Размножение черенками – как правильно черенковать. Размножение черенкованием растений

Что такое черенок, размножение черенкованием

Что такое черенок, знает, пожалуй, каждый человек, увлекающийся разведением садовых и домашних культур. Черенок – это отделённая часть растения, например, побег или лист, а черенкование – вегетативное размножение с его помощью.

Растения способны размножаться не только половым, но и бесполым путем, также называемым вегетативным, а для вегетативного получения новых растений чаще всего используются черенки.

По сути, получение новых растений из черенков – это своеобразный способ клонирования оригинальной культуры. С помощью черенкования можно быстро и недорого увеличить садовую или домашнюю коллекцию.

 [!] Несомненный плюс вегетативного размножения – наследование всех качеств материнского растения. Это особенно важно для ценных сортовых экземпляров. В случае, когда используются семена, сортовые качества могут утрачиваться.

Типы черенков

Для размножения используют разные типы черенков. Черенки бывают стеблевыми и листовыми. Стеблевые используются чаще всего, листовыми размножаются только некоторые растения: кактусы и другие суккуленты, сенполии, глоксинии и стрептокарпусы, некоторые виды бегонии.

Листовые черенки могут быть:

• целыми с черешками,
• целыми без черешков,
• фрагментом листа.

Стеблевые черенки условно их можно поделить на несколько типов:

• травянистые зеленые,
• полуодревесневевшие,
• одревесневевшие.

Травянистыми или зелеными черенками называют молодые растущие побеги с мягким стеблем. С возрастом побеги теряют эластичность и начинают покрываться корой, становясь сначала полуодревесневевшими, а затем одревесневевшими.

Зелеными черенками обычно размножают цветочные растения (хризантемы, георгины, астры), причем укоренение происходит очень быстро, а процент укоренившихся черенков достаточно высок. Для размножения деревьев и кустарников чаще всего используют полу- и одревесневевшие черенки.

В таблице ниже представлена информация по оптимальной стадии зрелости тканей (древесины) для укоренения стеблевых черенков отдельных декоративных кустарников и деревьев.

По местоположению черенки делятся на

• верхушечные,
• стеблевые,
• прикорневые.

Обычно на черенки нарезают часть стебля из середины, но иногда берут и верхушку с несколькими листьями.

Прикорневой черенок получают из побега, растущего от корня.

Длина черенков также может различаться. Бывают однопочковые и многопочковые черенки. Однопочковые, как понятно из названия, содержат единственную почку или лист и выделяются очень короткими размерами. Такие черенки используют при дефиците посадочного материала и размножении легкоукореняемых растений (винограда, малины, смородины). Многопочковые черенки гораздо длиннее и имеют несколько узлов и междоузлий.

[!] Узел – участок стебля, на котором образуются почки, листья, новые побеги и другие боковые органы. Междоузлие – отрезок между соседними узлами.

Иногда черенок срезают с кусочком корня или коры. Такие черенки называют комбинированными. Их можно высаживать непосредственно в открытый грунт, минуя промежуточные стадии: они отлично приживаются и укореняются. Комбинированные черенки бывают

• с пяточкой,
• с костыльком.

Пяточка – это кусочек корня или коры с тонким слоем древесины. Пяточка получается, когда побег не срезают, а выламывают от основания. Костылек – достаточно крупный отрезок прошлогоднего побега.

Единственный недостаток комбинированных черенков – их ограниченное количество. Впрочем, если черенкование проводится в малых объемах, посадочного материала хватит.

Как посадить черенки

Безусловно, укоренение каждого растения имеет свои тонкости, знакомые опытным садоводам и цветоводам. Однако есть и общие правила, соблюдение которых если и не гарантирует стопроцентный результат, то приблизит его к идеальному.

Сроки черенкования и выбор материнских растений

Срок сбора черенков во многом зависит от их зрелости. Следует срезать не слишком молодые, но и не старые побеги. Определить их готовность можно по эластичности тканей: стебель должен пружинить, не ломаясь при изгибании.

Для заготовки черенков важно правильно выбрать время года. Так, зеленые травянистые побеги срезают, как правило, весной, в период активной вегетации растения, полуодревесневевшие черенки лучше заготавливать в конце лета или начале осени, когда активный рост прекращается. Одревесневшие черенки обычно нарезают поздней осенью и зимой. Такое деление очень условно. Сроки черенкования очень зависят не только от времени года, но и от укореняемости культуры. Легкоукореняемые растения можно черенковать практически круглый год, а трудноукореняемые – только в период активного роста побегов.

[!] Исходя из практики, оптимальный усреднённый срок черенкования большинства культур в средней полосе европейской части России начинается 10 июня и заканчивается 25 июня.

Если весна была затяжной и холодной, сроки могут сдвигаться дальше, и наоборот, в теплый год с ранней весной сроки черенкования перемещаются на конец мая.

Не стоит заготавливать черенки во время бутонизации, цветения и образования завязей, т.к. в этот период все силы растение тратит на будущее плодоношение. Черенкование лучше начать до цветения или отложить на несколько недель. Если под рукой только цветущие ветви, все цветочные почки следует тщательно удалить.

Имеет значение не только время года, но и время суток. Лучше всего срезать черенки ранним утром, когда количество воды в растении максимально, а погода, по возможности, должна быть прохладной и влажной.

Не менее важно выбрать подходящее материнское растение. Оно должно быть здоровым, и достаточно взрослым. На укоренение очень негативно влияют вирусные и грибковые заболевания, а также дефицит минеральных веществ маточника. Что касается возраста, то не подходят как слишком молодые, так и слишком старые экземпляры. Взяв посадочный материал от молодого растения, можно его слишком сильно повредить. В то же время, в чересчур старом растении все жизненные процессы замедлены, поэтому побеги будут очень плохо укореняться.

Часто бывает так, что черенки заготавливаются задолго до высадки. Сохранить посадочный материал можно в темном прохладном месте, например в полиэтиленовом пакете, в холодильнике.

Укоренение и высадка черенков

Итак, время пришло, растение выбрано, можно приступать к черенкованию. Для этого вам понадобятся:

1. Садовые ножницы или нож
2. Мини-тепличка (или её вариации)
3. Субстрат
4. Вода
5. Мелкодисперсный пульверизатор
6. Регуляторы роста

Прежде всего, отделите черенок от материнского растения. Острым ножом или секатором, продезинфицированном в спиртовом растворе, срежьте часть выбранного побега. Обратите внимание на нижний срез – для более активного корнеобразования лучше делать его под углом. Верхний срез, если черенок берется с середины побега, может быть прямым.

С нижней части черенка следует удалить листья, оставив два-три сверху. Полностью избавляться от листьев не нужно, они задействованы в процессе фотосинтеза, благодаря которому растение вырабатывает жизненно необходимые питательные вещества. Слишком большие листовые пластины можно наполовину обрезать или аккуратно свернуть в трубочку.

Черенки растений, выделяющих млечный сок, нужно на несколько часов поместить в воду. Это необходимо для того, чтобы смыть жидкость, которая может помешать корнеобразованию. Утолщенные отростки кактусов и суккулентов необходимо, наоборот, немного подвялить – слегка подсушить на открытом воздухе.

Чтобы корни появились быстрее, кору черенка можно слегка надрезать или процарапать. Также, острым продезинфицированным ножом, следует удалить почку, расположенную около среза.

Для более успешного укоренения черенка многие садоводы и цветоводы используют разнообразные препараты, так называемые регуляторы роста. Различные исследования показали, что под влиянием регуляторов роста процесс корнеобразования намного ускоряется. Эти препараты используют, как правило, только на трудноукореняемых растениях.

Регуляторы роста выпускаются в различных формах и применяются следующим образом:

• Порошкообразные – нижнюю часть черенка припудривают или опускают в порошок.
• Пастообразные – с помощью деревянной лопатки пасту тонким слоем наносят на нижний срез черенка.
• Водные растворы – черенки погружают на продолжительное время (около 12 часов).
• Спиртовые растворы – черенки погружают на несколько секунд.

В любительском садоводстве чаще всего используют следующие регуляторы роста: «Гетероауксин», «Корневин», «Крезацин», «Циркон», «Эпин».

[!] Многие опытные садоводы советуют перед высадкой припудривать срез черенка активированным углем. Уголь, хотя и не стимулирует появление новых корней, отлично обеззараживает побег, препятствуя появлению гнили.

Следующий шаг – подготовка мини-теплички. Сейчас продается много готовых и очень удобных домашних теплиц, состоящих из поддона, съемных кассет и прозрачной крышки. Есть даже электрические варианты с нижним подогревом и освещением. Впрочем, если возможности приобрести компактный парник нет, вполне подойдут емкости, которые можно найти в каждом доме: контейнер из-под торта или любой, достаточно глубокий, пластиковый контейнер, ПЭТ-бутылки со срезанной горловиной, наконец, обычные горшочки для домашних цветов.

Выбранную тепличку нужно заполнить подходящим субстратом. Субстрат для выращивания черенков должен быть чистым, питательным и достаточно рыхлым. Чаще всего садоводы используют смесь торфа и песка в равных пропорциях. Торф обеспечивает влагоемкость и питательность грунта, песок – хорошую аэрацию (водо- и воздухопроницаемость).

В почвосмесь часто добавляют и другие ингредиенты: мох сфагнум, перлит, вермикулит, керамзит. Мох отлично разрыхляет землю, а также обладает антибактериальным эффектом, перлит абсолютно стерилен, вермикулит прекрасно поглощает и отдает влагу. Все эти материалы можно перемешивать с субстратом или использовать их в качестве дренажного слоя, который должен составлять не менее четверти от всего объема посуды.

После того, как вы заполните почвой тепличку, хорошенько увлажните землю из пульверизатора, карандашом или любой другой деревянной палочкой проделайте в ней неглубокие отверстия, поместите туда подготовленные черенки, заглубив их примерно на треть, и тщательно уплотните субстрат вокруг стволика. Накройте парник крышкой или, если она отсутствует, полиэтиленовым пакетом.

[!] Черенки некоторых растений можно укоренять в воде. В водной среде легко укореняются неприхотливые быстрорастущие виды. Вода для проращивания должны быть кипяченой, для дезинфекции в неё можно добавить пару растолченных таблеток активированного угля.

Уход за черенками

Дальнейший уход за побегами не менее важен, чем их правильная посадка. Для успешного укоренения важное значение имеют

• температура,
• освещение,
• влажность.

Температура. Потребность в тепле для разных видов растений неодинакова. К примеру, черенки крыжовника отлично укореняются при 18°С, смородины, малины и облепихи – при 24°С, яблони, вишни, абрикоса – при 24°С. Среди декоративных комнатных культур наиболее закаленным считается плющ, а самыми теплолюбивыми – камелия, бегония, стефанотис. Подавляющее большинство растений укореняется в тепле, а средняя температура составляет не менее 23°С. Если температура чуть ниже оптимальной, корни появятся немного позднее.

Освещение. Освещение, как и температура, должно быть достаточным, но не чрезмерным: лучше всего черенки укореняются в полутени. Слишком интенсивный солнечный свет может спровоцировать появление ожогов, а в тени процесс фотосинтеза замедлится и черенок недополучит питательные вещества.

Влажность. Черенки гораздо лучше укореняются при условии повышенной влажности. Чтобы влаги было достаточно, саженцы необходимо время от времени поливать и опрыскивать. Поливать следует по мере просыхания верхнего слоя почвы, а опрыскивать каждый день или хотя бы через день. После того, как появятся первые корни, количество влаги нужно сократить.

В условиях высокой температуры и влажности часто развиваются болезнетворные бактерии и грибки, вызывающие различные фитозаболевания: серую гниль, мучнистую росу, антракноз, пятнистости листьев. В борьбе с ними помогут специальные препараты, продающиеся в садоводческих магазинах: фундазол (мучнистая роса, серая гниль), купрозан (антракноз).

Молодые саженцы могут атаковать и насекомые-вредители: паутинный клещ, тля, нематоды. Обычно достаточно удалить их механически и промыть листья с побегами под проточной водой. В случае тяжелого поражения можно использовать инсектицидные составы.

Время от времени крышку или пакет с теплички нужно снимать, устраивая проветривание. Это необходимая процедура, благодаря которой растение закаляется, а излишки влаги испаряются, что препятствует развитию грибковых инфекций. Проветривание должно быть регулярным и частым, но коротким по времени: молодые саженцы достаточно открывать на 5-10 минут 1-2 раза в день. По мере роста черенков продолжительность проветривания нужно увеличивать, а затем крышку с теплички следует и вовсе убрать.

После того, как черенки укоренятся и тронутся в рост, их нужно подкормить. Вначале саженцам требуется усиленное фосфорное питание, позднее на первый план выходит азот.

Необычные способы укоренения черенков

Выше вы узнали о классическом укоренении молодых саженцев, однако садоводы опробовали и другие, более экзотические методики. Черенки укореняют:

• в картофельных клубнях,
• в отваре из веток ивы,
• в торфяных таблетках.

Для проращивания саженца в картошке берут крупный здоровый клубень, тщательно удаляют все глазки, втыкают в него черенок, закапывают в землю и накрывают полиэтиленовым пакетом. Дальнейший уход такой же, как и за черенками в обычном субстрате: полив, опрыскивание и проветривание. Считается, что большое количество питательных веществ, а особенно крахмала, способствуют успешному укоренению саженца.

Чтобы сделать ивовый отвар необходимо нарезать побеги ивы, залить водой, закипятить и проварить 5-10 минут. Полученный отвар необходимо охладить и процедить. После этого в него можно поместить саженцы, нуждающиеся в укоренении.

Торфяные таблетки – это спрессованный в виде небольшой шайбы торф или кокосовое волокно. Таблетки заливают водой для набухания, а затем втыкают в них подготовленные черенки. Такой субстрат обладает несомненными достоинствами – стерильностью, водо- и воздухопроницаемостью, питательностью.

***

Выращивать черенки следует, неукоснительно соблюдая технологию, но, наверняка, все знают, что растения, как и остальные живые существа, откликаются на ласку и добро. Сажайте побеги с любовью и в хорошем настроении – они отлично укореняться, быстро подрастут и будут радовать вас долгие годы.

wikibotanika.ru

Размножение растений черенкованием - описание, размножение, уход, посадка, фото, применение в саду, сорта и виды

Черенкование – это один из способов вегетативного размножения растений, а для некоторых растений – единственный способ размножения. Одной из главных особенностей черенкования является то, что выращенные из черенков растения сохраняют все родительские свойства.

Рассмотрим подробнее размножение растений зелеными черенками:

Зеленые черенки нарезают с маточных растений, возраст которых от 5 до 10 лет. Для трудноукореняемых растений – у двух-трехлеток. Выбирают здоровые и крепкие растения.

Черенкование производят в июне – начале июля. Но не стоит забывать, что у каждого растения есть свои особенности и сроки для успешного укоренения черенков. Наиболее легко поддаются укоренению черенки таких растений, как девичий виноград, клематис, бирючина, чубушник, актинидия, жимолость, гортензия, сирень и многие другие.

Подготовка черенков

Зеленые черенки – это часть стебля растения, содержащая одну-две почки. Лучше всего подойдут боковые побеги прошлого года, которые не подвержены болезням и имеют крупные и сильные почки.

Нарезку черенков делают либо рано утром, когда солнце еще не сильно прогрело почву, либо вечером после захода солнца. Не стоит резать черенки в сильную жару и сухую погоду. Лучшее время для этого – влажный день после сильного дождя, в это время растение максимально наполнено соком.

Подготавливают черенки для размножения растений черенкованием следующим способом

1. Нарезают черенки, длина которых составляет 8-12 см, с двумя-тремя междоузлиями.
2. Острым ножом или секатором обрезают под углом 40 градусов основание черенка на расстоянии 0,5-1 см от почки, верхний срез делают прямым над почкой. Все нижние листья обрезают, а оставляют два-три листа сверху черенка. Если растение широколиственное, то листья на черенках укорачивают вдвое.
3. Далее нарезанные черенки помещают на несколько минут в раствор фунгицида на глубину 1,5-2 см. После этого стряхивают лишние капли с кончика черенка. Затем кончик опускают в парашек стимулятора роста (например, корневин или укоренит).

Посадка черенков

1. Для посадки черенков используют парники или теплицы. Если же черенков немного, то их можно посадить в небольшие горшки по несколько штук в зависимости от размера черенков.
2. На дно горшка кладут слой почвы (10-15 см), перемешанный с песком. Второй слой сверху – крупнозернистый чистый песок (3-5 см).
3. Тонкой палочкой (например, карандашом) проделывают отверстия в почве глубиной 2,5-3 см. Затем вертикально в них помещают готовые черенки на расстоянии 4-7 см друг от друга. Той же палочкой утрамбовывают почву вокруг основания черенка.
4. Черенки осторожно поливают из лейки с мелким ситом. Для посадки сооружают мини-парник из пленки. Если черенки посажены в горшок, то можно сверху его обтянуть прозрачным пакетом, а снизу, у основания горшка, закрепить резинкой. Таким образом получится мини-парник, который можно оставить на подоконнике дома.

Обязательно все посаженные черенки необходимо притенить!!!

Уход за черенками

Подходящая температура для нормального укоренения – 20-25 градусов.

Во время укоренения (а сроки укоренения у каждого растения разные, см. таблицу внизу) черенки периодически опрыскивают теплой водой 2-4 раза в день. При опрыскивании в воду можно добавить раствор эпина, что способствует более быстрому появлению корней.

Через определенное время на конце черенка начинает появляться каллюс, ну а затем и сами корни.

После этого в действие приходят почки черенка, начинают появляться побеги. После того, как побеги немного подрастут, черенки начинают закаливать. Для этого раз в день парники открывают на некоторое время (если горшок, то снимают пакет). При нормальном росте побегов, молодые растения проветривают чаще и более длительное время. А затем и вовсе открывают парники (приблизительно конец августа – начало сентября).

Если черенки хорошо укоренились, то (у лиственных пород) осенью их можно высаживать на постоянное место в саду. Если же нет, то лучше оставить в парнике до весны.

У медленно растущих хвойниках черенки лучше оставить в парнике на доращивание 2-3 года.

Сроки черенкования растений

Видео: «Черенкование растений с Сергеем Глазиновым»

Видео: «Черенкование растений с Павлом Траннуа, часть 1»

Видео: «Черенкование растений с Павлом Траннуа, часть 2»

Успехов в цветоводстве!

elektro-sadovnik.ru

Размножение цветов черенкованием | 6 соток

Черенкование – способ размножения растений с помощью черенков. Черенок – часть побега, листа или корня, отделённая от растения для получения из него нового растения. Из одного черенка в зависимости от вида растения и способа размножения  можно получить одно или даже несколько десятков новых растений.

Размножать многолетники приходилось мно­гим. Но просто поделить разросшееся растение не всегда возможно. Во-первых, некоторые из них, например со стрежневым корнем, не пере­носят деления. Для таких черенкование – наибо­лее приемлемый способ размножения. Во-вто­рых, если разросшийся многолетник органично вписывается в дизайн сада, его жалко трогать.

Лучше в это время подрастить из черенков молодые здоровые экземпляры и потом заменить ими старые и накопившие болезни.

Черенкованием можно размножить  единственный экземпляр доставшегося вам редкого или очень дорогого растения. Черенками могут поделиться (без ущерба для собственного сада) друзья и соседи. И, наконец, как материал для размножения можно использовать срезанные цветы из подаренного букета.

Подавляющее большинство растений, выращенных из черенков, сохраняет все родительские свойства. Исключение составляют пестролистные формы и имеющие различную окраску листьев – желтую, красную, серебристую. Как правило, это формы генетического происхождения. Клетки таких растений могут быть расположены не только в стебле, поэтому есть шанс появления экземпляров с листвой зеленого цвета, чтобы получить растения, идентичные маточникам, при отрастании черенков необходимо их выбраковывать, оставляя лишь сохранившие особенности сорта.

Для вегетативного размножения исполь­зуют различные части растений. Уже в конце весны для этой цели можно брать прикорневые побеги, выламывая их у само­го основания куста. Так размножают мно­гие морозостойкие многолетники: дельфи­ниум, флокс метельчатый, осенние астры, вероникаструм, тысячелистник. У них быстро образуются корешки, и растения получаются крепкими, коренастыми, с крупными шапками цветков (например, у флоксов).

Используют на черенки и прикорневые побеги у растений с розеточным строени­ем, выламывая их у основания. Таким способом легко размножаются популяр­ные сейчас гейхеры, тиарки, гейхереллы. Причем делать это можно в течение всего теплого времени года, вплоть до осени.

Начиная с июня многолетники черен­куют частями стеблей. Их отделяют от рас­тения, когда оно находится на пике своего развития. В этом случае к срокам черен­кования для каждого растения следует подходить индивидуально. Но есть и об­щие правила: стебель должен быть гиб­ким, то есть при попытке сложить его вдвое он не должен треснуть. Таким спо­собом можно размножать флоксы, клематисы, розы.

В течение всего лета прекрасно прижи­ваются стеблевые черенки почвопокровных растений. При этом у флокса шило­видного, вероники армянской, тимъянов можно использовать верхние части побе­гов после окончания цветения.

Для черенкования отбирают только здо­ровые растения. Если используют черенки с уже цветущих экземпляров, то обяза­тельно удаляют не только часть листьев, но и цветки.

Стебли лучше срезать утром, когда рас­тения напитали ночную влагу (ее дефицит поможет восполнить вечерний полив).

Лучше приживаются черенки, взятые с верхней части побега, но они хуже пере­носят зиму. Приживаемость черенков, взятых с нижней части стебля, – самая низкая, а со средней части – оптимальная.

Список растений, пригодных для зеле­ного черенкования, обширен. Пробуйте черенковать все, что хотите размножить. Но успех при черенковании многолетних астр, аквилегий, колокольчиков, хризантем, георгин, лаванды, мяты, барвинка, флоксов, гвоздик, шалфея, вероник, тимъянов, тыся­челистников, хелоне гарантирован.

Стебель нарезают на черенки таким образом, чтобы каждая его часть имела не ме­нее двух узлов или трех листьев, но можно взять и более длинный – высо­той до 15 см, правда, в этом случае слож­нее сохранить тургор (упругость) листьев при укоренении.

Нижний срез делают под листом или листовым узлом, отступив 2-3 мм под уг­лом 45 градусов. Верхний – под прямым углом над верхней почкой. Благодаря это­му нижнюю часть стебля с верхней уже не перепутаешь и не посадишь черенок вверх ногами.

У нижней почки листья удаляют пол­ностью, стараясь ее не повредить, оставляя черешок.

Последующие листья укора­чивают наполовину. Черенки с млеч­ным соком промывают под водой, чтобы не закупорилась сосудистая система.

Есть еще один способ черенкования травянистых многолетников – листьями. Например, при размножении сортов при­мул, инкарвиллей, флокса метельчатого, когда нет другой возможности получить посадочный материал, как только взять листочки у знакомых цветоводов. Его применяют значительно реже, поскольку он более кропотлив в выхаживании лис­товых черенков.

Для лучшего укоренения черенков приме­няют стимуляторы образования корневой системы – жидкие или порошкообразные. Для растений, отрицательно реагирующих на переувлажнение (например, флокс ши­ловидный), или травянистых (гвоздика) применяют только порошкообразные пре­параты. Самый распространенный – «Корневин». Для черенков, подверженных гни­ению, можно использовать стимуляторы, в состав которых входит древесный уголь («Укоренитель»). Прежде чем поместить черенок в грунт, его основание опускают в препарат, на глубину не более 1-2 см. Излишки порошка стряхивают.

При использовании жидких стимуля­торов («Эпин-экстра», «Корневин», «Цир­кон» и другие) в подготовленный в соот­ветствии с инструкцией раствор черенки ставят на 10-12 часов, также на глубину не более 1 см.

Для образования корней черенкам нужна влажная и хорошо дренированная почва. Классическая смесь – равные части пере­превшего торфа и крупного песка. Ею за­полняют небольшой парничок или кон­тейнер (ящики, горшочки, пластмассовые коробки), имеющий дренажные отверстия. Укоренение также можно проводить в чис­том речном песке или перлите (специаль­ный состав для укоренения черенков, кото­рый продается в садовых центрах).

Для поддержания влажности и сохра­нения тепла черенки должны находиться под стеклянной крышей либо под пленоч­ным тоннелем.

Зеленые черенки сажа­ют на глубину 1 см, полуодревесневшие -чуть глубже.

Черенки потребуют ухода. Им необхо­димы температура в пределах 23-26 °С, по­вышенная влажность почвы и воздуха, до­ступ рассеянного света, а по мере укорене­ния – периодическое проветривание. Стек­лянное или пленочное укрытие следует ежедневно приоткрывать, а если черенки оставляют на какое-то время без присмот­ра, предусмотреть вентиляционные отвер­стия. По мере развития корешков (сроки у различных растений неодинаковы) вен­тиляцию постепенно увеличивают.

Как только у черенков появятся новые листочки или увеличится рост высажен­ных стеблей – пора «молодняк» подкарм­ливать. Для этого используют слабый рас­твор полного минерального удобрения один раз в 10-12 дней.

Сроки пересадки на постоянное место у различных культур могут не совпадать. Если растения развиваются медленно, луч­ше их оставить на месте черенкования (в грунте) до весны, сняв при этом верхнее укрытие.

Кстати, существует еще один очень эффективный способ черенкования, который получил в любительском цветоводстве название «у мамки». Для этого черенок помещают рядом с материнским растением, укрыв его стеклянной банкой или обрезанной пластиковой бутылкой. Можно спрятать маленький контейнер непосредственно за растением, чтобы не нарушать эстетику цветника. При прочих одинаковых условиях черенки рядом с материнским растением приживаются безукоризненно.

Размножение драцены стеблевыми черенками

Июл 24, 2016Галинка

nashadacha.info

Размножение черенками - как правильно черенковать

Основные принципы укоренения стеблевых черенков

Все садоводы-огородники  сталкиваются, и довольно часто, с вопросом размножения полюбившихся культур. И не всегда это возможно сделать семенами. Многие сорта растений сохраняют свои признаки лишь при вегетативном размножении: частью побега, корня, листьями, луковицами, клубнями, усами, отводками, и т.п.

Некоторые растения вообще семенами не могут быть размножены, например, махровые формы. Как правильно начеренковать полюбившуюся культуру – можно  узнать из литературы, интернет-источников, там обычно указываются специфические особенности конкретной культуры. Чтобы укоренить черенок наверняка, избежать общераспространённых ошибок, стоит знать основные принципы  укоренения.

Что такое черенкование?..

Черенкование – способ размножения растений с помощью черенков. Черенок – часть побега, листа или корня, отделённая от растения для получения из него нового растения. Из одного черенка в зависимости от вида растения и способа размножения  можно получить одно или даже несколько десятков новых растений.

Отросшие  черенки, взятые для укоренения, при соблюдении всех условий, быстро принимаются и превращаются в новые самостоятельные растения, повторяющие все признаки материнского. Это очень важно при размножении ценных сортов. Ведь так хочется, и довольно часто, приобрести именно конкретный сорт. Но почему-то не всегда получается укоренить с виду неприхотливые виды. Что же необходимо знать для успеха?..

Как правильно нарезать черенки.

• Для укоренения берутся веточки – черенки с несколькими междоузлиями, небольшие (3-5 почек).
• Нижние листья сразу удаляются, ведь при контакте с посадочным грунтом или водой они скорее всего загниют, заражая сам черенок.
• Верхние листья  у видов с тонкими нежными листовыми пластинками  обрезают наполовину, для уменьшения испарения.
• Нижний срез черенка нужно делать сразу под почкой (3-4 мм), верхние нежные макушки лучше обломить (кроме растений с ярко выраженным главным стеблем).
• Хорошо, если у молодого зелёного черенка в нижней части будет небольшой участок со сформировавшейся древесиной.
• Хорошо укореняются черенки «с пяткой» – молодые побеги с частью стебля, от которого они ответвлялись. У многих видов такие веточки очень легко отламываются отрыванием сверху вниз вдоль основного стебля.

Легче всего укореняются зелёные молодые черенки (у ягодных и  большинства цветочно-декоративных культур). Если на черенке имеются бутоны или цветы, их необходимо удалить, иначе у черенка для образования корней может просто-напросто не хватить сил.

Укоренение в воде.

Самый распространённый способ размножения полюбившегося  растения – срезать веточку и поставить её в воду. У многих видов при этом действительно очень быстро появляются корни. Но далеко не у всех.  При  укоренении черенков в воде лучше взять стеклянные ёмкости, подходит и пластик.

Есть противоречивые сведения, какую воду лучше использовать: кипячёную, или из-под крана. Кипячёная вода не содержит микробов, но зато они в ней потом быстрее размножаются и накапливаются. Из-под крана вода во многих местностях достаточно хорошо очищена и обеззаражена. Хорошо стимулирует обменные процессы всех организмов талая вода, она эффективна и для укоренения.

Не стоит менять воду под черенками, а  нужно только доливать при необходимости. Лучше ставить по 1, или 2-3 черенка на 1 стаканчик или баночку. В большой массе черенки почти все погибают.  Поместите в воду кусочек древесного угля, или активированный, он будет сдерживать гнилостные процессы.

 В воду или сразу в грунт?..

Чем в более засушливых условиях произрастает вид в природе, тем меньше вероятность укоренения в воде: черенок скорее всего просто загниёт. Например, всем известная пеларгония, или герань,  родом из засушливой Африки, легче укоренится сразу  в рыхлом грунте, под плёнкой, безо всяких опрыскиваний. Также проще укореняются сразу в грунте махровые петунии.

Для большинства культур чаще всего используется простая смесь: торф и песок. Или другой инертный грунт, не склонный к загниванию. Кроме  торфа сейчас в продаже можно встретить кокосовые брикеты, а также перлит и вермикулит. В этих субстратах, взятых по отдельности, или смешанных друг с другом, черенки укореняются легче всего.

Очень хорошо помогает при укоренении добавление  в грунт мха-сфагнума . Он повышает влагоёмкость субстрата, и немного его дезинфицирует. Для успешного укоренения составляется грунт с нейтральной реакцией, или близкой к ней. Например, гортензия в щелочной среде не то что укорениться не сможет, но и вообще не будет расти.

Для всех укореняющихся растений обязателен дренаж.  После высадки черенков обязательно устанавливается этикетка с указанием сорта. При первом поливе желательно использовать какой-нибудь подходящий фунгицид.

Исключите инфекции.

Главное правило для успешного укоренения, это СТЕРИЛЬНОСТЬ  воды, грунта, посадочных ёмкостей, инструмента и самих черенков. Многие цветоводы для этого пропаривают землю, прожаривают, промораживают, проливают кипятком или марганцовкой (что в последнее время стало считаться малоэффективной мерой). Очень часто любители цветов пытаются укоренить черенки роз из букетов. И чаще всего их постигает неудача. Поставили веточку в воду, или поместили в грунт, – пошёл новый росточек, распускаются листики, вроде бы можно уже радоваться – а нет, обычно снизу черенок уже чернеет, от нечаянно попавших микробов, может быть, с самого черенка.  Или, пошли корни, черенок высаживается в грунт, и уже там заражается и погибает.

Защита черенков.

Укореняющиеся побеги для защиты от высыхания сверху прикрывают плёнкой или стеклом, оставив небольшое отверстие для проветривания.  Плотно закрытые черенки требуют регулярного частого проветривания, иначе от избытка конденсата могут загнить. Частое опрыскивание ускоряет укоренение, но не у видов с опушёнными листьями.

Очень теплолюбивые экзотические виды укореняются только с нижним подогревом! Для этого ёмкость с черенками можно поставить на тёплый подоконник над батареей.

При размножении растений в промышленных масштабах обычно устанавливают туманообразующие установки. В них легче всего поддерживать влажность воздуха.

Важно постоянно контролировать укореняющиеся черенки, не появились ли заболевания или вредители, и вовремя  принимать фитосанитарные меры.

Освещение.

Частая ошибка растениеводов, что они боятся ставить укореняющиеся растения на солнце, чтобы те не обожглись и не пересохли. И ставятся черенки где-нибудь совсем  в  тенёчке, куда солнце практически не проникает. В результате чаще всего черенок не приживается. Всё-таки все растения любят солнечные лучи, это источник их главного питания.

Лучше, конечно, если света будет достаточно, но это будет рассеянный свет, а не прямые палящие лучи, иначе ростки могут запариться под плёнкой. В комнатных условиях черенки солнцелюбивых видов (гибискусы, глоксинии, герани)  можно поставить под лампы, где условия будут более контролируемыми.

Каждый вид растений лучше укореняется в определённый период года. Например, большинство комнатных растений легче укореняются весной (фуксии, хризантемы, герани), многие садовые древесно-кустарниковые виды размножают в начале и середине лета, особенно – зелёными побегами.

Одревесневшие черенки лучше укореняются к концу лета,  или заготавливаются  осенью и зимой (виноград, барбарис) ,и укореняются с применением специальных корневых стимуляторов .

Зависимость укоренения черенков от качества материнского растения.

Для размножения обязательно следует выбирать только здоровый материал, не поражённый болезнями и вредителями. Обязательно соответствие сорту по всем характеристикам (у многих сортов существуют линии, отличающиеся от изначальных показателей, из-за мутаций).

На укореняемость черенков влияет и то, как питалось материнское растение. Если в грунте был избыток азота (этим страдают навозно-перегнойные субстраты «с огорода») – результат получить трудно.

Для укоренения лучше всего брать веточки с растения, которое предварительно подкармливалось фосфорно-калийными удобрениями, в том числе и внекорневым питанием. С ослабленных, больных, недокормленных растений черенки тоже вряд ли приживутся.

Успешнее укореняются черенки с молодых растений, а с очень старых, особенно древесных, и совсем не приживаются.

Легче всего размножать черенками растения с мягкими побегами: бальзамины, традесканции, колеусы,  и т.п.  Древесные растения размножают молодыми, не успевшими одревеснеть, побегами. Очень сложно размножить старые сорта, с годами у них способность к размножению значительно падает. Чтобы получить молодые, пригодные к черенкованию побеги, можно обрезать старые цветущие растения, и появляющиеся новые побеги брать для укоренения (например, у клематисов). По времени укоренение может длиться от нескольких дней до пары месяцев и больше, в зависимости от условий и вида растения.

Адаптация черенков.

Полученные новые саженцы  по мере их превращения в полноценные самостоятельные организмы высаживают на постоянное место. Этот этап считается  самым трудным. Ведь резкая смена условий может буквально на глазах сгубить с таким трудом полученные ростки.

Приучать к новым условиям подрастающие побеги надо постепенно. Должна произойти адаптация к более сухому воздуху, для этого сначала снимают поверхности, которыми накрывали черенки, на небольшие промежутки времени, затем увеличивая продолжительность проветривания. Растения должны привыкнуть и к более низкой температуре в условиях незащищённого грунта.

Резкая смена грунта также может быть большим стрессом, поэтому высаживают подрощенные растения обычно с частью старого грунта, используемого для укоренения, или даже только перевалкой, для особо нежных сортов и видов. Первый год желательно удалять все цветоносы и бутоны, чтобы молодое растение не ослабилось цветением.

Необычные способы черенкования.

Существуют довольно экзотические, но эффективные, способы укоренения.

Например, в картофеле. Для этого клубень тщательно промывается, у него удаляются все глазки, и в проделанное отверстие вставляется нужный черенок, который вкапывается в землю вместе с клубнем. Сверху всё накрывается плёнкой. Даже капризные розы можно так укоренить!

Или, другой способ: веточка втыкается в кусочек оазиса-пиафлора, это специальная зелёная губка для продления жизни срезанных цветов. Она длительное время сохраняет влагу и обработана специальными антибактериальными веществами. Например, в этой губке хорошо укоренять фуксию.

В поролоне можно укоренить черенки, например, винограда.

Приживаемость черенков.

И всё-таки, как бы мы ни старались выполнить все требования растений, не все они легко укореняются.  Например, из ста черенков фейхоа при самых лучших условиях приживутся лишь 10-20 штук. Даже при хорошем уходе укоренится чуть более половины черенков клематисов, жимолости, сирени. Тяжело укореняются хвойные растения. Практически не укореняются однолетники.  Не стоит отчаиваться, а надо снова и снова пробовать добиться цели, стараясь соблюдать  все условия.

www.tomat-pomidor.com

Правила и особенности черенкования растений

Кто из нас, садоводов, не пробовал хотя бы однажды размножить любимый сорт малины или сливы черенкованием? Однако зачастую подобные попытки заканчивались полным провалом. Несмотря на кажущуюся простоту этого метода разведения растений, успешность его применения зависит от множества факторов, важнейшие из которых я хотела бы затронуть в этой статье.

Стеблевые или корневые черенки?

Черенкование базируется на способности отрезанной от растения части формировать придаточные почки (у корневых черешков) либо придаточные корешки (у стеблевых черенков). Большинство садовых культур принято размножать именно с помощью последнего способа.

Возраст маточника, с которого срезают черенки, должен составлять не менее четырех — пяти лет. Для этой цели не годятся волчковые, слабые или поврежденные побеги.

Нарезают веточки острым чистым ножом либо секатором. Затем их тем же инструментом разделяют на отдельные черенки. Причем их оптимальную длину определяют исходя из величины междоузлий — из веток с узкими узлами делают черенки с 3-4 междоузлиями, а из побегов с широкими узлами — с двумя. Таким образом, у вас должны получиться черенки длиной от 3 до 12 сантиметров (более длинные побеги медленнее укореняются), а в среднем она должна составлять от 8 до 10 сантиметров.

Сверху черенок срезают горизонтально, над самой почкой, а нижний срез делают скошенным, у основания почки. В отношении корневых черенков поступают таким же образом. Это позволяет не спутать ближайшую к стеблю и дальнюю часть побегов.

Стеблевые черенки бывают как зелеными, так и одревесневшими. Первый лучше разводить такие декоративные и ягодные культуры, как сирень, облепиха, розы, чубушник. Например, веточки чубушника на черенки рекомендуется срезать тогда, когда их можно накрутить на палец. После этого их немедленно ставят дальним концом в воду, иначе древесина быстро пересохнет.

Нарезку зеленых черенков проводят утром либо в облачный день, чтобы свести к минимуму испарение. Одревесневшие черенки лучше заготавливать во время осеннего листопада либо ранней весной, незадолго до раскрытия почек.

Корневыми черенками хорошо поддаются размножению слива, флоксы, малина, мак восточный, дицентра. Запасаются ими обычно в процессе пересадки растений. Зимой корневые черенки остаются жизнеспособными при хранении в контейнерах с опилками при температурном режиме около 0 градусов либо в снежном бурте.

Нюансы черенкования

Некоторые культуры легко поддаются черенкованию: достаточно в конце марта прикопать в сырую рыхлую почву веточки ивы и она обязательно пустить густую сеточку корешков. Без проблем черенкуются и черная смородина, плетистые розы, всевозможные лианы (актинидия, виноград, клематис). Труднее всего окореняются хвойные растения.

В неблагоприятных для размножения условиях либо для плохо окореняющихся культур применяют стимуляторы корнеообразования — к примеру, Корневин, Корнерост и т.п. Перед тем, как воткнуть черенки в почву, их концы окунают в порошок Корневина. Другие стимуляторы необходимо предварительно развести в воде, в которой затем некоторое время вымачивают заготовленные черенки. Зеленые побеги активно всасывают стимулятор из раствора, поэтому их опускают в водичку на 2-4 сантиметра (но не более чем на 1/3 их длины). Одревесневшие черенки окунают в обогащенную воду на половину или даже на две трети их длины. Перед высадкой концы черенков ополаскивают в чистой воде.

Для окоренения растений лучше всего подходит специальный череночник, в котором проще поддерживать влажность воздуха на высоком уровне. Смастерить его не составит труда: в качестве бортиков используйте деревянные доски, а на роль крышки возьмите старую стеклянную раму (ее можно также заменить обычной пленкой). Хороший результат дает применение в качестве мини-парничка простых обрезанных пятилитровых бутылок из-под питьевой или минеральной воды. Идеальный вариант — посадка черенков в теплице.

Размещать череночник следует в разреженной тени, в противном случае растения просто-напросто спекутся. Почвенный субстрат для выращивания черенков должен обладать высокой влагоемкостью и рыхлой структурой. Самое главное — обеспечить в череночнике достаточно влажный микроклимат, в том числе за счет регулярного опрыскивания его жильцов. Поверх грунта иногда добавляют 2-3-сантиметровый слой песка, чтобы уменьшить риск загнивания растений.

ogorodbezzabot.ru

Размножение растений черенкованием. - Журнал дачника-"садиста"

Сегодня поговорим о черенковании. Пожалуй это один из самых простых способов Получить нужные нам растения в нужных количествах. Некоторые из вас мечтают сделать зеленую изгородь, (или просто получить понравившееся растение) Но покупать такое количество кустарников – согласитесь неразумно.  Имея всего один кустик, даже не имея этого кустика (цветка, дерева) можно попросить веточку – другую у соседа, знакомого, или срезезать где-то в парке и можно за короткое время получить достаточное количество растений.

Способность стебля образовывать корни изменяется в течение года. Зеленые черенки готовят весной, вскоре после того, как они пойдут в рост. У зеленых черенков способность образовывать корни сильнее, чем у черенков из одревесневших побегов, которые нарезают осенью в период покоя. Вместе с тем зеленые черенки требуют повышенного внимания, так как они сильнее страдают от пересыхания, чаще поражаются болезнями и загнивают. Кроме того, количество питательных веществ у одревесневших черенков больше, чем у зеленых, поэтому они сохраняются дольше.

Условия выращивания черенков. Температура воздуха должна быть невысокой для сдерживания роста в их верхней части. В нижней части температура, напротив, должна быть повышенной для ускорения отрастания корней. Для выращивания зеленых черенков температура в корнеобитаемой среде должна быть около 20-210С, а температура воздуха - более низкой, что обеспечивается частым увлажнением воздуха в течение дня.

Одревесневшие черенки обычно размножают в открытом грунте, где земля днем прогревается достаточно хорошо. Для черенкования травянистых, полуодревесневших и вечнозеленых побегов необходимы теплые и влажные условия. Такие условия легко создать, поместив ящики, горшки и плошки под пленочное укрытие. Под укрытие следует поместить небольшие сосуды с водой. Можно обложить горшки с черенками влажным торфом или мхом.

Используемые для размножения черенки можно разделить на пять групп.

Первые весенние зеленые черенки, активно растущие, имеющие листья, нарезают на самых ранних нежных и мягких побегах. Зеленые черенки нарезают с начала и до середины лета, используя для этого концы облиственных побегов. И те, и другие зеленые черенки требуют специфических условий для выращивания.

Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета. Их рост замедлен. Особого контроля за их выращиванием не требуется. Черенки вечнозеленых растений благодаря наличию листьев лишь частично впадают в состояние покоя, поэтому малотребовательны к окружающей среде. Одревесневшие черенки листопадных растений нарезают от покоящихся побегов, потерявших листья. Для их выращивания требуется самый минимальный уход.

Как нарезать черенки? При черенковании зеленых невызревших стеблей нижний срез должен находиться ниже узла или почки на 3-4 мм, так как в этом месте ткани наиболее устойчивы к заболеваниям. При нарезке черенков из одревесневших побегов срез делается в середине междоузлия. Черенкуют также почки с листом, черенки с "пяткой".

ЗЕЛЕНОЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ

Условно многолетние растения по способу зеленого черенкования можно разделить на две группы. Первая группа объединяет растения, у которых короткий срок возникновения молодых побегов, способных к корнеобразованию. Ранние зеленые черенки получают от самой нежной зеленой части побега. По сравнению с другими видами черенкования они имеют преимущество. У них высокий коэффициент размножения, так как они выращиваются только в условиях защищенного грунта. При размножении этим способом получаются генетически однородные растения. Размножение ранними зелеными черенками является незаменимым при необходимости быстро размножить новые формы растений, которые имеются в незначительном количестве. Их часто используют при размножении дельфиниумов, аквилегии, аконита, цимицифуги, гипсофилы, дицентры, василистника, пиона и других.

Растения второй группы имеют срок черенкования - от апреля до середины августа. У них активный рост отрастания молодых побегов происходит почти весь вегетационный период. К ним относится большинство покровных растений, образующих подушки и дернины - седум, арабис, флокс дернистый.

Корневищные, столонные и многие травянистые растения, цветущие поздно осенью (астры, рудбекия и др.), или примулы, отцветающие рано весной, вегетируют достаточно продолжительно, образуя розетки листьев и побеги. Их молодые побеги легко образуют придаточные корни. Помимо вышеназванных растений, к этой группе относятся люпин, мак, ахиллея, лилейники и другие.

Черенкование стеблей - самый эффективный способ размножения. У него много преимуществ, но есть и недостатки. Он трудоемок, занимает много времени - от срезки черенков до посадки на постоянное место проходит несколько месяцев и даже год. Черенки часто подвергаются болезням, с которыми необходимо бороться, иначе будут значительные потери и разочарования. Только заботой и внимательным отношением к деталям можно достичь успеха.

Зеленые растущие черенки обладают наилучшей способностью образовывать корни. Чем черенок моложе, тем выше его корнеобразовательная способность.

 По мере вызревания стебель грубеет и постепенно одревесневает. Зеленые черенки заготавливают ранней весной, используя для этого верхушки молодых побегов. У верхушек побегов в июне постепенно уменьшается способность корнеобразования.

Нежные зеленые черенки можно заготовить и в более поздние сроки. Для этого производится сильная зимняя обрезка маточника, после которой начинается бурный рост молодых нежных побегов.

Такие черенки очень болезненно переносят потерю воды. Поэтому при выращивании в закрытом грунте необходимо соблюдать оптимальную влажность. Если черенок начинает увядать, корнеобразование полностью прекращается. Чтобы добиться успеха, черенки сразу после срезки собирают в пучки и до посадки хранят в увлажненном состоянии. Например, во влажном сфагнуме или мешковине.

Насыпав стерильный субстрат (перлит, вермикулит) в горшок (лоток, поддон) или другую емкость, уплотняют его, чтобы поверхность смеси оказалась на 1 см ниже краев горшка.

За несколько часов до срезки растение обильно поливают, чтобы стебли были крепкими. Черенки заготавливают рано утром, когда они сохраняют хороший тургор. Для зеленого черенкования используют отрезки побегов длиной 5-12 см, а иногда и более короткие - с одной почкой и одним листом. О них будет сказано ниже.

Нарезанные черенки сразу же помещают в полиэтиленовый мешок или сосуд с небольшим количеством воды. Мешок с черенками помещают в тень, чтобы они не "сварились" на солнце. Высаживать черенки следует как можно быстрее после их срезки. Но в случае задержки с посадкой мешок с черенками помещают в нижнюю часть холодильника для сокращения испарения.

Перед посадкой с нижней трети черенка удаляют листья. Оставшиеся листья обеспечат черенки питанием до окоренения.

Основание черенка обрабатывают порошкообразным фунгицидом для предотвращения загнивания. Стимуляторы корнеобразования применять не рекомендуется. Черенки в субстрат высаживают по самые листья в предварительно сделанные лунки. Нижняя их часть не должна выходить за пределы субстрата, под которым находится плодородный слой почвы. Очень важно не повредить основание черенка. В посадочной емкости растения не должны касаться друг друга. Перед высадкой субстрат поливают кипяченой водой, пока он не будет хорошо увлажненным, но не мокрым. После посадки можно не поливать. Но при необходимости можно полить из лейки с мелким распылителем. Полив уплотняет субстрат. А вот уплотнение его руками может повредить черенки.

    Затем устанавливают в парник, череночник с хорошим освещением и с хорошим обеспечением влажности воздуха. Ведь влажность снижает температуру верхней части черенков, что необходимо для снижения скорости ее роста в пользу образования корней. Некоторые садоводы рекомендуют притенять посадки, чтобы снизить температуру парника. Но в тени уменьшается количество света, необходимого листьям для фотосинтеза, а следовательно, уменьшается количество питательных веществ, обеспечивающих корнеобразование. Для образования корней самая лучшая температура в зоне корнеобразования 21-240С. С появлением корней их начинают закаливать

Зелеными черенками в июне размножают многие травянистые растения: герань, дельфиниум, хризантему, георгин и многие кустарники - бульденеж, чубушник, жимолость, гортензию метельчатую, форзицию, спирею, лапчатку и многие другие . 

flower-kalinka.livejournal.com

Размножение и черенкование растений Общие сведения размножения и черенкования растений Размножение растений

Существуют растения, что будут неплохо расти в тяжелых средах - хоть в помещении хоть на дворе. Понимая к какой группе относится растение, получится легко производить требуемый уход. Главные принципы разведения состоят из контроля влагосодержания атмосферы, интенсивности поступления влаги в землю и обеспечения необходимой температуры. Освещение есть одним из важнейших условий. Большинство культивируемых цветов распределены на классы. Какие-то возможно держать исключительно в саду. Некоторые группы можно держать только в домашних условиях закрытого пространства.

Общие сведения размножения и черенкования растений

Существует несколько способов размножения - из семян и вегетативно: делением куста, корневыми отпрысками, детками, черенкованием, листьями, прививками. Лучшим является вегетативный способ, так как он позволяет быстрее и с меньшими затратами получить взрослое, цветущее растение и дает возможность размножить растения, не дающие семен в комнатных условиях. Также гарантирует передачу потомству лучших качеств материнского растения: форму кроны, листьев, цветков, их окраску и т. д.

Деление куста и отделение отростковДелением куста размножаются многие растения, имеющие под землей сильно разросшее корневище: сансевиера, аспидистра, аспарагус, циперус и др. Бысторастущие растения можно разделить на много относительно мелких частей, проследив за тем, чтобы на каждой было достаточно побегов и корней.

Корневыми отпрысками размножают кливии, филодендроны, агавы, алоэ, драцены и другие, то есть растения, которые образуют на придаточных корнях маленькие растеньица. При пересадке материнского растения их осторожно отделяют, сохраняя корешки и сажают в отдельный горшок. Детками называют молодые луковички, образующиеся у донца материнской луковицы.

Как правильно размножить орхидеи?При делении орхидеи желательно использовать только крупные, развитые корневища с хорошо сформированными ростовыми почками. Корневища разрезать секатором на несколько частей и поместить в субстрат. Орхидеи с укороченным стеблем очистить от старых отмерших корней, разделить на части, места среза присыпать толченым древесным углем и каждую часть отдельно поместить в соответствующий субстрат. Труднее всего размножить фаленопсис. Посадочный материал получают, отделяя верхушечные побеги от материнского растения. Однако побегов вырастает мало, поэтому для усиления побегообразования рекомендуется удалять отцветший цветонос. Из основания его вырастут новые побеги, пригодные для черенкования...

См. "Фото-урок по размножению орхидеи дендробиум".

Размножение стеблевыми черенкамиНаиболее распространенным способом размножения является черенкование. Он заключается в укоренении черенков - частей веточек или стеблей - в пористом субстрате, обычно в песке. Стеблевыми черенками размножают большое количество комнатных растений: герань, лимон, олеандр, фикус, фуксии, плющи, бегонии, традесканции и многие другие.

Черенки срезают с однолетних побегов с тремя-пятью почками, не более 10 см длины. Срезы делают острым ножом, нижний под почкой, наискосок (на 1-2 мм от нее) и чем ближе к ней, тем лучше будет укоренение; верхний на 3-5 мм над почкой. Срез должен быть ровным и чистым. Крупные листья на верхней части черенка срезают на половину, а мелкие оставляют целиком. Листья оставлять необходимо, так как они вырабатывают питательные вещества и тем самым способствуют более быстрому и лучшему образованию корней.

Черенки фикусов, молочаев и других растений, которые содержат млечный сок, препятствующий укоренению, предварительно опускают нижним концом в теплую воду и держат, пока не прекратится выделение млечного сока. После этого черенки ставят на укоренение.

Если вы хотите, чтобы крона вашего фикуса каучуконосного стала более густой и разветвленной, то когда растение достигнет примерно 1 м высоты, обрежьте его верхушку. Срезанные побеги используйте, как черенки. Необходимо правильно срезать. Срез делают непосредственно под пазухой листа. Смыть млечный сок. Для этого черенок ставят в теплую воду. На материнском растении срез прижигают пламенем свечи.

Появление корней можно активизировать с помощью специальных препаратов - элина, корневина, гетероауксина. Они же защищают черенок от поражения гнили. Чтобы с поверхности листа не испарялось много влаги и чтобы ускорить появление корней, лист фикуса нужно скрутить в трубочку. Это положение фиксируют с помощью резинки. Сверху накрывают стеклянной банкой, либо прозрачным полиэтиленом. Как только на черенке образуются корни, зазеленеет новый росток, можно посадить в отдельный горшок.

Сильно разросшиеся растения драцены можно обрезать, а отрезки использовать на черенки. Срез должен быть чистым. Продезенфицируйте на огне или в спирте лезвие острого ножа и обрежьте верхушку драцены и часть ствола. Лучше укореняются кусочки стебля длиной в ладонь. Нижние концы пометьте маркером или сделайте на них зарубки. Нижним концом заглубите черенок в легкую землю для рассады. Сверху на палочки натяните пластиковый пакет. Можно укоренять, уложив в субстрат стоволики горизонтально. Под прозрачным колпаком черенок дает ростки, если его горизонтально положить на субстрат. После появления корней отрезок стебля присыпьте землей.

Одно из самых популярных лекарственных растений в комнатном цветоводстве - золотой ус, который легко размножается усами. Для вегетативного размножения золотого уса используются верхушечные черенки взрослых растений или молодые розетки, взятые с усов. Укоренение проходит быстро в воде или в почве.

Некоторые растения: хлорофитум хохлатый, толмия, камнеломка дают усы - тонкие стебли, отходящие от сердцевины растения, с молодыми растениями на концах, у которых постепенно развиваются корни. Аккуратно посадите эти молодые растения с несколькими корнями в горшок со смесью песка, гумусной почвы и верхового торфа. Если молодое растение не слишком хорошо развито, оно должно еще несколько недель оставаться связанным с материнским растением с помощью уса. Затем обрежьте его у самой розетки молодых листьев.

Укоренять можно в ящиках, горшках и плошках. После посадки черенки поливают. Сверху горшок прикрывают стеклом или полиэтиленновым пакетом, чтобы создать внутри него повышенную влажность и предохранить черенки от высыхания. Кактусы и суккулентные растения укореняются без укрытия. Черенки содержат в теплом светлом месте, поддерживая влажность воздуха под стеклом путем частого опрыскивания. Черенки необходимо охранять от прямых солнечных лучей. При благоприятных условиях уже через две-три недели у черенков начинают появляться корешки и их надо постепенно приучать к условиям внешней среды. Укоренившиеся черенки пересаживают в отдельные горшочки в легкую землю.

Для укоренения очень ценных, но трудно укореняемых растений (азалии, камелии, магнолии), а также для более быстрого и лучшего укоренения черенков, их обрабатывают в растворе гетероауксина.

Размножение листовыми черенкамиДекоративнолистные бегонии можно размножить одним единственным листом. Для этого черешок листа заглубляют в субстрат, оставляя на его поверхности листовую пластинку. Чтобы получить несколько растений надрезают жилки с нижней стороны и закрепив положение листа камешками, кладут на субстрат.

Листьями размножают бегонию королевскую, сенполию, глоксинию, сансевиеру и многие другие. Укореняют их в чистом крупнозернистом речном песке. Бегонию и сансевиеру можно размножить даже кусочками листа. Лист бегонии разрезают на треугольные пластины по ходу нерва. Эти узлы заглубляют в песок. Лист сансевиеры разрезают на куски длиной 5-8 см и каждый из них заглубляют в песок на 1/3 длины. Лист глоксинии и сенполии срезают с черешком, который заглубляют в песок.

Из отдельных листьев очитка, толстянки и других суккулентов можно без особого труда вырастить новые растения. Черенки очень сочных растений (кактусов и других суккулентов) предварительно подвяливают в течение суток в затененном месте. Листья отделяют от материнского растения подсушивают, затем основание листа вниз заглубляют в субстрат.

Папоротники комнатныеРазмножают папоротник не только делением корневищ, но и спорами. Находятся они на нижней стороне листьев (вай) и при созревании хорошо видны. Созревший лист папоротника следует сорвать и на несколько дней поместить в целофановый пакет. Собранные таким образом споры посейте на хорошо прогретый и продезинфицированный субстрат, находящийся в плоских плошках. После посева спор субстрат следует поливать, особенно в жаркую погоду. Через 2-3 месяца споры прорастут и появятся маленькие заростки. Растения, выросшие из заростков, пикируют, когда они достигнут высоты 4-5 см...

Луковичные и клубнелуковичныеТюльпаны, нарциссы, крокусы, гипеаструмы и др.размножают луковицами и детками. В период роста и развития растений из почек, находящихся в пазухах чешуи старых луковиц, образуется несколько мелких луковичек (деток). Они и служат основным материалом для размножения. После того как у растений засохли листья, выньте их из горшков, отсортируйте, разделите на разборы, просушите и храните до посадки.

Размножение семенамиСеменное размножение потребует много времени и труда и пользуются ими тогда, когда растения вегетативно размножаться не могут, или когда надо получить большое количество растений или вывести новый сорт. Пальмы размножаются исключительно семенами.Источник: http://www.florets.ru

Размножение и черенкование комнатных растений

Размножение растений черенками

Черенком называют отрезок какого-либо вегетативного органа, служащий для размножения, как правило, искусственного, т.е. черенок в буквальном смысле отрезают от материнского растения. При черенковании используются части растения, способные при определенных условиях восстанавливать корни (на стеблях), или почки (на корнях), или почки и корни (на листьях). Черенки могут быть стеблевые (побеговые), как у комнатной герани, смородины, ивы, тополя, листовые, как у бегоний, корневые, как у одуванчика, иван-чая, малины.

Стеблевые черенки могут быть без листьев (зимние), с листьями (летние, или зелёные), травянистые и деревянистые. Безлистные черенки обычно заготавливают осенью, чаще из однолетних побегов, которые разрезают на части длиной 20—30 см, высаживают осенью или весной, сохраняя их прикопанными в подвале, в снегу. Зимними черенками размножают виноград, некоторые сорта крыжовника, некоторые типы подвоев яблони и сливы, айву, инжир, гранат, спирею, жасмин, тополь, иву и др. Для зелёных черенков используют облиственные побеги, разрезая их на части длиной 5—10 см, иногда срезают со стебля часть коры с древесиной и одной почкой (листопочковые черенки).

Зелёными черенками размножают крыжовник, вишню, сливу, айву, облепиху, маслину, многие декоративные кустарники и травянистые цветочные растения — хризантему, герань, гвоздику, георгину, флокс и др. Процесс корнеобразования у зелёных черенков многих растений стимулируют с помощью ростовых веществ. У вишни, сливы, сирени и др. зелёные черенки легче укореняются в период, когда черенкуемые побеги находятся в фазе интенсивного роста в длину; у яблони, крыжовника и др. — в конце этой фазы, а у чёрной смородины и некоторых сортов крыжовника — в течение всей фазы роста. Большое значение при размножении зелёными черенками имеют температура (оптимальная 20—25°С), влажность воздуха и субстрата, световой режим. При зелёном черенковании применяют искусственный туман, создаваемый автоматизированными системами над местом укоренения черенков. В атмосфере тумана резко возрастает укореняемость черенков, в 2—3 раза сокращаются затраты труда.

Листовой черенок — это лист или его часть. Лист сажают в среду укоренения (чаще в песок) черешком или укладывают нижней стороной, слегка надрезая выпуклые жилки листа. Затем слегка присыпают песком, поливают. Листовыми черенками размножают бегонию, седум, узамбарскую (африканскую) фиалку и др.

Корневые черенки — части корня; заготавливают их обычно осенью, длиной 10—15 см, хранят прикопанными в песке и торфе, весной высаживают в плодородную почву. Корневыми черенками размножают малину (красную), ежевику, молодые сеянцы яблони, некоторые сорта вишни, сливы и др.

Иногда можно говорить и о черенковании в естественных условиях, например у злодеи, ивы ломкой, ракиты, и некоторых других видов ив.

У ив при сильном ветре отламываются небольшие конечные веточки, которые, попав на влажную почву (обычно на морской песок), быстро укореняются и дают новые растения. Но чаще этот прием осуществляется с помощью ножа.

Черенкование - один из самых простых и распространенных способов размножения растений. Растения, полученные с помощью черенкования уже на второй, третий год дают плоды. А, например, инжир способен дать плоды уже в первый год жизни.

Весной перед делением клубни рекомендуется прорастить, чтобы обозначились спящие почки. деление производят острым ножом таким образом, чтобы каждая отделенная часть имела клубень с кусочком корневой шейки и одну - две спящие почки.

Срезы присыпают толченым древесным углем. Подготовленные к посадке деленки раскладывают на два дня в хорошо проветриваемом помещении при температуре +20. +22 градусов. В этих условиях раны на клубнях быстро затягиваются в результате образования слоя защитной пробковой ткани, тем самым ликвидируется опасность загнивания, причиной которого может стать соприкосновение свежих срезов с землей.

Размножение делением куста.

Существует большое число многолетних видов растений, которые размножают частями куста - делением. При деление куста цветение может начаться уже в первый год.

Черенкование растений трубует определенных навыков и условий. Для образования собственных корней, черенок - часть стебля с листьми, нужно поместить в такие условия, чтобы они стимулировали рост корней. Температура земли должна быть около 21 градуса, температура воздуха ниже на 2-3 градуса. Еще необходима высокая влажность воздуха, которая снижает испарение листьев.

Для хорошего образования корней, земля для черенкования должна быть рыхлой, питательной и держать воду. Лучший состав такой смеси для укоренения - перегной, торф, речной песок в соотношении 1:1:1.

Вегетативное размножение растений

Одним из самых удобных и распространенных способов размножения растений является черенкование. Черенок – это часть растения: стебля (длиной 3 – 8 см), корня или листа. Эти части растения, помещенные в благоприятные условия, дают корни и могут затем развиваться как самостоятельное растение. Укорененные черенки сохраняют все признаки материнского растения. Поэтому черенкование широко применяют в случае необходимости получения однородного, «чистого» растительного материала.

При черенковании стеблями побеги разных ярусов кроны растения дают разные по качеству черенки. Черенки, взятые из верхней части кроны, укореняются хуже, чем черенки из нижней части кроны. Но укорененные верхушечные черенки дают более раннее цветение, чем черенки нижней части кроны. Плохо укореняются черенки и от растений старше 10 лет.

При нарезании черенков соблюдают следующие условия: на черенке должно быть 2-4 глазка. Верхние глазки должны быть с листьями. Листья двух верхних глазков либо оставляют, либо обрезают наполовину, если листья крупные. На нижних глазках листья обрезают полностью.

Верхний срез черенка делают «на кольцо» на 1-1,5 см выше верхнего глазка. Нижний срез делают наискось против нижнего глазка сразу под ним, не сминая стебель. Если у растения супротивные листья, то нижний срез делают также «на кольцо».

Перед посадкой черенок обрабатывают каким-либо стимулятором роста (корневином, гетероауксином). Для этого опускают черенок нижним концом на 1/3 его длины в раствор стимулятора роста на 3 – 24 часа. Затем черенок промывают чистой водой и сажают его наклонно в подготовленный влажный грунт (супесчаный, торфяной). При этом нижние глазки должны быть полностью погруженными в грунт. Ящик с посаженными черенками накрывают стеклом или пленкой, ставя в полутень. Черенки время от времени слегка опрыскивают. Необходимо следить, чтобы земля была влажной.

Примерно через месяц на нижнем конце черенка образуется наплыв - каллюс: из него развиваются корни. Иногда корни образуются и непосредственно из камбия вблизи поверхности нижнего среза. Следующей весной укоренившиеся черенки можно переносить на постоянное место.

Листовыми черенками размножают растения с толстыми, мясистыми листьями. У такого листа с нижней стороны надрезают толстые жилки, кладут нижней стороной на влажную поверхность песка и прижимают стеклом. Вскоре появляются корешки.

Некоторые растения, например флоксы, хорошо размножаются листовыми черенками с пазушной почкой. Острым ножом срезают лист вместе с пазушной почкой и небольшим кусочком стебля (2 см). Такие черенки сажают в грунт на глубину 2 – 3 см так, чтобы на поверхности оставался лишь лист в наклонном положении. Черенок ежедневно опрыскивают и затеняют от солнца.

Этот способ черенкования можно применять для роз, гортензий и др. и, зачастую, он оказывается более удачным чем способ стеблевого черенкования.

Размножение растений черенками и прививками называют искусственным размножением. Кроме этого различают многие способы естественного размножения: отпрысками, усами, луковицами-детками, делением корневища, клубней.

Делением корневища, клубней и клубнелуковиц – самый распространенный способ размножения. Растение выкапывают и острым ножом или лопатой делят корневище на несколько частей. При этом каждая деленка обязательно должна иметь ростовые почки и некоторое количество корней. Для ускоренного заживления срезы обрабатывают смесью толченого угля и какого-либо стимулятора роста, например корневина, гетероауксина и др. Но не все корневищные растения хорошо реагируют на такое деление. Болезненно реагируют растения, которые не очень разрастаются вширь. Например: аканит, эхинопсис, эремурус и др. Если корневища хорошо разрастаются, то деление таких растений проходит очень легко. Например, очень хорошо делятся кусты флоксов.

Многие растения дают корневые отпрыски: физостегия, вербейник, сирень. Корневые отпрыски быстро развиваются, т.к. питание получают за счет своих и материнских корней. Отпрыски таких растений легко отделяются и при хороших условиях быстро развиваются самостоятельно.

Всем известны способы размножения усами: земляника, камнеломка, хлорофитум и др. На концах усов (столонов) сформировываются маленькие растения, которые, соприкасаясь с землей дают свои корни.

Широко распространен способ размножения растений, особенно всевозможных кустарников, отводками. Лучшие результаты дают однолетние ветки. В узлах ветвей делают небольшие косые надрезы, или расщепляют ствол ветки. Затем ветки притягивают к земле, укрепляют какими-нибудь крючьями и присыпают землей. При этом верхушка ветки должна быть вертикально направлена над поверхностью. Ее можно прикрепить к колышку.

К вегетативным способам размножения растений относят размножение луковичных растений детками, которые образуются около донца материнской луковицы. Детки отделяют, весной высаживают в удобренную почву для доращивания. В зависимости от размера деток цветение наступает на второй год.

Источники:florets.ru, biofile.ru, sad-fler.ru, flower-gardens.ru

domashnee-rastenie.ru

Смотрите также

• 
  Красивые хвойные растения
• 
  Комнатные растения хризантема
• 
  Растения сансевьера фото
• 
  Фото герань растение
• 
  Рисунок растения берегите
• 
  Фото растение лабазник
• 
  Камера роста растений
• 
  Кактус светолюбивое растение
• 
  Домашние растения тропические
• 
  Садовод растения рынок
• 
  Растения рынок садовод