в почве. Наиболее широко распространены два вида лукового клеща: Rhizoglyphus echinopus и R. robini. Взрослые клещи блестящие светло-желтые, лапы красновато-коричневые. Их можно найти почти в любой стране, т.к. они легко перемещаются с посадочным материалом: на клубнях и луковицах. Луковый клещ поражает лилии, гиацинты, тюльпаны, гиппеаструмы и др. По некоторым данным луковый клещ может повреждать и орхидеи.Луковые клещи живут колониями. Оптимальные условия для размножения - температура 24-27 °C и влажность воздуха более 70%. Предельная температура активности - 11,8 °C. При неблагоприятных условиях образуется стойкая стадия - гипопус, в которой клещ длительное время сохраняет жизнеспособность.Луковые клещи обитают в богатых органикой почвах, опавшей листве, гниющей растительности и т. п. Они могут выжить почти везде - на семенах, мертвых и живых растениях, мертвых насекомых. Клещи поражают здоровую ткань клубнелуковиц. Они проникает между чешуями луковицы, вгрызаются в ее ткани, луковица при этом быстро загнивает и может больше не прорасти. Ущерб усугубляется тем, что на пораженных тканях поселяется грибок рода Fusarium (Фузариоз).Признаки поражения луковым клещомОбнаружить лукового клеща до того, как он нанесет ощутимые потери очень сложно. Перед посадкой и хранением клубнелуковицы нужно обязательно осматривать.Зараженная луковица дает низкорослое ослабленное растение, побег. В период вегетации рост таких растений задерживается, они желтеют, качество цветов ухудшается, листья преждевременно отмирают. Вредитель часто поражает луковицы при холодном и сыром содержании. В некоторых луковицах можно обнаружить мелкие ходы и полости, заполненные буроватым порошком.Луковицы могут повреждаться луковым клещом и во время хранения, если вредитель остался на старой чешуе и корнях. У зараженных клещом луковиц наружная поверхность чешуи постепенно покрывается бурой трухой, луковицы гниют и высыхают.Способы борьбы с луковым клещомЛуковый клещ очень устойчив к пестицидам, пиретроиды неэффективны. Процесс лечения усложняется тем, что необходимо бороться одновременно и с клещом, и с грибком, причем подавление роста грибка возможно только при низкой численности лукового клеща.Перед закладкой на хранение посадочный материал необходимо протравить в течение 10-15 мин в 0,3% растворе Кельтана или Рогора, затем просушить и хранить в обычных условиях. Можно пересыпать луковицы мелом, который прилипает к телу клещей, и они гибнут от иссушения.Эффективным способом борьбы с луковым клещом является термическая обработка луковиц. Пораженные луковицы погружают в горячую воду (35-40 °С) на 5 мин. Если клещ обнаружен во время вегетации растений, проводят опрыскивание 0,2%-ным раствором Кельтана или Рогора.Биологический метод борьбы - применение хищных клещей рода Hypoaspis. Также эти клещи питаются грибными комариками и трипсами. Клещи рода Hypoaspis помогают сдерживать популяцию луковых клещей в теплицах на уровне, при котором они не могут нанести существенного вреда.На участке, зараженном луковым клещом, нельзя выращивать луковичные и клубнелуковичные растения на протяжении 3-4 лет. С профилактической целью, после выкопки тюльпанов (или других луковичных) на участке высаживают растения, устойчивые к этому вредителю: тагетес, пиретрум, томаты, редис и другие.Минирующие мухиМухи минирующие - мелкие мухи с массивным грудным отделом, широким брюшком, короткими ногами и прозрачными крыльями. Мухи минирующие чрезвычайно интересны с биологической точки зрения. Представители этого сравнительно большого семейства, в составе которого насчитывается 1000 видов, развиваются в живых растительных тканях. В составе семейства есть виды галлообразователи, имеются виды — обитатели соцветий сложноцветных или их семян, вредители стеблей трав и даже виды, перешедшие к обитанию в стволах и ветвях деревьев. Но наибольшего расцвета достигают виды-минеры, личинки которых выедают обширные щелевидные полости в паренхиме листьев, получившие название «мины». Для большинства минирующих мух характерен не только повреждаемый вид растения, но и форма мины, которая иногда настолько специфична, что дает возможность безошибочно определить вид вредителя. Интересно отметить, что представители минирующих мух приспособились к жизни почти на всех группах растений — от примитивных папоротников и хвощей до исторически наиболее молодых сложноцветных. Некоторые виды минирующих мух, перешедшие к питанию культурными растениями, зарекомендовали себя как серьезные вредители. Личинки развиваются внутри живых растительных тканей, в ранней стадии развития оставляют множественные наколы и высасывают клеточный сок. Проколы вызывают некроз окружающих тканей и хорошо заметны в виде светлых точек на поверхности листьев, что вызывает увядание и гибель молодых растений. Минирующие мухи появляются поздней весной и летом. Появлению данного вредителя комнатных растений является высокая температура и относительная влажность воздуха. Минирующие мухи могут расселяться с зараженным рассадным материалом, также с помощью ветра.Сильно поврежденные листья следует срезать и уничтожить. При массовом заражении используют двукратное опрыскивание децисом, КЭ (25 г/л) 2 мл/10 л воды; карбофосом, СП (100 г/кг) 90 г/10 л воды; кинмиксом, КЭ, МЭ (50 г/л) 2,5 мл/10 л воды. В качестве отпугивающего средства можно применять высушенные и измельченные соцветия пижмы и листьев грецкого ореха.Мокрицы Мокрицы - насекомые серого, черного или черно-коричневого цвета, длиной от 3 мм до 2 см. Тело мокрицы эпилептической формы, разделено на сегменты, которые соединены на спине пластинками в виде панциря. Каждый сегмент тела имеет одну пару ног (всего 7 пар ног). Мокрицы имеют два усика, при опасности сворачиваются в кружок и претворяются мертвыми. Для жизни мокрицы предпочитают темное теплое влажное место, активны в основном только ночью, в дневное же время суток, как правило, прячутся. Яйца женские особи носят в складках живота, там же появляются на свет личинки и только потом вылазиют наружу. Питаются насекомые растительными остатками (мхом, водорослями, корой и т.д.), но при слишком большой популяции, когда основной пищи на всех насекомых не хватает могут объедать и молодые части растений: корни, новые ростки, цветоносы и т.д. Дырки на листьях, как правило, появляются с внешней стороны, так как насекомое не приспособлено к ползанию по нижней части листьев. Кроме того, мокрицы способствуют быстрому уплотнению субстрата, что негативно сказывается на корневой системе растения. От недостатка кислорода корни могут начать задыхаться. Первым сигналом к поражению субстрата мокрицами является постоянное высыпание кусочков субстрата в поддон горшка, если эти кусочки убрать, то через 2-3 дня они появляются снова. В горшки мокрицы попадают, как правило, при нахождении растений в летние месяцы на улице, например, в саду. Во избежание этого горшки лучше всего подвешивать, или же преграждать путь с помощью поддона с водой. Делается это следующим образом: в большой поддон из-под цветов наливается вода, а сверху кладется предохраняющая решетка. Наиболее быстрый способ избавиться от мокриц - это пересадка растения в новый субстрат. Корни при этом необходимо тщательно промыть в теплой воде, чтобы не перенести в новый горшок спрятавшихся насекомых. Кроме того, избавиться от мокриц поможет помещение растения на 15-20 минут в таз с водой, когда насекомые всплывут, их просто собирают руками и выбрасывают. Применение химических препаратов для борьбы с мокрицами происходит очень редко. Препараты должны содержать такие вещества, как Mercaptodimethur, Parathion или Pyrethrum. Например, Schneckenkorn или Мезурол. В качестве биологической борьбы против личинок мокриц используют нематод (Steinernema feltiae).Дождевые червиОбычно дождевых червей рассматривают как полезных насекомых, но в небольшом горшке с домашним растениям они могут принести вред. В норме они питаются растительными остатками, но в горшке при дефиците свежей органики легко переключаются на живые корни растений и подземные побеги и корневища. Кроме того они активно роют довольно широкие ходы, что также отрицательно сказывается на условиях, в которых находится корневая система растений. При поражении дождевым червем растение угнетает, беспричинно увядает. На поддоне образуются характерные кучки земли - продукты жизнедеятельности червей. В почве с улицы могут содержаться не только взрослые особи земляных червей, но и яйца. Поэтому огородную или лесную землю перед использованием лучше так или иначе стерилизовать. Если летом растения выносят на улицу - ставьте горшки только на поддоны и так высоко, чтобы дождевые черви не смогли в них влезть. В тоже время черви достаточно редко заводятся и успешно размножаются в горшках с комнатными растениями из-за особенностей приготовления земельных смесей и режима полива. Для борьбы с земляными червями в нагретую до температуры 50° воду опускают горшок и держат в течение 15-20 минут. Можно также поливать растения слабым бледно-розовым раствором марганцовокислого калия. Выползающих на поверхность червей собирать и уничтожать.СлизеньСлизни - достаточно крупные организмы - 2-3 см длиной и около 0,5 см в диаметре, могут причинять весьма серьезный ущерб комнатным растениям. Они питаются свежими листьями, выгрызая большие дыры или съедая листья целиком. Вредители ведут преимущественно ночной образ жизни, днем держатся в сырых укромных местах - между горшком и кашпо, под растительными остатками, лежащими на поверхности почвы и т.п. Основной вред слизни наносят в теплицах. В комнате, как правило, не выживают - они не переносят сухости. Но если у Вас дома оборудована тепличка для растений (флорариум), то они могут представлять очень серьезную опасность. Самих вредителей обнаружить и выловить весьма сложно. Обнаружить данных вредителей комнатных растений можно по погрызам на листьях. В некоторых случаях слизни могут выедать мягкие ткани на стеблях, в результате чего они надламываются. При покупке необходимо тщательно осматривать приоберетенное растение, особенно принеcенное из отечественных теплиц. Наиболее радикальным способом борьбы со слизнями является рассыпание гранул метальдегида. Этот препарат позволяет решить проблему практически в один прием. Однако нужно иметь в виду, что препарат очень ядовит для человека. Также против слизней рекомендуют препарат мезурол. Из народных средств борьбы со слизнями: сбор слизней; раскладывание на земле разрезанных картофелин и сбор насекомых, прячущихся под ними.НогохвосткаНогохвостка - это мелкое, очень подвижное, ярко-белое прыгающее насекомое с вытянутым телом (1-2 мм), появляющееся на поверхности почвы. У некоторых видов в нижней части живота имеется специальная прыгательная вилка (отсюда и название - вилохвостки). Ногохвостки развиваются в почве при избыточном поливе комнатных растений, обычно на поверхности или на дне горшка у водосточного отверстия. Питаются ногохвостки в основном сгнившими растительными остатками и микроорганизмами. Существенного вреда эти насекомые не приносят, но их появление - сигнал о том, что нужно уменьшить полив, иначе начнет закисать почва: будут гнить корни. Однако при сильном распространении ногохвостки могут повреждать нежные молодые корни и подземные побеги растений. Если ногохвостки размножаются в большом количестве, они могут нанести серьезные повреждения корневой системе растения. Эти вредители комнатных растений хорошо заметны на поверхности почвы и на поддоне под горшком. При поливе они остаются плавать на поверхности воды и способны активно прыгать в разные стороны. Часто на поверхности земли появляются аккуратные кучки земли и капролитов характерной формы. В целях профилактики не переувлажняйте почву. Для борьбы с ногохвосткой часто достаточно уменьшить полив и насекомые пропадут сами собой. Или пересадить растение в новую землю с более качественным дренажем. Из химических средств борьбы эффективны любые инсектициды.