Нитчатые водоросли в аквариуме как бороться-описание фото видео. Растения в аквариуме всплывают

Если растения в аквариуме всплывают

Рейтинг статьи: 

Сажаем растения, стараемся, аккуратно прикапываем. А наутро они плавают по аквариуму, подгоняемые выходной струей от фильтра…

Знакомая ситуация?

Причины такого "поведения" растений могут быть разными - от роющих грунт рыб до элементарной недоразвитости корневой системы у приобретенных черенков растений.Ситуация особенно непроста, если в аквариуме используется легкий грунт, "придавить" которым концы стеблей довольно сложно.

В моем случае проблемой стало сочетание грунта JBL Manado (хороший грунт, но легкий) и взрослых сомов-анциструсов . Плавая у дна и совершая резкие движения, эти немаленькие рыбы взметывают грунт плавниками и по утрам (учитывая то, что наиболее активны они ночью) я как раз наблюдаю в аквариуме красоту, описанием которой начал эту статью…

Если речь идет о светолюбивых растениях, быстро реагирующих на изменение расположение ламп, то дело совсем худо. Не будучи высаженными в грунт утром (некогда же!) и проплавав целый день, растения успевают "повернуть головы" наверх к свету. Т.е. стебли искривляются. После двух-трех таких заплывов (а если ничего не предпринимать, то происходят они регулярно) красота получается неописуемая…

И вот решил я растения в грунте укреплять. И, после отбраковки нескольких идей, нашел-таки способ это устроить. Делюсь.

Собственно, все просто. Нам понадобятся пластиковые хомуты и гайки из нержавейки. Купить то и другое можно в магазине стройхозтоваров.

Думаю, уже все понятно?

Тогда просто несколько иллюстраций с короткими пояснениями.

Надеваем гайку на хомут и готовим петлю, куда и засунем стебель растения (или растений, если будем цеплять наш якорь на целый пучок).

Выловленные растения собираем так, чтобы нижние концы стеблей оказались вместе, надеваем на них подготовленную пластиковую петлю с гайкой и затягиваем хомут.Лишний хвост отрезаем, чтоб не мешал. Делать это лучше всего кусачками.

После чего отправляем растение с якорем в аквариум.

Если якорь закопать в грунт, все будет выглядеть и вовсе красиво и естественно. Растению помех никаких, на воду влияния никакого - чего еще желать?!

Таким же образом можно фиксировать в грунте черенки длинностебельки.

Конечно, при пересадке и обновлении-омоложении куста процедуру придется повторить. Но не такая это проблема. Да и гайку можно использовать ту же самую, заменить придется только хомут.

У себя в аквариуме я не стал специально выкапывать растения и вешать на них гайки.Я стал это делать по мере всплывания растючки благодаря стараниям моих сомов. Так, постепенно, практически вся растючка, расположенная рядом с излюбленными местами анциков, была снабжена якорями.

Теперь даже если рыбы раскидывают грунт вокруг растений, те не всплывают. Наводить порядок стало гораздо легче, а растения сохраняют прямые стебли.

neokardinki.ru

Шесть секретов прозрачной воды в аквариуме - статья

Мало кто знает, что чистота аквариума закладывается уже на этапе выбора растений для него и организации освещения. В этом материале мы рассмотрим не только общие законы сохранения прозрачности воды в вашем маленьком водоеме, но и старинные секреты опытных любителей рыбок.

1. Чистота с самого начала

Вымойте свой аквариум тщательнейшим образом. Когда стенки и дно будут совсем чистыми, промойте их ещё раз насыщенным раствором поваренной соли или розовым раствором марганцовки. А затем сполосните ещё раз под краном. Песок возьмите крупный, тёмный мелкий песок не задерживает грязь, а светлый — отражает свет, и рыбы пугаются, теряют окраску. Тщательно переберите песок, удалив органические примеси и светлые камни (мел, известняк, мрамор и т. п.). А потом мойте песок в тазу под краном до тех пор, пока вода не станет совсем прозрачной. После этого песок нужно прокипятить и ещё несколько раз промыть под краном. После этого уложить песок на дне слоем в 3-5см. Опытные любители под слой чистого песка часто кладут немытый песок, прокипячённый торф, глину. Начинающим любителям этого делать нельзя: в дальнейшем трудно будет поддерживать чистоту воды. И уж, конечно, нельзя удобрять почву навозом, чернозёмом, минеральными удобрениями.

Первые растения начинающего:

• валлиснерия;
• перистолистник, 
• папоротники цератоптерис всех видов; 
• гидрофила; 
• людвигия; 
• кабомба; 
• амбулия; 
• различные сагиттарии.

Амазонки, криптокорины, апоногетоны и многие другие «трудные» растения у вас смогут расти лишь после 3-5 месяцев «старения» грунта: песок за это время заилится, станет плодородным. Растения сажайте кучками, «рощицами», состоящими из одного какого-либо вида. Это делается не только для красоты: при таком способе посадки растения растут лучше.

Никогда не сажайте рядом валлиснерию и криптокорину, валлиснерию и сагиттарии — эти растения мешают друг другу.

Следите, чтобы все растения были хорошо освещены. Сначала кладите растения, а потом наливайте воду: если сделать наоборот, вода будет мутной. Для посадки растения сделайте в песке пальцем углубление, опустите туда корешки, засыпьте их песком. Точку роста стеблей засыпать нельзя. Посаженные растения покройте бумагой и на неё лейте осторожно воду. Когда аквариум будет наполнен, выньте бумагу. Не ставьте в аквариум гротов, то дурной вкус. Дно можно украшать лишь камнями, не слишком яркими, лучше всего красными или чёрными. Даже раковины портят обычно картину.

Камни нужно мыть очень тщательно, а лучше всего — кипятить. Неплохо предварительно капнуть на камень соляной кислотой: если она начнёт пузыриться, «вскипать», значит, ваш камень для аквариума непригоден, так как содержит растворимые соли кальция или магния, увеличивающие жёсткость воды. Камни кладите после того, как вода налита: так легче сделать аквариум красивым. Залитый водой аквариум накройте стеклом: это спасёт воду от пыли, а на поверхности не появится неприятная на вид и препятствующая газообмену плёнка. Рыб в аквариум лучше пускать лишь через два-три дня, когда вода как следует отстоится.

2. Освещение

Если аквариум стоит на окне, часто думают: света в нём достаточно. Но это верно лишь для лета: зимний день короток, и даже на самом светлом окне растения либо замедляют зимой свой рост, либо попросту гибнут. В аквариуме всегда должно быть лето, поэтому световой день должен быть не меньше 14-15 часов. Электролампы лучше всего располагать сверху, прикрывая рефлекторами. Однако все обычные аквариумные рыбы, кроме харациновых, хорошо живут и при боковом свете. Поэтому начинающим можно рекомендовать помещать лампу сбоку, прижимая её к стеклу ниже уровня воды.

Если у вас два аквариума, зажмите лампу между ними. Не бойтесь, стекло не лопнет: «аварии» подобного рода случаются лишь тогда, когда лампа располагается слишком высоко. Мощность лампы подбирайте исходя из расчёта 10-15 ватт на ведро воды. Этот расчёт подходит и для тех аквариумов, в которые дневного света не попадает вовсе. Если лампа расположена сверху, мощность её должна, быть увеличена на 20-25%, а когда лампа (при условии соответствующей изоляции) опущена в воду, она может быть в два раза меньше. Сказанное относится к лампам накаливания. Трубки дневного и белого света располагают обычно сверху. Удачные аквариумы при подобном освещении встречаются редко.

При боковой подсветке дополнительно обогревать аквариум обычно не нужно. Но если температура в нём опускается ниже 18° С, поставьте грелку. Наиболее просты и надежны грелки с соляным раствором. Чем больше вы всыплете соли в воду, наполняющую грелку, тем выше будет температура. Нужно начать со щепотки, а потом, если потребуется, добавить ещё. Если в комнате не слишком холодно (температура выше 18°С), освещение и подогрев на ночь лучше выключать. Небольшие постепенные колебания температуры (за сутки на 4-6 градусов) для рыб полезны.

3. «Жилая» вода

Только что налитый аквариум очень красив. Но недолго он радует глаз: пройдёт день-два и появится лёгкая муть, а ещё через день мути появятся тучи. Это размножились бактерии, споры которых попадают из воздуха, заносятся с растениями. И вот тут-то начинающий любитель часто совершает ошибку: меняет воду, и всё начинается снова. Между тем, если переждать три-пять дней, муть исчезнет. Вода при этом становится прозрачной, чуть желтоватой. Такую воду аквариумисты называют «жилой»: в ней уже есть обычные аквариумные микроскопические обитатели, главным, образом инфузории, есть некоторое количество органических веществ, а бактерий очень мало, так как размножившиеся инфузории уничтожают их излишки.

Желтоватая «жилая» вода может без всякой подмены стоять в аквариуме годами, совершенно не теряя прозрачности. Такую воду нужно беречь: в ней залог благополучия всего аквариума.

Если водоём достаточного размера, рыб не слишком много, а лишних кормов в аквариум не попадает, такая вода вовсе не нуждается в подмене в течение многих месяцев. Если же аквариум перенаселён, можно один раз в 7-10 дней менять часть воды, не более 1/3, очистив перед этим лезвием бритвы стенки, собрав сифоном грязь со дна.

4. Основа основ

«Жилую», старую воду нужно беречь. Если сменить её более половины, в аквариуме вновь появляется много бактерий, вода снова становится мутной, и заново приходится налаживать нормальный режим. Как же сохранять старую воду, как добиться того, чтобы аквариум без излишних затрат труда всегда был чист и красив?

Для этого, прежде всего, нужно правильно кормить рыб. Рыбы в природе лишь в некоторые сезоны года имеют корма в изобилии. Но даже в это «счастливое» время в естественных водоёмах никогда не бывает такой концентрации кормов, какую нередко создают в аквариумах начинающие любители.

Между тем каждый лишний не съеденный рачок или червячок  и тем более каждая лишняя щепотка сухого или искусственного корма — начало порчи воды.Главным правилом начинающего любителя должно быть следующее — лучше недокормить рыб, чем перекормить.

Недоедание, конечно в разумных пределах, не приносит рыбам вреда, перекорм же постоянная причина порчи воды, болезни и гибели рыб. Кормить рыб начинающий любитель должен один раз в день, давая столько корма, сколько рыбы съедят за 10-15 минут. Излишки кормов, случайно попавшие в аквариум, должны сразу же удаляться. С годами к вам придет опыт, и тогда вы сможете перейти на более рациональное двух- и трехразовое кормление. Нужно стараться давать рыбам живой корм: мотыль, циклопов, дафний, тубифексов, коретру, червей-горшечников. Последними особенно увлекаться не следует: если кормить рыб только ими, вода портится, а многие виды перестают размножаться.

Если живых кормов нет, применяют сухие, искусственные, замороженные, которые можно приобрести в торговой сети. Если вода в аквариуме в результате перекорма слегка замутилась, но рыбы не всплыли наверх, не задыхаются, проще всего на два-три дня прекратить кормление. Рыбы в это время не будут голодать: они съедят остатки кормов, почистят растения от водорослей-сорняков. Как только вода совсем просветлеет, можно начать кормление. Если после перекорма рыбы всплыли на поверхность, начали захватывать наружный воздух, нужно принимать срочные меры: почистить шлангом дно, сменить треть воды.

5. «Тайна» латунной монеты

Нет такого начинающего любителя, который не жаловался бы на микроскопические водоросли. Это происходит потому, что аквариум освещён чересчур сильно, вода нередко цветёт (становится зелёной, непрозрачной), а растения и стенки покрываются зелёными водорослями-сорняками. Но бывает нередко и по-другому: при недостаточном свете стекла и растения покрываются бурым налётом диатомовых водорослей. От этой второй «болезни» аквариум вылечить легко: достаточно увеличить освещённость. Труднее избавиться от цветения, нитчаток, зелёных и сине-зелёных водорослей. И вот тут-то и полезно знать о «тайне» латунной монеты.

Воду, которая никогда не цветёт, можно приготовить, на сутки-другие опустив в банку с водой несколько серебряных монет или серебряную ложку. Производные серебра, когда они даже в самом незначительном количестве содержатся в воде, действуют угнетающе не только на микроскопические водоросли, но и на многие бактерии, на инфузорий.

Не значит ли это, что для того, чтобы не размножались в аквариуме водоросли-сорняки, нужно бросить туда серебряную монетку? Оказывается – нет. Некоторые любители применяют этот метод, но у них не растут толком никакие растения, да и на рыб, возможно, серебро действует отрицательно. Но там, где не помогает серебро, превосходную помощь оказывает латунная монетка. Для того чтобы не заводились водоросли-сорняки, опытные любители уже несколько десятилетий применяют этот метод. Не следует думать, что как только вы бросите в аквариум латунный пятак, водоросли исчезнут сразу же. Латунь действует медленно, и для очищения аквариума нужен обычно месяц. Одной пятикопеечной монеты при отсутствии смены воды достаточно для аквариума объёмом в три ведра. Латунь угнетающе действует не на все виды микроскопических водорослей: некоторых из них, поселяющихся на стенках, «за пятачок не купишь».

6. Фильтры неживые и живые

В аквариумах применяются механические фильтры самых различных систем. Следует сказать, что опытные аквариумисты добиваются идеальной чистоты в своих водоемах без всяких фильтров, причём в лучших аквариумах, которые нам приходилось видеть, никаких механических фильтров не было. Поэтому увлекаться ими не следует: гораздо рациональнее научиться поддерживать чистоту без них. Если в аквариуме нет механического фильтра, а чистота в нем идеальная, знайте: быть может, и бессознательно, но в нём применён биологический фильтр (разумеется, речь идет об аквариумах, в которых вода не меняется).

Биологическими фильтрами в аквариуме могут служить густые заросли растений, посаженные на хорошо освещённых местах. В таких зарослях поселяется много различных существ, главным образом инфузории и мелкие черви, питающиеся бактериями. В то же время сами растения удерживают своими корнями, листьями и стеблями взвешенные в воде грязевые частицы. Из низших животных хорошим фильтратором служит мшанка. Пары колоний мшанок достаточно для поддержания чистоты в аквариуме объёмом в несколько ведер. Обычно мшанки заносятся в аквариум случайно.

К сожалению, недостаточное распространение нашли пока что в аквариумах превосходные фильтраторы — двухстворчатые моллюски: шаровка и горошинка для тепловодных комнатных водоемов, и перловица, и беззубка для водоемов холодноводных. Моллюски эти уживаются не всегда и не везде. Кроме того, перловицу и беззубку нужно применять с осторожностью: личинки их (глохидии) — паразиты рыб. Лучший аквариумный фильтратор из позвоночных животных — все тот же головастик (Xenopus laevis). В аквариуме с мирными некрупными рыбами он живёт превосходно и поддерживает чистоту. 

www.prostozoo.com.ua

Водоросли в аквариуме, как избавиться, бороться со всеми их видами?

Что такое аквариумные водоросли?

Методы борьбы и избавления от водорослей

Итак, вот основные и эффективные методы борьбы с зеленым, бурым, коричневым, черным, сине-зеленым налетом-водорослью.

1. ОЧЕНЬ ВАЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ЭТО ЗА НАЛЕТ-ТО ТАКОЙ, ЧТО ЗА ВОДОРОСЛЬ! Как и растений, существует большое количество водорослей, а так же их видов и подвидов. Всех их, конечно, знать не возможно, но знать группу, род этих водорослей нужно! От этого зависит эффективность борьбы и те действия, которые нужно предпринять. Именно в этом и заключается вся путаница в советах на форумах: уберите свет, включите свет… У всех разные вспышки водорослей, разные аквариумы, разное освещение, вода и гидробионты. Ниже, в этой статье, будет опианы основные и наиболее часто встречающиеся водоросли в аквариуме и специфика борьбы с ними.

2. БИОБАЛАНС АКВАРИУМА – ЭТО НАШЕ ВСЕ! Первопричиной любой аквариумной беды, является отсутствие или нарушение биобаланса в аквариуме, то есть взаимного равновесия всех гидробионтов (рыб, растений, моллюсков, водорослей, грибков, бактерий и т.д.). Вы удивитесь, но в аквариуме всегда, постоянно присутствуют споры различных водорослей, равно как бактерий и грибков! Все они выполняют свою функцию, например, по очистке аквариума от умершей органики, выведению из аквариума ядов (аммония, нитритов и нитратов) и т.д. Другими словами аквариум не стерилен – это живой организм, из различных групп, колоний видимых и не видимых человеку живых организмов.

Водорослевая вспышка – это визуальное свидетельство нарушения (отсутствия) биобаланса в аквариуме. Это выпадение какого-либо звена в балансе!

Выяснив, какое звено выпало, нужно вернуть его на место. Что новичку сделать сложно!

Вот основные причины выпадения звена биобаланса:

- недостаток светового дня или использование «неправильных» ламп с «неправильным» спектром. Соответственно нужно увеличить световой день или убрать лампы «с плохим» спектром и купить лампы нужного спектра или докупить лампы недостающего спектра. Подробнее Освещение аквариума и выбор ламп и Освещение аквариума своими руками. Данный пункт, например, актуален для диатомовых водорослей, которые появляются в "молодых аквариумах" и которые не любят интенсивное освещение.

- наличие в аквариуме избытка отмершей органики и грязи (отмерших растений, рыб, остатков корма, продуктов жизнедеятельности гидробионтов и т.д.). Проще говоря, аквариум не успевает справляется с таким количеством «мусора» и единственным выходом у нашего любимого, живого аквариума, является вызов на помощь водорослей, которые с радостью слопают всю эту бяку. Соответственно нужно убрать весь «мусор»: просифонить дно аквариума, почистить стенки, декор и оборудование, механическим путем постараться убрать водоросли, а так же делать более частые и более полные подмены воды на свежую, в конце концов, можно засыпать в отсек фильтра аквариумный уголь.

- следующая причина вытекает из вышеописанной и является губительным продолжением накопления «грязи» в аквариуме. Вся отмершая органика разлагается полезными бактериями и грибками, и выводится из аквариума. Если этой отмершей органики много и она накапливается, микроорганизмы не успевают ее перерабатывать! В аквариуме начинают накапливаться яды – продукты разложения: аммиак, нитриты и нитраты, что ведет не только к появлению водорослей, но вообще губит все живое в аквариуме. Помимо вышеописанных мероприятий по тщательной уборке аквариума, нужно применить аквариумные препараты, которые либо впитывают в себя яды, либо способствуют увеличению колонии полезных бактерий нитрификаторов, например: А) Цеолит. Продается в зоомагазинах или др. местах. Повсеместно встречается смесь цеолита и угля Fluval Zeo-Carb. На заметку: нужно знать, что аквариумный уголь не эффективен от ядов и лишь ионообменная смола – цеолит убирает их. Подробнее… Б) Препараты биостартеры, а также препараты способствующие увеличению колоний полезных бактерий. Проще говоря, это препараты, которые содержат те самые бактерии, которые разлагают яды. Таких препаратов уйма, к примеру, популярные: Tetra SafeStar - колония бактерий, Tetra NitratMinus, Tetra NitrateMinus Pearls - эти препараты для питания полезных бактерий и другие.

3. Большое количество растений в аквариуме. Еще никто научно не доказал, что растения подавляют водоросли, но факт остается фактом – в аквариуме с живыми аквариумными растениями (1/2, 2/3), нет водорослевых вспышек, разве что иногда появляются зелененькие точки, и то от сильного освещения. Поэтому, если у Вас есть возможность обеспечить растениям надлежащий уход: СВЕТ, СО2, УДО – обязательно высаживайте грядки!

4. Есть полезные рыбки, которые борятся – едят водоросли и водорослевой налет: А) Сиамские водорослееды – неустанные труженики аквариума, иногда складывается впечатление, что единственным смыслом их жизни является неутолимое желание обцеловать все растения и все камни, и пройтись по всем аквариумным декорациям. Их еще можно встретить под аббревиатурой SAE, что расшифровывается как Siamese Algae Eater и переводится, как сиамские водорослееды. Есть еще KAE и IAE - китайские и индийские водорослееды. Эффективны от водоросли «черная борода», «нитчатка» и «оленьи рожки» др. Б) Отоцинклюсы – не менее эффективные рыбки. Благодаря строению своего рта аккуратно и хорошо снимают водоросли с растений, декора и стенок. Справляется с зелеными, коричневыми (диатомовыми водорослями) и др. В) Анциструсы – также полезны. Но, в отличии от вышеупомянутых рыб взрослые особи анциструсов ленивы. Да и поговаривают, что помимо водорослей они едят и растения. Г) К хорошим помощника в борьбе с водорослями, так же относится все семейство пецилиевых – гуппи, меченосцы, моллинезии, пецилии и другие. Д) Все возможные моллюски – апулярии, катушки, физы, маризы и пр.

Е) Креветки Амана. Помогают в борьбе с нитчаткой.

5. Ну и наконец, на помощь придет аквариумные препараты, подавляющие водоросли. В зоомагазинах продается масса таких препаратов, как правило, в своем названии они содержат слово «Algo» (водоросль), например, Tetra AlgoStop Depot. 

Виды аквариумных водорослей с фото

Но, сначала классификация. В связи с обилием водорослевой массы их просто разделили по цвету таллома (слоевищу) на:

- Диатомовые водоросли – Diatomeae; - Бурые водоросли – Phaeophceae; - Зеленые водоросли – Chlorophceae; - Желто-зеленые водоросли – Xantophceae; - Красные водоросли – Rhodophceae; - Золотистые водоросли – Chrysophceae; - Сине-зеленые водоросли – Cynophceae;

В их состав входят следующие «популярные водорослевые вредители»:

Бурые или диатомовые водоросли

Красные водоросли или черные водоросли

Водоросль вьетнамка или оленьи рога

Водоросль черная борода

Нитчатые водоросли (в народе - нитчатка)

Kсенококус - зеленый налет на стенках аквариума

Сине-зеленые водоросли

На этом все! Желаем успехов и вечно стабильного аквариума!

Рекомендуем так же почитать:

fanfishka.ru

стадии развития, размножение, как удалить из аквариума?

Нитчатые водоросли, едва появившись в аквариуме, начинают стремительно разрастаться, оплетая тонкими нитями растения и камни. За считанные дни нитчатка может полностью заполнить комнатный водоем. Разрастаясь, водоросли выделяют в воду большое количество отходов, мешают росту растений, становятся паутиной, в которой могут запутаться мальки рыб или застрять частички корма. Все это становится причиной активизации процессов гниения. Если не предпринимать никаких действий и запустить проблему, зеленая нитчатая водоросль может привести к гибели всей экосистемы.

Чем водоросли отличаются от растений?

Все представители царства растений с точки зрения биологии делятся на высших и низших. Растения, в том числе аквариумные, - это достаточно сложноорганизованные существа, имеющие в своем строении различные отделы: корневую систему, листья, стебель, побеги, цветки и плоды.

Примерами достаточно неприхотливых в уходе аквариумных растений могут служить ряска, лимнобиум, элодея, валлиснерия, роголистник. Эти жители комнатного водоема осуществляют фотосинтез, в ходе которого удаляют углекислый газ и выделяют кислород, поглощают фосфаты, нитриты и нитраты, очищая аквариум, являются индикаторами состояния экосистемы и дополнительным кормом для ее обитателей.

Водоросли же являются представителями низших растений, простейших. Их строение гораздо примитивнее представителей группы высших (цветковых или семенных растений) – у водорослей не выделяются органы, они состоят из одной или нескольких разновидностей клеток, в которых происходят сложные биохимические процессы. Делятся водоросли на одноклеточных и многоклеточных. Основной чертой, отличающей низших растений, является размножение спорами.

Разнообразие водорослей принято условно делить на отделы. Простейшие из них – сине-зеленые водоросли, остальные же представители группы устроены сложнее. В аквариумах можно встретить бурые, зеленые, диатомовые и красные водоросли. Частым «гостем» домашних водоемов, лишенных естественного освещения в достаточном количестве, в зимнее время являются бурые водоросли, а повышенное содержание органических веществ в аквариумной воде нередко приводит к активизации сине-зеленых представителей группы.

Почему в аквариуме появляются водоросли?

Нитчатые водоросли в аквариуме активно растут и стремительно занимают практически всю площадь домашнего водоема при следующих условиях:

• повышенная жесткость воды;
• недостаточное количество аквариумных растений;
• нерегулярная замена воды;
• плохая очистка, которая становится причиной накопления нитратов, необходимых для роста и развития нитчатки;
• поступление кислорода в недостаточном количестве;
• слишком яркое освещение: нитчатка появляется чаще, если искусственное освещение используется более восьми часов в сутки или на аквариум попадают прямые солнечные лучи.

Начинающие аквариумисты сталкиваются с нитчаткой в тех случаях, когда высшие растения еще не успели прижиться в экосистеме и существует переизбыток микроэлементов, необходимых для активного развития простейших. Иногда можно принести зеленые водоросли вместе с новыми аквариумными растениями.

Чем опасны водоросли?

Активное размножение нитчатых водорослей приводит к тому, что организмы буквально за несколько дней заполняют все пространство в аквариуме. Они соединяются в пучки, опутывают растения, затрудняя их рост и развитие, засоряют фильтры и другую аппаратуру, крепятся к корягам. Токсические вещества, выделяемые нитчатыми водорослями в большом количестве, губительно действуют на обитателей аквариума. В самих нитях водоросли могут запутываться мальки и мелкие рыбки, застревать остатки корма и другие органические вещества.

Как выглядят водоросли?

Зеленая нитчатая водоросль является представителем одной из групп, часто доставляющей лишние хлопоты аквариумистам. Одним из признаков активного размножения зеленых водорослей в домашнем водоеме является видимое помутнение и позеленение воды. Внешне нитчатка выглядит как тонкие зеленые нити. Водоросль склизкая, мягкая на ощупь, при извлечении из воды сразу же теряет форму и обвисает. Развитие нитчатой водоросли происходит за счет поглощения питательных веществ, растворенных в воде, и процесса фотосинтеза.

Почему нитчатка так быстро «завоевывает территорию»?

Нитчатые водоросли стремительно разрастаются при благоприятных условиях. Способствуют быстрому распространению нитчатки в искусственном водоеме способ размножения: водоросль распадается на отдельные участки, каждый из которых образует новую нить. Также размножаются нитчатые водоросли спорами. В последнем случае споры со жгутиками прикрепляются к грунту и прорастают.

Какие бывают виды водорослей (нитчатых)?

В аквариуме могут присутствовать две разновидности нитчатых водорослей: непосредственно зеленые нити, свободно плавающие в воде, и более короткие, как правило, скапливающиеся на поверхности стекла и плоскостях растений. Разные виды зеленых водорослей имеют различные «предпочтения» в условиях обитания и питании, так что и методы борьбы с ними различаются.

К нитчатым водорослям относятся:

1. Спирогира. Водоросль имеет вид длинных ярко-зеленых «прядей», которые сбиваются в своеобразные гнезда. Нити мягкие, легко разминаются пальцами. Чаще всего спирогира селится вблизи молодых растений, а всплеску активности водоросли способствуют переизбыток питательных веществ и освещенности.
2. Нитчатка. Данный вид объединяет множество очень похожих водорослей. Длинные нити прикрепляются к старым корягам или камням в хорошо освещенных местах, цвет может варьироваться от темно- или светло-зеленого до сероватого или черного.
3. «Пушок». На ранней стадии развития нитчатой водоросли, «пушок» покрывает листья и стебли растений. Появление такой водоросли свидетельствует о недостаточности питания в аквариуме и бедности почвенного субстрата.
4. Хлорелла и хламидомонада. Простейшие водоросли являются частью естественного жизненного процесса в природных водоемах, тогда как в аквариуме могут стать настоящим бедствием. Хлорелла и хламидомонада – это именно те одноклеточные, которые становятся причиной «цветения» воды.
5. Улотрикс. Нитчатая водоросль улотрикс образует клубки, соединяющиеся между собой. Водоросль покрывает хорошо освещенные стенки и грунт аквариума.

Какими способами бороться с нитчаткой?

Бороться с нитчаткой можно несколькими методами, лучше подходить к проблеме комплексно. Избавиться от водоросли можно следующим образом:

• при помощи механической очистки;
• создав неблагоприятные для роста и развития водоросли условия;
• биологическим и химическим методами.

Как механически удалить водоросли?

С чего начинать бороться? Нитчатыми водорослями, которые, возможно, покинут искусственный водоем после механической очистки, являются спирогира и нитчатка. В борьбе с остальными организмами механическое удаление станет только лишь первым шагом.

Так, необходимо тщательно очистить стенки аквариума от зеленоватого налета. Для упрощения процедуры существует множество специальных приспособлений: скребки, которые работают по принципу бритвы, терки с магнитом, позволяющим контролировать процесс через стекло. Однако на практике проще и эффективнее всего чистить стенки аквариума обычной губкой для мытья посуды. Кстати, мягкие губки не оставляют царапин, которые характерны при пользовании специальными скребками.

Очистить от налета декоративные элементы, коряги и камни немного сложнее. Но и тут есть простой и надежный способ – наиболее эффективным средством показала себя старая зубная щетка. Жесткие щетинки и небольшой размер позволяют тщательно обработать неровные поверхности. Вместе с механической очисткой необходимо обязательно поменять воду в аквариуме.

Какие условия неблагоприятны для нитчатки?

Борьба с нитчатыми водорослями предполагает также создание неблагоприятных для их размножения и развития условий. Так, необходимо уменьшить яркость освещения, а если аквариум находится под прямыми солнечными лучами, затемнить его белой бумагой или марлей. Водоросли погибнут при специально затемненном освещении. Достаточно трех дней, чтобы избавиться от нитчатки таким образом.

Кроме того, возможно стоит увеличить количество аквариумных растений. Живые растения необходимы для поддержания гармоничной жизни искусственного водоема, иначе их место будет занято водорослями. Важно также обеспечить хорошую аэрацию – достаточный приток кислорода позволит растениям хорошо себя чувствовать и подавлять рост водорослей.

Какие обитатели аквариума поедают водоросли?

Бороться с избыточным количеством нитчатых водорослей помогут и обитатели искусственного водоема. Некоторые виды рыб питаются водорослями, контролируя их распространение. Так, для нормализации экосистемы иногда достаточно завести рыбку под названием Анциструс обыкновенный. Естественными врагами водорослей являются также:

• рачки дафнии;
• моллинезии;
• барбусы;
• креветки;
• улитки-катушки;
• пецилии;
• гуппи и другие живородящие рыбки.

Какие препараты подавляют развитие нитчатки?

Не всегда справиться с активизацией роста водорослей можно исключительно «естественными» методами. В некоторых случаях стоит воспользоваться химическими препаратами, которые можно приобрести в аквариумистических или зоологических магазинах. От нитчатых водорослей помогает внесение в искусственный водоем бициллина-5 и пениццилина.

Как предупредить появление водорослей?

Для профилактики появления нитчатки в аквариуме нужно знать не только, из-за чего именно появляются водоросли-паразиты, но и какие условия нужны для нормальной жизни. Освещение – это один из важных факторов. Прямые солнечные лучи или просто яркий свет способствуют зарождению и распространению водоросли, поэтому аквариум не стоит оставлять под мощным освещением надолго.

Также считается, что большое содержание нитратов и фосфатов вызывает активизацию роста этой водоросли. Вещества входят в состав удобрений для аквариумных растений, но все же полностью отказываться от дополнительной подкормки не стоит, так как удобрения все же необходимы. Так, в растения нужно удобрять нормировано.

Чтобы не занести водоросль-паразита вместе с новыми растениями, нужно контролировать все, что планируется поместить в искусственный водоем. Если на новых растениях или декоративных элементах заметны какие-либо признаки нитчатки, нужно повременить с покупкой.

При чистке аквариума все растения следует тщательно промывать водой и очищать. С грунтом поступать следует аналогичным образом. При регулярной чистке грунта риск появления нитчатки значительно снижается. Хороши в профилактике нитчатки марганцовка или перекись водорода. Однако все вышеперечисленные методы слабо помогают, если водоросль уже появилась в аквариуме. В таком случае сначала следует избавиться от паразита.

Почему не стоит полностью удалять водоросли?

Водоросли являются полноправными участниками биологических процессов, так что видимое наличие нитчатки в умеренных количествах не повредит аквариуму. Напротив, нитчатые зеленые водоросли способны поглощать избыток питательных веществ и продукты гниения. Вред же наносит чрезмерное разрастание водорослей в искусственном водоеме. Кроме того, подобная ситуация служит явным индикатором того, что в замкнутой экосистеме произошел какой-либо сбой. Возможно, проблема в недостаточном количестве аквариумных растений или чрезмерном освещении.

fb.ru

Нитчатые водоросли в аквариуме как бороться-описание фото видео.

Причины появления нитчатых водорослей в аквариуме

Нитчатые водоросли достаточно быстро размножаются в аквариуме и начинают занимать практически всю его площадь при следующих условиях:

• Ярком освещении. Нитчатка чаще всего появляется в тех аквариумах, на которые попадают в течение дня прямые солнечные лучи или искусственное освещение используется больше 8 часов за сутки.

• Недостаточном поступлении кислорода.

• Малом количестве аквариумных растений. Излишек микроэлементов, поступающий с удобрением, при небольшом количестве растений положительно сказывается на быстром росте нитчатки.

• Нерегулярная замена воды в аквариуме и плохая его очистка приводит к скоплению нитратов, которые особенно нужны для роста нитчатки.

Часто нитчатка появляется еще в самом начале разведения аквариумных рыбок и связано это с тем, что высшие растения еще не успели прижиться, и значит, есть избыток микроэлементов, необходимых для роста простейших. Иногда нитчатые водоросли можно принести в дом и вместе с приобретенными в зоомагазинах растениями.

Методы борьбы

Нитчатые водоросли обязательно появятся в водоеме при наличии избыточного содержания растворимых в воде соединений азота и фосфора. Поэтому прежде всего нужно обратить внимание на работу фильтра и освещение. Голубой свет, который благоприятствует росту нитчатки необходимо исключить и заменить на мягкий.

Накапливание аммиачных соединений происходит как при засоренности фильтра, так и при слишком большом количестве рыб при недостаточном количестве растений. Плавающие растения и такие, что быстро растут (гигрофилы, валлиснерии) угнетают нитчатые водоросли, отнимая у них питание. Большое значение имеет концентрация железа в аквариуме. Она не должна превышать допустимую дозу 0,2 мг/л.

Извлечение водоросли из аквариума руками, например при заселении Спирогирой, является почти единственным методом борьбы. Очень важно очистить растения от нитчатки и промыть их, а СО2 подавать в аквариум только в дневное время. Ко всем мероприятиям по очистке многие рекомендуют затемнить аквариум на три дня.

В некоторых случаях весьма эффективно применение альгицидов, таких например, как Сайдекс, содержащих глутаровый альдегид. Перекись водорода в количестве от 6 до 10 мг/л и нитчатка также несовместимы.

Не следует пренебрегать и биологическими методами уничтожения водорослей паразитов. Кто ест нитчатку, так это сомики, гастромизоны, живородящие рыбки пецилии и моллинезии, а также карпозубы, джорданеллы, сиамские эпальцеоринхосы.

Где растут нитчатые водоросли

Очень хорошо растут в воде с повышенной жесткостью. Всем известное знаменитое цветение воды в болотах и искусственных водохранилищах обязано именно нитчатым водорослям. В отличие от других водных растений имеют специфический приторный запах и солоноватый вкус.  Думаю, что нормальный человек не будет пробовать на вкус болотную тину. Поверим специалистам, что вкус у тины острый и вяжущий. Нитчатые водоросли обитают во всех водоемах, где нет сильного течения. Химический состав учеными полностью не изучен.

Чем опасна нитчатая водоросль

Нитчатые водоросли представляют собой разные скопления достаточно длинных или коротких нитей. Из них могут образовываться отдельные пучки, тонкие водоросли прекрасно крепятся к корягам, опутывают высшие аквариумные растения, трубки фильтров и другой аппаратуры. Цвет подобных водорослей чаще всего зеленый, но также могут встречаться простейшие и с бурой, черной, серой и даже красноватой окраской. Небольшое количество нитчатых водорослей считается нормальным явлением и свидетельствует это скорее о подходящих для других растений условиях размножения в аквариуме.

Но огромное количество нитевидных разрастаний способно принести немало проблем, и к ним, прежде всего, относят: Выделение остатками водорослей токсических веществ, которые губительно действуют на обитателей аквариума. Естественное отмирание большого количества нитевидных водорослей приводит к непрерывному процессу их разложения, в результате которого и выделяются токсины. Нити водорослей опутывают растущие в аквариуме растения и тем самым мешают их росту и развитию.

На водорослях задерживаются остатки корма и другие органические вещества, а это приводит к быстрому загрязнению всей воды в аквариуме. В пучках нитчатых водорослей могут запутываться мелкие рыбки и мальки. В связи с этими проблемами бороться с быстро растущими нитчатыми водорослями в аквариуме всегда необходимо и в этом могут помочь как самые простые способы, так и определенные профессиональные методики.

Внешние признаки нитчатых водорослей

«Врага надо знать в лицо» — это относится и к водорослям. Дело в том, что под этим названием собрано множество видов, которые, зачастую, можно отличить только под микроскопом. А бороться с ними предстоит разными методами.

Вот основные признаки, по которым можно с уверенностью определить, что это действительно зеленые нитчатые водоросли.

• Внешний вид: тонкие зеленые нити.
• Текстура: мягкие, склизкие на ощупь. При извлечении из воды сразу теряют форму и обвисают.

К нитчатым часто причисляют кладофору, но это ошибочное мнение. У кладофоры жесткая, упругая текстура, которая практически не теряет форму на воздухе.

Зеленые нитчатые водоросли питаются и растут за счет веществ, растворенных в воде, и процесса фотосинтеза, происходящего на свету.

Общие сведения о профилактике

«Водорослевого бедствия» не настанет в аквариуме, в котором соблюдается правильный жизненный баланс. Появление зеленых нитчатых водорослей – прежде всего, сигнал тревоги для аквариумиста, свидетельствующий о начале угнетения растений в связи с переизбытком одних веществ и недостатком других. Чтобы этого не случилось, соблюдайте несложные рекомендации.

• Регулярная чистка и подмена воды в аквариуме. При невыполнении этих условий в вашем комнатном водоеме скапливается много продуктов распада, нитратов, вызывающих процессы гниения, порчу воды, рост водорослей.
• Гармоничное освещение. Избыток света провоцирует излишнюю активность водорослей. Для хорошего контроля этого фактора нужно, в первую очередь, правильно установить аквариум – там, где на него не будут падать прямые солнечные лучи. Длина светового дня, достаточная для растений и рыб – 10-12 часов.
• Достаточное количество аквариумных растений. Водоросли часто начинают активно размножаться там, где растений мало или вовсе нет, в аквариуме с цихлидами, например. Эти рыбки активно роют грунт, и аквариумисты часто украшают их жилище только искусственными декорациями. Между тем, растения необходимы для гармоничной жизни искусственного водоема, в противном случае их место в био-системе будет занято незваными пришельцами.
• Хорошая аэрация. Достаточный приток кислорода необходим всем, живущим в аквариуме. Если растения себя будут чувствовать хорошо (а им необходим кислород), то они смогут подавлять рост водорослей.

Важно помнить, что водоросли – равноправные участники биологических процессов, происходящих в вашем аквариуме. Вредно не их присутствие вообще, а их активный рост, переизбыток водорослей. В хорошо сбалансированном аквариуме нашествия водорослей не случится.

Многие опытные аквариумисты совершенно не протестуют против видимого наличия водорослей, специально оставляя их в незаметных местах. В небольшом количестве они приносят пользу, поглощая некоторый избыток питательных веществ и продуктов гниения.

Важный принцип содержания аквариума – регулярность и умеренность. Там, где рыбок кормят, не перекармливая и объем воды для них достаточен, растения живут и благоденствуют, грязь постоянно удаляется, а вода освежается и аэрируется – в гармоничном, ухоженном аквариуме не случается «экологических катастроф».

ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ:

• Октябрь 21, 2016 Зеленые водоросли в аквариуме — строение борьба с ними фото видео размножение.
• Октябрь 21, 2016 Красные водоросли в аквариуме — описание борьба с ними строение фото видео размножение.
• Октябрь 21, 2016 Бурые водоросли описание строение борьба с ними фото видео.
• Декабрь 3, 2016 Мох феникс — аквариумное растение.
• Февраль 16, 2017 Жесткость воды в аквариуме
• Июль 17, 2017 Цихлиды Великих Африканских озер — Озеро Виктория
• Июль 9, 2017 Апистограммы — виды
• Июль 9, 2017 Разновидности барбусов
• Июль 6, 2017 Подмена воды в аквариуме
• Июнь 28, 2017 10 советов для разведения аквариумных рыбок

aquarium-fish-home.ru

Роль и значение растений в аквариуме

Аквариумные растения - необходимый элемент любого аквариума. Если красиво и со вкусом оформить растениями аквариум, то они станут настоящим украшением. Внешний вид аквариума определяется именно растениями. Пышные заросли водных растений, располагаясь в толще воды, создают новые специфические возможности пространственной аранжировки, присущие только водной стихии. Изменяя направленность и интенсивность источников света, можно заставить растения изменять окраску листьев и их ориентацию в соответствии с задуманной вами композицией.Оптимальный подбор аквариумных растений позволяет создать прекрасный подводный ландшафт без чрезмерных усилий по уходу и дополнительных затрат.

Аквариумные растения выполняют не только декоративную роль. Они устанавливают биологическое равновесие водной среды, обогащают воду кислородом, играют важную роль в обмене веществ, необходимых для жизнедеятельности рыб и самих растений.

Для количества кислорода, поступающего в воду, решающее значение имеет общая поверхность водяных растений, более обширной поверхностью отличаются не широколистные растения, а, наоборот, растения со множеством тонких перистых листьев - такие, как кабомба, тысячелистник, эгерия, яванский и индийский водяной папоротник.

Другая важнейшая задача, выполняемая аквариумными растениями, состоит в очистке воды. В отличие от многих наземных растений обитатели воды обладают способностью поглощать минеральные вещества не только корнями, но и особыми порами на листьях.

Некоторые растения снижают жесткость воды и поглощают кальций, являясь своеобразным фильтром. Таким образом аквариумные растения играют важную роль по поддержанию биологического равновесия в водной среде аквариума.

Многим видам рыб растения просто необходимы в период нереста, так как они откладывают икру на листья растений или в безопасных густых зарослях. Некоторые растительные элементы используются для постройки гнезда. После икрометания плавающие водоросли служат убежищем для мальков.

Для растительноядных рыб водоросли являются основной пищей, а для всеядных - витаминной добавкой в рационе. Растения, приближая аквариум к более естественной среде обитания, побуждают рыб к более полному проявлению особенностей их поведения.

По форме растений и особенностям их размещения в аквариуме, аквариумные растения можно поделить на несколько групп:  

В группу растений, укореняющихся в грунте, входят растения с хорошо развитой корневой системой. Для них важен состав грунта в аквариуме. Некоторые виды растений довольствуются бедным грунтом, другим обязательно нужна подкормка удобрениями. Если на листьях начинают образовываться пятна, дырочки и другие дефекты, то, значит, растению нужна подкормка. Для минеральной подкормки можно использовать удобрения для комнатных цветов: 20 мг фосфорнокислого калия на 1 л воды, можно добавить 5 г сульфата магния на 100л воды.

Для этих растений характерно хорошее развитие корневой системы. Они имеют плотное корневище и хорошо развитые листья. Для этих растений необходим слой грунта в 5-10 см.

Размножаются вегетативно, а также семенами и делением корневища. Сюда относятся такие хорошо известные аквариумистам растения, как валлиснерия, стрелолист, кубышка, традесканция и другие. Многие из них доставят вам настоящее эстетическое удовольствие.

Растения, входящие в эту группу, имеют слабо развитую корневую систему, а иногда она вообще отсутствует. Имеют мелкорассеченные листья, служащие для поглощения растворенных в воде органических и неорганических соединений. Корни служат для укрепления растения. Корни у них обычно мочковатые или ползучие.

Эти растения активно насыщают воду кислородом, служат местом нерестилища и укрытием для мальков, а для некоторых видов рыб даже пищевой добавкой.

Нуждаются в фильтрации воды, так как чувствительны к загрязнению своих листьев и к перепаду температур. Размножаются обычно вегетативно.

Растения этой группы держатся на поверхности воды. Иногда их жизнь может протекать как в толще воды, так и на поверхности. Например, трехдольная ряска поднимается на поверхность воды только во время цветения.

Плавающие на поверхности воды растения выполняют несколько важных задач: они охраняют аквариум от чрезмерно яркого солнечного света, служат местом нереста многих рыб, способствуют биологическому равновесию в искусственном водоеме.

Эти декоративные растения могут ассимилировать продукты жизнедеятельности рыб, могут служить им для постройки гнезда, они могут являться укрытием для мальков.

Листья этой группы нежные, с большой площадью поверхности. Размножаются великолепно вегетативным путем, растут очень хорошо. Но эти растения нуждаются в рассеянном комбинированном свете.

Правила выбора и посадки аквариумных растений

Рекомендации при выборе растений

К выращиванию аквариумных растений надо подходить с не меньшей ответственностью, чем к рыбкам. Не покупайте тропические виды растений из холодных резервуаров. При выборе растений для вашего аквариума нужно обращать внимание в первую очередь на их цвет - он обычно должен быть ярко-зеленым, на их целостность, отсутствие гнили.

Аквариумные растения нежелательно вылавливать самостоятельно - как правило, растения наших природных водоемов живут при низкой температуре и могут сгнить в тепло-водном аквариуме с экзотическими рыбками. Такие растения должны прежде пройти сложный и длительный процесс акклиматизации в отдельном водоеме с постепенным повышением температуры. Поэтому водные растения лучше покупать в зоомагазине или у аквариумистов.

Нет необходимости заливать растения водой сразу после покупки, они лишь должны находиться в тепле и быть влажными. Продаются растения либо срезанными - со стеблем, листьями, ростовыми почками, но без корней, либо в укорененном виде. Помните, что на новом месте лучше приживаются молодые растения и не стоит платить лишние деньги за крупные экземпляры - далеко не всегда они могут перенести пересадку.

Подготовка аквариумных растений к посадке

Перед посадкой все растения следует промыть чистой водой комнатной температуры, каждое растение очистить от прилепившихся к нему нитчатых водорослей, икры улиток, гнилых участков. Желательно также продезинфицировать их следующим образом: развести 1%-ный раствор квасцов или 2%-ный раствор марганца на 1 л воды и опустить туда растения на 5-10 минут. Затем промойте растения под водопроводной водой. Не забудьте удалить подгнившие листочки и корешки и укоротить длинные корешки по толщине слоя грунта, чтобы пробудить их к скорейшему росту. Ваши растения готовы к посадке в аквариум!

Озеленяя аквариум, не следует помещать растения слишком близко друг к другу. Растения продолжают развиваться, и быстрорастущие их виды могут всего лишь за несколько недель сильно увеличиться (валлиснерия, сагиттария, эгерия).

Правила посадки растений в аквариумный грунт

Грунт, используемый для посадки растений, не должен сильно сдавливать корни, чтобы вода могла свободно обтекать их. Корни нужно размещать в соответствии с их естественным ростом. Растения, укореняющиеся в грунте, сажают так, чтобы ростовая почка была на поверхности грунта, а корни полностью засыпаны.

Криптокорины и валлиснерии пускают корни вертикально вниз, это следует учитывать при посадке. У апоногетона и эхинодоруса корни плоские, они уходят вниз всего на несколько сантиметров и распространяются в основном по горизонтали.

Водяные растения, которые всасывают необходимые им вещества непосредственно из воды с помощью специальных органов своих листьев, нужно сажать в грунт в виде черенков, без корней, предварительно удалив листья с двух нижних узлов стебля. Ползучие растения надо сажать по 4-6 штук вместе, как кустики. Чтобы при фронтальном обзоре достигался эффект сплошной стены, сажайте растения в шахматном порядке.

Иногда растения лучше высаживать не в грунт, а в горшочки. Делается это в тех случаях, когда в аквариуме обитают рыбы, любящие рыться в грунте, или когда необходимо ограничить разрастание растения. Горшечная культура имеет и то преимущество, что при очистке донного грунта сосуды можно просто вынуть из аквариума и потом поставить снова, не повредив корней.

Рекомендации по размещению растений в аквариуме

Крупные и густые растения будут лучше выглядеть, если посадить их на заднем плане, а источник света будет сверху аквариума. Находясь на переднем плане, эти растения будут загораживать вид в аквариуме и слишком потеснят рыб.

Такие быстрорастущие растения, как роголистник и элодея зубчатая являются великолепными поставщиками кислорода и поглощают из воды нитрат, способствующий росту водорослей.

Растения поменьше хорошо смотрятся в середине и по боковым стенкам подводного уголка. Отдельно стоящие растения нуждаются в большом пространстве сбоку и лучше смотрятся, когда они стоят по отдельности в центре; кустовые растения, в большинстве своем, имеют стройный стебель и наиболее представительны, как это следует из их названия, в кусте.

Для переднего плана подходят малорослые растения, которые не закрывают собой вид в аквариуме. Часть аквариума ближе к передней стенке лучше оставить свободной, чтобы лучше было наблюдать его обитателей.

В той части аквариума, что освещена лучше всего, следует поместить растения, которые требуют много света и быстро растут. Разместите болотные растения как можно выше, чтобы они вскоре показались из воды и могли зацвести.

Совместимость аквариумных растений

Нельзя сажать рядом любые растения без разбора. Отдельные их виды нужно объединять по группам, а потом отделять их друг от друга с помощью камней или коряг.

Разные виды мхов и растений можно использовать для покрытия коряжника. Тонкий перистый мох, а у более крупных растений, как папоротник, только корни, осторожно размещают в узких трещинках древесины.

Если вы приобрели различные виды водных растений, то размещайте их в аквариуме в следующем порядке: растения, укореняющиеся в грунте; растения, плавающие в толще воды, и последними - растения, обитающие на поверхности воды. Естественно, перед вторым этапом заполните аквариум водой.

Необходимо постоянно следить за ростом растений в аквариуме, удалять сильно разросшиеся побеги, следить, чтобы растения, плавающие на поверхности и в толще воды, не загораживали свет тем, которые растут в грунте.

Если вы обнаружите заболевший отросток или листик, немедленно удалите его из водоема. Раз в неделю нужно заменять воду в аквариуме на 10%, это полезно не только для растений, но и для рыб.

Количество растений в аквариуме

Соотношение количества рыб и количества растений в аквариуме играет немаловажную роль. Чем больше растений приходится на одну рыбу, тем чище будет вода.

Образующиеся при этом в меньших количествах грязевые частицы разлагаются бактериями и усваиваются корнями растений. Переизбыток грязевых частиц всегда свидетельствует о слишком большом количестве рыб, что и не позволяет добиться биологического равновесия.

Вы можете расположить растения согласно вашему вкусу, но растительность в большинстве случаев не должна занимать более 1/3 площади аквариума.

Во-первых, многие рыбы будут некомфортно себя чувствовать в небольшом объеме водного пространства.

Во-вторых, растения днем производят больше кислорода, чем углекислого газа, а в темноте они только поглощают кислород, и это может привести рыбок в аквариуме к кислородному голоданию.

Способы размножения и подкормки аквариумных растений

 Вегетативное размножение водных растений

Водные растения размножаются вегетативно: стелющимся побегом, прорастающим корневищем, отводом стебля, листовым и цветочными почками, участком клубня, и семенами.

При вегетативном размножении от побегов куста-родителя образуется дочернее растение. Когда оно обзаводится своими корешками и листиками, его пересаживают, иначе со временем побеги от материнского куста образуют густые заросли.

Отростки нужно только тогда отделять от материнского растения, когда они образовали достаточное количество корней. Черенки можно добыть, отделив ветки или укоротив основной стебель.

Черенковать длинно-стебельные растения надо не только для размножения. Многие из них, сильно вытягиваясь, теряют свои декоративные качества. Поэтому, срезая верхушку стебля, нижнюю часть заставляют куститься. Деление растения лучше всего производить весной.

Размножение водных растений целым листом

Существует интересный способ размножения растений целым листом или его частью.

Такой способ размножения можно считать основным в условиях аквариума для папоротников рода Ceratopteris. На старых листьях, прямо на краю листовой пластинки, образуются молодые растения, которые, сформировав несколько листьев и развитую корневую систему, отрываются от материнского и всплывают к поверхности воды. Растения, относящиеся к роду эхинодорус, довольно легко размножаются путем образования дочерних растений на цветочных стрелках.

Семена выращивают в отдельном водоеме с уровнем воды до 10 см, закапывая в грунт на глубину 2-5 мм. Рассаду выращивают при слое воды не более 30 см. Очень важно следить, чтобы в резервуаре, где выращивается рассада, не поселялись водоросли, которые могут погубить молодые проростки.

После посадки должно пройти 7-10 дней. За это время растения укоренятся и сформируется микрофлора аквариума. Следует дождаться полного оседания мути, прежде чем помещать рыбок и других животных.

Питательные вещества для аквариумных растений

Подкормка растений питательными веществами во многом зависит от типа освещения: свет даёт энергию, если у него правильный спектр и соответствующая интенсивность; он также способствует здоровому обмену веществ и достаточной ассимиляции у растений.

Растения способны активно извлекать нужные им вещества из внешней среды, но чем быстрее происходит обмен веществ, тем выше естественная потребность растений в питательных веществах.

В качестве подкормки применяют вываренную торфяную крошку, компост, березовый уголь, пастеризованный озерный ил - сапропель, сильноразбавленные гидропонные смеси.

Но необходимо помнить, что переизбыток удобрений столь же вреден, сколь их отсутствие. Поэтому снабжение растений питательными веществами должно происходить в умеренных количествах.

Подкормка грунта для аквариумных растений

Если грунт в аквариуме однослойный или искусственный, растениям требуется подкормка удобрениями. В качестве подкормки вы можете использовать березовый уголь, сапропель, другие препараты, продающиеся в зоомагазинах.

Удобрениям нужно придать форму шарика диаметром 2-3 см, и закопать на расстоянии 2 см от кустика. После появления признаков роста у растений, посаженных в новый аквариум, можно начать добавлять азотные удобрения в очень малых дозах.

Всем укореняющимся растениям, включая апоногетон и лилии, для нормального роста необходима подкормка удобрениями в виде таблеток или глинозема. Не допускайте передозировок: одну или две таблетки на одно растение ежемесячно. Прикопайте таблетку в гравий в том месте, где располагается корневая система.

Оптимальные условия содержания для подавляющего большинства видов водных растений подавляющего большинства видов водных растений следующие: жесткость 6-12°, временная жесткость 3-8°, кислотность 6,5 - 7,5, температура 23-26 °С, освещенность желательна равномерная - от 1500 до 3000 лк (0,4-1 Вт/л), световой день 12-16 ч (в период покоя 8-10 ч), предпочтителен донный подогрев, площадь под каждый куст 5-15 см2, слой грунта 3-7 см, концентрация С02 10-20 мг/л, подмена воды 10% еженедельно.

Искусственные растения для аквариума. Преимущества и недостатки использования искуственных аквариумных растений

 Необходимость в искусственных растениях

В аквариуме зачастую вследствие различных причин возникает необходимость в использовании искусственных аквариумных растений.

Особенно нужны искусственные растения в аквариумах с африканскими цихлидами и довольно крупными растительноядными рыбами - лепоринами, дистиходами, популярными сомами, использующими зелень как необходимую подкормку.

Многие пластмассовые «нимфеи», «криптокорины», «амазонки» на фоне живого яванского мха (он не всем рыбам по вкусу) выглядят вполне естественно. В сочетании с камнями и корягами они очень оживляют подводный пейзаж.

Сегодня в зоомагазинах предлагается широкий выбор искусственных аквариумных растений, которые уже давно используются в аквариумистике и зарекомендовали себя с лучшей стороны.

Преимущества искусственных растений

По сравнению с живыми растениями, искусственные аквариумные растения имеют несколько неоспоримых преимуществ: они не разрастаются, не болеют, не требуют подкормки удобрениями. Как правило, внешне искусственные растения ничем не отличаются от настоящих.

И все же не стоит полностью оборудовать аквариум неживыми растениями - это может нарушить биологическое равновесие искусственного водоема и привести к витаминному голоданию рыб и других животных.

Искусственные растения не способствуют удалению нитратов, к тому же живые растения выглядят намного красивее, если их правильно выращивать.

Лучше всего прийти к разумному балансу между живым и неживым и не забывать про пользу настоящих растений, используя их в качестве основного оформления.

Водоросли в аквариуме. Виды водорослей и способы борьбы с ними

Общие рекомендации для борьбы с водорослями

Для пресноводного аквариума водоросли являются бедствием. Все водоросли относятся к низшим растениям. Они бывают одноклеточными и многоклеточными, имеют различное строение. Главная черта, присущая всем водорослям, - споровое размножение. Водоросли заносятся с живым кормом для рыб, вновь приобретенными растениями, пылью, в которой содержатся споры.

Но количество водорослей можно контролировать. Когда новый аквариум только установлен, залит свежей водой и засажен растениями, нужно время, чтобы они укоренились и пошли в рост. Водоросли адаптируются гораздо быстрее, и вода зацветает, как только водоросли получат достаточно питания.

Не стоит менять воду. Это приведет лишь к новым огорчениям - все повторится вновь, как только вода опять даст пищу водорослям.

Когда высшие растения тронутся в рост, они будут потреблять питательные вещества и в конце концов подавят развитие водорослей. Немного водорослей (придают аквариуму более живой вид, а некоторые рыбы с пользой для себя их поедают.

Сине-зеленые аквариумные водоросли

При нарушении биологического равновесия возможно бурное размножение какого-либо вида водорослей. Сине-зеленые водоросли образуют колонии различной окраски - от ярко-зеленой до синеватой и буро-зеленой. Особенностью всех сине-зеленых водорослей является выделение обильной слизи. Эти водоросли начинают размножаться при сильном освещении на поверхности фильтрующих материалов в наружных фильтрах, в тех местах, где они, находясь в водной среде, имеют наибольший контакт с воздухом.

Сине-зеленые водоросли прекрасно извлекают из окружающей среды все необходимые элементы, и в частности азот. Они самостоятельно синтезируют все вещества, необходимые для их развития. Сине-зеленые водоросли появляются и начинают бурно размножаться в интенсивно аэрируемых аквариумах или при наличии в воде избыточного количества органических соединений.

Существуют разные способы борьбы с ними. Для этого лучше всего подобрать оптимальный режим содержания аквариума, уменьшить яркость освещения, ограничить аэрацию. Очень полезно пустить на поверхность воды побольше плавающих растений. Подмену воды производить не следует. В таких условиях водоросли гибнут через 2-3 недели.

Быстрого успеха в борьбе с водорослями можно достигнуть с помощью антибиотиков и различных красителей.

Бурые аквариумные водоросли

Кроме сине-зеленых водорослей в аквариумах довольно часто встречаются бурые водоросли. Они образуют плотный темно-бурый налет, покрывающий грунт, стенки аквариума, листья растений, портят внешний вид аквариума, затеняют листья высших растений, нарушают их питание.

Появление бурых водорослей в аквариуме - признак недостаточности освещения. Поэтому основной метод борьбы с этими водорослями - установление правильного светового режима.

В аквариумах, установленных близко от окон, вода может приобретать зеленый оттенок и мутнеть - это признак бурного размножения одноклеточных водорослей, относящихся к отряду зеленых. Явление это называется цветением воды.

При цветении воды сильно страдают высшие растения, так как водоросли не только затеняют их, но и поглощают из воды необходимые питательные вещества и нарушают ее газовый баланс.

Ограничение количества света, попадающего в аквариум, замедляет размножение зеленых водорослей, а полное затенение аквариума на 3-4 дня, как правило, позволяет избавиться от них полностью. Прекрасные результаты дает озонирование воды.

Зеленые аквариумные водоросли

К отделу зеленых водорослей относятся многие другие одноклеточные и многоклеточные водоросли, часто поселяющиеся в аквариумах. Световой день в таком случае следует сократить до 10-11 часов. Если же водоросли продолжают размножаться, нужно уменьшить яркость освещения.

Водоросли не любят, когда их тревожат. Поэтому нужно регулярно, лучше несколько раз в день, удалять их из аквариума пальцами или наматывать на шероховатую деревянную палочку.

Сильному замедлению роста водорослей или предотвращению их появления также способствует добавка углекислоты в аквариумную воду.

Избавиться от многоклеточных зеленых водорослей и многих других, можно только установив правильный режим содержания аквариума, поддержания в нем биологического равновесия.

В этом случае даже присутствие небольшого количества зеленых водорослей не является свидетельством неблагополучия. Скорее наоборот, это свидетельство того, что аквариум содержится правильно и его водная среда достаточно чиста.

Болезни аквариумных растений. Признаки, причины и способы лечения

Причины и признаки заболеваний аквариумных растений

Если вы хотите, чтобы в вашем аквариуме не нарушалось биологическое равновесие и каждый обитатель водного уголка чувствовал себя хорошо и не болел, то вам нужно следить не только за самочувствием рыб, но и за состоянием растений. Далее описываются различные причины заболеваний растений в аквариуме и возможные способы лечения.

Причины болезней аквариумных растений могут быть связаны с чем угодно - с характеристиками воды, грунта, освещения, нехваткой каких-то химических элементов. Как только растение попадает в условия, отличные от оптимальных, оно вследствие стресса как бы замирает на некоторое время, затем быстро деградирует и, если условия культивации совсем не соответствуют оптимальным требованиям, в скором времени гибнет. Им могут причинять вред и другие обитатели аквариума- рыбы и улитки, объедая растения.

Заболевший экземпляр легко распознать - у него искажается естественный цвет, он подгнивает, желтеет, хиреет. Если вы заметили, что какие-то листики или другие части растения начали гнить, как можно быстрее удалите их при помощи скальпеля и пинцета. Многих болезней растений можно избежать, если регулярно заменять в аквариуме воду, производить уборку и следить за условиями содержания.

Влияние освещенности и температуры

При слабой освещенности растения приобретают бледную окраску, теряют нижние листья. Они стараются приблизиться к свету, у них вытягиваются междоузлия и становятся тоньше стебли, сбросывают листья в нижней части. В этом случае нужно посмотреть, не забирают ли другие растения в аквариуме слишком много света, и проредить их при необходимости. Можно также сделать освещение более мощным.

Если у ваших растений необычно маленькие листья, это значит, что им не хватает света и требуется подкормка. Если красная часть спектра осветительной лампы чересчур мощная, у растений могут вытянутся в длину верхние части листьев.

Не забывайте, что чем выше температура в аквариуме, тем больше освещения ему требуется. Если соотношение освещенности и температуры воды нарушается, у растений появляются длинные междоузлия и мелкие листья.

Температура воды играет огромную роль. Так же, как и рыбы, при снижении температуры растение может «замерзнуть» и погибнуть. При повышенной температуре все процессы в растительном организме ускоряются и требуют притока значительно большего количества питательных веществ, в том числе углекислого газа, что, в свою очередь, увеличивает потребность в яркости освещения для осуществления процессов фотосинтеза.

Недостаток железа и кальция

Многим растениям в аквариумных условиях необходима подкормка удобрениями. Из-за недостатка питательных веществ в грунте они могут вянуть, хиреть. На листьях появляются дырки, края теряют ровную форму, окраска становится бледной.

Но нельзя забывать и о грунте. Нежелательно, чтобы грунт был слишком плотным. Из-за этого у растений могут деформироваться листья и корни. Особенно это касается молодых растений. Количество и качество грунта должны соответствовать требованиям, предъявляемым отдельными видами растений.

Железо. Если железа в воде недостаточно, растение желтеет, «стекленеет» и может погибнуть. Чтобы избежать этого, достаточно положить на дно несколько камушков оранжевого или красного цвета, в которых содержится много железа. Добавление в аквариум еженедельно около 0,1-0,2 мг железного купороса на 1 л воды значительно повышает яркость зелени большинства растений, особенно улучшается красная окраска молодых листьев и побегов. Если железа в воде, наоборот, больше, чем нужно, то растение пожелтеет, но жилки листьев останутся зелеными. Чтобы уничтожить излишек железа, растворите в воде немножко марганца.

Кальций. При недостатке кальция у растений желтеют края листьев. Чтобы устранить это, в аквариум кладут пустую раковину (обязательно продезинфицированную). После восстановления баланса раковину можно убрать.

Недостаток азота, углекислого газа и серы

Азот. Признаки азотного голодания: преждевременное отмирание старых листьев, по&

Смотрите также:

Медузы, словно существа с другой планеты: легкие, прозрачные, они как пришельцы из других миров... Их плавные движения и необычная форма притягивают и завораживают...

Подавляющее большинство владельцев корелл рано или поздно задаются вопросом “А какого же пола мой любимец? ” или при покупке мы задаем себе и продавцу этот вопрос.

Что такое волосяные комочки? Это распространенное явление у кошек, особенно у содержащихся в помещении… Оно является следствием груминга и вызывает у нее расстройства пищеварения.

Большинство кошек любят карабкаться и прыгать, но ещё больше им нравиться уютные места с хорошим обзором.

www.goldfish.ds79.ru

Плавающие растения в аквариуме

Не путать с растениями с плавающими листьями! Последние нуждаются в укоренении в грунте и плавают у них только листья на длинных черешках. Плавающие растения не имеют связи с грунтом, их корни висят в толще воды, а листья расстилаются по её поверхности.

К плавающим растениям относятся весьма различные представители царства растений: от похожей на рассыпанный по воде мелкий зелёный бисер Вольфии (Wolffia), до цветущего Водяного гиацинта (Eichhornia) и никогда не цветущего Индийского водяного папоротника (Ceratopteris), который может раскинуть свои разрезные ваи (так правильно называть "листья" папоротников) на площади почти в половину квадратного метра. Этим растениям не нужен грунт и не очень важен состав воды. Но необходимо достаточно интенсивное верхнее освещение и пространство между светильником и поверхностью воды, чтобы листья не обжигались о горячие лампы.

Если плавающих растений в аквариуме много, то они поглощают много света и питательных веществ, затеняя и "объедая" растения в толще воды. Поэтому за их количеством нужно следить и лишние удалять. 

Вольфия. Семейство Рясковые, род вольфия. (Wolfia arrhiza)

Места распространения: почти но всех тропиках и субтропиках, местами в умеренном поясе. Плавающее растение, без корней, с сильно упрощенным вегетативным телом. Листовая пластинка, темно-зеленая, яйцевидной формы, до 0,15 см длины.

На фото справа.

Условия содержания: вода 20-28° С, КН до 20°, рН 6-8; освещение 0,5-0,7 Вт/л, предпочтительнее менее 12 ч в сутки; поверхность воды не должна быть спокойной, иначе появится пленка из пыли и бактерий, и растение погибнет. Размножают делением. Служит кормом для ряда видов рыб. 

При благоприятных условиях вольфия очень быстро размножается делением. Если в аквариуме содержатся рыбы, поедающие вольфию, ее следует выращивать в отдельном отсаднике.

Эйхорния, или водяной гиацинт (Eichhornia crassipes)

Поверхностное растение, подходит как для аквариумов, так и для прудов температура - от 24 до 30 градусов, любит яркое освещение, высокую влажность воздуха. Впечатляет красотой в период цветения. водяной гиацинт, или зеленая чума - оба эти названия принадлежат одному и тому растению, что, вообще-то, не удивительно.

Семейство: Понтедериевые (Pontederiaceae).

У эйхорнии отличной  черешковые листья, собранные в розетку. Листовая пластина округлой формы, глянцевая и плотная, с слегка вогнутыми, иногда волнообразными краями, диаметром 10-20 см. Корневище развитое, с длинными тонкими корнями. Цветонос вырастает до 50 см в высоту и несет на вершине 8-15 цветков. В природе водяной гиацинт в высоту может достигать до 1 метра, в аквариуме меньше.

На фото справа.

Это очень полезное для аквариума растение, так как может извлекать из воды азотистые соединения, продукты метаболизма рыб, а также фенольные соединения. Поэтому, водяной гиацинт, обладая способностями к абсорбции, может заменить самый эффективный фильтр.

Эйхорния отличная очень требовательна к условиям содержания. Параметры воды: жесткость не более 6°, рН 6.0 - 6.8, температура 26-28 °С (для цветения температура воды и воздуха должна быть не менее 30 °С). В аквариуме обязательно должна быть влажная воздушная камера высотой не менее 20 см, плотно закрытая. Водяной гиацинт совершенно не любит сквозняков и сухого воздуха. Растет водяной гиацинт очень быстро.

Для эйхорнии отличной необходимо очень яркое освещение. В качестве источников искусственного освещения можно использовать люминесцентные лампы типа ЛБ мощностью 3,2-3,5 Вт на 1 дм2, поднятые над водой на 25-30 см. Использовать для освещения лампы накаливания не следует, так как, расположенные на таком же расстоянии от растения, могут вызвать ожоги листьев.

Отодвигая лампы на большее расстояние, приходится увеличивать их мощность. Продолжительность светового дня 12-14 часов. В летний период при прямом солнечном освещении содержать эйхорнию отличную совсем несложно. Осенью по мере уменьшения естественного освещения растение замедляет рост и при неблагоприятных условиях загнивает и погибает. Чтобы сохранить водяной гиацинт зимой необходимо хорошо развитое растение поместить в кольцевой поплавок из пенопласта таким образом, чтобы корни от самого основания были погружены в воду, а листья, располагаясь на поплавке и не касались воды. В противном случае листовые черенки начинают загнивать. Под растением на глубине около 5 см нужно поставить горшочек с заиленным грунтом так, чтобы корни могли врастать в грунт. В таких условиях при температуре 24-26 °С и обычном аквариумном освещении эйхорния отличная может спокойно перезимовать. Весной температуру воды повышают и усиливают мощность освещения. Размножают дочерними растениями на концах боковых побегов. Молодые растения после появления у них 3-4 листочков можно отделить от материнского. Получить полноценные семена в условиях аквариума не удается.

Ученые обнаружили, что на колоссальной поверхности корневой системы эйхорнии осаждаются взвеси, содержащиеся в воде. С фантастической скоростью перерабатываются разные органические загрязнители, то есть фактически, чем грязнее водоем, тем лучше чувствует себя растение!

ЦЕРАТОПТЕРИС (Ceratopteris), Папоротник индийский водяной (Ceratopteris thalictroides)

Отдел цветковые, или Покрытосеменные (MAGNOLIOPHYTA), или (ANGIOSPERMAE) Семейство: роговидные (Ceratopteridaceae)

Растет в теплых областях.

На фото справа.

Папоротник, укореняющийся в грунте или плавающий по поверхности воды, с укороченным стеблем и розеткой черешковых листьев.

Размножается дочерними растениями, образующимися из придаточных почек листа, которые отделяются и всплывают на поверхность воды.

Вода обязательно должна быть мягкой - жесткость не более 6°, с нейтральной или слабокислой реакцией. В жесткой воде со щелочной реакцией растение деградирует. Постоянная подмена воды не нужна, папоротник хорошо растет в старой воде с большим содержанием гуминовых кислот.

Освещение требуется достаточно сильное. Допустим как естественный, так и искусственный свет. От прямых солнечных лучей растение надо притенять. Для искусственного освещения можно применять люминесцентные лампы типа ЛБ, мощность которых должна составлять 0,4-0,5 Вт на 1 л объема, или лампы накаливания, в три раза более мощные. Продолжительность светового дня - не менее 12 часов.

Размножается папоротник легко и оригинально, путем образования дочерних растений на старых листьях материнского куста. После формирования нескольких листочков и мочки корней дочернее растение отрывается и всплывает к поверхности воды. Там оно может расти как плавающее. Его также можно посадить в грунт. 

В специальной минеральной подкормке этот папоротник не нуждается, наоборот, он очень чувствителен к избытку минеральных веществ. Растению вполне достаточно питания, получаемого из грунта и воды.

www.muzel.ru

• 
  Совместимость растений на грядках
• 
  Совместимость на грядках растений
• 
  Аквариумные растения как ухаживать
• 
  Молочная сыворотка для растений
• 
  Растения красные в аквариуме
• 
  Ядовитые растения средней полосы
• 
  Примеры тропизмов у растений
• 
  Питомник растений в пятигорске
• 
  5 фактов о растениях
• 
  Растения оранжереи опыляемые насекомыми
• 
  Растения в интерьере гостиной