Цветочно декоративные растения не зимующие в грунте. Декоративные многолетние цветочные культуры зимующие в открытом грунте

Детский сад № 4 "Золотая рыбка"

город Карпинск Свердловской области

 

Многолетние цветочные растения, не зимующие в грунте. Цветочно декоративные растения не зимующие в грунте


Многолетники, не зимующие в открытом грунте.

В эту группу объединены растения, у которых подземная часть в условиях средней зоны не переносит зимних низких температур и погибает, если растения остаются в открытом грунте. Поэтому подземные части таких растений выкапывают на зиму и хранят в специальных хранилищах при невысоких положительных темпе­ратурах.

Семейство сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

Георгина –Dahlia Cav. Род объединяет около 15 видов из Мек­сики. В культуре используется георгина культурная – D. χ cultorum Thorsr. et Reis., сорта которой получены от сложного гибридного вида Г. варьирующей – D. variabilis Dessf.

Георгина – многолетнее травянистое неморозостойкое расте­ние. Стебли многочисленные, прямостоячие, ветвистые, полые, сочные, высотой от 30 до 250 см. Листья крупные, супротивные, перисто-раздельные, с крупнопильчатым краем. Соцветие – кор­зинка. Краевые цветки соцветия ложноязычковые (лепестки), стерильные; срединные – трубчатые, обоеполые.

Корневая система состоит из тонких питающих и утолщенных запасающих корней (корнеклубней), которые служат для запа­сания питательных веществ. Корнеклубни формируются в осно­вании побегов текущего года. Продолжительность их жизни со­ставляет 4-6 лет. На них ежегодно образуются тонкие всасыва­ющие корни. Заложение и развитие замещающих вегетативных почек происходит на границе стебля и корнеклубня, на «корне­вой шейке».

В настоящее время насчитывается около 10 тыс. сортов геор­гин. В основу садовой классификации сортов положены степень махровости, размер и форма соцветия, форма ложноязычковых цветков (лепестков). Выделяют несколько групп сор­тов георгин.

Немахровые георгины, или миньон. В этой группе язычковые цвет­ки расположены в один ряд по внешнему кругу, центральная часть соцветия занята трубчатыми цветками; соцветия мелкие, 5 см в диаметре.

Полумахровые георгины. Эта группа имеет соцветия с двумя и более рядами язычковых цветков. В группу входят следующие типы:

Анемоновидные – язычковые цветки располагаются по краю со­цветия в один-два ряда, трубчатые цветки занимают центральную часть соцветия и как бы возвышаются над ним;

Воротничковые – язычковые цветки располагаются в два круга по краю соцветия, лепестки внутреннего круга значительно мель­че лепестков внешнего круга. В центре соцветия располагаются трубчатые цветки;

Пионовидные – соцветие состоит из трех рядов широких языч­ковых цветков. В центре располагаются желтые трубчатые цветки. Пионовидные георгины представляют собой переходную форму к группе махровых георгин.

Махровые георгины. Эта группа характеризуется разнообразным строением язычковых цветков, расположенных по всему соцве­тию, диаметром от 2 до 40 см. В группу входят следующие типы:

орхидоцветные – язычковые цветки длинные, причудливо свер­нуты на 1/3 длины; середина соцветия открыта;

полукактусовые – язычковые цветки длинные и крупные, свер­нуты в трубку менее чем на 1/2 длины;

прямые кактусовые – язычковые цветки полностью скручены и завернуты, середина соцветия никогда не открывается;

кактусовые с изогнутыми лепестками – середина соцветия всегда закрыта краевыми язычковыми цветками, которые полно­стью завернуты, а острые концы их изогнуты и направлены к центру соцветия;

шаровидные – соцветие шаровидной формы: язычковые цвет­ки широкие и короткие, с нижней стороны до половины сверну­ты вовнутрь и напоминают воронку со скошенным краем;

помпонные – язычковые цветки многочисленные, коротко-овальные, по всей длине свернуты в трубку; расположены круга­ми и занимают почти все соцветие;

нимфейные – язычковые цветки крупные, широкие, прямые или слабо изогнуты, расположены по краю плоского соцветия;

декоративные – середина соцветия закрыта широкими с ост­рыми концами язычковыми цветками; краевые цветки слегка изо­гнуты, а центральные – спирально закручены.

Георгины – светолюбивые растения. Они обильно цветут толь­ко на открытых солнечных местах, защищенных от ветра. Это ра­стения короткого дня, т. е. переходят к цветению на коротком 10-12-часовом дне, поэтому они и цветут в позднелетний период. Чтобы вызвать более раннее цветение летом, можно в течение 3-4 недель, пока георгины подращиваются в парниках, создавать им 10-часовой день, укрывая рамы темной бумагой с 18 до 8 ч. Длина дня оказывает влияние и на развитие стеблей, и на разви­тие утолщенных корней. Так, на длинном дне усиливается ветвле­ние по всей длине стебля, на коротком в соцветии увеличивается доля трубчатых цветков. На очень коротком (8-часовом) дне от­мирают нижние зеленые части, но увеличиваются в объеме мяси­стые корни.

Почва должна быть плодородной, влагоемкой, водопроницае­мой. Тяжелые и песчаные почвы для выращивания георгинов не­пригодны. При осенней перекопке на 1 м2 вносят 15-20 кг пере­гноя и 20-30 г суперфосфата. Весной, за 2-3 недели до высадки растений в грунт, дополнительно вносят 20 -30 г калийных удоб­рений. Реакция почвенной среды должна быть слабокислой или нейтральной, рН 6,5-7,0. Глубина перекопки почвы – не менее 30-40 см.

В грунт георгины высаживают после 5 июня, когда минует угроза заморозков. Каждое растение высаживают в отдельную яму. При посадке поделенных клубней шейка должна быть заглублена на 4-6 см ниже уровня почвы. Корневую шейку растений, по­лученных из черенков, заглуб­ляют на 8-10 см, до нижней пары листьев. Колыш­ки для подвязки стеблей во вре­мя посадки вбивают непосред­ственно в посадочную яму.

В течение вегетации проводят подкормки минеральными удоб­рениями: первая подкормка да­ется в фазе бутонизации — NPK (2:1:1), вторая – в начале цве­тения – Ρ К (1:1). Под георгины, в зависимости от сорта, необ­ходимо вносить до 120-180 кг д.в./га NPK.

Для обеспечения интенсив­ного цветения и получения срез­ки цветков высокого качества сразу после посадки растения начинают формировать. У геор­гинов, которые получены в ре­зультате деления клубней, оставляют не более двух сильных побегов (остальные удаляют). Черен­кованные растения обычно формируют в один стебель. Для полу­чения более пышных растений побег можно прищипнуть над тре­тьим узлом.

 

Глубина посадки георгины:

1 — укорененный черенок; 2 — деленка

 

Кроме этого, необходимо постоянно пасынковать растения, т.е. удалять все боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев, оставляя пасынки в одном-двух верхних междоузлиях, располо­женных под цветком. Низкие сорта не пасынкуют. Во второй по­ловине лета в нижней части побегов, на высоте 30 см рекоменду­ется удалять листья, чтобы избежать утолщения побегов в нижней части, что, в свою очередь, способствует лучшей перезимовке клубней.

Во второй половине лета растения рекомендуется окучивать на высоту 10-15 см, что способствует лучшему клубнеобразованию, повышению устойчивости побегов к выламыванию и предохраня­ет корневую шейку от подмерзания.

Выкопку клубней начинают сразу после первых сильных замо­розков, после подмерзания листьев (конец сентября-начало ок­тября). Надземную часть обрезают на высоту 7-10 см, вынимают клубень, отряхивают от земли и выливают воду из полости стеб­ля, чтобы предохранить корневую шейку от загнивания во время хранения. В течение 10-15 дней клубни просушивают при темпе­ратуре 18-20° С. Подготовленные таким образом клубни уклады­вают в ящики, пересыпают торфом, песком или золой и хранят в специальных помещениях при температуре 3-7º С и относитель­ной влажности воздуха 60-75 %. В течение зимы растения перио­дически просматривают, больные и загнившие клубни удаляют. Размножаются георгины делением куста, черенками и семена­ми. Деление клубней – наиболее простой способ размножения, при котором происходит также и омоложение растений. Клубни делят в период подращивания, в конце марта-начале апреля, а также без предварительного под­ращивания, перед высадкой в грунт в мае. Клубни проращивают при температуре 18-24° С, регулярно опрыскивая. Стандартная деленка должна иметь 1-2 почки (глазка) и 1-2 мяси­стых корня с корневой шейкой. Полученные части высаживают в горшки диаметром 15 см или на стеллаж. Неделенные кусты ис­пользуют только для получения мощных одиночных растений, но и они через 3-4 года требуют деления, так как неделенные растения теряют декоративные каче­ства, вырождаются.

 

Деление корнеклубня георгины (а), отделенная часть (б)

 

Черенкование проводят с февраля до 15 апреля, чтобы черен­ки успели до высадки в грунт образовать хорошие клубнеобразные корни. Для черенкования георгины проращивают на стеллаже при температуре 20-25° С. Когда почки трогаются в рост, полив увеличивают, а температуру снижают до 15-18° С. Когда от кор­невой шейки отрастают побеги с двумя междоузлиями, их отде­ляют, иногда с кусочком ткани корневой шейки – «с пяткой». Если побеги имеют больше чем 2 междоузлия, то на черенок ис­пользуют верхнюю часть побега с двумя междоузлиями длиной 5-7 см, срезая его под нижним узлом. Из почек в пазухах листь­ев, оставшихся на растении, отрастут новые побеги, которые также можно будет использовать для черенкования. Черенки укореняют в смеси нейтрального торфа и песка в соотношении 2:1, укорене­ние длится 2-2,5 недели, температура воздуха поддерживается на уровне 20-22° С. Укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 9 см. Перед высадкой в грунт проводят закаливание в парниках. До высадки в грунт растения подкармливают 2-3 раза раствором коровяка (1:15).

Семенами размножают немахровые и воротничковые георги­ны – их выращивают как летники, высевая семена в марте. Из семян в первый год получают выровненные по высоте, разно­образные по окраске растения, получившие название «веселые ребята». Семенные георгины в цветочном оформлении применяют более широко, чем крупные, мощные сорта других групп.

Применение георгины в цветочном оформлении зависит от сор­товых особенностей – габитуса растений, характера расположения соцветий на кусте, их количества. Сорта с большой зеленой мас­сой, очень крупными, но редкими соцветиями для озеленения значения не имеют. Обильно цветущие, высокорослые сорта ис­пользуют в качестве солитерных растений и в групповых посад­ках, низкорослые сорта – в рабатках, бордюрах, массивах. На срезку используют соцветия в полном роспуске, так как в воде они не распускаются. Лучше всего в срезке стоят сорта из группы «помпонные». В любом случае, при размещении георгины в цвет­нике, к ним должен быть обеспечен легкий доступ, так как расте­ния требуют выполнения многих специфических агротехнических операций, в том числе осенней выкопки. Расстояние при посадке зависит от высоты и формы куста и составляет 25-60 см.

Семейство ирисовые – Iridaceae

Гладиолус,или шпажник, -Gladiolus L. Род объединяет около 250 видов, растущих в Южной и Центральной Африке, Средиземноморье и некоторых районах Центральной Европы, в Азии. Центром видового разнообразия гладиолусов является Капская об­ласть Южной Африки. Из видов, обитающих в этом районе, и были получены в середине XIX в. первые гибридные гладиолусы: гентский, Лемуана, нантский. В настоящее время эти гладиолусы в чистом виде не сохранились. От скрещивания их между собой и с некоторыми другими дикими африканскими и европейскими ви­дами получены сорта современного типа гибридного глади­олуса — G. χ hybridus hort.

Гладиолусы – клубнелуковичные многолетние растения. Клуб­нелуковица состоит из укороченных разросшихся нижних междо­узлий стебля; это стеблевое образование является запасающим органом растения и органом вегетативного возобновления, так как на нем, в пазухах листовых чешуй, с двух противоположных сторон закладываются почки, из которых происходит ежегодное возобновление наземных органов растения. Форма взрослой цве­тущей клубнелуковицы репчато-округлая, диаметром от 3 до 7 см и 2-4 см высотой. Старая клубнелуковица становится плоской, диаметр ее значительно превосходит высоту, донце становится широким и неровным. Высота молодой (ювенильной) клубнелу­ковицы обычно равна диаметру, но иногда превышает ее. Старе­ние клубнелуковицы, которое отражается на качестве соцветий и вегетативной продуктивности, наступает на 6-7-й год. Это гово­рит о необходимости через 4-5 лет возобновлять сорта из моло­дых клубнепочек.

На крупной клубнелуковице образуется до 4-5 почек, разных по величине и значению. Наиболее развитыми бывают одна-две, редко три верхние почки, образующиеся вблизи цветущего побега. Эти почки являются замещающими, при этом почти всегда одна, самая верхняя, имеет преимущественное развитие перед осталь­ными. Из нее развивается главный побег растения. Почки, распо­ложенные по бокам клубнелуковицы и заложившиеся под чешуями низовых листьев, прорастают, как правило, в случае гибели центральной почки или при разрезании клубнелуковицы на части.

Формирование замещающей клубнелуковицы происходит од­новременно с ростом надземного побега. Нижние междоузлия стебля постепенно утолщаются, разрастаясь в виде округлого образова­ния, и образуют клубнелуковицу, окруженную плотно прижатыми к ней нижними частями листьев. После цветения замещающая клуб­нелуковица достигает своей наибольшей величины, тогда как ис­ходная клубнелуковица истощается, отмирает и удаляется при чистке перед хранением. У основания образующейся молодой за­мещающей клубнелуковицы развиваются клубнелуковицы-детки. Количество новообразований – клубнелуковиц разного размера определяет коэффициент размножения. У разных сортов количе­ство деток варьирует от 1 -5 до 20-30.

Строение клубнелуко­вицы гладиолуса гибридного:

1 — материнская клубнелуковица; 2 — замещающая клубнелуковица; 3 — дет­ка; 4 — втягивающий корень

 

Листья мечевидные, широ­кие, плоские, зеленые, иногда с сизым налетом. У гладиолуса раз­личают два типа листьев: низо­вые, или защитные, и верхние, или настоящие. Нижние листья – чешуевидные, окружают замеща­ющую клубнелуковицу, верхние листья – ассимилирующие. Все­го у сортовых гладиолусов разви­вается 7-10 настоящих листьев, из них 3-4 прикрепляются к раз­витому цветоносу и придают ему дополнительную прочность.

Корневая система состоит из двух ярусов корней, последова­тельно сменяющих друг друга. Корни первого яруса образуют­ся из донца клубнелуковицы при ее прорастании и существуют примерно до бутонизации, по­степенно утончаясь и отмирая. Они несут функцию снабжения водой и растворенными в ней питательными веществами расту­щего побега. Эти корни шнуровидные, белые, слабо ветвящие­ся, очень хрупкие. Корни второго яруса образуются между мате­ринской и замещающей клубнелуковицами. Начало образования этих корней наблюдается в фазе развития 3-го настоящего листа. Первыми развиваются втягивающие (контрактильные) корни. Одновременно они являются и временными запасающими орга­нами, так как содержат значительное количество Сахаров и дру­гих веществ. Наряду с контрактильными развиваются и обычные корни, выполняющие функцию адсорбции воды и минеральных веществ.

Соцветие гладиолуса колосовидное, цветки сидячие. В соцве­тии располагается от 12 до 28 цветков, из которых одновременно бывает открыто 25—80%. Длина соцветия равна 1/3-1/2 длины всего цветоноса. По расположению цветков может быть выделено несколько типов соцветий: однорядное, двухрядное, очередное, двухстороннее и спиральное.

Цветок гладиолуса зигоморфный, т.е. неправильный (через него можно провести только одну линию симметрии), простой, с двой­ным околоцветником, состоящим из шести неравных, сросших­ся в основании в трубку долей. Выделяют до 12 различных форм цветка гладиолуса. Однако существуют две принципиально раз­личные формы по расположению внутренних и внешних долей околоцветника. Если доли внутреннего круга расположены так, что одна (чаще всего крупная) доля направлена вверх, а две дру­гие (более мелкие) — вниз, то такой цветок называют прямым, или гандавензис. В отличие от него у цветковой формы эдель доли внутреннего круга расположены так, что две из них направлены в стороны, а одна — вниз, тогда верх цветка образуется широкой наружной долей.

По размерам цветка гладиолусы делятся на 5 классов:

миниатюрные — диаметр цветка менее 6 см;

мелкоцветковые — диаметр цветка от 6 до 9 см;

среднекрупные — диаметр цветка от 9 до 11 см;

крупноцветковые — диаметр цветка от 11 до 14 см;

гигантские — диаметр цветка более 14 см.

По окраске цветка сорта разделяются на 30 классов.

По срокам цветения гладиолусы делят на 7 групп, от очень ранних (зацветающих в середине июля) до очень поздних (цвету­щих в сентябре).

Высадка клубнелуковиц в цветники проводится весной, выса­живаются подрощенные (в основном поздние сорта) или неподрощенные клубнелуковицы. Подрощенные клубнелуковицы высажи­ваются после окончания заморозков, в начале июня; неподрощенные – во 2-3-й декаде апреля-начале мая так, чтобы листья вышли на поверхность после того, как минует опасность замороз­ков. Оптимальная температура почвы для роста корней в этот пери­од должна составлять 9º С. Глубина посадки взрослых клубнелуко­виц на тяжелых почвах составляет 8 см, на легких – 12 см. На 1 м2 высаживается 25-36 растений на расстоянии 15х20 (25) см. Детка высаживается на глубину, равную тройному диаметру клуб­нелуковицы.

Перед посадкой непроросшие клубнелуковицы обрабатывают­ся микроэлементами – 0,15%-ми растворами KMnO4, CuSO4, благодаря чему ускоряется развитие, увеличиваются высота рас­тения и размер клубнелуковиц.

После высадки по периферии донца клубнелуковицы образуются корешки и из почек начинают образовываться листья. Время появле­ния каждого очередного листа строго связано с развитием других органов, что приходится учитывать при культивировании гладиолу­са. Так, дифференциация цветоноса начинается с появлением 3-го зеленого листа, при выдвигании третьего стеблевого листа цветонос уже прощупывается на высоте 17-20 см от земли. Цветонос растет в высоту до тех пор, пока не распустится последний верхний цве­ток. Формирование замещающей луковицы становится заметным с момента образования 4-го зеленого листа. Активный рост клубне­луковиц и новых корней прекращается к моменту цветения.

После цветения необходимо обеспечить полный отток пита­тельных веществ из листьев в клубнелуковицу, для чего гладиолусы выкапывают в сентябре (через 45-50 дней после цвете­ния) еще с зеленой листвой, связывают в пучки и развешивают в сухих помещениях. Только после полного засыхания листьев клубнелуковицу и детку просушивают при температуре 25-28 °С, отделяют от старой сморщившейся клубнелуковицы и сухой ли­ствы и помещают на хранение. Подсушивание клубнелуковиц про­водят до полного опробковения донца.

Хранят клубнелуковицы при температуре 5-8° С и влажности воздуха около 60 %.

Гладиолусам необходимы солнечные защищенные места. Поч­вы — супеси, суглинки, нейтральные или слабокислые (рН 5,0-7,0). При перекопке почвы осенью вносят 6-8 кг перегноя на 1 м2, 70 г суперфосфата или 40 г двойного суперфосфата и 30-35 г калийной соли. Перекапывают участок на глубину 30-40 см, так как корни первого яруса имеют длину до 25-30 см. При весенней обработке в почву вносят азотные, а также калийные и фосфор­ные удобрения, если они не были внесены осенью. На 1 м2 вносят 40 г аммиачной селитры, 50 г сульфата аммония, 50 г нитрофоски.

За время вегетации проводят следующие подкормки:

1-я подкормка – в фазе появления 2-3 настоящих листьев, азотная. На 1 м2 вносят 25-35 г аммиачной селитры или 25 г суль­фата аммония, или 25 г мочевины;

2-я подкормка – в фазе появления 5-6 настоящих листьев, азотно-фосфорно-калийная. На 1 м2 вносят 10-20 г сульфата ам­мония, 15-20 г суперфосфата и 10-20 г сернокислого калия. Мож­но использовать полное минеральное удобрение из расчета 30-40 г на 1 м2;

3-я подкормка – в фазе выхода цветоноса или в начале буто­низации, калийно-фосфорная. На 1 м2 вносят 30-40 г суперфос­фата и 15-20 г хлористого калия.

Гладиолусы весьма отзывчивы на поливы, особенно до цвете­ния. При недостатке влаги происходит искривление цветоноса в нижней части, недоразвиваются верхние цветки в соцветии, по­лучается слабая замещающая клубнелуковица и мало клубнелуковиц-деток. Полив лучше проводить по междурядьям или бороз­дам глубиной 3-5 см, чтобы исключить попадание влаги на лис­тья. После полива обязательно проводят рыхление почвы.

Размножаются гладиолусы посевом клубнепочек, делением клубнелуковиц и семенами.

Клубнепочки, формирующиеся на растении, не однородны по величине, отличаются по всхожести и темпам развития. Наиболее быстрой и хорошей всхожестью обладают клубнепочки диамет­ром от 0,6 до 1 см. Клубнепочки в средней полосе России высева­ют в грунт в первых числах мая в бороздки глубиной 5 см. При оптимальной агротехнике выращивания крупные и средние детки к концу вегетации зацветают.

Сорта, дающие одну замещающую клубнелуковицу и мало клуб-непочек, размножают разрезанием клубнелуковиц. Наиболее на­дежным способом является разрезание клубнелуковицы вертикаль­но на две части. Можно разрезать и на большее количество час­тей, так, чтобы каждая из них имела одну спящую почку и часть донца. Уход за поделенными луковицами такой же, как за неподе­ленными. Разрезанным долям дают подсохнуть перед посадкой не­сколько часов, затем засыпают срез толченым древесным углем и высаживают в грунт на глубину 5-7 см, сверху почву мульчиру­ют слоем торфа 2-3 см. Уход за поделенными клубнелуковицами такой же, за исключением того, что выкопку клубнелуковиц осе­нью проводят на 2 недели позже обычных сроков.

Размножение семенами используется главным образом при се­лекционной работе.

Гладиолусы можно использовать в групповых посадках, в микс-бордерах, рабатках, но главным образом их выращивают для срез­ки и выгонки (ранние и средние сорта). Срезку проводят после распускания одного-двух нижних цветков. Соцветия, предназна­ченные для транспортировки, срезают в фазе трех окрашенных бутонов. Для обеспечения нормального роста и вызревания заме­щающих клубнелуковиц на растении после срезки соцветия дол­жно остаться не менее 4-5 неповрежденных листьев.

Семейство канновые – Саппасеае

Канна –Canna L. Род канн объединяет около 50 видов, произ­растающих в тропической Америке на песчаных и солнечных ме­стах (Антильские острова, Мексика, Бразилия). В цветоводстве ис­пользуют садовые формы и сорта канн, объединенные под общим названием канна садовая – Canna x generalis Cav. (в литерату­ре С. indica hort, С. hybrida hort.).

Канна — корневищный многолетник высотой 100-150 см, с толстым неветвящимся стеблем и цельными очередными круп­ными (длиной до 50 см, шириной до 25 см) листьями зеленого или темно-красного цвета. Цветки крупные красные, желтые, ро­зовые, белые, пестрые, до 12-15 см в диаметре, собраны в коло­совидные соцветия. Цветение длится с конца июля до октября.

В цветники канны высаживают в начале июня, после угрозы поздних заморозков. Растения предпочитают солнечные участки, глубоко обработанные и плодородные почвы. Обычно канны выса­живаются на расстоянии 50-75 см.

В период вегетации растения нуждаются в обильном поливе и регулярных подкормках. Подкормки начинают с момента появле­ния бутонов, используя в основном жидкий коровяк в сочетании с полным минеральным удобрением.

Особенностью канн является то, что они дают обильное цвете­ние лишь в том случае, если выращиваются на теплой почве. Это способствует и заложению на корневищах хорошо сформирован­ных почек будущего года. Поэтому раньше в цветниках канны вы­саживались в специальные посадочные ямы, заправленные свежим навозом, что обеспечивало растениям подпочвенный подогрев.

После первых заморозков корневища выкапывают, не очищая от земли подсушивают, затем срезают листья и стебель (на высоте 8-10 см от основания) и убирают в специальное помещение, где содержат при температуре 5 °С. Кроме специальных хранилищ кор­невища канн можно сохранять под стеллажом в прохладных теп­лицах или подвалах, присыпав песком или землей, чтобы корне­вища не пересыхали.

В феврале корневища очищают от старых листьев и высажива­ют в ящики. После появления первых ростков корневища делят на части. Каждая деленка должна иметь 2-3 хорошо развитые почки. Деленки высаживают в горшки диаметром 16 см со смесью дер­новой и перегнойной земли (1:2) и содержат в оранжерее при температуре 16-18º С, периодически поливая. В мае горшки с ра­стениями выносят в парники для закалки.

Возможно размножение канн семенами, при этом наблюдает­ся сильное расщепление сортовых признаков. Кроме того, семена нуждаются в скарификации. Сеянцы зацветают на следующий год.

Канны достаточно индивидуальные растения, к ним трудно подобрать партнеров для совместной посадки в цветники. Исполь­зуются как солитерные растения, в групповых посадках, в каче­стве акцентов в клумбах из однолетников, для выращивания в вазонах.

 

 

Похожие статьи:

poznayka.org

Многолетники, не зимующие в открытом грунте.

В эту группу объединены растения, у которых подземная часть в условиях средней зоны не переносит зимних низких температур и погибает, если растения остаются в открытом грунте. Поэтому подземные части таких растений выкапывают на зиму и хранят в специальных хранилищах при невысоких положительных темпе­ратурах.

Семейство сложноцветные – Asteraceae (Compositae)

Георгина –Dahlia Cav. Род объединяет около 15 видов из Мек­сики. В культуре используется георгина культурная – D. χ cultorum Thorsr. et Reis., сорта которой получены от сложного гибридного вида Г. варьирующей – D. variabilis Dessf.

Георгина – многолетнее травянистое неморозостойкое расте­ние. Стебли многочисленные, прямостоячие, ветвистые, полые, сочные, высотой от 30 до 250 см. Листья крупные, супротивные, перисто-раздельные, с крупнопильчатым краем. Соцветие – кор­зинка. Краевые цветки соцветия ложноязычковые (лепестки), стерильные; срединные – трубчатые, обоеполые.

Корневая система состоит из тонких питающих и утолщенных запасающих корней (корнеклубней), которые служат для запа­сания питательных веществ. Корнеклубни формируются в осно­вании побегов текущего года. Продолжительность их жизни со­ставляет 4-6 лет. На них ежегодно образуются тонкие всасыва­ющие корни. Заложение и развитие замещающих вегетативных почек происходит на границе стебля и корнеклубня, на «корне­вой шейке».

В настоящее время насчитывается около 10 тыс. сортов геор­гин. В основу садовой классификации сортов положены степень махровости, размер и форма соцветия, форма ложноязычковых цветков (лепестков). Выделяют несколько групп сор­тов георгин.

Немахровые георгины, или миньон. В этой группе язычковые цвет­ки расположены в один ряд по внешнему кругу, центральная часть соцветия занята трубчатыми цветками; соцветия мелкие, 5 см в диаметре.

Полумахровые георгины. Эта группа имеет соцветия с двумя и более рядами язычковых цветков. В группу входят следующие типы:

Анемоновидные – язычковые цветки располагаются по краю со­цветия в один-два ряда, трубчатые цветки занимают центральную часть соцветия и как бы возвышаются над ним;

Воротничковые – язычковые цветки располагаются в два круга по краю соцветия, лепестки внутреннего круга значительно мель­че лепестков внешнего круга. В центре соцветия располагаются трубчатые цветки;

Пионовидные – соцветие состоит из трех рядов широких языч­ковых цветков. В центре располагаются желтые трубчатые цветки. Пионовидные георгины представляют собой переходную форму к группе махровых георгин.

Махровые георгины. Эта группа характеризуется разнообразным строением язычковых цветков, расположенных по всему соцве­тию, диаметром от 2 до 40 см. В группу входят следующие типы:

орхидоцветные – язычковые цветки длинные, причудливо свер­нуты на 1/3 длины; середина соцветия открыта;

полукактусовые – язычковые цветки длинные и крупные, свер­нуты в трубку менее чем на 1/2 длины;

прямые кактусовые – язычковые цветки полностью скручены и завернуты, середина соцветия никогда не открывается;

кактусовые с изогнутыми лепестками – середина соцветия всегда закрыта краевыми язычковыми цветками, которые полно­стью завернуты, а острые концы их изогнуты и направлены к центру соцветия;

шаровидные – соцветие шаровидной формы: язычковые цвет­ки широкие и короткие, с нижней стороны до половины сверну­ты вовнутрь и напоминают воронку со скошенным краем;

помпонные – язычковые цветки многочисленные, коротко-овальные, по всей длине свернуты в трубку; расположены круга­ми и занимают почти все соцветие;

нимфейные – язычковые цветки крупные, широкие, прямые или слабо изогнуты, расположены по краю плоского соцветия;

декоративные – середина соцветия закрыта широкими с ост­рыми концами язычковыми цветками; краевые цветки слегка изо­гнуты, а центральные – спирально закручены.

Георгины – светолюбивые растения. Они обильно цветут толь­ко на открытых солнечных местах, защищенных от ветра. Это ра­стения короткого дня, т. е. переходят к цветению на коротком 10-12-часовом дне, поэтому они и цветут в позднелетний период. Чтобы вызвать более раннее цветение летом, можно в течение 3-4 недель, пока георгины подращиваются в парниках, создавать им 10-часовой день, укрывая рамы темной бумагой с 18 до 8 ч. Длина дня оказывает влияние и на развитие стеблей, и на разви­тие утолщенных корней. Так, на длинном дне усиливается ветвле­ние по всей длине стебля, на коротком в соцветии увеличивается доля трубчатых цветков. На очень коротком (8-часовом) дне от­мирают нижние зеленые части, но увеличиваются в объеме мяси­стые корни.

Почва должна быть плодородной, влагоемкой, водопроницае­мой. Тяжелые и песчаные почвы для выращивания георгинов не­пригодны. При осенней перекопке на 1 м2 вносят 15-20 кг пере­гноя и 20-30 г суперфосфата. Весной, за 2-3 недели до высадки растений в грунт, дополнительно вносят 20 -30 г калийных удоб­рений. Реакция почвенной среды должна быть слабокислой или нейтральной, рН 6,5-7,0. Глубина перекопки почвы – не менее 30-40 см.

В грунт георгины высаживают после 5 июня, когда минует угроза заморозков. Каждое растение высаживают в отдельную яму. При посадке поделенных клубней шейка должна быть заглублена на 4-6 см ниже уровня почвы. Корневую шейку растений, по­лученных из черенков, заглуб­ляют на 8-10 см, до нижней пары листьев. Колыш­ки для подвязки стеблей во вре­мя посадки вбивают непосред­ственно в посадочную яму.

В течение вегетации проводят подкормки минеральными удоб­рениями: первая подкормка да­ется в фазе бутонизации — NPK (2:1:1), вторая – в начале цве­тения – Ρ К (1:1). Под георгины, в зависимости от сорта, необ­ходимо вносить до 120-180 кг д.в./га NPK.

Для обеспечения интенсив­ного цветения и получения срез­ки цветков высокого качества сразу после посадки растения начинают формировать. У геор­гинов, которые получены в ре­зультате деления клубней, оставляют не более двух сильных побегов (остальные удаляют). Черен­кованные растения обычно формируют в один стебель. Для полу­чения более пышных растений побег можно прищипнуть над тре­тьим узлом.

 

Глубина посадки георгины:

1 — укорененный черенок; 2 — деленка

 

Кроме этого, необходимо постоянно пасынковать растения, т.е. удалять все боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев, оставляя пасынки в одном-двух верхних междоузлиях, располо­женных под цветком. Низкие сорта не пасынкуют. Во второй по­ловине лета в нижней части побегов, на высоте 30 см рекоменду­ется удалять листья, чтобы избежать утолщения побегов в нижней части, что, в свою очередь, способствует лучшей перезимовке клубней.

Во второй половине лета растения рекомендуется окучивать на высоту 10-15 см, что способствует лучшему клубнеобразованию, повышению устойчивости побегов к выламыванию и предохраня­ет корневую шейку от подмерзания.

Выкопку клубней начинают сразу после первых сильных замо­розков, после подмерзания листьев (конец сентября-начало ок­тября). Надземную часть обрезают на высоту 7-10 см, вынимают клубень, отряхивают от земли и выливают воду из полости стеб­ля, чтобы предохранить корневую шейку от загнивания во время хранения. В течение 10-15 дней клубни просушивают при темпе­ратуре 18-20° С. Подготовленные таким образом клубни уклады­вают в ящики, пересыпают торфом, песком или золой и хранят в специальных помещениях при температуре 3-7º С и относитель­ной влажности воздуха 60-75 %. В течение зимы растения перио­дически просматривают, больные и загнившие клубни удаляют. Размножаются георгины делением куста, черенками и семена­ми. Деление клубней – наиболее простой способ размножения, при котором происходит также и омоложение растений. Клубни делят в период подращивания, в конце марта-начале апреля, а также без предварительного под­ращивания, перед высадкой в грунт в мае. Клубни проращивают при температуре 18-24° С, регулярно опрыскивая. Стандартная деленка должна иметь 1-2 почки (глазка) и 1-2 мяси­стых корня с корневой шейкой. Полученные части высаживают в горшки диаметром 15 см или на стеллаж. Неделенные кусты ис­пользуют только для получения мощных одиночных растений, но и они через 3-4 года требуют деления, так как неделенные растения теряют декоративные каче­ства, вырождаются.

 

Деление корнеклубня георгины (а), отделенная часть (б)

 

Черенкование проводят с февраля до 15 апреля, чтобы черен­ки успели до высадки в грунт образовать хорошие клубнеобразные корни. Для черенкования георгины проращивают на стеллаже при температуре 20-25° С. Когда почки трогаются в рост, полив увеличивают, а температуру снижают до 15-18° С. Когда от кор­невой шейки отрастают побеги с двумя междоузлиями, их отде­ляют, иногда с кусочком ткани корневой шейки – «с пяткой». Если побеги имеют больше чем 2 междоузлия, то на черенок ис­пользуют верхнюю часть побега с двумя междоузлиями длиной 5-7 см, срезая его под нижним узлом. Из почек в пазухах листь­ев, оставшихся на растении, отрастут новые побеги, которые также можно будет использовать для черенкования. Черенки укореняют в смеси нейтрального торфа и песка в соотношении 2:1, укорене­ние длится 2-2,5 недели, температура воздуха поддерживается на уровне 20-22° С. Укорененные черенки высаживают в горшки диаметром 9 см. Перед высадкой в грунт проводят закаливание в парниках. До высадки в грунт растения подкармливают 2-3 раза раствором коровяка (1:15).

Семенами размножают немахровые и воротничковые георги­ны – их выращивают как летники, высевая семена в марте. Из семян в первый год получают выровненные по высоте, разно­образные по окраске растения, получившие название «веселые ребята». Семенные георгины в цветочном оформлении применяют более широко, чем крупные, мощные сорта других групп.

Применение георгины в цветочном оформлении зависит от сор­товых особенностей – габитуса растений, характера расположения соцветий на кусте, их количества. Сорта с большой зеленой мас­сой, очень крупными, но редкими соцветиями для озеленения значения не имеют. Обильно цветущие, высокорослые сорта ис­пользуют в качестве солитерных растений и в групповых посад­ках, низкорослые сорта – в рабатках, бордюрах, массивах. На срезку используют соцветия в полном роспуске, так как в воде они не распускаются. Лучше всего в срезке стоят сорта из группы «помпонные». В любом случае, при размещении георгины в цвет­нике, к ним должен быть обеспечен легкий доступ, так как расте­ния требуют выполнения многих специфических агротехнических операций, в том числе осенней выкопки. Расстояние при посадке зависит от высоты и формы куста и составляет 25-60 см.

Семейство ирисовые – Iridaceae

Гладиолус,или шпажник, -Gladiolus L. Род объединяет около 250 видов, растущих в Южной и Центральной Африке, Средиземноморье и некоторых районах Центральной Европы, в Азии. Центром видового разнообразия гладиолусов является Капская об­ласть Южной Африки. Из видов, обитающих в этом районе, и были получены в середине XIX в. первые гибридные гладиолусы: гентский, Лемуана, нантский. В настоящее время эти гладиолусы в чистом виде не сохранились. От скрещивания их между собой и с некоторыми другими дикими африканскими и европейскими ви­дами получены сорта современного типа гибридного глади­олуса — G. χ hybridus hort.

Гладиолусы – клубнелуковичные многолетние растения. Клуб­нелуковица состоит из укороченных разросшихся нижних междо­узлий стебля; это стеблевое образование является запасающим органом растения и органом вегетативного возобновления, так как на нем, в пазухах листовых чешуй, с двух противоположных сторон закладываются почки, из которых происходит ежегодное возобновление наземных органов растения. Форма взрослой цве­тущей клубнелуковицы репчато-округлая, диаметром от 3 до 7 см и 2-4 см высотой. Старая клубнелуковица становится плоской, диаметр ее значительно превосходит высоту, донце становится широким и неровным. Высота молодой (ювенильной) клубнелу­ковицы обычно равна диаметру, но иногда превышает ее. Старе­ние клубнелуковицы, которое отражается на качестве соцветий и вегетативной продуктивности, наступает на 6-7-й год. Это гово­рит о необходимости через 4-5 лет возобновлять сорта из моло­дых клубнепочек.

На крупной клубнелуковице образуется до 4-5 почек, разных по величине и значению. Наиболее развитыми бывают одна-две, редко три верхние почки, образующиеся вблизи цветущего побега. Эти почки являются замещающими, при этом почти всегда одна, самая верхняя, имеет преимущественное развитие перед осталь­ными. Из нее развивается главный побег растения. Почки, распо­ложенные по бокам клубнелуковицы и заложившиеся под чешуями низовых листьев, прорастают, как правило, в случае гибели центральной почки или при разрезании клубнелуковицы на части.

Формирование замещающей клубнелуковицы происходит од­новременно с ростом надземного побега. Нижние междоузлия стебля постепенно утолщаются, разрастаясь в виде округлого образова­ния, и образуют клубнелуковицу, окруженную плотно прижатыми к ней нижними частями листьев. После цветения замещающая клуб­нелуковица достигает своей наибольшей величины, тогда как ис­ходная клубнелуковица истощается, отмирает и удаляется при чистке перед хранением. У основания образующейся молодой за­мещающей клубнелуковицы развиваются клубнелуковицы-детки. Количество новообразований – клубнелуковиц разного размера определяет коэффициент размножения. У разных сортов количе­ство деток варьирует от 1 -5 до 20-30.

Строение клубнелуко­вицы гладиолуса гибридного:

1 — материнская клубнелуковица; 2 — замещающая клубнелуковица; 3 — дет­ка; 4 — втягивающий корень

 

Листья мечевидные, широ­кие, плоские, зеленые, иногда с сизым налетом. У гладиолуса раз­личают два типа листьев: низо­вые, или защитные, и верхние, или настоящие. Нижние листья – чешуевидные, окружают замеща­ющую клубнелуковицу, верхние листья – ассимилирующие. Все­го у сортовых гладиолусов разви­вается 7-10 настоящих листьев, из них 3-4 прикрепляются к раз­витому цветоносу и придают ему дополнительную прочность.

Корневая система состоит из двух ярусов корней, последова­тельно сменяющих друг друга. Корни первого яруса образуют­ся из донца клубнелуковицы при ее прорастании и существуют примерно до бутонизации, по­степенно утончаясь и отмирая. Они несут функцию снабжения водой и растворенными в ней питательными веществами расту­щего побега. Эти корни шнуровидные, белые, слабо ветвящие­ся, очень хрупкие. Корни второго яруса образуются между мате­ринской и замещающей клубнелуковицами. Начало образования этих корней наблюдается в фазе развития 3-го настоящего листа. Первыми развиваются втягивающие (контрактильные) корни. Одновременно они являются и временными запасающими орга­нами, так как содержат значительное количество Сахаров и дру­гих веществ. Наряду с контрактильными развиваются и обычные корни, выполняющие функцию адсорбции воды и минеральных веществ.

Соцветие гладиолуса колосовидное, цветки сидячие. В соцве­тии располагается от 12 до 28 цветков, из которых одновременно бывает открыто 25—80%. Длина соцветия равна 1/3-1/2 длины всего цветоноса. По расположению цветков может быть выделено несколько типов соцветий: однорядное, двухрядное, очередное, двухстороннее и спиральное.

Цветок гладиолуса зигоморфный, т.е. неправильный (через него можно провести только одну линию симметрии), простой, с двой­ным околоцветником, состоящим из шести неравных, сросших­ся в основании в трубку долей. Выделяют до 12 различных форм цветка гладиолуса. Однако существуют две принципиально раз­личные формы по расположению внутренних и внешних долей околоцветника. Если доли внутреннего круга расположены так, что одна (чаще всего крупная) доля направлена вверх, а две дру­гие (более мелкие) — вниз, то такой цветок называют прямым, или гандавензис. В отличие от него у цветковой формы эдель доли внутреннего круга расположены так, что две из них направлены в стороны, а одна — вниз, тогда верх цветка образуется широкой наружной долей.

По размерам цветка гладиолусы делятся на 5 классов:

миниатюрные — диаметр цветка менее 6 см;

мелкоцветковые — диаметр цветка от 6 до 9 см;

среднекрупные — диаметр цветка от 9 до 11 см;

крупноцветковые — диаметр цветка от 11 до 14 см;

гигантские — диаметр цветка более 14 см.

По окраске цветка сорта разделяются на 30 классов.

По срокам цветения гладиолусы делят на 7 групп, от очень ранних (зацветающих в середине июля) до очень поздних (цвету­щих в сентябре).

Высадка клубнелуковиц в цветники проводится весной, выса­живаются подрощенные (в основном поздние сорта) или неподрощенные клубнелуковицы. Подрощенные клубнелуковицы высажи­ваются после окончания заморозков, в начале июня; неподрощенные – во 2-3-й декаде апреля-начале мая так, чтобы листья вышли на поверхность после того, как минует опасность замороз­ков. Оптимальная температура почвы для роста корней в этот пери­од должна составлять 9º С. Глубина посадки взрослых клубнелуко­виц на тяжелых почвах составляет 8 см, на легких – 12 см. На 1 м2 высаживается 25-36 растений на расстоянии 15х20 (25) см. Детка высаживается на глубину, равную тройному диаметру клуб­нелуковицы.

Перед посадкой непроросшие клубнелуковицы обрабатывают­ся микроэлементами – 0,15%-ми растворами KMnO4, CuSO4, благодаря чему ускоряется развитие, увеличиваются высота рас­тения и размер клубнелуковиц.

После высадки по периферии донца клубнелуковицы образуются корешки и из почек начинают образовываться листья. Время появле­ния каждого очередного листа строго связано с развитием других органов, что приходится учитывать при культивировании гладиолу­са. Так, дифференциация цветоноса начинается с появлением 3-го зеленого листа, при выдвигании третьего стеблевого листа цветонос уже прощупывается на высоте 17-20 см от земли. Цветонос растет в высоту до тех пор, пока не распустится последний верхний цве­ток. Формирование замещающей луковицы становится заметным с момента образования 4-го зеленого листа. Активный рост клубне­луковиц и новых корней прекращается к моменту цветения.

После цветения необходимо обеспечить полный отток пита­тельных веществ из листьев в клубнелуковицу, для чего гладиолусы выкапывают в сентябре (через 45-50 дней после цвете­ния) еще с зеленой листвой, связывают в пучки и развешивают в сухих помещениях. Только после полного засыхания листьев клубнелуковицу и детку просушивают при температуре 25-28 °С, отделяют от старой сморщившейся клубнелуковицы и сухой ли­ствы и помещают на хранение. Подсушивание клубнелуковиц про­водят до полного опробковения донца.

Хранят клубнелуковицы при температуре 5-8° С и влажности воздуха около 60 %.

Гладиолусам необходимы солнечные защищенные места. Поч­вы — супеси, суглинки, нейтральные или слабокислые (рН 5,0-7,0). При перекопке почвы осенью вносят 6-8 кг перегноя на 1 м2, 70 г суперфосфата или 40 г двойного суперфосфата и 30-35 г калийной соли. Перекапывают участок на глубину 30-40 см, так как корни первого яруса имеют длину до 25-30 см. При весенней обработке в почву вносят азотные, а также калийные и фосфор­ные удобрения, если они не были внесены осенью. На 1 м2 вносят 40 г аммиачной селитры, 50 г сульфата аммония, 50 г нитрофоски.

За время вегетации проводят следующие подкормки:

1-я подкормка – в фазе появления 2-3 настоящих листьев, азотная. На 1 м2 вносят 25-35 г аммиачной селитры или 25 г суль­фата аммония, или 25 г мочевины;

2-я подкормка – в фазе появления 5-6 настоящих листьев, азотно-фосфорно-калийная. На 1 м2 вносят 10-20 г сульфата ам­мония, 15-20 г суперфосфата и 10-20 г сернокислого калия. Мож­но использовать полное минеральное удобрение из расчета 30-40 г на 1 м2;

3-я подкормка – в фазе выхода цветоноса или в начале буто­низации, калийно-фосфорная. На 1 м2 вносят 30-40 г суперфос­фата и 15-20 г хлористого калия.

Гладиолусы весьма отзывчивы на поливы, особенно до цвете­ния. При недостатке влаги происходит искривление цветоноса в нижней части, недоразвиваются верхние цветки в соцветии, по­лучается слабая замещающая клубнелуковица и мало клубнелуковиц-деток. Полив лучше проводить по междурядьям или бороз­дам глубиной 3-5 см, чтобы исключить попадание влаги на лис­тья. После полива обязательно проводят рыхление почвы.

Размножаются гладиолусы посевом клубнепочек, делением клубнелуковиц и семенами.

Клубнепочки, формирующиеся на растении, не однородны по величине, отличаются по всхожести и темпам развития. Наиболее быстрой и хорошей всхожестью обладают клубнепочки диамет­ром от 0,6 до 1 см. Клубнепочки в средней полосе России высева­ют в грунт в первых числах мая в бороздки глубиной 5 см. При оптимальной агротехнике выращивания крупные и средние детки к концу вегетации зацветают.

Сорта, дающие одну замещающую клубнелуковицу и мало клуб-непочек, размножают разрезанием клубнелуковиц. Наиболее на­дежным способом является разрезание клубнелуковицы вертикаль­но на две части. Можно разрезать и на большее количество час­тей, так, чтобы каждая из них имела одну спящую почку и часть донца. Уход за поделенными луковицами такой же, как за неподе­ленными. Разрезанным долям дают подсохнуть перед посадкой не­сколько часов, затем засыпают срез толченым древесным углем и высаживают в грунт на глубину 5-7 см, сверху почву мульчиру­ют слоем торфа 2-3 см. Уход за поделенными клубнелуковицами такой же, за исключением того, что выкопку клубнелуковиц осе­нью проводят на 2 недели позже обычных сроков.

Размножение семенами используется главным образом при се­лекционной работе.

Гладиолусы можно использовать в групповых посадках, в микс-бордерах, рабатках, но главным образом их выращивают для срез­ки и выгонки (ранние и средние сорта). Срезку проводят после распускания одного-двух нижних цветков. Соцветия, предназна­ченные для транспортировки, срезают в фазе трех окрашенных бутонов. Для обеспечения нормального роста и вызревания заме­щающих клубнелуковиц на растении после срезки соцветия дол­жно остаться не менее 4-5 неповрежденных листьев.

Семейство канновые – Саппасеае

Канна –Canna L. Род канн объединяет около 50 видов, произ­растающих в тропической Америке на песчаных и солнечных ме­стах (Антильские острова, Мексика, Бразилия). В цветоводстве ис­пользуют садовые формы и сорта канн, объединенные под общим названием канна садовая – Canna x generalis Cav. (в литерату­ре С. indica hort, С. hybrida hort.).

Канна — корневищный многолетник высотой 100-150 см, с толстым неветвящимся стеблем и цельными очередными круп­ными (длиной до 50 см, шириной до 25 см) листьями зеленого или темно-красного цвета. Цветки крупные красные, желтые, ро­зовые, белые, пестрые, до 12-15 см в диаметре, собраны в коло­совидные соцветия. Цветение длится с конца июля до октября.

В цветники канны высаживают в начале июня, после угрозы поздних заморозков. Растения предпочитают солнечные участки, глубоко обработанные и плодородные почвы. Обычно канны выса­живаются на расстоянии 50-75 см.

В период вегетации растения нуждаются в обильном поливе и регулярных подкормках. Подкормки начинают с момента появле­ния бутонов, используя в основном жидкий коровяк в сочетании с полным минеральным удобрением.

Особенностью канн является то, что они дают обильное цвете­ние лишь в том случае, если выращиваются на теплой почве. Это способствует и заложению на корневищах хорошо сформирован­ных почек будущего года. Поэтому раньше в цветниках канны вы­саживались в специальные посадочные ямы, заправленные свежим навозом, что обеспечивало растениям подпочвенный подогрев.

После первых заморозков корневища выкапывают, не очищая от земли подсушивают, затем срезают листья и стебель (на высоте 8-10 см от основания) и убирают в специальное помещение, где содержат при температуре 5 °С. Кроме специальных хранилищ кор­невища канн можно сохранять под стеллажом в прохладных теп­лицах или подвалах, присыпав песком или землей, чтобы корне­вища не пересыхали.

В феврале корневища очищают от старых листьев и высажива­ют в ящики. После появления первых ростков корневища делят на части. Каждая деленка должна иметь 2-3 хорошо развитые почки. Деленки высаживают в горшки диаметром 16 см со смесью дер­новой и перегнойной земли (1:2) и содержат в оранжерее при температуре 16-18º С, периодически поливая. В мае горшки с ра­стениями выносят в парники для закалки.

Возможно размножение канн семенами, при этом наблюдает­ся сильное расщепление сортовых признаков. Кроме того, семена нуждаются в скарификации. Сеянцы зацветают на следующий год.

Канны достаточно индивидуальные растения, к ним трудно подобрать партнеров для совместной посадки в цветники. Исполь­зуются как солитерные растения, в групповых посадках, в каче­стве акцентов в клумбах из однолетников, для выращивания в вазонах.

 

 

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

zdamsam.ru

Многолетние цветочные растения, не зимующие в грунте

Гладиолусы необыкновенно красивые цветы. Они на высоких стрелках образуют двусторонний колос из больших одноцветных или разноцетных цветов Их сорта имеют цвета от чисто белого до тёмно-вишнёвого с пятнами и чёрточками. Цветут в июле-августе. Срезанные цветы прекрасны для букетов, долго сохраняют свежесть, если их поставить в воду.

Гладиолусы размножают "детками", которых много образуется возле больших луковиц. Осенью, после первого приморозка, луковицы выкапывают, стебли отрезают, отделяют "деток", сортируют их и просушивают. В течение зимы посадочный материал сохраняют в сухом песке, в тёмном сухом и нехолодном помещении или погребе. Лучшая температура для хранения 4-6°С тепла. Весной, когда уже минуют заморозки, "деток" высаживают в грядки в плодородную почву, в незатенённые места для доращивания.

Георгины очень распространенные цветочные растения. Имеется много групп георгин. Их выращивают из клубней, которые садят в апреле-мае в рыхлую почву и укрывают землёй толщиной 8-10 см. Во время посадки под каждое растение вносят минеральные удобрения - 2-3 чайные ложки суперфосфата, 1,5 ложки селитры и 2 ложки хлористого калия, перемешивая их с землёй. После появления ростков оставляют 2-3 лучших побега, остальные вырезают. В сухое лето растения поливают, стебли кустов подвязывают к колышкам.

Укорененные черенки высаживают на грядки. Из черенков растений до осени образуются небольшие клубни.

Георгины можно размножать черенками, которые весной заготавливают из отростающих побегов и укореняют во влажном песке в ящиках под стеклом.

Осенью, после первого приморозка, стебли георгин срезают на высоте 8-10 см, клубни выкапывают, просушивают и заносят в погреб. Все повреждения клубней и порезы обсыпают порошком древесного угля. В таком состоянии клубни сохраняют в сухом месте на полках, при температуре 4-7°С , положив их в один слой. В течение зимы их просматривают и испорченные своевременно удаляют.

Для выведения новых сортов георгины размножают семенами, которые высеивают весной в грунт.

Канны любят солнечное и безветренное место и довольно плодородную почву. Они требуют полива и тогда цветут густо до морозов.

Размножают канны делением проросших корневищ. Для этого очищенные от старых корней корневища в марте кладут в ящики с влажной землёй и заносят в комнату или в теплицу. Когда почки прорастут и образуются 1-2 ласточка, а в почве на корневище появятся корешки, корневище разрезают по числу отдельных растений и высаживают в маленькие вазоны для выращивания. Их можно ранее выращивать в парнике, а затем пересадить в грунт, чтобы они раньше зацвели. Канны боятся заморозков, поэтому их высаживают в грунт, когда они минуют.

Чтобы канны скорее зацвели, в яму или канавку набивают горячий навоз слоем в 30-40 см, а сверху насыпают слой земли в 20 см, куда и высаживают растения.

Осенью, после первого заморозка канны выкапывают, стебли отрезают, оставляя пеньки длиной 10-15 см; корневища просушивают.

Маточные корневища сохраняют в сухих тёмных погребах при температуре 6-8°С, чтобы они не прорастали.

Пеларгония (калачики) бывает с зелёными, золотисто-желтыми и белоперьевыми листьями и ярко-красными, розовыми и белыми цветами. Цветёт она густо и долго - целое лето. Есть высокорослые, карликовые и свисающие формы пеларгонии. Эти цветы ещё называют геранью. Герань душистую можно держать в комнатах, в горшочках.

Пеларгонию размножают черенками в марте-апреле в теплицах. Она хорошо укореняется во влажном песке в ящиках или горшочках, под стеклом. Укоренившиеся весной черенки пересаживают в горшочки, а когда приходит теплая пора, растения высаживают в цветники.

Осенью, перед заморозками, растения высаживают в горшочки и заносят в комнаты, где они растут целую зиму.

Лучшим сортом пеларгонии зональной для цветников является "Метеор" с ярко-красными цветками.

belagrotorg.ru

Декоративные многолетние цветочные культуры зимующие в открытом грунте

Декоративные многолетние цветочные культуры, зимующие в открытом грунте Лекция 5.

Многолетние цветочнодекоративные растения • Группа травянистых красивоцветущих и декоративнолиственных растений, подавляющее большинство из которых способны произрастать на одном месте и сохранять декоративность в течение нескольких лет. • На зиму травянистые многолетники теряют надземную часть и сохраняют лишь подземные органы. • У растений некоторых видов (барвинок, примула, нивянник) побеги не отмирают зимой, но процессы жизнедеятельности у них в этот период приостанавливаются.

Отличительное преимущество многолетних травянистых растений. • Длительное произрастание на одном месте; • Меньшее количество высаживаемых на единицу площади растений; • Начало роста и развития при более низких температурах; • При правильном подборе растений цветение может начаться уже в апреле (морозник, примула, мелколуковичные, а заканчиваться в октябре-ноябре (многолетние астры, хризантемы корейская.

Многолетники зимующие в грунте Корневищные Луковичные Стержнекорневые Дельфиниум Дицентра Мак восточный Придаточно-корневые Растущие Вверх Астильба Пион Флокс Гиацинт Нарцисс Тюльпан Горизонтально Подземные Купена, Ландыш, Хризантема Надземные Бадан, Ирис садовый Мелколуковичные Галантус Мускари Пролеска Почвопокровные Барвинок Живучка Ясколка

Декоративно-лиственные • • Бадан Бруннера Хоста Роджерсия Гуннера Девясил Гейхера

Бадан • Бадан гибридный — Вergenia х hybrida • 'Bressinghams Beautes'

• Bergenia 'Ballawley' • Bergenia 'Glockenturm'

Bergenia cordifolia • Bergenia cordifolia 'Tubby Andrews'

Бадан Стречи Вergenia stracheyi

• Бадан тихоокеанский — Вergenia pacifica Кот. = Вergenia crassifolia var. pacifica • Бадан толстолистый — Вergenia crassifolia

БРУННЕРА, или НЕЗАБУДОЧНИК (BRUNNERA) сем. Бурачниковые

Бруннера крупнолистная В. macrophylla 'Jack Frost' 'Looking Glass' 'Hadspen Cream' Бруннера 'Вариегата

Бруннера сибирская — В. sibirica

Хоста белоокаймленная

Хоста курчавая

Хоста Форчуна

Хоста узколистная, ланцетолистная

Хоста малая

Хоста подорожниковая

Хоста Зибольда

Хоста извитая

Хоста вздутая

Хоста гибридная

Файр анд Айс

Роджерсия

Роджерсия бузинолистная Роджерсия конскокаштанолистиая Rodgersia aesculofolia Rodgersia sambucifolia Роджерсия подофилловая, или стополистная Rodgersia podophylla Роджерсия перистая Rodgersia pinnata

Роджерсия пластинчатая — Rodgersia tabularis (Hemsl. ) Кот. = Astilboides tabularis

Бузульник зубчатый — Ligularia dentata

Бузульник Воробьева — Ligularia vorobievii

Бузульник крупнолистный — Ligularia macrophylla

Бузульник пальчатолопастный, или дланевидный — Ligularia x palmatiloba

Бузульник Пржевальского — Ligularia przewalskii

Бузульник тангутский — Ligularia tangutica

Бузульник узколистный — Ligularia stenocephala

Бузульник Фишера — Ligularia fischeri

Гейхера американская «Грин спайс»

Гейхера мелкоцветковая «Пурпурный замок»

Гейхера гибридная(трясунковидная) f. Color beauty

f. Monet

'Amber Waves'

f. Purple Petticoat

f. Strobery Swirls

Г. гибридная «Брессинген Бронз»

«Белый снег» , «Белые хлопья»

'Stormy Seas'

Г. кроваво-красная

Г. мелкоцветковая

Г. цилиндрическая

Н. pulchella

Растения тенистых мест Anemone ranunculoides f. plena Ветреница лесная — Anemone sylvestris L.

Цимицифуга ветвистая — Cimicifuga ramosa

Купена переменчивая — Polygonatum commutatum

МЕДУНИЦА (PULMONARIA) сем. Бурачниковые Pulmonaria 'Spilled Milk'

'Majeste' Pulmonaria 'Samurai'

'Coral'

Pulmonaria longifolia 'Bertram Anderson'

Примула весенняя — Рrimula veris

Примула обыкновенная, или бесстебельная — Рrimula vulgaris

Примула полиантовая, или примула многоцветковая — Рrimula poliantha

Примула Юлии — Рrimula juliae

Примула мелкозубчатая — Рrimula denticulata

Примула ушковая, или аурикула — Рrimula auricula

Дицентра великолепная, или Разбитое сердце — D. spectabilis

Кислица деппа — Оxalis deppei Кислица рожковая — О. соrniculata

Ландыш майский — С. majalis L.

Щитовник австрийский, или распростертый — Dryopteris austriaca Щитовник Буша — Dryopteris buschiana

Барвинок малый — Vinca minor

АЮГА, или ЖИВУЧКА (AJUGA) сем. Яснотковые 'Arctic Snow'

КАМНЕЛОМКА (SAXIFRAGA) сем. Камнеломковые

МОЛОДИЛО (SEMPERVIVUM) сем. Толстянковые

СЕДУМ, или ОЧИТОК (SEDUM) сем. Толстянковые

present5.com

Многолетники, зимующие в открытом грунте 

Едва ли найдется хотя бы один садовый участок, который не украшен цветочной клумбой. Ведь дачный участок для горожан не только источник экологически чистых овощей и ягод, но и место для приятного времяпровождения. В краткие часы отдыха хочется, чтобы красота окружала нас, чтобы взгляду было приятно.

На дачном участке всегда хватает забот. И чтобы минимизировать физические и материальные затраты, многие садоводы выбирают для декора клумб многолетники. Многолетние растения нетребовательны в уходе, не нуждаются в пересадке по много лет, стоит лишь единожды позаботиться о посадочном месте, правильно его подготовить, обогатить компостом, перегноем и минеральными удобрениями.

Многолетники станут основой вашей клумбы, подсаживая к ним однолетники, можно с успехом проводить дизайнерские эксперименты. Или правильно подобрав многолетние растения, цветущие в разное время, можно создать клумбу непрерывного цветения. Многолетники хороши тем, что многие совершенно спокойно переносят российскую зиму, растения не надо выкапывать и заботиться об условиях хранения.

Красивоцветущие многолетники, зимующие в открытом грунте 

Не раскроем секрета: зимующие многолетники сами себя прекрасно сохраняют в грунте. После окончания вегетативного сезона надземная часть отмирает, корни и луковицы уходят в зиму в состояние спячки, чтобы весной пробудиться. На фото представлены популярные красивоцветущие многолетники, зимующие в открытом грунте:

Пион

Пион в период цветения хорош чрезвычайно. Без него никак не обойтись в саду, прекрасные цветы годятся для срезки. Чтобы иметь каждый год обильно цветущее красивое растение, необходимо помнить и соблюдать несложные правила подготовки многолетника в зиму.

Если цветок посажен на возвышенности, то существует угроза, что ветра сдуют снежный покров. Многолетник лишится естественной защиты. Пионы, которые находятся в зоне риска, следует укрыть на зиму лапником или агроволокном.

В начале октября обрежьте надземную часть многолетника, оставив пеньки высотой 5 см.

Совет! Не обрезайте пионы в зиму слишком рано. Окончание цветения у пионов не означает окончания вегетативного сезона.

Растение продолжает готовиться к зиме, накапливая питательные вещества в корнях.

В противном случае ранняя обрезка многолетника приведет к тому, что растение не зацветет или будет цвести скудно. Подрезанные пионы замульчируйте в зиму толстым слоем торфа или компоста (20 см).

Смотрите на видео, как подготовить пион к зиме:

Астильба

Многолетник, который в природе произрастает высоко в горах, поэтому цветок легко переносит зиму. Перед окончанием вегетативного сезона растение рекомендуется подкормить органическими или минеральными удобрениями. Это делается для того, чтобы весной у вас появился здоровый крепкий куст, который зацветет обильно в июле, а затем будет украшать клумбы резной листвой.

С наступлением первых холодов у многолетника срезают верхнюю часть почти по уровню почвы, затем покрывают срезы торфом, перегноем или компостом. В средней полосе России достаточно толщины мульчи 3 см, в северных районах можно увеличить до 10-20 см. В укрывном материале астильба не нуждается. Укрывать в зиму следует старые экземпляры многолетника, у которых запас жизненных сил ограничен.

Роза

Роза – королева сада. Требует к себе немного больше внимания, чем другие многолетники перед зимой. Если знать некоторые вегетативные особенности растения, то можно без проблем подготовить розу к зиме и сохранить ее.

Начиная с конца августа, прекратите подкармливать розу азотными удобрениями, которые вызывают рост побегов и листьев. Подкармливайте растение удобрениями, в составе которых преобладают калий и фосфор.

Сократите полив. Не подрезайте розу и не срезайте цветы. Данная процедура приостановит наращивание побегов у многолетника, которые все равно не успеют одеревенеть и, следовательно, погибнут зимой. Побеги, которые выросли, следует прищипнуть.

С приходом первых морозов розы освобождают от листвы и побегов, которые не успели вызреть. В ноябре следует растение подрезать, оставив 40-50 см. Пригнуть к земле и накрыть лутрасилом, который крепко фиксируется по краям. Есть сорта роз, которые не нуждаются в укрытии на зиму.

Многолетняя астра

Многолетние астры начинают свое цветение, когда большинство многолетников отцвели и готовятся к зимней спячке. Даже незначительные морозы для многолетней астры не являются поводом прекратить цветение.

После того как многолетник отцветет, следует его обрезать, а пеньки замульчировать компостом или торфом. В укрытии лапником нуждаются молодые экземпляры, для которых зима будет первой.

В целом многолетние астры очень неприхотливые растения. Хорошо смотрятся в бордюрах, в альпийских горках, в посадках группами или поодиночке. Для сохранения декоративных свойств следует удалять отцветшие цветки многолетника.

Внимание! Если многолетняя астра высыхает в центре куста или образует мало боковых побегов, то это верный признак того, что растению требуется омоложение или пересадка на новое место.

Рудбекия

Рудбекия — многолетнее растение, нетребовательное в уходе. Казалось бы, очень простой цветок, однако, благодаря своей яркой окраске может украсить любую клумбу или неприглядный участок сада. К почвам многолетник также нетребователен.

Зацветет буйным цветом, если все-таки уделить растению немного внимания: посадить на плодородной почве, которая освещена ярким солнцем, изредка подкармливать органикой или минеральными удобрениями, пересаживать раз в 5 лет. На зиму многолетник следует обрезать и замульчировать торфом.

Ирис

Нежные многолетние цветы с богатым разнообразием окрасок. Большинство отечественных сортов зимуют очень хорошо. И не нуждаются зимой в дополнительных средствах защиты.

Можно подстраховаться на случай малоснежной суровой зимы, тогда многолетники укрывают лапником. Укрывать на зиму следует молодые растения и очень старые, у которых корень слишком разросся и выпирает над землей.

Чтобы многолетники перенесли хорошо зиму, необходимо выполнить некоторую подготовку заранее. С началом заморозков листья ирисов подрезают в виде конуса, высотой 15 см. Вокруг них можно насыпать холмик из опилок, торфа, компоста, опавших листьев в 15-20 см.

Примула

Примулам лучше всего живется под деревьями, так как они любят рассеянный свет. Растение активно цветет, если в почве достаточно питания. Примулы можно подкормить комплексными минеральными удобрениями, где азот, фосфор и калий находятся в сбалансированном виде. При избытке азота примулы станут наращивать зелень, и в следующем сезоне цветов может не быть.

После цветения примула накапливает силы для зимы. Подготовка многолетника в зиму сводится к укрытию лапником или соломой. Обычно укрытия снегом вполне хватает для безопасной зимовки.

Аквилегия

Засухоустойчивый многолетник. Растение нетребовательно к почвам. Однако гораздо лучше будет расти на плодородных рыхлых почвах. Аквилегию можно размножить делением корня, если требуется получить несколько новых растений редкого сорта.

Внимание! Корни аквилегии находятся очень глубоко в почве, и они хрупкие, легко ломаются. Растение после выкапывания и деления корня часто болеет.

Используйте другие способы размножения аквилегии. Весной отрежьте почку замещения вместе с частью корня и посадите отросток в парник для укоренения. Через месяц молодые аквилегии можно высадить в открытый грунт на постоянное место.

На зиму почву вокруг растения мульчируют торфом, перегноем, компостом. Так, вы защитите многолетник от вымерзания, особенно старые экземпляры, у которых часть корней находится на поверхности.

Лилия

Не нуждается в укрытии на зиму. Единственное требование в подготовке растения к зиме: не обрезайте стебель после завершения цветения, даже если очень хочется, пусть даже лилия утратила всю эстетическую привлекательность.

У цветка продолжается вегетативный сезон. Растение готовит про запас питательные элементы, чтобы пережить зиму.

Первоцветы

Большинство весенних первоцветов зимуют прекрасно без какого-либо участия человека. Тюльпаны, нарциссы, крокусы, гиацинты, пролески, мускари и многие другие – все эти первоцветы могут расти на одном месте 3-5 лет. На фото растения — весенние первоцветы:

Травянистые многолетники

Травянистые многолетники не цветут долго, и цветы имеют чаще всего очень скромные. Их листва сохраняет свои декоративные в течение всего вегетативного сезона, за что и ценятся декоративные многолетники. Смотрите фото-примеры декоративных растений:

Бадан, хоста, бузульник, бруннера, очиток, элимус – растения, имеющие необычную форму и окраску листьев. Зимуют в условиях средней полосы очень хорошо, не требуют никакой дополнительной защиты. Обычно после первых морозов садоводы удаляют верхнюю погибшую часть и мульчируют перед зимой почву поверх растений торфом или пергноем.

Заключение

Есть огромное количество многолетников, которые легко переносят российские зимы, им даже не требуется никакое укрытие. Минимум усилий с вашей стороны, зато масса красоты на дачном участке. Начиная с ранней весны и до самых заморозков, многолетники будут радовать вас красивейшими цветами.

fermilon.ru

Что такое многолетники зимующие в открытом грунте

Многолетники, зимующие в открытом грунте

​Похожие статьи​

Зимостойкие цветы
  1. ​Группа многолетних травянистых растений очень многочисленна и разнообразна по характеру роста,​
  2. ​У клубневых многолетников (георгины, каммелины, лютика, ночной красавицы) зачатки цветка​
  3. ​Клубни, луковицы, корневища, корнеклубни - все это вместилища питательных запасов, используемых​
  4. ​Клубневые и луковичные многолетники являются самыми красивыми цветами в каждом саду. Если следовать всем правилам по выбору, посадке и уходу за растениями, можно получить удивительный цветущий сад, который будет радовать с весны до осени своим буйством красок.​
  5. ​Удобрение.​
  6. ​На этом список многолетних цветов не заканчивается. Мы рассмотрели только самые популярные экземпляры.​
  7. ​Перед тем как высаживать луковичные и клубневые многолетники, их стоит обеззаразить слабым раствором марганцовки.​
Многолетние цветы для открытого грунта: как правильно ухаживать?

​К таким растениям относятся часто встречаемые на участках астры. Они любимы цветоводами за разнообразие оттенков и пышное цветение. Эти неприхотливые растения легко приспосабливаются к любому типу почвы. Главным их врагом является повышенная сырость. Даже самый минимальный уход обеспечивает отличный рост и привлекательный вид астр.К неприхотливым многолетним цветам можно также отнести водосборы. Они трогаются в рост еще под снегом, ранней весной, цветут с мая до глубокой осени. Часто среди многолетников, зимующих в открытом грунте, садоводы выбирают ирисы. Яркие расцветки, нежный аромат и оригинальный внешний вид делают их любимцами многих. Они более требовательны к почве, поэтому она должна быть обработанной и удобренной. К холодам наиболее устойчив ирис сибирский.Вдоль дорожек часто сажают лилейники. Они легко переносят морозы, неприхотливы, предпочитают полутень. Обильное цветение и здоровые растения можно получить, если периодически вносить жидкие минеральные удобрения.Если вам нужны крупные зимостойкие многолетние цветы, тогда обратите внимание на люпин. Он неприхотлив, ему вполне хватит солнечного участка и удобренной почвы.В полутени отлично растет примула. Это неприхотливое растение отлично подходит для клумбы. Для их хорошего самочувствия и пышного цветения достаточно периодически рассаживать растения.Еще одним раноцветущим многолетником является тюльпан. Он довольно легко переносит заморозки, в малоснежную зиму потребуется лишь слегка присыпать грядку торфом или перегноем.​

​Они цветут обильно, продолжительно и большей частью в прохладное время года. Именно тогда, когда все остальные растения готовятся "впасть в спячку", в осеннем саду солируют астры. Эти многолетники, зимующие в открытом грунте, одни из самых надежных и неприхотливых. Вам не нужно беспокоиться о том, как они перенесут холода, и с трудом подбирать подходящее удобрение или режим полива. С астрами все просто.​

​Среди многолетников открытого грунта очень рано начинает просыпаться и идти в рост тюльпан. Он хорошо переносит заморозки. Единственное, что придется сделать в малоснежную зиму, немного укрыть места посадки торфом или перегноем.​

​При высадке многолетников вы на несколько лет обеспечиваете красивую композицию для клумбы. Примерно с весны они начинают просыпаться, летом и до осени радуют своим цветением, а ближе к зиме их надземная часть отмирает. Многие из многолетников открытого грунта вполне успешно могут зимовать без выкопки или каких-либо специальных подготовок.​

womanadvice.ru

Красивые многолетники, зимующие в открытом грунте

​биологическим особенностям, требованиям к условиям выращивания и способу использования в декоративном садоводстве.​

​формируются в год цветения на концах вегетирующих побегов.​

​для последующего развития многолетников. Естественно, что чем обильнее эти запасы и чем лучше условия хранения, тем полноценнее будет развитие новых побегов, тем красивее и устойчивее к болезням, вредителям и неблагоприятным погодным условиям будут растения в цветнике и тем больше они дадут семенного и вегетативного потомства.​

​Многолетние травянистые цветочно-декоративные растения открытого грунта способны многократно, из года в год, цвести и плодоносить.​

​Подготовка к зимнему периоду.​

​Выбрав цветы для посадки, переносим их в открытый грунт. Сажают цветы-многолетники луковицами, клубнями или семенами. Лучшим периодом для посадки считается весна, а именно ее начало. Также подходят для этого конец лета и начало осени. Если решили посадить цветущие многолетние растения семенами, то делать лучше это стоит осенью, когда пройдут первые заморозки. Перед посадкой землю хорошо рыхлят и удобряют. Зацветут они только через 2-3 года. Исключением считается дельфиниум. Правда, в первый год его цветение будет необильным.​

​Стоит также отметить, что нужно ответственно подойти к месту, где хотите совершить покупку. Не надо приобретать луковицы и клубни цветов у непроверенных поставщиков. Лучше обратиться за помощью в специализированные магазины, где персонал объяснит все мелочи и поможет в выборе цветов. Зачастую на улицах можно купить некачественный товар, который в дальнейшем не оправдает надежд и ожиданий.​

​Даже для самых неприхотливых многолетников потребуется ряд мер по сохранению подземной части растения. Большую опасность представляют бесснежные зимы. Даже зимостойкие растения могут серьезно пострадать, если их совсем не подготовить к зимовке. Особенно важно это для молодых посадок. Поэтому с наступлением устойчивых морозов, нужно накрывать многолетники. Роль укрывного материала может выполнить торф, перегной, опилки и лапник.Периодически многолетники, зимующие в открытом грунте, необходимо пересаживать. Иначе они утратят свою декоративность, будут хуже развиваться и станут более подверженными болезням и вредителям. Это происходит из-за того, что корневая система настолько разрастается, что листовой аппарат не может обеспечить себя достаточным количеством питательных веществ и развитие растения останавливается. Так, многолетники с ползучим стеблем пересаживают примерно каждые 10 лет. Для культур со стержневой корневой системой, плохо переносящей пересадку и смену грунта, более предпочтительно омолаживание посадок семенами.​

​Главное - не сажать их в заболоченную почву. Это единственное, с чем они могут не справиться. А если вы подберете для них хорошее солнечное место в саду, то успешное цветение, а затем и разрастание кустов вам обеспечено. Размножать их можно черенками и семенами.​

​Даже если вы подобрали наиболее неприхотливые виды, в некоторых случаях придется прибегнуть к ряду методов сохранения подземной части растений.​

syl.ru

Какие есть декоративные многолетники, зимующие в открытом грунте

​Среди таких растений очень часто на участках встречаются астры. Их очень любят садоводы за разнообразие оттенков и обильное цветение. Эти цветы легко приспосабливаются практически к любому типу почвы. Не переносят только повышенную сырость. Даже при минимальном уходе они отлично разрастаются и имеют презентабельный вид​

Зимостойкие цветы

​Одни из травянистых цветочно-декоративных растений зимостойки и пребывают в садах много лет​

Уход за многолетними цветами на открытом грунте

​Функции запасающих органов часто принимают на себя и корни многолетников. Кроме того,​

KakProsto.ru

Луковичные многолетники. Цветы-многолетники для сада

​В связи с этим следует отметить, что очень важно оставлять на растении после срезки цветов как​

Разновидность луковичных цветов

​После определенного периода покоя, обусловленного у одних​

​Итак, разберем каждый пункт в отдельности.​

Выбор посадочного материала

​Луковичные многолетники (например крокусы, тюльпаны или нарциссы) сажают осенью. Растения, которые должны цвести летом, высаживают на постоянное место в конце весны. Луковицы лилий можно сажать также и осенью. В основном все луковичные растения хорошо переносят зиму. Есть исключения, например каллы и георгины. Их выкапывают осенью и хранят в подвале или погребе.​

  1. ​Теперь стоит поговорить о выборе посадочного материала определенных видов многолетних цветов:​
  2. ​Нет более красивого сада, чем тот, который украшен цветами. Их разновидность удивляет. Каждый экземпляр обладает сочными красками и удивительным ароматом. Цветы для сада подразделяются на две основные группы: одно- и многолетние. Однолетники можно менять каждый сезон, один вид на другой. Стоит особое внимание уделить многолетней группе. Они подразделяются на два подвида: луковичные и клубневые. Разберем все по очереди.​
  3. ​Клематис​

​Наибольшую опасность несут бесснежные зимы. Зимостойкие многолетние цветы могут вполне серьезно пострадать, если не подготовить их к зимовке, особенно важно сделать это для молодых посадок. Как только наступает период устойчивых морозов, следует накрывать все посадки. В качестве укрывных материалов можно использовать лапник, торф, опилки или перегной.​

​К нетребовательным цветам-многолетникам относятся водосборы. Они будут цвести примерно с мая. Они начинают расти ранней весной еще под снегом, а период цветение часто длится аж до глубокой осени. Также имеют разнообразные оттенки.​

  1. ​подряд, другие (бегония клубневая, георгина, гладиолус) могут погибнуть под воздействием отрицательных температур в первый же год жизни, поэтому после первых осенних заморозков (или не дожидаясь их) эти растения следует выкопать из грунта и хранить до весны в непромерзаемых помещениях или специальных хранилищах.​
  2. ​отмечено, что активизация жизнедеятельности корней в предзимний период способствует повышению зимостойкости растений.​
  3. ​можно больше листьев вплоть до их естественного отмирания или повреждения морозом.​
  4. ​растений низкими температурами, у других неблагоприятными условиями влажности, они полностью восстанавливают утраченные (на период покоя) части и продолжают развитие.​
  5. ​Это обязательная процедура ухода за цветами. Хотите, чтобы растения долго жили и красиво цвели? Помните: их нужно обильно поливать. Многолетние цветы обладают очень мощной корневой системой, в отличие от однолетних, поэтому они нуждаются в обильном поливе. Также он нужен на стадии завязи бутонов и их цветения. Лучшее время для полива - это либо утренние часы, либо вечерние. Почва должна орошаться на глубину как минимум 10 см.​

​Посадив цветы в открытый грунт, нужно начинать за ними правильно ухаживать. В основной уход включают следующие операции:​

Когда сажать

​Лилии. Луковицы должны быть плотными, со здоровыми и живыми корнями. Присутствие небольшого ростка свидетельствует о том, что цветок жив и его можно высаживать. Луковицы должны быть без пятен и следов гнили. До посадки материал хранят в торфе в прохладном месте.​

​Луковичные многолетники - это сюрприз, посаженный на участке. Что в дальнейшем получится из луковицы, до последнего момента не знает никто. Если хотите, чтобы цветы распустились ранней весной, то посадить их нужно осенью. Каждую посадку нужно тщательно продумывать. К фаворитам из многолетников относят нарциссы, тюльпаны, рябчики, крокусы, лилии. На самом деле видов существует гораздо больше, но это самые удивительные цветы, которые присутствуют на каждом участке. Каждый из них будет украшать клумбу в определенное время года своими яркими красками.​

Как ухаживать

​Многолетники, зимующие в открытом грунте, редко бывают вьющимися. Клематис выгодно выделяется именно этим своим качеством - он представляет собой лазящую лиану. Это очень эффектный быстрорастущий многолетник. Цветет ярко и пышно. Подходит для озеленения беседок, пергол, живых изгородей. В целом способен решить очень много задач, стоящих перед ландшафтным дизайнером. Клематис хорошо гармонирует с другими цветами: астрами, флоксами, пионами.​

  • ​Многолетники зимующие в открытом грунте тоже раз в несколько лет следует пересаживать. В противном случае они просто со временем​
  • ​Среди зимующих многолетних цветов садоводы часто выбирают ирисы. Красивые яркие цвета, нежных аромат и эффектный внешний вид. Эти цветы более требовательны к почве: нуждаются в тщательно обработанной и удобренной земле. Среди всех сортов к холодам наиболее устойчив ирис сибирский.​
  • ​Многолетники, зимующие в открытом грунте, можно подразделить на три основные группы:​
  • ​Осенью у многолетников происходит образование новых корней, и если в это время в почве​
  • ​В течение периода покоя развитие почек возобновления продолжается. У некоторых многолетников,​
  • ​Зимой они сохраняются в виде корневищ, клубней, луковиц или клубнелуковиц. На этих​

​В список обязательных пунктов по уходу входит также прополка цветов от сорняков. Наличие на клумбе сорной травы мешает растениям получать питательный и водный уход в нужном объеме. Сорняки обладают мощной корневой системой и не дают многолетним цветам развиваться и полноценно расти. Из-за этого сорняки нужно постоянно убирать. Лучше избавляться от них вместе с корнями, чтобы предотвратить их дальнейшее появление. В конце лета и до середины осени цветы пропалывают, чтобы весной количество сорняков было незначительным.​

Полив

​Полив.​

Прополка

​Гладиолусы. Это еще одни представители многолетних цветов. Они будут радовать своими красками с середины июля. Перед покупкой обращают внимание на следующие пункты: луковицы допускают к посадке без плесени и посторонних пятен; росток должен быть маленьким, иначе его легко сломать при посадке.​

Рыхление и удобрение

​Все эти луковичные многолетники неприхотливы и не требуют особого ухода, а со временем начнут постепенно размножаться. Именно такие виды растений вырастают удивительными по красоте с большим размером бутонов. К ранним весенним многолетникам относят тюльпаны и нарциссы. Цветы эти высаживают на клумбах, которые расположены могут быть в любом месте. Лилии и рябчики любят расти на солнечных местах в хорошо удобренной почве.​

Подготовка растений к зимовке

​Выглядит он как сильная травянистая лиана, стебель его жесткий, а побеги очень изящны. Есть и кустовые сорта, но они не так популярны. Оттенки цветков необычайно разнообразны. Их размер - от пяти до пятнадцати сантиметров. Высаживают клематис весной, после прорастания побегов в хороший плодородный грунт. Его необходимо тщательно взрыхлить и дренировать. Нужно иметь в виду, что клематис капризен и требователен к солнечному освещению. Оно должно быть интенсивным в течение всего дня. Поливать нужно часто и понемногу, можно также опрыскивать куст. При правильном уходе вы получите прекрасные многолетние цветы. Фото вашего участка будут продолжать вас радовать даже зимой.​

Обрезка многолетних цветов

​утратят свои декоративные качества, будут хуже развиваться и начнут болеть. Корневая система разрастается на столько, что надземной части попросту не достает питательных веществ и развитие приостанавливается. Для многолетников с ползучим стеблем время, когда следует делать пересадку и омолаживание, наступает примерно через десять лет после высадки. Есть культуры со стержневой корневой системой: они очень плохо переносят смену грунта и места произрастания, потому для них предпочтительно омолаживание семенами. При грамотном уходе за многолетниками зимующими в открытом грунте ваш сад будет радовать глаз цветением не один сезон.​

​Для высадки вдоль дорожек используют лилейники. Они хорошо переносят заморозки, неприхотливы в уходе и нуждаются только в полутени. Чтобы получить хорошее обильное цветение и здоровые стебли, достаточно периодически вносить жидкие удобрения.​

fb.ru

Многолетники, растения открытого грунта, выращивание

​подушковые, корневищные (кустовые), луковичные и клубнелуковичные.​

​недостаточно влаги, что случается в сухую осень, то им грозит вымерзание.​

​например пиона, ириса и др., в конце лета в этих почках начинают закладываться зачатки цветков.​

​сохраняющихся в почве частях растений имеются почки возобновления, из которых каждый год формируются новые растения.​

​Это еще два основных пункта по уходу за многолетними растениями. Рыхление необходимо для поступления воздуха к корням цветов. Как правило, после дождей на земле образуется корка, которая мешает свободному дыханию корней. Поэтому после каждого дождя землю стоит обязательно рыхлить. Хорошее цветение растений достигается постоянными удобрениями почвы и ее подкормками. Для этого используются органические и минеральные удобрения.​

​Рыхление.​

​Георгины. Перед покупкой этих клубней стоит убедиться в том, что есть на них живые почки. Сухой клубень покупать не стоит.​

​Цветы-многолетники будут хорошо расти, если изначально будет выбран качественный посадочный материал. Чтобы не совершать ошибок при покупке луковиц и клубней цветов, предлагаем воспользоваться несколькими советами:​

​Флокс​

​Многолетники, зимующие в открытом грунте, имеют свойство хорошо переносить заморозки. Поэтому нет нужды выкапывать их, чтобы они пережили холода. Наземная часть их отмирает каждую осень. Корневая зимует. А весной растение вновь возобновляется.​

​Если вы ищите зимостойкие многолетние цветы, растущие большим кустом, обратите внимание на люпин многолетний. Он совершенно неприхотлив к почве, ему достаточно открытого участка и более-менее удобренной почвы.​

​Вернуться в вверх страницы​

​Поэтому высаживать растения осенью необходимо с таким расчетом, чтобы они успели укорениться до​

​У весеннецветущих луковичных растений этот процесс происходит в период летнего покоя, и к осени​

​Почки возобновления обеспечены запасом питательных веществ, расходуемых в период покоя и при​

​Если зима с сильными морозами и маленькими осадками снега, то не стоит ждать от цветов ничего хорошего в новом сезоне. Как правило, растения замерзают и умирают. Поэтому все многолетние цветы лучше укрыть перед первыми заморозками. Для этого можно применить опилки, сухие листья и торф. Из самых последних новинок для укрытия цветов используют специальный материал - агротекс. Он хорошо защищает растения от холода и в то же время способствует хорошей циркуляции воздуха.​

​Прополка от сорняков.​

​Пион, флокс, хоста. Эти цветущие многолетние экземпляры хорошо переносят сильные заморозки. Перед покупкой нужно осмотреть корни. Они должны быть сильными, с наличием живых почек.​

​Перед покупкой луковицы осматривают на предмет каких-либо пятен, которые свидетельствуют о заболевании посадочного материала.​

​Эти цветы выращивают повсеместно, но они никому не успевают надоесть. Ведь разнообразие окрасок и декоративность делает их желанными гостями на любой клумбе. Цветут флоксы все лето, пахнут чрезвычайно приятно, отличаются компактностью. Самые распространенные - кустовые виды. Они бывают низкорослыми, высокими и средними. Прямые стебли увенчаны соцветиями разнообразных форм: зонтичными, шаровидными, цилиндрическими. Флоксы отличаются невероятной зимостойкостью. Требуют высаживания в качественную почву, хорошего дренажа, регулярного полива. Размножаются делением. Кусты флоксов со временем имеют свойство мельчать. Поэтому желательно их рассаживать. Новые, недавно укорененные растения будут гораздо более пышными.​

​Цветы многолетние - невероятно разнообразны. Пионы, гиацинты, тюльпаны, флоксы и многие другие откроют вам целый мир красок. Давайте поближе познакомимся с некоторыми из них, ведь многолетники, зимующие в открытом грунте, этого достойны.​

​В полутени хорошо будет расти примула. Этот многолетник относится к малотребовательным и отлично себя зарекомендовал в качестве растения для клумбы. Всего раз в несколько лет достаточно немного рассадить кусты, и вы снова будете любоваться пышным цветением.​

​Вернуться - в оглавление Литература​

​устойчивого промерзания корнеобитающего слоя почвы. В засушливую осень плантации многолетников следует поливать даже в том случае, если листья прекратили свою жизнедеятельность.​

​в почках возобновления уже имеется полностью сформированное соцветие или цветок.​

​возобновлении роста. Именно поэтому при культивировании многолетников необходимо создать им такие условия, чтобы к концу вегетационного сезона растения накопили достаточно питательных веществ впрок.​

​Клубневые или луковичные садовые цветы, которые скинули бутоны, должны обрезаться. Это поможет растениям получить новые побеги, а в некоторых случаях можно добиться повторного цветения. Также это обязательный пункт весеннего ухода, который помогает растениям избавиться от вымерших частей.​

​Обрезка.​

​Нарциссы. Цветы раннего весеннего периода. Луковицы покупают с отростками, без болезней.​
  • ​Клубни нужно выбирать здоровые и крепкие. На них должны быть небольшие отростки, которые гарантируют, что растение живое.​

​Цветник из многолетников сможет обеспечить вам прекрасную композицию, не требующую особых забот и сохраняющую свою привлекательность на долгое время. Они радуют своими яркими красками с ранней весны и до поздней осени. Ближе к зиме их надземная часть отмирает, но многие из них могут успешно зимовать без выкопки или других особых подготовок.​

bestgardener.ru

​Астры​

0sade.ru

Многолетние цветы, которые не надо выкапывать на зиму

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

www.ogorod.ru


Sad4-Karpinsk | Все права защищены © 2018 | Карта сайта