Ремонтантная земляника – плюсы и минусы выращивания. Земляника однолетнее или многолетнее растение

Земляника: севооборот и многолетний «однолетний» способ выращивания

Всем хороша королева грядок садовая земляника. Это вечнозеленое многолетнее растение обладает высокой пластичностью, что позволяет осуществлять многовариантное выращивание ее в разнообразных условиях.

ОДНАКО ПРИ ЭТОМ САДОВОД СТАЛКИВАЕТСЯ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРОБЛЕМАМИ.

1. Крайняя чувствительность к почвоутомлению (монокультуре). Эта особенность требует обязательного соблюдения севооборота, т.е. чередования культур и отдыха участка от растений земляники в течение, как минимум, 1 -2 лет. В этот период в качестве предшественника земляники площадь целесообразно занимать сидератами (озимой рожью, горчицей бе- I лой и др.), а также посадками озимого чеснока.

Предлагаем 7-польный севооборот, в котором 5 полей (участков) заняты посадками земляники, в том числе 4 из них – плодоносящие. На участке последнего года жизни после раскорчевки растений земляники высевают горчицу белую, растительную массу которой используют в качестве сидерата, а после этого в тот же год высаживают озимый чеснок.

На следующий год (6-е поле севооборота) на участке выращивают озимый чеснок и после его уборки высевают озимую рожь.

На поле, непосредственно предшествующем посадке земляники, выращивают лук и после его уборки – горчицу белую и бархатцы (в смеси) как сидеральные культуры (бархатцы сдерживают развитие стеблевой нематоды). При освоении севооборота необходимо пользоваться планом переходных полей.

При первоначальном освоении участка может быть две ситуации: ежегодная посадка земляники на площади одного поля (табл. 1) и закладка плантации сразу на площади 4 полей (табл. 2).

Читайте также:  Земляника и севооборот

В первом случае будет поселенное нарастание урожая до планируемого в течение 5 лет, а севооборот будет освоен через 7 лет. Во втором случае урожай в полном объеме может быть получен уже начиная со второго года после посадки растений. Второй вариант предпочтителен на почвах, требующих окультуривания, но первоначально понадобится больше посадочного материала.

2. Здоровье посадочного материала земляники.

Особую опасность для садовой земляники представляют вредители, передающиеся в основном с посадочным материалом, – вирусы, земляничный клещ, земляничная и стеблевая нематоды.

Кардинальными методами оздоровления растений являются микроклональное размножение и термотерапия (суховоздушная и водная). Водную термотерапию (прогрев в горячей воде) садоводы-любители могут осуществлять, соблюдая следующие режимы: против земляничного клеща-45-46° в течение 13-15 мин, против земляничной нематоды – 46-47° в течение 15 мин, против стеблевой нематоды – 47-48° в течение 15-20 мин. Получать здоровые растения земляники можно также путем посева семян урожайных крупноплодных сортов.

3. Трудоемкость при уходе и уборке урожая. При уходе за насаждениями земляники на посадку растений требуется 10-15% затрат, на борьбу с сорняками и рыхление почвы – 20-25%, на сбор ягод – 60-70%.

Читайте также:  Как правильно посадить землянику – избежать ошибок!

ОБЛЕГЧИТЬ ТРУД И СОКРАТИТЬ ЗАТРАТЫ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ЗЕМЛЯНИКИ МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ИЗВЕСТНЫХ ПРИЕМОВ.

Использование рассады с закрытой корневой системой (в контейнерах).

При этом стандартную рассаду нужно высаживать (например, в условиях Подмосковья) позднее 20-25 июля с загущенным размещением растений (не меньше 20-25 шт. на 1 кв. м). В этом случае на следующий год можно гарантированно получить полноценный урожай ягод высокого качества.

2. Предпосадочное мульчирование почвы светонепроницаемыми материалами – эффективный прием, с помощью которого улучшаются условия произрастания растений, практически сводятся к минимуму прополки посадок земляники от сорняков и отпадает необходимость в рыхлении почвы. Выращивать чеснок и лук можно также с предпосадочным мульчированием почвы по схеме посадки, аналогичной посадке земляники.

Однако при выращивании растений земляники, высаженных по мульче, следует отметить одно нежелательное явление – с возрастом растений происходит медленный рост рожков и оголение корневища, что увеличивает риск их подмерзания. В этом случае целесообразно ограничить срок жизни растений до 2 лет.

Частичное удаление 1/3 или 1/2 листьев при созревании ягод облегчит их сбор и сократит потери от поражения серой гнилью.

При традиционной культуре земляники высаженные осенью или весной растения считаются молодыми и в первый год жизни не дают полноценного урожая, который получают только в последующие 3-4 года. В то же время известно, что самый высокой плодовитостью и крупно-плодностью обладают растения не старше 2 лет.

В связи с этим на основе достаточно известных и апробированных приемов для садоводов-любителей предлагаем способ, названный «многолетняя «однолетняя» культура земляники».

Суть нововведения сводится к ежегодному в течение 5 лет получению урожая от рано высаженных растений с последующим прореживанием рядов в 5-строчной ленте и подсадкой новой рассады (см. рис. 1).

ПРИВОДИМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СПОСОБА.

1. Первый год освоения участка под землянику начинайте с подготовки почвы, для чего вскопайте полосу почвы шириной 100 см и глубиной 2 штыка лопаты – верхний слой с оборотом пласта, нижний без оборота («двойная перекопка»).

При необходимости внесите органические и минеральные удобрения. Поверхность почвы тщательно выровняйте и застелите полотном темного нетканого материала, края которого пришпильте проволочными скобами. На полотне мульчи предварительно или непосредственно на почве сделайте в шахматном порядке крестообразные разрезы шириной 7 см по 5-строчной схеме с расстояниями между рядами (строчками) 15 см и в рядах 15-20 см (20-25 шт. на 1 кв. м).

Следующий этап работ – посадка растений.

Рано весной (апрель – начало мая) высадите чистосортную здоровую рассаду, желательно приобретенную в специальном питомнике. Можно также использовать собственную рассаду, оздоровленную методом водной термотерапии.

Схема посадки рассады в прорези мульчи – 2-строчная с расстоянием между рядами 30 см и между растениями в ряду 30-40 см (4-6 шт. на 1 кв. м) (см. 1 рис. 1а). Если есть возможность, высаживайте в одно гнездо 2 растения. На растениях удалите цветоносы, чтобы стимулировать усообразование. Эти растения в текущем году нужно использовать в качестве маточных для заполнения всех гнезд (отверстий) на полосе мульчи путем пришпиливания образующихся на усах розеток. В прорези мульчи можно пришпиливать по 2 розетки. В 1 итоге к 20-25 июля полоса грядки должна быть полностью заполнена укорененными растениями (рис. 16).

На следующий (второй) год на земляничной грядке наступает плодоношение и на растениях образуются с розетками. В это время подготовь те контейнеры с субстратом (обьемом 5x5x7 см) и первые розетки укорените в них.

Это можно сделать 2 способами: путем пристановки контейнеров на грядку и закрепления к ним розеток небольшими скобками или отделения розеток от усов и укоренения их в контейнерах на отдельном участке в условиях повышенной влажности. Через 20-25 дней из розеток земляники формируется рассада, пригодная к посадке.

4. После окончания сбора урожая на грядке удалите растения с 2 рядов путем выкапывания их обязательно с комом почвы (рис. 1в), а на их место посадите подготовленную рассаду в контейнерах (рис. 1г). Все остальные усы и розетки, кроме необходимых для восстановления 5-строчной посадки, регулярно удаляйте в течение сезона.

5. На третий и четвертый годы операции по подготовке собственной рассады и подсадке ее в выкапываемые 3 и 2 ряда соответственно аналогичны описанным выше (рис. 1 д-з). На 5-й год на грядке собирайте урожай, выкапывайте все растения земляники и площадь занимайте культурами севооборота (рис. 1и).

Садоводам-любителям нужно стремиться получать 700-1000 г ягод земляники с 1 кв. м посадок.

Ссылка по теме: Уход за клубникой – земляникой: календарь

ПРЕИМУЩЕСТВА СПОСОБА ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В СЛЕДУЮЩЕМ.

1. Экономия исходного посадочного материала за счет выращивания собственной рассады.

2. Выращивание на одном месте течение 5 лет одно-двухлетних растений с получением качественного урожая.

3. Частичное оздоровление почвы и повышение ее подородия.

© Авторы: А. ЦЫМБАЛ, доктор сельскохозяйственных наук, И. ЧУХЛЯЕВ, кандидат сельскохозяйственных наук

Реклама

Ниже другие записи по теме "Дача и сад - своими руками"

vsaduidoma.com

посадка и уход в открытом грунте и в теплице

Клубнику выращивают на своих загородных участках многие дачники. Объясняется популярность этой культуры прежде всего отличными вкусовыми качествами плодов и высокой урожайностью. Посадка и уход за клубникой, по мнению многих огородников — процедуры относительно несложные.

Когда начинать делать грядки

Высаживают это растение в открытый грунт обычно в конце лета или начале осени. Оптимальным сроком переноса рассады на постоянное место в средней полосе России считается период примерно с 25 июля по 5 сентября. Но иногда клубнику сажают и ранней весной. В это время вынести рассаду на грядки желательно в период с 15 апреля по 5 мая.

В южных регионах России весной клубнику начинают высаживать в открытый грунт уже в начале марта. Осенью же эту процедуру проводят, начиная с сентября и заканчивая концом октября.

Как получить качественную рассаду из семян

Выращиваться клубника на загородных участках может:

• из семян;
• с использованием розеток, полученных от материнского растения.

Также иногда эту культуру размножают путем деления одного взрослого растения на несколько частей.

Те дачники, которые хотят вырастить на своем участке, к примеру, какой-нибудь новый, не слишком распространенный сорт, используют для получения рассады семена клубники. Посадка и уход за подрастающими растениями в данном случае должны осуществляться с соблюдением такой технологии:

• посадочный материал раскладывают на ватном диске и увлажняют талой или дождевой водой;

• накрывают семена вторым увлажненным ватным диском;

• укладывают диски с посадочным материалом в пластиковые контейнеры с крышками, перфорированными с использованием швейной толстой иглы;

• ставят контейнер в теплое место (+22...+25 °С) на пару дней;

• высаживают семена в ящики, заполненные обычной огородной землей, смешанной с торфом.

Перед посадкой пророщенных в ватных дисках семян почву в ящике хорошенько уплотняют. Далее на поверхности земли делают неглубокие бороздки на расстоянии в 5-6 см и раскладывают в них семена с шагом в 2 см. Засыпать грунтом посадочный материал клубники не нужно. Семена этой культуры отлично прорастают и на свету.

Поливают маленькую клубнику с такой периодичностью, чтобы земля под ней всегда была слегка влажной. Крышку с контейнеров время от времени снимают для проветривания растений.

Как получить хорошие розетки

Из семян вырастить клубнику можно, но достаточно сложно из-за невысокой всхожести этого посадочного материала. Поэтому чаще всего клубнику на загородных участках размножают все же с использованием розеток. Для того чтобы вырастить такой посадочный материал самостоятельно, нужно:

• осенью отобрать самые здоровые и лучше всех отплодоносившие кусты и пометить их веревочками или палочками;

• весной выкопать выбранные кустики и высадить их на отдельную грядку;

• по мере появления удалять с материнских растений появляющиеся на них цветочки.

Лишенные возможности плодоносить, отобранные для разведения кустики все свои силы бросят на образование усов. Розетки вокруг таких растений начинают появляться обычно уже весной. Из них для использования в качестве рассады в последующем выбирают самые крепкие и здоровые.

Размножение делением куста

При использовании такой технологии также можно вырастить здоровую и хорошо плодоносящую клубнику. Однако применяют такой способ размножения обычно только при нехватке розеток в качестве посадочного материала. Также такая методика часто используется при выращивании клубники, не дающей усов.

Размножают эту культуру путем деления куста следующим образом:

• выбирают самые сильные растения, имеющие две или три верхушки с розеткой;

• отобранные кусты аккуратно выкапывают, стараясь не повредить корни;

• разделяют клубнику по количеству розеток;
• высаживают отделенные части на грядки на постоянное место, не заглубляя точки роста.

Как правильно сажать на постоянное место

За час до переноса на грядку рассаду, розетки или части разделенного куста замачивают в биостимуляторе роста или же просто в воде. Считается, что хорошие саженцы клубники должны иметь 3-4 здоровых листика. Все остальное с кустиков нужно будет удалить.

Сажать клубнику рекомендуется на солнечном, хорошо проветриваемом месте. Грядки под эту культуру подготавливают следующим образом:

• очищают место под высадку растений;

• перекапывают грунт на штык лопаты;

• подмешивают к земле на грядке перепревший навоз (лучше куриный) и немного золы;

• обустраивают бортики;

• разравнивают грядку.

Многие дачники интересуются тем, как правильно размещать кустики таким образом, чтобы в последующем облегчить и их выращивание, и уход. Посадка клубники на загородном участке может производиться несколькими способами:

1. Отдельно стоящими кустами. При использовании такой технологии растения размещают на грядке в шахматном порядке на расстоянии 40-65 см друг от друга. Такая методика посадки позволяет выращивать очень крупные ягоды.

2. В ряды. В этом случае растения высаживают на грядке ровными строчками с шагом в 15-20 см. Расстояние между рядами же оставляют в 35-40 см. Такой способ посадки не только облегчает в дальнейшем уход за клубникой, но и обеспечивает обильный урожай.

3. Гнездами. Это еще один способ, посадку в открытом грунте клубники и уход за ней в последующем несколько облегчающий. По такой методике на грядке высаживают сначала один кустик. Затем вокруг него размещают еще 6 растений шестиугольником на расстоянии 5-8 см друг от друга. Таким образом формируют несколько гнезд с шагом в ряду в 25-30 см.

Как ухаживать за молодыми растениями

Только что перенесенные на грядку растения, конечно же, потребуют самого тщательного ухода. Посадка клубники весной или осенью — собственно, сама по себе процедура простая. Однако ошибки при выращивании растений в последующем могут привести к значительному снижению урожайности.

В том случае, если клубника была высажена на грядки весной, все появляющиеся на молодых кустиках усики и цветы в первый год нужно будет безжалостно удалять. Главной задачей в этот период является не получение урожая, а хорошее укоренение растений.

При посадке клубники осенью уход за ней нужно начинать с мульчирования. Весной с этой операцией можно повременить до укоренения кустиков. Но и в это время укрыть грядки с клубникой мульчей желательно сразу же. Лучше всего почву под этой культурой будет закрыть опавшей хвоей. Но при желании можно использовать также и солому, подсушенную траву, опилки или листву.

Через две недели после высадки молодые растеньица нужно будет также обязательно подкормить. При этом в качестве удобрения можно использовать настой куриного помета или же травы.

Уход за клубникой весной, начиная со второго года

На следующий сезон после посадки с новой клубничной грядки уже можно будет получить первый урожай. Весной огороднику, выращивающему эту культуру, нужно будет:

• убрать с грядки перегнившую за зиму мульчу;

• поправить бортики;

• подкормить клубнику;

• обработать растения от болезней;

• снова замульчировать грядку.

Подкармливают клубнику весной обычно такой смесью:

Также можно использовать для удобрения клубники в это время и просто настой коровяка или куриного помета.

Летние работы: как поливать

В теплое время года эта культура, конечно же, также требует самого тщательного ухода. Посадка садовой клубники в открытом грунте, поскольку растение это неприхотливое, позволяет получать хорошие урожаи. Но конечно же, собрать много ягод с кустиков в последующем можно будет только при условии своевременных их поливов.

Увлажнять грядки под клубникой рекомендуется начинать уже в середине апреля. Заканчивают поливать эту культуру в конце лета или в начале осени. До конца июля грядки с этим растением обычно увлажняют три раза в месяц. С начала августа поливы сокращают до 2 раз в 30 дней. Считается, что лучше всего увлажнять почву под клубникой ранним утром. Также допускается выполнять эту процедуру вечером.

При каждом поливе на 1 м2 площади посадки клубники должно приходиться примерно 25 л воды. Завершать процедуру увлажнения грядки с этой культурой полагается тогда, когда почва пропитается влагой вглубь примерно на 25 см.

Чем удобрять

Посадка и уход за клубникой — операции относительно несложные. Но без своевременных подкормок, как и без поливов, хорошего урожая от этой культуры получить будет, конечно же, нельзя. За сезон клубнику удобряют обычно трижды. Первую подкормку, как уже упоминалось, проводят весной. Во второй раз удобрения в грядку вносят в конце июня, после окончания плодоношения растений. На этот раз используют такую смесь:

Под каждое растение летом выливают примерно по 0.5 литра такого раствора. Осенью клубнику подкармливают примерно в середине сентября. При этом используют такую смесь:

• коровяка — 1 часть;

• воды — 10 частей;

• золы — примерно 0.5 ст.

Подготовка к зиме

Выращивают сегодня дачники в основном морозоустойчивые сорта клубники. Поэтому в средней полосе России на зиму это растение чаще всего не укрывают. Для того чтобы клубника хорошо пережила холода, грядку обычно просто обильно засыпают мульчей. Также зимой на место посадки этой культуры можно время от времени подкидывать снег.

Посадка и уход за клубникой в теплице

Возделывают клубнику отечественные дачники чаще всего в открытом грунте. Но при желании получать ранние урожаи, конечно же, можно высадить рассаду этой культуры и в теплице. В этом случае дачнику нужно будет максимально внимательно подойти к выбору сорта клубники. Посадка и уход за этой культурой в закрытом грунте производятся примерно по такой же технологии, что и в открытом.

Наиболее подходящими для возделывания в теплице в России разновидностями клубники считаются:

1. "Королева Елизавета 2". Этот ремонтантный сорт отечественные дачники считают лучшим в плане урожайности на территории бывшего СНГ на сегодняшний день.

2. "Альбион". Этот сорт был выведен в Америке и заслужил свою популярность у российских садоводов прежде всего за отличные вкусовые качества плодов.

Многие отечественные огородники выращивают на своих участках в теплицах и "брайтон" - также клубнику ремонтантную. Посадка и уход за этой разновидностью могут осуществляться по стандартной технологии. Урожай же от этого сорта дачники получают обычно очень большой. К тому же и сами ягоды такой клубники вырастают крупными и имеют отличные вкусовые качества.

Можно выбрать для выращивания в теплице, конечно же, и другие хорошие сорта. Посадка и уход за клубникой в закрытом грунте дадут хорошие результаты, к примеру, при выращивании гибридов "Шарлотта", "примадонна F1", "диамант" и т. д.

Чаще всего клубнику в теплице возделывают обычным способом — на заранее подготовленной грядке. Но иногда для выращивания этой культуры в закрытом грунте используют и другие методики. К примеру, очень неплохие результаты в теплице дает технология возделывания этого растения в горшочках, установленных в несколько ярусов. Использование такого способа посадки и ухода за клубникой позволяет экономить место и при этом получать очень высокие урожаи.

fb.ru

Биологические особенности. Земляника. Клубника. Сорта, уход, сезонный календарь

Биологические особенности

Земляника – многолетнее травянистое растение. Куст ее небольших размеров – 20 см высоты и 40 см ширины.

Корневая система состоит из корневища и мелких мочковатых корешков. Наибольшее количество живых обрастающих корней имеют двухлетние и трехлетние растения. При этом у кустов в возрасте двух лет и старше корневая система состоит как бы из двух ярусов: нижний составляют корни, отходящие от корневища, верхний – придаточные корешки, отходящие от разветвлений стебля – рожков. Нижняя часть корневища постепенно деревенеет и стареет, а всасывающая корневая система, расположенная на нем, отмирает. После этого растения в основном питаются при помощи придаточных корешков. Крупные корни покрыты пробковым слоем, в них откладываются запасные пластические вещества.

Главная масса корней на оподзоленных почвах залегает на глубине до 25 см, и только отдельные из них проникают на 50 см. Поэтому в летний период во время пересыхания верхних слоев почвы земляника страдает от недостатка влаги и плохо развивается. Чтобы предупредить эту опасность, почву необходимо содержать в рыхлом и влажном состоянии и систематически удобрять. Особенно влага и питательные вещества землянике нужны ранней весной и после окончания плодоношения, когда происходит усиленный рост новых корней.

Рис. 1. Однолетнее растение земляники:

1 – рожок (укороченный побег), 2 – плети (столоны), 3 – укоренившиеся розетки

Стебель земляники укороченный, высотой всего до 12 см. На нем образуются очень короткие боковые разветвления – рожки. Развитие и рост их и куста в целом идет от центра к периферии (самые молодые рожки находятся ближе к периферии). Количество рожков в кусте с каждым годом увеличивается, достигая 40 штук (у отдельных сортов). Верхушки их обычно заканчиваются плодовой почкой, которая образует цветонос.

Рожки очень быстро растут весной – в мае. В августе рост их замедляется, а потом и совсем прекращается. С этого времени начинается формирование цветочных почек будущего урожая. У основания вновь образующихся рожков появляются новые корни, которые располагаются выше корневища. Этим объясняется наблюдающееся у земляники как бы выпирание корней из почвы. В связи с этой особенностью необходимо применять особый агротехнический прием – подокучивание растений после уборки урожая. Если этого не делать, то происходит более быстрое старение растения, так как образование новых корней становится ограниченным, а старые продолжают отмирать.

Листья у земляники тройчатые, растут на сравнительно длинных черешках, живут они до 70 дней. Земляника не имеет листопада, как другие плодово-ягодные растения, она уходит в зиму с зелеными листьями. Зимой часть их отмирает. Те листья, которые не закончили роста осенью, продолжают расти весной, пластинки их увеличиваются в размере, удлиняется и черешок. Но они быстро отмирают.

Усиленный рост земляники начинается ранней весной и продолжается до начала созревания ягод. В этот период быстро растут листья и цветоносы, сильно ветвятся корни, обрастая всасывающими корешками. Количество листьев в это время достигает 60 на куст. В течение первых трех-четырех недель они увеличиваются в размере. В период плодоношения рост их замедляется, а у отдельных сортов совершенно прекращается, так как питательные вещества в большом количестве расходуются на формирование ягод. К концу плодоношения листья подсыхают. После уборки урожая начинают расти новые листья. Таким образом, у земляники два периода активного роста листьев: в начале весны и сразу после плодоношения. Весной отрастание происходит за счет запасов пластических веществ, накопленных в стеблях и корнях с осени прошлого года. После образования новых листьев и корней растение развивается за счет питательных веществ, создаваемых в текущем году.

Листообразование весной совпадает с развитием органов плодоношения. Сильное разрастание листьев угнетает рост цветоносов и цветков, снижает урожай и качество ягод, особенно в тех случаях, когда после цветения наступает сухая погода. Сильному развитию листьев способствует избыточное увлажнение почвы весной и внесение большого количества азотных удобрений. А ведь очень часто неопытные садоводы радуются: «Какие пышные растут кусты!», а потом огорчаются и недоумевают, почему же так мало выросло ягод.

Земляника зацветает через 35 дней после начала вегетации. Цветение продолжается 20 дней, в зависимости от метеорологических условий. Количество цветоносов в кусте бывает разное: от 3 до 25, а то и больше, и зависит от сорта, возраста куста и агротехники. Цветков в цветоносе от 1 до 30, в зависимости от сорта и агротехники.

Цветы большей частью двуполые, самоопыляющиеся, но есть сорта и с однополыми женскими цветами. Это Комсомолка, Обильная, Чудо Кетена, Поздняя из Леопольдсгалля и др. К таким сортам при закладке плантации нужно подсаживать сорта-опылители: Мысовку, Рощинскую, Саксонку. Растения этих сортов имеют обоеполые цветки и цветут в то же время, что и земляника однополых сортов.

Цветоносы низкие, цветки располагаются на высоте до 20 см от поверхности почвы. Поэтому они весной иногда гибнут от заморозков – чаще в тех районах, где температура понижается больше, чем в правобережных районах. При 2 градусах мороза – в зоне расположения цветков – последние гибнут, а при 4 градусах погибают и бутоны.

Ягоды начинают созревать через месяц после цветения. Созревание продолжается 30 дней, в зависимости от сорта, возраста плантации и метеорологических условий. Ягоды снимают через 1–2 дня, по мере их созревания. Всего за сезон проводят до 12 сборов.

В период плодоношения растение земляники расходует воды больше, чем в любой другой период. После плодоношения у земляники наступает очень важная фаза развития, предшествующая закладке цветочных почек (для урожая будущего года). В это время усиленно растут листья, ветвится стебель, образуя новые розетки, от основания которых отрастают корни; очень быстро растут усы. Чтобы кусты лучше росли, почву необходимо рыхлить и хорошо удобрять.

Цветочные почки земляники начинают формироваться примерно через 30 дней после плодоношения, в наших условиях – с половины августа.

Количество цветочных почек зависит от силы ветвления стебля и от общего состояния куста. Чем лучше развит куст, тем больше закладывается почек.

Дифференциация плодовых почек у земляники ранних сортов завершается к середине сентября, поздних – к концу сентября.

По мере увеличения возраста и ветвления стеблей, создается диспропорция между надземной и подземной частями земляники. Листьев образуется больше, чем корней, что ослабляет растение. Поэтому чем старше куст, тем он требовательнее к уходу. При хорошем уходе куст нормально плодоносит 5 лет, а при плохом – не более 3 лет.

Земляника размножается усами. Усы – это шнуровидные побеги, возникающие из боковых почек стебля. С весны они растут слабо, а после плодоношения рост их усиливается. На усах имеются узлы, из которых развиваются молодые растения с розетками листьев и зачатками корней. Прикасаясь к почве, новые растения укореняются, особенно хорошо при влажной погоде. Укоренившиеся кустики отделяют от маточного куста и высаживают на плантацию.

Образование усов сильно ослабляет материнское растение, так как на их формирование затрачивается много питательных веществ (вес усов с розетками от одного куста в среднем составляет около 80 г). В результате меньше закладывается цветочных почек.

Количество усов в кусте различно и зависит от сорта, возраста плантации и агротехники. У растений сортов Мысовка, Рощинская, Красавица Загорья их бывает много, у Комсомолки и Чуда Кетена – значительно меньше. Земляника сортов-засорителей – Бах-мутки, Жмурки и других – образует усов очень много – до 50 на куст.

На растениях моложе трех лет усов образуется больше и розетки бывают хорошо развиты.

Количество усов значительно увеличивается при сильном увлажнении почвы и внесении больших доз азотистых удобрений.

Условия развития земляники в период после уборки урожая влияют на зимостойкость кустов. Растение накапливает в стеблях и корнях углеводы (крахмал, сахар), жиры и белки, которые способствуют лучшей перезимовке. Чем больше листьев в это время, тем больше накопится питательных веществ и тем легче перезимует куст. Кроме того, на зимостойкость влияет закалка растения, когда перед наступлением сильных морозов оно подвергается действию температуры в минус 8 °C. При этом в растении крахмал переходит в сахар, концентрация клеточного сока увеличивается, и зимостойкость повышается.

Угнетение растений в послеуборочный период (недостаток влаги и питательных веществ) является основной причиной низких урожаев и слабой морозоустойчивости земляники.

Земляника – растение не морозостойкое, но под снежным покровом зимует хорошо. Поскольку корни ее залегают неглубоко, она требовательна к плодородию и влажности верхнего слоя почвы. При соответствующей агротехнике хорошо развивается на самых разнообразных почвах и дает высокий урожай в течение 5 лет. Однако с возрастом ягоды сильно мельчают. Поэтому следует ограничиваться получением 4 урожаев.

Для практических целей землянику размножают усами, при выведении новых сортов – семенами.

Следующая глава >

garden.wikireading.ru

Ремонтантная земляника – плюсы и минусы выращивания

Земляника — многолетнее травянистое растение, дающее урожай в течение нескольких лет. В обиходе часто культурную землянику ошибочно называют клубникой или викторией. В действительности виктория — это один из сортов земляники (в России это имя прижилось, потому что растение попало сюда из Англии времен правления королевы Виктории).

А клубника — другой вид ягодных растений, отличающийся от земляники по ряду признаков: кусты у клубники высокие, листья морщинистые, цветонос значительно выше листьев, растение двудомное (за исключением сорта Миланская). Клубника по урожайности, товарным качествам ягод значительно уступает землянике.

Наших дачников всё больше и больше привлекает ремонтантная земляника. И немудрено – непрерывное (или волнообразное) плодоношение почти до конца сентября делает эту ягоду привлекательной для выращивания на участках.Листья ремонтантной земляники похожи на листья обыкновенной (лесной) земляники, светло-зеленые, некрупные. Куст высотой 15-30 см, густооблиственный, белые цветы с многочисленными тычинками и пестиками. Ягоды по вкусу напоминают лесную землянику, хотя аромат у них меньше.

Плюсов у неё множество:— первые ягоды можно получить уже в год посева, в следующие 2 года урожай ремонтантной земляники можно собирать с середины июня и почти до заморозков;— мелкоплодная земляника гораздо меньше подвержена заболеваниям по сравнению с клубникой, она меньше повреждается вредителями. Это связано с тем, что она чаще пересаживается на новое место, так как без пересадок она продуктивна не более трех лет;— выведено множество безусых сортов мелкоплодной ремонтантной земляники, именно они и получили распространение среди дачников. Уход за ней становится намного проще, а размножают безусую землянику семенами и делением куста;— большинство сортов хорошо приспосабливаются к разным климатическим условиям и видам почвы;— кустики декоративны, их используют даже в ландшафтном дизайне, украшая клумбы и рабатки,— земляника полезнее для питания, чем клубника.

Из минусов можно отметить следующее:— ремонтантная земляника хуже переносит зимы. Для благополучной зимовки высота снежного покрова должна быть не менее 30 см.

den-dachnika.ru

Способы выращивания земляники | Клубника Фриго. Frigo

1. 1 Продолжительность выращивания земляники
2. 2 Сроки посадки
   1. 2.1 Рекомендуемые сроки посадки
   2. 2.2 Сроки посадки и сортовые особенности
3. 3 Схемы посадки
   1. 3.1 Густота посадки
   2. 3.2 Рекомендуемые схемы посадки
   3. 3.3 Многолетняя культура
   4. 3.4 Однолетняя культура
   5. 3.5 Совместное выращивание однолетней и многолетней культур
   6. 3.6 Коврово-полосный способ
   7. 3.7 Посадка блоками
   8. 3.8 Схема посадки и сортовые особенности
4. 4 Мульчирование
   1. 4.1 Мульчирование органикой
   2. 4.2 Мульчирование нетканым материалом
5. 5 Техника посадки

Продолжительность выращивания земляники

Возделывают однолетнюю и многолетнюю культуры садовой земляники. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Естественно выбранный для своего хозяйства способ выращивания еще нуждается дальнейшего хозяйственно-экономического обоснования, в зависимости от сорта земляники и конкретных климатических, почвенных и др. условий. С этой целью полезно делать на отдельных делянках пробные посадки.

При однолетней культуре доля ягод высших классов качества очень велика, и сбор ягод производится на 3–5 дней раньше, чем при многолетней культуре. Особенно подходят сорта, которые уже в первый год дают высокий урожай (Зенга Зенгана, Бранденбург и др.).

Размер ягод зависит от сорта и возраста плантации. Однолетняя культура на хорошо ухоженной плантации с узкими рядками и загущенной посадкой дает более крупные ягоды и больший урожай, чем старая плантация и особенно, если она запущена.

Как недостаток однолетняя культура требует более частой (ежегодной) пересадки. Посадка загущенная (40–45х10 см), поэтому требуется больше посадочного материала. Этот способ применяют, исходя из наличия посадочного материала (в основном, получаемого в собственном хозяйстве) и рабочей силы.

В странах интенсивного земледелия (Западной Европы, Японии, Китае) преобладает однолетняя культура в теплицах (урожайность свыше 1,2 кг с куста) и в открытом грунте под мульчирующей пленкой.

Многолетняя культура садовой земляники возделывается обычно 2–3 года, редко 4–5 лет (при кустовом возделывании поздних сортов и, если защищать плантацию от болезней и вредителей). На плантациях старше трех лет резко снижается урожайность, мельчают ягоды, сильнее заболевания серой гнилью, мучнистой росой, пятнистостями. При накоплении в почве и на растениях возбудителей грибных болезней на старых плантациях получают землянику уже не как диетический лечебный продукт. К тому же, ранние сорта к третьему году исчерпывают свою продуктивность. Сокращение срока выращивания на одном месте до двух лет поможет избавиться от этих неприятностей. Для таких «скороплодных» плантаций подходят ранние сорта, имеющие хорошую побегообразовательную и регенерирующую способность. Среди них надо использовать те, которые устойчивы к возбудителям вертициллезного и фитофторозного увядания. Например, почти 100%-ную устойчивость имеют такие сорта, как Талко, Коррадо, Зенит, Спасская.

Совместное выращивание однолетней и многолетней культуры

Это вполне рентабельно. В этом случае растения высаживают по схеме однолетней культуры. На следующий год рядки прореживают или удаляют каждый второй рядок. В качестве недолговечных уплотнителей используют ранние сорта земляники.

Сроки посадки

Рекомендуемые сроки посадки, сроки посадки и сортовые особенности

Рекомендуемые сроки посадки

Как уже было сказано, землянику высаживают в грунт в разные сроки. Временной диапазон посадок в открытый грунт у земляники широкий — с апреля по конец августа–начало сентября. Срок посадки во многом зависит от возможности приобретения посадочного материала. Обычно это происходит в августе–начале сентября.

Лучший срок для посадки земляники в средней полосе — 1-я половина августа. При благоприятных условиях (не слишком жаркая погода, наличие качественной рассады) посадку можно начинать уже в июле. Для получения большого урожая в первом году плодоношения рекомендуемый срок посадки (обычно с посадкой пикированных и доращенных розеток) 25 июля–15 августа. Это особенно важно для ранних сортов и однолетней культуры. Растения тогда успевают хорошо подготовиться к зиме и заделать много плодовых почек.

Заканчивать посадку лучше не позднее середины сентября, иначе молодые растения не успеют прижиться и уйдут в зиму ослабленными. В этом случае даже не экстремальные условия зимовки могут вызвать подмерзание корневой системы или генеративных органов, а сильные морозы могут привести к гибели растений даже довольно зимостойких сортов. В любом случае ранняя посадка более предпочтительна.

На легких почвах возможна посадка пикированной рассады во 2-й половине сентябре (в южных районах даже в октябре), но урожай в следующем году будет низким и есть угроза подмерзания посадок. Срок посадки с комом земли, может быть продлен до 10–20 октября.

При посадке в мае или с начала до середины июня, благодаря интенсивному росту молодых растений, к октябрю они мощно развиваются и закладывают много цветочных почек. Но в этом случае требуется хранение прошлогодней рассады.

Если сажают землянику весной, то у хорошо развитых розеток, выращенных в горшочках или взятых с грядки (и высаженных с комом земли), цветоносы оставляют, у слабых удаляют. Лучше использовать для этого небольшую рассаду с тремя молодыми (весенними) листьями.

В южных районах России землянику высаживают с марта по октябрь, в зависимости от климатических условий, места произрастания, подготовленности почвы и обеспеченности посадочным материалом. Однако оптимальным сроком является сентябрь — первая половина октября.

Более поздние сроки посадки приводят к сильному выпиранию растений, поскольку растения не успевают до наступления минусовых температур достаточно прочно закрепиться в почве. Кстати, поэтому при появлении малейшей возможности (при наступлении оттепели) выйти в поле необходимо провести оправку (правильную посадку приподнятых над землей растений). В противном случае может наступить их гибель.

Сроки посадки и сортовые особенности

Время и схема посадки зависят от срока созревания земляники, усообразующей способностью и количества рожков, формируемых к началу плодоношения. Для разных сортов оптимальны разные сроки созревания.

Ранние и средне-ранние сорта с невысокой усообразующей способностью сажать лучше в конце июля–начале августа. Они закладку урожая начинают рано и успевают заложить больше цветковых почек до конца сезона. Следовательно, уже в первом году плодоношения дают высокий урожай. К третьему году они уже исчерпывают свой потенциал, поэтому для них целесообразна двухлетняя культура с уплотненной посадкой. Если же она, напротив, высокая, то лучше сажать менее плотно; в первый же год, направляя усы в свободные места между растениями, можно сформировать «ковровую дорожку», способную два года давать очень высокий урожай.

Сорта среднего срока созревания также лучше сажать осенью. При этом, сорта формируют компактные кусты и много рожков уже к первому году плодоношения (Витязь, Дукат, Русич), целесообразнее сажать более уплотненно. Если рожков формируется немного (Мидвей, Сударушка, Фестивальная ромашка, Фестивальная), но растения дают много усов, то их лучше сажать на большем расстоянии друг от друга.

Многие среднепоздние и поздние сорта, особенно дающие много усов, целесообразнее сажать весной, и для них лучше подходит кустовой способ возделывания. Так, сорта Богота, Боровицкая, Кардинал, Пандора, Троицкая, Трубадур и в меньшей степени Альфа, Зенга Зенгана, Зенга Тигайга, Лорд, Полка, Редгонтлит, Сюрприз Олимпиаде не подходят для осенней посадки, так как в первый год после нее почти не дают урожая, особенно самые поздние сорта. Сажают с расстояниями между кустами в рядке 36–40 см, а сорта Альфа, Кардинал, Пандора, Полка — 40–45 см (между рядками — 30–35 см). В этом случае растения, полученные из рассады небольшого и среднего размера (высаженной ранней весной), почти не дают усов, используя свой потенциал на формирование куста и урожая в следующем году. Из мощной рассады предпочтительно получать усы для размножения. При осенней посадке таких сортов урожай в следующем году будет небольшим, а усов образуется много. Это отрицательно влияет на на закладку урожая во втором году плодоношения. Так, по цепочке, каждый год получается не высокий урожай и приходится усиленно бороться с усами. (Д.Шокаева).

Схемы посадки

Густота посадки, рекомендуемые схемы посадки, многолетняя культура, однолетняя культура, совместное выращивание однолетней и многолетней культур, коврово-полосный способ, посадка блоками, схема посадки и сортовые особенности

Выбор схемы посадки зависит от применяемых механизмов, способа выращивания, срока посадки, сортовых и др. особенностей.

На больших плантациях целесообразна только рядковая посадка, так как она обеспечивает хорошие условия для механизации работ по посадке и уходу. Направление рядков, по возможности, выбирают с севера на юг. На склонах рядки направляют вдоль склона (из-за опасности размыва сердечек при сильных дождях).

Квадратно-гнездовая посадка (например 35х35 см), позволяющая обрабатывать почву в двух направлениях, себя не оправдала, так как дает меньший урожай с единицы площади.

Густота посадки

В принципе целесообразны меньшие расстояния между растениями в рядках для создания сомкнутых полос растений, требующих меньших затрат труда при прополке. Как показывают испытания, и более высокие урожаи получают при относительно загущенных посадках (табл. 9.1, по Б. Борк). Однако, чем плотнее посадка, тем больше требуется посадочного материала и больше затрат труда на посадку. Также для удобства при уходе и сборе урожая и лучшего проветривания и освещения растений, а следовательно снижения риска поражаемости земляники гнилью, целесообразно сажать с меньшей плотностью.

Рекомендуемые схемы посадки

Однолетняя культура, многолетняя культура, совместное выращивание однолетней и многолетней культур, посадка блоками

Схема посадки земляники бывает различной: рядковой, двустрочной и трехстрочной. Расстояние между рядками может варьировать от 50 до 110 см, между строчками — от 20 до 50 см, между растениями в рядке — от 15 до 50 см. При больших расстояниях в дальнейшем можно формировать полосы (в промежутках между строчками) из растений с использованием дочерних розеток. В этом случае полезно мульчирование растений.

Ниже приводятся рекомендуемые схемы посадки для однолетней (с большей плотностью растений) и многолетней культуры.

Многолетняя культура

При трех-четырехлетней культуре компактные растения обычно высаживают по 9–11 растений, для более мощных растений — по 6–9 растений на 1 кв.м. Распространение получили три схемы посадки: однострочная с расстоянием между рядками 60–90 см и растениями в рядке 15–30 см, двухстрочная по схеме (60–90)+(30–40)х(20–30) и трехстрочная по схеме (70–90)+(40–45)+(40–45)х(20–25).

В таблице 9.2 показано соотношение между густотой посадки и соответствующими схемами посадки. При желании по таблице можно легко выбрать подходящую схему посадки

Например: рядковая 60х(18–23), 70х(15–20) см, 50х(20–25), 83,5х(12–16) см; двухстрочная (60–70)+(30–45)х(20–35) или трехстрочная (60–70)+45+45х(20–25), (60–70)+40+40х(23–28), (60–70)+35+ 35х(25–30) см.

При недостатке рассады применяют коврово-полосный способ (с. 100) с наименьшей из указанной плотностью посадки или высаживают рассаду плетями (усами с неотделёнными розетками), которые укореняясь заполнят полосу.

Однолетняя культура

На небольших приусадебных плантациях для однолетней культуры обеспечивает высокие урожаи посадка с плотностью 14–18 растений/кв.м по одной из схем: рядковая — 60х(10–12), 50х(10–16), 70х(9–11) см; двухстрочная — (60–70)+40х(12–14), 70+30х(18–20) см; или трехстрочная — (60–70)+45+45х(11–13), (60–70)+40+40х(12–14), (60–70)+35+35х(13–15) см.

На плантациях, где используются механизмы, при той же плотности применяют схемы посадки с шириной междурядий, определяемой габаритами самоходного шасси, например 83,5х(8–10) см или 62,5х(10–12) см.

Совместное выращивание однолетней и многолетней культур

Проводят трехстрочную посадку 70+20+20х20 см (на следующий год после получения первого урожая растения среднего ряда удаляют) или пятистрочную по схеме 80+20+20+20+20х20 см (на следующий год удаляют вторую и четвертую строчки). В качестве уплотнителей можно выращивать малогабаритные овощи (редис, кочанный салат, б/к капусту, кольраби лук, чеснок) и цветы (тюльпаны и др.).

Коврово-полосный способ

Нередко землянику выращивают ковровым способом, в особенности ремонтантные и нейтральнодневные сорта. В отличие от кустового способа, направляя в первый год усы в пространство между материнскими кустами (не отделяя от них), можно сформирвать «ковровую полосу» шириной в пределах 35–40 см, способную два года давать высокий урожай. Этот же способ можно использовать, когда мало посадочного материала (пожертвовав одним годом высокого плодоношения). Этот способ исключает предпосадочное мульчирование рядков пленкой.

Посадка блоками

Иногда сажают рассаду не по одной в лунку, а блоками. Если сорт склонен к обильному образованию рожков, сажают по две розетки в одну лунку, в противном случае — даже по три. Расстояние между лунками 40–50 см, в зависимости от мощности куста. Сажать рассаду желательно с комом земли, как можно раньше — в конце июля. Тогда до зимы растения окрепнут, и дадут высокий урожай в следующем году. (Ю.Минин, Краснодар).

Обсадка чесноком. По периметру грядки иногда обсаживают чесноком — для отпугивания вредителей.

Схема посадки и сортовые особенности

Для многострочных посадок лучше использовать слабооблиственные сорта (Красавица Загорья, Редкоут, Ранняя Махерауха, Рощинская, Обильная и др.). Сорта с мощными кустами или более подверженные заболеванию серой гнили (Зенга Зенгана, Мысовка, Комсомолка, Новинка, Поздняя Загорья, Фестивальная и др.) размещают в ряду реже. (Д.Шокаева, ксхн ВНИИСПК, г.Орел). Более плотные посадки подходят для ранних и средне-ранних сортов с не очень высокой усообразовательной способностью (Кама, Хоней, Эстафета). Если она высокая (Зефир, Калинка, Кокинская ранняя, Рубиновый кулон, Элиста, Южанка), подхоят менее плотные посадки. Если средне-ранний сорт формирует компактный куст и много рожков (Витязь, Дукат, Русич), также подходят уплотненные посадки, так как такие растения в первые два года дают немного усов, сосредотачиваясь на плодоношении. Если растения формируют немного рожков (Мидвей, Судрушка, Фестивальная ромашка, Фестивальная), но дает много усов, то их сажают с меньшей плотностью.

Сорта, образующие немного усов и наращивающие продуктивность ко второму году плодоношения, а также многие средне-поздние и особенно поздние сорта целесообразно высаживать весной. Сорта Альфа, Зенга Зенгана, Зенга Тигайга, Лорд, Полка, Редгонтлит, Сюрприз, Олимпиада, в еще большей степени Богота, Боровицкая, Кардинал, Пандора, Троицкая, Труадур не подходят для осенней посадки, так как в первый год после осенней посадки почти не дают урожая (особенно самые поздние сорта). Их лучше сажать ранней весной рассадой среднего (или небольшого) размера. Более мощная рассада дает сильные усы, которые можно использовать для размножения. Возделывают их кустовым способом (желательно с использованием мульчирующей пленки) с расстояниями между рядками (при двухстрочной посадке с шахматным размещением) 35 см и растениями в рядке 35–40 см, а сортов Альфа, Кардинал, Пандора, Полка — 40–45 см. При весенней посадке кустовым способом растения свою энергию отдают в основном для наращивания высокого урожая /за счет уменьшения усов). Осенняя посадка, наоборот, дает мало урожая и больше усов, повторяясь в этом отношении почти каждый год. При посадке мощной рассады, если затем не срезать усы, из кустов можно сформировать хорошую плодоносящую (ковровую) полосу. (Д.Шокаева)

Ремонтантные сорта, такие как Тристар (кроме сорта Женева), высаживают на грядки шириной 90–100см в один ряд с расстоянием между кустами 70–80 см. При втором цветении появляются усы до наливания ягод 2го урожая. Усы частично берут на воспроизводство, убирая при этом цветоносы, остальные усы плодоносят. Усы на воспроизводство не обрезают, распределяют равномерно вдоль грядки с обеих сторон куста. Таким образом, грядка к осени имеет 3 рядка кустиков. Весной маточные (взрослые) кусты заменяют на новые, молодые. Для Женевы ширина 60–80 см с расстоянием между кустами 50–60 см

Кулисы. Плантации земляники рекомендуется защищать кулисами от сильного движения воздуха. Для этого, например, размещать 20 рядков земляники между каждыми двумя рядками черной смородины.

Опыление. Цветки земляники у большинства сортов обоеполые и самоопыляющиеся. Однако у некоторых сортов они чисто женские (на них отсутствуют тычинки). В этих случаях необходимо позаботиться, чтобы вблизи были посадки других, одновременно цветущих сортов (например, через каждые 5–7 рядков высаживать сорта-опылители), и имелись пчелы, обеспечивающие опыление.

Маточные участки. На участках, где предполагается получать отборную рассаду для размножения (без плодоношения маточных кустов в первый год), растения высаживают по схеме 70х25 см или 70+30х30 см (6 раст./кв.м). В следующие два–три года на этом участке выращивают ягоды.

Формирование мощных розеток ослабляет урожай будущего года. Поэтому применяют также другой прием выращивания рассады. Со здоровых кустов плодоносящей плантации отбирают только первые появившиеся уже достаточно развитые розетки и высаживают их на доращивание.

Мульчирование

Мульчирование органикой, мульчирование нетканым материалом

Мульчирование органикой

Самый простой прием сбережения поливочной воды — рыхление верхнего слоя почвы. Но чтобы такой прием возымел заметное действие, рыхлить надо буквально после каждого полива, то есть десятки раз за лето, а это слишком трудоемко. Поэтому не случайно в последние годы популярным становится более рациональный и простой способ — мульчирование почвы, когда почву, как хорошим одеялом, надежно укрывают любым доступным органическим или синтетическим материалом: достаточно толстым слоем перегноя, компоста, мха (сфагнума), хвойного опада, перепревшими опилками, резаной соломой, кусками картона и даже подсохшими пластинами перевернутого дерна. Видимо, не зря эту культуру англичане называют «строберри», то есть «соломенная ягода», а точнее — «кусты, укрытые соломой».

Мульчирование почвы создает благоприятные условия для растений — препятствует образованию почвенной корки, сохраняет влагу и препятствует переувлажнению почвы, улучшает ее структуру, жизнедеятельность микроорганизмов; сохраняет ягоды от загрязнения землей и загнивания, температура почвы повышается. В результате повышается урожай на 10–30%.

Слой соломы 3–6 см повышает температуру почвы и сглаживает ее суточные колебания. Кроме того сохраняет в почве влагу, препятствует образованию почвенной корки, уменьшает образования серой гнили, предохраняет ягоды от загрязнения, снижает засоренность, предохраняет в зимнее время от вымерзания.

Есть опасность, что в соломе могут завестись мыши, но достаточно посадить на участке 5–6 кустов чернокорня и мыши и крысы покинут ваш участок. Чернокорень сажают по периметру и в середине участка.

При мульчировании нельзя использовать лигнин (заменитель торфа), так как он, имея высокую кислотность, губителен для земляники.

На маточниках особо целесообразно мульчирование, включая междурядья, торфяным компостом или торфяной крошкой.

Мульчируют обычно после первого рыхления. Если мульчируют торфяной крошкой или перегноем, резаной соломой, стружками иди опилками, обычно слоем 25 см, то последующие рыхления проводят только в междурядьях, а в рядках ограничиваются прополкой.

Варианты опыта по мульчированию:

Осенью, когда пора готовить молодые посадки к зимовке, междурядья рыхлят, обильно поливают и снова мульчируют слоем 5–8 см.

М.Шило (Беларусь) осенью хорошо укоренившиеся посадки засыпает древесной стружкой слоем толщиной даже 10 см. На укрытой таким образом почве растения не промерзают. Перед выкопкой старых растений сгребает мульчу и складывает в компост.

Землянику первого года плодоношения после первого весеннего рыхления мульчируют просеянным торфом или перегноем слоем в 1–2 см, не засыпая сердечка. Последующие 3–5 рыхлений проводят только в междурядьях.

Мульчирование нетканым материалом

Мульчирование и посадка, уход

Мульчирование и посадка

Мульчирование черным нетканым материалом (агротекс-мульча, спанбонд-мульча и др.) до посадки имеет целый ряд преимуществ. На черной нетканке в жаркую погоду ягоды могут перегреваться, поэтому лучше постелить коричневую.

Недостатком является затрудненные полив и подкормка. Хотя участок можно оборудовать системой капельного орошения.

Перед посадкой тщательно готовят почву, сформировывают грядки с выровненной поверхностью, лучше приподнятые; обильно поливают. Края пленки шириной 15 см присыпают почвой.

В местах посадки на пленке делают ножом или специальным пробойником отверстия или крестообразные надрезы.

Схема посадки зависит также от ширины пленки.

Растения в строчках размещают в шахматном порядке.

При рядковом способе посадки для мульчирования рядков примененяют нетканку (иногда и пленку) шириной 35–40 см.

Уход

В идеале лучше капельное орошение. Если его нет, поливают в разрезы через носик редко, но обильно — примерно по 5–10 л на куст.

Подкармливают совместно с поливом. Подкармливать полезно и по листьям (табл. 10.3).

Техника посадки

Посадку лучше проводить в течение 2 недель после укоренения розеток, пока они не переросли, так как переросшая рассада гораздо хуже переносит пересадку.

Перед посадкой на постоянное место розетки нужно обильно полить и отделить от материнского куста секатором. Для лучшей приживаемость рекомендуется выкапывать розетки с комом земли и сразу же сажать их в приготовленные посадочные ямки.

Розетка должна иметь 3–4 развитых листа, хорошую мочку светлых корней, черные корни недопустимы. Рассада, выбранная для посадки, должна быть здоровой. Перед посадкой можно провести для профилактики термическое обеззараживание.

При посадке рассады с открытой корневой системой корни следует обрезать до 5–8 см и расправить их в посадочной яме, а с закрытой корневой системой — обрезать свисающие или загнутые корни.

На больших плантациях целесообразно использовать рассадопосадочные машины и др. механизмы по уходу. Важно правильно разбить рядки, то есть сделать их прямыми и со строго выдержанными интервалами. Для маркирования рядков удобно использовать большой маркер (на 4–6 рядков). При проходе его ведут вдоль натянутого шнура. При использовании рассадопосадочных машин скорость посадки может быть порядка 4500 растений в час, то есть 90–110 чел.-час/га против 300–350 чел.-час. при ручной посадке. Норма полива на 1 пог.м борозды около 1,5–2 л воды.

Эффективен также полумеханический способ посадки — приспосабливают культиватор-растениепитатель, который делает борозды (щели) и поливает их. Если имеется опыт, размечать каждый интервал в рядках не обязательно. Можно использовать маркировочный каток, отмечая место каждого третьего–пятого интервала, или др. приспособления. Идущие взади 3–4 сажальщика вручную высаживают рассаду (один рабочий — подвозчик рассады). Затраты труда в этом случае 160–190 чел.-часов на 1 га.

Практикуют также механизированную посадку рассады в горшочках, используя для этого специальные машины или приспосабливая как-то обычные рассадопосадочные агрегаты.

На небольших участках посадку проводят вручную. Для посадки обычно пользуются лопатой — штыковкой или совком. Более производительно сажать вдвоем, пользуясь лопатой. Идущий впереди, заглубив лопату с одной стороны шнура делает достаточно глубокую щель, отгибая лопату в сторону от шнура. Сажальщик вставляет в щель рассаду и после того, как лопата будет вынута, засыпает ямку землей до половины и уплотняет землю в нижней части корней. Затем ямку засыпает доверху (но не закрывая сердечка) и еще раз уплотняет землю вокруг растения.

Растения в горшочках (или с комом земли) высаживают обычно с помощью совка. Ком не рассыпается, если почву в ящике (горшочке) предварительно хорошо полить. Вынимают его из ящика осторожно. Высаженные с комом растения лучше приживаются. Перед посадкой розеток без кома земли корни рекомендуется обмакнуть в глиняную болтушку.

Надо правильно размещать растение по глубине (см. рисунок), и корни не должны быть согнуты вбок или загнуты вверх (корни длиной более 5–7 см лучше подрезать). При опускании в посадочную лунку тщательно их расправляют, присыпают лунку наполовину рыхлой почвой и прижимают вокруг растения так плотно, чтобы при подергивании за листочки растение нельзя было вытащить. Важно правильно распологать сердечко по отношению к поверхности земли. Сердечко должно находиться над поверхностью почвы, так как при низком размещении замедляется рост растения и оно может загнить. Однако при слишком высоком размещении сердечка появляется опасность отмирания растений из-за иссушения оголенных корней и корневища (см. рисунок 9.1). Кроме того необходимо следить, чтобы после посадки и последующего полива корни не оголились.

Рис. 9.1 — Глубина посадки рассады земляники

Совет. Чтобы зимой розетки не оказались наверху, некоторые садоводы делают по-другому. Сажают розетки в лунки на глубину 4–6 см, но не засыпая сердечка.

Рожок растет вверх, до зимы достигает уровня земли, а лунка при рыхлении постепенно засыпается землей. Это дает возможность землянике, высаженной в сентябре, укорениться и на следующий год дать урожай.

Сажать землянику лучше в пасмурную и даже в дождливую погоду. Для увлажнения и еще лучшего уплотнения почвы сразу после посадки ее поливают (10–20 л/кв.м) и затем рыхлят (после легкого подсыхания). Полезно мульчирование почвы. В жаркую солнечную погоду первые 3–5 дней после посадки растения желательно затенять (газетами, лутрасилом и др.) и чаще поливать. При сухой погоде поливают дождеванием, обычно 2–4 полива в течение 10 последующих дней, при норме 10 мм. Недооценивать послепосадочные поливы нельзя — могут быть выпады растений, что требует производства подсадки. При поливе надо следить, чтобы вода не оголяла корни или не затопляла почвой сердечки.

Если есть возможность, землю вокруг растений желательно замульчировать торфом, перегноем, опилками легких древесных пород.

10. Уход за плантацией >

Читайте также

fri-go.ru

• 
  Зачем нужны растения в аквариуме
• 
  Ель и сосна ветроопыляемые растения
• 
  Дефицит азота у растений фото
• 
  Волчья ягода ядовитое растение фото
• 
  Бамбук комнатное растение как закрутить
• 
  Ашби 101 для растений применение
• 
  Жизнь растений том 4 тахтаджян
• 
  Драцена как обновить старое растение
• 
  Растение паразиты доклад 5 класс
• 
  Пинежский заповедник растения и животные
• 
  Всеволожский питомник плодовых растений минулово